Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6

[koevlaas2]

Oorspronkelijke TS

Ik ben al dik anderhalf jaar op zoek naar een slimme manier om ons stroomoverschot aan te wenden om het gasverbruik wat omlaag te krijgen. Nu doen we dat middels een elektrisch element die de zonneboiler (na)verwarmt. De CV-retour wordt door de boiler geleid, waardoor de ketel in 1e instantie niet met gas hoeft bij te stoken. Alleen: met een elektrisch element van 3kW ga je geen potten breken. Zeker omdat onze boiler slechts 200 liter inhoud heeft en het element alleen in staat is om de bovenste 100 liter te verwarmen. Met andere woorden: die boiler wordt na een rondje snel kouder.

Wat natuurlijk wél zou helpen: een warmtepomp als extra verwarmingstoestel in je CV kring opnemen. Idealiter gaat die als eerste proberen het volledige circuit te verwarmen. Immers, je wilt het gas alleen als "last resort" aanspreken als je een overschot aan stroom hebt. Zoals wel vaker neemt eric-pvt het voortouw; hij heeft inmiddels een Elga op de kop getikt. Prachtig apparaat. mkleinman en ondergetekende hebben laten blijken méér dan gemiddeld geïnteresseerd te zijn in zo'n warmtepomp. Qua prijs lijkt het redelijk uit te kunnen.
Mijn schatting is dat we toch wel 500 kuub aan gas kunnen besparen, waardoor we nét in een andere staffel terecht komen, hetgeen al 55 euro per jaar scheelt, nog afgezien van het vermeden gas.

Een iets extremer maatregel is om de ketel de deur uit te doen en een Zubadan te kopen. Echter, dan zou ik voor een 3-fase exemplaar gaan, om qua elektriciteit niet in een ander capaciteitstarief te belanden. Maarrrrr, een 11 kW exemplaar buitenunit kan je in Duitsland krijgen voor een lousy 4k. En dan heb je daar nog een binnenunit bij nodig die al gauw 2,5k doet. Al met al lijkt dat wat lastig te verantwoorden, qua tvt

Lang verhaal kort:
gebruik dit topic om je gedachten rondom een lucht/water wp de vrije loop te laten. Breng ideeën in, stel vragen, maar laat iedereen in zijn waarde. Ik hoop op veel en levendige discussies.

Eerste aanzet tot dit topic was eerder gedaan door AUitdehaag:
AUijtdehaag in "Warmtepomp lucht/water voor CV+Tapwater+Zonnecollectoren"

Inleiding / voorwoord

Dit topic is gestart in 2013 door hansdegit om de mogelijkheiden te bespreken om zijn stroomoverschot zo efficient mogelijk te gebruiken in zijn warmtepomp, lees "affikken". Intussen is dit topic in 2017 gegroeid tot een populair topic met intussen meer dan 38000 postings. Daarom is besloten om het "affik" topic te hernoemen naar "Lucht/water warmtepomp om te verwarmen of koelen". En intussen zijn we dus alweer bij deel 6 aan beland.

Changelog

• Eerste deel
• 31-01-2016, Deel twee!
• 05-02-2017, Deeltje drie!
• 15-09-2017, Deel 4 !
• 04-12-2017, Grote aanpassing openingspost.
• 05-12-2017, Deel 5!
• 06-12-2017, Diverse grote verbeteringen in het topic.
• 10-12-2017, Shops / installateurs toegevoegd.
• 11-12-2017, Diverse shops / installateurs toegevoegd.
• 03-02-2018, formule warmteberekening toegevoegd + buffervat verhaal uitgebreid
• 25-04-2018, Deel 6!

Werking warmtepomp

YouTube: Hoe werkt een warmtepomp?





Werking: Het koudemiddel (tussen F en B ) is een stof met een lage ‘kook temperatuur’

A. Een compressor perst ‘gas’ samen waardoor de druk en temperatuur oploopt.
B. Dit verwarmde gas stroom door de ‘condensor’, omdat dit warmer is dan het cv-water, wat (gescheiden) ook door de ‘condensor/platenwisselaar’ stroomt, geeft dit warmte af aan het cv- water.
C. Doordat het gas warmte afgeeft in de condensor koelt het af en condenseert het naar vloeistof
D. Bij de verbinding ‘oververhitter/onderkoeler’ draagt het nog wat warmte af.
E. Het expansieventiel (de dunne leiding gaat daarna over naar een ruimere) zorgt ervoor dat het samengeperste koudemiddel weer kan expanderen waardoor de druk weer afneemt.
F. Het afgekoelde koudemiddel gaat door de ‘verdamper’ waar het, door het verdampingsproces, energie (warmte) ont
trekt aan de bron die daar (gescheiden) ook doorheen wordt gepompt en gaat weer over in gasvorm, D. De oververhitter voegt nog iets warmte toe waardoor echt alle vloeistof weer gasvormig is geworden... En het proces begint opnieuw bij A.

