Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7

[koevlaas2]

jerh schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 08:26:
[...]


En je hebt zeker ook een redundante aansluiting bij Tennet geregeld

Borent

[Andrehj]

rolandmegens schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 16:40:
Heeft iemand hier ervaring met de Daikin Altherma LT Monobloc EBLQ07CV3?
(https://www.climasense.nl...loc-verwarmen-koelen.html)

Ik probeer op te zoeken wat het maximale vermogen is bij -7, wat de COP is bij -7, en wat het minimale vermogen is bij warme buitentemperatuur. Heb via https://www.daikin.nl/nl_nl/products/EBLQ-CV3.html wel het data sheet gevonden, maar weet niet zeker of ik het goed aflees.
Klopt het dat maximale vermogen bij -7 toch nog 6.9 kW is? dus het volle vermogen over gehele bereik beschikbaar?
En klopt het dat COP dan nog steeds 3.58 is?

Nee. Die 6.9 kW en COP 3.42 (profiel 2) geldt voor +7 graden bij 45 graden water. (ipv 35 graden).

[rolandmegens]

Andrehj schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 20:28:
[...]

Nee. Die 6.9 kW en COP 3.42 (profiel 2) geldt voor +7 graden bij 45 graden water. (ipv 35 graden).

Ah thanks, inderdaad verkeerd gezien. Is het dan de 2.57 COP en 6.2kw bij - 7? (gematigd klimaat, A conditie)

Want dan vraag ik me af wat die b, c en d condities voorstellen

[Andrehj]

Geen idee in welk document jij dat leest. Plaats eens een link?

[kmf]

https://www.rtlnieuws.nl/...emperaturen-voorbij-zomer

Ik heb ook maar de warmtepomp uit de coolmodus gehaald en in heat gezet.

[Naalroc]

kmf schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 21:08:
https://www.rtlnieuws.nl/...emperaturen-voorbij-zomer

Ik heb ook maar de warmtepomp uit de coolmodus gehaald en in heat gezet.

Ja, hier ook vanmorgen, zette hem op verwarmen, en viel gelijk instoring (P1) en zag op de display dat de kamer temperatuur op -20*C stond.
Foutcode boek er bij, en zie dat P1 een foute kamertemperatuursensor aangeeft.

Maar er is helemaal geen kamer temperatuur sensor.
Wat nu?
Kwam er toen achter dat de setting op "kamer doeltemperatuur" stond, in plaats van "vloeistof doel temperatuur".

Dit goed gezet, en de kamer was plotseling geen-20*C meer, en de WP sprong aan op de vraag van de badkamer.
Pfffff.
Weer wat geleerd

[koevlaas2]

Naalroc schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 22:53:
[...]

Ja, hier ook vanmorgen, zette hem op verwarmen, en viel gelijk instoring (P1) en zag op de display dat de kamer temperatuur op -20*C stond.
Foutcode boek er bij, en zie dat P1 een foute kamertemperatuursensor aangeeft.

Maar er is helemaal geen kamer temperatuur sensor.
Wat nu?
Kwam er toen achter dat de setting op "kamer doeltemperatuur" stond, in plaats van "vloeistof doel temperatuur".

Dit goed gezet, en de kamer was plotseling geen-20*C meer, en de WP sprong aan op de vraag van de badkamer.
Pfffff.
Weer wat geleerd

Thermostaattype instelling staat niet goed, svp controleren onder menu basis.

[Grolsch]

Thermistor noemt de Mitsu dat

Been there done that @Naalroc

[Huupke]

Er is mij een LG Therma V aangeboden met de volgende notatie voor vermogen en COP:

Verwarm. Vermogen: A7/W35: 12kW; A2/W35: 9,4kW; A-7/(A0)/W35: 11kW; A-10/(A0)/W35: 10,5kW;
COP: A7/35: 4,55; A2/W35: 3,52; A-7/(A0)/W35: 3,5;

Ik snap niet hoe het vermogen bij een buiten temperatuur van -7°C dan 11kW kan zijn terwijl het bij +2°C al naar 9.4kW is gedaald? Wat is hier de uitleg/verklaring? En wat is die '(A0)' in de aanduiding?

[Verwijderd]

@rolandmegens Wellicht hier wat voordeliger alternatieven https://www.pmcoppack.com...LOW-TEMP/Hitachi-Yutaki-M en hier kun je uitrekenen wat hij op jaarbasis zal gaan presteren https://www.hitachi-hitoolkit.com wel even een account aanmaken.

[rolandmegens]

Andrehj schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 20:43:
Geen idee in welk document jij dat leest. Plaats eens een link?

Ik kijk via de product pagina ( https://www.daikin.nl/nl_nl/products/EBLQ-CV3.html ), bij de technische product details ( https://www.daikin.nl/nl_nl/products/EBLQ-CV3.table.html )

Verwijderd schreef op woensdag 4 september 2019 @ 08:24:
@rolandmegens Wellicht hier wat voordeliger alternatieven https://www.pmcoppack.com...LOW-TEMP/Hitachi-Yutaki-M en hier kun je uitrekenen wat hij op jaarbasis zal gaan presteren https://www.hitachi-hitoolkit.com wel even een account aanmaken.

Helaas heb ik dan wel een warmtepomp, maar geen installateur Ik zit momenteel met name te kijken naar een voordelige installateur uit de omgeving. Tot nu toe heb ik er pas 1 gevonden (ClimaSense), alleen die bieden dus alleen Daikin en Airwell aan.

[Wimhaw]

rolandmegens schreef op woensdag 4 september 2019 @ 08:53:
Helaas heb ik dan wel een warmtepomp, maar geen installateur Ik zit momenteel met name te kijken naar een voordelige installateur uit de omgeving.

Misschien kan @koevlaas2 je met het installeren helpen. Hij heeft ook bij mijn broer de Techneco geïnstalleerd.

[amarkest]

@avandermeulen

Reactie plugwise mbt gebruik weerstation :

De geolocatie of postcode wordt gebruikt om het dichtstbijzijnde weerstation te bepalen, ivm de buitentemperatuur. Maar voor de Elga gebruikt de Anna de buitenvoeler van de Elga, niet erg betrouwbaar, maar dat was destijds een eis van Techneco. Bij de volgende grote update gaan we weer de buitentemperatuur van het weerstation gebruiken, omdat de betrouwbaarheid van de buitenvoeler erg afhankelijk van hoe en waar hij is geïnstalleerd,

[aartw99]

> Bij de volgende grote update gaan we weer de buitentemperatuur van het weerstation gebruiken, omdat de betrouwbaarheid van de buitenvoeler erg afhankelijk van hoe en waar hij is geïnstalleerd,

Je kunt ook een 'eigen' buitensensor monteren op de Noordmuur, is het meest betrouwbaar. Een dichtbijzijnd weerstation heeft een vertraging van een uur en staat 100% vrij, dat geeft andere metingen dan bijv. in de stad.

[Timmetjuh]

Ik heb een Hitachi Yutaki M staan die sinds een onweersbui op 29-8 niet meer werkt en foutmeldingen geeft. De controller geeft fout 3 en de unit zelf geeft de meldingen 35 en A03.
Als ik de handleiding moet geloven betekent dit dat de controller en de buiten unit elkaar niet zien.
Enig idee wat ik hier nog mee zou kunnen?
Tijdens het onweer is de aardlekschakelaar er even uit geweest maar we buiten de warmtepomp geen andere apparaten die niet meer werken.

[Zwerius]

Timmetjuh schreef op woensdag 4 september 2019 @ 14:23:
Ik heb een Hitachi Yutaki M staan die sinds een onweersbui op 29-8 niet meer werkt en foutmeldingen geeft. De controller geeft fout 3 en de unit zelf geeft de meldingen 35 en A03.
Als ik de handleiding moet geloven betekent dit dat de controller en de buiten unit elkaar niet zien.
Enig idee wat ik hier nog mee zou kunnen?
Tijdens het onweer is de aardlekschakelaar er even uit geweest maar we buiten de warmtepomp geen andere apparaten die niet meer werken.

Ik denk dat je dan toch even een melding moet maken bij je opstal-verzekering........

[Grolsch]

Timmetjuh schreef op woensdag 4 september 2019 @ 14:23:
Ik heb een Hitachi Yutaki M staan die sinds een onweersbui op 29-8 niet meer werkt en foutmeldingen geeft. De controller geeft fout 3 en de unit zelf geeft de meldingen 35 en A03.
Als ik de handleiding moet geloven betekent dit dat de controller en de buiten unit elkaar niet zien.
Enig idee wat ik hier nog mee zou kunnen?
Tijdens het onweer is de aardlekschakelaar er even uit geweest maar we buiten de warmtepomp geen andere apparaten die niet meer werken.

Is er geen documentatie wat er precies aan de hand is

In de Databooks van Mitsubishi staat vrij duidelijk omschrijven wat elke foutmelding betekent, en hoe je het op zou kunnen lossen.

[SkyFlyer]

Timmetjuh schreef op woensdag 4 september 2019 @ 14:23:
Ik heb een Hitachi Yutaki M staan die sinds een onweersbui op 29-8 niet meer werkt en foutmeldingen geeft. De controller geeft fout 3 en de unit zelf geeft de meldingen 35 en A03.
Als ik de handleiding moet geloven betekent dit dat de controller en de buiten unit elkaar niet zien.
Enig idee wat ik hier nog mee zou kunnen?
Tijdens het onweer is de aardlekschakelaar er even uit geweest maar we buiten de warmtepomp geen andere apparaten die niet meer werken.

