[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5

[CappieL]

seadogg schreef op dinsdag 5 maart 2019 @ 16:01:
[...]


Dank voor de info, ik ga even contact opnemen met de leverancier om te vragen naar de mogelijkheden. Zou fijn zijn als ik niets hoef voor te schieten.

Wel zo fijn dat we de spullen al binnen krijgen zodat we gelijk kunnen verbouwen.

Hier kwam de keukenboer ook niet leveren voordat 100% was betaald (ook aanbetaling trouwens, 10%). Ik heb de rekening van de keuken door mn bouwdepot laten betalen, dit was geen probleem.
Nadeel van 100% betaling voor levering is dat de keukenboer na installatie geen extra moeite meer hoeft te doen, hij is immers toch al betaald. Het liefst dat ik 90% voor levering en 10% na succesvolle oplevering (ik had incl montage).
Had achteraf wat gedoe met verkeerde afzuigkap, heeft veel te lang geduurd...

[GeeMoney]

Vooraf betalen weiger ik gewoon, dan maar een andere keukenboer. Als de tent failliet gaat kan je fluiten naar je centen.
Ik heb 5% vooraf betaald, 85% betaal ik bij levering en 10% binnen 3 dagen na plaatsing. (dit was gelukkig al het standaard verhaal, ik hoefde er geen heisa van te maken).

[De_Bastaard]

_JGC_ schreef op dinsdag 5 maart 2019 @ 16:04:
@De_Bastaard Kennis van me bij de milieustraat: Oh kijk, daar ligt een plaat asbest zonder plastic in de asbestbak, is dat niet erg?
Nee dat mag niet, we gooien het wel even bij bouw en sloopafval.

Het ergste van al die regeltjes is dat particulieren uiteindelijk asbest niet saneren maar gaan begraven of dumpen. Saneer je het zelf en is het teveel: boete en strafblad. Laat je het saneren word je arm, dus dan maar elders kwijtraken

Idd. En nu komen ze erachter dat het hele saneren veel te duur is en teveel tijd kost om te laten uitvoeren door bedrijven en komen er rapporten over dat het ook zonder bescherming kan (maar dat is dan uitgedrukt in geld/levensjaren).

Mooi hoe dat werkt. Die hele sector lacht zich de ballen uit de broek, inclusief de stortplaatsen zelf. Extra geld vragen voor asbestafval maar het gewoon bij de rest dumpen .

[Goofyduck384]

Oké, ik kom al verder met mijn vliering (in theorie 😉). Plan zoals het nu bedacht is:
- Twee dwars balken aan de muur (beiden 2,80 lang). Één aan ytongblokken-muur van 10 cm en één aan betonnenmuur naar de buren.
- balken op 60 cm van elkaar over de breedte (ongeveer 2,63 breed) gemonteerd middels de balkdragers die aan de dwarsbalken vastzitten.
- afmeting balken 58x158 of 70x170.

Volgens mij moet 58x170 voldoende zijn voor mijn vliering. Dan nog een vlizotrap erin, en OSB of underlayment erop. Underlayment staat mooier, gladder, maar is ook weer duurder. Twijfel puntje nog.

Vraag: met welke schroeven, pluggen, bouten etc monteer ik die dwarsbalken nou vast aan de ytongmuur en aan de betonnenmuur? En op welke afstand van elkaar? En die balkdragers aan de dwarsbalk gewoon met zoveel mogelijk schroeven? Of ook daar speciale bouten/schroeven voor gebruiken?

[Atlas]

Lijkt me rijkelijk overkill... Is je overspanning 2m63?

[hansvk]

_JGC_ schreef op dinsdag 5 maart 2019 @ 16:04:
@De_Bastaard Kennis van me bij de milieustraat: Oh kijk, daar ligt een plaat asbest zonder plastic in de asbestbak, is dat niet erg?
Nee dat mag niet, we gooien het wel even bij bouw en sloopafval.

Het ergste van al die regeltjes is dat particulieren uiteindelijk asbest niet saneren maar gaan begraven of dumpen. Saneer je het zelf en is het teveel: boete en strafblad. Laat je het saneren word je arm, dus dan maar elders kwijtraken

Lijkt me een gevalletje sterke praat. Als ze dat echt doen bij de milieustraat kunnen ze daar serieus zware problemen mee krijgen.

[Goofyduck384]

Atlas schreef op dinsdag 5 maart 2019 @ 20:23:
Lijkt me rijkelijk overkill... Is je overspanning 2m63?

Ja de breedte van de vliering is inderdaad 263.
Waar zit de overkill in denk je? De dikte van de balken?

[_JGC_]

@hansvk Problemen zoals? Wie gaat het controleren? In de asbestbak moet alles dubbel verpakt zijn. Dat kan je op 2 manieren oplossen als dat niet zo is...

Ik kom vaak genoeg op stort met allerhande zooi, meestal prop ik spul in vuilniszakken. Ik kan ook gewoon stukjes asbest in die zakken proppen tussen de andere rommel, geen hond die het ziet. Wat is het verschil dan met een medewerker die een onverpakte plaat in een andere bak gooit? Kraan erover, uiteindelijk in de verbrandingsoven en niemand die weet dat het asbest was.

[s_schimmel]

Na een tijdje vooral mee te hebben gelezen zal ik mij waarschijnlijk wel vaker gaan melden met vragen en updates. Afgelopen vrijdag de sleutel gekregen van onze (vriendin en ik) nieuwe woning en die heeft nog wel wat liefde nodig de komende jaren. Het betreft een woonboerderij uit 1923 in vrij originele staat met wat upgrades in de jaren 70 en 90.

De begane grond ziet er voornamelijk zo uit:


En de eerste verdieping is grotendeels zo en het andere deel was hardboard:


De keuken is uit de jaren '70 (gok ik).


Nu eerst begonnen met strippen / slopen en repareren van de verzakkingen, lekkages en de elektra. Dan het voorhuis bewoonbaar maken en plannen gaan maken voor de grote verbouwing. Wil uiteindelijk veel zelf gaan doen met professionele hulp waar nodig. Is toch wat anders dan software schrijven

[Reinier]

Lekkages? Hopelijk geen schimmel.

[Harrie_]

@s_schimmel Ik maak uit je post op dat je software developer bent. Ik hoop dat je dit 'klusje' niet onderschat, het is nogal wat.

[Fornax445]

Als ik de fotos zie twijfel ik tussen:
- Gaaf! Wat een uitdaging, en wat een mogenlijkheden!
- Ooooohh_God_oh_God_oh_God...

Je weet in elk geval wel waar je aan toe bent, er zijn geen verborgen gebreken. Isolatie ook niet trouwens.

[Yaksa]

s_schimmel schreef op dinsdag 5 maart 2019 @ 22:04:
Na een tijdje vooral mee te hebben gelezen zal ik mij waarschijnlijk wel vaker gaan melden met vragen en updates. Afgelopen vrijdag de sleutel gekregen van onze (vriendin en ik) nieuwe woning en die heeft nog wel wat liefde nodig de komende jaren. Het betreft een woonboerderij uit 1923 in vrij originele staat met wat upgrades in de jaren 70 en 90.

De begane grond ziet er voornamelijk zo uit:
[Afbeelding]

En de eerste verdieping is grotendeels zo en het andere deel was hardboard:
[Afbeelding]

De keuken is uit de jaren '70 (gok ik).
[Afbeelding]

Nu eerst begonnen met strippen / slopen en repareren van de verzakkingen, lekkages en de elektra. Dan het voorhuis bewoonbaar maken en plannen gaan maken voor de grote verbouwing. Wil uiteindelijk veel zelf gaan doen met professionele hulp waar nodig. Is toch wat anders dan software schrijven

Ik zou in ieder geval proberen om zoveel mogelijk authentieke details te behouden. O.a. de prachtige (zo te zien handgemaakte) houten constructie betreffende de dragers en spanten van de stal.
Weet je wel zeker dat het geheel in 1923 is gebouwd? De stal oogt ouder.

[ Voor 15% gewijzigd door Yaksa op 05-03-2019 23:21 ]

[-DarkShadow-]

s_schimmel schreef op dinsdag 5 maart 2019 @ 22:04:
Na een tijdje vooral mee te hebben gelezen zal ik mij waarschijnlijk wel vaker gaan melden met vragen en updates. Afgelopen vrijdag de sleutel gekregen van onze (vriendin en ik) nieuwe woning en die heeft nog wel wat liefde nodig de komende jaren. Het betreft een woonboerderij uit 1923 in vrij originele staat met wat upgrades in de jaren 70 en 90.

De begane grond ziet er voornamelijk zo uit:
[Afbeelding]

En de eerste verdieping is grotendeels zo en het andere deel was hardboard:
[Afbeelding]

De keuken is uit de jaren '70 (gok ik).
[Afbeelding]

Nu eerst begonnen met strippen / slopen en repareren van de verzakkingen, lekkages en de elektra. Dan het voorhuis bewoonbaar maken en plannen gaan maken voor de grote verbouwing. Wil uiteindelijk veel zelf gaan doen met professionele hulp waar nodig. Is toch wat anders dan software schrijven

Hooooo

Wat een enorm grote, maar mooie klus. Maar begrijp ik goed dat je hier in gaat wonen en er dan aan begint? Lijkt me beter om alles er tot het zand en de muren uit te trekken en dan opnieuw aanleggen. Anders is het aanmodderen met oude rommel.

[Hmmbob]

Wat een gaaf project, maar wel groot! Keep us posted!

[s_schimmel]

Yaksa schreef op dinsdag 5 maart 2019 @ 23:16:
[...]

Ik zou in ieder geval proberen om zoveel mogelijk authentieke details te behouden. O.a. de prachtige (zo te zien handgemaakte) houten constructie betreffende de dragers en spanten van de stal.
Weet je wel zeker dat het geheel in 1923 is gebouwd? De stal oogt ouder.

Er zit een gevelsteen met naam en bouwjaar van de boerderij in de muur die 1923 aangeeft en ook de bouwtekeningen die we bij de gemeente hebben opgevraagd geven dat aan.

