[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5

[Galaxis]

Brecht.A schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 15:22:
Dag iedereen,

Ik heb onlangs een vliering gemaakt in een woning die ik aan het renoveren ben.
De vorige eigenaars van het huis hebben het dak geïsoleerd door enkele centimeters PUR tegen het onderdak te laten spuiten.
Nu wil ik het dak na-isoleren door er 24cm rotswol tegen te plaatsen. (Ik krijg een mooie premie van mijn gemeente indien Rd >6,5m²K/W)

Onder de vliering heb ik nieuwe houten roostering geplaatst waartussen ik de rotswol kan klemmen en de gyproc platen aan kan bevestigen.
[Afbeelding]

Nu wil ik de vliering zelf isoleren, maar doordat eroveral (onregelmatig) PUR schuim hangt, zie ik geen manier om dit na te isoleren, zonder opnieuw een houten roostering te creëren.
Zijn er mensen die een andere manier zien hoe ik dit probleem kan aanpakken?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

@Jellabie Jij hebt ervaring met pur

[Ernemmer]

Brecht.A schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 15:22:
Dag iedereen,

Ik heb onlangs een vliering gemaakt in een woning die ik aan het renoveren ben.
De vorige eigenaars van het huis hebben het dak geïsoleerd door enkele centimeters PUR tegen het onderdak te laten spuiten.
Nu wil ik het dak na-isoleren door er 24cm rotswol tegen te plaatsen. (Ik krijg een mooie premie van mijn gemeente indien Rd >6,5m²K/W)

Onder de vliering heb ik nieuwe houten roostering geplaatst waartussen ik de rotswol kan klemmen en de gyproc platen aan kan bevestigen.
[Afbeelding]

Nu wil ik de vliering zelf isoleren, maar doordat eroveral (onregelmatig) PUR schuim hangt, zie ik geen manier om dit na te isoleren, zonder opnieuw een houten roostering te creëren.
Zijn er mensen die een andere manier zien hoe ik dit probleem kan aanpakken?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Extra pur er tegen spuiten.

[Jellabie]

Galaxis schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 15:31:
[...]


@Jellabie Jij hebt ervaring met pur

Zwijg stil heb er nog nachtmerries van.

[vso]

Ernemmer schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 15:36:
[...]


Extra pur er tegen spuiten.

@Brecht.A je kan de "diepte" opmeten .. per cm is het ongeveer 0,6 R-waarde (pur heeft een liniare stijgende lijn ) dus extra pur ertegen is niet dom

het is niet goedkoop maar je kan een A+B setje kopen en een paar losse bussen .. een paar losse bussen geeft je een idee hoeveel je kwijt bent .. aangezien het mooi per "vak" is af getimmert .. zou je beetje kunnen berekenen ?

[zonoskar]

skai21 schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 15:17:
Ik ga vanavond mijn PAX kast +/- 7CM inkorten, inclusief Aluminium frame op de schuifdeuren..
Wish me luck (ik ben benieuwd )

Verwacht dit (peperkoek):


@Brecht.A Ik zou het rostwol vergeten en 14cm PIR platen kopen en die met PUR tegen de rest van het PUR aan lijmen. Zo bespaar je ook nog eens 10cm hoogte. Als je B keuze PIR platen koopt hoef je niet eens veel duurder uit te zijn.

[ Voor 21% gewijzigd door zonoskar op 24-01-2020 21:50 ]

[skai21]

zonoskar schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 21:41:
[...]

Verwacht dit (peperkoek):
[Afbeelding]

Geen gatenkaas, wel nog een deur te gaan voor morgen.

Morgen deur rechts nog

[The Eagle]

Fustje schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 23:25:
[...]

[Afbeelding: Led]

[Afbeelding: Zooi]

Let niet op de zooi

Stond niet op z'n felst, maar you get the idea.. De led strip loopt langs bijna de hele balk. Ideaal licht.

De knuppel is een pepermolen

Mooi opgelost idd, had deze even gemist. Bij ons heb ik op een soortgelijke manier een 4 leds spot (ikea) opgehangen. Was vnl voor werklicht, we hebben een schemerlampje in de keuken staan voor de sfeer. Ledstrip had ook niet gekund, ik heb een spack ondergrond en dat plakt niet
Misschien dat we het ooit nog eens dicht maken daar, is toch de erker, dan gooi ik er wel ondiepe leds in.

Overigens een tip: bewaar die flesjes in de koelkast. Minder kans op bacteriegroei op het water wat er altijd een beetje in achterblijft

[Kaasplank]

Ik ben bezig met het uitvogelen van de tuinberging met overkapping die ik wil gaan bouwen. Nu heeft de vorige bewoner een tuinmuur van ca. 1,8 meter hoog rondom mijn tuin gemetseld. Deze muur staat geheel op mijn grond maar deel ik in de hoek met 1 naaste buurman en 2 achterburen. Ik wil de gebouwtje het liefst zo dicht mogelijk op de erfgrens zetten maar dan zit ik wel met een potentiële onhandigheid met de tuinmuur. Ik laat deze het liefst staan om de buren niet op te zadelen met een halve erfscheiding maar ik wil mijn berging ook wel kunnen onderhouden.
Nu heb ik volgens mij 3 opties

1: de berging een halve meter uit de muur zetten zodat ik er rondom bij kan. Nadeel is wel dat de me dit ruimte kost in mijn toch al niet onzettend riante tuin en het een rommelstrookje wordt waar ik niets mee doe.

2: De tuinmuur gebruiken als achterwand. Nadeel hiervan is dat mijn vorige bewoner zo in help mijn man is klusser kon en ik geen vertrouwen heb in de constructie hiervan. ander nadeel hiervan is dat ik tegen 2 verschillende materialen aan kijk. Metselwerk en de rabatdelen.

3: De berging op 5cm afstand van de muur zetten en via de binnenzijde een wand met rabatdelen in het frame zetten. Voor onderhoud zou het frame er dan uit kunnen om eea te schilderen. Het is geen zonzijde dus ik vermoed dat het schilderwerk lang mee gaat. Voordeel hiervan is dat ik de bergingmuur ook makkelijk kan isoleren tussen het frame zonder rekening te houden met het metselwerk.

Ik heb optie 3 snel even uitgewerkt. Het plan is om de achterwanden van de overkapping ook dicht te maken maar dit is voor het beeld even makkelijker ;-)

De overkapping is 4x4 meter en de berging 3,5x2,5 meter groot. De berging is bedoeld voor wat fietsen, winterbanden en wat tuingereedschap / klusgereedschap.

[cverkooyen]

Kaasplank schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 10:30:
Ik ben bezig met het uitvogelen van de tuinberging met overkapping die ik wil gaan bouwen. Nu heeft de vorige bewoner een tuinmuur van ca. 1,8 meter hoog rondom mijn tuin gemetseld. Deze muur staat geheel op mijn grond maar deel ik in de hoek met 1 naaste buurman en 2 achterburen. Ik wil de gebouwtje het liefst zo dicht mogelijk op de erfgrens zetten maar dan zit ik wel met een potentiële onhandigheid met de tuinmuur. Ik laat deze het liefst staan om de buren niet op te zadelen met een halve erfscheiding maar ik wil mijn berging ook wel kunnen onderhouden.
Nu heb ik volgens mij 3 opties

1: de berging een halve meter uit de muur zetten zodat ik er rondom bij kan. Nadeel is wel dat de me dit ruimte kost in mijn toch al niet onzettend riante tuin en het een rommelstrookje wordt waar ik niets mee doe.

2: De tuinmuur gebruiken als achterwand. Nadeel hiervan is dat mijn vorige bewoner zo in help mijn man is klusser kon en ik geen vertrouwen heb in de constructie hiervan. ander nadeel hiervan is dat ik tegen 2 verschillende materialen aan kijk. Metselwerk en de rabatdelen.

3: De berging op 5cm afstand van de muur zetten en via de binnenzijde een wand met rabatdelen in het frame zetten. Voor onderhoud zou het frame er dan uit kunnen om eea te schilderen. Het is geen zonzijde dus ik vermoed dat het schilderwerk lang mee gaat. Voordeel hiervan is dat ik de bergingmuur ook makkelijk kan isoleren tussen het frame zonder rekening te houden met het metselwerk.

Ik heb optie 3 snel even uitgewerkt. Het plan is om de achterwanden van de overkapping ook dicht te maken maar dit is voor het beeld even makkelijker ;-)

De overkapping is 4x4 meter en de berging 3,5x2,5 meter groot. De berging is bedoeld voor wat fietsen, winterbanden en wat tuingereedschap / klusgereedschap.

[Afbeelding]

Leuk ontwerp! Vergeet ook niet de schoren in de constructie te plaatsen.

Je zou, in combinatie met optie 3, als achterwand ook bijvoorbeeld damwand profiel platen of iets dergelijks kunnen gebruiken. Aan de binnenzijde kun je dit afwerken met rabat delen. Zo heb je een onderhouds arme achterwand

[factor15]

@Kaasplank Optie 2 als de tuinmuur constructief in orde is: Voor het aanzicht de muur voorzien van tengels en daarop rabatdelen.

Zorg er dan wel voor dat er geen water tussen tuinmuur en tuinhuis komt.

[phYzar]

Hangt je overstek nu niet bij de buren?