Alarmcode 3:
Losse, ontkoppelde, gebroken of
kortgesloten aansluiting

Buitenunit foutcode 35:
Verkeerde instelling in binnenunitnummer Duplicatie van binnenunitnummer, aantal binnenunits overschrijdt

Foutcode A03:
abnormality in communication indoor and outdoor unit

Is de heatlink kabel tussen controller en de Yutaki nog in orde?
Glaszekering door in de Yutaki? (met name A03 is daar een symptoom van)

[Nickkie55]

Timmetjuh schreef op woensdag 4 september 2019 @ 14:23:
Ik heb een Hitachi Yutaki M staan die sinds een onweersbui op 29-8 niet meer werkt en foutmeldingen geeft. De controller geeft fout 3 en de unit zelf geeft de meldingen 35 en A03.
Als ik de handleiding moet geloven betekent dit dat de controller en de buiten unit elkaar niet zien.
Enig idee wat ik hier nog mee zou kunnen?
Tijdens het onweer is de aardlekschakelaar er even uit geweest maar we buiten de warmtepomp geen andere apparaten die niet meer werken.

Alarm 35: Verkeerde instelling in binnenunitnummer Duplicatie van binnenunitnummer, aantal binnenunits overschrijdt de specificaties.

Alarm 3: Communicatie Transmissiealarm (geen buitenunit gedetecteerd)
Losse, ontkoppelde, gebroken of
kortgesloten aansluiting.

Ik heb nog niet gestoeid met de instellingen maar kan je ergens in het menu een adres instellen? De controller communiceert via een bus met de buitenunit en deze dienen allebei een ander adres te hebben.

[ Voor 10% gewijzigd door Nickkie55 op 04-09-2019 23:32 ]

[ronaldmathies]

Even een vraag, ik wil wat radiatoren gaan vervangen voor jaga's en ik probeer een beetje uit te puzzelen met welke ik ze moet vervangen. Wat gegevens (ik doe even één kamer want de tweede kamer volgt hetzelfde principe hoe ik het nu bepaald heb):

Kamer:

LxBxH: 4,10m x 3,9m x 2,57m
Volgens berekening via bereken kamer zou ik hier 2572W nodig hebben voor verwarmen (uitgaande van kamertemperatuur van 21c, gaat wel om een slaapkamer ligt een kleine smurf die het snel koud heeft).

De huidige radiator is een T22 260cm x 30cm en zou volgens de website bereken radiator een vermogen leveren van 2737W (bij natuurlijk hoge temperaturen).

Dus ik zat te denken aan een Jaga tempo vrijstaand van 260cm x 40 / 50cm x 21 en hier DBE aan toevoegen (DBE is zelfbouw die heb ik al op een andere Jaga Tempo draaien en dat werkt prima).

Deze zou volgens Jaga een vermogen moeten kunnen leveren van 2780W bij een temperatuur van 55/45. Jaga Tempo Folder

Mijn WP staat ingestelt op een temperatuur van 35 graden.

Is die Jaga een fatsoenlijke vervanging?

Gezien mijn temperatuur maar 35 graden is, hoe verhoud dit zich dan tot het te kunnen leveren vermogen van de Jaga Tempo die dus 2780W doet bij 55/45?

Hebben jullie betere ideeën hoe ik dit kan bepalen (andere manier berekenen mischien)?

Hebben jullie eventuele alternatieven? (vloerverwarming gaat hem niet worden, jaar voor de WP een eiken vloer gedaan)

Moet ik meer informatie geven of zie ik iets over het hoofd?

[reneeke1970]

ronaldmathies schreef op donderdag 5 september 2019 @ 11:54:
Even een vraag, ik wil wat radiatoren gaan vervangen voor jaga's en ik probeer een beetje uit te puzzelen met welke ik ze moet vervangen. Wat gegevens (ik doe even één kamer want de tweede kamer volgt hetzelfde principe hoe ik het nu bepaald heb):

Kamer:

LxBxH: 4,10m x 3,9m x 2,57m
Volgens berekening via bereken kamer zou ik hier 2572W nodig hebben voor verwarmen (uitgaande van kamertemperatuur van 21c, gaat wel om een slaapkamer ligt een kleine smurf die het snel koud heeft).

De huidige radiator is een T22 260cm x 30cm en zou volgens de website bereken radiator een vermogen leveren van 2737W (bij natuurlijk hoge temperaturen).

Dus ik zat te denken aan een Jaga tempo vrijstaand van 260cm x 40 / 50cm x 21 en hier DBE aan toevoegen (DBE is zelfbouw die heb ik al op een andere Jaga Tempo draaien en dat werkt prima).

Deze zou volgens Jaga een vermogen moeten kunnen leveren van 2780W bij een temperatuur van 55/45. Jaga Tempo Folder

Mijn WP staat ingestelt op een temperatuur van 35 graden.

Is die Jaga een fatsoenlijke vervanging?

Gezien mijn temperatuur maar 35 graden is, hoe verhoud dit zich dan tot het te kunnen leveren vermogen van de Jaga Tempo die dus 2780W doet bij 55/45?

Hebben jullie betere ideeën hoe ik dit kan bepalen (andere manier berekenen mischien)?

Hebben jullie eventuele alternatieven? (vloerverwarming gaat hem niet worden, jaar voor de WP een eiken vloer gedaan)

Moet ik meer informatie geven of zie ik iets over het hoofd?

Ik heb op iets kleiner kamertje een 250×50×21 staan met twee ventilators 18 cm en het valt vies tegen. Word daar 19 graden en het water giert door de jaga.
En dat met 24/7 verwarmen.....
Gelukkig is maar strijk kamer dus 19 graden is voldoende

[jschoorl2]

ronaldmathies schreef op donderdag 5 september 2019 @ 11:54:
Even een vraag, ik wil wat radiatoren gaan vervangen voor jaga's en ik probeer een beetje uit te puzzelen met welke ik ze moet vervangen.

Hebben jullie eventuele alternatieven? (vloerverwarming gaat hem niet worden, jaar voor de WP een eiken vloer gedaan)

Moet ik meer informatie geven of zie ik iets over het hoofd?

Ik had zelf ook een mooie eikenvloer en had al Jaga’s met een cv. Echter in de winter kreeg ik het met 50 graden aanvoer daarmee niet warm.

Ik heb nu een warmtepomp, gecombineerd met wandverwarming aangevuld met de Jaga waarbij tot nu toe aanvoer temp nog niet boven de 32 graden is geweest.

Staan wel een aantal posts over wand/plafond verwarming in dit topic.

Heb zelf speetile van warp systems geinstalleerd.

[ronaldmathies]

reneeke1970 schreef op donderdag 5 september 2019 @ 12:14:
[...]

Ik heb op iets kleiner kamertje een 250×50×21 staan met twee ventilators 18 cm en het valt vies tegen. Word daar 19 graden en het water giert door de jaga.
En dat met 24/7 verwarmen.....
Gelukkig is maar strijk kamer dus 19 graden is voldoende

Ik krijg de kamer opzich met de huidige radiator wel op temperatuur maar dan moet hij ‘s ochtends al aan staan om later in de middag op temperatuur te krijgen ( < 0c buiten temperatuur.

Ikzelf heb op een andere jaga tempo van 3 meter 8 ventilators zitten en dat gaat goed. Die kamer is ook veel groter ( 8m x 5m ).

Probleem is ook meer dat een groot deel van het huis al warm is maar die twee kamers dan nog niet. Dat veroorzaakt pendelgedrag want de warmteafgifte is nu gewoon te laag.

[Verwijderd]

@ronaldmathies
1. Die berekeningen qua benodigd vermogen slaan nergens op, als ik dat op mijn begane grond betrek, dan kom ik ongeveer op het dubbele van wat het in werkelijkheid voor de hele woning is.
2. De afgiftecapaciteit van een radiator is ruwweg afhankelijk van oppervlakte v.d. radiator * de gemiddelde oppervlakteT van die radiator en het verschil daarvan t.o.v. de ruimteT. 1m2 radiator T11k 75/65/20 doet ongeveer 1700W. Bij 37/33/20 is daar nog 356W van over. De deltaT v.d. radiator is nl van (75+65)/2 - 20 = 50C gedaald naar (37+33)/2 - 20 = 15C. De verhouding tussen RadiatorOppervlakteT t.o.v. ruimteT is dus 15/50=30% geworden en de afgifte 356/1700=21% geworden. http://www.henrad.eu/henrad1/overzicht-3/ kun je excel sheets downloaden en verschillende temperaturen en afgegeven vermogen berekenen.

[Grolsch]

ronaldmathies schreef op donderdag 5 september 2019 @ 11:54:
Even een vraag, ik wil wat radiatoren gaan vervangen voor jaga's en ik probeer een beetje uit te puzzelen met welke ik ze moet vervangen. Wat gegevens (ik doe even één kamer want de tweede kamer volgt hetzelfde principe hoe ik het nu bepaald heb):

Kamer:

LxBxH: 4,10m x 3,9m x 2,57m
Volgens berekening via bereken kamer zou ik hier 2572W nodig hebben voor verwarmen (uitgaande van kamertemperatuur van 21c, gaat wel om een slaapkamer ligt een kleine smurf die het snel koud heeft).

De huidige radiator is een T22 260cm x 30cm en zou volgens de website bereken radiator een vermogen leveren van 2737W (bij natuurlijk hoge temperaturen).

Dus ik zat te denken aan een Jaga tempo vrijstaand van 260cm x 40 / 50cm x 21 en hier DBE aan toevoegen (DBE is zelfbouw die heb ik al op een andere Jaga Tempo draaien en dat werkt prima).

Deze zou volgens Jaga een vermogen moeten kunnen leveren van 2780W bij een temperatuur van 55/45. Jaga Tempo Folder

Mijn WP staat ingestelt op een temperatuur van 35 graden.

Is die Jaga een fatsoenlijke vervanging?