De ( Gesloten ) bron waarover wordt gesproken kan een bron zijn in de grond, dan spreken we over een W/W warmtepomp maar ook de buitenlucht met een reguliere "airco" unit. Dan spreken we over een L/W warmtepomp zoals in dit topic.

Begrippen

Wat begrippen op een rij:

---

COP

( tekst overgenomen van www.warmtepomp-info.nl ).

Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in COP (Hoe hoger dit getal hoe beter)
Energie uit de bron + toegevoegde energie (compressor) = afgegeven energie
Afgegeven vermogen (in kW) : toegevoegd vermogen (in kW) = COP

Vraag / voorbeeld:
Als je een warmtepomp met een COP van 5 hebt (bij 0 graden bron en 35° CV aanvoer)
en het afgegeven vermogen 10 kW is (bij 0 graden bron en 35° CV aanvoer)
Wat is dan je bron vermogen en hoeveel energie verbruikt deze uit het net?

Antwoord:

10 kW : COP 5 = 2 kW vermogen uit het net
10 kW - 2kW = 8 kW bron vermogen

COP zegt dus iets over het rendement. Maar naast een goed rendement spelen natuurlijk ook andere zaken nog een belangrijke rol bij aanschaf van een warmtepomp. Kies een product dat degelijk is gebouwd, (stevige omkasting) goede geluidsisolatie heeft en een goede vertegenwoordiging in Nederland heeft.
Aan een warmtepomp met een goed COP die vervolgens herrie maakt heeft u ook geen goede koop!

---

sCOP
( tekst overgenomen van www.warmtepomp-info.nl ).

Het COP is dus de verhouding tussen afgegeven en verbruikt vermogen bij één bepaalde brontemperatuur / afgiftetemperatuur .

Daarnaast is er nu ook het SPF (Seasonal Performance Factor) uitgedrukt in SCOP voor verwarmen en SEER voor koelen.
De toegevoegde S staat voor „Seasonal / Seizoensgebonden“.
Dit betekent, dat meerdere realistische meetpunten vastgelegd zijn. Deze worden allen meeberekend bij de indeling van de energie-efficiëntieklasse.
Voor koeling zijn de vastgestelde meetpunten voor heel Europa vastgesteld.
Voor verwarming kon geen geldig temperatuurprofiel voor heel Europa worden opgesteld. Daarom werden hier drie klimaatzones, met verschillende deellastprofielen, in Europa gedefinieerd: Noord-, Midden- en Zuid-Europa.
Het SCOP zegt dus iets over het rendement van het toestel over een bredere band.
Het probeert een benadering te zijn van het rendement in de praktijk, hoewel het uiteindelijke rendement in de praktijk natuurlijk van nog meer factoren afhangt .

---

Graaddagen
Een graaddag is gedefinieerd als referentietemperatuur minus de gemiddelde temperatuur over de gehele dag, geminimaliseerd op 0. De gemiddelde temperatuur over een dag is in Nederland typisch gemeten bij het KNMI in de Bilt. Als de gemiddelde temperatuur over een bepaalde dag 10 graden Celsius was, dan heeft die dag een equivalent van 8 graaddagen. Als de gemiddelde temperatuur hoger ligt dan de referentietemperatuur (bijvoorbeeld 20 graden), dan is er typisch geen verwarming nodig; het aantal graaddagen is dan 0 (en niet -2).

Typisch worden graaddagen over een heel jaar gesommeerd. In Nederland zijn er ongeveer 3000 graaddagen per jaar.

Verschillende L/W warmtepompen

• Techneco ELGA ( hybride ), (http://www.techneco.nl/producten/warmtepompen/Elga)
• Techneco Loria ( solo / duo ). Ook voor SWW.
• Ecodan, (http://www.ecodan.nl)
• Viessmann, (http://www.viessmann.nl/n.../Vitocal_222-S_242-S.html)
• LG,
• Daikin Altherm V,
• Nibe F2040 Monoblock
• Nefit Enviline A/W Split E storingspagina

Grafieken

Omdat een openingspost niets is zonder de bijbehorende grafieken en tabellen. Bij deze een aantal interessante gerelateerde.

Temperatuur in Nederland

Met dank aan warmtecheck.nl



Deze grafiek geeft duidelijk aan dat een warmtepomp 99% van de tijd het werk volledig op zich kan nemen.

Winter

Met dank aan Freemann hier op het forum



Echte winters? Wat zijn dat?



Bovenstaande tabel betreft uitsluitend Zuid-Holland. In het binnenland en in het noorden is er sprake van een veel guurder klimaat. In Zuid-Holland was er bijvoorbeeld in de periode 2005 t/m 2017 geen daggemiddelde lager dan -8 graden. (Bij WP's is het daggemiddelde een beter uitgangspunt dan de minimum temperaturen, zeker bij een goed geïsoleerd huis.) Elders in NL is er sprake van veel lagere daggemiddelden met in afgelopen jaren ook een aantal malen op verschillende plekken minimumtemperaturen onder de -20.