-DarkShadow- schreef op woensdag 6 maart 2019 @ 02:31:
[...]

Hooooo

Wat een enorm grote, maar mooie klus. Maar begrijp ik goed dat je hier in gaat wonen en er dan aan begint? Lijkt me beter om alles er tot het zand en de muren uit te trekken en dan opnieuw aanleggen. Anders is het aanmodderen met oude rommel.

Er staat nog een schuur / stal naast de woning van 70 m2 met genoeg ruimte voor een verdiepingsvloer die aan de woning is verbonden via een halletje. Het idee (nu) is om die eerst te verbouwen en dan daar te gaan wonen zodat we de boerderij zelf kunnen gaan verbouwen.

Het huidige voorhuis is bewoonbaar na wat klein herstelwerk en behangen e.d. Dan kunnen we daar wonen terwijl we met die schuur bezig gaan. Dat is in ieder geval beter dan in een stacaravan op het erf te gaan "kamperen" voor de komende paar jaar.

Fornax445 schreef op dinsdag 5 maart 2019 @ 23:15:
Als ik de fotos zie twijfel ik tussen:
- Gaaf! Wat een uitdaging, en wat een mogenlijkheden!
- Ooooohh_God_oh_God_oh_God...

Je weet in elk geval wel waar je aan toe bent, er zijn geen verborgen gebreken. Isolatie ook niet trouwens.

Haha, dat is ook wel ongeveer het gevoel dat ik er ook zelf bij heb. Tussen enthousiasme over wat er mogelijk is en "waar ben ik aan begonnen". Voordeel is dat het wel goed ventileert

Harrie_ schreef op dinsdag 5 maart 2019 @ 23:10:
@s_schimmel Ik maak uit je post op dat je software developer bent. Ik hoop dat je dit 'klusje' niet onderschat, het is nogal wat.

In de software wereld lopen projecten ook altijd uit Zonder gekheid, op het moment gok ik dat het zo'n 5 jaar gaat duren voordat we klaar zijn. Dat kan nog veranderen zodra we aan de slag gaan met de ontwerper / architect.

[Tranze]

@s_schimmel Supergaaf om te doen, heel veel succes en vergeet niet te genieten van wat je gaat bereiken

[zonoskar]

Harrie_ schreef op dinsdag 5 maart 2019 @ 23:10:
@s_schimmel Ik maak uit je post op dat je software developer bent. Ik hoop dat je dit 'klusje' niet onderschat, het is nogal wat.

Met wat logisch inzicht en hulp van dit forum ben ik ook een heel eind gekomen met ons huis en de garage. Ik ben ook software ontwikkelaar. @s_schimmel Komt goed!

[ThinkPad]

@s_schimmel misschien even een eigen topic aanmaken? Denk dat er wel meer zijn die het leuk vinden om je project te volgen

[CappieL]

@s_schimmel, dit wordt een Casa In Progress...

[Denman]

Djampire schreef op maandag 4 maart 2019 @ 21:17:
volgens mij kun je die, als het alleen om dit project gaat beter huren. bij boels bijvoorbeeld.
https://www.boels.nl/hure...schaven-frezen/bovenfrees


[...]

Gezien de kleine omvang van het project, namelijk een badplankje, en lichtelijk ongeduld heb ik het uiteindelijk op een andere manier opgelost.

Heb een verzinkboor gepakt, een geleidelat met lijmtangen vastgezet op het project, en door heel rustig langs de geleidelat te boren en langzaam opzij te bewegen een sleuf "gefreesd" van 25cm breed en ongeveer 5mm diep. Een stuk lastiger dan met een bovenfrees en ook zeker niet zo mooi, maar voor dit project voldeed het prima
Daarna het afgezaagde stukje hout (plankje was anders te breed voor het bad) gebruikt als steun voor de tablet, achter de sleuf waar de tablet nu in valt. Schuine hoek aan gezaagd zodat het scherm mooi in een hoek staat en niet voorover kan vallen.

Later nog wat opgeschuurd en in de was gezet. Lak was wellicht beter geweest i.c.m. het bad, maar dat vond ik minder mooi en als het plankje op den duur verrot wordt dan maak ik voor die 14 Euro wel een nieuwe

[B152]

@Denman Ik weet niet of je binnenkort nog een vergelijkbaar project hebt maar misschien is het dan beter de sleuf af te tekenen, voorboren en de rest netjes weg beitelen.

[Jelte,89]

@s_schimmel

Prachtig inderdaad! Mijn stem gaat ook uit naar een eigen topic...

Jelte,89 woont zelf ook in boerderij uit '23 maar dat is bijna nergens meer aan te zien.

[hansvk]

_JGC_ schreef op dinsdag 5 maart 2019 @ 20:48:
@hansvk Problemen zoals? Wie gaat het controleren? In de asbestbak moet alles dubbel verpakt zijn. Dat kan je op 2 manieren oplossen als dat niet zo is...

Ik kom vaak genoeg op stort met allerhande zooi, meestal prop ik spul in vuilniszakken. Ik kan ook gewoon stukjes asbest in die zakken proppen tussen de andere rommel, geen hond die het ziet. Wat is het verschil dan met een medewerker die een onverpakte plaat in een andere bak gooit? Kraan erover, uiteindelijk in de verbrandingsoven en niemand die weet dat het asbest was.

De kwestie was een milieustraat die een plaat asbest bij het bouw- en sloopafval gooit. Bouw- en sloopafval gaat niet naar de stort of naar een verbrandingsoven. De ontvangende partij moet een acceptatiecontrole uitvoeren. Als dan blijkt dat er asbest in zit, dan heeft de milieustraat dus een probleem (moet afval terugnemen of opdraaien voor de kosten voor verwerking).
Zaken in een vuilniszak stoppen die er eigenlijk net daar thuis horen zal inderdaad niet opvallen. Dat gaat wel rechtstreeks naar een verbrandingsoven.

[vso]

@s_schimmel jup ander topic.

Wat ik nogal mis in (software) projecten is vooraf goed na denken / uitzoeken wat je nu echt nodig hebt
- dus terug werken vanaf je wensen/eisen
- eventuele "bewijslast' (bonnen, foto's) voor bv huislabel aanvragen.
- vergunningen

En te weinig tijd/geld enzvoort in acht nemen.

Enthousiast slopen/voorwerk is vaak het probleem niet, het kantelpunt is wanneer dingen tegen zitten en je energie op is. dan krijg je "help mijn man is klusser" gezeur.


maar suc6 in ieder geval

[Goofyduck384]

Goofyduck384 schreef op dinsdag 5 maart 2019 @ 20:21:
Oké, ik kom al verder met mijn vliering (in theorie 😉). Plan zoals het nu bedacht is:
- Twee dwars balken aan de muur (beiden 2,80 lang). Één aan ytongblokken-muur van 10 cm en één aan betonnenmuur naar de buren.
- balken op 60 cm van elkaar over de breedte (ongeveer 2,63 breed) gemonteerd middels de balkdragers die aan de dwarsbalken vastzitten.
- afmeting balken 58x158 of 70x170.

Volgens mij moet 58x170 voldoende zijn voor mijn vliering. Dan nog een vlizotrap erin, en OSB of underlayment erop. Underlayment staat mooier, gladder, maar is ook weer duurder. Twijfel puntje nog.

Vraag: met welke schroeven, pluggen, bouten etc monteer ik die dwarsbalken nou vast aan de ytongmuur en aan de betonnenmuur? En op welke afstand van elkaar? En die balkdragers aan de dwarsbalk gewoon met zoveel mogelijk schroeven? Of ook daar speciale bouten/schroeven voor gebruiken?

Iemand nog wijze ideeën m.b.t. de vragen aan het eind wat betreft montage?

[twain4me]

@s_schimmel wat cool

Ik had bij foto 2 wel een beetje last van een dejavu.
Wij zijn ook de oud boeren schuur naast ons huis aan het verbouwen. Ik kan me geen betere manier van verbouwen wensen. Op het moment dat je niet wil of kan klussen hoef je het niet te zien en zit je gewoon in je huisje droog met een werkende keuken en niet in het bouwstof
Ik moest een flinke tijd rust houden, en ik was helemaal gek geworden als ik dan in zoon help mijn man is klusser huis zonder keuken en in het stof had gezeten. Veder gewoon volhouden, het is het aan het einde waard (althans dat vertel ik mezelf steeds)

Ik ben wel heel erg blij voor je dat jij geen riet onder de pannen heb zitten, dat werk wens ik echt helemaal niemand toe, 170 jaar stof, vogelnesten, muizennesten en andere pure elende.



De bestaande constructie is stokoud en 170 jaar geleden al met 2e hands hout gemaakt (scheepsmast etc) Enige versteviginging in staal waren nodig. En om niet de gehele constructie te hoeven vervangen dragen de dak platen (aan de buitenkant) van nok naar goot.



Nieuw dakbeschot, de isolatie hebben we dus aan de buitenkant gedaan, op deze manier willen we het karakter zo veel mogelijk behouden. Het merendeel van de constructie doet hier dus niet veel meer, en is eigenlijk interieur betimmering geworden.



Als het straks echt lente is gaat de andere kant van het dak stuk voor stuk open, heb er eigenlijk alweer zin in

Misschien is er nog wel iemand en kunnen we een topic barnconversion maken

[s_schimmel]

@twain4me Gaaf!

Als ik zie wat er nu aan meuk op de 1e verdieping ligt zonder dat we stro onder de pannen hebben dan ben ik blij dat het er niet zit. Ben het in de zoektocht naar een woning ook niet tegengekomen. Het was of riet of pannen. Soort van primitieve isolatie?

Isolatie aan de buitenkant aanbrengen is op zich ook een idee. Die boomstammetjes hebben wel wat maar dakpannen isoleren zo slecht. Had tot nu toe bedacht om de boomstammen op te dikken en er dan isolatie tussen te stoppen. Dan ben ik alleen wel die stammen kwijt en die hebben ook wel wat. Maar eens over hebben met de ontwerper.


Vandaag iemand over de vloer gehad voor het omzetten van het bestemmingsplan. Zijn we ook een jaar zoet mee en dan hebben wij de makkelijke versie... Het meeste is wachten op bezwaarperiodes e.d. die weken duren en gelukkig kunnen we wel verder met de verbouwing waardoor dat niet een jaar stil komt te liggen.

[Jelte,89]

@twain4me Ben wel eens benieuwd naar jouw verbouwing? geen topic van?

@s_schimmel vroeger hadden ze geen kennis zoals nu, dus denk dat riet wel degelijk het comfort verhoogde..

[twain4me]

Jelte,89 schreef op woensdag 6 maart 2019 @ 23:46:
@twain4me Ben wel eens benieuwd naar jouw verbouwing? geen topic van?

vroeger hadden ze geen kennis zoals nu, dus denk dat riet wel degelijk het comfort verhoogde..

Het riet zit er vanwegen vanalles, tegen de tocht en het binnenwaaiende vocht bv. Toen het sneeuwde, sneeuwde het binnen bijna net zo hard. regen bleef redelijk buiten. Je kan het dus ook als extreem goedkoop dakbeschot zien. Het isoleerde ook heel behoorlijk, de ruimte zonder riet warmde op als een oven (door de straling van de knetter hete dakpannen) dat was toen het riet er nog zat niet het geval. Hier in de buurt is het een vrij normaal gegeven. Ik heb van een rietdekker begrepen dat het erg streek gebonden is geweest en ze het met riet onderschoten noemen, er zijn plekken waar bijna elke schuur het heeft en er zijn plekken waar geen enkel gebouw het heeft.
Maar het was vooral spotgoedkoop, ik denk dat de meeste toen liever hout hadden gehad.

Hoe lek mijn dak eigenlijk was laat de binnenvallende zon mooi zien in deze foto: (zijn alleen maar spleten en incidenteel gaatjes in de pannen, alle pannen liggen op deze foto nog op het dak!)



Wat betreft een eigen topic, daar moet ik een keer voor gaan zitten.

[Sharky]

Herkenbare foto. Mijn ouders hebben een jaar of wat geleden een oude schuur in oude staat hersteld. Ze hebben toen nog zo'n club oude mannen erbij gehaald die oude ambachten in stand willen houden. Die hebben toen een paar dagen strodokken zitten maken.

[nokiaan958GB]

twain4me schreef op donderdag 7 maart 2019 @ 00:31:
[...]


Het riet zit er vanwegen vanalles, tegen de tocht en het binnenwaaiende vocht bv. Toen het sneeuwde, sneeuwde het binnen bijna net zo hard. regen bleef redelijk buiten. Je kan het dus ook als extreem goedkoop dakbeschot zien. Het isoleerde ook heel behoorlijk, de ruimte zonder riet warmde op als een oven (door de straling van de knetter hete dakpannen) dat was toen het riet er nog zat niet het geval. Hier in de buurt is het een vrij normaal gegeven. Ik heb van een rietdekker begrepen dat het erg streek gebonden is geweest en ze het met riet onderschoten noemen, er zijn plekken waar bijna elke schuur het heeft en er zijn plekken waar geen enkel gebouw het heeft.
Maar het was vooral spotgoedkoop, ik denk dat de meeste toen liever hout hadden gehad.

Hoe lek mijn dak eigenlijk was laat de binnenvallende zon mooi zien in deze foto: (zijn alleen maar spleten en incidenteel gaatjes in de pannen, alle pannen liggen op deze foto nog op het dak!)

[Afbeelding]

Wat betreft een eigen topic, daar moet ik een keer voor gaan zitten.

Als je zo'n dak van binnenuit gaat isoleren krijg je evengoed nog regen/vocht binnen. Het kan wel maar dan moet er folie onder de pannen.
Als je de pannen er toch af hebt kun je beter "even" de kap van buiten af isoleren. Met al die (kromme) juffers is van binnenuit isoleren ook geen pretje.

[FabianGTI]

@s_schimmel en @twain4me

Wat een gave projecten allebei (heb weer wat pagina's gemist zie ik)
En inderdaad, graag meer foto's, eventueel in een eigen topic!

Zelf voel ik de pijn ook hoor, ik heb ook een (dorps)huis uit 1904 opgeknapt
Ik had alleen de buitenmuren, verdiepingsvloer, en dak overgehouden

De rest had ik er allemaal uit gesloopt, CV, elektra, kozijnen, dakkapellen, keuken, badkamer, wc you name it
Wat een klus, maar zodra je weer echt begint op te bouwen na eigen smaak sleur je jezelf er wel doorheen

En maak vooral foto's, al is het niet om het online te zetten, het is erg leuk om het later terug te kijken


Zelf heb ik gezworen om voorlopig niet meer aan een klushuis te beginnen, maar er staat er weer eentje hier in de buurt te koop, vrijstaand met een grote schuur, oef!

[m3gA]

Wie heeft ervaring met beton-look op hout ? Ik zie verschillende manieren zoals beton-cire en met kalkverf. Wat is nu het beste?

[JBplap]

Ik ga een oude stoel opknappen.

Er zit nu een laag zwarte verf/lak (niet transparant) op het (volgens mij gelamineerd) essenhout.
Hoe krijg ik dit het netste eraf?

Mijn doel is om uiteindelijk de stoel in een transparante beits/lak te zetten.

Volgens mijn zijn er 3 opties:
- Schuren
- Verfbrander + krabben
- Alabastine verfstripper

Zelf lijkt me de verfstripper het makkelijkst werken, maar is dit ook zo?
Met krabben ben ik bang het hout teveel te beschadigen en schuren lijkt me het meeste werk. (als moet je natuurlijk altijd schuren voordat het lakken weer start).

[Ossi]

Klein vraagje, ik ben druk bezig met een zolderkamer opknappen qua schilderwerk etc.
Bovenaan de tussenmuur komt een flexpijpje uit de muur met 2 stroomdraden (installatiedraad). Hier zit een kroonsteentje op en van daaruit had ik een nieuw snoer naar de plafondlamp geleid door een kabelgoot. Echter vind ik het kroonsteentje een lelijke oplossing. Wat is een goede oplossing om twee kabels met elkaar te verbinden dat ook nog netjes weg te werken is in een kabelgootje?

[Verwijderd]

Compleet nieuwe bedrading trekken van begin tot eind. En een geschikt gootje voor VD draad gebruiken.

[Ossi]

Verwijderd schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 13:42:
Compleet nieuwe bedrading trekken van begin tot eind. En een geschikt gootje voor VD draad gebruiken.

Helaas ben ik geen elektricien en vind ik het voor het ophangen van een lamp wat overdreven om daar een elektricien voor te moeten huren.

Ik heb al wat lopen googlen op alternatieven voor kroonsteentjes en de enige die klein genoeg is om in een kabelgootje te gaan is solderen en dan een krimpkous, maar dat zie ik ook niet zo zitten. Hou het wel bij een kroonsteentje

[Goudvis]

Ossi schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 13:34:
Klein vraagje, ik ben druk bezig met een zolderkamer opknappen qua schilderwerk etc.
Bovenaan de tussenmuur komt een flexpijpje uit de muur met 2 stroomdraden (installatiedraad). Hier zit een kroonsteentje op en van daaruit had ik een nieuw snoer naar de plafondlamp geleid door een kabelgoot. Echter vind ik het kroonsteentje een lelijke oplossing. Wat is een goede oplossing om twee kabels met elkaar te verbinden dat ook nog netjes weg te werken is in een kabelgootje?

Verwijderd schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 13:42:
Compleet nieuwe bedrading trekken van begin tot eind. En een geschikt gootje voor VD draad gebruiken.

Dit is het goede antwoord. Kost misschien even wat, een doos blauw/bruin/aarde VD draad, maar grijp de gelegenheid ook aan evt. extra stopcontacten aan te leggen.
Als het qua kosten te gortig is (met oog op budget/bruikbaarheid van wat je dan overhoudt aan draad ), dan kan je nog een opbouw wandcontactdoos overwegen met een stekker aan je plafondlamp. Dat is allicht veiliger dan de kroon-steen oplossing, maar ik weet níet of het 'mag'.

[Ossi]

Goudvis schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 13:53:
[...]


[...]


Dit is het goede antwoord. Kost misschien even wat, een doos blauw/bruin/aarde VD draad, maar grijp de gelegenheid ook aan evt. extra stopcontacten aan te leggen.
Als het qua kosten te gortig is (met oog op budget/bruikbaarheid van wat je dan overhoudt aan draad ), dan kan je nog een opbouw wandcontactdoos overwegen met een stekker aan je plafondlamp. Dat is allicht veiliger dan de kroon-steen oplossing, maar ik weet níet of het 'mag'.

In het hele huis zijn de stopcontacten ongeaard, op enkele na, dus dat is voor plafonnières niet anders. Ik heb ook geen extra stopcontacten nodig daar. Basicly is het het verlengen van 2 stroomdraden, de simpelste oplossing is met een kroonsteentje, maar dat is dus niet heel mooi. Maar aangezien het om de zolder gaat moet ik er niet al te moeilijk over doen en gewoon accepteren

De lamp zelf hangt aan beugel die in het plafond geschroefd is, hij hang dus niet aan een kroonsteentje

[Firestorm]

Dan is denk ik een (opbouw) lasdoos en normale wago klemmen de oplossing. Gebruikers van kroonstenen binnen een vaste installatie zouden wat mij betreft opgeknoopt mogen worden

Overigens: voor het trekken van een paar draden hoef je helemaal geen electricien te zijn, dit mag je in Nederland ook zelf doen.

[Ossi]

Firestorm schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 14:07:
Dan is denk ik een (opbouw) lasdoos en normale wago klemmen de oplossing. Gebruikers van kroonstenen binnen een vaste installatie zouden wat mij betreft opgeknoopt mogen worden

Overigens: voor het trekken van een paar draden hoef je helemaal geen electricien te zijn, dit mag je in Nederland ook zelf doen.

Zo'n lasdoos ziet er wel netjes uit denk ik, maar van wat ik zo gauw kan vinden is het gewoon een leeg plastic bakje waarbinnen je de draadjes met elkaar verbindt. Klopt dat?
Zo'n Wago-klem is gewoon een andere variant van een kroonsteen lijkt me? Wat is er zo erg aan kroonsteentjes?

*edit*

Voor de beeldvorming, even snel een foto laten maken door mijn vriendin.
Het houtwerk is de nok, daar is 1,5 meter verderop een lamp. Je ziet een klein stukje flexpijp nog uit de muur komen met de bedrading.
Die groengrijze vlek is de muur, die moet nog gesausd worden.

[ Voor 23% gewijzigd door Ossi op 08-03-2019 14:27 ]

[FabianGTI]

Niet te veel van aantrekken, het is geen vaste installatie (hetzelfde als een plafondlamp via een kabelgootje van de centraaldoos laten lopen)

Dit is een Wago klem


Qua werking te vergelijken met een kroonsteentje, simpelweg draden die verlengd worden
Alleen is een wago veel sterker en zal niet zomaar gaan smelten bij hogere belasting

[Paul Hewson]

Ossi schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 14:12:
[...]


Zo'n lasdoos ziet er wel netjes uit denk ik, maar van wat ik zo gauw kan vinden is het gewoon een leeg plastic bakje waarbinnen je de draadjes met elkaar verbindt. Klopt dat?
Zo'n Wago-klem is gewoon een andere variant van een kroonsteen lijkt me? Wat is er zo erg aan kroonsteentjes?

*edit*

Voor de beeldvorming, even snel een foto laten maken door mijn vriendin.
Het houtwerk is de nok, daar is 1,5 meter verderop een lamp. Je ziet een klein stukje flexpijp nog uit de muur komen met de bedrading.
Die groengrijze vlek is de muur, die moet nog gesausd worden.

[Afbeelding]

Zou zelf een kabelschoen gebruiken.

https://www.allekabels.nl...kabelschoen-15-25-mm.html

[Ossi]

FabianGTI schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 14:51:
Qua werking te vergelijken met een kroonsteentje, simpelweg draden die verlengd worden
Alleen is een wago veel sterker en zal niet zomaar gaan smelten bij hogere belasting

Wat ik al dacht dus. Snap de haat voor kroonsteentjes niet helemaal, afgezien van dat gepriegel.
Hogere belasting, tja een LED-lampje van 5 Watt zal er aan hangen.

Paul Hewson schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 15:07:
[...]


Zou zelf een kabelschoen gebruiken.

https://www.allekabels.nl...kabelschoen-15-25-mm.html

Klopt het als ik zeg dat het een klemmetje is die bedrading tussen twee mesjes drukt zodat er contact gemaakt wordt?

[Exigence]

Ossi schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 15:13:
[...]


Wat ik al dacht dus. Snap de haat voor kroonsteentjes niet helemaal, afgezien van dat gepriegel.
Hogere belasting, tja een LED-lampje van 5 Watt zal er aan hangen.

Dat klopt niet. Het gaat om de belasting die er doorheen zou kunnen lopen. En die wordt bepaald door de zekering die ervoor hangt, in thuissituaties vaak een 16A. Dus in het geval van een fout in de bedrading, of in de lamp zelf zou er tot 16A doorheen kunnen. Dat er normaal een lampje van 5 Watt aan hangt doet er niet toe.

Maar het aansluiten van een lamp met een kroonsteen is op zich niets mee mis. Vaak wordt echter een verkeerde maat gebruikt, wat weer voor een hogere overgangsweerstand kan zorgen. Die hogere overgangsweerstand zorgt voor warmteontwikkeling en kan resulteren in een wegsmeltende kroonsteen. Zorg wel dat te allen tijde alles dubbel geisoleerd is, dus werk het af in een lasdoosje of zorg ervoor dat het in een geaard armatuur zit.

[Ossi]

Exigence schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 15:23:
[...]

Dat klopt niet. Het gaat om de belasting die er doorheen zou kunnen lopen. En die wordt bepaald door de zekering die ervoor hangt, in thuissituaties vaak een 16A. Dus in het geval van een fout in de bedrading, of in de lamp zelf zou er tot 16A doorheen kunnen. Dat er normaal een lampje van 5 Watt aan hangt doet er niet toe.

Maar het aansluiten van een lamp met een kroonsteen is op zich niets mee mis. Vaak wordt echter een verkeerde maat gebruikt, wat weer voor een hogere overgangsweerstand kan zorgen. Die hogere overgangsweerstand zorgt voor warmteontwikkeling en kan resulteren in een wegsmeltende kroonsteen. Zorg wel dat te allen tijde alles dubbel geisoleerd is, dus werk het af in een lasdoosje of zorg ervoor dat het in een geaard armatuur zit.

Goed punt, als er wat mis gaat, dan kan er natuurlijk veel meer doorheen lopen.

Hoe weet ik wat een goede maat kroonsteen is? De maat op de foto, lijkt dat in orde?

[Lollercopter]

Ossi schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 15:31:
[...]


Goed punt, als er wat mis gaat, dan kan er natuurlijk veel meer doorheen lopen.

Hoe weet ik wat een goede maat kroonsteen is? De maat op de foto, lijkt dat in orde?

Serieus, het is 2019 koop gewoon deze bij de gamma
Waarom zou je gaan prutsen met kroonsteentjes als je het voor de zelfde prijs gewoon goed en veilig kan doen.

Ga nou niet 1 of ander pruts huishoud snoer met van die gevlochten aders in een kroonsteentje prusten, daar is echt maar 1 woord voor: beunhaas.

Doe het gewoon goed:

Koop die WAGO lasklemmen, hang een opbouw doosje op waar je lasklemmen in doet en de verbinding maakt. Verleng nu gewoon met massieve draad + pvc buis de kabel naar de lamp.

[Slonzo]

Ossi schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 15:13:
Wat ik al dacht dus. Snap de haat voor kroonsteentjes niet helemaal, afgezien van dat gepriegel.

Naast het feit dat het gepriegel is, is het gewoon niet veilig. Je beschadigt/breekt de aders met de schroef, absoluut niet geschikt voor gebruik met meeraderige draad, draden zitten dikwijls niet écht vast (zeker niet als je er meerdere bij elkaar gaat proppen), schroefje kan loskomen, contact is dikwijls op een (te) klein oppervlak, ...

Waarom zou je risico nemen om kroonstenen te gebruiken ipv (Wago) klemmen? Zodat je een paar euri voorsprong kan nemen voor wanneer je huis afbrandt?

[Ossi]

Lollercopter schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 15:55:
[...]

Waarom zou je gaan prutsen met kroonsteentjes als je het voor de zelfde prijs gewoon goed en veilig kan doen.

Het is niet dezelfde prijs, de kroonsteentjes heb ik liggen. Die andere klemmen niet, maar ik geloof heus wel dat ze beter zijn. Zal er straks ook maar een paar halen.
Zo'n opbouwdoosje is niets anders dan een beschermingskapje voor in mijn geval 1 lasklem toch?

Koop die WAGO lasklemmen, hang een opbouw doosje op waar je lasklemmen in doet en de verbinding maakt. Verleng nu gewoon met massieve draad + pvc buis de kabel naar de lamp.

Maar PVC buis is zo lelijk... Kan dat niet anders?


Hoe hangen jullie hanglampen op dan? Die hebben aan hun aansluitsnoer vaak ook een kroonsteentje...

[milo-vs]

Uiteraard kan het anders, alles kan anders. Persoonlijk beschouw ik het in het geval van lampen, na de centraaldoos niet meer als vaste installatie. Is zo bewerkelijk allemaal. Over het algemeen zal een lamp onder de centraaldoos hangen, maar soms is dat echt niet de juiste positie, en dan is het een kwestie van de meest veilige, nette optie kiezen.

Zo heb ik twee hanglampen in rij met de centraaldoos. Echter was de centraaldoos natuurlijk niet de plek waar de lamp moest. Zoals altijd.
Bij ons hebben we de centraaldoos waarvandaan een kabelgoot vandaan loopt naar de eerste lamp. In deze kabelgoot is kabel met functiebehoud (brandveilig snoer, meer i.v.m had ik nog liggen). Dit snoer is op de uiteindes afgewerkt met adereindhulsen, dus geen losse koperdraadjes in een kroonsteen. Heb dan ook in de centraaldoos Wago 221 klemmen gebruikt, en in de lamp gewoon de in de plafondkap geleverde kroonsteen.

[s_schimmel]

Ossi schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 16:47:
[...]


Het is niet dezelfde prijs, de kroonsteentjes heb ik liggen. Die andere klemmen niet, maar ik geloof heus wel dat ze beter zijn. Zal er straks ook maar een paar halen.
Zo'n opbouwdoosje is niets anders dan een beschermingskapje voor in mijn geval 1 lasklem toch?


[...]


Maar PVC buis is zo lelijk... Kan dat niet anders?


Hoe hangen jullie hanglampen op dan? Die hebben aan hun aansluitsnoer vaak ook een kroonsteentje...

Dat opbouwdoosje zorgt er voor dat de branddovende gassen uit je wago lasklem niet ontsnappen en je installatieautomaat de tijd heeft de elektriciteit af te schakelen bij kortsluiting zonder dat je huis affikt. Zo’n lasklem is niet heel groot maar past ook weer niet in een klein kabelgootje.

De vaste lampen in mijn huis hebben soms een kroonsteentje maar de nieuwere hebben steekklemmen. Daar gaat vervolgens vd draad met vaste kern in en geen aansluitsnoer met flexibele kern.

Er zijn platte kabelgootjes die geschikt zijn voor 230V. Die zijn een stuk mooier en netter weg te werken dan die standaard gele pvc buis.

[streamnl]

Ik ben de laatste weken bezig om vaardiger te worden in "dingen" te maken van hout.
Nu wil ik een keukentrapje maken en ik heb dit als voorbeeld genomen. Aangezien ik andere maten ga gebruiken (echt.. imperial system... ), heb ik zelf een schets gemaakt in Sketchup.

Aan degene die ook met SketchUp werken, hoe kan ik mijn schets (en de toekomstige schetsen) omzetten in een werkplan/zaagplan met een Macbook?

En als er andere mogelijkheden zijn, dan hoor ik dat graag.

Bedankt alvast voor de reacties!

[Teijgetje]

@streamnl
Met Sketchup Lay out dacht ik, alleen zit dat in de betaalde versie (en in de trial)
Je hebt extensie Cutlist nodig.

Je kan wel zo van losse componenten met maten een screenshot maken. Moet je wel alles in componenten getekend hebben of ze maken door alle lijnen te selecteren.

[ Voor 18% gewijzigd door Teijgetje op 09-03-2019 12:18 ]

[CappieL]

Teijgetje schreef op zaterdag 9 maart 2019 @ 12:08:
@streamnl
Met Sketchup Lay out dacht ik, alleen zit dat in de betaalde versie (en in de trial)
Je hebt extensie Cutlist nodig.

Je kan wel zo van losse componenten met maten een screenshot maken. Moet je wel alles in componenten getekend hebben of ze maken door alle lijnen te selecteren.

Ik had mijn werkbank(en) ook in SketchUp gemaakt en daarna alle componenten gekopieerd en de maatvoering erbij gezet..

[Gizz]

Mijn bamboe tafel was geolied, maar daar was ik na 3 jaar toch behoorlijk klaar mee. Je kreeg snel krassen als iets werd verschoven, kringen als er geen onderzetters werden gebruikt.

De hele tijd voorzichtig doen en dan toch nieuwe beschadigingen vaststellen is vrij irritant, dus ik heb gisteren de tafel afgewerkt met de tweede laag PU lak. Gewoon een 'echte' aldehyde variant voor maximale bescherming tegen vocht en krassen.

Nu vraag ik mij echter af wanneer de lak genoeg is uitgehard dat deze maximaal beschermd? De lak is stofvrij na 3-4 uur en overschilderbaar na 24 uur. Maar 'overschilderbaar zijn' hoeft niet gelijk te staan aan maximale uitharding van de lak, is mijn gedachte.

De tweede laag is gisteren om 14:00 uur aangebracht. Sindsdien heb ik redelijke droogomstandigheden gecreëerd (verwarming op 20 graden, raampje open en mechanische ventilatie op hoog, luchtvochtigheid rond de 40%). Nu hangt in de huiskamer zo'n 20 uur later nog een redelijke oplosmiddelgeur. Bij de eerste laag was ook 3 dagen later nog goed te ruiken dat er lak met oplosmiddel was gebruikt.

Wat is nu wijsheid: de tafel een week met rust laten, of gewoon vanavond / morgen gaan gebruiken?

[Slonzo]

Gizz schreef op zondag 10 maart 2019 @ 09:28:
De hele tijd voorzichtig doen en dan toch nieuwe beschadigingen vaststellen is vrij irritant, dus ik heb gisteren de tafel afgewerkt met de tweede laag PU lak. Gewoon een 'echte' aldehyde variant voor maximale bescherming tegen vocht en krassen.

Nu vraag ik mij echter af wanneer de lak genoeg is uitgehard dat deze maximaal beschermd?

Volledige uitharding van PU lak kan volgens fabrikanten een week (of zelfs langer) duren. Dus als je geen krassen wil, best nog een aantal dagen wachten, geen risico nemen

Ik heb onlangs zelf een salontafel opgeknapt met PU lak, daar spraken ze zelfs van 10 dagen...

[ Voor 7% gewijzigd door Slonzo op 10-03-2019 12:01 ]

[Pruimenvlaai]

Toevallig ben ik ook bezig met PU lak! Van Avis, de Aqua PU. Zaterdag een eerste laag en zondag nog 4 lagen (totaal 5), twee liter gebruikt op 2.5 m2 uiteindelijk. Ik hoop dat het nog goed uithard want echt hard of waterbestendig is het nog niet te noemen. Gaat dit nog gebeuren, dat het inderdaad 'glashard' is zoals de verpakking belooft en vet en water er niet intrekken?

Of zou een ander product daar beter voor zijn?

Ik heb er plastic erop gedaan zodat het van de week niet vies wordt voordat alles is uitgehard, dit is op kantoor dus er wordt van alles op gedaan.

Foto´s:
https://imgur.com/a/sEuPjsI

Probleem was dat vet van het koken voor lelijke verkleuring zorgde, dus eerst met ontvetter van de verfwinkel geprobeerd dat er uit te halen. Lukte niet, waarschijn omdat het vet bij kamertemperatuur niet vloeibaar is, wanneer het in de zomer 35 graden is de plank in de zon ontvetten gaat waarschijnlijk stukken beter. Hoe is jullie ervaring daarmee?

Schuren om het vet weg te halen ging erg langzaam dus heb de schaafmachine gebruikt, op sommige plekken moesten er millimeters hout weg om het mooi te krijgen.

Nog iets, de verpakking vraagt om de eerste laag 10% te verdunnen. Wat is hier het nut van? Klinkt als erg weinig. En waarom zou een eerste laag met hoogglans moeten worden gedaan? En er staat ook niks over schuren tussen de lagen op, is dat ook niet nodig?

[CappieL]

Het verdunnen is vaak om de lak wat makkelijker te laten vloeien, en de zuigende werking van het hout...

[Verwijderd]

Ondertussen ben ik een heel stuk verder met mijn zolder-overloop.
De grote opbergkast is (op schilderen na) af.


Maar, zoals ook @Harrie_ al aangaf: Mijn ketel + andere zaken moesten nog weggewerkt worden.
Het moest een 'kast' worden met panelen, die - als ze eruit worden gehaald - één grote werkruimte op moeten leveren. Dus geen 'deurkozijntjes' die een eventuele cv-monteur in de weg zouden staan.

Je zou je kast maar moeten afbreken omdat zo'n monteur er niet bij kan!


Ik ben begonnen met het wegzagen van een stuk traphek.


Daarna het 'frame' en de zijkant.




Tenslotte de panelen erin + de twee vaste voorpaneeltjes aan de beide zijkanten.
Ook het traphek is weer deftig vastgezet.


Ik 'space' de panelen door een oogje, boven en onder.
De panelen blijven door een magneetje (ook weer boven en onder) op hun plek.


O ja, natuurlijk ook een koofje om al die buizen en kabels + een plank om de trapleuning aan vast te maken. Dat stukje trap had gek genoeg nog geen leuning...


De komende weken dus fijn schilderen...

---

Vraagje:
In de kast zitten:

• Een CV
• Een drukvat
• Een omvormer van de zonnepanelen
• Een router (Staat alleen aan als ik Wi-Fi op de zolder wil hebben, bijna nooit dus)

De panelen hebben in totaal 16 gaten (8 boven, 8 beneden). Dit zijn gaten van 32 mm.
Mijn theorie: Warme lucht verdwijnt via de bovenste gaten, er komt van onderen frisse lucht binnen.
Klopt mijn theorie? Of zou ik in de bovenkant een gat erbij moeten maken?

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2019 10:21 ]

[Harrie_]

Verwijderd schreef op maandag 11 maart 2019 @ 10:19:
Vraagje:
In de kast zitten:

• Een CV
• Een drukvat
• Een omvormer van de zonnepanelen
• Een router (Staat alleen aan als ik Wi-Fi op de zolder wil hebben, bijna nooit dus)

De panelen hebben in totaal 16 gaten (8 boven, 8 beneden). Dit zijn gaten van 32 mm.
Mijn theorie: Warme lucht verdwijnt via de bovenste gaten, er komt van onderen frisse lucht binnen.
Klopt mijn theorie? Of zou ik in de bovenkant een gat erbij moeten maken?

Ziet er netjes uit

Ik denk dat je er wel bent met die gaten.
Als ik CV's wegbouw laat ik de deur onderaan meestal een halve centimeter open en plaats ik bovenaan een ventilatierooster:

[Maeslant]

Pruimenvlaai schreef op zondag 10 maart 2019 @ 23:04:
Toevallig ben ik ook bezig met PU lak! Van Avis, de Aqua PU. Zaterdag een eerste laag en zondag nog 4 lagen (totaal 5), twee liter gebruikt op 2.5 m2 uiteindelijk. Ik hoop dat het nog goed uithard want echt hard of waterbestendig is het nog niet te noemen. Gaat dit nog gebeuren, dat het inderdaad 'glashard' is zoals de verpakking belooft en vet en water er niet intrekken?

Of zou een ander product daar beter voor zijn?

Ik heb er plastic erop gedaan zodat het van de week niet vies wordt voordat alles is uitgehard, dit is op kantoor dus er wordt van alles op gedaan.

Foto´s:
https://imgur.com/a/sEuPjsI

Probleem was dat vet van het koken voor lelijke verkleuring zorgde, dus eerst met ontvetter van de verfwinkel geprobeerd dat er uit te halen. Lukte niet, waarschijn omdat het vet bij kamertemperatuur niet vloeibaar is, wanneer het in de zomer 35 graden is de plank in de zon ontvetten gaat waarschijnlijk stukken beter. Hoe is jullie ervaring daarmee?

Schuren om het vet weg te halen ging erg langzaam dus heb de schaafmachine gebruikt, op sommige plekken moesten er millimeters hout weg om het mooi te krijgen.

Nog iets, de verpakking vraagt om de eerste laag 10% te verdunnen. Wat is hier het nut van? Klinkt als erg weinig. En waarom zou een eerste laag met hoogglans moeten worden gedaan? En er staat ook niks over schuren tussen de lagen op, is dat ook niet nodig?

Wij hebben dus een tafel in hetzelfde product gezet, 2 potten gekocht (hoogglans en mat) en begonnen. Moesten 3 lagen doen, met droogtijd er tussen.

1) Het product (Eiken blad werd geel)
2) Het is niet vochtvast -> Na 10 dagen uitharden pas begonnen met gebruiken en hierbij kringen van Thee/Koffie/Sinasappelsap
3) Niet echt krasvast (sleutels laten krassen na)

Hierna ben ik op internet goed gaan zoeken en de salontafel met Skylt Rigo 2PU lak gedaan. Dat werkt veel beter, geen krassen van sleutels, kleuren van stiften/pen is nog te verwijderen, geen kringen (terwijl hierveel vaker en meer gemorst wordt).

Als ik eerlijk ben, zou ik een ander product aanraden.

[LED-Maniak]

Heeft iemand hier ervaring met het functioneel maken van een smalle zolder?

Ik heb een zolder van 2.8 meter breed(twee onder een kap). De hoogte van vloer tot de nok schat ik op 3.5m.
De zolder is 9 meter lang. Best flink stuk. Schuin dak.

Nu zat ik te denken aan het plaatsen van een vaste trap en daarna een heel lange of twee/drie kleine dakkapellen. Tussen de spanten zit 3.6 meter dus daar zou je een dakkapel van 3 meter tussen kunnen zetten(0.6m van de gevel).

Alleen de spanten liggen redelijk naar binnen en het plaatsen van bijvoorbeeld een deur tussen de muur en de spanten ziet er uit als een uitdaging.

[Ossi]

LED-Maniak schreef op maandag 11 maart 2019 @ 15:07:
Heeft iemand hier ervaring met het functioneel maken van een smalle zolder?

Ik heb een zolder van 2.8 meter breed(twee onder een kap). De hoogte van vloer tot de nok schat ik op 3.5m.
De zolder is 9 meter lang. Best flink stuk. Schuin dak.

Nu zat ik te denken aan het plaatsen van een vaste trap en daarna een heel lange of twee/drie kleine dakkapellen. Tussen de spanten zit 3.6 meter dus daar zou je een dakkapel van 3 meter tussen kunnen zetten(0.6m van de gevel).

Alleen de spanten liggen redelijk naar binnen en het plaatsen van bijvoorbeeld een deur tussen de muur en de spanten ziet er uit als een uitdaging.

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Wat hebben de buren er mee gedaan?

[Gizz]

Slonzo schreef op zondag 10 maart 2019 @ 12:00:
[...]

Volledige uitharding van PU lak kan volgens fabrikanten een week (of zelfs langer) duren. Dus als je geen krassen wil, best nog een aantal dagen wachten, geen risico nemen

Ik heb onlangs zelf een salontafel opgeknapt met PU lak, daar spraken ze zelfs van 10 dagen...

Bedankt, ik zal voorlopig voorzichtig doen. Morgenavond zullen er wel wat dobbelstenen op de tafel gegooid worden, maar met een dik tafelkleed durf ik dat wel aan na 3 dagen drogen.

Pruimenvlaai schreef op zondag 10 maart 2019 @ 23:04:
Toevallig ben ik ook bezig met PU lak! Van Avis, de Aqua PU. Zaterdag een eerste laag en zondag nog 4 lagen (totaal 5), twee liter gebruikt op 2.5 m2 uiteindelijk. Ik hoop dat het nog goed uithard want echt hard of waterbestendig is het nog niet te noemen. Gaat dit nog gebeuren, dat het inderdaad 'glashard' is zoals de verpakking belooft en vet en water er niet intrekken?

Ik ben bewust niet voor PU lak op waterbasis gegaan, juist voor de waterbestendigheid en andere weerbaarheid tegen stoffen. Heb er geen zin in dat ik opeens een rare vlek op mijn tafel heb omdat een vaas van onderen nat bleek te zijn. Of een verpeste lak door rode wijn die een avond / nachtje de lak heeft kunnen oplossen.

Verder vind ik aldehyde rot om te gebruiken, je blijft het lang ruiken en ik krijg er snel hoofdpijn van. Maar juist bij een tafel waar van alles wordt opgezet ga ik niet voor iets op waterbasis. Dan maar even door de nadelen die je de eerste week hebt heen bijten

[ThinkPad]

@LED-Maniak Ik zou ook gelijk isoleren, ziet eruit alsof dat niet heel erg aanwezig is
En hoe oud is je ventilatiebox? Volgens mij spot ik een oud model Stork. Een nieuwer model met gelijkstroommotor is véél zuiniger.

[LED-Maniak]

Ossi schreef op maandag 11 maart 2019 @ 15:42:
[...]


Wat hebben de buren er mee gedaan?

Niets. Er zijn 10 koophuisjes in een buurt van 191 woningen. De rest is allemaal woningbouw huur en de laatste dakkapel dateert uit 1970.

Huizen zijn uit 1917 en "beschermd stadsgezicht" dus ik zit waarschijnlijk ook nog aan limitaties.

ThinkPadd schreef op maandag 11 maart 2019 @ 16:05:
@LED-Maniak Ik zou ook gelijk isoleren, ziet eruit alsof dat niet heel erg aanwezig is
En hoe oud is je ventilatiebox? Volgens mij spot ik een oud model Stork. Een nieuwer model met gelijkstroommotor is véél zuiniger.

De box is uit 2006. Isolatie is niet bestaand inderdaad.
De vloer daartussen is ook niet geisoleerd. Daar valt wel wat te winnen.


Na meten zit ik nu te denken aan 2 dakkapellen van 3 meter lang.
Beide 60 centimeter van de voor- of achtergevel en dan 1.50 meter hoog. Dan kan ik hem precies boven en onder op een gording laten steunen.

[vso]

LED-Maniak schreef op maandag 11 maart 2019 @ 16:30:
[...]

Niets. Er zijn 10 koophuisjes in een buurt van 191 woningen. De rest is allemaal woningbouw huur en de laatste dakkapel dateert uit 1970.

Huizen zijn uit 1917 en "beschermd stadsgezicht" dus ik zit waarschijnlijk ook nog aan limitaties.


[...]

De box is uit 2006. Isolatie is niet bestaand inderdaad.
De vloer daartussen is ook niet geisoleerd. Daar valt wel wat te winnen.


Na meten zit ik nu te denken aan 2 dakkapellen van 3 meter lang.
Beide 60 centimeter van de voor- of achtergevel en dan 1.50 meter hoog. Dan kan ik hem precies boven en onder op een gording laten steunen.

Begin eerst eens uit te vinden hoeveel % kans je maakt op het plaatsen van een dakkapel. En wat je grenzen zijn voor het plaatsen ervan. (bv willen je buren dat je blinde ramen neemt omdat het anders iets met privacy te maken heeft) dus spreek ook even met hun indien nodig. Vaak is een telefoontje naar de gemeente ambtenaar die bouwvergunningen "keurt" wel genoeg informatie of je aanvraag zin heeft (of waar je op moet letten) en dan weet je of www.vergunningsloket.nl uberhaupt zin heeft
PS kijk gelijk wat de voorwaarde is om als "woonruimte" aangemerkt te worden, immers dat is meer bang for buck. en betreft je CV zorg voor goeie CO2 meter en ventilatie !

Hoe handig ben je je kan heel veel geld besparen door zelf een dakkapel erin te vrotten, anders praat je over bedrag x.y.z per strekkende meter. Vergeet natuurlijk niet kabels,leidingen(stopcontacten & verwarming o.a). en wellicht moet je dat druk vat ook verplaatsen.

Maak een plan, reken alles goed door en als het kan zet ZSM het kapel erop de rest kan later.

[LED-Maniak]

vso schreef op maandag 11 maart 2019 @ 18:19:
[...]

Begin eerst eens uit te vinden hoeveel % kans je maakt op het plaatsen van een dakkapel. En wat je grenzen zijn voor het plaatsen ervan. (bv willen je buren dat je blinde ramen neemt omdat het anders iets met privacy te maken heeft) dus spreek ook even met hun indien nodig. Vaak is een telefoontje naar de gemeente ambtenaar die bouwvergunningen "keurt" wel genoeg informatie of je aanvraag zin heeft (of waar je op moet letten) en dan weet je of www.vergunningsloket.nl uberhaupt zin heeft
PS kijk gelijk wat de voorwaarde is om als "woonruimte" aangemerkt te worden, immers dat is meer bang for buck. en betreft je CV zorg voor goeie CO2 meter en ventilatie !

Hoe handig ben je je kan heel veel geld besparen door zelf een dakkapel erin te vrotten, anders praat je over bedrag x.y.z per strekkende meter. Vergeet natuurlijk niet kabels,leidingen(stopcontacten & verwarming o.a). en wellicht moet je dat druk vat ook verplaatsen.

Maak een plan, reken alles goed door en als het kan zet ZSM het kapel erop de rest kan later.

Ik heb de gemeente gevraagd of het uberhaupt zin heeft om een vergunningsaanvraag te starten. Kan er verder online niets over vinden helaas.

Voorwaarden voor woonruimte is dacht ik gelimiteerd tot voldoende raamoppervlakte + afzuiging. Goed punt, even verder uitzoeken.

CV ketel gaat waarschijnlijk verplaatst worden naar het gang gedeelte boven de trap(hij is al eens verplaatst, vandaar dat het expansievat zo vreemd ver weg zit ). Anders zit hij inderdaad met zijn schoorsteen in een slaapkamer, niet fijn(qua geluid en wellicht CO..)

Ik ben aardig handig en kan wat bouwlui regelen, maar zat er wel aan te denken prefab dakkapel te laten plaatsen en dan de afwerking(isolatie, elektra) zelf te doen. Geschat op ongeveer 1000 euro per strekkende meter. Heb niet zo'n zin om zelf het dak open te breken en een bouwpakket op te bouwen.


Het zoeken naar een aannemer is al een gedoe. Door de bomen zie ik het bos niet meer

[MikeyMan]

Heb een kozijn in mijn huis waar wat tocht langs lekt. Ga deze van binnenuit opnieuw aftimmeren.
Maar ik zou graag de buitenkant ook een beetje dichten.

Eerste idee was afkitten, maar tussen bakstenen en kozijn is de kans natuurlijk wat klein dat dat echt netjes wordt. En ik zie ook verhalen dat het niet goed is voor je kozijn en spouw.

Nu kwam ik compriband/zwelband tegen. Lijkt er specifiek voor gemaakt, maar weet niet zeker of ik dat ertussen krijg. Iemand ervaring met het afdichten van een kozijn?

[zonoskar]

@MikeyMan PUR?

[MikeyMan]

zonoskar schreef op maandag 11 maart 2019 @ 19:24:
@MikeyMan PUR?

Dat zal ongetwijfeld werken, maar ziet er niet echt best uit natuurlijk. Het is een bestaande constructie, geen nieuw kozijn. Lijkt ook van binnenuit tegen de muur aan gebouwd te zijn.

[vso]

LED-Maniak schreef op maandag 11 maart 2019 @ 18:31:
[...]

Ik heb de gemeente gevraagd of het uberhaupt zin heeft om een vergunningsaanvraag te starten. Kan er verder online niets over vinden helaas.

Voorwaarden voor woonruimte is dacht ik gelimiteerd tot voldoende raamoppervlakte + afzuiging. Goed punt, even verder uitzoeken.

CV ketel gaat waarschijnlijk verplaatst worden naar het gang gedeelte boven de trap(hij is al eens verplaatst, vandaar dat het expansievat zo vreemd ver weg zit ). Anders zit hij inderdaad met zijn schoorsteen in een slaapkamer, niet fijn(qua geluid en wellicht CO..)

Ik ben aardig handig en kan wat bouwlui regelen, maar zat er wel aan te denken prefab dakkapel te laten plaatsen en dan de afwerking(isolatie, elektra) zelf te doen. Geschat op ongeveer 1000 euro per strekkende meter. Heb niet zo'n zin om zelf het dak open te breken en een bouwpakket op te bouwen.


Het zoeken naar een aannemer is al een gedoe. Door de bomen zie ik het bos niet meer

Zo'n vermoeden had ik al
Maar eerst wil je vragen of je "kan' en dus een gemeente knakker informatie vragen via de telefoon scheelt veel, stukje persoonlijk contact met een glimlach werkt makkelijker. terwijl mail/formulier vaak eindigt in "nee".
Zelf heb ik mijn dakkapel laten renoveren, en ik zal zelf tzt het moeten openbreken / verbreden omdat de isolatie en (elektra)mogelijkheden nu erg gelimiteerd zijn

FYI die prijs is DIY je zit meer aan de 2.500,- per meter is voor "kant en klaar" en hiervoor zoek je geen aannemer maar een dakkapel speciallist en zoek er 1 die bij je thuis komt de boel opmeten enzv die kunnen je vaak veel meer vertellen.

DIY wel/niet hangt af van een dakdekker & kozijn prijs en hoe makkelijjk alles op zijn eindbestemming aankomt. en bv een steiger. Als je handig bent en het ziet zitten zou ik je adviseren kosten besparen door DIY te gaan. en gelijk je hele dak te isoleren. Dan besteed je op het geheel wellicht net iets over "laten plaatsen" heen. maar de dakdekker kan bv gelijk het dak waterdicht maken met de cv pijp meegenomen, dat is dan een uurtje meerwerk.

Houd wel rekening mee dat (dak)isolatie 15 tot 20cm dik is en dus vanaf dakpan tot de verf op de binnenwand je 25 tot 30cm totale dikte zou kunnen zijn wegens ragels en ander meuk. Dit houd in dat je bv de cv 20 cm omlaag moet doen of net niet die kast in de kamer kan stoppen.
Dus naast de regels zou ik ook goed uitzoeken en uitrekenen hoe je effectief met de gewonnen ruimte overweg kan. een woonruimte is wel een kamer die "afgesloten" kan worden met een deur.

@MikeyMan geen foto ? pur zou ook mijn gok zijn, als je de afwerklatten weghaalt ...en later terugplaatst krijg je wellicht een beter resultaat.

[NeutraleTeun]

Iemand toevallig een idee of een Velux dakraam rolgordijn ook volledig horizontaal gebruikt kan worden in een bekisting van een zonnekoepel?

[breinonline]

Je kan hem ook bedienen als je je Velux kantelraam open (horizontaal) hebt staan dus het lijkt me van wel. Maar ze verkopen passende zonwering voor hun lichtkoepels ook.

[MikeyMan]

@vso afdeklatten zitten er niet aan de buitenkant. Het is een wat bijzondere situatie, zal morgen even een foto maken bij daglicht.

Het komt er een beetje op neer dat ik van buitenaf gezien een soort nis heb, waar de muren gewoon onderbroken zijn, en het kozijn aan de binnenkant ertegenaan gezet is... Ziet er leuk uit, maar niet over nagedacht

[vso]

MikeyMan schreef op maandag 11 maart 2019 @ 21:21:
@vso afdeklatten zitten er niet aan de buitenkant. Het is een wat bijzondere situatie, zal morgen even een foto maken bij daglicht.

Het komt er een beetje op neer dat ik van buitenaf gezien een soort nis heb, waar de muren gewoon onderbroken zijn, en het kozijn aan de binnenkant ertegenaan gezet is... Ziet er leuk uit, maar niet over nagedacht

dit idee ?


Dan zou ik het hele raam + kozijn eruit halen, tussen het kozijn en stenen iets van folie. Kit om de oneffendheden tussen stenen en folie op te vangen .. folie is om vocht te weren tegen je kozijn aan.

- voordat je het folie doet pur om de spouw te vullen,
- en nadat je het kozijn goed geplaatst hebt (waterpas enzv) dus iets met wiggen is wel handig ..
- zou ik de ruimte tussen je raam en folie nog even "purren"
- hierna kozijn afwerken.
- folie aan de buitenzijde wegsnijden ...

Nu weet ik niet of folie en/of kit handig is .. misschien iets van dat spul wat je eerder noemde maar ik zou hout wel willen beschermen tegen intrekkend vocht en de folie wel nodig om een lucht barriere (zodat vocht naar beneden kan druppelen .. dus damp open oid of juist niet .. dat zijn dingen waarbij ik wel even extra info zou scoren.

[twain4me]

MikeyMan schreef op maandag 11 maart 2019 @ 21:21:


Het komt er een beetje op neer dat ik van buitenaf gezien een soort nis heb, waar de muren gewoon onderbroken zijn, en het kozijn aan de binnenkant ertegenaan gezet is... Ziet er leuk uit, maar niet over nagedacht

Daar kan dan toch gewoon zwelband in? of is de spleet daar te dun voor?

[MikeyMan]

vso schreef op maandag 11 maart 2019 @ 22:18:
[...]
dit idee ?
[Afbeelding]

Dan zou ik het hele raam + kozijn eruit halen, tussen het kozijn en stenen iets van folie. Kit om de oneffendheden tussen stenen en folie op te vangen .. folie is om vocht te weren tegen je kozijn aan.

- voordat je het folie doet pur om de spouw te vullen,
- en nadat je het kozijn goed geplaatst hebt (waterpas enzv) dus iets met wiggen is wel handig ..
- zou ik de ruimte tussen je raam en folie nog even "purren"
- hierna kozijn afwerken.
- folie aan de buitenzijde wegsnijden ...

Nu weet ik niet of folie en/of kit handig is .. misschien iets van dat spul wat je eerder noemde maar ik zou hout wel willen beschermen tegen intrekkend vocht en de folie wel nodig om een lucht barriere (zodat vocht naar beneden kan druppelen .. dus damp open oid of juist niet .. dat zijn dingen waarbij ik wel even extra info zou scoren.

Ja, maar dan twee meter breed en 6 meter hoog
En ohja, ze hebben er ook nog een trap achter gezet. Dat kozijn kan geen kant meer op zonder grove verbouwing

Heb me nog eens in zitten lezen, denk dat zwelband in de juiste maat wel moet werken. Zijn verschillende diktes van zag ik.

[ Voor 4% gewijzigd door MikeyMan op 11-03-2019 22:32 ]

[vso]

@MikeyMan tja dan heb je een andere uitdaging.. helaas

Toch zou ik wat meer info dan wij hier momenteel gegeven hebben, zoeken .. Anders zorg je bv dat het hout misschien sneller rot, en ben je verder van huis.

[twain4me]

Waterafvoer uit de spouw boven het raam is waar je op moet letten, het is dus afhankelijk hoe het boven detail is uitgevoerd. in de meeste gevallen kan je dat niet afdichten.
kan je niet ergens zwelband (of pur) aan de binnenkant tussen frommelen?

[bonzz.netninja]

MikeyMan schreef op maandag 11 maart 2019 @ 19:19:
Heb een kozijn in mijn huis waar wat tocht langs lekt. Ga deze van binnenuit opnieuw aftimmeren.
Maar ik zou graag de buitenkant ook een beetje dichten.

Eerste idee was afkitten, maar tussen bakstenen en kozijn is de kans natuurlijk wat klein dat dat echt netjes wordt. En ik zie ook verhalen dat het niet goed is voor je kozijn en spouw.

Nu kwam ik compriband/zwelband tegen. Lijkt er specifiek voor gemaakt, maar weet niet zeker of ik dat ertussen krijg. Iemand ervaring met het afdichten van een kozijn?

Niet afkitten. Dat is een veel gemaakte fout maar je houten kozijn moet kunnen ademen. Anders sluit je vocht in met alle gevolgen van dien. Afkitten doe je aan de binnenzijde van je dagkanten, niet aan de buitenzijde, zover ik weet.

Als je er iets mee wil doen kun je inderdaad compriband (zwelband) gebruiken. Dat houd tocht/vocht buiten maar ademt wel. Bij mijn oude kozijn kreeg ik dat er wel tussen geprut met een klein spateltje en wat geduld Ik had een rol van de hornbach voor ongeveer een tientje geloof ik. Kwartiertje laten zitten en het zwelt mooi vol. Eventueel kun je er nog een hollat er voor maken, maar dat moet je mooi vinden Zorg iig daar ook dat er achter je lat ruimte is (of bijv. schuin afgeschaaft) om te ademen en om te werken. Succes

[ Voor 6% gewijzigd door bonzz.netninja op 12-03-2019 08:34 ]

[MartijnAbel]

Aangezien hier genoeg houtfanaten zitten stel ik de vraag hier maar eens. Hebben jullie of kennen jullie een goed adresje voor rubberwood panelen? Ik wil graag een kastje maken van dit materiaal omdat het oogt als eikenhout, maar dan een stuk goedkoper. Of ik google verkeerd, of het is belabberd verkrijgbaar...

[ThinkPad]

Bauhaus heb ik het wel eens gekocht. Hebben helaas geen webshop (lekker ouderwets ).

[ Voor 41% gewijzigd door ThinkPad op 12-03-2019 09:52 ]

[MartijnAbel]

ThinkPadd schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 09:52:
Bauhaus heb ik het wel eens gekocht. Hebben helaas geen webshop (lekker ouderwets ).

Thanks! Dan daar maar eens even kijken... Zonde idd van het geen webshop hebben, kan ik weer 45km heen rijden

[Arjan]

Ik wil graag spiegelverwarming aanleggen bij de spiegel op mijn nieuwe zolderbadkamer. Echter, deze spiegel volgt de vorm van de kap en is dus een driehoek. Alle kant en klare spiegelverwarmingsmatjes die ik online vind zijn rechthoekig.
Weet iemand of er ook andersvormige spiegelverwarmingssystemen zijn? of weet iemand een creatieve manier om hiermee om te gaan?

[MartijnAbel]

Arjan schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 10:13:
Ik wil graag spiegelverwarming aanleggen bij de spiegel op mijn nieuwe zolderbadkamer. Echter, deze spiegel volgt de vorm van de kap en is dus een driehoek. Alle kant en klare spiegelverwarmingsmatjes die ik online vind zijn rechthoekig.
Weet iemand of er ook andersvormige spiegelverwarmingssystemen zijn? of weet iemand een creatieve manier om hiermee om te gaan?

Wil je perse je hele spiegel verwarmen dan? Niet de mogelijkheid om een rechthoekig matje te plaatsen zodat je in ieder geval een stuk verwarmd hebt?

[kmf]

Slonzo schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 16:35:
[...]

Waarom zou je risico nemen om kroonstenen te gebruiken ipv (Wago) klemmen? Zodat je een paar euri voorsprong kan nemen voor wanneer je huis afbrandt?

Een vaak voorkomend probleem: het formaat. Je hebt 3 wago klemmen nodig, welke samen breder zijn dan 1 kroonsteen met 3 doorgangen.

[Widow]

Ossi schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 15:13:
[...]
Snap de haat voor kroonsteentjes niet helemaal, afgezien van dat gepriegel.

Het nadeel bij draad met een flexibele kern, is dat je de draad uit elkaar duwt door het aandraaien van de schroefjes. Daardoor duw je een deel van de draad weg, waardoor je contact maakt met een klein deel van de draad. En als je te hard aandraait, breken een aantal van die kleine koperdraadjes. Sowieso heeft draad met flexibele kern niks te zoeken in de installatie van je huis, hooguit bij het aansluiten van een lamp. Maar in dat geval horen er adereindhulsen om de kern heen te zitten, zodat je de draad niet uit elkaar duwt.

Bij draad met massieve kern is het nadeel dat de verbinding werkt met een schroef die je aandraait. Maar hoe hard moet je die aandraaien? Te hard en je plet de draad, waardoor die kan breken. Te zacht en hij kan los schieten. En aangezien iedereen daar anders mee omgaat, krijg je bij kroonsteen dus een heel wisselend resultaat.

Het voordeel van die moderne klemmen is dat ze altijd dezelfde druk op de draad zetten. Niet te hard, niet te zacht. De bevestiging (van draad in de klem) is dus altijd constant, dus geen gezever met draden die afbreken of los schieten. Dus eenvoudig aanpassen als het nodig is.

[vso]

Arjan schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 10:13:
Ik wil graag spiegelverwarming aanleggen bij de spiegel op mijn nieuwe zolderbadkamer. Echter, deze spiegel volgt de vorm van de kap en is dus een driehoek. Alle kant en klare spiegelverwarmingsmatjes die ik online vind zijn rechthoekig.
Weet iemand of er ook andersvormige spiegelverwarmingssystemen zijn? of weet iemand een creatieve manier om hiermee om te gaan?

Tja meest simple is kijken of er een vierkante mat past dan maar niet de hele oppervlakte v.d spiegel

Anders moet je met weerstandsdraad aan de slag, google eens wat verder op de werking ervan enzo

[Arjan]

@vso weerstandsdraad is wel een goede, ik heb ervaring met vloerverwarmingsmatjes, maar zo'n hele set van 1m2 leek me wat overdreven. Ik ga eens even rekenen hoeveel watt ik nodig heb.

[vso]

Arjan schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 13:29:
@vso weerstandsdraad is wel een goede, ik heb ervaring met vloerverwarmingsmatjes, maar zo'n hele set van 1m2 leek me wat overdreven. Ik ga eens even rekenen hoeveel watt ik nodig heb.

Vloermatjes er zijn speciale spiegel "matjes" in diverse vormen en maten .. zoek eens op spiegelverwarming (wel handig als je de maat van de spiegel weet)

En weerstandsdraad is leuk maar in een natte ruimte ga ik liever voor een product die daarvoor bestemd is maar ik vraag me ook wel af wat de temperatuur van de spiegel moet zijn om condensatie tegen te gaan .. versus de "standaard" temp ..

Zou leuk zijn als je wat informatie deelt wat je tot nu toe gevonden hebt

[Jelte,89]

vso schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 14:11:
[...]

maar ik vraag me ook wel af wat de temperatuur van de spiegel moet zijn om condensatie tegen te gaan .. versus de "standaard" temp ..

Zou leuk zijn als je wat informatie deelt wat je tot nu toe gevonden hebt

Ben ook wel benieuwd! ik voorkom condensatie van de spiegel door de hele douche te verwarmen. De badkamer word verwarmd door een radiator die ik voor het douchen opdraai, Heb de thermostaat op 21 staan in de kamer,

Ik zou zeggen dat je condens krijgt als de temp. van het water hoger ligt, dan van de omgevingstemp.

[ThinkPad]

Zou je zo'n verwarmingsmatje niet gewoon kunnen dubbelvouwen? Dan kun je hem naar binnen vouwen op de plekken waar de hoek anders zou uitsteken.

Of zou hij dan plaatselijk te heet worden?

[Arjan]

met matjes bedoelde ik https://www.hornbach.nl/s...Watt/8628742/artikel.html

Dat is effectief een geïsoleerde weerstandsdraad op een matje bevestigd en gekoppeld aan een SSR met thermokoppel.

Met weerstandsdraad en een 100w 24v trafo voor natte ruimtes moet ik een heel eind kunnen komen als er geen kant en klaar oplossingen te vinden zijn, ik houd jullie op de hoogte en zal vanavond even een foto van de wand in kwestie plaatsen.

[vso]

Jelte,89 schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 14:32:
[...]


Ben ook wel benieuwd! ik voorkom condensatie van de spiegel door de hele douche te verwarmen. De badkamer word verwarmd door een radiator die ik voor het douchen opdraai, Heb de thermostaat op 21 staan in de kamer,

Ik zou zeggen dat je condens krijgt als de temp. van het water hoger ligt, dan van de omgevingstemp.

het verschil hoeft niet groot te zijn, in dierentuinen zijn er vaste fohn(s) waarmee je je bril kan verwarmen zodat hij niet beslaat als je een warmere ruimte ingaat, dus ik denk dat je niet superveel hitte/verwarming hoeft te gebruiken.. wellicht is even met de fohn erop blazen genoeg ipv beetje onzuinig met je energie omgaan

btw je hebt ook usb "verwarmings matjes"

Ik denk dat de berekening complex(er) is om 1 graad te verwarmen met oppervlakte in meegenomen
korte zoek opdracht is ongeveer 35 a 40 graden (van 18 graden?) maar ik denk dat je wellicht met minder af zou kunnen .. (gok)

[Arjan]

hierbij nog het beloofde plaatje


en ja, achteraf gezien zou de kraan wat verder naar links hebben mogen zitten [/hindsight]

Ik moet zeggen dat gezien het formaat het misschien toch niet zo'n gek idee is om zo'n vloerverwarming systeem erin te leggen. Gewoon insmeren in de tegellijm en vlak zetten. Vervolgens daarop de spiegel kitten.

[Nivado]

@Arjan Ik zou kijken naar een verwarmingslint (ik ken het als "heat tracing", geen idee wat de correcte NL benaming is). Dit wordt o.a. gebruikt om condensafvoeren van vriescellen te behoeden voor bevriezing. Te krijgen in verschillende lengtes.

Beter zou in mijn ogen zijn om te zorgen voor voldoende en goede ventilatie. Dan komt de vochtige lucht niet bij je spiegel en beslaat die dan ook niet.

[m3gA]

Als ik even google is er gewoon spiegelverwarmingsfolie te krijgen. kan zelfs op maat gemaakt worden in allerlei vormen bv. https://www.spiegelverwarming4u.nl/op-maat/

[Lollercopter]

Ik snap echt heel de moeite niet om met van die matjes te gaan zitten prutsen. Koop gewoon een knappe spiegel met verwarming ingebouwd ? Ik had in mijn vorige huis er 1 met led lampen, beweging sensor en verwarming ingebouwd en dat ding zag er gewoon porno uit. Kost iets van 200-300 euro dacht ik. Nu ga je dus moeite doen om van die matjes op maat te maken en die ga je dan achter zo'n el-cheapo spiegelglaasje plakken ....

[ Voor 5% gewijzigd door Lollercopter op 13-03-2019 09:57 ]