Gezien mijn temperatuur maar 35 graden is, hoe verhoud dit zich dan tot het te kunnen leveren vermogen van de Jaga Tempo die dus 2780W doet bij 55/45?

Hebben jullie betere ideeën hoe ik dit kan bepalen (andere manier berekenen mischien)?

Hebben jullie eventuele alternatieven? (vloerverwarming gaat hem niet worden, jaar voor de WP een eiken vloer gedaan)

Moet ik meer informatie geven of zie ik iets over het hoofd?

Als er een verhouding is, dan is dit de dT tussen afgifte (radiator) en ruimtetemperatuur.
Als de Jaga Tempo 2780W doet bij 55/45 is dat dus 50 gemiddeld.
Ruimtetemperatuur = 20 graden (aanname) dan is de dT dus 30 graden, dus geeft die Jaga 2780W af bij een dT van 30 graden.

Als jij een Ta van 35 hebt en Tr van 30 (aanname) is de middelde temperatuur 32,5.
Ruimtetemperatuur is 20 graden, dT is 12,5, dus het vermogen van deze Jaga zal dan +- 2780/30*12,5=1158 Watt zijn.

Ik geloof ook nooit dat de kamer zoals jij hierboven aangeeft 2572Watt nodig heeft.

[ronaldmathies]

Verwijderd schreef op donderdag 5 september 2019 @ 12:21:
@ronaldmathies
1. Die berekeningen qua benodigd vermogen slaan nergens op, als ik dat op mijn begane grond betrek, dan kom ik ongeveer op het dubbele van wat het in werkelijkheid voor de hele woning is.
2. De afgiftecapaciteit van een radiator is ruwweg afhankelijk van oppervlakte v.d. radiator * de gemiddelde oppervlakteT van die radiator en het verschil daarvan t.o.v. de ruimteT. 1m2 radiator T11k 75/65/20 doet ongeveer 1700W. Bij 37/33/20 is daar nog 356W van over. De deltaT v.d. radiator is nl van (75+65)/2 - 20 = 50C gedaald naar (37+33)/2 - 20 = 15C. De verhouding tussen RadiatorOppervlakteT t.o.v. ruimteT is dus 15/50=30% geworden en de afgifte 356/1700=21% geworden. http://www.henrad.eu/henrad1/overzicht-3/ kun je excel sheets downloaden en verschillende temperaturen en afgegeven vermogen berekenen.

Ik zal vanavond eens even naar die excel sheets kijken. Klinkt wel interesant.

[reneeke1970]

ronaldmathies schreef op donderdag 5 september 2019 @ 12:21:
[...]


Ik krijg de kamer opzich met de huidige radiator wel op temperatuur maar dan moet hij ‘s ochtends al aan staan om later in de middag op temperatuur te krijgen ( < 0c buiten temperatuur.

Ikzelf heb op een andere jaga tempo van 3 meter 8 ventilators zitten en dat gaat goed. Die kamer is ook veel groter ( 8m x 5m ).

Probleem is ook meer dat een groot deel van het huis al warm is maar die twee kamers dan nog niet. Dat veroorzaakt pendelgedrag want de warmteafgifte is nu gewoon te laag.

Ja het probleem komt volledig bekent voor....
8 ventilators, ja dat kan ik nog uitbreiden, en die dan door thermostaat laten sturen, zal binnenkort eens bij Ali gaan neuzen

[ronaldmathies]

reneeke1970 schreef op donderdag 5 september 2019 @ 12:55:
[...]

Ja het probleem komt volledig bekent voor....
8 ventilators, ja dat kan ik nog uitbreiden, en die dan door thermostaat laten sturen, zal binnenkort eens bij Ali gaan neuzen

Ik gebruik de volgende combinatie:

TEMPERATUUR GESTUURD RELAIS 12V - W1209

EDIT: Een behuizing voor de relais:
Frame voor W1209

En negen ventilators (dacht 8 maar ik zit net even de bestellingen te doorzoeken )

Thermaltake Pure 20 PC-ventilator Zwart (b x h x d) 200 x 200 x 30 mm

De relais kan je netjes instellen met de volgende instellingen:

P0: Trigger onder of boven een bepaalde temperatuur (Cooling / Heating)
P1: Vertraging 0,1s 15s
P2: Maximum temperatuur
P3: Minimum temperatuur
P4: Temperatuur correctie / calibratie
P5: Startvertraging 0 - 10 minuten

Om alles aan elkaar te verbinden heb ik de volgende kabels gebruikt:

Molex 4pins verlengkabel - 0,50 meter

Het aantal molex verlengkabels is een beetje afhankelijk van het aantal ventilatoren en de afstand ertussen, de ventilatoren hebben zelf ook kabels met lengte dus je kan bepaalde delen (begin / einde) overbruggen.

Intotaal was ik zo rond de 120 euro kwijt voor drie meter aan DBE ventilatoren.

[ Voor 6% gewijzigd door ronaldmathies op 05-09-2019 13:52 ]

[ronaldmathies]

Grolsch schreef op donderdag 5 september 2019 @ 12:22:
[...]


Als er een verhouding is, dan is dit de dT tussen afgifte (radiator) en ruimtetemperatuur.
Als de Jaga Tempo 2780W doet bij 55/45 is dat dus 50 gemiddeld.
Ruimtetemperatuur = 20 graden (aanname) dan is de dT dus 30 graden, dus geeft die Jaga 2780W af bij een dT van 30 graden.

Als jij een Ta van 35 hebt en Tr van 30 (aanname) is de middelde temperatuur 32,5.
Ruimtetemperatuur is 20 graden, dT is 12,5, dus het vermogen van deze Jaga zal dan +- 2780/30*12,5=1158 Watt zijn.

Ik geloof ook nooit dat de kamer zoals jij hierboven aangeeft 2572Watt nodig heeft.

Ik denk ook niet dat het zo hoog hoeft te zijn:

Uitgaande van de huidige radiator T22 260cm x 30cm die bij normale CV temperaturen 2737W moet kunnen afgeven.

Verwarmt diezelfde radiator nu bij Ta +/- 35c de kamer van 19c naar 21c in 3,5 uur (vanaf 08:00 uur 's ochtends). Met een buitentemperatuur van -4.5c om 8:00 tot 1.5c om 12:00

[DropjesLover]

Hmmm, ik kwam er zojuist achter dat de zekering waar mn mn Loria 6010 op zit doorgeslagen was...
Alles weer aan gezet, staat de dag en tijd op dinsdag 13:00.
Niks gemerkt omdat het huis nog redelijk warm is en we 300 liter sanitair warm water hebben.

Toch iets om in de gaten te houden...

Wat doen anderen / jullie eigenlijk qua onderhoud van de installatie?
Ik mn boekje staat een filterklep en nog iets anders schoon maken en een paar algemene controles uitvoeren op oa thermische opbrengst. Die filterklep schoon maken kan ik zelf nog wel, de thermische controles heb ik geen idee van, ook omdat ik de unit niet kan uitlezen via OpenTherm oid...

[Verwijderd]

ronaldmathies schreef op donderdag 5 september 2019 @ 14:02:
[...]


Ik denk ook niet dat het zo hoog hoeft te zijn:

Uitgaande van de huidige radiator T22 260cm x 30cm die bij normale CV temperaturen 2737W moet kunnen afgeven.

Verwarmt diezelfde radiator nu bij Ta +/- 35c de kamer van 19c naar 21c in 3,5 uur (vanaf 08:00 uur 's ochtends). Met een buitentemperatuur van -4.5c om 8:00 tot 1.5c om 12:00

Wat is de reden dat je jezelf de beperking oplegt om te verwarmen v.a. 8:00 ? Warmteverlies vindt nl. 24/7 plaats, als je verwarmt analoog aan het warmteverlies hoef je naar het lijkt niet in aanvullende afgiftecapaciteit te investeren.

[kmf]

Verwijderd schreef op donderdag 5 september 2019 @ 23:46:
[...]

Wat is de reden dat je jezelf de beperking oplegt om te verwarmen v.a. 8:00 ? Warmteverlies vindt nl. 24/7 plaats, als je verwarmt analoog aan het warmteverlies hoef je naar het lijkt niet in aanvullende afgiftecapaciteit te investeren.

Ik gebruik geen radiatoren, maar ik heb net als @Grolsch ook nachtverlaging (setpoint 19C) toegepast. Sterker nog, mijn systeem gaat verwarmen (setpoint 21C) vanaf gemiddeld 14:00 t/m 20:00 (elke dag net wat anders, weekend en thuiswerkdagen wat langer)

Reden: overdag werkt de warmtepomp efficienter (hogere COP). Mijn afgifte+isolatie heeft voldoende buffer/massa om niet te veel af te koelen (gemiddeld 1-2 graden in 10 uur). De warmtepomp en afgiftesysteem is ook sterk genoeg om in enkele uren de setpoint te halen.
En in hele koude nachten zal de nachtsetpoint voorkomen dat het TE koud wordt.

Al met al levert dat een flinke vermindering van het energieverbruik op, ipv 24/7 te cruisen op minimaal vermogen.

[Verwijderd]

@kmf Dan is je warmteverlies ~50% van de capaciteit van je WP o.i.d. ? Je COP ligt significant boven het gemiddelde van de metingen in het maandelijkse overzicht, want daar zou de besparing uit moeten blijken naar ik aanneem ?

[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2019 02:15 ]

[Timmetjuh]

Zwerius schreef op woensdag 4 september 2019 @ 16:23:
[...]

Ik denk dat je dan toch even een melding moet maken bij je opstal-verzekering........

SkyFlyer schreef op woensdag 4 september 2019 @ 22:47:
[...]