[Kaasplank]

cverkooyen schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 10:36:
[...]


Leuk ontwerp! Vergeet ook niet de schoren in de constructie te plaatsen.

Ik hoop de wanden van de berging en het dak als schijf te gebruiken. Schoren tussen de staanders en ligger maakt het direct ouderwets in mijn ogen.

factor15 schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 10:36:
@Kaasplank
Zorg er dan wel voor dat er geen water tussen tuinmuur en tuinhuis komt.

Dat is ook nog wel een dingetje. Ik wil mijn buren niet opzadelen met niet te onderhouden broddelwerk met folies, latjes of Alu profieltjes

phYzar schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 15:19:
Hangt je overstek nu niet bij de buren?

Aan de achterzijden zit geen overstek en de 20cm dikke muur staat ook nog geheel op mijn grond

[Ko.Kane]

Kaasplank schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 15:25:
[
[...]

Dat is ook nog wel een dingetje. Ik wil mijn buren niet opzadelen met niet te onderhouden broddelwerk met folies, latjes of Alu profieltjes

[...]

Aan de achterzijden zit geen overstek en de 20cm dikke muur staat ook nog geheel op mijn grond

Zonder overstek en een speet van 5cm lijkt mij niet ideaal, dan wordt het steeds nat en wellicht droogt het slecht. Ik zou lichte overstek houden en wellicht nog een regengoot tussen de muur en achterwand doen, net iets lager dan het muurtje zodat de buren het niet zien. En zodat het droge spleet blijft die goed lucht. Dan zou het jaren goed moet blijven. Het bovenste gedeelte kan je natuurlijk wel bij om te schilderen.

[breinonline]

Ik ben bezig met het lijmen van een cellenbeton muurtje. Als ik 6 volledige blokken lijm houdt ik een 2cm kier tussen muur en plafond. Is dat teveel om dicht te purren?

[maartend]

breinonline schreef op zondag 26 januari 2020 @ 11:26:
Ik ben bezig met het lijmen van een cellenbeton muurtje. Als ik 6 volledige blokken lijm houdt ik een 2cm kier tussen muur en plafond. Is dat teveel om dicht te purren?

Nee hoor. Hoop wel dat je muurtje niet wordt weggedrukt

[hpmkruit]

Voor de stevigheid kun je ook voordat je gaat purren een stel houten wiggen tussen het muurtje en de betonblokken slaan.

[ThinkPad]

Ben bezig de badkamer te renoveren. Heb even twee vragen:

- Volgorde:
Kan ik nu al een koof timmeren voor hangtoilet (inbouwreservoir) en eentje in de douche, of ga ik eerst een nieuwe dekvloer storten en dán koof timmeren?

- Dekvloer
Er komt een dekvloer in van 8cm (40mm afvoerleiding, 16mm vloerverwarming slang, 24mm marge daarbovenop), met een oppervlakte van 5,5m². Plan was om deze zandcementmortel te gaan gebruiken. Maar met een beetje rekenen kom ik op 35 zakken. Klopt dat wel!? Dat wordt nog een flinke klus dan, ten eerste om dat allemaal naar boven te sjouwen en ten tweede om dat in een speciekuip te maken...

[ Voor 17% gewijzigd door ThinkPad op 26-01-2020 12:29 ]

[Kaasplank]

Zandcement in een aanhanger bij een betoncentrale halen. Sneller, goedkoper en beter spul

[Jan-man]

160 kilo +- voor 1 M2 80 mm dik is dus

5,5 * 160 = 880 kilo = inderdaad 35 van 25 kg zakken.

[Wokschotel]

Ik ben bezig met de renovatie van een woonkamer. Isolatie aan de buitenzijde is vanwege de monumentale status helaas niet mogelijk. Dus de muren worden geïsoleerd door middel van een voorzetwand (PIR+OSB), die gemonteerd wordt op houten latten tegen de muur. So far niets bijzonders. Het plafond moet echter ook vernieuwd worden. In het midden van de kamer loopt een stalen balk waarboven hoeks balken rusten waaraan het huidige plafond vast zit en de vloer van de bovenverdieping rust. De andere kant van deze balken zit in de muur gemetseld. Dat levert een koudebrug op. Dus mijn idee is om onder de huidige balken nieuwe balken te monteren die aan de ene kant rusten in een de stalen balk (H-profiel) en aan de andere kant van de balken rusten óp/in de nieuwe voorzetwand, zonder dat ze de buitenmuur raken. Op de balken komt een rachelwerk en dan gipsplaten die afgestuct worden.

Ik voorzie echter vochtproblemen. Mijn idee is dat ik een zo dampdicht mogelijke constructie moet creëren in ieder geval tussen oude buitenmuur en voorzetwand. Uiteraard zorg ik voor voldoende ventilatie in de spouw en in de kamer zelf. Ik zit echter te twijfelen of ik in het plafond iets dampdicht moet maken om te voorkomen dat er allemaal vocht bij de oude balken (tussen oud en nieuw plafond) zich ophoopt. Het is weinig moeite om ook dampdichte folie op het nieuwe plafond te spannen en daarmee een hele dampdichte constructie te maken, maar als dat niet nodig is... iemand wat ideeën?

[akatar]

ThinkPadd schreef op zondag 26 januari 2020 @ 12:24:
Ben bezig de badkamer te renoveren. Heb even twee vragen:

- Volgorde:
Kan ik nu al een koof timmeren voor hangtoilet (inbouwreservoir) en eentje in de douche, of ga ik eerst een nieuwe dekvloer storten en dán koof timmeren?

Welke van de 2 je ook kiest houdt rekening met de hoogte van je toilet, anders eindig je met een kinder toiletje.
Iets wat ik wel eens bij andere mensen zie.

Die houden dan geen rekening met vloerverhoging en/of tegelvloer.

[twain4me]

ThinkPadd schreef op zondag 26 januari 2020 @ 12:24:
Ben bezig de badkamer te renoveren. Heb even twee vragen:

- Volgorde:
Kan ik nu al een koof timmeren voor hangtoilet (inbouwreservoir) en eentje in de douche, of ga ik eerst een nieuwe dekvloer storten en dán koof timmeren?

- Dekvloer
Er komt een dekvloer in van 8cm (40mm afvoerleiding, 16mm vloerverwarming slang, 24mm marge daarbovenop), met een oppervlakte van 5,5m². Plan was om deze zandcementmortel te gaan gebruiken. Maar met een beetje rekenen kom ik op 35 zakken. Klopt dat wel!? Dat wordt nog een flinke klus dan, ten eerste om dat allemaal naar boven te sjouwen en ten tweede om dat in een speciekuip te maken...

Wat kaasplank zegt, tip: veel bouwmaats hebben ook een silo staan.(je kan het dan ook vullen in zakken, dus direct klaar om naar boven te lopen.)
Mocht dat niets worden en je gaat het met de hand mixen, persoolijk vindt ik de manier van plaatje 5 uit de link makkelijker dan in een kuip.

https://www.livios.be/nl/...g/beton-en-mortel-mengen/

[ Voor 3% gewijzigd door twain4me op 26-01-2020 15:03 ]

[Jannibal23]

Heeft er iemand ervaring met het isoleren van een betonnen vloer van bovenaf? Ik wil graag een behaaglijke vloer met vloerverwarming, zonder dat ik me helemaal arm hoef te stoken. De vloer ligt direct op het zand (oude deel van een boerderij).

Er helemaal uithalen en uitgraven doe ik liever niet. Weet ook niet wat ik eronder aantref, denk aan oude gierkelders etc...

Ik heb zo'n 11 cm voor isolatie, noppenplaat + slangen, afdekvloer en houten vloer.

[teacher]

@ThinkPad eerst de dekvloer. Makkelijker uitmeten, op hoogte zetten en waterdicht te maken.

[breinonline]

maartend schreef op zondag 26 januari 2020 @ 11:58:
[...]

Nee hoor. Hoop wel dat je muurtje niet wordt weggedrukt

Ja, dat is nou net de clou

hpmkruit schreef op zondag 26 januari 2020 @ 12:11:
Voor de stevigheid kun je ook voordat je gaat purren een stel houten wiggen tussen het muurtje en de betonblokken slaan.

Dat is ook wel een idee ja. Er komen natuurlijk ook nog veerankers aan de bovenste blokken en dan aan het plafond. Ik vind ik een xella folder net deze afbeelding, maar de term circa is dan ook weer niet heel duidelijk. Het is bovendien de enige aanwijzing die ik vind over de grootte van de ruimte tussen de wand en het plafond

[Jan-man]

breinonline schreef op zondag 26 januari 2020 @ 11:26:
Ik ben bezig met het lijmen van een cellenbeton muurtje. Als ik 6 volledige blokken lijm houdt ik een 2cm kier tussen muur en plafond. Is dat teveel om dicht te purren?

Anders gewoon beginnen met een 3 kwart blok hoogte en dan boven op een kwart + 1,* cm

[twain4me]

Jannibal23 schreef op zondag 26 januari 2020 @ 15:04:
Heeft er iemand ervaring met het isoleren van een betonnen vloer van bovenaf? Ik wil graag een behaaglijke vloer met vloerverwarming, zonder dat ikmet helemaal arm hoef te stoken. De vloer ligt direct op het zand (oude deel van een boerderij).