Voorbeeld: 2 t/m 7 februari 2012 Eindhoven daggemiddelde -7,2 -9,4 -13,8 -8,1 -7,3 -8,7 en Arcen in dezelfde periode: -7,4 -9,3 -10,7 -7,2 -7,5 -8,1 (bron: https://weerstatistieken.nl/). In Eindhoven was het toen dus 3 dagen lang gemiddeld onder de -10 graden. In Lelystad werd toen een minimum temperatuur van -22,9 graden gemeten en in Marknesse van -22,8.

Het blijft dus raadzaam in wat koudere delen van Nederland om van -10 te blijven uitgaan voor capaciteitsberekeningen van WP's. Dit was de norm om de capaciteit op basis van het warmteverlies van het huis voor gasketels te bepalen bij een windkracht 3 (windkracht is naast temperatuur een zeer belangrijke parameter voor afkoeling van een huis). Het KNMI verwacht geen hogere minimum daggemiddelden in de komende decennia.

Integendeel: de extremen worden waarschijnlijk groter ondanks gemiddeld hogere temperatuur (warmere winters met meer uitschieters naar zowel boven als beneden). De jaartallen van de extremen zijn nu ook al vaak behoorlijk recent. Zie https://www.knmi.nl/kenni...winter-door-de-jaren-heen en http://www.knmi.nl/over-h...aakt-winterbeeld-compleet , https://www.knmi.nl/kenni...die-van-2010-in-nederland

Hybride / Solo

Een hybride L/W warmtepomp is ter ondersteuning van de CV ketel. De Techneco ELGA is een goed voorbeeld van een hybride L/W warmtepomp. De ELGA probeert eerst zelf het huis te verwarmen, mocht dit niet lukken dan schakelt de ELGA de ketel er bij aan.

Daarnaast zijn er solo apparaten zoals de Techneco Loria. Deze neemt de functie van de CV ketel volledig over en kan dus ook voor warm water ( SWW ) zorgen.

Voorbeelden van een hybride L/W warmtepomp zijn:

• Techneco ELGA

Voorbeelden van een solo oplossing ter vervanging van de ketel zijn:

• Techneco Loria

Grootte warmtepomp

Grote uitdaging is om te bepalen hoe groot/zwaar een warmtepomp moet zijn. Te groot is niet altijd goed maar te klein is zeker niet goed en betekent het koud hebben in de winter.

Over het algemeen kunnen grotere/zwaardere warmtepompen minder ver terug moduleren als kleinere warmtepompen. Het liefst koop je een warmtepomp met een modulatiebereik tussen de 0 en 100% alleen bestaan deze niet.

Het is een utopie dat je een WP kunt aanschaffen die niet gaat pendelen. Immers in elk huis wordt het warmteverlies op een gegeven moment dusdanig laag door warmere buitentemperaturen dat de WP een keer zijn energie niet kwijt kan en uit gaat.

Over het algemeen moduleert een warmtepomp terug tot zo'n 30 á 40% van het maximale vermogen (afhankelijk van het merk/type).
Dit betekent dat als je een warmtepomp van "stel" 10KW hebt deze minimaal 3 á 4KW warmte genereert. Stel je warmteverlies is maar 1 of 2 KW dan zal de warmtepomp dus gaan "pendelen" (aan/uit).
Een uitzondering op de regel is de WP van Fujitsu, deze kan aanzienlijk verder terug moduleren.

Het liefst zien we 1 constante run zonder onderbrekingen. Al zijn de compressoren tegenwoordig dusdanig sterk dat ze 10.000'en start/stops kunnen maken, ze gaan dus echt niet zo kapot, zelfs bij meerdere keren per uur in/uitschakelen zou het "theoretisch" 10-tallen jaren duren voordat de compressor kapot zou gaan.

Als je dus een te grote WP aanschaft heb je eerder kans op pendelgedrag, koop je een te kleine WP dan heb je kans op koude voeten.

Ook zal een grotere WP minder snel invriezen (defrosten) als een kleinere WP omdat een grotere WP een grotere condensor heeft, en dus minder hard draait als een kleinere WP bij een gelijke situatie.
Wel is vaak de COP van een kleinere WP "iets" beter.

Dus allemaal zaken welke meegenomen moeten worden in het bepalen van de capaciteit van de WP.

@Koevlaas2 heeft een simpele formule om de grootte van de warmtepomp te bepalen. Deze formule lijkt aardig accuraat en geldt voor alleen verwarming ( continu stoken 24/7 stoken ) en dus niet voor SWW verbruik.

De formule is:
Aantal m3 gasverbruik per jaar x 8 KW warmte uit een m3 gas. Dit deel je door 1650 > Afronden naar boven.

Bijvoorbeeld mijn verbruik voordat ik ( mkleinman ) over ging naar de ELGA: 1100m3 gasverbruik. Levert 8800 / 1650 = 5.33, Afronden naar boven = 6kW. