[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5

[vso]

Weten jullie een manier om een water container te bouwen van een ongeveer ~40 tot 30 cm x 1m x 2m ?

Ik kan staande pijpen gebruiken, maar liever wil ik iets efficienter met de ruimte overweg gaan. zodat ik meer water kan opvangen.
Ook wil ik iets gaan doen met hydrophonics, maar kan nog geen geschikte containers vinden.

[zonoskar]

@Wooldoor waarom draai je de balken in het plafond niet 90 graden? Dan zijn ze korter en heb je minder dikke balken nodig. Is ook makkelijker naar boven te krijgen.

[nokiaan958GB]

Wooldoor schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 19:07:
Ik ben van plan om in mijn nieuwbouwhuis mijn zolder aan te gaan pakken.
Het idee is er om de zolder in 2 kamers in te verdelen waarvan 1 deel een plafond krijgt en het andere deel niet. In feite creer ik hier dus een soort van vide.
Deze vide heeft verder niet echt een doel behalve misschien wat lichte spullen opslaan zoals tuinkussens ect.

Verder wil ik ervoor zorgen dat je vanaf de zoldertrap een klein halletje in komt waar 2 deuren zitten, voor beide kamers 1. Het halletje en het trappengat krijgen ook een plafond wat dus ook deel uitmaakt van de vide.
De hoogte van het plafond komt op 2,40 meter.

De afmetingen van de kamer met het plafond zullen op de vloer ongeveer 5,40 bij 3,60 worden.
Het schuine dak is een sporendak, hier kan en wil ik dus niets aan hangen kwa constructie. De muren zijn gemaakt van kalkzandsteenblokken en daar zou ik dan de plafond constructie aan willen gaan maken.
Het idee is om op beide muren een randbalk te bevestigen met houtdraadbouten en tussen deze muren in balken met een afmeting van 7,5 x 22 x 5,40 te bevestigen. In mijn ogen zou ik een hart op hart afstand van 60 centimeter kunnen aanhouden.
Het oppervlakte van het plafond zal boven de kamer 2,30 bij 5,40 worden. Deze constructie staat op mijn tekening in het bruin aangegeven waarin het aantal balken niet direct uitgemeten of uitgeteld is.

De muren tussen de kamer, het halletje en het trappengat wil ik maken van houtskelet. Hierbij weet ik nog niet de exacte dikte van de balken, maar dit mag best dik om zeker 1-2 lagen rockwoll ertussen te plaatsen ter isolatie.
Tevens zal dit houtskelet het plafond moeten dragen boven het trappengat en het halletje.

Any feedback?

[Afbeelding]

Wat mij betreft zijn er al heel wat nuttige meningen gegeven.
Inderdaad een CV-ketel in de (slaap)kamer vind ik eigenlijk niet kunnen. Op een grotere overloop zou prima zijn.
De overloop groter is sowieso handig voor als je grotere/langere spullen naar boven brengt of iemand daar tegenkomt.
Veel mensen hebben de wasmachine (en evt droger) op zolder staan. Dan is een grotere overloop helemaal handig. Dan kun je ook een droogrek plaatsen.
De opmerking om de balken een kwartslag te draaien ben ik het helemaal mee eens.

[Jannibal23]

zonoskar schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 22:44:
@Wooldoor waarom draai je de balken in het plafond niet 90 graden? Dan zijn ze korter en heb je minder dikke balken nodig. Is ook makkelijker naar boven te krijgen.

Volgens mij wilde @Wooldoor niets aan de schuine kant monteren.

Het schuine dak is een sporendak, hier kan en wil ik dus niets aan hangen kwa constructie. De muren zijn gemaakt van kalkzandsteenblokken en daar zou ik dan de plafond constructie aan willen gaan maken.

[ Voor 25% gewijzigd door Jannibal23 op 12-02-2019 23:15 ]

[vso]

Wooldoor schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 19:07:
Ik ben van plan om in mijn nieuwbouwhuis mijn zolder aan te gaan pakken.
Het idee is er om de zolder in 2 kamers in te verdelen waarvan 1 deel een plafond krijgt en het andere deel niet. In feite creer ik hier dus een soort van vide.
Deze vide heeft verder niet echt een doel behalve misschien wat lichte spullen opslaan zoals tuinkussens ect.

Verder wil ik ervoor zorgen dat je vanaf de zoldertrap een klein halletje in komt waar 2 deuren zitten, voor beide kamers 1. Het halletje en het trappengat krijgen ook een plafond wat dus ook deel uitmaakt van de vide.
De hoogte van het plafond komt op 2,40 meter.

De afmetingen van de kamer met het plafond zullen op de vloer ongeveer 5,40 bij 3,60 worden.
Het schuine dak is een sporendak, hier kan en wil ik dus niets aan hangen kwa constructie. De muren zijn gemaakt van kalkzandsteenblokken en daar zou ik dan de plafond constructie aan willen gaan maken.
Het idee is om op beide muren een randbalk te bevestigen met houtdraadbouten en tussen deze muren in balken met een afmeting van 7,5 x 22 x 5,40 te bevestigen. In mijn ogen zou ik een hart op hart afstand van 60 centimeter kunnen aanhouden.
Het oppervlakte van het plafond zal boven de kamer 2,30 bij 5,40 worden. Deze constructie staat op mijn tekening in het bruin aangegeven waarin het aantal balken niet direct uitgemeten of uitgeteld is.

De muren tussen de kamer, het halletje en het trappengat wil ik maken van houtskelet. Hierbij weet ik nog niet de exacte dikte van de balken, maar dit mag best dik om zeker 1-2 lagen rockwoll ertussen te plaatsen ter isolatie.
Tevens zal dit houtskelet het plafond moeten dragen boven het trappengat en het halletje.

Any feedback?

[Afbeelding]

Oke ik wist niet dat je dit een sporendak noemde ik heb dat denk ik ook, ik heb de hanenbalken gebruikt als onderdeel van mijn "vide" (ik noem het maar vliering) de constructie (hanenblaken)onderling verstevigd met balken en OSB plaat.

Nieuwbouw dus neem ik aan dat de isolatie wel snor zit, toch zou ik wel met ventilatie rekening houden, je wilt geen muffe ruimtes cree-eren.

ik denk dat je een uitdaging hebt met dingen naar boven toe te brengen (zeg bed/bureau) misschien dat je de deuren onder 45 graden hoek wilt doen.
Voor je (geluids) isolatie en draagvlak is denk ik 44mm hout wel gewenst. als je HOH van 30 neemt voor je muren denk ik dat je genoeg draagkracht in het midden creert, als het slaapkamers voor kinderen word zou ik OSB muren nemen anders gips muren. (vergeet niet de elektra eerst te bepalen )

[Jelte]

Ik ga zo iemand helpen met wat elektra dingen. Maar nu zie ik dat er in zijn huis nog oude kleuren zijn gebruikt en er 3 fase aanwezig is. Dat wil dus zeggen dat blauw een fase kan zijn.
Maar er moet een nul draad mogelijk getrokken worden. En die is tegenwoordig blauw.
Dat wordt dus verwarrend. Welke kleur pak ik? (Heb zelf alleen de moderne kleuren, dus geen rood wat de oude nul is)

[tafkaw]

vso schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 22:43:
Weten jullie een manier om een water container te bouwen van een ongeveer ~40 tot 30 cm x 1m x 2m ?

Ik kan staande pijpen gebruiken, maar liever wil ik iets efficienter met de ruimte overweg gaan. zodat ik meer water kan opvangen.
Ook wil ik iets gaan doen met hydrophonics, maar kan nog geen geschikte containers vinden.

Je zou eens kunnen kijken naar quarantaine bakken. Die gebruiken ze oa voor koi karpers en staan wel op Marktplaats.

[Gebanned]

Jelte schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 08:08:
Ik ga zo iemand helpen met wat elektra dingen. Maar nu zie ik dat er in zijn huis nog oude kleuren zijn gebruikt en er 3 fase aanwezig is. Dat wil dus zeggen dat blauw een fase kan zijn.
Maar er moet een nul draad mogelijk getrokken worden. En die is tegenwoordig blauw.
Dat wordt dus verwarrend. Welke kleur pak ik? (Heb zelf alleen de moderne kleuren, dus geen rood wat de oude nul is)

In mijn huis zitten ook oude draden. Zover ik weet mag je binnen één groep niet zowel gebruik maken van het oude als het nieuwe kleuren systeeem. Tot zover de theorie: want in mijn huis had ik ook geen zin om alle kabels te vervangen omdat ooit iemand besloten heeft dat groen/rood/grijs geen mooie kleuren combi is.
(Wat daarbij overigens wel handig was is dat gewone schakeldraden zwart waren; en wisselschakelingen gele draden hadden).

Zelf hanteer ik thuis de lijn: alles wat nieuw is krijgt de nieuwe kleurcodering. En binnen één buis wordt één kleur combi gebruikt: dus of groen/rood/grijs of bruin/blauw/geel-groen. En niet zoals ik het in de keuken aantrof: groen/blauw/geel-groen (nadat iemand een wandcontactdoos bij de schakelaar had geplaatst).
Dan is altijd terug te zien welke draad waarvoor staat. Eventueel kan je dan ook nog de oude draden met isolatietape de nieuwe kleur codering geven.

Overigens werd in de oude kleurcodering vaak drie keer een zwarte draad getrokken bij 3-fase. Let dan wel op dat je de nieuwe grijze fase draad niet verward met de oude grijze aarde draad.

[vso]

tafkaw schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 09:12:
[...]


Je zou eens kunnen kijken naar quarantaine bakken. Die gebruiken ze oa voor koi karpers en staan wel op Marktplaats.

Te breed, ik moet iets smallers maken

[Jelte,89]

Wat een wind he? afgelopen weekend?

[zonoskar]

Jelte,89 schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 10:23:
Wat een wind he? afgelopen weekend?

[Afbeelding]

Jij krijgt er een enorm stuk tuin bij zeg!

[Dennis]

Wat ben jij mooi bezig met jouw verbouwing @Tranze, complimenten! Het ziet er allemaal keurig uit!

[Tranze]

Dennis schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 12:05:
Wat ben jij mooi bezig met jouw verbouwing @Tranze, complimenten! Het ziet er allemaal keurig uit!

Thanks!

[Wooldoor]

nokiaan958GB schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 22:58:
[...]

Wat mij betreft zijn er al heel wat nuttige meningen gegeven.
Inderdaad een CV-ketel in de (slaap)kamer vind ik eigenlijk niet kunnen. Op een grotere overloop zou prima zijn.
De overloop groter is sowieso handig voor als je grotere/langere spullen naar boven brengt of iemand daar tegenkomt.
Veel mensen hebben de wasmachine (en evt droger) op zolder staan. Dan is een grotere overloop helemaal handig. Dan kun je ook een droogrek plaatsen.
De opmerking om de balken een kwartslag te draaien ben ik het helemaal mee eens.

Wat @Reinier eerder al zegt om de voorzolder groter te maken voor een apart washok.
Het hele deel bij de CV en wasmachine wil ik een muur met deuren voor plaatsen zodat die vanuit de slaapkamer te benaderen zijn. Eigenlijk een grote inbouwkast. Op die manier blijft de slaapkamer groot en heb ik geen "klein nauw" washok.

Kwa balken draaien heb ik overna gedacht maar dan zit ik toch met bepaalde krachten die op het dak komen. Tussen 2 muren is eigenlijk vrij eenvoudig, het enige nadeel is dat er een veel groter formaat balken gebruikt zal moeten worden.

vso schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 23:22:
[...]

Oke ik wist niet dat je dit een sporendak noemde ik heb dat denk ik ook, ik heb de hanenbalken gebruikt als onderdeel van mijn "vide" (ik noem het maar vliering) de constructie (hanenblaken)onderling verstevigd met balken en OSB plaat.

Nieuwbouw dus neem ik aan dat de isolatie wel snor zit, toch zou ik wel met ventilatie rekening houden, je wilt geen muffe ruimtes cree-eren.

ik denk dat je een uitdaging hebt met dingen naar boven toe te brengen (zeg bed/bureau) misschien dat je de deuren onder 45 graden hoek wilt doen.
Voor je (geluids) isolatie en draagvlak is denk ik 44mm hout wel gewenst. als je HOH van 30 neemt voor je muren denk ik dat je genoeg draagkracht in het midden creert, als het slaapkamers voor kinderen word zou ik OSB muren nemen anders gips muren. (vergeet niet de elektra eerst te bepalen )

Hanebalken zijn als ik google de platte balken tussen de sporen, die heb ik dus niet. Kwa isolatie komt het goed, ik heb in de linkerkamer een dakraampje wat altijd open staat. In de rechterkamer heb ik gewoon een groot raam wat ook handig kan zijn met spullen naar boven te tillen welke eventueel te groot zijn voor het halletje en het trappengat.

[Jelte]

Gebanned schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 09:49:
[...]


In mijn huis zitten ook oude draden. Zover ik weet mag je binnen één groep niet zowel gebruik maken van het oude als het nieuwe kleuren systeeem. Tot zover de theorie: want in mijn huis had ik ook geen zin om alle kabels te vervangen omdat ooit iemand besloten heeft dat groen/rood/grijs geen mooie kleuren combi is.
(Wat daarbij overigens wel handig was is dat gewone schakeldraden zwart waren; en wisselschakelingen gele draden hadden).

Zelf hanteer ik thuis de lijn: alles wat nieuw is krijgt de nieuwe kleurcodering. En binnen één buis wordt één kleur combi gebruikt: dus of groen/rood/grijs of bruin/blauw/geel-groen. En niet zoals ik het in de keuken aantrof: groen/blauw/geel-groen (nadat iemand een wandcontactdoos bij de schakelaar had geplaatst).
Dan is altijd terug te zien welke draad waarvoor staat. Eventueel kan je dan ook nog de oude draden met isolatietape de nieuwe kleur codering geven.

Overigens werd in de oude kleurcodering vaak drie keer een zwarte draad getrokken bij 3-fase. Let dan wel op dat je de nieuwe grijze fase draad niet verward met de oude grijze aarde draad.

gelukkig bleek de blauwe wel de nul te zijn.
En zat er dus alleen met groen een verkeerde kleur.
En die heb ik gewoon met een wago blokje op een paar bruine draden gezet.
Blijft gelukkig allemaal in dezelfde wanddoos, dus geen verwisseling van kleuren ergens op een onzichtbare plek.

[Jelte,89]

zonoskar schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 10:29:
[...]

Jij krijgt er een enorm stuk tuin bij zeg!

Was eigenlijk ook de hele bedoeling, daar achter had ik natuurlijk wat gras waar de kids op speelden en dan had je er geen zicht op, vandaar de bouw van de schuur ook

[ID-College]

Ik heb een vraagje, wellicht weten jullie dit. Wij hebben thuis stadsverwarming met een separate boiler voor warm water (van eneco). Aan de muur hebben we dit hangen:


Gezien de kabels lijkt dit gewoon 220V te zijn (woning uit 1980). In mijn vorige woning (uit 2012) had ik ook stadsverwarming maar stuurde ik deze aan via mijn Tado. Die werkt echter op zwakstroom. Ik kan die niet zomaar hieraan hangen.

Waarvoor dient dit nu precies? Want ik heb gewone radiatoren met draaiknoppen. Of is dit toch c.v.? En wat zou ik hierop moeten aansluiten (gezien het 220V is)? Op het kastje kan ik weinig vinden qua merk of type dus dat helpt mij helaas ook niet echt

[Vitamine]

ID-College schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 15:15:
Ik heb een vraagje, wellicht weten jullie dit. Wij hebben thuis stadsverwarming met een separate boiler voor warm water (van eneco). Aan de muur hebben we dit hangen:
[Afbeelding]

Gezien de kabels lijkt dit gewoon 220V te zijn (woning uit 1980). In mijn vorige woning (uit 2012) had ik ook stadsverwarming maar stuurde ik deze aan via mijn Tado. Die werkt echter op zwakstroom. Ik kan die niet zomaar hieraan hangen.

Waarvoor dient dit nu precies? Want ik heb gewone radiatoren met draaiknoppen. Of is dit toch c.v.? En wat zou ik hierop moeten aansluiten (gezien het 220V is)? Op het kastje kan ik weinig vinden qua merk of type dus dat helpt mij helaas ook niet echt

Heb je gemeten of het ook 220V is? Misschien zijn alleen 2,5mm² draden gebruikt zijn en gaat er wel laagspanning door.

[vso]

ID-College schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 15:15:
Ik heb een vraagje, wellicht weten jullie dit. Wij hebben thuis stadsverwarming met een separate boiler voor warm water (van eneco). Aan de muur hebben we dit hangen:
[Afbeelding]

Gezien de kabels lijkt dit gewoon 220V te zijn (woning uit 1980). In mijn vorige woning (uit 2012) had ik ook stadsverwarming maar stuurde ik deze aan via mijn Tado. Die werkt echter op zwakstroom. Ik kan die niet zomaar hieraan hangen.

Waarvoor dient dit nu precies? Want ik heb gewone radiatoren met draaiknoppen. Of is dit toch c.v.? En wat zou ik hierop moeten aansluiten (gezien het 220V is)? Op het kastje kan ik weinig vinden qua merk of type dus dat helpt mij helaas ook niet echt

multimeter ? gebruiken

[Reinier]

Vitamine schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 15:21:
[...]


Heb je gemeten of het ook 220V is? Misschien zijn alleen 2,5mm² draden gebruikt zijn en gaat er wel laagspanning door.

230V is laagspanning

[Vitamine]

Reinier schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 15:43:
[...]


230V is laagspanning

je hebt gelijk, 12V/24V.

[ID-College]

vso schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 15:25:
[...]

multimeter ? gebruiken

Eerlijk gezegd niet.. Ik heb geen multimeter
Even kijken hoe ik dat ga oplossen..

[B2]

Ik ben van plan om de zoldervloer na te isoleren door het laten inspuiten/opvullen van de ruimte tussen plafond en zoldervloer. Hiervoor wordt het zelfde (glas)wol materiaal gebruikt als bij het na-isoleren van spouwmuren. De zolder is geïsoleerd en er komen nog fermacell 2e32 vloerplaten op de zoldervloer.

Onder de zoldervloer zit ook onze badkamer. Het plafond op de badkamer is van de bekende groene gipsplaten. Ik heb ventilatie doormiddel van een (buisventilator) afzuiging en rooster in het raam. Is het verstandig om het plafond van de badkamer ook na te isoleren? Of is dit af te raden vanwege doortrekkend vocht?

[vso]

ID-College schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 16:41:
[...]

Eerlijk gezegd niet.. Ik heb geen multimeter
Even kijken hoe ik dat ga oplossen..

op de foto zie ik een lipje zitten aan de bovenkant kan je niet indrukken ? vaak staat er wel wat op de printplaat iets .. maar zijn er geen stickers ofzo op het hele ding te vinden ?

Dit kan ook de houder zijn ofzo

is het niet deze lijkt er verdacht veel op
https://www.thermostaat.e...s-zw-t-6060d-villa-system

Aansluitwaarde: 24 tot en met 240 Volt AC.

[ Voor 17% gewijzigd door vso op 13-02-2019 17:24 ]

[vso]

B2 schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 16:43:
Ik ben van plan om de zoldervloer na te isoleren door het laten inspuiten/opvullen van de ruimte tussen plafond en zoldervloer. Hiervoor wordt het zelfde (glas)wol materiaal gebruikt als bij het na-isoleren van spouwmuren. De zolder is geïsoleerd en er komen nog fermacell 2e32 vloerplaten op de zoldervloer.

Onder de zoldervloer zit ook onze badkamer. Het plafond op de badkamer is van de bekende groene gipsplaten. Ik heb ventilatie doormiddel van een (buisventilator) afzuiging en rooster in het raam. Is het verstandig om het plafond van de badkamer ook na te isoleren? Of is dit af te raden vanwege doortrekkend vocht?

isolatie remt vocht transport, als je folie wilt gebruiken doe dan zeker dampopen folie zodat het hout niet gaat rotten (geen vocht ophoping) en zorg vooral voor goeie ventilatie ! verder zou ik me niet te druk maken
En ja je moet je hele zoldervloer isoleren wil je "effect" hebben.

Aangezien je de platen "overweegt" en dus de zoldervloer toch leegmaakt, kan je toch net zo goed de planken op de vloer weghalen (je hoeft ze niet allemaal en zelf opvullen met glaswol (reflecterende zijde naar beneden) scheelt je denk ik hoop geld. ik zou wel glaswol doen en van bovenaf werken ermee is erg prettig. Je moet alleen lange mouwen en handschoenen (met stukje tape aan je mouwen zodat het niet ertussen komt. en tijdens het werken niet aan je gezicht komen met je handschoen.

ik heb 70m2 voor nog geen 900 euro gekocht (aanbieding bouwmarkt)

[-tom-562]

MikeyMan schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 21:06:
[...]


Wil je de afwerking dan niet tot aan het schuine deel doortrekken?

Je zou een lat met een piano scharnier aan het schuine dak kunnen schroeven, en daar dan een plank verticaal tegenaan kunnen schroeven.

Dat zou ook nog kunnen, maar dan krijg je denk ik wel een hoop loze ruimte

twain4me schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 21:07:
[...]


die van mij zijn nog veel slechter, ik was sneller geweest als ik autocad open had gedaan
afhankelijk van de ruimte zou ik kiezen uit deze opties

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Ah, optie 1 is in feite nog beter dan wat ik had bedacht Even kijken of ik daar mee weg kom qua ruimte, maar dit lijkt mij wel het mooiste!

Fornax445 schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 22:12:
[...]


Als je de knieschotten hebt afgewerkt is er misschien nog iets wat je zou kunnen doen. Als ik de balken en het schuine dak op je fotos bekijk lijkt dat ontzettend veel op het dak in mijn huis uit 1984. Dat heeft aan de buitenkant onder de dakpannen 2 of 3 centimeter purschuim als dakisolatie, dat was in die tijd best goed.
Omdat je dak in verhouding een groot oppervlak is is het behoorlijk de moeite waard om naar betere isolatie te kijken. Alles is ook goed bereikbaar en prima zelf te doen. Het wordt zowel in de winter als zomer behaaglijker en scheelt veel energiekosten.

Denk niet dat het nodig is. Ons huis is oorspronkelijk van 1948, maar is rond 2006 volledig opgeknapt/gemoderniseerd/uitgebouwd. In de uitbouw zitten ook de slaapkamers (wat je dus ziet), en de onder de dakpannen zitten PIR (achtige?) isolatieplaten van 15cm dik o.i.d.

[twain4me]

-tom-562 schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 19:17:


Ah, optie 1 is in feite nog beter dan wat ik had bedacht Even kijken of ik daar mee weg kom qua ruimte, maar dit lijkt mij wel het mooiste!

Je zou ook het latje (deels) kunnen vervangen voor de scharnieren van @MikeyMan misschien heb je dan minder last van plaatsings issues (afhankelijk van de ruimte en houtsoort latje)

[-tom-562]

twain4me schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 19:20:
[...]


Je zou ook het latje (deels) kunnen vervangen voor de scharnieren van @MikeyMan misschien heb je dan minder last van plaatsings issues (afhankelijk van de ruimte en houtsoort latje)

Ja, idd, ook een goede.

[twain4me]

-tom-562 schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 19:21:
[...]

Ja, idd, ook een goede.

nog handiger is de volgende keer een schetsje maken waar je de afwerking in mee neemt voordat je de rails plaats een kleine toevoeging op de balk waar de rails op zit had het wel makkelijker gemaakt:P
latje en een paar stalen stips en je kon gewoon van binnenuit schroeven

[Aardappel]

vso schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 17:44:
[...]

isolatie remt vocht transport, als je folie wilt gebruiken doe dan zeker dampopen folie zodat het hout niet gaat rotten (geen vocht ophoping) en zorg vooral voor goeie ventilatie ! verder zou ik me niet te druk maken
En ja je moet je hele zoldervloer isoleren wil je "effect" hebben.

Aangezien je de platen "overweegt" en dus de zoldervloer toch leegmaakt, kan je toch net zo goed de planken op de vloer weghalen (je hoeft ze niet allemaal en zelf opvullen met glaswol (reflecterende zijde naar beneden) scheelt je denk ik hoop geld. ik zou wel glaswol doen en van bovenaf werken ermee is erg prettig. Je moet alleen lange mouwen en handschoenen (met stukje tape aan je mouwen zodat het niet ertussen komt. en tijdens het werken niet aan je gezicht komen met je handschoen.

ik heb 70m2 voor nog geen 900 euro gekocht (aanbieding bouwmarkt)

Waarom zou je met folies gaan werken? Omdat je binnen je thermische schil zit kan het eventuele vocht toch van beide kanten komen en kan het niet meer weg.
Ik zou geen folies gebruiken en gewone glaswol of bijvoorbeeld knauf naturol (prikt niet zo) gebruiken (en een maskertje).

[vso]

Aardappel schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 19:30:
[...]


Waarom zou je met folies gaan werken? Omdat je binnen je thermische schil zit kan het eventuele vocht toch van beide kanten komen en kan het niet meer weg.
Ik zou geen folies gebruiken en gewone glaswol of bijvoorbeeld knauf naturol (prikt niet zo) gebruiken (en een maskertje).

je las over damp-open heen ? en vocht opsluiting is inderdaad het laatste wat je wilt wegens het verhoogde risico van houtrot wat ik eerder noemde. en daarom ook geen steenwol.

Waarom je overgens folie wilt gebruiken ? als je alle planken weghaalt, glaswol erin duwt en dan een laag folie vastniet, voordat je de planken terugplaatst voorkom je dat stof/vuil tussen de planken door op je isolatie land en het daardoor inzakt en dus over de loop van de tijd de effectiviteit verminderd.

Hier een voorbeeld van isolatie spuiten YouTube: Compare Drill and Fill Wall Insulation Techniques en dat daarbij de "vul" hoeveelheid erg afhankelijk is. let op hier gebruiken ze geen reflecterende laag

[Aardappel]

vso schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 20:13:
[...]

je las over damp-open heen ? en vocht opsluiting is inderdaad het laatste wat je wilt wegens het verhoogde risico van houtrot wat ik eerder noemde. en daarom ook geen steenwol.

Waarom je overgens folie wilt gebruiken ? als je alle planken weghaalt, glaswol erin duwt en dan een laag folie vastniet, voordat je de planken terugplaatst voorkom je dat stof/vuil tussen de planken door op je isolatie land en het daardoor inzakt en dus over de loop van de tijd de effectiviteit verminderd.

Hier een voorbeeld van isolatie spuiten YouTube: Compare Drill and Fill Wall Insulation Techniques en dat daarbij de "vul" hoeveelheid erg afhankelijk is. let op hier gebruiken ze geen reflecterende laag

Ik dacht dat je met die reflecterende zijde het aluminiumlaagje van een spijkerflensdeken bedoeld?

En stof/vuil landt dat misschien niet op je isolatie maar wel op je folie die op de isolatie ligt? Alhoewel je door die folie wel één groot vlak creëert waardoor het theoretisch egaal inzakt.

[vso]

Aardappel schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 20:29:
[...]


Ik dacht dat je met die reflecterende zijde het aluminiumlaagje van een spijkerflensdeken bedoeld?

En stof/vuil landt dat misschien niet op je isolatie maar wel op je folie die op de isolatie ligt? Alhoewel je door die folie wel één groot vlak creëert waardoor het theoretisch egaal inzakt.

lol ja die bedoel ik ook maar goed, ik denk dat ik je punt wel snap.

Goed vanaf "onderen gezien" gips plafond ? --> reflecterende laag --> glaswol --> (dampopen)folie --> houten vloer --> isoflex platen --> vloer

Zo zie ik het de reflecterende laag bestrijkt hooguit 90% van de plafond en de naden krijg je niet sluitend en is dus vanzelf al damp-open. zonder dat je daar moeite voor hoeft te doen.
De theoretische egale inzakking zal minder effect hebben dan direct op het glaswol landen. en je kan wel elke plank schoonmaken en de isolatie platen erop leggen alleen ik denk dat juist die laatste isolatie laag niet erg handig is. het hout moet wel kunnen luchten.

[B2]

Folies, folies Dat was ik nou juist niet van plan om te gebruiken. En inderdaad, ik blijf binnen de thermische schil. Het isoleren van het plafond/zoldervloer is voor mij met name van belang voor het reduceren van geluid (vanaf de zolderkamers naar de ondergelegen slaapkamers, de badkamer zit onder een zolderkamer die eigenlijk nooit gebruikt zal worden, de noodzaak is daar dus ook minder)

De vloer weghalen en vervangen zoals hierboven gesuggereerd is duurder dan het laten vol blazen. Naast de tijd die ik kwijt ben kost het extra underlayment platen + glaswol panelen (bv isover comfortpanel). De 'platen' (fermacell 2e32) die ik sowieso wil gaan leggen zijn namelijk geen vloer op zich zelf. Deze leg je bovenop een bestaande houten vloer voor bv het reduceren van contactgeluid.

Om een lang verhaal kort samen te vatten : Het zou volgens jullie geen problemen moeten geven om de ruimte tussen de balken van het plafond van de badkamer op te vullen met een isolatiemateriaal (volgens mij wordt Knauf Supafil vaak gebruikt). Hierbij kan ik dus geen folie toepassen. Het lijkt mij overigens nog wel verstandig om iets rondom de inbouwspots te maken ivm warmteproblemen.

[ Voor 5% gewijzigd door B2 op 13-02-2019 21:01 ]

[Sethro]

Cellulose is ook goede optie, iets milieuvriendelijker en goede geluidsisolatie ook. Inblaasmachine kun je bij Boels huren en materiaal bij de Bouwmaat of online

[ Voor 3% gewijzigd door Sethro op 13-02-2019 21:09 ]

[ID-College]

vso schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 17:21:
[...]

op de foto zie ik een lipje zitten aan de bovenkant kan je niet indrukken ? vaak staat er wel wat op de printplaat iets .. maar zijn er geen stickers ofzo op het hele ding te vinden ?

Dit kan ook de houder zijn ofzo

is het niet deze lijkt er verdacht veel op
https://www.thermostaat.e...s-zw-t-6060d-villa-system


[...]

Die lijkt het idd te zijn ja! Ik kan er nu niet bij maar als ik erbij kan ga ik even verder speuren! Het is dus gewoon een thermosstaat. Nu even zoeken of ik iemand kan vinden die even de spanning kan meten.. Top!

[B2]

Sethro schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 21:08:
Cellulose is ook goede optie, iets milieuvriendelijker en goede geluidsisolatie ook. Inblaasmachine kun je bij Boels huren en materiaal bij de Bouwmaat of online

Is Cellulose juist niet erg brandgevaarlijk?

[Sethro]

B2 schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 21:43:
[...]


Is Cellulose juist niet erg brandgevaarlijk?

Daarvoor krijgt het een behandeling.

[vso]

B2 schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 21:00:
Folies, folies Dat was ik nou juist niet van plan om te gebruiken. En inderdaad, ik blijf binnen de thermische schil. Het isoleren van het plafond/zoldervloer is voor mij met name van belang voor het reduceren van geluid (vanaf de zolderkamers naar de ondergelegen slaapkamers, de badkamer zit onder een zolderkamer die eigenlijk nooit gebruikt zal worden, de noodzaak is daar dus ook minder)

De vloer weghalen en vervangen zoals hierboven gesuggereerd is duurder dan het laten vol blazen. Naast de tijd die ik kwijt ben kost het extra underlayment platen + glaswol panelen (bv isover comfortpanel). De 'platen' (fermacell 2e32) die ik sowieso wil gaan leggen zijn namelijk geen vloer op zich zelf. Deze leg je bovenop een bestaande houten vloer voor bv het reduceren van contactgeluid.

Om een lang verhaal kort samen te vatten : Het zou volgens jullie geen problemen moeten geven om de ruimte tussen de balken van het plafond van de badkamer op te vullen met een isolatiemateriaal (volgens mij wordt Knauf Supafil vaak gebruikt). Hierbij kan ik dus geen folie toepassen. Het lijkt mij overigens nog wel verstandig om iets rondom de inbouwspots te maken ivm warmteproblemen.

Naar mijn idee, maakt niet veel uit dat je binnen de thermische schil blijft, isolatie is isolatie en dat neemt niet weg dat je overal beter kan isoleren... dan gedeeltelijk.
Erin blazen kan ook nog een met een bladblazer (schijnt ideaal te zijn voor eps parels)

Tja denk erover na, de "goedkope" oplossing werkt wellicht tegen je op de lange(re) termijn, voor spots zal je een inbouw "doos" ofzo moeten doen. en wellicht overschakelen naar LED die produceren iets minder warmte (kijk gelijk naar loszittende contacten van electra draad enzv.

Overgens cellulose word ook behandeld met brandwerende vertragend middel denk ik.. maar doe in iedergeval goed je huiswerk of alles wel volgens de specificaties is ingebouwd enzo ze zijn er niet voor niks

[B2]

vso schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 22:04:
[...]
Naar mijn idee, maakt niet veel uit dat je binnen de thermische schil blijft, isolatie is isolatie en dat neemt niet weg dat je overal beter kan isoleren... dan gedeeltelijk.
Erin blazen kan ook nog een met een bladblazer (schijnt ideaal te zijn voor eps parels)

Tja denk erover na, de "goedkope" oplossing werkt wellicht tegen je op de lange(re) termijn, voor spots zal je een inbouw "doos" ofzo moeten doen. en wellicht overschakelen naar LED die produceren iets minder warmte (kijk gelijk naar loszittende contacten van electra draad enzv.

Overgens cellulose word ook behandeld met brandwerende vertragend middel denk ik.. maar doe in iedergeval goed je huiswerk of alles wel volgens de specificaties is ingebouwd enzo ze zijn er niet voor niks

Dat van die bladblazer heb ik gezien, echter helpen EPS parels niet echt veel voor Mn doel : geluidsisolatie.

Spots zijn uiteraard al allemaal led.

[vso]

B2 schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 22:08:
Dat van die bladblazer heb ik gezien, echter helpen EPS parels niet echt veel voor Mn doel : geluidsisolatie.

ik denk net zoveel/weinig als elk ander isolatie middel uitmaakt, hoewel glaswol wellicht marginaal beter is.

De reden heeft niet zoveel met het materiaal te maken maar meer met de gehele constructie, volblazen zal zeker het geluid reduceren. Maar ik denk dat die ondervloer/isofil dan beter effect zal hebben. omdat deze zwevend ligt.

En welk "geluid" heb je last van ? ik heb tips gezien op youtube van plankjes vastdraaien tot 4 handdoeken op een omlijsting vastnieten als goedkope effectieve oplossingen dit bedoel ik ook een beetje met huiswerk.. zeker die americanen zijn wel erg aan het delen.

[nokiaan958GB]

Wooldoor schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 12:50:
[...]


Wat @Reinier eerder al zegt om de voorzolder groter te maken voor een apart washok.
Het hele deel bij de CV en wasmachine wil ik een muur met deuren voor plaatsen zodat die vanuit de slaapkamer te benaderen zijn. Eigenlijk een grote inbouwkast. Op die manier blijft de slaapkamer groot en heb ik geen "klein nauw" washok.

Kwa balken draaien heb ik overna gedacht maar dan zit ik toch met bepaalde krachten die op het dak komen. Tussen 2 muren is eigenlijk vrij eenvoudig, het enige nadeel is dat er een veel groter formaat balken gebruikt zal moeten worden.

...........

Dan is je slaapkamer geen slaapkamer meer. Wasjes draaien maakt veel lawaai. Als de CV-monteur komt moet de bewoner het nest uit zijn. Ook moet je eerst door een deur en daarna de kast open doen als je iets met je was wilt.

Enfin, als voor jou een fijn eindresultaat is, wie ben ik dan om hier tegen te protesteren?

[Aardappel]

B2 schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 21:00:
Folies, folies Dat was ik nou juist niet van plan om te gebruiken. En inderdaad, ik blijf binnen de thermische schil. Het isoleren van het plafond/zoldervloer is voor mij met name van belang voor het reduceren van geluid (vanaf de zolderkamers naar de ondergelegen slaapkamers, de badkamer zit onder een zolderkamer die eigenlijk nooit gebruikt zal worden, de noodzaak is daar dus ook minder)

De vloer weghalen en vervangen zoals hierboven gesuggereerd is duurder dan het laten vol blazen. Naast de tijd die ik kwijt ben kost het extra underlayment platen + glaswol panelen (bv isover comfortpanel). De 'platen' (fermacell 2e32) die ik sowieso wil gaan leggen zijn namelijk geen vloer op zich zelf. Deze leg je bovenop een bestaande houten vloer voor bv het reduceren van contactgeluid.

Om een lang verhaal kort samen te vatten : Het zou volgens jullie geen problemen moeten geven om de ruimte tussen de balken van het plafond van de badkamer op te vullen met een isolatiemateriaal (volgens mij wordt Knauf Supafil vaak gebruikt). Hierbij kan ik dus geen folie toepassen. Het lijkt mij overigens nog wel verstandig om iets rondom de inbouwspots te maken ivm warmteproblemen.

Heb afgelopen 2 jaar circa 400 zolders laten isoleren met knauf supafil. Echter wel opspuiten zonder vloer erop (niet begaanbare zolder vanaf oplevering (meestal 50'er en 60'er jaren)).
Vaak deden we dan wel een stukje beplaten met pellos floor rondom het luik/vlizo en daar knauf naturol 037 onder. EPS zou ik niet aan beginnen.

[decipherer]

Je hebt er waarschijnlijk niet zoveel aan als je met vlokken aan de gang wil maar ik ben een tijdje geleden ook met geluidsisolatie bezig geweest en vond dit een erg interessant verhaal:

http://www.geluidforum.nl/viewtopic.php?t=1397

Het gaat over de verschillen in absorptie van geluid van steenwol panelen met verschillende dikte en dichtheid. De resultaten waren niet direct wat ik verwacht zou hebben. Bij dunne panelen is een grote dichtheid beter om (lage tonen) geluid tegen te houden. Wordt het paneel dikker, dan kan de dichtheid beter lager zijn om de efficiëntie te vergroten.

[Younes]

Ben in mijn zolder bezig met het strak maken van een reeds bestaand muurtje (want wordt een apart kamertje). De randen van de muur zijn afgewerkt met houten latjes. De muur zelf bestaat uit orth gipsblokken. Ik heb de latten weggehaald die grenzen aan de houtplaten rondom de zolder om de schotten weg te werken (die is 1,20 hoog). Deze muur loopt door tot de nok van het dak.

Nu is het zo dat tussen de houtplaat en de muur een houten lat is waartegen de gipsblokken zijn bevestigd. Ik wil graag een strakke muur zonder houten latjes. Op hout kan je geen fill & finish pasta smeren. Dus hoe lost men dat op?

Ik heb van deze klus ook nog wat u profiel metal studs liggen. Ik zou zou daar een stuk vanaf kunnen zagen zodat ik een lange strook metaal overhoud die ik vervolgens bevestig tegen het hout. Tegen het metalstud kan ik beter stucen (of fill-en-finishen) dan tegen hout, want metaal werkt niet en hout wel. Ik wil barsten voorkomen.

Is dit een goede manier?

[ Voor 16% gewijzigd door Younes op 16-02-2019 11:17 ]

[Goofyduck384]

Hoe kan het dat een rotatielaser als deze: Powerplus rotatielaser nou in een vertikaalvlak de lijn op de muur-plafond-muur kan zetten? Horizontaal snap ik nog, maar voor vertikaal moet hij dan toch uit de bovenkant uitstralen? Of gaan laserstralen gewoon de hoek om ofzo? (ja het is mijn eerste ervaring met een laserwaterpas 😉)

[DonMetal]

Ik kan redelijk timmeren, al zeg ik het zelf, maar met elektra kan ik niet zo veel. Nu krijg ik over anderhalve week de sleutel van ons nieuwe huis. Zit een keuken in uit 2009 met daarin twee koelkasten, maar geen vriezer... gelukkig genoeg kastjes om er een op te offeren voor een inbouwvriezer. Ik vroeg me alleen af of ik qua groepen uit ga komen.

Er is namelijk een nieuwe schakelkast voor die uitbouw geplaatst destijds met daarin twee aparte groepen voor de koelkasten + ovens (dus groep A heeft een koelkast + combimagnetron, groep B heeft een koelkast + stoomoven).

Nu lijkt me dat ik gewoon de plint even kan wegslopen en checken of er nog een stopcontact in een van beide groepen vrij is, of zie ik iets over het hoofd? Oven + koelkast + diepvries moet toch gewoon op 1 standaard groep kunnen?

(Kan helaas nu nog niks nakijken qua amperages per groep of dingen doormeten, maar wil me voor de planning vast voorbereiden)

[MaxDamage]

Je linkt naar een zelfnivellerende laserwaterpas. Geen rotatielaser.

Voor de rest heb je gelijk, rotatielaser is niet voor bedoelt voor verticale ljnen.

Goofyduck384 schreef op zaterdag 16 februari 2019 @ 11:34:
Hoe kan het dat een rotatielaser als deze: [url=https://www.bol.com/nl/p/powerplus-zelfnivellerende-laserwaterpas-powx720-incl-muurbevestiging,

[DateTime.Now]

DateTime.Now schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 21:23:
[...]


Ohjee, nu moet de vloer er weer uit

Ik ga hem olien.
Nu na 2 volle dagen op de helft. Beneden wordt een visgraat parket gelegd.

DIY
[Afbeelding]	[Afbeelding]

50 uur in totaal voor 50m2 inclusief schuren en oliën. Leuke klus, diep respect voor alle parketteurs die lang op knieën en polsen zitten !



(Ik ben het op de foto, heb de vloer zelf gelegd)

[ Voor 3% gewijzigd door DateTime.Now op 17-02-2019 12:05 ]

[Goofyduck384]

MaxDamage schreef op zaterdag 16 februari 2019 @ 19:22:
Je linkt naar een zelfnivellerende laserwaterpas. Geen rotatielaser.

Voor de rest heb je gelijk, rotatielaser is niet voor bedoelt voor verticale lijnen.

Maar die ik link kan dat dus wel?

[vso]

DonMetal schreef op zaterdag 16 februari 2019 @ 14:23:
Ik kan redelijk timmeren, al zeg ik het zelf, maar met elektra kan ik niet zo veel. Nu krijg ik over anderhalve week de sleutel van ons nieuwe huis. Zit een keuken in uit 2009 met daarin twee koelkasten, maar geen vriezer... gelukkig genoeg kastjes om er een op te offeren voor een inbouwvriezer. Ik vroeg me alleen af of ik qua groepen uit ga komen.

Er is namelijk een nieuwe schakelkast voor die uitbouw geplaatst destijds met daarin twee aparte groepen voor de koelkasten + ovens (dus groep A heeft een koelkast + combimagnetron, groep B heeft een koelkast + stoomoven).

Nu lijkt me dat ik gewoon de plint even kan wegslopen en checken of er nog een stopcontact in een van beide groepen vrij is, of zie ik iets over het hoofd? Oven + koelkast + diepvries moet toch gewoon op 1 standaard groep kunnen?

(Kan helaas nu nog niks nakijken qua amperages per groep of dingen doormeten, maar wil me voor de planning vast voorbereiden)

wat je wilt weten is totaal verbruik oftewel Wattage dat trek je vervolgens af van 230v x 16A = 3680Watt
als een stoomoven 2200W verbruikt houd je dus een 1400 Watt over en tja die koelkast(en), vriezer(s) zou ik me niet te druk over maken .. vaatwasser,oven en stoomoven wil je denk ik niet op dezelfde groep(en) hebben ... en dat is eigenlijk puur omdat je zekering(en) springt als je ze tegelijk gebruikt.

Maar een koelkast/vriezer gebruikt gemiddeld zeg 10 tot 30W dus ja dit kan je zonder problemen doen.

En elektra is niet zo moeilijk, je kan een extra stopcontact inbouwen als je de 2,5mm draad gebruikt die kan je van je bestaande doortrekken. Doe het aub netjes dus 3 draden en even stroom op de groep uitzetten.

[MaxDamage]

Ja, maar aan het plaatje te zien heel erg beperkt.
Gaat niet helemaal tot aan het plafond/vloer.

Projecteert maar een lijntje van een meter lengte ofzo.( ligt eraan hoe ver je hem van de muur zet)

Ook heeft dat ding een nauwkeurigheid van 2mm/meter wat gewoon belachelijk is.


Ik zou effe verder zoeken naar iets beters.

Goofyduck384 schreef op zaterdag 16 februari 2019 @ 21:04:
[...]


Maar die ik link kan dat dus wel?

[ Voor 5% gewijzigd door MaxDamage op 16-02-2019 22:46 ]

[Younes]

Younes in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5"

Iemand nog tips voor mij?

[PaT]

Younes schreef op zondag 17 februari 2019 @ 00:11:
Younes in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5"

Iemand nog tips voor mij?

Hout bekleden met een stukje gipsplaat en dat afwerken met je F&F?
Afwerken met stukjes van metalstud lijkt mij best lastig en ik vraag mij af hoe F&F daar op houdt.

[ Voor 14% gewijzigd door PaT op 17-02-2019 07:31 ]

[Sethro]

PaT schreef op zondag 17 februari 2019 @ 07:30:
[...]

Hout bekleden met een stukje gipsplaat en dat afwerken met je F&F?
Afwerken met stukjes van metalstud lijkt mij best lastig en ik vraag mij af hoe F&F daar op houdt.

Zou zou ik het ook doen. Werking van hout is probleem niet wel de hechting van stuc op hout. Die is er namelijk niet. Op gipsplaat gaat dat wel goed.

[MikeyMan]

Sethro schreef op zondag 17 februari 2019 @ 07:39:
[...]


Zou zou ik het ook doen. Werking van hout is probleem niet wel de hechting van stuc op hout. Die is er namelijk niet. Op gipsplaat gaat dat wel goed.

Dat is met de juiste primer wel op te lossen. Blijft alsnog het probleem met werken over. Twee materialen met verschillende werking gaat voor scheuren zorgen .

[Goofyduck384]

MaxDamage schreef op zaterdag 16 februari 2019 @ 22:10:
Ja, maar aan het plaatje te zien heel erg beperkt.
Gaat niet helemaal tot aan het plafond/vloer.

Projecteert maar een lijntje van een meter lengte ofzo.( ligt eraan hoe ver je hem van de muur zet)

Ook heeft dat ding een nauwkeurigheid van 2mm/meter wat gewoon belachelijk is.

Ik zou effe verder zoeken naar iets beters.

Oké dank je, dan was mijn voorgevoel toch redelijk. Dan zoek ik naar iets beters idd!

[MikeyMan]

DateTime.Now schreef op zaterdag 16 februari 2019 @ 20:47:
[...]


50 uur in totaal voor 50m2 inclusief schuren en oliën. Leuke klus, diep respect voor alle parketteurs die lang op knieën en polsen zitten !

[Afbeelding]

Das al 5k aan legkosten?

[Younes]

PaT schreef op zondag 17 februari 2019 @ 07:30:
[...]

Hout bekleden met een stukje gipsplaat en dat afwerken met je F&F?
Afwerken met stukjes van metalstud lijkt mij best lastig en ik vraag mij af hoe F&F daar op houdt.

Ja dat vraag ik me ook af. Jullie voorstel om gipsplaat te gebruiken is the way to go, echter. Gipsplaat is te dik. Dan houd ik nog steeds het latjes effect. Metaal van metalstud is max een milimeter dik. Daar komt dan nog een dun laagje f&f overheen en dan is de muur strak afgewerkt tot in de hoeken.

Ik denk dat ik primer ga gebruiken. Risico op scheuren wordt iets kleiner daardoor maar blijft.

[DateTime.Now]

MikeyMan schreef op zondag 17 februari 2019 @ 08:44:
[...]


Das al 5k aan legkosten?

Ik heb het zelf gelegd, ( sta ook zelf op de foto )

[Teijgetje]

Younes schreef op zondag 17 februari 2019 @ 00:11:

Iemand nog tips voor mij?

Metaal werkt ook. Grote kans dat je naast het profiel een mooie rechte barst krijgt. Ook met gaasband.

Met Betokontakt krijg je hechting, speciaal voor glad beton, maar als je het op hout of metaal smeert krijg je ook een hechtbrug. Even roeren zodat je de kwartskorrels homogeen mengt.
Kijk uit met spatten, opgedroogd krijg je het niet meer weg.

Hout zou ik eerst goed in de primer (verf) zetten, vóór de Betokontakt, zodat je zeker weet dat het hout geen vocht opneemt. Dat zorgt anders voor een barst met drogen.

[DonMetal]

vso schreef op zaterdag 16 februari 2019 @ 21:31:
[...]

wat je wilt weten is totaal verbruik oftewel Wattage dat trek je vervolgens af van 230v x 16A = 3680Watt
als een stoomoven 2200W verbruikt houd je dus een 1400 Watt over en tja die koelkast(en), vriezer(s) zou ik me niet te druk over maken .. vaatwasser,oven en stoomoven wil je denk ik niet op dezelfde groep(en) hebben ... en dat is eigenlijk puur omdat je zekering(en) springt als je ze tegelijk gebruikt.

Maar een koelkast/vriezer gebruikt gemiddeld zeg 10 tot 30W dus ja dit kan je zonder problemen doen.

En elektra is niet zo moeilijk, je kan een extra stopcontact inbouwen als je de 2,5mm draad gebruikt die kan je van je bestaande doortrekken. Doe het aub netjes dus 3 draden en even stroom op de groep uitzetten.

Thanks. Het leek me ook niet echt een probleem te zijn. Nu vindt vriendinlief alleen dat er een installateur bij moet komen 'want wat als je zelf de boel verkloot en er breekt brand uit'. Ze heeft zelfs het idee dat je niet zelf zomaar stopcontacten bij zou mogen plaatsen

Die discussie voer ik nog wel een keer wanneer de sleutel hebben.

[vso]

DonMetal schreef op zondag 17 februari 2019 @ 15:42:
[...]


Thanks. Het leek me ook niet echt een probleem te zijn. Nu vindt vriendinlief alleen dat er een installateur bij moet komen 'want wat als je zelf de boel verkloot en er breekt brand uit'. Ze heeft zelfs het idee dat je niet zelf zomaar stopcontacten bij zou mogen plaatsen

Die discussie voer ik nog wel een keer wanneer de sleutel hebben.

