:strip_exif()/u/396800/D-_3427da0a9c293b63f2a66dea2e642102.gif?f=community)
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
:strip_exif()/u/2177/avatar.gif?f=community){kind=avatar}
Powermac G5 casemod. Mijn PV live output. | Ioniq 6 Style 77kWh Ultimate Metallic Red 18" RWD
Ik ook niet, maar meten is weten en gissen is missen
Vandaar dat ik zoek naar voorbeelden. Anders zit er niks anders op dan het zelf een proberen op proef stukjes.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
/u/177777/crop5d8e29fa08f0c.png?f=community)
Haal anders 2 vuren latten bij de bouwmarkt, zaag ze in stukken van 246 en 63,5 en zet die met een schroefje en desnoods een drupje lijm in elkaar. Als je dat zonder issues boven krijgt weet je het zeker.
(Ik moet binnenkort een lading gipsplaten voor zolder bestellen en ga op die manier controleren hoe groot ze mogen zijn. Een beetje meten en inschatten werkt namelijk niet altijd weet ik toevallig
)
/u/4375/crop5daf5c8ded030_cropped.png?f=community)
Tsjah, volgens mij is het voordeliger om gewoon een grote gipsplaat te halen en het daarmee te proberen. En die net zo lang in te korten tot je hem boven krijgt. Dan weet je de maximale maat die je naar boven kan krijgen.:
[...]
Haal anders 2 vuren latten bij de bouwmarkt, zaag ze in stukken van 246 en 63,5 en zet die met een schroefje en desnoods een drupje lijm in elkaar. Als je dat zonder issues boven krijgt weet je het zeker.
(Ik moet binnenkort een lading gipsplaten voor zolder bestellen en ga op die manier controleren hoe groot ze mogen zijn. Een beetje meten en inschatten werkt namelijk niet altijd weet ik toevallig
Voordeel van gipsplaten is dat ze redelijk flexibel zijn. Dus je kan een grotere plaat naar boven krijgen dan dat je zou denken op basis van je vuren lattenframe.
Kan natuurlijk ook. Is wel zo dat ik vuren latten heb staan, en om een enkele gipsplaat van 360 te halen moet de aanhanger van stal. Gipsplaat is idd buigbaar, dat geeft nog wel wat extra ruimte. Het buroblad van Qon is niet zo buigbaar vermoed ik 
Ik heb het ook ongeveer zo gedaan, maar gebruik op de meeste plekken 18mm osb en alleen op de plekken waar de verwarmingen aan hangen 18mm multiplex. Letterlijk stevig als een huis:
[...]
ik ben een voorzetwand aan het maken in mn woning (omdat alles scheef loopt) en omdat er 2 verwarmings aan moeten komen te hangen (vergelijkbaar met het gewicht van jouw boiler) doe ik er 18mm MDF achter. dat, icm 12,5mm gips en daarover het stucwerk zou voldoende moeten zijn IMHO.
Aan je reactie te lezen ben je ervan overtuigd dat de pluggen voldoende moeten zijn, en stel je je vraag alleen ter bevestiging. Die krijg je dus iig in 3 gevallen niet. Ik zou er iig en plaat achter doen.
:strip_exif()/u/2043/313546.gif?f=community)
:strip_exif()/u/70679/lilo.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/78991/Image2.jpg?f=community)
/u/1702/crop6457f8805fee9.png?f=community)
Pfff, de vloer is klaar. Een eiken vloer, waar ik eerst de ERG oude laklaag af moet halen. Donderdag een parketschuurmachine en een kantenschuurmachine gehuurd bij Boels, met 3 soorten schuurpapier er bij. Korrel 40, 80 en 120.
De eerste laag heb ik er op 45 graden van hoe het hout loopt er af geschuurd, dat gaf met korrel 40 wel wat 'strepen' in het hout. Daarna nog 3 keer met korrel 40 met het hout mee geschuurd. Toen was de laklaag er af en was het 'kaal' hout.
Daarna nog 2 keer met korrel 80 en daarna 2 keer met korrel 120 geschuurd, waarna hij heerlijk glad was. Aangezien hij (ik gok) meer dan 20 jaar geleden voor het laatst geschuurd was, is de vloer helaas niet helemaal egaal, want dan denk ik dat er nog veel meer af had gemoeten. Er kwam zo veel viezigheid af, dat ik in totaal 5 van die schuurbanden nodig had met korrel 40.
Donderdagavond hebben we de vloer schoongemaakt en de eerst laag hardwaxolie er op gezet. Deze had 6 tot 12 uur nodig om te drogen, voordat we de 2e laag mochten aanbrengen. Dat hebben we uiteindelijk gisteravond gedaan.
Vandaag gaat (voor de zekerheid), laag 3 op de vloer, waarna hij 24 uur moet drogen voor we hem daadwerkelijk mogen belasten.
Resultaat:
Aantal dingen waar ik van baal:
De eerste laag heb ik er op 45 graden van hoe het hout loopt er af geschuurd, dat gaf met korrel 40 wel wat 'strepen' in het hout. Daarna nog 3 keer met korrel 40 met het hout mee geschuurd. Toen was de laklaag er af en was het 'kaal' hout.
Daarna nog 2 keer met korrel 80 en daarna 2 keer met korrel 120 geschuurd, waarna hij heerlijk glad was. Aangezien hij (ik gok) meer dan 20 jaar geleden voor het laatst geschuurd was, is de vloer helaas niet helemaal egaal, want dan denk ik dat er nog veel meer af had gemoeten. Er kwam zo veel viezigheid af, dat ik in totaal 5 van die schuurbanden nodig had met korrel 40.
Donderdagavond hebben we de vloer schoongemaakt en de eerst laag hardwaxolie er op gezet. Deze had 6 tot 12 uur nodig om te drogen, voordat we de 2e laag mochten aanbrengen. Dat hebben we uiteindelijk gisteravond gedaan.
Vandaag gaat (voor de zekerheid), laag 3 op de vloer, waarna hij 24 uur moet drogen voor we hem daadwerkelijk mogen belasten.
Resultaat:
- Knieen kapot van het rondkruipen op de vloer
- In mijn rug van het tillen van de schuurmachine (in en uit de auto)
- Een veel lichtere vloer, die er echt heel goed uit ziet, voor een amateur
- En natuurlijk, pics!
Aantal dingen waar ik van baal:
- Op sommige plekken zie je dat ik de kantenschuurmachine heb gebruikt, maar dat is ook een apparaat wat uitgevonden is door de duivel! Wat een ruk-apparaat is dat.
- Ik zou willen dat ze vroeger de stopcontacten en lichtknoppen op een standaard hoogte hadden zitten al, irritatie alom
:strip_icc():strip_exif()/u/500398/crop59b2c9ac2795a_cropped.jpeg?f=community)
Zoals ik al schreef, hij maakt sluiting tussen fase en nul, isolatiefout zoals ik er nu naar kijk. Dat kun je eigenlijk alleen maar meggeren.
Ik had niet de info gegeven dat de hoofdautomaat eruit was geklapt, dus er zat een goede sluiting in. Anders was de aardlekschakelaar er wel uit gegaan en had ik het kunnen meten met mijn standaard meter idd.
Via mijn werk info kunnen opvragen bij de fabrikant, niet meer dan een spoeltje en een specifieke werking mechanisch. Weinig spannends dus en ik zat te moeilijk te denken.
Toch bedankt.
Morgen eens wat foto's posten van de beunhaas installatie van mijn warmte systeem...
Het leven is te kort om geduld te hebben!
/u/89193/crop5913059561374.png?f=community)
Een klein vraagje over 'siliconen druppels' (ik heb die term ook maar van het internet 
)
Ben nu op een paar passtukken en de plint na klaar met het bouwen van mijn IKEA keuken. Nu werden er bij alle kastjes een aantal 'siliconen druppels' geleverd, in de handleiding staat verder niets over deze dingen, dus de vraag is eigenlijk plak ik ze erop of niet. Alle lades en deurtjes zijn softclose dus echt hard dichtrammen zal toch niet gebeuren. Zitten die dingen op andere keukens ook?
)Ben nu op een paar passtukken en de plint na klaar met het bouwen van mijn IKEA keuken. Nu werden er bij alle kastjes een aantal 'siliconen druppels' geleverd, in de handleiding staat verder niets over deze dingen, dus de vraag is eigenlijk plak ik ze erop of niet. Alle lades en deurtjes zijn softclose dus echt hard dichtrammen zal toch niet gebeuren. Zitten die dingen op andere keukens ook?
Hoeder van het Noord-Meierijse dialect
Ik heb ze gebruikt voor de binnenlades, zodat het frontje en de binnenlades niet tegen elkaar aankomen. Daarnaast zitten ze aan de binnenkant van de frontjes, dat maakt de aanslag net even iets 'rustiger'.
Het leven is te kort om geduld te hebben!
/u/196426/crop63b7f3e4ad5a2_cropped.png?f=community)
Jep, op de keuken van Brugman zitten ze ook. Zowel op de softclose lades als deurtjes.:
Een klein vraagje over 'siliconen druppels' (ik heb die term ook maar van het internet
Zitten die dingen op andere keukens ook?
[Afbeelding]
Gewoon lekker plakken: baat het niet, dan schaadt het niet.
Nou, maar even een beginnetje maken aan een verhaal mbt mijn warmteinstallatie thuis. Is een water-water systeem, centraal toegeleverde warmte en dan een eigen installatie. Door aanhoudende problemen en een service bedrijf die er geen kaas van heeft gegeten ben ik 1,5 jaar geleden zelf begonnen met de installatie te leren kennen. Bouwbedrijf/aannemer/installateur en de vorige woningbouw, allemaal bedrijven die tig keer van naam zijn veranderd, overgenomen zijn en failliet zijn gegaan, nul info, geen tekeningen of schema's, niks.
Inregelen, druk, werking van het systeem qua water en flow is inmiddels goed. Vanwege de volumemeter (itt wat de warmteleverancier roept dat het een warmtemeter is) en bij storing aan hun kant en het daardoor blijven stromen van mijn systeem, met de bijbehorende 'verbruikskosten' had ik al het plan om daar een systeem voor in te bouwen. Maar, mijn systeem werkte maar met 1 stekker, en de bekabeling was al rommelig.
Fast forward naar afgelopen donderdag, bij thuiskomst heel het huis donker, hoofdautomaat eruit. Al vrij snel kwam ik er achter dat dat in de groep van het ketelhok zat, met een vonk die over de automaat heen sloeg. Dikke kortsluiting tussen fase en nul.
Om het verhaal kort te houden, actuator van de warmteklep in de toevoerleiding (230V 2,5W) had kennelijk al lange een lek tussen fase en nul, maar doordat de installatie niet afgezekerd of beveiligd was heeft dit lang kunnen 'sudderen' tot ie doorsloeg en de hoofdschakelaar ook eruit klapte.
Installatie open gegooid, en direct begroet door nog ergere ellende als dat ik achter mijn keuken ben tegengekomen:
Dat het bij het stopcontact erlangs ook nog niet mis was gegaan snap ik nog steeds niet:
Die gaat naar de ventilatie bovenin.
Schema maken:
Nieuwe klep via het werk besteld:
Plus een hele shitzooi aan kabels, klemmen, automaat, etc etc.
Voor en na:
Resultaat dus, in 1,5 dag uitgezocht, schema uitgetekend, materiaal besteld, omgebouwd en gerepareerd en weer in de warmte.
Maandag komt de pompschakelaar binnen:
Pomp en klep zijn apart gevoed/geschakeld en beveiligd, dus die kunnen nu daarop. Is dat ook weer goed...
Is een water-water systeem, centraal toegeleverde warmte en dan een eigen installatie. Door aanhoudende problemen en een service bedrijf die er geen kaas van heeft gegeten ben ik 1,5 jaar geleden zelf begonnen met de installatie te leren kennen. Bouwbedrijf/aannemer/installateur en de vorige woningbouw, allemaal bedrijven die tig keer van naam zijn veranderd, overgenomen zijn en failliet zijn gegaan, nul info, geen tekeningen of schema's, niks.Inregelen, druk, werking van het systeem qua water en flow is inmiddels goed. Vanwege de volumemeter (itt wat de warmteleverancier roept dat het een warmtemeter is) en bij storing aan hun kant en het daardoor blijven stromen van mijn systeem, met de bijbehorende 'verbruikskosten' had ik al het plan om daar een systeem voor in te bouwen. Maar, mijn systeem werkte maar met 1 stekker, en de bekabeling was al rommelig.
Fast forward naar afgelopen donderdag, bij thuiskomst heel het huis donker, hoofdautomaat eruit. Al vrij snel kwam ik er achter dat dat in de groep van het ketelhok zat, met een vonk die over de automaat heen sloeg. Dikke kortsluiting tussen fase en nul.
Om het verhaal kort te houden, actuator van de warmteklep in de toevoerleiding (230V 2,5W) had kennelijk al lange een lek tussen fase en nul, maar doordat de installatie niet afgezekerd of beveiligd was heeft dit lang kunnen 'sudderen' tot ie doorsloeg en de hoofdschakelaar ook eruit klapte.
Installatie open gegooid, en direct begroet door nog ergere ellende als dat ik achter mijn keuken ben tegengekomen:
Dat het bij het stopcontact erlangs ook nog niet mis was gegaan snap ik nog steeds niet:
Die gaat naar de ventilatie bovenin.
Schema maken:
Nieuwe klep via het werk besteld:
Plus een hele shitzooi aan kabels, klemmen, automaat, etc etc.
Voor en na:
Resultaat dus, in 1,5 dag uitgezocht, schema uitgetekend, materiaal besteld, omgebouwd en gerepareerd en weer in de warmte.
Maandag komt de pompschakelaar binnen:
Pomp en klep zijn apart gevoed/geschakeld en beveiligd, dus die kunnen nu daarop. Is dat ook weer goed...
Het leven is te kort om geduld te hebben!
:strip_exif()/u/609060/crop570f9b2244068_cropped.gif?f=community)
Jup, die dingen worden altijd gebruikt:
Een klein vraagje over 'siliconen druppels' (ik heb die term ook maar van het internet
Ben nu op een paar passtukken en de plint na klaar met het bouwen van mijn IKEA keuken. Nu werden er bij alle kastjes een aantal 'siliconen druppels' geleverd, in de handleiding staat verder niets over deze dingen, dus de vraag is eigenlijk plak ik ze erop of niet. Alle lades en deurtjes zijn softclose dus echt hard dichtrammen zal toch niet gebeuren. Zitten die dingen op andere keukens ook?
[Afbeelding]
De keukens die we op het werk maken hebben het ook, alleen zijn het dan inboor buffertjes
:strip_icc():strip_exif()/u/508534/crop57a04f58f13f4_cropped.jpeg?f=community)
Beste Klussende tweakers,
Ik ben van plan om van ons schuurtje (ruimte van 2.5m bij 3m) een werkruimte te maken met een werkbank en genoeg opbergruimte. Het schuurtje is een houten hok wat door de vorige bewoners 'vakkundig' in elkaar gezet is. Ik wil het in ieder geval wat beter isoleren. Kan ik daar gewoon van die piepschuim isolatie platen voor gebruiken om tegen de muren aan te zetten en dan iets van multiplex platen ervoor om het af te werken? Of kan dat misschien gaan schimmelen ofzo. Niet dat het echt vochtig is in de schuur, maar vroeg het me toch af.
Dan heb ik nog een tweede vraag, namelijk welke soort hout/planken jullie mij aanraden om te gebruiken voor het maken van de werkbank en kast. Hier heb ik namelijk geen idee van. Als werkblad zat ik te denken aan een eiken blad van 200cm x 60cm van 28mm dik. Budget vind ik lastig. Ik wil het goed hebben, dus geen low-budget, maar heb niet de behoefte om het duurste van het duurste aan te schaffen
. Hieronder een schets die ik heb gemaakt voor dit plan.
Het werkbank deel wordt rechts ongeveer 50-100cm korter om daar een stelling van de Ikea te zetten die ik al heb. Of misschien wel iets anders, maar dat zien we dan wel weer. De donkere gleuf die rechts in het werkblad zit is een soort trechter voor afval. Had ik volgens mij ergens een keer gezien en leek mij handig om zo afval weg te vegen en in een prullenbak terecht te laten komen.
Ik ben van plan om van ons schuurtje (ruimte van 2.5m bij 3m) een werkruimte te maken met een werkbank en genoeg opbergruimte. Het schuurtje is een houten hok wat door de vorige bewoners 'vakkundig' in elkaar gezet is. Ik wil het in ieder geval wat beter isoleren. Kan ik daar gewoon van die piepschuim isolatie platen voor gebruiken om tegen de muren aan te zetten en dan iets van multiplex platen ervoor om het af te werken? Of kan dat misschien gaan schimmelen ofzo. Niet dat het echt vochtig is in de schuur, maar vroeg het me toch af.
Dan heb ik nog een tweede vraag, namelijk welke soort hout/planken jullie mij aanraden om te gebruiken voor het maken van de werkbank en kast. Hier heb ik namelijk geen idee van. Als werkblad zat ik te denken aan een eiken blad van 200cm x 60cm van 28mm dik. Budget vind ik lastig. Ik wil het goed hebben, dus geen low-budget, maar heb niet de behoefte om het duurste van het duurste aan te schaffen
. Hieronder een schets die ik heb gemaakt voor dit plan.Het werkbank deel wordt rechts ongeveer 50-100cm korter om daar een stelling van de Ikea te zetten die ik al heb. Of misschien wel iets anders, maar dat zien we dan wel weer. De donkere gleuf die rechts in het werkblad zit is een soort trechter voor afval. Had ik volgens mij ergens een keer gezien en leek mij handig om zo afval weg te vegen en in een prullenbak terecht te laten komen.
[ Voor 9% gewijzigd door Leviathius op 10-02-2019 17:25 ]
En is er iets op tegen om ze niet te gebruiken?:
[...]
Jup, die dingen worden altijd gebruikt
De keukens die we op het werk maken hebben het ook, alleen zijn het dan inboor buffertjes
Hoeder van het Noord-Meierijse dialect
:strip_exif()/u/202473/crop58510f048ef8f_cropped.gif?f=community)
Hier zitten ze ook, vergis je niet dat de soft close aan scharnierkant zit, als je je deurtje iets te hard zwiept, klapt de andere kant mogelijk tegen je kastje aan.:
Een klein vraagje over 'siliconen druppels' (ik heb die term ook maar van het internet
Ben nu op een paar passtukken en de plint na klaar met het bouwen van mijn IKEA keuken. Nu werden er bij alle kastjes een aantal 'siliconen druppels' geleverd, in de handleiding staat verder niets over deze dingen, dus de vraag is eigenlijk plak ik ze erop of niet. Alle lades en deurtjes zijn softclose dus echt hard dichtrammen zal toch niet gebeuren. Zitten die dingen op andere keukens ook?
[Afbeelding]
Float like a butterfly, sting like a bee.
Inmiddels spotjes geplaatst.
Met een leuke ring functie en werkend op google home.
Experience is what you get when you don't get what you want.....
Dit was inderdaad het antwoord waar ik op hoopte! Super, dankjewel!
Spannend joh, eerste huis en direct verbouwen.
Beetje newbie vragen.
/u/299253/crop564e3076b5849.png?f=community)
Mijn garage vordert gestaag. Ik heb nog geen gipsplaten bijgekocht, maar ik ben wel bezig geweest met een schuifdeur. Die moet het klus gedeelte van het opberg/tuinkamer gedeelte scheiden. Ik heb er een paar weken over gedaan.
Deurtje gemaakt:
Open:
Dicht:
Van de andere kant:
Oja, ook nog elektra in de garage gemaakt. Er moet alleen nog ooit een 3 fase groep binnen komen (met een kleine groepenkast), maar mijn elektriciën had even geen tijd. En volgende week staat mijn EV voor de deur, dan moet ik wel kunnen laden. Wel een pokke werk, ik moest eerst een 50mm PVC buis door de fundering boren (kleine 1.5 uur mee bezig geweest) en daarna deze in de kruipruimte richting meterkast leiden. Maar hij zit en het werkt! Ik heb nu 1 16A groep voor de garage.
Deurtje gemaakt:
Open:
Dicht:
Van de andere kant:
Oja, ook nog elektra in de garage gemaakt. Er moet alleen nog ooit een 3 fase groep binnen komen (met een kleine groepenkast), maar mijn elektriciën had even geen tijd. En volgende week staat mijn EV voor de deur, dan moet ik wel kunnen laden. Wel een pokke werk, ik moest eerst een 50mm PVC buis door de fundering boren (kleine 1.5 uur mee bezig geweest) en daarna deze in de kruipruimte richting meterkast leiden. Maar hij zit en het werkt! Ik heb nu 1 16A groep voor de garage.
Powermac G5 casemod. Mijn PV live output. | Ioniq 6 Style 77kWh Ultimate Metallic Red 18" RWD
De lamp heeft 3 standen als je uit en aanzet dan krijg je de volgende stand. Heb deze erachter gehangen.:
[...]
En via wat schakel jij de lamp?
Effect is in ieder geval erg gaaf!
Experience is what you get when you don't get what you want.....
:strip_icc():strip_exif()/u/269825/crop59b99a05143d4.jpeg?f=community)
Deze vraag is hier al eens vaker voorbijgekomen. Er is hier ook als eens een inklapare werkbank onde de aandacht gebracht.:
Beste Klussende tweakers,
Ik ben van plan om van ons schuurtje (ruimte van 2.5m bij 3m) een werkruimte te maken met een werkbank en genoeg opbergruimte. Het schuurtje is een houten hok wat door de vorige bewoners 'vakkundig' in elkaar gezet is. Ik wil het in ieder geval wat beter isoleren. Kan ik daar gewoon van die piepschuim isolatie platen voor gebruiken om tegen de muren aan te zetten en dan iets van multiplex platen ervoor om het af te werken? Of kan dat misschien gaan schimmelen ofzo. Niet dat het echt vochtig is in de schuur, maar vroeg het me toch af.
Dan heb ik nog een tweede vraag, namelijk welke soort hout/planken jullie mij aanraden om te gebruiken voor het maken van de werkbank en kast. Hier heb ik namelijk geen idee van. Als werkblad zat ik te denken aan een eiken blad van 200cm x 60cm van 28mm dik. Budget vind ik lastig. Ik wil het goed hebben, dus geen low-budget, maar heb niet de behoefte om het duurste van het duurste aan te schaffen
Het werkbank deel wordt rechts ongeveer 50-100cm korter om daar een stelling van de Ikea te zetten die ik al heb. Of misschien wel iets anders, maar dat zien we dan wel weer. De donkere gleuf die rechts in het werkblad zit is een soort trechter voor afval. Had ik volgens mij ergens een keer gezien en leek mij handig om zo afval weg te vegen en in een prullenbak terecht te laten komen.
[Afbeelding: Schuur 1]
Een werkblad van eiken is wel superluxe en -degelijk maar hoeft als je dat op MP koopt niet een vermogen te kosten.
Je kunt ook 2 platen underlayment of hardhoutmultiplex (mooier en harder) opelkaar lijmen, dan heb je een mooi stevig werkblad.
Ik mijn geisoleerde en vorstvrije berging heb ik 30mm MDF en moet geschilderd maar dat is niet geschikt voor "buiten" en redelijk kwetsbaar.
:strip_icc():strip_exif()/u/146891/ijsvogel60x60.jpg?f=community)
1,5 uur??? Voor 50 mm? Heb je het met een handboor gedaan?
Wel gelijk YMVK erin gelegd?
Wat is de functie van die waterleidingen?
Thanks. We hebben hem voor nu ingepakt met dik karton. We gaan de trap niet blank laten, maar wit schilderen
.Ondertussen de voorbereidingen voor de trapkast gedaan en tevens de vloer in de woonkamer voorzien van een laag egalisatiemortel. De hal gaan gaan we ook nog egaliseren.
[ Voor 37% gewijzigd door Tranze op 11-02-2019 08:07 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/34345/crop604df19f86683.jpg?f=community)
Ik wilde gaan vragen of 1x 16A wel voldoende was voor je EV, maar tijdens het quoten zag ik dat je dat zelf ook al scherp hebt
Sometimes you need to plan for coincidence
:strip_exif()/u/70401/srggf.gif?f=community)
50mm diagonaaldiameter, niet 50mm diep:
[...]
1,5 uur??? Voor 50 mm? Heb je het met een handboor gedaan?
Wel gelijk YMVK erin gelegd?
Wat is de functie van die waterleidingen?
Dan snap je ook meteen waarvoor die 50mm buis uit de grond is waar de kabel doorheen steekt (ik neem voor het gemak aan dat dit met het oop op de toekomst gedaan is zodat @zonoskar kan uitbreiden c.q het is een stuk steviger dan gewoon een kabel door de grond boren
[ Voor 32% gewijzigd door Notna op 11-02-2019 14:29 ]
:strip_exif()/u/576298/avatarxbox2.gif?f=community){kind=avatar}
Voor wat inspiratie op Youtube::
Beste Klussende tweakers,
Ik ben van plan om van ons schuurtje (ruimte van 2.5m bij 3m) een werkruimte te maken met een werkbank en genoeg opbergruimte. Het schuurtje is een houten hok wat door de vorige bewoners 'vakkundig' in elkaar gezet is. Ik wil het in ieder geval wat beter isoleren. Kan ik daar gewoon van die piepschuim isolatie platen voor gebruiken om tegen de muren aan te zetten en dan iets van multiplex platen ervoor om het af te werken? Of kan dat misschien gaan schimmelen ofzo. Niet dat het echt vochtig is in de schuur, maar vroeg het me toch af.
Dan heb ik nog een tweede vraag, namelijk welke soort hout/planken jullie mij aanraden om te gebruiken voor het maken van de werkbank en kast. Hier heb ik namelijk geen idee van. Als werkblad zat ik te denken aan een eiken blad van 200cm x 60cm van 28mm dik. Budget vind ik lastig. Ik wil het goed hebben, dus geen low-budget, maar heb niet de behoefte om het duurste van het duurste aan te schaffen
Het werkbank deel wordt rechts ongeveer 50-100cm korter om daar een stelling van de Ikea te zetten die ik al heb. Of misschien wel iets anders, maar dat zien we dan wel weer. De donkere gleuf die rechts in het werkblad zit is een soort trechter voor afval. Had ik volgens mij ergens een keer gezien en leek mij handig om zo afval weg te vegen en in een prullenbak terecht te laten komen.
[Afbeelding: Schuur 1]
Echte mannen eten geen honing. Echte mannen kauwen bijen...
50mm diameter, ca 20cm kalkzandsteen (het blanke deel van de boor op de foto, dat was eerst mooi rood). Je zou zeggen dat dit niet zo lang hoeft te duren, maar de boor sloeg steeds vast.:
[...]
1,5 uur??? Voor 50 mm? Heb je het met een handboor gedaan?
Wel gelijk YMVK erin gelegd?
Wat is de functie van die waterleidingen?
Waterleidingen zijn voor water in de garage. Ik dacht dat een wasbakje wel handig zou zijn.
@Hmmbob Ik heb (straks) een Ioniq, laden met 16A duurt 10 uur als hij helemaal leeg is. Mijn hoofdzekering is 3x25A, dus echt veel meer kan ik niet halen dan 16A (misschien 20A met een Zappi die loadbalancing doet). De Ioniq kan helaas niet op 3 fase laden.
[ Voor 15% gewijzigd door zonoskar op 11-02-2019 09:42 ]
Powermac G5 casemod. Mijn PV live output. | Ioniq 6 Style 77kWh Ultimate Metallic Red 18" RWD
:strip_icc():strip_exif()/u/146731/crop562615a0aa64c.jpeg?f=community)
@MikeyMan Ik denk dat die methode voor een 50-60 mm gat niet echt gaat werken, je boor wil dan steeds naar het vorige gat lopen lijkt me. Ik denk ook dat het niet meegeholpen heeft dat het een beetje regende en de boor eigenlijk voor droog boren bedoeld was. Nu zat er telkens slurrie aan de boor. Maar goed, ik hoef niet zo vaak zulke gaten te boren, dus een paar uur klooien maakt me niet zo uit
@ThinkPad Mijn elektricien zegt dat de montageplaat nodig is om mechanische spanning te voorkomen, hij had het niet over brandveiligheid (wel naar gevraagd). Maar ik zal voor de zekerheid zo'n plaat kopen.
@ThinkPad Mijn elektricien zegt dat de montageplaat nodig is om mechanische spanning te voorkomen, hij had het niet over brandveiligheid (wel naar gevraagd). Maar ik zal voor de zekerheid zo'n plaat kopen.
Powermac G5 casemod. Mijn PV live output. | Ioniq 6 Style 77kWh Ultimate Metallic Red 18" RWD
Wanneer je met 14 cm minder lengte toe kunt dan kun je een eiken keuken werkblad van ikea nemen (hammarp €119). Dat zijn fijne sterke bladen, eerst een paar keer in de gekookte lijnolie zetten en je hebt er geen omkijken meer naar. Denk er wel aan dat je door gebruik van ijzer altijd zwarte vlekken krijgt op eiken omdat dat reageert met het looizuur. Maar dat is alleen iets optisch.:
Als werkblad zat ik te denken aan een eiken blad van 200cm x 60cm van 28mm dik. Budget vind ik lastig. Ik wil het goed hebben, dus geen low-budget, maar heb niet de behoefte om het duurste van het duurste aan te schaffen
[Afbeelding: Schuur 1]
Schijnbaar zijn de standaard maten geen massief eiken, maar een 5mm dik gelamineerde plaat. De op-maat werkbladen zijn wel massief.:
[...]
Die is er ook in 246... Even de zaag er doorheen halen
Powermac G5 casemod. Mijn PV live output. | Ioniq 6 Style 77kWh Ultimate Metallic Red 18" RWD
:strip_icc():strip_exif()/u/364962/crop5a2c2877e821e_cropped.jpeg?f=community)
Je kunt evt. ook nog kijken naar een multiplex deurpaneel, zijn mooi dik en groot genoeg:
[.....]
Als werkblad zat ik te denken aan een eiken blad van 200cm x 60cm van 28mm dik. Budget vind ik lastig. Ik wil het goed hebben, dus geen low-budget, maar heb niet de behoefte om het duurste van het duurste aan te schaffen
Het werkbank deel wordt rechts ongeveer 50-100cm korter om daar een stelling van de Ikea te zetten die ik al heb. Of misschien wel iets anders, maar dat zien we dan wel weer. De donkere gleuf die rechts in het werkblad zit is een soort trechter voor afval. Had ik volgens mij ergens een keer gezien en leek mij handig om zo afval weg te vegen en in een prullenbak terecht te laten komen.
[Afbeelding: Schuur 1]
Al zijn die natuurlijk wel redelijk aan de prijs.
Je kunt evt. ook een multiplex plaat van 18mm pakken als "vloerplaat" en daaroverheen een goedkopere MDF plaat van een dikte naar wens.
Als je die dan flink beschadigd ofzo hebt, kan je die eerst eens een x omdraaien, en kan je hem later eens een keer vervangen.
E.e.a. zal natuurlijk wel aan liggen wat je allemaal op je werkbank wilt/gaat doen
Heb je de buis naar je meterkast volledig PVC gemaakt? Of alleen het "uitvoer"stuk in je garage?
Je had mogelijk ook gewoon 50mm mantelbuis kunnen pakken, werkt (soms) wat makkelijker.
Voordeel is wel dat je nu evt. ook UTP naar je garage kunt trekken mits je dat wilt
[ Voor 27% gewijzigd door Annuk op 11-02-2019 11:29 ]
Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!
Zal voornamelijk gewoon huis-tuin-en-keuken klussen worden. Plankje zagen, schroefje draaien etc. Eventueel ook dingen voor motoronderhoud. Maar goed, het werkblad heb ik nu ruimschoots ideëen voor. Thanks allen! Nu alleen nog de vraag waar ik de kast van zou kunnen maken. Ik denk voorlopig dat multiplex prima hiervoor kan werken? Eventueel wil ik er een inbouwoven/combi in plaatsen. Dus moet wel een beetje sterk zijn lijkt me.:
[...]
Je kunt evt. ook nog kijken naar een multiplex deurpaneel, zijn mooi dik en groot genoeg
Al zijn die natuurlijk wel redelijk aan de prijs.
Je kunt evt. ook een multiplex plaat van 18mm pakken als "vloerplaat" en daaroverheen een goedkopere MDF plaat van een dikte naar wens.
Als je die dan flink beschadigd ofzo hebt, kan je die eerst eens een x omdraaien, en kan je hem later eens een keer vervangen.
E.e.a. zal natuurlijk wel aan liggen wat je allemaal op je werkbank wilt/gaat doen
:strip_icc():strip_exif()/u/88308/tieinterceptor2%252070.jpg?f=community)
Je meterkast is ook op hout gemaakt.
This is my signature. There are many like it, but this one is mine.
Ja, volledig PVC van garage tot meterkast. Ik wist niet van het bestaan van die mantelbuis af, dat had wel wat gehannes gescheeld:
Heb je de buis naar je meterkast volledig PVC gemaakt? Of alleen het "uitvoer"stuk in je garage?
Je had mogelijk ook gewoon 50mm mantelbuis kunnen pakken, werkt (soms) wat makkelijker.
Voordeel is wel dat je nu evt. ook UTP naar je garage kunt trekken mits je dat wilt
Ik heb halverwege een aftakking voor een evt. laadpaal en de trekveer schoot daar telkens omhoog (en via de andere kant kon niet). Uiteindelijk hebben we eerst een lichte draad door de buis heen "gezogen" door op 1 kant een stofzuiger aan te sluiten. Anders was het niet gelukt.En idd, UTP was ook de bedoeling.
Powermac G5 casemod. Mijn PV live output. | Ioniq 6 Style 77kWh Ultimate Metallic Red 18" RWD
:strip_icc():strip_exif()/u/85246/alterbirdgeblackbirdsmall.jpg?f=community)
Maar pas op met youtube, dat is pandora's box als het op ideeën aankomt.:
[...]
Goeie tips! Geen idee waarom ik niet op youtube al heb gezocht
Kijk maar eens naar:
Jay Bates
Matthias Wandel
Frank Howarth
Diresta
John Heisz
Paul Sellers
April Wilkerson
en onze eigen Timmerman Koos
Dan ben je een paar weken verder en dwalen er allemaal ideeën door je hoofd. Is ook niet goed voor de "dit wil ik ook hebben" factor.
Ik gebruik in dit soort 'natte' schuurtjes eigenlijk ook altijd buiten-WCD's met klepje zoals deze.
This is my signature. There are many like it, but this one is mine.
Enige voorzichtigheid is zeker verstandig!
* Vitamine heeft vorige week al 5x de lay-out van de berging in zijn hoofd verandert
Echte mannen eten geen honing. Echte mannen kauwen bijen...
:
[...]
Enige voorzichtigheid is zeker verstandig!
* Vitamine heeft vorige week al 5x de lay-out van de berging in zijn hoofd verandert
daarom heb ik een verrijdbare werkbank gemaakt Gelukkig geen tijd voor youtube filmpjes, anders komt die verbouwing nooit af
https://www.strava.com/athletes/3141922 http://www.diabloprogress.com/player/gotkwakke-2365 http://eu.battle.net/d3/en/profile/GoTKwakke-2365/hero/74145410
:strip_icc():strip_exif()/u/151534/crop5a48e625630a0_cropped.jpeg?f=community)
/u/774397/crop577cb1757a85e_cropped.png?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/118853/Nintendo_Player_t-shirt_lin.jpg?f=community)
Omdat ik pas ben verhuist naar een grotere appartement samen met mijn vriendin, heb ik ook iets in elkaar geknutseld.
Ik moest helaas consessies doen, maar heb het zo kunnen regelen dat de kapotte piano van mijn vriendin als bar kan functioneren.
De piano dicht:
Work in progress (had eerst andere scharnieren gekocht, zodat hij zou openklappen in geheel, maar dat werkte niet zoals ik het wilde)
Moet alleen nog het een en ander afwerken, zoals licht kabeltje weg werken, magneetjes voor de deuren, deurtjes glans lak geven, etc. En natuurlijk wat meer drank kopen (maar dat is ook een goede cadeau tip voor de housewarming ;-)).
Wilde de piano zo origineel mogelijk houden, vindt het best een leuk resultaat. En hij heeft nu een praktisch doel, daar houd ik ook van. Ik had alleen niet zoveel klus materiaal, dus heb alles met een hand zaag gedaan. Volgende keer toch wel een elektrische gebruiken, dat is toch net iets netter.
Volgend project is een walk in closet (we hebben een kamer over die gaat dienen als klerenkast), ik heb nog een hoop steigerbuizen en koppelingen over. Dus ga daar iets van fabriceren.
Wat vinden jullie ervan?
Ik moest helaas consessies doen, maar heb het zo kunnen regelen dat de kapotte piano van mijn vriendin als bar kan functioneren
. De piano dicht:
Work in progress (had eerst andere scharnieren gekocht, zodat hij zou openklappen in geheel, maar dat werkte niet zoals ik het wilde)
Moet alleen nog het een en ander afwerken, zoals licht kabeltje weg werken, magneetjes voor de deuren, deurtjes glans lak geven, etc. En natuurlijk wat meer drank kopen (maar dat is ook een goede cadeau tip voor de housewarming ;-)).
Wilde de piano zo origineel mogelijk houden, vindt het best een leuk resultaat. En hij heeft nu een praktisch doel, daar houd ik ook van. Ik had alleen niet zoveel klus materiaal, dus heb alles met een hand zaag gedaan. Volgende keer toch wel een elektrische gebruiken, dat is toch net iets netter.
Volgend project is een walk in closet (we hebben een kamer over die gaat dienen als klerenkast), ik heb nog een hoop steigerbuizen en koppelingen over. Dus ga daar iets van fabriceren.
Wat vinden jullie ervan?
[ Voor 14% gewijzigd door Aight! op 11-02-2019 13:00 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/30524/duke3d2.jpg?f=community)
Herkenbaar
Voor mensen die dit ook proberen: zorg voor een machine met slipkoppeling Anders gaan je polsen er aan.
[ Voor 8% gewijzigd door Exigence op 11-02-2019 13:42 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/646994/crop5bf754e629590.jpeg?f=community)
Powermac G5 casemod. Mijn PV live output. | Ioniq 6 Style 77kWh Ultimate Metallic Red 18" RWD
:strip_icc():strip_exif()/u/183960/crop60ab9f3fd6edc_cropped.jpg?f=community)
Leuk project, waarom de keuze voor een horizontale "deur" ipv de voorkant naar voren laten klappen?:
Omdat ik pas ben verhuist naar een grotere appartement samen met mijn vriendin, heb ik ook iets in elkaar geknutseld.
Ik moest helaas consessies doen, maar heb het zo kunnen regelen dat de kapotte piano van mijn vriendin als bar kan functioneren
De piano dicht:
[Afbeelding: Piano bar dicht]
Work in progress (had eerst andere scharnieren gekocht, zodat hij zou openklappen in geheel, maar dat werkte niet zoals ik het wilde)
[Afbeelding: WIP Piano bar 2]
[Afbeelding: Binnenkant]
Moet alleen nog het een en ander afwerken, zoals licht kabeltje weg werken, magneetjes voor de deuren, deurtjes glans lak geven, etc. En natuurlijk wat meer drank kopen (maar dat is ook een goede cadeau tip voor de housewarming ;-)).
Wilde de piano zo origineel mogelijk houden, vindt het best een leuk resultaat. En hij heeft nu een praktisch doel, daar houd ik ook van. Ik had alleen niet zoveel klus materiaal, dus heb alles met een hand zaag gedaan. Volgende keer toch wel een elektrische gebruiken, dat is toch net iets netter.
Volgend project is een walk in closet (we hebben een kamer over die gaat dienen als klerenkast), ik heb nog een hoop steigerbuizen en koppelingen over. Dus ga daar iets van fabriceren.
Wat vinden jullie ervan?
Ik ben chatman, supersnel met MSN. Er is niemand die me niet kent
Ja dat wilde ik ook eerst doen, maar er zitten allemaal sierranden aan en die wilde ik eigenlijk niet slopen. Toen maar geïmproviseerd en hem door midden gezaagd
Een dergelijke boormachine is daar eigenlijk ook niet voor gemaakt. Hiervoor heb je machines die veel sterker zijn en die grote diameter makkelijker rond kunnen krijgen, die machines hebben altijd een slipkoppeling. Als je maar één 'gaatje' hoeft gaat het wel, maar ik ben er met het boren van circa 100 dozen wel achter gekomen dat het een wereld van verschil is.:
[...]
Herkenbaar
[Afbeelding]
Groetjes
Klopt wat je zegt, maar het kan wel. En voor één gat is het inderdaad prima. Zelf zo'n Ø150 mm diamantboor kopen was goedkoper dan huren:
[...]
Een dergelijke boormachine is daar eigenlijk ook niet voor gemaakt. Hiervoor heb je machines die veel sterker zijn en die grote diameter makkelijker rond kunnen krijgen, die machines hebben altijd een slipkoppeling. Als je maar één 'gaatje' hoeft gaat het wel, maar ik ben er met het boren van circa 100 dozen wel achter gekomen dat het een wereld van verschil is.
Voor 1 gaatje natuurlijk behoorlijk krom.:
[...]
Klopt wat je zegt, maar het kan wel. En voor één gat is het inderdaad prima. Zelf zo'n Ø150 mm diamantboor kopen was goedkoper dan huren
Maar met die boor die jij hebt gekocht kun je 200 gaten boren en die bij het verhuurbedrijf misschien wel 1000.
Kan je nagaan wat het verhuurbedrijf verdient als 1000 man een gat moeten boren 
.
Maargoed, een boorhamer is nog altijd beter dan zoiets aan een slappe hoogtoerige klopboormachine hangen.
.Maargoed, een boorhamer is nog altijd beter dan zoiets aan een slappe hoogtoerige klopboormachine hangen.
Vandaag een eiken (parket ?) gelegd.
Het is massief eiken, gelijmd op de vloer, verpakt in matjes.
Werkje is het wel !
Het is massief eiken, gelijmd op de vloer, verpakt in matjes.
Werkje is het wel !
| DIY | ||
 |  |  |
 | ||
:strip_exif()/u/38130/electro.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/719668/crop5b8794d3cdd5a_cropped.jpeg?f=community)
Uit het oog uit het hart? Gelijk maar netjes doen toch, kun je nog eens een ander meubel ophangen ook
Overigens had ik helemaal geen keuze. Heb hotbath inbouwkranen bij alle wasbakken.
Ik ben van plan om in mijn nieuwbouwhuis mijn zolder aan te gaan pakken.
Het idee is er om de zolder in 2 kamers in te verdelen waarvan 1 deel een plafond krijgt en het andere deel niet. In feite creer ik hier dus een soort van vide.
Deze vide heeft verder niet echt een doel behalve misschien wat lichte spullen opslaan zoals tuinkussens ect.
Verder wil ik ervoor zorgen dat je vanaf de zoldertrap een klein halletje in komt waar 2 deuren zitten, voor beide kamers 1. Het halletje en het trappengat krijgen ook een plafond wat dus ook deel uitmaakt van de vide.
De hoogte van het plafond komt op 2,40 meter.
De afmetingen van de kamer met het plafond zullen op de vloer ongeveer 5,40 bij 3,60 worden.
Het schuine dak is een sporendak, hier kan en wil ik dus niets aan hangen kwa constructie. De muren zijn gemaakt van kalkzandsteenblokken en daar zou ik dan de plafond constructie aan willen gaan maken.
Het idee is om op beide muren een randbalk te bevestigen met houtdraadbouten en tussen deze muren in balken met een afmeting van 7,5 x 22 x 5,40 te bevestigen. In mijn ogen zou ik een hart op hart afstand van 60 centimeter kunnen aanhouden.
Het oppervlakte van het plafond zal boven de kamer 2,30 bij 5,40 worden. Deze constructie staat op mijn tekening in het bruin aangegeven waarin het aantal balken niet direct uitgemeten of uitgeteld is.
De muren tussen de kamer, het halletje en het trappengat wil ik maken van houtskelet. Hierbij weet ik nog niet de exacte dikte van de balken, maar dit mag best dik om zeker 1-2 lagen rockwoll ertussen te plaatsen ter isolatie.
Tevens zal dit houtskelet het plafond moeten dragen boven het trappengat en het halletje.
Any feedback?
Het idee is er om de zolder in 2 kamers in te verdelen waarvan 1 deel een plafond krijgt en het andere deel niet. In feite creer ik hier dus een soort van vide.
Deze vide heeft verder niet echt een doel behalve misschien wat lichte spullen opslaan zoals tuinkussens ect.
Verder wil ik ervoor zorgen dat je vanaf de zoldertrap een klein halletje in komt waar 2 deuren zitten, voor beide kamers 1. Het halletje en het trappengat krijgen ook een plafond wat dus ook deel uitmaakt van de vide.
De hoogte van het plafond komt op 2,40 meter.
De afmetingen van de kamer met het plafond zullen op de vloer ongeveer 5,40 bij 3,60 worden.
Het schuine dak is een sporendak, hier kan en wil ik dus niets aan hangen kwa constructie. De muren zijn gemaakt van kalkzandsteenblokken en daar zou ik dan de plafond constructie aan willen gaan maken.
Het idee is om op beide muren een randbalk te bevestigen met houtdraadbouten en tussen deze muren in balken met een afmeting van 7,5 x 22 x 5,40 te bevestigen. In mijn ogen zou ik een hart op hart afstand van 60 centimeter kunnen aanhouden.
Het oppervlakte van het plafond zal boven de kamer 2,30 bij 5,40 worden. Deze constructie staat op mijn tekening in het bruin aangegeven waarin het aantal balken niet direct uitgemeten of uitgeteld is.
De muren tussen de kamer, het halletje en het trappengat wil ik maken van houtskelet. Hierbij weet ik nog niet de exacte dikte van de balken, maar dit mag best dik om zeker 1-2 lagen rockwoll ertussen te plaatsen ter isolatie.
Tevens zal dit houtskelet het plafond moeten dragen boven het trappengat en het halletje.
Any feedback?
http://eu.battle.net/d3/en/profile/Wimploo-1839/hero/2913117
:strip_exif()/u/150512/Wankel.gif?f=community)
Gezocht: inspiratie voor de afwerking van mijn knieschotten
Afgelopen jaar heb ik een aantal nieuwe knieschotten gemaakt voor onze slaapkamers, met behulp van het Storemax systeem (aluminium profielen en gelagerde ophangwieltjes:
https://www.praxis.nl/ger...v-h20-h40-systeem/5162599).
Alleen ik ben er nog niet uit hoe ik de boel moet afwerken. Ik wil eigenlijk een soort van koof(?)/venster achtig iets maken zodat je de profielen en de 'spleten' in de hoeken niet meer ziet. Alleen, de draagbalken van de dakconstructie hangen onder 45 graden, en daarop moet ik iets zien te maken. Het liefst wil ik de horizontale draagbalken (190x70mm) nog zichtbaar hebben, maar ik verwacht dat ik er niet onderuit kom om iets te monteren op de kant van 70mm hoog (dus wat omlaag wijst). Ik dacht om er mastiek latten op te schroeven en zo een verticaal vlak te maken, en daarop een (multiplex) plank waar ik aan de kopse kant een hoek van 45 graden frees. Zie laatste afbeelding. De verticale steunbalk in de hoek (duidelijk te zien in de 3e en 5e foto) mag zichtbaar blijven, maar hoeft niet perse.
Ik ben alleen bang dat de slaapkamer zo optisch kleiner wordt, en er uiteindelijk best wat ruimte komt te zitten tussen de 'afwerkplank' en het knieschot schuifdeurtje zelf.
Mocht iemand andere ideeën hebben, dan hoor ik het graag.
Situatie zonder knieschotten (2e slaapkamer, exact hetzelfde maar dan gespiegeld)
1337 paint skills:
Afgelopen jaar heb ik een aantal nieuwe knieschotten gemaakt voor onze slaapkamers, met behulp van het Storemax systeem (aluminium profielen en gelagerde ophangwieltjes:
https://www.praxis.nl/ger...v-h20-h40-systeem/5162599).
Alleen ik ben er nog niet uit hoe ik de boel moet afwerken. Ik wil eigenlijk een soort van koof(?)/venster achtig iets maken zodat je de profielen en de 'spleten' in de hoeken niet meer ziet. Alleen, de draagbalken van de dakconstructie hangen onder 45 graden, en daarop moet ik iets zien te maken. Het liefst wil ik de horizontale draagbalken (190x70mm) nog zichtbaar hebben, maar ik verwacht dat ik er niet onderuit kom om iets te monteren op de kant van 70mm hoog (dus wat omlaag wijst). Ik dacht om er mastiek latten op te schroeven en zo een verticaal vlak te maken, en daarop een (multiplex) plank waar ik aan de kopse kant een hoek van 45 graden frees. Zie laatste afbeelding. De verticale steunbalk in de hoek (duidelijk te zien in de 3e en 5e foto) mag zichtbaar blijven, maar hoeft niet perse.
Ik ben alleen bang dat de slaapkamer zo optisch kleiner wordt, en er uiteindelijk best wat ruimte komt te zitten tussen de 'afwerkplank' en het knieschot schuifdeurtje zelf.
Mocht iemand andere ideeën hebben, dan hoor ik het graag.
Situatie zonder knieschotten (2e slaapkamer, exact hetzelfde maar dan gespiegeld)
1337 paint skills:
Vaak bu'j te bang!
/u/284549/crop5c8c1d3ca48d4.png?f=community)
Wil je de afwerking dan niet tot aan het schuine deel doortrekken?:
Gezocht: inspiratie voor de afwerking van mijn knieschotten
Afgelopen jaar heb ik een aantal nieuwe knieschotten gemaakt voor onze slaapkamers, met behulp van het Storemax systeem (aluminium profielen en gelagerde ophangwieltjes:
https://www.praxis.nl/ger...v-h20-h40-systeem/5162599).
Alleen ik ben er nog niet uit hoe ik de boel moet afwerken. Ik wil eigenlijk een soort van koof(?)/venster achtig iets maken zodat je de profielen en de 'spleten' in de hoeken niet meer ziet. Alleen, de draagbalken van de dakconstructie hangen onder 45 graden, en daarop moet ik iets zien te maken. Het liefst wil ik de horizontale draagbalken (190x70mm) nog zichtbaar hebben, maar ik verwacht dat ik er niet onderuit kom om iets te monteren op de kant van 70mm hoog (dus wat omlaag wijst). Ik dacht om er mastiek latten op te schroeven en zo een verticaal vlak te maken, en daarop een (multiplex) plank waar ik aan de kopse kant een hoek van 45 graden frees. Zie laatste afbeelding. De verticale steunbalk in de hoek (duidelijk te zien in de 3e en 5e foto) mag zichtbaar blijven, maar hoeft niet perse.
Ik ben alleen bang dat de slaapkamer zo optisch kleiner wordt, en er uiteindelijk best wat ruimte komt te zitten tussen de 'afwerkplank' en het knieschot schuifdeurtje zelf.
Mocht iemand andere ideeën hebben, dan hoor ik het graag.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Situatie zonder knieschotten (2e slaapkamer, exact hetzelfde maar dan gespiegeld)
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
1337 paint skills:
[Afbeelding]
Je zou een lat met een piano scharnier aan het schuine dak kunnen schroeven, en daar dan een plank verticaal tegenaan kunnen schroeven.
/u/1016333/crop605879047228c.png?f=community)
die van mij zijn nog veel slechter, ik was sneller geweest als ik autocad open had gedaan
afhankelijk van de ruimte zou ik kiezen uit deze opties
Ohjee, nu moet de vloer er weer uit
Ik ga hem olien.
Nu na 2 volle dagen op de helft. Beneden wordt een visgraat parket gelegd.
| DIY | ||
 |  | |
Als je de knieschotten hebt afgewerkt is er misschien nog iets wat je zou kunnen doen. Als ik de balken en het schuine dak op je fotos bekijk lijkt dat ontzettend veel op het dak in mijn huis uit 1984. Dat heeft aan de buitenkant onder de dakpannen 2 of 3 centimeter purschuim als dakisolatie, dat was in die tijd best goed.:
Gezocht: inspiratie voor de afwerking van mijn knieschotten
Omdat je dak in verhouding een groot oppervlak is is het behoorlijk de moeite waard om naar betere isolatie te kijken. Alles is ook goed bereikbaar en prima zelf te doen. Het wordt zowel in de winter als zomer behaaglijker en scheelt veel energiekosten.
www.wigle.net
Dit topic is gesloten.