Er helemaal uithalen en uitgraven doe ik liever niet. Weet ook niet wat ik eronder aantref, denk aan oude gierkelders etc...

Ik heb zo'n 11 cm voor isolatie, noppenplaat + slangen, afdekvloer en houten vloer.

Wat je wilt maken heet een zwevende dekvloer met vloerverwarming

https://media.isso.nl/issomediabank/09000-09499/09254.ai

voordeel: heeft thermische massa
nadeel: weinig isolatiewaarde
mogelijk nadeel: je voegt gewicht toe aan de constructie

Gezien je vloer afwerking kan droogbouw ook, dan heb je een veel hogere isolatie waarde omdat je meer isolatie kwijt kan.

nadeel: weinige thermische massa
voordeel: hoge isolatiewaarde
nadeel: is duurder dan optie 1

Ik heb na lang wikken en wegen besloten de vloer toch weg te gaan halen. en er fatsoenlijke isolatie onder te leggen. Vooral om het voordeel van thermische massa te hebben.

[ Voor 19% gewijzigd door twain4me op 26-01-2020 21:50 . Reden: fixed qoute ]

[skai21]

zonoskar schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 21:41:
[...]

Verwacht dit (peperkoek):
[Afbeelding]

@Brecht.A Ik zou het rostwol vergeten en 14cm PIR platen kopen en die met PUR tegen de rest van het PUR aan lijmen. Zo bespaar je ook nog eens 10cm hoogte. Als je B keuze PIR platen koopt hoef je niet eens veel duurder uit te zijn.

uiteindelijk gelukt

De kast past nu op de mm nauwkeurig tussen het plafond, ik ga deze week nog ff de beschadigingen van het plaatsen aan het plafond fixen. En dan heb ik een maatwerk (Ikea) kast

[RevellNL]

Zo, even een WIP post over het renoveren van ons toilet! Dit is de eerste "grote" klus welke ik zelf uit ben gaan voeren zonder de directe hulp van mijn meer ervaren vader of schoonbroer in te roepen en tot noch toe gaat het me prima af al zeg ik het zelf.

Na het slopen van het oorpronkelijke toilet bleef dit stuk afvoerbuis over waar ik tijdelijk de afvoer van de CV en was- / droogmachine op heb aangesloten.



Deze uiteindelijk met zorg verwijderd en afgedragen (mogelijk asbesthoudend) en vervolgens het nieuwe afvoersysteem erop aangesloten.







Ook heb ik twee steunbalken aangebracht op de plek waar de frame van het toilet zal komen te staan voor extra ondersteuning / stevigheid. Vervolgens een plaat underlayment op maat gezaagd en erin gelegd als ondervloer.



Tijd voor het plaatsen van het toilet en het frame!





Vervolgens heb ik achter het frame wat Rockwool isolatieplaten geplaatst om de afvoer van de was-/droogmachine en achter het reservoir van het toilet. De achterwand grenst aan de woonkamer en op deze manier hebben we toch net dat kleine beetje minder geluid van de WC.

Tijd om de achterwand dicht te maken en het toilet er aan te hangen!





Nu is het wachten op de tegels, dan het toilet weer demonteren om te tegelen. In de tussentijd kunnen we er i.i.g. alvast gebruik van maken!

[vso]

skai21 schreef op maandag 27 januari 2020 @ 09:25:
[...]

uiteindelijk gelukt
[Afbeelding]
De kast past nu op de mm nauwkeurig tussen het plafond, ik ga deze week nog ff de beschadigingen van het plaatsen aan het plafond fixen. En dan heb ik een maatwerk (Ikea) kast

nice maaruh meer details ? kwam je peperkoek tegen wat viel je mee/tegen ?

[YaaD]

RevellNL schreef op maandag 27 januari 2020 @ 11:11:
Zo, even een WIP post over het renoveren van ons toilet! Dit is de eerste "grote" klus welke ik zelf uit ben gaan voeren zonder de directe hulp van mijn meer ervaren vader of schoonbroer in te roepen en tot noch toe gaat het me prima af al zeg ik het zelf.

Na het slopen van het oorpronkelijke toilet bleef dit stuk afvoerbuis over waar ik tijdelijk de afvoer van de CV en was- / droogmachine op heb aangesloten.

[Afbeelding]

Deze uiteindelijk met zorg verwijderd en afgedragen (mogelijk asbesthoudend) en vervolgens het nieuwe afvoersysteem erop aangesloten.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ook heb ik twee steunbalken aangebracht op de plek waar de frame van het toilet zal komen te staan voor extra ondersteuning / stevigheid. Vervolgens een plaat underlayment op maat gezaagd en erin gelegd als ondervloer.

[Afbeelding]

Tijd voor het plaatsen van het toilet en het frame!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Vervolgens heb ik achter het frame wat Rockwool isolatieplaten geplaatst om de afvoer van de was-/droogmachine en achter het reservoir van het toilet. De achterwand grenst aan de woonkamer en op deze manier hebben we toch net dat kleine beetje minder geluid van de WC.

Tijd om de achterwand dicht te maken en het toilet er aan te hangen!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Nu is het wachten op de tegels, dan het toilet weer demonteren om te tegelen. In de tussentijd kunnen we er i.i.g. alvast gebruik van maken!

Ziet er goed uit. Netjes gewerkt. Vraagje: Ga je het afwerken met tegels? Zo ja, Heeft hout dan een voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld gipsplaten of fermacell?

Ik vraag me af hoe de hechting van lijm gaat op hout. Of zie ik dingen die er niet zijn?

[skai21]

vso schreef op maandag 27 januari 2020 @ 11:14:
[...]

nice maaruh meer details ? kwam je peperkoek tegen wat viel je mee/tegen ?

Nope, ik kwam geen peperkoek tegen.
Ik heb aan de onderkant van de kast eerst 3CM en daarna nog +/- 0,7CM verwijderd (dus van de plint onder de kast en de dragende muurdelen).
Vervolgens heb ik de stelpoten eraf gehaald en de gehele kast op dragende plinten gezet.
de 3,5 / 3,7 CM is de max, anders zal de deur over de grond gaan slepen.

De deuren vielen het meeste tegen, het afzagen en opbouwen van de kast was zo gebeurd.
De deuren heb ik dus uiteindelijk niet fysiek ingekort, behalve dat ik aan de bovenkant de clip die de deur in de rails klikt heb afgeslepen. Die kwam net tegen het plafond aan.
Als de kast echt nog veel korter dan dit moest worden, had ik de onderkant van de deur eraf gehaald, vervolgens de deur ingekort en de onderkant weer terug geplaatst.
Gellukig was dit bij mij op de MM na niet nodig

Met andere woorden:
De kast in de hoogte inkorten is volgens mij geen probleem, maar als je meer dan 3,5CM wil zou ik niet voor schuifdeuren gaan. Maar gewoon schanierdeuren, deze korten namelijk veel gemakkelijker in.

[ Voor 9% gewijzigd door skai21 op 27-01-2020 12:45 ]

[RevellNL]

YaaD schreef op maandag 27 januari 2020 @ 12:38:
[...]


Ziet er goed uit. Netjes gewerkt. Vraagje: Ga je het afwerken met tegels? Zo ja, Heeft hout dan een voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld gipsplaten of fermacell?

Ik vraag me af hoe de hechting van lijm gaat op hout. Of zie ik dingen die er niet zijn?

Thanks! Ik ga het inderdaad allemaal tegelen. Voor de vloer heb ik de Ditramat en toebehoren al klaarliggen en voor de achterwand ga ik het voorbehandelen en daarop dan tegelen. Voor zover ik begrepen heb heeft dat verder geen impact zolang je wel de juiste tegellijm gebruikt.

[Darks]

Gegroet,

Wij hebben achteraan onze woning een gelijkvloers terras (onder de oversteek van het dak) dat nog afgewerkt moet worden. Het is nu nog een betonnen plaat die mee gegoten is tijdens de ruwbouw., rondom 20 cm opgemetseld met bakstenen en een dorpel.

Ik moet nu dus een 20 centimeter hoogte winnen voordat ik de vloerder kan laten komen. Kan ik dit gewoon vol chape gooien? Moet ik iets voorzien tegen vocht gezien het buiten is? Het is wel overdekt, maar bij slagregen / vochtig weer gaat het natuurlijk niet droog blijven. Ik wil natuurlijk vermijden dat de eerste winter mijn vloer openbarst.

[Kalevandaal]

@Darks waarom niet gewoon 2 x 10 cm harde persing EPS?

[gitaarwerk]

Señor Sjon schreef op vrijdag 17 januari 2020 @ 14:13:
[...]


Je kan ook deuren op maat laten maken, online genoeg zaakjes te vinden die dat doen. En dan verdiepingshoge deuren. Wel even opletten of je niet ergens een lamp van het plafond veegt.

Uiteindelijk iemand gevonden die alles kan doen, prima adviezen. Binnen en buitendeuren, goed deurbeslag, kozijn gelijk vervangen waar nodig, etc

Nu ben ik al het deurbeslag aan het kiezen. Dat is even lastiger dan gedacht.

[vso]

sbruynis schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 07:14:
@Darks waarom niet gewoon 2 x 10 cm harde persing EPS?