Tja die discussie was snel gedaan toen mijn vrouw keuze kreeg tussen minder .. budget voor andere zaken

Nu zie ik wel dat tegenwoordig men minder geneigd is naar DIY, --> bouwmarkten doen het "slechter" maar goed dat zijn keuzes die men maakt. En bedrijven verdienen er dik aan,

[marc1111]

Ik wil de deur van onze ‘nieuwe’ schuur verplaatsen naar de andere muur. Er zit weinig ruimte tussen bovenzijde deurpost en de balken die het dak dragen.
Heeft het nog invloed op stabiliteit als ik kies voor het plaatsen van de deur midden onder één balk of juist onder 2 balken? Zo ja, wat heeft de voorkeur, ook gezien het raampje dat weg zal moeten?
En heeft een lei nog nut gezien de 1 á 2 rijen baksteen erboven?

Zie ook afbeeldingen met doelmuur en huidige deur.

[De_Bastaard]

Hmm,

Het lijkt er op dat er bij ons dit jaar een nieuw dak op moet. Kan er wel bij, net bezig met een badkamer .

Nu ben ik aan het inventariseren wat alles gaat kosten en vroeg ik me af of er (veel) meerwaarde zit in het isoleren van het dak vanaf de buitenkant.

Alles moet er in principe al af in verband met asbestsanering. Volgens mij is het aan de binnenkant nu echter wel al geïsoleerd maar weet ik dat niet zeker, zal ik deze week even bekijken.

Isoleren met 120mm platen zou iets van 2.5k aan platen kosten, 80mm 2.1k. De ruimtelijke winst binnen boeit me vooralsnog niet. Die spanten zitten toch al overal op zolder dus die plek ben ik al kwijt. We denken er aan om tzt een dakkapel te plaatsen maar nu even niet.

Het enige extra voordeel dan is dan dat je géén koudebruggen meer hebt, toch? Of is de isolatiewaarde veel hoger?

[MikeyMan]

Teijgetje schreef op zondag 17 februari 2019 @ 12:24:
[...]


Metaal werkt ook. Grote kans dat je naast het profiel een mooie rechte barst krijgt. Ook met gaasband.

Met Betokontakt krijg je hechting, speciaal voor glad beton, maar als je het op hout of metaal smeert krijg je ook een hechtbrug. Even roeren zodat je de kwartskorrels homogeen mengt.
Kijk uit met spatten, opgedroogd krijg je het niet meer weg.

Hout zou ik eerst goed in de primer (verf) zetten, vóór de Betokontakt, zodat je zeker weet dat het hout geen vocht opneemt. Dat zorgt anders voor een barst met drogen.

Zelfs met gaas en beton contact durfde onze stucer het niet aan om zonder gips aan de slag te gaan. Naar zijn ervaring gegarandeerd scheuren. Denk dat volledig aftimmeren het veiligst is.

[MeTooPV]

marc1111 schreef op zondag 17 februari 2019 @ 20:32:
Ik wil de deur van onze ‘nieuwe’ schuur verplaatsen naar de andere muur. Er zit weinig ruimte tussen bovenzijde deurpost en de balken die het dak dragen.
Heeft het nog invloed op stabiliteit als ik kies voor het plaatsen van de deur midden onder één balk of juist onder 2 balken? Zo ja, wat heeft de voorkeur, ook gezien het raampje dat weg zal moeten?
En heeft een lei nog nut gezien de 1 á 2 rijen baksteen erboven?

Zie ook afbeeldingen met doelmuur en huidige deur.

[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]

Ik verwacht geen enkele invloed op de stabiliteit.
MAAR wel op de gewone afdracht van de belasting uit de balken. Daar moet een berekende ligger onder. En die kan je dan plaatsen waar je wilt.
Maar ik vrees dat hier gewoon een gat gemaakt gaat worden en dan kijken we wel of het een beetje blijft hangen.

[vso]

marc1111 schreef op zondag 17 februari 2019 @ 20:32:
Ik wil de deur van onze ‘nieuwe’ schuur verplaatsen naar de andere muur. Er zit weinig ruimte tussen bovenzijde deurpost en de balken die het dak dragen.
Heeft het nog invloed op stabiliteit als ik kies voor het plaatsen van de deur midden onder één balk of juist onder 2 balken? Zo ja, wat heeft de voorkeur, ook gezien het raampje dat weg zal moeten?
En heeft een lei nog nut gezien de 1 á 2 rijen baksteen erboven?

Zie ook afbeeldingen met doelmuur en huidige deur.

[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]

Tja wellicht kan je het er zo in zagen .. maar een constructeur kost je wellicht paar euro, is nog altijd goedkoper dan een nieuwe schuur bouwen.

[Teijgetje]

marc1111 schreef op zondag 17 februari 2019 @ 20:32:
Ik wil de deur van onze ‘nieuwe’ schuur verplaatsen naar de andere muur. Er zit weinig ruimte tussen bovenzijde deurpost en de balken die het dak dragen.
Heeft het nog invloed op stabiliteit als ik kies voor het plaatsen van de deur midden onder één balk of juist onder 2 balken? Zo ja, wat heeft de voorkeur, ook gezien het raampje dat weg zal moeten?
En heeft een lei nog nut gezien de 1 á 2 rijen baksteen erboven?

Het is toch een plat dakje met bitumen er op?
Nu ligt het dak gewoon op het kozijn begrijp ik? Met de balk in de muurlengte draagt de balk het dak en de balk ligt op/in de muur. Het kozijn draagt dan niet echt.
De muurbelasting is niet zo hoog bij verplaatsing, het is via de balkkoppen alleen het dakdeel met eventueel een persoon tijdens werkzaamheden, of met sneeuwbelasting.
Ik zou wel een latei plaatsen, een betonnen of baksteenlatei is genoeg om de krachten op te vangen en weg te geleiden.
Je kan de latei natuurlijk gelijk onder de balken zetten en aankauwen, er komt toch nog een kozijn onder die ook nog eens de latei steunt.
Een latei is dunner als dat je een dikke balk inbrengt als steun en daar ook kozijn van maakt, en makkelijker bij te stuccen/cementen.
Wat de voorkeur geniet qua plaats ligt aan jou, ik zou wel een borst laten staan waar de latei op kan als je vlak langs de muur de deur wil.
Zorg wel voor een waterkering boven het kozijn zodat vocht naar buiten gaat, een loodslab oid.

Het dak moet je wel goed afsteunen met stempels tijdens de ombouw, zowel bij het nieuwe als oude deurgat. Maar kijk ook uit dat je het niet optilt met 4 stempels, dat dak weegt "niets"!
En hou rekening dat als je metselstenen gebruikt, je de oude deuropening niet in één keer vol kan metselen. Doe halve hoogte per dag anders drukt de kolombelasting de onderste stenen weer los tijdens het drogen.

[ Voor 23% gewijzigd door Teijgetje op 18-02-2019 12:20 ]

[MikeyMan]

Heb een uitdaging met mijn vers gestorte zandcement dekvloer.
Deze is op 3 januari neergelegd, en zou inmiddels redelijk droog moeten zijn.
Echter; op sommige plekken is het vochtpercentage nog te hoog. Dit zou <2,5% moeten zijn voor het leggen.

Heb de vloer drie weken geleden opgestart, tot 40 graden.
Sinds twee weken staat er een bouwdroger in. Afgelopen weekend een tweede droger bijgeplaatst en een tweetal ventilatoren.

Echter; nu is de vraag; ramen en deuren open of dicht?
De pure doorstroming van lucht zal wel groter zijn, maar ik zie vochtpercentages van rond de 70% momenteel. Vraag is of dat niet juist de efficiëntie verlaagt.

Iemand enig idee???

[GeeMoney]

@MikeyMan mijn eerste idee is dat het vocht ergens naartoe moet kunnen (en dat je dus moet ventileren)
Het lost niet in het luchtledige op natuurlijk.

[ Voor 19% gewijzigd door GeeMoney op 18-02-2019 15:01 ]

[MikeyMan]

GeeMoney schreef op maandag 18 februari 2019 @ 15:01:
@MikeyMan mijn eerste idee is dat het vocht ergens naartoe moet kunnen (en dat je dus moet ventileren)
Het lost niet in het luchtledige op natuurlijk.

Doen die drogers dat niet? Die zetten het om in water wat de emmer in gaat...
De luchtvochtigheid is binnen nu erg laag. Stuk lager dan buiten.

[ Voor 8% gewijzigd door MikeyMan op 18-02-2019 15:03 ]

[YaaD]

MikeyMan schreef op maandag 18 februari 2019 @ 15:02:
[...]


Doen die drogers dat niet? Die zetten het om in water wat de emmer in gaat...
De luchtvochtigheid is binnen nu erg laag. Stuk lager dan buiten.

Correct me if i'm wrong maar als je de deuren los zet en de bouwdrogers hun gang laat gaan, onttrek je dan ook niet vocht van de buitenlucht?

Een collega van me die moest 14 dagen lang iedere dag een emmer van 10 liter leeggooien nadat zijn wanden waren gestuct. Is de opbrengst van de drogers wel goed?

[MikeyMan]

YaaD schreef op maandag 18 februari 2019 @ 15:08:
[...]


Correct me if i'm wrong maar als je de deuren los zet en de bouwdrogers hun gang laat gaan, onttrek je dan ook niet vocht van de buitenlucht?

Een collega van me die moest 14 dagen lang iedere dag een emmer van 10 liter leeggooien nadat zijn wanden waren gestuct. Is de opbrengst van de drogers wel goed?

Ja, precies, dat was ook mijn gevoel. Uiteindelijk ben je natte buitenlucht aan het drogen.

Er komt steeds minder vocht uit. Van een liter of 5 per dag naar inmiddels een litertje ofzo.
Maar gok zomaar dat de laatste liters het lastigste zijn om te onttrekken.

Blijf het vaag vinden hoor. Op de ene plek is het <2%, 50cm verder >3.
HEb het idee dat dat wel zou moeten nivelleren, maar dit verbaast me ten zeerste.

[YaaD]

MikeyMan schreef op maandag 18 februari 2019 @ 15:16:
[...]


Ja, precies, dat was ook mijn gevoel. Uiteindelijk ben je natte buitenlucht aan het drogen.

Er komt steeds minder vocht uit. Van een liter of 5 per dag naar inmiddels een litertje ofzo.
Maar gok zomaar dat de laatste liters het lastigste zijn om te onttrekken.

Blijf het vaag vinden hoor. Op de ene plek is het <2%, 50cm verder >3.
HEb het idee dat dat wel zou moeten nivelleren, maar dit verbaast me ten zeerste.