Alarmcode 3:
Losse, ontkoppelde, gebroken of
kortgesloten aansluiting

Buitenunit foutcode 35:
Verkeerde instelling in binnenunitnummer Duplicatie van binnenunitnummer, aantal binnenunits overschrijdt

Foutcode A03:
abnormality in communication indoor and outdoor unit

Is de heatlink kabel tussen controller en de Yutaki nog in orde?
Glaszekering door in de Yutaki? (met name A03 is daar een symptoom van)

Nickkie55 schreef op woensdag 4 september 2019 @ 22:49:
[...]

Alarm 35: Verkeerde instelling in binnenunitnummer Duplicatie van binnenunitnummer, aantal binnenunits overschrijdt de specificaties.

Alarm 3: Communicatie Transmissiealarm (geen buitenunit gedetecteerd)
Losse, ontkoppelde, gebroken of
kortgesloten aansluiting.

Ik heb nog niet gestoeid met de instellingen maar kan je ergens in het menu een adres instellen? De controller communiceert via een bus met de buitenunit en deze dienen allebei een ander adres te hebben.

Grolsch schreef op woensdag 4 september 2019 @ 16:28:
[...]


Is er geen documentatie wat er precies aan de hand is

In de Databooks van Mitsubishi staat vrij duidelijk omschrijven wat elke foutmelding betekent, en hoe je het op zou kunnen lossen.

Bedankt voor jullie antwoorden. Ik ben op dit moment in het buitenland, zal er naar kijken zodra ik weer thuis ben.

[ronaldmathies]

Verwijderd schreef op donderdag 5 september 2019 @ 23:46:
[...]

Wat is de reden dat je jezelf de beperking oplegt om te verwarmen v.a. 8:00 ? Warmteverlies vindt nl. 24/7 plaats, als je verwarmt analoog aan het warmteverlies hoef je naar het lijkt niet in aanvullende afgiftecapaciteit te investeren.

Zelfde reden als Grolsh en Kmf. Overdag is niemand thuis en de begane grond heeft heel weinig warmteverlies. Alleen de slaapkamers verliezen zo’n 2 graden over de hele nacht. Met de huidige radiatoren kunnen we de slaapkamers opzich prima op temperatuur houden het duurt alleen vrij lang om op temperatuur te krijgen ( zo’n 3 uur ).

[Grolsch]

En het stookseizoen is in Twente weer begonnen, blijkbaar vragen de kamers op noord warmte (ruimtetemperatuur <21 graden).

Ik had afgelopen week net het laatste NodeMCU bordje ontvangen van @basvn Dus de grafieken zijn nu compleet

[AUijtdehaag]

Grolsch schreef op vrijdag 6 september 2019 @ 11:44:
En het stookseizoen is in Twente weer begonnen
....
Dus de grafieken zijn nu compleet

Waar is de Cop?

[reneeke1970]

ronaldmathies schreef op vrijdag 6 september 2019 @ 09:34:
[...]


Zelfde reden als Grolsh en Kmf. Overdag is niemand thuis en de begane grond heeft heel weinig warmteverlies. Alleen de slaapkamers verliezen zo’n 2 graden over de hele nacht. Met de huidige radiatoren kunnen we de slaapkamers opzich prima op temperatuur houden het duurt alleen vrij lang om op temperatuur te krijgen ( zo’n 3 uur ).

Juist vanwege het feit dat het smorgens om acht uur ook behaaglijk moet zijn verwarm ik dus 24/7.
Heerlijk, ik houd ook zoveel mogelijk alle deuren open.

[Grolsch]

En zo heeft iedereen zijn / haar eigen redenen om een bepaalde keuze te maken.

Er bestaat geen goed of slecht, en er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden

Mijn WP run was trouwens om 12:00 afgelopen, de thermostaat greep in

AUijtdehaag schreef op vrijdag 6 september 2019 @ 11:54:
[...]

Waar is de Cop?

Ik heb geen uitleesbare flowmeter, kzou op zich een berekening kunnen maken aangezien de flow een vaste waarde is bij mij.

Maar even rekenen en ik kom op een COP van 4,8 bij Tbuiten 14 graden en een Ta van tegen de 30 graden, al met al logische getallen als ik de COP tabellen van Mitsubishi erbij pak.

[ Voor 48% gewijzigd door Grolsch op 06-09-2019 14:58 ]

[Oxellaar]

Grolsch schreef op vrijdag 6 september 2019 @ 11:44:
En het stookseizoen is in Twente weer begonnen, blijkbaar vragen de kamers op noord warmte (ruimtetemperatuur <21 graden).

Ik had afgelopen week net het laatste NodeMCU bordje ontvangen van @basvn Dus de grafieken zijn nu compleet

[Afbeelding]

Ik zit hier op het randje... In de ochtend is het 21...maar in de loop van de dag gaat het toch weer richting de 22 in de woonkamer. Zelfs met zulk heerlijk weer als vandaag, windkracht 5, grijs en af en toe regen.

Eerst de schoorsteen maar eens vegen komende week

[koevlaas2]

Wimhaw schreef op woensdag 4 september 2019 @ 10:30:
[...]

Misschien kan @koevlaas2 je met het installeren helpen. Hij heeft ook bij mijn broer de Techneco geïnstalleerd.

Hoe gaat het daar met de ELGA, nooit meer iets van gehoord namelijk ?

[Wimhaw]

Wat ik van mijn broer weet goed. Hij is tot nu toe zeer tevreden ermee. Afgelopen tijd heeft deze natuurlijk niet gedraaid. Dus komende winter is voor hem de eerste echte testcase.
Hopelijk blijft hij tevreden

[crazyharrie]

@koevlaas2 Goedendag allemaal, ik ben een tijdje niet meer op het forum aanwezig geweest maar ik heb nu zelf advies nodig.

De hygieneboiler van Joule Cyclone 300;tr is heftig aan het lekken, het is reeds de 2e in 5 jaar.
Ligt dit aan de kwaliteit van de boiler?

Ervaringen met DJG boilers geschikt voor WP hier?

Marnix, jij had er ook zo één. Is die van jou nog steeds prima werkend?

[AUijtdehaag]

@crazyharrie
Ik heb een DJG met 3 spiralen als hygieneboiler. Staat op zijn kop.
Geen centje pijn, al >3 jaar lang

Maar is een wp boiler geen beter (lees goedkoper) idee

Die joule word in ierland gemaakt wss. @koevlaas2

[ Voor 0% gewijzigd door AUijtdehaag op 07-09-2019 20:01 . Reden: en daar drinken ze veel guinness ]

[koevlaas2]

crazyharrie schreef op zaterdag 7 september 2019 @ 19:55:
@koevlaas2 Goedendag allemaal, ik ben een tijdje niet meer op het forum aanwezig geweest maar ik heb nu zelf advies nodig.

De hygieneboiler van Joule Cyclone 300;tr is heftig aan het lekken, het is reeds de 2e in 5 jaar.
Ligt dit aan de kwaliteit van de boiler?

Ervaringen met DJG boilers geschikt voor WP hier?

Marnix, jij had er ook zo één. Is die van jou nog steeds prima werkend?

Ik had je pm ook gezien en daar op geantwoord.

[koevlaas2]

crazyharrie schreef op zaterdag 7 september 2019 @ 19:55:
@koevlaas2 Goedendag allemaal, ik ben een tijdje niet meer op het forum aanwezig geweest maar ik heb nu zelf advies nodig.

De hygieneboiler van Joule Cyclone 300;tr is heftig aan het lekken, het is reeds de 2e in 5 jaar.
Ligt dit aan de kwaliteit van de boiler?

Ervaringen met DJG boilers geschikt voor WP hier?

Marnix, jij had er ook zo één. Is die van jou nog steeds prima werkend?

Ik heb via PM tegen hem gezegd dat ik ook 2x een lekkende Joule gehad heb en nu een 3e heb met een SWW expansievat ertussen.
En dat ik bij klanten inmiddels DJG vaten met expansie monteer.

[crazyharrie]

@AUijtdehaag

Die van jou heeft er 2 van mij overleefd :-) Ik weet mijn volgende boiler keus nu wel.

Blij dat dat vat op de begane grond staat....

[AUijtdehaag]

@crazyharrie
Ik moet er wel bij vertellen dat hij nooit warmer wordt gestookt dan 35 graden.
Dat zal wellicht ook nog wat uitmaken.

[koevlaas2]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 7 september 2019 @ 22:03:
@crazyharrie
Ik moet er wel bij vertellen dat hij nooit warmer wordt gestookt dan 35 graden.
Dat zal wellicht ook nog wat uitmaken.

Volgens mij is het de lpp run die het vat versneld de das om doet, gelet op @Grolsch die nooit lpp draait en zijn vat is nog heel.

[crazyharrie]

Het zal idd wel een van de redenen zijn, maar dit vat is dus ongeschikt voor mijn doeleinden.

[develdonk]

Even een moment van bezinning: toch wel bizar hoe dit topic over de laatste paar jaar is uitgegroeid! Goed bezig allen

Ik heb dit jaar de 275wp panelen maar weer eens vervangen voor 325wp versies (ik irriteerde me dat ik niet all kwh's afdekte) en de warmtepomp weer eens nagekeken. We zijn weer klaar voor de winter!
(tevens een nvr met 4 ip camera's aangeschaft om eea te kunnen monitoren op afstand)

De domotica (vera z-wave) doet ook nog wat het moet doen dus wellicht binnenkort maar eens gaan expirimenteren met rasp pi 4 met home automation... Helaas weinig projectjes meer die ik kan bedenken...

[corsat]

Ik had ook een joulze besteld maar een Pools vat ontvangen met 2 spiralen en via Koevlaas aangesloten met een buffervat. Hopelijk gaat hij nooit lekken want ik had een hijskraan nodig om hem op zolder te krijgen.
Wat is een lpp run ?
Sinds ik de sensor van mijn wp heb aangesloten en ik sww heb toegevoegd aan mijn ecodan kan ik mijn opgewekte energie niet meer uitlezen, iemand een idee wat er aan de hand is ? Ik zie wel kW verbruik maar bij opgewekt krijg ik een foutmelding.
Ik vervang momenteel 5 m3 gas met 5,3kW verbruik van de nibe om mijn vat op 55 graden te verwarmen en mijn wekelijkse verbruik. Tijdelijk 5 personen thuis ipv 3.

koevlaas2 schreef op zaterdag 7 september 2019 @ 22:32:
[...]


Volgens mij is het de lpp run die het vat versneld de das om doet, gelet op @Grolsch die nooit lpp draait en zijn vat is nog heel.

[Dylantje2]

develdonk schreef op zondag 8 september 2019 @ 01:04:
Even een moment van bezinning: toch wel bizar hoe dit topic over de laatste paar jaar is uitgegroeid! Goed bezig allen

Ik heb dit jaar de 275wp panelen maar weer eens vervangen voor 325wp versies (ik irriteerde me dat ik niet all kwh's afdekte) en de warmtepomp weer eens nagekeken. We zijn weer klaar voor de winter!
(tevens een nvr met 4 ip camera's aangeschaft om eea te kunnen monitoren op afstand)

De domotica (vera z-wave) doet ook nog wat het moet doen dus wellicht binnenkort maar eens gaan expirimenteren met rasp pi 4 met home automation... Helaas weinig projectjes meer die ik kan bedenken...

Of domoticz...
Kun je meer mee..

[Grolsch]

corsat schreef op zondag 8 september 2019 @ 09:52:
Ik had ook een joulze besteld maar een Pools vat ontvangen met 2 spiralen en via Koevlaas aangesloten met een buffervat. Hopelijk gaat hij nooit lekken want ik had een hijskraan nodig om hem op zolder te krijgen.
Wat is een lpp run ?
Sinds ik de sensor van mijn wp heb aangesloten en ik sww heb toegevoegd aan mijn ecodan kan ik mijn opgewekte energie niet meer uitlezen, iemand een idee wat er aan de hand is ? Ik zie wel kW verbruik maar bij opgewekt krijg ik een foutmelding.
Ik vervang momenteel 5 m3 gas met 5,3kW verbruik van de nibe om mijn vat op 55 graden te verwarmen en mijn wekelijkse verbruik. Tijdelijk 5 personen thuis ipv 3.


[...]

LPP = Legionella Preventie Programma.

Zelf heb ik ook een Joules vat met 2 spiralen en nog nooit geen problemen gehad.
Kwalitatief ziet het er allemaal wel degelijk en goed uit, maar dat is natuurlijk geen garantie.

Ik hoop ook dat er nooit iets mee gebeurt, tis wel een flinke lummel zo'n 400 liter vat.

Dat van die warmtemeting is wel gek, zie je wel de flow als je code 540 invult bij informatie werking
Staal SW2-8 op ON? (Debietsensor)
Staat SW1-3 op OFF? (Warmtemeter) (Volgens mij moet deze alleen op ON staan als je een externe warmtemeter gebruikt)
Staat SW3-8 op ON? (SWW-tank)

[ Voor 11% gewijzigd door Grolsch op 08-09-2019 10:37 ]

[koevlaas2]

corsat schreef op zondag 8 september 2019 @ 09:52:
Ik had ook een joulze besteld maar een Pools vat ontvangen met 2 spiralen en via Koevlaas aangesloten met een buffervat. Hopelijk gaat hij nooit lekken want ik had een hijskraan nodig om hem op zolder te krijgen.
Wat is een lpp run ?
Sinds ik de sensor van mijn wp heb aangesloten en ik sww heb toegevoegd aan mijn ecodan kan ik mijn opgewekte energie niet meer uitlezen, iemand een idee wat er aan de hand is ? Ik zie wel kW verbruik maar bij opgewekt krijg ik een foutmelding.
Ik vervang momenteel 5 m3 gas met 5,3kW verbruik van de nibe om mijn vat op 55 graden te verwarmen en mijn wekelijkse verbruik. Tijdelijk 5 personen thuis ipv 3.


[...]

Hebben we er bij jou een expansievat (wit vat) tussen gezet ?

[corsat]

ja en ik doe 1x per 3 weken een legionella run. Ik wil het vat op 45 graden gaan bedrijven als de loges vertrokken zijn.

koevlaas2 schreef op zondag 8 september 2019 @ 10:37:
[...]


Hebben we er bij jou een expansievat (wit vat) tussen gezet ?

[corsat]

Wij ( Koevlaas en ik) hebben alleen de dipswitch voor sww gecontroleerd en die stond al aan, verder hebben wij zover ik weet niets aangepast. Wellicht zal ik sww uitzetten en kijken wat er dan gebeurt. Als ik opgewekt kW opvraag geeft hij aan " ongeldig". In het menu staat verwarming aan en sww staat uit.

Grolsch schreef op zondag 8 september 2019 @ 10:31:
[...]


LPP = Legionella Preventie Programma.

Zelf heb ik ook een Joules vat met 2 spiralen en nog nooit geen problemen gehad.
Kwalitatief ziet het er allemaal wel degelijk en goed uit, maar dat is natuurlijk geen garantie.

Ik hoop ook dat er nooit iets mee gebeurt, tis wel een flinke lummel zo'n 400 liter vat.

Dat van die warmtemeting is wel gek, zie je wel de flow als je code 540 invult bij informatie werking
Staal SW2-8 op ON? (Debietsensor)
Staat SW1-3 op OFF? (Warmtemeter) (Volgens mij moet deze alleen op ON staan als je een externe warmtemeter gebruikt)
Staat SW3-8 op ON? (SWW-tank)

[Grolsch]

corsat schreef op zondag 8 september 2019 @ 10:49:
Wij ( Koevlaas en ik) hebben alleen de dipswitch voor sww gecontroleerd en die stond al aan, verder hebben wij zover ik weet niets aangepast. Wellicht zal ik sww uitzetten en kijken wat er dan gebeurt. Als ik opgewekt kW opvraag geeft hij aan " ongeldig". In het menu staat verwarming aan en sww staat uit.


[...]

Ik zou toch de Dipswitches ff langslopen en controleren.
Ook zou ik kijken wat de code 540 weergeeft bij "informatie werking"

Let op, Dipswitches uitsluitend verzetten met de spanning van de Hydrobox eraf!!

De energiemonitor gebruikt maar een paar onderdelen, en bovengenoemde instellingen hebben daar betrekking op.

[ Voor 13% gewijzigd door Grolsch op 08-09-2019 10:54 ]

[corsat]

sw1-3 en sw3-8 stonden andersom maar na correctie heb ik geen sww functionaliteit meer. Volgens mij moet sw1-3 op on staan voor dhw, welke van de 2 moet ik nu op on zetten ? Ik kan overigens nu wel het aan geleverde kW's uitlezen.
Het werkt inmiddels, sw1-3 staat op on en ik heb nu sww en uitlezing van kW verbruik en opbrengst.

[ Voor 67% gewijzigd door corsat op 08-09-2019 13:41 ]

[koevlaas2]

corsat schreef op zondag 8 september 2019 @ 10:46:
ja en ik doe 1x per 3 weken een legionella run. Ik wil het vat op 45 graden gaan bedrijven als de loges vertrokken zijn.


[...]

Met expansie ertussen voldoe je aan de installatievereisten.

[Zwerius]

Even een heel andere vraag.
Ik heb een verwarmingsinstallatie bestaande uit volledige vloerverwarming + WP (Zubadan). Deels zuustofdiffusie-open vv. Dit is het oudere deel van 1987. Later is er op de verdieping (op een houten vloer) nog vv aangebracht. Die is wel zuurstofdiffusie-dicht.
De installatie bestaat verder volledig uit RVS, koper, messing en kunststof. Ook een RVS pomp.
Als je water uit de installatie aftapt is het volledig helder. Kan natuurlijk ook niet anders.
Toen de installatie in het verleden nog een CV-ketel had en radiatoren op de verdieping, zat er een warmtewisselaar in het systeem om het zuurstofrijke vv-deel te separeren van ketel en radiatoren.
De laatste jaren merk ik aan de flowbeveiliging (met alarm) dat ongeveer eens per jaar de circulatiepomp vastloopt. De as zit dan ook behoorlijk vast. Na voorzichtige demontage van de pomp (inclusief anker/as) maak ik de boel schoon. Er lijkt dan toch een kleurtje van roest op het anker te zitten, maar dat is natuurlijk van het weekijzer van het anker zelf. Verder maak ik het achterste lager (dat via de dop achterop het huis bereikbaar is) schoon met azijn, om eventuele kalkaanslag te verwijderen.
Daarna draait alles weer prima.
Ik ga al zo ver, dat ik de tijdens het demonteren van de pomp afgetapte water ook weer gebruik voor het vullen (om eventuele extra kalk toevoer te voorkomen).
Uiteraard zit er een luchtafscheider en een filter met magneet in het systeem. Filter is altijd vrijwel schoon. Heel af en toe vind ik een paar kleine korreltjes van iets. (losgekomen kalkafzettingen?).
Wie heeft een idee waardoor de Grundfospomp (UPS25-80N) toch elk jaar weer vast kan lopen.

[Rol-Co]

@Zwerius
Hangt de unit in een vochtige omgeving? Vlak bij een wasdroger of wasrekken o.i.d waardoor je meer roest krijgt.
Als het vanuit het water komt (wat me sterk lijkt) kan je een busje fernox inhibitor er in doen, zowieso nooit slecht.
https://www.cvkoopjes.nl/...02og2tEAAYAiAAEgLkzPD_BwE

Hier starte de pomp gewoon op, en heb hem nooit tussendoor laten draaien, dat is een wilo yonos pico pompje.

[Gasschuif]

@Zwerius

Heb je de installatie ooit opgevuld met onthard water??
Zo niet, waterontharder installeren (krijg je geen spijt van...) en het geheel vullen met onthard water.
Geen idee of jouw systeem dat kan handelen. Ik heb hier alles (Zubadan 8 kW 2018) en 45 jaar oude CV installatie opgevuld buiten de ontharder om. De installatie hier is wel diffusie dicht overigens.

Wat bij kleine pompjes wel voor problemen (lees vastlopen op lagering) kan voorkomen is een toevoeging om lekkages te dichten. Als je dat ooit hebt gedaan alles aftappen en opnieuw vullen.

[Zwerius]

Rol-Co schreef op zondag 8 september 2019 @ 15:46:
@Zwerius
Hangt de unit in een vochtige omgeving? Vlak bij een wasdroger of wasrekken o.i.d waardoor je meer roest krijgt.
Als het vanuit het water komt (wat me sterk lijkt) kan je een busje fernox inhibitor er in doen, zowieso nooit slecht.
https://www.cvkoopjes.nl/...02og2tEAAYAiAAEgLkzPD_BwE

Hier starte de pomp gewoon op, en heb hem nooit tussendoor laten draaien, dat is een wilo yonos pico pompje.

Het lijkt me sterk dat een vochtige omgeving invloed heeft op het inwendige van de CV installatie (die altijd 100% vochtig is ).

[Zwerius]

Gasschuif schreef op zondag 8 september 2019 @ 19:14:
@Zwerius

Heb je de installatie ooit opgevuld met onthard water??
Zo niet, waterontharder installeren (krijg je geen spijt van...) en het geheel vullen met onthard water.
Geen idee of jouw systeem dat kan handelen. Ik heb hier alles (Zubadan 8 kW 2018) en 45 jaar oude CV installatie opgevuld buiten de ontharder om. De installatie hier is wel diffusie dicht overigens.

Wat bij kleine pompjes wel voor problemen (lees vastlopen op lagering) kan voorkomen is een toevoeging om lekkages te dichten. Als je dat ooit hebt gedaan alles aftappen en opnieuw vullen.

De installatie is altijd alleen maar gevuld met leidingwater zonder enige toevoeging. Dus ook geen anti-lekmiddelen. Wij hebben vanaf nieuwbouw zelf in het huis gewoond. Dus het kan ook niet door een vorige bewoner toegevoegd zijn.
Ik heb de installatie destijds zelf aangelegd en later ook zelf onderhouden en gewijzigd. Ik weet dus precies wat er mee gebeurd is.
Ik heb inderdaad ook het idee dat het van kalk komt. Immers na een tijdje azijn in het pomplager is alles weer prima. En ik heb ooit ook wel eens wat regelventielen uit de VV-verdeler gehad, waar toch behoorlijke kalkafzettingen aan zaten.

[Rol-Co]

Zwerius schreef op zondag 8 september 2019 @ 19:35:
[...]

Het lijkt me sterk dat een vochtige omgeving invloed heeft op het inwendige van de CV installatie (die altijd 100% vochtig is ).

Dan is het tijd voor een inhibitor er zitten nog ijzer deeltjes in je water.

[Gasschuif]

Zwerius schreef op zondag 8 september 2019 @ 19:40:
[...]

De installatie is altijd alleen maar gevuld met leidingwater zonder enige toevoeging. Dus ook geen anti-lekmiddelen. Wij hebben vanaf nieuwbouw zelf in het huis gewoond. Dus het kan ook niet door een vorige bewoner toegevoegd zijn.
Ik heb de installatie destijds zelf aangelegd en later ook zelf onderhouden en gewijzigd. Ik weet dus precies wat er mee gebeurd is.
Ik heb inderdaad ook het idee dat het van kalk komt. Immers na een tijdje azijn in het pomplager is alles weer prima. En ik heb ooit ook wel eens wat regelventielen uit de VV-verdeler gehad, waar toch behoorlijke kalkafzettingen aan zaten.

Er zijn vele meningen (op het internet en wellicht ook in de praktijk) in de plus en ook in de min omtrent vullen met onthard versus gewoon DWL water.

Ik citeer er een: https://www.installatiepr...on-ts-in-waterbehandeling

De zaken gaan meestal over een cv ketel als opwekker.

Een L/W WP heeft een warmtewisselaar met andere eigenschappen, er gaan geen (condenserende) rookgassen van vele honderden graden doorheen. In feite is het een vloeistof/gas naar water wisselaar Met dien verstande dat er een veel groter drukverschil is tussen freon en het CV water. De optredende temperaturen zijn echter veel lager, en liggen dichter bij elkaar (primair t.o.v. secundair.) Hierdoor is de thermische belasting veel lager tov de CV ketel. Veelal is de warme wisselaar in een WP Cu/Cu met daardoor een zeer goede warmte geleiding.

Onderstaand een link die positief is voor onthard water in een L/W WP
https://www.dutchheatpump.nl/producten/ontkalkers/

[ Voor 25% gewijzigd door Gasschuif op 08-09-2019 22:18 . Reden: google search ]

[Zwerius]

Rol-Co schreef op zondag 8 september 2019 @ 19:40:
[...]

Dan is het tijd voor een inhibitor er zitten nog ijzer deeltjes in je water.

En waar moeten die ijzer deeltjes dan vandaan komen? Kijk even naar de materialen die ik opsomde.

[Zwerius]

Gasschuif schreef op zondag 8 september 2019 @ 21:35:
[...]


Er zijn vele meningen (op het internet en wellicht ook in de praktijk) in de plus en ook in de min omtrent vullen met onthard versus gewoon DWL water.

Ik citeer er een: https://www.installatiepr...on-ts-in-waterbehandeling

De zaken gaan meestal over een cv ketel als opwekker.

Een L/W WP heeft een warmtewisselaar met andere eigenschappen, er gaan geen (condenserende) rookgassen van vele honderden graden doorheen. In feite is het een vloeistof/gas naar water wisselaar Met dien verstande dat er een veel groter drukverschil is tussen freon en het CV water. De optredende temperaturen zijn echter veel lager, en liggen dichter bij elkaar (primair t.o.v. secundair.) Hierdoor is de thermische belasting veel lager tov de CV ketel. Veelal is de warme wisselaar in een WP Cu/Cu met daardoor een zeer goede warmte geleiding.

Onderstaand een link die positief is voor onthard water in een L/W WP
https://www.dutchheatpump.nl/producten/ontkalkers/

Bedankt. Daar ga ik verder even induiken.
Roept wel meteen de vraag op of ik dan de bestaande installatie eerst moet "zuren" om evt. bestaande kalkaanslag er uit te krijgen. En daarna natuurlijk weer (heel goed) spoelen om evt. zuurresten er uit te krijgen.
Ik ben wel een beetje huiverig voor zo'n reinigingsproces.

[Gasschuif]

Zwerius schreef op zondag 8 september 2019 @ 22:22:
[...]


Bedankt. Daar ga ik verder even induiken.
Roept wel meteen de vraag op of ik dan de bestaande installatie eerst moet "zuren" om evt. bestaande kalkaanslag er uit te krijgen. En daarna natuurlijk weer (heel goed) spoelen om evt. zuurresten er uit te krijgen.
Ik ben wel een beetje huiverig voor zo'n reinigingsproces.

Ik zou hem niet zuren maar vullen met onthard water, en dit na een tijdje herhalen. De aanwezige kalk zal (denk ik) op die manier sterk verminderen. Hier al een jaartje of 10 een water ontharder, en ik heb gemerkt dat bij wijzigingen/aanpassingen in mijn koperen DWL circuit er brandschone (binnenkant...) pijpjes uit kwamen. Bij twijfels even checken bij Mitsubishi.

[kmf]

@Gasschuif vreemd... een jaar of anderhalf geleden was de consensus juist dat onthard water liever niet toegepast wordt in CV installaties met buffervaten. Geen idee meer wat de reden was. Iets met aluminium. Daarom dat het bij mij heel zacht water in is gegaan (helft onthard, helft niet)..

[ Voor 3% gewijzigd door kmf op 08-09-2019 22:32 ]

[kmf]

?

[ Voor 100% gewijzigd door kmf op 08-09-2019 22:31 ]

[Gasschuif]

kmf schreef op zondag 8 september 2019 @ 22:31:
?

CV ketel is meestal CU/Alu, zoals bijvoorbeeld mijn oude Intergas ketel
WP is veelal CU/Cu (voor zover mijn kennis strekt)

[ Voor 65% gewijzigd door Gasschuif op 08-09-2019 22:39 ]

[Rol-Co]

Zwerius schreef op zondag 8 september 2019 @ 22:16:
[...]

En waar moeten die ijzer deeltjes dan vandaan komen? Kijk even naar de materialen die ik opsomde.

Die komen nog uit je vvw slangen, die heb je net als ik waarschijnlijk gespoeld? Dan komt er wel veel uit maar niet alles.
Ik heb ook alles uit het huis gesloopt en heb geen ijzer er meer in zitten, net als jij koper, rvs, kunststof, radiatoren zijn ook geen ijzer.
Vvw heb ik echt goed gespoeld met water en luchtbellen maar ik weet zeker dat er nog deeltjes in zitten, daar heb ik die inhibitor voor.
Als ik aftap is het ook altijd kraak helder maar die fijne deeltjes zie je niet.

Kalk geeft op de lage wp temperaturen niet echt problemen, dat is meer bij hoge temperaturen of elektrische elementen.

[Grolsch]

Dit schrijft Mitsubishi in hun installatiehandleiding:

[Zwerius]

Rol-Co schreef op zondag 8 september 2019 @ 22:59:
[...]

Die komen nog uit je vvw slangen, die heb je net als ik waarschijnlijk gespoeld? Dan komt er wel veel uit maar niet alles.
Ik heb ook alles uit het huis gesloopt en heb geen ijzer er meer in zitten, net als jij koper, rvs, kunststof, radiatoren zijn ook geen ijzer.
Vvw heb ik echt goed gespoeld met water en luchtbellen maar ik weet zeker dat er nog deeltjes in zitten, daar heb ik die inhibitor voor.
Als ik aftap is het ook altijd kraak helder maar die fijne deeltjes zie je niet.

Kalk geeft op de lage wp temperaturen niet echt problemen, dat is meer bij hoge temperaturen of elektrische elementen.

Uit je verhaal concludeer ik, dat je denkt dat ik in het verleden wel ijzer in mijn circuit heb gehad. Maar zoals ik al aangaf bestaat het systeem volledig uit RVS, kunststof, koper en messing. En dat is in het verleden ook altijd zo geweest. Dus er kan geen ijzer uit het verleden meer in zitten.

[Zwerius]

Dat kalk bij lage temperaturen geen problemen geeft, waag ik toch te betwijfelen. Mijn installatie werkt tegenwoordig met aanvoertemperaturen van max. ca 31°. Is vroeger wel tot 35°C geweest.

Maar ik heb namelijk wel eens klepjes uit mijn CV installatie gehaald (ook op de VV-verdelers), waar zich toch een hele kraag van kalk gevormd had. En wel precies op die plaatsen waar de doortocht het nauwst is en dus de snelheid het hoogst.

Het Calcium gehalte in ons drinkwater is volgens opgave van de waterleverancier (Vitens) zo tussen de 25-30 mg/l, ijzer < 0,05 mg/l, Mn <0,05 mg/l, Chloor 22-23 mg/l, koper < 0,005 mg/l.
Allemaal zeer nette waarden zou ik denken.

[Rol-Co]

Zwerius schreef op maandag 9 september 2019 @ 09:36:
[...]

Uit je verhaal concludeer ik, dat je denkt dat ik in het verleden wel ijzer in mijn circuit heb gehad. Maar zoals ik al aangaf bestaat het systeem volledig uit RVS, kunststof, koper en messing. En dat is in het verleden ook altijd zo geweest. Dus er kan geen ijzer uit het verleden meer in zitten.

Wat voor radiatoren had je dan, je schijft dat je die boven had toch.

[Zwerius]

Rol-Co schreef op maandag 9 september 2019 @ 10:10:
[...]

Wat voor radiatoren had je dan, je schijft dat je die boven had toch.

Ja, maar ik schreef toch ook, dat het ijzerhoudende deel met zuurstofarm water dmv een ww gescheiden was van het zuurstofrijke vv deel?

Misschien was ik daar niet helemaal duidelijk over, maar het deel waar vroeger de radiatoren in zaten is helemaal verwijderd en daar is een nieuw stuk met zuurstofdichte vv voor in de plaats gekomen. Inclusief nieuwe koperleidingen. Allemaal dus uitgevoerd in eerdergenoemde ijzervrije materialen.
En het oorspronkelijke niet zuurstofdichte vv-deel op de bg is altijd al ijzervrij geweest en was dus oorspronkelijk door een ww gescheiden van het ijzerhoudende deel.

[Rol-Co]

Zwerius schreef op maandag 9 september 2019 @ 10:57:
[...]


Ja, maar ik schreef toch ook, dat het ijzerhoudende deel met zuurstofarm water dmv een ww gescheiden was van het zuurstofrijke vv deel?

Misschien was ik daar niet helemaal duidelijk over, maar het deel waar vroeger de radiatoren in zaten is helemaal verwijderd en daar is een nieuw stuk met zuurstofdichte vv voor in de plaats gekomen. Inclusief nieuwe koperleidingen. Allemaal dus uitgevoerd in eerdergenoemde ijzervrije materialen.
En het oorspronkelijke niet zuurstofdichte vv-deel op de bg is altijd al ijzervrij geweest en was dus oorspronkelijk door een ww gescheiden van het ijzerhoudende deel.

Ja klopt, en de radiatoren waren aangesloten met pijp of slang? Hier was het slang en die was nou juist niet difusidicht wat de problemen gaf.
Kalk lijkt me ook niet het probleem toch? Hele volkstammen vullen gewoon water, een enkeling slechts demi water.

[Ramon_1984]

Rol-Co schreef op maandag 9 september 2019 @ 11:46:
[...]

Ja klopt, en de radiatoren waren aangesloten met pijp of slang? Hier was het slang en die was nou juist niet difusidicht wat de problemen gaf.
Kalk lijkt me ook niet het probleem toch? Hele volkstammen vullen gewoon water, een enkeling slechts demi water.

En goede installatie hoeft zelden tot nooit bijgevuld te worden, het kalk wat dan in de installatie zit is verwaarloosbaar.

[DanTm]

Ik wil binnenkort ook een LW warmtepomp gaan aanschaffen. Heb recentelijk al een Atlantic Explorer V4 in de schuur gezet voor het warm water van de 2de badkamer.

De enige uitdaging die ik heb is dat de 1ste badkamer (alleen douche) ook warm water moet gaan krijgen, maar de ruimte voor een boiler beperkt is.
Is het ook mogelijk om kleinere losse boilers op de warmtepomp aan te sluiten?
Zat te denken aan 100-150 liter, en een hangend model.

Moet in onderstaande kast te samen met het binnendeel v/d warmtepomp:

[Grolsch]

DanTm schreef op maandag 9 september 2019 @ 11:58:
Ik wil binnenkort ook een LW warmtepomp gaan aanschaffen. Heb recentelijk al een Atlantic Explorer V4 in de schuur gezet voor het warm water van de 2de badkamer.

De enige uitdaging die ik heb is dat de 1ste badkamer (alleen douche) ook warm water moet gaan krijgen, maar de ruimte voor een boiler beperkt is.
Is het ook mogelijk om kleinere losse boilers op de warmtepomp aan te sluiten?
Zat te denken aan 100-150 liter, en een hangend model.

Moet in onderstaande kast te samen met het binnendeel v/d warmtepomp:
[Afbeelding]

Dat wordt dan nog een uitdaging

Hoe diep is die kast?

Welk merk WP heb je in gedachten?

[Zwerius]

Ramon_1984 schreef op maandag 9 september 2019 @ 11:54:
[...]

En goede installatie hoeft zelden tot nooit bijgevuld te worden, het kalk wat dan in de installatie zit is verwaarloosbaar.

Klopt.
Maar mijn installatie is in de loop der jaren diverse keren gewijzigd. En telkens werd er natuurlijk afgetapt en later weer met vers leidingwater gevuld.
Dat is aanzienlijk meer geweest dan af en toe een heel klein beetje bijvullen.

[Oxellaar]

Gasschuif schreef op zondag 8 september 2019 @ 21:35:
[...]


Er zijn vele meningen (op het internet en wellicht ook in de praktijk) in de plus en ook in de min omtrent vullen met onthard versus gewoon DWL water.

Ik citeer er een: https://www.installatiepr...on-ts-in-waterbehandeling

De zaken gaan meestal over een cv ketel als opwekker.

Een L/W WP heeft een warmtewisselaar met andere eigenschappen, er gaan geen (condenserende) rookgassen van vele honderden graden doorheen. In feite is het een vloeistof/gas naar water wisselaar Met dien verstande dat er een veel groter drukverschil is tussen freon en het CV water. De optredende temperaturen zijn echter veel lager, en liggen dichter bij elkaar (primair t.o.v. secundair.) Hierdoor is de thermische belasting veel lager tov de CV ketel. Veelal is de warme wisselaar in een WP Cu/Cu met daardoor een zeer goede warmte geleiding.

Onderstaand een link die positief is voor onthard water in een L/W WP
https://www.dutchheatpump.nl/producten/ontkalkers/

In Nederland zijn waterontharders luxe artikelen, maar zelden noodzakelijk.
Veel plekken hebben al een erg lage hardheid. Wij zitten hier op 7 tot 8 dH.
Dan is er geen technische noodzaak om onthard water te gebruiken. Zeker niet in een warmtepomp waar alleen lage temperaturen aanwezig zijn.

Kalkvorming op een spiraal of platenwisselaar is absoluut onmogelijk.
Dus als je een hekel hebt aan een beetje kalkaanslag in je badkamer of snelkoker, dan kun je een ontharder overwegen, maar voor bescherming van je warmtepomp is overdreven.

[rjd22]

DanTm schreef op maandag 9 september 2019 @ 11:58:
Ik wil binnenkort ook een LW warmtepomp gaan aanschaffen. Heb recentelijk al een Atlantic Explorer V4 in de schuur gezet voor het warm water van de 2de badkamer.

De enige uitdaging die ik heb is dat de 1ste badkamer (alleen douche) ook warm water moet gaan krijgen, maar de ruimte voor een boiler beperkt is.
Is het ook mogelijk om kleinere losse boilers op de warmtepomp aan te sluiten?
Zat te denken aan 100-150 liter, en een hangend model.

Moet in onderstaande kast te samen met het binnendeel v/d warmtepomp:
[Afbeelding]

Hey enige wat ik zo snel kan bedenken is een Panasonic monobloc te combineren met een 120 liter Panasonic warmtepomp boiler.

De monobloc heeft dan alles buiten staan en de 120liter boiler is het grootste hangmodel wat ze hebben.