De sterkte van EPS word als volgt gedaan eps 1 tot 50 = piepschuim in de volksmond en EPS 60 tot 120/200 is "hard" piepschuim, als je het over Piepschuim hebt praat je over EPS 20 bv .. en over EPS = 100 erg gangbaar.


EPS word vaak gebruikt als tegenbalans in wegenbouw, maar ook handig tegen zakkende tuinen, of als fundering voor een houten schuur .. (steen is te zwaar) en vulmiddel/isolatie voor vloeren.

[KillaZ]

YaaD schreef op maandag 27 januari 2020 @ 12:38:
[...]


Ziet er goed uit. Netjes gewerkt. Vraagje: Ga je het afwerken met tegels? Zo ja, Heeft hout dan een voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld gipsplaten of fermacell?

Ik vraag me af hoe de hechting van lijm gaat op hout. Of zie ik dingen die er niet zijn?

Hier 2 toiletten gedaan met multiplex, ging verder prima. Als je hout maar vast zit, zodat het niet beweegt als net lekker gaat zitten

[Darks]

sbruynis schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 07:14:
@Darks waarom niet gewoon 2 x 10 cm harde persing EPS?

Ja daar dacht ik ook aan, maar dan XPS (Styrodur) platen. Die zijn zelfs nog sterker. Ik heb er nog wat over van tijdens de bouw, als ik dan een paar pakken bijkoop kan ik het daar eerst mee dicht leggen.

Op een ander fora las ik ergens het advies om dit niet te doen, eventueel vocht dan kan blijven zitten tussen de chape en isolatieplaat en niet goed weg kan naar beneden, en als het vriest komt de koude van bovenaf (de omgevingslucht).

Dus ik weet het niet zo goed wat nu het beste is

[vso]

Darks schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 11:32:
[...]


Ja daar dacht ik ook aan, maar dan XPS (Styrodur) platen. Die zijn zelfs nog sterker. Ik heb er nog wat over van tijdens de bouw, als ik dan een paar pakken bijkoop kan ik het daar eerst mee dicht leggen.

Op een ander fora las ik ergens het advies om dit niet te doen, eventueel vocht dan kan blijven zitten tussen de chape en isolatieplaat en niet goed weg kan naar beneden, en als het vriest komt de koude van bovenaf (de omgevingslucht).

Dus ik weet het niet zo goed wat nu het beste is

tja XPS ?? of je dat moet gebruiken laat ik even in het midden

EPS(isolatie) is niet waterdicht, het duurt alleen x tijd(uren/dagen) om 1L water erdoorheen te krijgen. hoe langer dit duurt hoe hoger/lager de "waterdicht/dampremmend/damopen waarde" even grof gezegd ..

EPS word vaak gebruikt als "vul" middel zodat je niet met 30cm beton eindigd maar 4cm .. en het isoleert ..
dus zoek de R-waarde van je isolatie materiaal op en kijk hoe dik je moet gaan. voor EPS-100 is dit bv 15 a 20cm

En wanneer je twijfelt tja vraag een aannemer betaal je wel extra maar dan is het zijn verantwoordelijkheid..

[ephymerous]

Mag ik jullie hulp inschakelen? Ik ben druk bezig met mijn overkapping en schuur. Om achter de schuur geen loze ruimte te hebben heb ik het geheel zo dicht mogelijk op de erfgrens gezet. Afhankelijk van wat de achterburen (de kavel is nog niet verkocht en kan dus nog even duren) gaan doen kom ik waarschijnlijk niet meer bij de achterzijde. Mijn eerste plan was om kunststof potdeksel planken te gebruiken om zo een onderhoudsvrije achterzijde te creëren.

De zijkanten en voorkant kom ik later nog bij. Daarvoor ga ik zwart rabat gebruiken van douglas hout. Het balken frame het ik gemaakt omdat ik de elektra graag wil wegwerken en het geheel wil isoleren. Met name voor geluid.

Nu kwam ik al Googlend damwand gevelpanelen tegen. Die zijn een stuk voordeliger. Is het afdoende om mijn getimmerde raamwerk af te werken met folie zodat het vocht alleen naar buiten kan en daar vervolgens die damwandgevelpanelen tegenaan te schroeven? Of zie ik iets over het hoofd?

Ook neem ik trespa panelen in overweging. Alleen zijn deze weer duurder dan de stalen damwandpanelen.

[darklord007]

ephymerous schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 19:29:
Mag ik jullie hulp inschakelen? Ik ben druk bezig met mijn overkapping en schuur. Om achter de schuur geen loze ruimte te hebben heb ik het geheel zo dicht mogelijk op de erfgrens gezet. Afhankelijk van wat de achterburen (de kavel is nog niet verkocht en kan dus nog even duren) gaan doen kom ik waarschijnlijk niet meer bij de achterzijde. Mijn eerste plan was om kunststof potdeksel planken te gebruiken om zo een onderhoudsvrije achterzijde te creëren.

De zijkanten en voorkant kom ik later nog bij. Daarvoor ga ik zwart rabat gebruiken van douglas hout. Het balken frame het ik gemaakt omdat ik de elektra graag wil wegwerken en het geheel wil isoleren. Met name voor geluid.

Nu kwam ik al Googlend damwand gevelpanelen tegen. Die zijn een stuk voordeliger. Is het afdoende om mijn getimmerde raamwerk af te werken met folie zodat het vocht alleen naar buiten kan en daar vervolgens die damwandgevelpanelen tegenaan te schroeven? Of zie ik iets over het hoofd?

Ook neem ik trespa panelen in overweging. Alleen zijn deze weer duurder dan de stalen damwandpanelen.

[Afbeelding]

ik heb een soortgelijke situatie. Op advies van de houthandel gekozen voor dikke geinpregneerde vuren potdekselprofielen.
Deze hebben ook een zeer lange levensduur

Hoge-druk geïmpregneerd vuren Zweeds rabat breed | 14-28 x 195 mm

[ephymerous]

darklord007 schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 19:34:
[...]


ik heb een soortgelijke situatie. Op advies van de houthandel gekozen voor dikke geinpregneerde vuren potdekselprofielen.
Deze hebben ook een zeer lange levensduur

Hoge-druk geïmpregneerd vuren Zweeds rabat breed | 14-28 x 195 mm

Wat is daarvan de verwachte levensduur? Het douglas rabat schijnt onbehandeld een jaar of 15 mee te gaan. Dat vind ik eigenlijk te kort want dan moet ik het geheel afbreken om erbij te komen.

[darklord007]

ephymerous schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 19:41:
[...]


Wat is daarvan de verwachte levensduur? Het douglas rabat schijnt onbehandeld een jaar of 15 mee te gaan. Dat vind ik eigenlijk te kort want dan moet ik het geheel afbreken om erbij te komen.

als het goed kan drogen ben je zeker 20+ jaar verder, maar waarom zou je het helemaal moeten afbreken?
Ik kan het regelwerk gewoon aan de binnenkant los schroeven en dan valt die wand gewoon naar binnen. Nieuwe planken erop en weer ertussen zetten.

[ephymerous]

darklord007 schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 19:42:
[...]


als het goed kan drogen ben je zeker 20+ jaar verder, maar waarom zou je het helemaal moeten afbreken?
Ik kan het regelwerk gewoon aan de binnenkant los schroeven en dan valt die wand gewoon naar binnen. Nieuwe planken erop en weer ertussen zetten.

Ook dat is zo. Die optie is nog helemaal niet bij me opgekomen. Nu kan ik het inderdaad nog zo maken. Maar dan moet ik wel even wat verzinnen op de elektra in die muur. Ik neem 'm mee als serieuze optie

[TheGhostInc]

ephymerous schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 19:29:
Afhankelijk van wat de achterburen (de kavel is nog niet verkocht en kan dus nog even duren) gaan doen kom ik waarschijnlijk niet meer bij de achterzijde.

Hoezo? Als ze er strak iets tegenaan zetten, dan wordt jouw wand niet nat, of er zit tuin/schutting en kun je er bij.
Misschien moet je dan de schutting een stukje demonteren, maar de gemiddelde schutting doet dat automatisch na 10+ jaar.

[ephymerous]

TheGhostInc schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 20:27:
[...]

Hoezo? Als ze er strak iets tegenaan zetten, dan wordt jouw wand niet nat, of er zit tuin/schutting en kun je er bij.
Misschien moet je dan de schutting een stukje demonteren, maar de gemiddelde schutting doet dat automatisch na 10+ jaar.

Een klein stukje grenst met een reeds bewoonde kavel. Dat wordt een hedera afscheiding. Gelukkig kan ik daar via de zijkant bij om met regelmaat te snoeien. Ik kan inderdaad het onderhoudsinterval van een eventuele schutting aanhouden

[Alsjemenou]

ephymerous schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 19:29:

Nu kwam ik al Googlend damwand gevelpanelen tegen. Die zijn een stuk voordeliger. Is het afdoende om mijn getimmerde raamwerk af te werken met folie zodat het vocht alleen naar buiten kan en daar vervolgens die damwandgevelpanelen tegenaan te schroeven? Of zie ik iets over het hoofd?

[Afbeelding]

Damwandgevelpanelen i.c.m. folie is een prima oplossing. Miofol 125 G zou hiervoor prima werken. Aan de warme zijde van je schuur zou je kunnen overwegen om OSB platen te gebruiken, deze werken ook dampremmend. Alternatief is Miofol Active.

Kunstof twijfel ik trouwens wel over. Ik ben geen expert op dit gebied, maar het lijkt me dat tussen de folie op de koude zijde en de kunstof panelen water zou kunnen ophopen.

Succes!

[ Voor 12% gewijzigd door Alsjemenou op 29-01-2020 09:28 ]

[Pizza_Boom]

Even advies nodig:
In een van de kamers van het huis dat ik heb gekocht, zit een vochtplek in de slaapkamer. In de muur tussen mij en de buren. Toevallig zit aan de andere kant van deze muur de badkamer van de buren. En de vochtplek zit ter hoogte van hun douche.

Inmiddels heb ik een vochtmeter en ben ik aan het meten (paar meetpunten getekend zodat ik telkens op hetzelfde punt meet), de hele muur is eigenlijk droog, op dit specifieke deel na (max halve vierkante meter). Wat hoger op dit stuk wel vochtig, maar op het natste punt is het dusdanig vochtig dat ik buiten het meetbereik van de meter kom. Ik heb gister 2x gemeten om 18 uur en om 21:30. Ik zie bij de plekken waar de meter nog wel binnen zijn bereik zit een kleine toename 's avonds.

Hoe ga ik uitsluiten dat het bij mijzelf vandaan komt? Ik wil de buren ook niet met onnodig breekwerk opzadelen, maar het wel graag opgelost hebben. Bij mijn weten zitten er in deze muur geen waterleidingen. Het enige wat er schijnt te lopen is de rookgasafvoer van de geiser, maar die staat al tijden uit (omdat deze stinkt/niet goed afgast). Soms stook ik hem even op als ik warm water nodig heb, maar nooit langdurig. Of die exact over deze plek loopt, weet ik niet.

[vso]

@ephymerous je doet wel kunstof tussen steen & hout .. ? gezien het nederlandse klimaat zou ik me drukker maken over planten die er tussen c.q tegen gaan groeien en het houtrot aan de "onderkant"

in de tuin van mijn ouders staat een (houten)schuur die nog NOOIT onderhouden is .. (huurhuis) 30 jaar oud oid .. de onderkant is wel enige sporen van ouderdom .. maar rot is het (nog) niet ..

Pizza_Boom schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 09:50:
Hoe ga ik uitsluiten dat het bij mijzelf vandaan komt? Ik wil de buren ook niet met onnodig breekwerk opzadelen, maar het wel graag opgelost hebben. Bij mijn weten zitten er in deze muur geen waterleidingen. Het enige wat er schijnt te lopen is de rookgasafvoer van de geiser, maar die staat al tijden uit (omdat deze stinkt/niet goed afgast). Soms stook ik hem even op als ik warm water nodig heb, maar nooit langdurig. Of die exact over deze plek loopt, weet ik niet.

het is niet ongewoon dat iets verderop "lekt" en omdat water de makkelijkste weg kiest uiteindelijk op die locatie zichtbaar word. Ook kan het weken,maanden,jaren kosten voordat het zichtbaar word.

En ik zou het in iedergeval bespreken met de buren, en dat je in onderzoek bent ..

Focus je eerst in de bron voordat je aan de oplossing denkt

[ Voor 54% gewijzigd door vso op 29-01-2020 10:38 ]

[YaaD]

Pizza_Boom schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 09:50:
Even advies nodig:
In een van de kamers van het huis dat ik heb gekocht, zit een vochtplek in de slaapkamer. In de muur tussen mij en de buren. Toevallig zit aan de andere kant van deze muur de badkamer van de buren. En de vochtplek zit ter hoogte van hun douche.

Inmiddels heb ik een vochtmeter en ben ik aan het meten (paar meetpunten getekend zodat ik telkens op hetzelfde punt meet), de hele muur is eigenlijk droog, op dit specifieke deel na (max halve vierkante meter). Wat hoger op dit stuk wel vochtig, maar op het natste punt is het dusdanig vochtig dat ik buiten het meetbereik van de meter kom. Ik heb gister 2x gemeten om 18 uur en om 21:30. Ik zie bij de plekken waar de meter nog wel binnen zijn bereik zit een kleine toename 's avonds.

Hoe ga ik uitsluiten dat het bij mijzelf vandaan komt? Ik wil de buren ook niet met onnodig breekwerk opzadelen, maar het wel graag opgelost hebben. Bij mijn weten zitten er in deze muur geen waterleidingen. Het enige wat er schijnt te lopen is de rookgasafvoer van de geiser, maar die staat al tijden uit (omdat deze stinkt/niet goed afgast). Soms stook ik hem even op als ik warm water nodig heb, maar nooit langdurig. Of die exact over deze plek loopt, weet ik niet.

Misschien met een leidingzoeker aan jouw kant van de muur controleren of er leidingen lopen? Als dat niet het geval is, kun je er naar mijn idee bijna zeker vanuit gaan dat het probleem aan hun kant zit.

Merk je een verschil in vochtigheid gedurende de dag? Misschien kun je er eens op letten of je water hoort lopen (als zij aan het douchen zijn) en of de vochtigheid toeneemt?

[g0ulash]

Ik ben op zoek naar advies. Ik zou graag tussen twee (buiten)muren in mijn schuurgang een pull-up bar maken. Ik zat zelf te denken aan steigerbuis en voetplaten. (Zie bijvoorbeeld: https://www.praxis.nl/ger...etplaat-rond-28mm/5188019 https://www.praxis.nl/ger...gegalvaniseerd-1m/5188030. Afijn, jullie kennen het waarschijnlijk wel.)

- Zijn die buizen i.c.m. voetplaten sterk genoeg? (Kan ik dan b.v. beter 40mm nemen i.p.v. 28mm, of maakt dat niet veel uit?)
- Waarmee zou ik ze het beste vast kunnen zetten? Ik weet niet of gewoon pluggen en schroeven stevig genoeg zijn?

[ThinkPad]

@Pizza_Boom Ik zou je inboedelverzekering eens bellen, wellicht kun je een lekdetectiebedrijf op hun kosten langs laten komen. Volgens mij zijn er ook truukjes waarbij je water met kleurstof door de verdachte afvoer gooit. Als de vochtplek bij jou dan ineens rood/groen/blauw ofzo is dan weet je waar het vandaan komt.

N.B. Als die afvoer van de geiser lekt, wellicht is het condens uit rookgas wat de vochtplek veroorzaakt?

[dragonhaertt]

g0ulash schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 15:22:
Ik ben op zoek naar advies. Ik zou graag tussen twee (buiten)muren in mijn schuurgang een pull-up bar maken. Ik zat zelf te denken aan steigerbuis en voetplaten. (Zie bijvoorbeeld: https://www.praxis.nl/ger...etplaat-rond-28mm/5188019 https://www.praxis.nl/ger...gegalvaniseerd-1m/5188030. Afijn, jullie kennen het waarschijnlijk wel.)

- Zijn die buizen i.c.m. voetplaten sterk genoeg? (Kan ik dan b.v. beter 40mm nemen i.p.v. 28mm, of maakt dat niet veel uit?)
- Waarmee zou ik ze het beste vast kunnen zetten? Ik weet niet of gewoon pluggen en schroeven stevig genoeg zijn?

27 mm is stevig genoeg. (tenzij je 120+ kilo weegt)
Ik twijfel nu toch wel of ik een 27mm of 42mm buis heb. Ik kom hier nog op terug.
Ik heb hem zelf gewoon vastgezet met een voetplaat, verankerd in de muur met 4 schroeven en pluggen. De maat weet ik niet meer precies, maar ik gok 6x40 schroeven. Misschien 6x70.

(zo even uit mijn hoofd, volgens mij heb ik 40mm gebruikt thuis. Kan ik nog wel even controleren. Mijn stang is zo'n 1.10m lang)

[ Voor 8% gewijzigd door dragonhaertt op 31-01-2020 09:06 ]

[ephymerous]

vso schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 09:51:
@ephymerous je doet wel kunstof tussen steen & hout .. ? gezien het nederlandse klimaat zou ik me drukker maken over planten die er tussen c.q tegen gaan groeien en het houtrot aan de "onderkant"

Zeker. Ik ben de naam van het spul kwijt maar daar is zeker aan gedacht. Toch bedankt voor de tip

[marc1111]

De isolatie zit er op zolder zo goed als in. Morgen de isolatiefolie op zolder plaatsen.
Waarmee kit je dat het best vast aan de muur en vloer? High tack, of een specifieke waterdichte kit?

[g0ulash]

dragonhaertt schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 15:32:
[...]


40 mm is stevig genoeg. (tenzij je 120+ kilo weegt)
Ik twijfel nu toch wel of ik een 27mm of 42mm buis heb. Ik kom hier nog op terug.
Ik heb hem zelf gewoon vastgezet met een voetplaat, verankerd in de muur met 4 schroeven en pluggen. De maat weet ik niet meer precies, maar ik gok 6x40 schroeven. Misschien 6x70.

(zo even uit mijn hoofd, volgens mij heb ik 40mm gebruikt thuis. Kan ik nog wel even controleren. Mijn stang is zo'n 1.10m lang)

Thanks voor je reactie. Als je dat nog even na zou kunnen kijken, top! :-)

[Alsjemenou]

marc1111 schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 22:39:
De isolatie zit er op zolder zo goed als in. Morgen de isolatiefolie op zolder plaatsen.
Waarmee kit je dat het best vast aan de muur en vloer? High tack, of een specifieke waterdichte kit?

Normaliter kit je folie niet aan de muur, je bevestigt ze met nietjes aan je houten latten. Een goedkope elektrische tacker werkt hier perfect voor. Handtacker van de action ook!

[Question Mark]

Alsjemenou schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 07:37:
[...]


Normaliter kit je folie niet aan de muur, je bevestigt ze met nietjes aan je houten latten. Een goedkope elektrische tacker werkt hier perfect voor. Handtacker van de action ook!

Voor zover ik weet is het wel de bedoeling om de aansluiting(en) met de wanden óók dampdicht te maken, en dus inderdaad te kitten. Als de muur heel vlak is, zou er eerst een lat tegenaan kunnen, waar je de folie op vastniet maar in de praktijk is dit vaak niet het geval en is kitten een eenvoudiger oplossing.

[vso]

marc1111 schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 22:39:
De isolatie zit er op zolder zo goed als in. Morgen de isolatiefolie op zolder plaatsen.
Waarmee kit je dat het best vast aan de muur en vloer? High tack, of een specifieke waterdichte kit?

Iets wat voor plastic & vloer/muur geschikt is ..

ik heb montage kit geplakt als "test" die ook geschikt is voor plastic. bij mij werkte dit dus heb ik hiermee verder gekit .. action/bouwmarkt geloof ik ..

ik zou een stukje folie ff op een stukje muur kitten (uit het zicht) en na paar dagen kijken of het vastzit, aangezien je best veel kit erdoorheen spuit .. (haal wat extra spuitmondjes) let goed op dat vouwen en alles goed afsluit .. kit niet te dicht op de rand v.d folie .. en bij voorkeur daarna gelijk "afwerken" zoals je gipsplaat ertegenaan doen .. (hierom test je van te voren.,.)

ps ik denk zelf dat siliconenkit ook kan, maar dat hecht slecht(niet) op folie maar als je het bv aandrukt met gipsplaat tja .. hoeveel maakt dat dan uit ?? immers je gipsplaat drukt het tegen elkaar aan en hierdoor krijg je de luchtdichte "seal" .. maar dit is niet mijn advies.

[Jelte,89]

Waarom zoveel werk? bij kitten loop je ook nog het risico dat je dotjes/verdikkingen krijgt..

Folie niet je op de panlatten, de overlap tape je af...

[Twijfels]

Is dit nou voor het gereedschaptopic, of ben ik een klussende tweaker

Ik was niet tevreden met hoe mijn gereedschap in de kar lag, had het destijds in plukschuim uitgesneden met een mes. Dat moest anders!

Het is even werk, maar vind het uiteindelijk de moeite waard. Wat platen Plastazote LD29 gekocht (linkje).
Vervolgens in Photoshop een opzet gemaakt hoe alles in de kar moest liggen, productafbeeldingen zwart gemaakt en op de juiste afmeting gemaakt. Met een A3 printer geprint op 250 grams papier, werkt echt perfect.

Heb alles met een Bosch GKF 12V-8 kantenfrees i.c.m. groeffreesjes ingefreesd. Het verbaasde me nog hoe nauwkeurig dit eigenlijk ging. Eindresultaat van de eerste lade:


En het work in progress voorafgaand:


De eerste paar heb ik door het papier heen gefreesd. Het papier rafelt echter waardoor je de buitenste lijn niet lekker kon zien. Daarna dus alles eerst maar netjes met een stanleymesje uitgesneden, werkte een stuk fijner.

[Alsjemenou]

@Twijfels erg netjes. Waarom heb je er niet voor gekozen alles direct over te trekken op papier ipv de stap eerst in Photoshop te doen? Dit lijkt me de meest tijdrovende stap die je relatief makkelijk kunt skippen.

Edit: oei, die foam is wel erg duur. Heb je ook gedacht aan goedkopere opties zoals https://www.hbm-machines....m-inlay-585-x-410-x-40-mm of https://www.powerplustool...query=foam&submit_search= ?

[ Voor 44% gewijzigd door Alsjemenou op 30-01-2020 09:57 ]

[Twijfels]

Alsjemenou schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 09:54:
@Twijfels erg netjes. Waarom heb je er niet voor gekozen alles direct over te trekken op papier ipv de stap eerst in Photoshop te doen? Dit lijkt me de meest tijdrovende stap die je relatief makkelijk kunt skippen.

Tijdrovend is het inderdaad. Maar heeft twee belangrijke voordelen imo:
1. Ik krijg het zo op de mm precies. Bij één stuk gereedschap ben ik een mm of 2 uitgeschoten, en dit valt gelijk op, ook met gereedschap erin. Overtrekken krijg je nooit zo strak. Zo heb ik het de vorige keer met die plukschuim matten ook gedaan.
2. Met alles in Photoshop kan je veel makkelijker spelen met de meest handige/optimale indeling

Aangezien ik het in één keer goed wou doen, ook omdat het toch al veel tijd kost, maar de extra moeite genomen. Vind het leuk om te doen dus het maakt me niet zoveel uit dat het dan meer tijd kost

edit: @ je edit over de prijs. Het is bijna niks duurder hoor. Jij linkt 575x410mm (0,23m²) voor €6,99. Die mat die ik stuurde is 0,4m² voor €16,15. Maar 36% duurder dus per m² Mijn stahlwille gereedschap wordt standaard geleverd in hetzelfde Plastazote schuim en vind het erg fijn spul dus.
Ik heb er overigens wel naar gekeken hoor, maar mijn Beta kar is 882x367mm in de lades, zulke grote matten kon ik al nergens vinden. Een must was dat het uit één stuk zou komen.

[ Voor 19% gewijzigd door Twijfels op 30-01-2020 10:00 ]

[Fustje]

N.a.v. de ledstrip in de keuken die ik op verzoek postte een paar dagen geleden, ben ik op zoek gegaan naar foto's van een ander ledstrip projectje dat ik gedaan heb, dit keer in de caravan.

Ook hier betreft het een RGB-CCT strip van Ali en een milight controller welke ik in de kledingkast heb weggewerkt. 12 Volt is afkomstig van een reeds geïnstalleerde 12V voeding die de autoradio van prik voorziet.
Omdat deze led strip behoorlijk zichtbaar is heb ik een ander type genomen dan die in de keuken; in de keuken zijn de leds om en om "WW/CW" of "RGB", in de caravan zijn het 5-in-1 leds (RGB, WW, CW) wat daardoor duidelijk ook meer lichtopbrengst geeft en de afstand tussen de leds verkleint.

_{In de woonkamer heb ik destijds een aantal TL-balken achter een koof vervangen door het eerste type, maar dit geeft minder lichtopbrengst dan de TL. Wellicht ga ik deze strips ook eens vervangen voor het 5-in-1 type, want soms is daar iets meer licht welkom.}

Na wat zoekwerk heb ik een aluminium profiel gevonden die met verborgen schroeven en een soort klemmetjes aan het plafond kon worden bevestigd.

Het geeft ideaal licht bij koken en als we even uit bed moeten voor de kleine midden in de nacht, is het dimmen super handig zodat ie niet te wakker wordt. Naast het bed en bij de deur de afstandsbedieningen opgehangen.











Het laatste stukje snoer buiten het aluminium profiel naar de kast toe, heb ik later nog een simpel plakgootje van de bouwmarkt omheen gedaan. Door het melkglas lijkt de strip enigszins diffuus, maar de diepte is veel te weinig om de individuele leds te 'verbergen'. Op de foto lijkt het meer diffuus dan het in werkelijkheid is, maar wij storen ons er niet aan.

[marc1111]

Question Mark schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 07:45:
[...]

Voor zover ik weet is het wel de bedoeling om de aansluiting(en) met de wanden óók dampdicht te maken, en dus inderdaad te kitten. Als de muur heel vlak is, zou er eerst een lat tegenaan kunnen, waar je de folie op vastniet maar in de praktijk is dit vaak niet het geval en is kitten een eenvoudiger oplossing.

Zo heb ik het ook begrepen.
Ik vertrouw daarnaast mijn muren minder met tape dan lijm. Anders was dat ook een optie geweest.

[dragonhaertt]

g0ulash schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 07:05:
[...]


Thanks voor je reactie. Als je dat nog even na zou kunnen kijken, top! :-)

Ik heb een stang van 27mm hangen. Die is stevig zat, ook voor mensen van rond de 100 kg.

[ID-College]

Een vraagje aan jullie. Wij gaan de badkamer verbouwen. Momenteel ligt de aan- en afvoer van het water in de vloer verwerkt. Echter, hij komt omhoog voor de muur. Wij willen deze leidingen graag in de muur gaan verwerken. Nu hebben we 2 opties:
1) Afsnijden vlak voor het muurtje. Verlengen met 10cm en dan in de muur omhoog laten lopen.
2) Volledig opnieuw een sleuf vrezen en nieuwe leiding leggen.

Ik snap dat 2 de voorkeur heeft, maar is ook lastig te realiseren doordat ik slecht bij de aansluiting kan op de hoofdleiding. Als ik voor optie 1 ga, dan ligt er een gesoldeerde koppeling in de vloer die kan gaan lekken over tijd..

Wat vinden jullie?

[akatar]

Question Mark schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 07:45:
[...]

Voor zover ik weet is het wel de bedoeling om de aansluiting(en) met de wanden óók dampdicht te maken, en dus inderdaad te kitten. Als de muur heel vlak is, zou er eerst een lat tegenaan kunnen, waar je de folie op vastniet maar in de praktijk is dit vaak niet het geval en is kitten een eenvoudiger oplossing.

De muur is in de meeste gevallen de koude zijde, dus daar zou juist damp open folie tegenaan moeten.

[vso]

Jelte,89 schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 08:50:
Waarom zoveel werk? bij kitten loop je ook nog het risico dat je dotjes/verdikkingen krijgt..

Folie niet je op de panlatten, de overlap tape je af...

Kitten doe je langs de rand, nietjes plak je af en inderdaad overlap tape je af.
Dotjes/verdikking (last er van hebben) voorkom je door gelijk je plaat ertegenaan te schroeven.

Wat meer details na het zelf doen.
glaswol is getaped (de reflecterende laag) aan elkaar .. daarna folie gespannen en geniet .. en daarna afgeplakt ..

Je merkt als je dit goed voorbereid en elke stap zorgvuldig doet .. bv een markering voor je nietjes (op 1 lijn) dat je uiteindelijk heel prettig elke stap doet.

Elke stap die je doet, glaswol, tapen, folie, afplakken, gips merken we (zeker met deze koude dagen) dat het voelbaar warmer word.. in het begin stond er een kachel aan .. en was het niet "warm" te krijgen . nu voelt het net zo warm als de woonkamer .. en de verwarming stond al een tijd uit en is nu bij oud-ijzer ingeleverd.

akatar schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 19:44:
[...]


De muur is in de meeste gevallen de koude zijde, dus daar zou juist damp open folie tegenaan moeten.

Blauw en Rode folie .. blauw tussen "buitenmuur en isolatie" latje is ook om vocht te laten circuleren enzo .(dampopen folie) .en andere kant van de isolatie (kamer kant) = rode folie (damp remmende folie) ..
de "zilverlaag" moet 1 geheel zijn zo dicht mogelijk zijn (afgetaped) en heb je een oude laag snij je deze "stuk"

YouTube: Dobbit TV heeft paar leuk filmpjes over isoleren .. (niet de folie geloof ik)

ID-College schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 19:23:
Een vraagje aan jullie. Wij gaan de badkamer verbouwen. Momenteel ligt de aan- en afvoer van het water in
de vloer verwerkt. Echter, hij komt omhoog voor de muur. Wij willen deze leidingen graag in de muur gaan
<snip>
Wat vinden jullie?

ik vind niks, alleen ik zou je adviseren te overwegen wat de kosten zijn als alles "af" is en problemen zich voordoen.

Ik ga mijn badkamer verbouwen en ik ga complete (flexibele) leiding werk in 1 stuk gebruiken geisoleerd enzv .. en voordat ik leidingwerk neerleg hoop ik alles waterdicht te kunnen maken zodat bij lekkage ergens het beperkt blijft tot .. Het zal een hoop meerwerk zijn en kosten . maar uiteindelijk hoef ik me niet zorgen te maken.

[ Voor 15% gewijzigd door vso op 30-01-2020 19:59 ]

[rockerpoet]

Iemand een idee met welke tool ik netjes het gat onder mijn centraaldoos groter en rond krijg?

[nokiaan958GB]

Als je met een zaklamp naar binnen kijkt zie de waarschijnlijk of de centraaldoos vierkant of rond is.

Als je plafond gestuct is kun je voorzichtig met een scherp stanleymes langs de binnenkant van de doos afsnijden.

Maar waarom moet dat mooi? Komt er niets overheen wat bij een te plaatsen plafondlamp hoort?

[rockerpoet]

nokiaan958GB schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 23:33:
Als je met een zaklamp naar binnen kijkt zie de waarschijnlijk of de centraaldoos vierkant of rond is.

Als je plafond gestuct is kun je voorzichtig met een scherp stanleymes langs de binnenkant van de doos afsnijden.
Maar waarom moet dat mooi? Komt er niets overheen wat bij een te plaatsen plafondlamp hoort?

De metalen centraaldoos (jaren '30 woning) zit zo'n 5cm boven het verlaagde gipsplafond gemonteerd. Het gat is nu te klein om er fatsoenlijk bij te kunnen. Er komt inderdaad iets overheen, dan nog wil ik dit met beleid doen Stanleymes goede tip!

[Tijsje]

ephymerous schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 19:29:
Mag ik jullie hulp inschakelen? Ik ben druk bezig met mijn overkapping en schuur. Om achter de schuur geen loze ruimte te hebben heb ik het geheel zo dicht mogelijk op de erfgrens gezet. Afhankelijk van wat de achterburen (de kavel is nog niet verkocht en kan dus nog even duren) gaan doen kom ik waarschijnlijk niet meer bij de achterzijde. Mijn eerste plan was om kunststof potdeksel planken te gebruiken om zo een onderhoudsvrije achterzijde te creëren.

De zijkanten en voorkant kom ik later nog bij. Daarvoor ga ik zwart rabat gebruiken van douglas hout. Het balken frame het ik gemaakt omdat ik de elektra graag wil wegwerken en het geheel wil isoleren. Met name voor geluid.

Nu kwam ik al Googlend damwand gevelpanelen tegen. Die zijn een stuk voordeliger. Is het afdoende om mijn getimmerde raamwerk af te werken met folie zodat het vocht alleen naar buiten kan en daar vervolgens die damwandgevelpanelen tegenaan te schroeven? Of zie ik iets over het hoofd?

Ook neem ik trespa panelen in overweging. Alleen zijn deze weer duurder dan de stalen damwandpanelen.

[Afbeelding]

Ik heb een paar jaar geleden ook een vergelijkbare schuur gebouwd. Hierbij gebruik gemaakt van geïsoleerde gevelplaten en deze aan de binnenkant afgewerkt met rabatdelen. Hier nog wat foto's van tijdens de bouw https://www.dropbox.com/s...D6nWn8TzCIVC6IzIwAIa?dl=0

Werkt erg lekker met deze platen. Snel te verwerken en direct waterdicht/geïsoleerd/onderhoudsvrij

De platen heb ik hier vandaan: https://www.marktplaats.n...en-damwand-dakplaten.html

[Question Mark]

akatar schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 19:44:
[...]


De muur is in de meeste gevallen de koude zijde, dus daar zou juist damp open folie tegenaan moeten.

I know, maar de vraag ging hoe de dampremmende folie die onder de isolatie van een schuin dak dampdicht aangesloten kan worden op een zijwand. Dit dus (willekeurige afbeelding van internet):



Als je tegen zo'n hobbelige muur een lat spijkert, en daar de folie op vastniet kan er nog steeds vocht de isolatie intrekken omdat de lat nooit 100% aansluit op de muur. Vandaar dat bij dat soort muren vaak kit gebruikt wordt. Isover heeft daar bv. een speciale kit voor in hun assortiment.

[ Voor 24% gewijzigd door Question Mark op 31-01-2020 08:48 ]

[hammy87]

Question Mark schreef op vrijdag 31 januari 2020 @ 08:42:
[...]

I know, maar de vraag ging hoe de dampremmende folie die onder de isolatie van een schuin dak dampdicht aangesloten kan worden op een zijwand. Dit dus (willekeurige afbeelding van internet):

[Afbeelding]

Als je tegen zo'n hobbelige muur een lat spijkert, en daar de folie op vastniet kan er nog steeds vocht de isolatie intrekken omdat de lat nooit 100% aansluit op de muur. Vandaar dat bij dat soort muren vaak kit gebruikt wordt. Isover heeft daar bv. een speciale kit voor in hun assortiment.

Zo heb ik het ook gedaan ja, maarja blijft lastig met zo'n stenen muur..Volgens mij heb ik gewoon acryl gebruikt daarvoor

[Moffin]

Twijfels schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 09:41:
Is dit nou voor het gereedschaptopic, of ben ik een klussende tweaker

Ik was niet tevreden met hoe mijn gereedschap in de kar lag, had het destijds in plukschuim uitgesneden met een mes. Dat moest anders!

Het is even werk, maar vind het uiteindelijk de moeite waard. Wat platen Plastazote LD29 gekocht (linkje).
Vervolgens in Photoshop een opzet gemaakt hoe alles in de kar moest liggen, productafbeeldingen zwart gemaakt en op de juiste afmeting gemaakt. Met een A3 printer geprint op 250 grams papier, werkt echt perfect.

Heb alles met een Bosch GKF 12V-8 kantenfrees i.c.m. groeffreesjes ingefreesd. Het verbaasde me nog hoe nauwkeurig dit eigenlijk ging. Eindresultaat van de eerste lade:
[Afbeelding]

Echt heel netjes. Dit inspireert me om alles wat ik nu in 3-voud heb liggen eens te organiseren

En het work in progress voorafgaand:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
De eerste paar heb ik door het papier heen gefreesd. Het papier rafelt echter waardoor je de buitenste lijn niet lekker kon zien. Daarna dus alles eerst maar netjes met een stanleymesje uitgesneden, werkte een stuk fijner.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

[JL-IP(!)]