Staat de droger de gehele tijd op dezelfde plek of heb je ze ook al door de ruimte heen verplaatst? Ik kan me voorstellen dat daar nog verschil in kan zitten. Daarnaast kan het vochtpercentage van het beton natuurlijk ook wisselen.

[MikeyMan]

YaaD schreef op maandag 18 februari 2019 @ 15:21:
[...]


Staat de droger de gehele tijd op dezelfde plek of heb je ze ook al door de ruimte heen verplaatst? Ik kan me voorstellen dat daar nog verschil in kan zitten. Daarnaast kan het vochtpercentage van het beton natuurlijk ook wisselen.

Nee, heb ze wel geregeld verplaatst... Zie overigens toch inmiddels meer meldingen dat als je bouwdrogers gebruikt, de tent potdicht moet zijn.

[Teijgetje]

DonMetal schreef op zondag 17 februari 2019 @ 15:42:
[...]


Thanks. Het leek me ook niet echt een probleem te zijn. Nu vindt vriendinlief alleen dat er een installateur bij moet komen 'want wat als je zelf de boel verkloot en er breekt brand uit'. Ze heeft zelfs het idee dat je niet zelf zomaar stopcontacten bij zou mogen plaatsen

Die discussie voer ik nog wel een keer wanneer de sleutel hebben.

Gezellig samen een workshop? (leuker dan internet) (Net te laat voor als Valentijnskado. )
Kan nooit kwaad denk ik, wat inzicht in bv een groepenkast voor als jij niet thuis bent.
Even zoeken op locatie of toestemming geven voor locatie en refreshen/F5.

[ Voor 15% gewijzigd door Teijgetje op 18-02-2019 22:48 ]

[kwakke01]

MikeyMan schreef op maandag 18 februari 2019 @ 15:24:
[...]


Nee, heb ze wel geregeld verplaatst... Zie overigens toch inmiddels meer meldingen dat als je bouwdrogers gebruikt, de tent potdicht moet zijn.

Klopt, en dan het liefst ook dicht laten en niet telkens gaan kijken. de luchtvochtigheid met bouwdroger in een ruimte zou ergens rond de 40-50 procent moeten komen; het beton kan echter niet sneller vocht aan de lucht afgeven dan dat het kan, dus geduld is het magische woord. als de luchtvochtigheid al laag is in de ruimte, dan heeft een 2e bouwdroger dus ook geen zin. ventilatoren zorgen voor een gelijke verdeling van de luchtvochtigheid, dus dat heeft weer wél nut.

Ik heb net de voorkamer klaar, dus daar mag de stuccadoor nu in; daarna mag ik weer aan de gang met de bouwdroger; dat zal de 4e of 5e keer zijn in het afgelopen jaar

[MikeyMan]

kwakke01 schreef op dinsdag 19 februari 2019 @ 07:24:
[...]


Klopt, en dan het liefst ook dicht laten en niet telkens gaan kijken. de luchtvochtigheid met bouwdroger in een ruimte zou ergens rond de 40-50 procent moeten komen; het beton kan echter niet sneller vocht aan de lucht afgeven dan dat het kan, dus geduld is het magische woord. als de luchtvochtigheid al laag is in de ruimte, dan heeft een 2e bouwdroger dus ook geen zin. ventilatoren zorgen voor een gelijke verdeling van de luchtvochtigheid, dus dat heeft weer wél nut.

Ik heb net de voorkamer klaar, dus daar mag de stuccadoor nu in; daarna mag ik weer aan de gang met de bouwdroger; dat zal de 4e of 5e keer zijn in het afgelopen jaar

Ja ik heb me ook flink vergist in de droogtijd blijkbaar. Er is rond de 5cm gestort, dus dacht met 7 weken wel voldoende te hebben. Maar in de tussentijd heeft er anderhalve week stucloper op gelegen, en heeft het stucwerk ook voor een hoge luchtvochtigheid gezorgd. Dure foute inschatting

Ik heb ook totaal geen beeld op hoeveel % er per dag uit de vloer komt. De emmers water uit de droger worden met de dag leger, maar misschien gaat het droogproces in het begin ook sneller dan op het einde.

Tweede bouwdroger heeft toch ook al iets gedaan hoor, kan ook geen kwaad denk ik met 90m2/270m3.

Vrees wel dat ik zachtjes aan moet gaan denken aan het (ver) verleggen van de planning van vloer en keuken

Overigens raadde mijn stucer af om te drogen voordat de muren wit waren. Heb nu nog een scheurtje in een muur, terwijl ik netjes gewacht heb.

[ Voor 4% gewijzigd door MikeyMan op 19-02-2019 07:54 ]

[kwakke01]

MikeyMan schreef op dinsdag 19 februari 2019 @ 07:52:
[...]
...

Ja ik heb me ook flink vergist in de droogtijd blijkbaar. Er is rond de 5cm gestort, dus dacht met 7 weken wel voldoende te hebben. Maar in de tussentijd heeft er anderhalve week stucloper op gelegen, en heeft het stucwerk ook voor een hoge luchtvochtigheid gezorgd. Dure foute inschatting
..
Tweede bouwdroger heeft toch ook al iets gedaan hoor, kan ook geen kwaad denk ik met 90m2/270m3.

..

90m2 is ook best een behoorlijk oppervlak hoor; bij ons in de badkamer (10m2) heeft een 50l bouwdroger al een week staan te loeien. en ja, de eerste dagen gaat het het snelste; dan droog je het vocht wat al aan het oppervlak zat, en dat geeft het makkelijkste af aan de lucht; de rest van het vocht moet door de betonvloer naar buiten, dus dat kost meer tijd.

[ThinkPad]

De_Bastaard schreef op zondag 17 februari 2019 @ 20:45:
[...]
Nu ben ik aan het inventariseren wat alles gaat kosten en vroeg ik me af of er (veel) meerwaarde zit in het isoleren van het dak vanaf de buitenkant.
[...]

Kijk eerst eens wat je nu aan isolatie hebt. Al verwacht ik niet dat het heel veel is als je het over asbest hebt, zal een redelijk oud huis zijn dan.

En bedenk maar zo, nu is wel het moment om het te doen, je gaat niet later nog een keer voor de lol alles los trekken. Die €2100-2500 ben je zo weer vergeten, terwijl je dan mogelijk wel een stuk beter comfort en gasbesparing hebt verkregen. Als de isolatie nu vrij matig is zou ik het zeker doen en dan gelijk zo dik mogelijk natuurlijk

[ Voor 42% gewijzigd door ThinkPad op 19-02-2019 08:56 ]

[Harrie_]

Vraagje aan de Tweakers die verstand hebben van gevelbekleding. De boei van mijn huis is aan groot onderhoud toe. Deze is gemaakt van multiplex en inmiddels heb ik gezien dat deze dusdanig slecht is dat ik links en rechts een aantal stukken moet gaan vervangen. Verder moet de hele boei geschilderd worden.

Nu ben ik aan het kijken naar de optie om gelijk alles te vervangen door een onderhoudsarme boei zoals Trespa of Rockpanel. Trespa heb ik ervaring mee maar ben ik persoonlijk geen fan van. Wat zijn de ervaringen met Rockpanel? Weet er iemand ook (goedkopere) alternatieven?

[decipherer]

He, dat huis komt me bekend voor. Daar zijn wij ook gaan kijken volgens mij. We zijn er niet binnen geweest, alleen van buiten gekeken.

Zag/ziet er zeker leuk uit!

[ Voor 10% gewijzigd door decipherer op 19-02-2019 10:44 ]

[NoepZor]

Vraagje tussendoor: ik wil een ingegraven voet storten voor mijn zweefparasol. Echter moet ik voor het maken van het gat en poer een tegel verwijderen. Ik heb 60x60x6cm tegel van tegen de 50 kilo per stuk. Kan ik op een simpele manier een tegel verwijderen uit mijn terras? Of dien ik van de rand af naar de gewenste plek te werken?

[Dirty]

NoepZor schreef op dinsdag 19 februari 2019 @ 12:28:
Vraagje tussendoor: ik wil een ingegraven voet storten voor mijn zweefparasol. Echter moet ik voor het maken van het gat en poer een tegel verwijderen. Ik heb 60x60x6cm tegel van tegen de 50 kilo per stuk. Kan ik op een simpele manier een tegel verwijderen uit mijn terras? Of dien ik van de rand af naar de gewenste plek te werken?

Heel simpel gedacht: boor een paar gaten voor keilbouten (en daar een ketting aan oid) zodat je de tegel mbv een hefboom kan lichten. Als dit niet lukt, de tegel in stukken hakken met een beitel, ik neem aan dat de tegel niet teruggeplaatst wordt. Als de tegel heel moet blijven, is misschien je eigen oplossing het beste.

[Kaasplank]

Ik heb beton gestort met draadeinden er in. 4 gaten in de tegel geboord waar die einden door konden en toen de originele tegel er weer in. Je zou dus de gaten alvast kunnen boren en die gebruiken om de tegel omhoog te trekken. Er van uitgaande dat je een zelfde systeem hebt als mij waar de voet vastgebout moest worden om zo'n aluminium kruis.

[NoepZor]

Dirty schreef op dinsdag 19 februari 2019 @ 12:48:
[...]

Heel simpel gedacht: boor een paar gaten voor keilbouten (en daar een ketting aan oid) zodat je de tegel mbv een hefboom kan lichten. Als dit niet lukt, de tegel in stukken hakken met een beitel, ik neem aan dat de tegel niet teruggeplaatst wordt. Als de tegel heel moet blijven, is misschien je eigen oplossing het beste.

Ik heb nog een aantal spares, dus kapot maken is inderdaad nog een optie.

Kaasplank schreef op dinsdag 19 februari 2019 @ 13:09:
Ik heb beton gestort met draadeinden er in. 4 gaten in de tegel geboord waar die einden door konden en toen de originele tegel er weer in. Je zou dus de gaten alvast kunnen boren en die gebruiken om de tegel omhoog te trekken. Er van uitgaande dat je een zelfde systeem hebt als mij waar de voet vastgebout moest worden om zo'n aluminium kruis.

Ik moet inderdaad de voet vastbouten op een kruis met een viertal bouten. De Uitdaging is dan om de gaten precies gealigned te krijgen met de betonvoet. Of heb je de voet buiten de grond gestort en daarna ingegraven? In dat geval kun je nog iets schuiven indien nodig.

Mijn oorspronkelijke idee was om een hoek uit de tegel te slijpen en daar dan een voet in te storten. Beton dan afvlakken ter hoogte van de bovenrand van de tegel. Al is vooraf storten wellicht net zo mooi.

[orf]

Harrie_ schreef op dinsdag 19 februari 2019 @ 09:20:
Vraagje aan de Tweakers die verstand hebben van gevelbekleding. De boei van mijn huis is aan groot onderhoud toe. Deze is gemaakt van multiplex en inmiddels heb ik gezien dat deze dusdanig slecht is dat ik links en rechts een aantal stukken moet gaan vervangen. Verder moet de hele boei geschilderd worden.

Nu ben ik aan het kijken naar de optie om gelijk alles te vervangen door een onderhoudsarme boei zoals Trespa of Rockpanel. Trespa heb ik ervaring mee maar ben ik persoonlijk geen fan van. Wat zijn de ervaringen met Rockpanel? Weet er iemand ook (goedkopere) alternatieven?

[Afbeelding]

Geen ervaring mee, maar je zou kunnen kijken naar cementgebonden spaanplaat?

[Kalevandaal]

MikeyMan schreef op maandag 18 februari 2019 @ 14:58:

Echter; op sommige plekken is het vochtpercentage nog te hoog. Dit zou <2,5% moeten zijn voor het leggen.


Iemand enig idee???

Wie meet dit?
Klopt de meetapparatuur?
Mijn ervaring met parketteurs (no offence) is dat ze hier tijd mee kopen.....

[Kaasplank]

NoepZor schreef op dinsdag 19 februari 2019 @ 13:16:
[...]


Ik heb nog een aantal spares, dus kapot maken is inderdaad nog een optie.


[...]


Ik moet inderdaad de voet vastbouten op een kruis met een viertal bouten. De Uitdaging is dan om de gaten precies gealigned te krijgen met de betonvoet. Of heb je de voet buiten de grond gestort en daarna ingegraven? In dat geval kun je nog iets schuiven indien nodig.

Tegel d'r uit, gat gegraven, framepje gemaakt van hout die precies in het gat van 60x60cm viel met daarin een paar gaten waar de draadeinden vastgebout zaten op de goede plek. 2 zakken kant-en-klaar beton er in en toen de draadeinden er in gedrukt. Gaten in de tegel wat groter geboord dan de draadeinden en die na aanvullen van de grond weer voorzichtig op z'n plek gelegd. Voet er op met wat rvs plaatjes onder 2 hoeken om het afschot van het terras te compenseren en klaar was kaasplankje.

edit: Plaatje gevonden

[ Voor 5% gewijzigd door Kaasplank op 19-02-2019 13:36 ]

[NoepZor]

Dat met dat frame/malletje op tegelmaat is inderdaad een slimme oplossing thanks! Boormachine en een paar panlatten heb ik wel liggen. Enige wat ik dan nodig heb zijn een aantal draadeindes, moertjes en snelbeton.

Kaasplank schreef op dinsdag 19 februari 2019 @ 13:22:
[...]
edit: Plaatje gevonden
[Afbeelding]

[ Voor 36% gewijzigd door NoepZor op 19-02-2019 13:43 ]

[MikeyMan]

sbruynis schreef op dinsdag 19 februari 2019 @ 13:17:
[...]


Wie meet dit?
Klopt de meetapparatuur?
Mijn ervaring met parketteurs (no offence) is dat ze hier tijd mee kopen.....

Ja de stoffeerder meet het. Maar ik kan met hem meekijken. De ene plek is 2% en 10 cm verderop zit het op 3,5.

Of het apparaat klopt weet ik niet. Heb zelf een laserliner vochtmeter gekocht. Maar die kan het percentage niet echt weergeven van zandcement. Krijg wel een indexwaarde.

Die was drie weken geleden tussen de 220 en 260, en ligt nu tussen de 120 en 150.
Dus het wordt droger, maar hoe droog weet ik niet.

We denken nu aan het aanbrengen van een vochtscherm, om de planning niet verder in gevaar te brengen.

Als we de keuken nu moeten verplaatsen wordt het minimaal een maand later.

[twain4me]

Harrie_ schreef op dinsdag 19 februari 2019 @ 09:20:
Trespa heb ik ervaring mee maar ben ik persoonlijk geen fan van. Wat zijn de ervaringen met Rockpanel? Weet er iemand ook (goedkopere) alternatieven?

[Afbeelding]

Goed, verwerkt makkelijk, jij woonde toch in denhaag?

check de goten van de woningen aan de wingerd of guirlande den haag die zijn in 2001 gebouwd met rockpanel
er staan ook een paar vrije kavels tussen, die bedoel ik niet
Als ik me niet vergis is het het product "lines" met grotendeels blinde bevestiging en afgelakte zaagkanten.

[Possible]

Vraagje..

Ik zit er over te denken om mijn ongeisoleerde garage volledig te gaan isoleren. Dit wil ik doen met PIR platen omdat deze de beste isolatiewaardes geven. Kan ik deze platen gewoon vast lijmen direct aan de muur? Zijn er mensen die dit hebben gedaan? En kan ik tegen de platen weer gipsplaten bevestigen zodat ik ooit in de toekomst nog wel iets kan ophangen?

[Harrie_]

twain4me schreef op dinsdag 19 februari 2019 @ 13:41:
[...]


Goed, verwerkt makkelijk, jij woonde toch in denhaag?

check de goten van de woningen aan de wingerd of guirlande den haag die zijn in 2001 gebouwd met rockpanel
er staan ook een paar vrije kavels tussen, die bedoel ik niet
Als ik me niet vergis is het het product "lines" met grotendeels blinde bevestiging en afgelakte zaagkanten.

Bijna... in de buurt van den Bosch. Begint allebei met 'den' maar ligt toch een stukje uit elkaar

[Kaasplank]

Possible schreef op dinsdag 19 februari 2019 @ 13:53:
Vraagje..

Ik zit er over te denken om mijn ongeisoleerde garage volledig te gaan isoleren. Dit wil ik doen met PIR platen omdat deze de beste isolatiewaardes geven. Kan ik deze platen gewoon vast lijmen direct aan de muur? Zijn er mensen die dit hebben gedaan? En kan ik tegen de platen weer gipsplaten bevestigen zodat ik ooit in de toekomst nog wel iets kan ophangen?

Zoek op mijn berichten in dit topic en het vorige topic en je vind een bende foto's van mijn garage die ik compleet geïsoleerd heb. Misschien heb ik het wat grondiger aangepakt dan wat jij wil gaan doen maar het geeft je misschien wat tips.

[Possible]

Kaasplank schreef op dinsdag 19 februari 2019 @ 14:04:
[...]

Zoek op mijn berichten in dit topic en het vorige topic en je vind een bende foto's van mijn garage die ik compleet geïsoleerd heb. Misschien heb ik het wat grondiger aangepakt dan wat jij wil gaan doen maar het geeft je misschien wat tips.

Thanks! Je hebt het inderdaad grondig aangepakt zie ik... Hele vloer eruit en alles gesloopt. Ik was niet van plan om de vloer eruit te halen en een nieuwe erin te leggen. Het gaat mij erom dat het straks niet meer tegen het vriespunt aan zit als ik vanuit de bijkeuken de garage inloop.

Things to do:

-Nieuwe geïsoleerde garagedeur
-buitenmuur gaan isoleren welke niet geschakeld staat aan de keuken. (Ik mag hopen dat de muur die tegen de woning staat wel geisoleerd is? (Huis uit 2004 / 2005)
-Dak isoleren
-Radiator plaatsen om wat te verwarmen.

Dan zou ik het prima af kunnen werken met PIR platen toch?

[BrammeS]

Falastine schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 09:34:
Bezig met een vriend om dit te bouwen. Wat heb ik geleerd..... Meten is weten en goed gereedschap is het halve werk. Gelukkig heeft mijn buurman beide zaken in zijn bezit. Dit bouwen waren we een dag mee bezig. Nu plamuren en schuren.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ziet er mooi uit, maar mag ik vragen welk matriaal jullie hebben gebruikt?

Ik heb geloof ik ooit ergens een keer gehoord dat je bij brand problemen met verzekering kunt krijgen als je een haard/afvoerkanaal niet van brandwerende matrialen is gemaakt.

Staat me vaag iets van bij, echter ik ben niet bekend met de exacte regels hieromtrent.

[Jelte,89]

Possible schreef op dinsdag 19 februari 2019 @ 14:20:
[...]


Thanks! Je hebt het inderdaad grondig aangepakt zie ik... Hele vloer eruit en alles gesloopt. Ik was niet van plan om de vloer eruit te halen en een nieuwe erin te leggen. Het gaat mij erom dat het straks niet meer tegen het vriespunt aan zit als ik vanuit de bijkeuken de garage inloop.

Things to do:

-Nieuwe geïsoleerde garagedeur
-buitenmuur gaan isoleren welke niet geschakeld staat aan de keuken. (Ik mag hopen dat de muur die tegen de woning staat wel geisoleerd is? (Huis uit 2004 / 2005)
-Dak isoleren
-Radiator plaatsen om wat te verwarmen.

Dan zou ik het prima af kunnen werken met PIR platen toch?

Foto'tje van? waarschijnlijk is die buitenmuur van je woning wel geïsoleerd ja.

En inderdaad, prima af te werken met pir en gips... nadeel is wel dat je dan niet heel mooi wat op kunt hangen, hollewand pluggen kun je dan ook niet meer toepassen... evt zou je er OSB achter kunnen doen.

[PVG555]

Harrie_ schreef op dinsdag 19 februari 2019 @ 09:20:
Vraagje aan de Tweakers die verstand hebben van gevelbekleding. De boei van mijn huis is aan groot onderhoud toe. Deze is gemaakt van multiplex en inmiddels heb ik gezien dat deze dusdanig slecht is dat ik links en rechts een aantal stukken moet gaan vervangen. Verder moet de hele boei geschilderd worden.

Nu ben ik aan het kijken naar de optie om gelijk alles te vervangen door een onderhoudsarme boei zoals Trespa of Rockpanel. Trespa heb ik ervaring mee maar ben ik persoonlijk geen fan van. Wat zijn de ervaringen met Rockpanel? Weet er iemand ook (goedkopere) alternatieven?

[Afbeelding]

@Harrie_ Keralit boeidelen is ook een optie. Eventueel ook verkrijgbaar met houtrelief.