Linkjes voor hoe ze eruit zien:
https://www.immotecshop24.de/jtl4/Panasonic_2
https://www.bol.com/nl/p/...pboiler/9200000086475076/

[aartw99]

DanTm schreef op maandag 9 september 2019 @ 11:58:
Ik wil binnenkort ook een LW warmtepomp gaan aanschaffen. Heb recentelijk al een Atlantic Explorer V4 in de schuur gezet voor het warm water van de 2de badkamer.

De enige uitdaging die ik heb is dat de 1ste badkamer (alleen douche) ook warm water moet gaan krijgen, maar de ruimte voor een boiler beperkt is.
Is het ook mogelijk om kleinere losse boilers op de warmtepomp aan te sluiten?
Zat te denken aan 100-150 liter, en een hangend model.

Moet in onderstaande kast te samen met het binnendeel v/d warmtepomp:
[Afbeelding]

Doorstroomverwarming? De hele dag een boilervat opwarmen om het vervolgens 10 minuten te gebruiken is 23 uur voor niks opwarmen.

bijv.

https://www.budgetheat.eu/nl/140-doorstroomverwarmers

[Grolsch]

aartw99 schreef op maandag 9 september 2019 @ 13:40:
[...]


Doorstroomverwarming? De hele dag een boilervat opwarmen om het vervolgens 10 minuten te gebruiken is 23 uur voor niks opwarmen.

bijv.

https://www.budgetheat.eu/nl/140-doorstroomverwarmers

Op zich een goed idee, maar ik weet niet welke stroomaansluiting @DanTm heeft, en wat het gewenste debiet is.

Als hij een regendouche heeft met +8 liter/minuut en een 1 x 35A aansluiting kun je het wel vergeten.

Voor een debiet van 8 liter/minuut heb je al 14,5KW aan vermogen nodig (uitgaande van Ta 12 graden, Tuit 38 graden). Dat kan net met 3x25A, maar met 1 x 35A kun je dat wel vergeten.

[aartw99]

Grolsch schreef op maandag 9 september 2019 @ 15:06:
[...]


Op zich een goed idee, maar ik weet niet welke stroomaansluiting @DanTm heeft, en wat het gewenste debiet is.

Als hij een regendouche heeft met +8 liter/minuut en een 1 x 35A aansluiting kun je het wel vergeten.

Voor een debiet van 8 liter/minuut heb je al 14,5KW aan vermogen nodig (uitgaande van Ta 12 graden, Tuit 38 graden). Dat kan net met 3x25A, maar met 1 x 35A kun je dat wel vergeten.

Zonder 3-fase aansluiting is er geen leven.

[Grolsch]

aartw99 schreef op maandag 9 september 2019 @ 15:13:
[...]


Zonder 3-fase aansluiting is er geen leven.

Ben ik (als Full-Electric gebruiker) met je eens, maar je wilt niet weten hoeveel huizen in NL nog een 1 x 35A aansluiting hebben

[wervisser]

Ja, hier eentje. Ik heb echter nog geen beperking bereikt met mijn Loria en zonnepaneeltjes, die een relatief dure upgrade rechtvaardigen.

[Ramon_1984]

aartw99 schreef op maandag 9 september 2019 @ 15:13:
[...]


Zonder 3-fase aansluiting is er geen leven.

Ik heb nog 1X25A

[timovd]

Ik ben van 1x 35 naar 3x25 gegaan, maar dit was achteraf niet nodig. Nooit pieken gehad van 25A. Koken doen we op inductie (alle vier de pitten op max zou 7kW moeten zijn), in de keuken staat een kokendwaterkraan en de WP is 7kW (afgegeven vermogen).
Geen spijt gehad van de meterwissel, want je weet maar nooit wat voor uitbreidingen er komen. Ik heb wel naar eigen inzicht alles verdeeld over de drie fasen.

[Gasschuif]

Oxellaar schreef op maandag 9 september 2019 @ 13:07:
[...]

In Nederland zijn waterontharders luxe artikelen, maar zelden noodzakelijk.
Veel plekken hebben al een erg lage hardheid. Wij zitten hier op 7 tot 8 dH.
Dan is er geen technische noodzaak om onthard water te gebruiken. Zeker niet in een warmtepomp waar alleen lage temperaturen aanwezig zijn.

Kalkvorming op een spiraal of platenwisselaar is absoluut onmogelijk.
Dus als je een hekel hebt aan een beetje kalkaanslag in je badkamer of snelkoker, dan kun je een ontharder overwegen, maar voor bescherming van je warmtepomp is overdreven.

Het is ook zeker mijn bedoeling niet om @Zwerius aan een waterontharder te krijgen, maar hier staat hij er toch, en dan is het een kleine moeite... Zelf heb ik 50 % onthard en 50 normaal gevuld.
Wellicht kan hij zijn WP circuit vullen via de buurman die er een heeft staan.

De ontharder heeft hier overigens een zeer hoge WAF, maar dat terzijde.

[Zwerius]

timovd schreef op maandag 9 september 2019 @ 15:58:
Ik ben van 1x 35 naar 3x25 gegaan, maar dit was achteraf niet nodig. Nooit pieken gehad van 25A. Koken doen we op inductie (alle vier de pitten op max zou 7kW moeten zijn), in de keuken staat een kokendwaterkraan en de WP is 7kW (afgegeven vermogen).
Geen spijt gehad van de meterwissel, want je weet maar nooit wat voor uitbreidingen er komen. Ik heb wel naar eigen inzicht alles verdeeld over de drie fasen.

Misschien nog een aanvulling:
Recent heb ik in de nieuwbouw woning van een vriend gezien dat daar zelfs de hoofdzekeringen als automaat uitgevoerd zijn. Handig als je soms een beetje kritisch zit met je hoofdzekeringen.
Contact met onze netbeheerder (Enexis) leerde me, dat ik dat achteraf ook nog wel kan krijgen.
Kosten €239,04 (2018).
Niet echt goedkoop, maar 2 x een hoofdzekering laten vervangen in het weekend of met de feestdagen en je hebt het terug verdiend
Wel heel gemakkelijk natuurlijk. Als het een keer fout gaat, hoef je alleen maar een knopje om te zetten.
Alleen, gelukkig heb ik nog nooit een hoofdzekering kapot gehad, ondanks all-electric huis met ook nog eens 2 el. auto's. Ik heb overigens de auto laders wel geschakeld via een prioriteitsrelais, dus ze zijn nooit tegelijk in bedrijf. Zie kleine letter d in de meterkast: https://geen-energiereken...uitwisseling-met-net.html
Ik had ze natuurlijk ook op verschillende fases kunnen zetten, maar daar waren al weer andere verbruikers, die dat riskant maakten.

[reneeke1970]

Zwerius schreef op maandag 9 september 2019 @ 16:28:
[...]


Misschien nog een aanvulling:
Recent heb ik in de nieuwbouw woning van een vriend gezien dat daar zelfs de hoofdzekeringen als automaat uitgevoerd zijn. Handig als je soms een beetje kritisch zit met je hoofdzekeringen.
Contact met onze netbeheerder (Enexis) leerde me, dat ik dat achteraf ook nog wel kan krijgen.
Kosten €239,04 (2018).
Niet echt goedkoop, maar 2 x een hoofdzekering laten vervangen in het weekend of met de feestdagen en je hebt het terug verdiend
Wel heel gemakkelijk natuurlijk. Als het een keer fout gaat, hoef je alleen maar een knopje om te zetten.
Alleen, gelukkig heb ik nog nooit een hoofdzekering kapot gehad, ondanks all-electric huis met ook nog eens 2 el. auto's. Ik heb overigens de auto laders wel geschakeld via een prioriteitsrelais, dus ze zijn nooit tegelijk in bedrijf. Zie kleine letter d in de meterkast: https://geen-energiereken...uitwisseling-met-net.html
Ik had ze natuurlijk ook op verschillende fases kunnen zetten, maar daar waren al weer andere verbruikers, die dat riskant maakten.

Met een nieuwe meter, zoals bij mij, krijg je all inclusief ook automaten per fase

[Naalroc]

reneeke1970 schreef op maandag 9 september 2019 @ 16:31:
[...]

Met een nieuwe meter, zoals bij mij, krijg je all inclusief ook automaten per fase

Nou, bij mij niet hoor, helaas....

[Knielen]

Hier ook niet, gewoon ouderwetse stoppen gekregen. Wel logisch ook, anders moeten ze aan de straatkant gaan afsluiten om veilig te kunnen werken.

[Zwerius]

Knielen schreef op maandag 9 september 2019 @ 16:49:
Hier ook niet, gewoon ouderwetse stoppen gekregen. Wel logisch ook, anders moeten ze aan de straatkant gaan afsluiten om veilig te kunnen werken.

Volgens mij doen de heren van het netwerkbedrijf dat met onder spanning staande installatie. En toch wel veilig....

[Dylantje2]

Grolsch schreef op maandag 9 september 2019 @ 15:18:
[...]


Ben ik (als Full-Electric gebruiker) met je eens, maar je wilt niet weten hoeveel huizen in NL nog een 1 x 35A aansluiting hebben

Ik durf of wil het niet meer aanhalen.. Maar toch
Als je een aanpassing doet in je huis, qua vermogen..
Panelen/wp of wbp of wat er maar aangepast wordt in je MK..

Ben je verplicht te voldoen aan de huidige normen. Dus bijv. van 5 groepen achter een aardlek naar 4 groepen [ huidige norm ] of als een berekening qua vermogen op een aansluiting uitkomt op meer dan 1x35 , je over moet naar 3 x25 oid..
Je bent er zelf verantwoordelijk voor..
En dat het werkt zonder problemen, is iets anders dan het klopt/mag volgens de regels..

Doe je het niet.... Wens ik je succes
Vooral in een strijd met een verzekering..