De stucadoor in onze nieuwe woning heeft bij de vorige thermostaat keurig omheen gestuced. Nu hebben wij een nieuwe thermostaat maar ik zit met een gedrocht van een wand. Zijn er diy tips om dit netjes weg te werken of is een platic plaat met een beetje kit de oplossing?

Ik denk dat een wit plastic plaatje de oplossing is want je krijgt de structuur niet hetzelfde lijkt mij.

[Hulkkonen]

Je kunt het gladde deel van de wand zelf bijsprayen met bijvoorbeeld Alabastine Spack Spray of iets vergelijkbaars. Wel eerst even oefenen op een stuk karton.

[Fanatic_FS]

Ik heb nog geen positief woord gezien over die Alabastine Spack Spray.
Wat je kunt proberen is het gladde gedeelte op te hogen met fill & finish en dan met een harde borstel wat profiel erin proberen te maken.
Precies hetzelfde zal het niet worden, maar na een paar verflagen zal het wel al minder opvallen als nu.

[Cyberpope]

Klopt.. Ik heb hier ook 3 spuitbussen "opgebruikt". Waarna met een grove roller en kwartsverf veel betere resultaten gekregen.

[Hulkkonen]

Ik heb het meerdere keren gebruikt, tot nu toe overwegend positief. Zeker na een keertje oversausen zie je geen verschil meer met het oude spuitwerk.

[Martinusz]

Waarom niet gewoon structuurverf fijn?
Dat komt heel dicht in de buurt van Spack. Die spuitbussen werken idd voor geen meter weet ik uit ervaring.

[weertenaar]

JL-IP(!) schreef op vrijdag 31 januari 2020 @ 15:00:
De stucadoor in onze nieuwe woning heeft bij de vorige thermostaat keurig omheen gestuced. Nu hebben wij een nieuwe thermostaat maar ik zit met een gedrocht van een wand. Zijn er diy tips om dit netjes weg te werken of is een platic plaat met een beetje kit de oplossing?

Ik denk dat een wit plastic plaatje de oplossing is want je krijgt de structuur niet hetzelfde lijkt mij.

[Afbeelding]

Hoe groot is die wand? persoonlijk zou ik tot aan de volgende wand of einde wand helemaal afsteken en deze wand opnieuw bezetten....Maar als je dat in je achterhoofd houdt, kun je natuurlijk wat experimenteren.
Of een andere thermostaat, Toon bijvoorbeeld, die is vrij groot
Of het Thermostaat nog wat verplaatsen zodat het allemaal minder op valt.

[Royytje]

Zelf een keer een stuk plafond vervangen wegens lekage, heb toen Structuurverf met een speciale verf roller met van die gaatjes gebruikt en dat ging perfect. (Idd ook eerst oefenen)

[gasemans]

JL-IP(!) schreef op vrijdag 31 januari 2020 @ 15:00:
De stucadoor in onze nieuwe woning heeft bij de vorige thermostaat keurig omheen gestuced. Nu hebben wij een nieuwe thermostaat maar ik zit met een gedrocht van een wand. Zijn er diy tips om dit netjes weg te werken of is een platic plaat met een beetje kit de oplossing?

Ik denk dat een wit plastic plaatje de oplossing is want je krijgt de structuur niet hetzelfde lijkt mij.

[Afbeelding]

Passe Partouts er omheen?
Heb ik bij m'n tante ook gedaan.
Best grappig om te zien.
En dat de muur er achter niet netjes is zie je niet.

[dreamscape]

JL-IP(!) schreef op vrijdag 31 januari 2020 @ 15:00:
De stucadoor in onze nieuwe woning heeft bij de vorige thermostaat keurig omheen gestuced.

'keurig' is niet helemaal de term die ik zou kiezen. Heeft hij bij het andere schakelmateriaal er ook lekker tegenaan zitten smeren?

[Joopieboy]

Question Mark schreef op vrijdag 31 januari 2020 @ 08:42:
[...]

I know, maar de vraag ging hoe de dampremmende folie die onder de isolatie van een schuin dak dampdicht aangesloten kan worden op een zijwand. Dit dus (willekeurige afbeelding van internet):

[Afbeelding]

Als je tegen zo'n hobbelige muur een lat spijkert, en daar de folie op vastniet kan er nog steeds vocht de isolatie intrekken omdat de lat nooit 100% aansluit op de muur. Vandaar dat bij dat soort muren vaak kit gebruikt wordt. Isover heeft daar bv. een speciale kit voor in hun assortiment.

Is dat dichtkitten (of met pur) voldoende om het 'lek' in de isolatie op te vangen?

[Reinier]

gasemans schreef op vrijdag 31 januari 2020 @ 18:25:
[...]


Passe Partouts er omheen?
Heb ik bij m'n tante ook gedaan.
Best grappig om te zien.

Waarom zou je een passe-partour om je tante heen doen?

[dreamscape]

Reinier schreef op vrijdag 31 januari 2020 @ 18:43:
[...]


Waarom zou je een passe-partour om je tante heen doen?

Het is best grappig om te zien, dat zegt 'ie toch? Lijkt me voldoende reden

[marc1111]

Joopieboy schreef op vrijdag 31 januari 2020 @ 18:39:
[...]

Is dat dichtkitten (of met pur) voldoende om het 'lek' in de isolatie op te vangen?

Ja, op dobbit staat er wel een mooi filmpje over. Daar noemen ze het echter mastiek en werd me niet duidelijk welke variant lijm het moet zijn.
De tip voor isover van @Question Mark ben ik dus blij mee!

[PD2JK]

De motor van onze wasdroger bromt. De trommel kan ik zonder weerstand met de hand draaien.
Als ik de motor uit elkaar haalt valt er weinig te zien.
Lagers op de as draaien soepel.
Koolborstels heeft de motor niet.

Vraag: Hoe ziet een versleten motor eruit?

Het is een 15 jaar oude Marijnen (AEG) warmtepompdroger, dus ik denk dat het verstandig is om er afstand van te doen, maar hij deed het altijd prima. Ik maakte hem 2x per jaar grondig schoon inclusief de 'inhoud' achter het deksel aan de achterzijde.

[ Voor 3% gewijzigd door PD2JK op 02-02-2020 13:49 ]

[Arjan]

@PD2JK afhankelijk van het type motor is waarschijnlijk de aansturing stuk. Het simpelste zou kunnen zijn dat de condensator uitgedroogd/versleten is, waardoor er geen duwtje in de juiste richting komt en de motor niet kan kiezen of hij links of rechtsom moet draaien. Als de motor 3 fase aangestuurd wordt dmv. electronica is dat overigens niet mogelijk. Hoeveel draden gaan er naar de motor? Daarnaast zou ook een van de spoelen doorgebrand kunnen zijn, dan is het einde oefening. Dat kun je overigens makkelijk meten met een weerstandsmeter op je multimeter. (wel even alle aansluitingen los!)

[Jelte]

Hoe zouden jullie een boomstamblad met daarop 2 waskommen zwevend ophangen boven een ander kastje?
Er gaat vast een keer een kind op leunen, dus moet zeker stevig zijn.
De muur betreft een steensmuur uit 1912 met daarvoor een voorzet wand (isolatie). Er kan nog wat in de muur gemonteerd worden.

Zoiets als dit:

[Okasha]

Ik zou er gewoon stalen beugels onder zetten! Better safe than sorry. Beugels kun je ook wel verchroomd vinden waarschijnlijk.

[MJV]

Er zijn ook speciale beugels in de handel om blind te monteren. A la het IKEA lack planken systeem maar dan wél stevig. Even zoeken op blind ophangen plank en je vind ze.

Bijvoorbeeld: https://www.onlinedeurbes...1acwBuEAQYASABEgKC-_D_BwE

En dan met een aantal goede pluggen, of eventueel keilbouten? Normale belasting moet makkelijk lukken, maar zodra er een kind aan gaat hangen heb je even een flinke piekbelasting dus over dimensioneren kan geen kwaad.

[ Voor 56% gewijzigd door MJV op 02-02-2020 19:10 ]

[zonoskar]

Ik heb voor ons betonlook wastafel gewoon van die rvs beugels genomen, gekocht in een badkamerspeciaalzaak.

[PD2JK]

@Arjan

Bedankt voor je antwoord!

Er gaan drie draden de wikkeling in. Rood, wit en blauw.

Met m'n vertrouwde Fluke 77 II meet ik het volgende:

Blauw-Rood 50,8 Ω
Blauw-Wit 25,2 Ω
Rood-Wit 25,8 Ω

Condensator is een goeie! Dat is precies wat er gebeurd denk ik. Ook is er een typische brandlucht te ruiken tijdens het brommen. Denk dat de rotor als het ware opgewarmd wordt omdat hij niet kan draaien?

Condensator is een Ducati 425V 9uF, 10000h staat erbij als levensduur. Die kan ik niet testen mijn multimeter denk ik...

[ Voor 12% gewijzigd door PD2JK op 02-02-2020 20:24 ]

[twain4me]

Jelte schreef op zondag 2 februari 2020 @ 16:53:

Zoiets als dit:
[Afbeelding]

Daar zit ondersteuning onder

[breinonline]

twain4me schreef op zondag 2 februari 2020 @ 20:25:
[...]


Daar zit ondersteuning onder

Onder die in het plaatje van @Jelte ook, kijk maar naar de twee zwarte vlakken onder de plank.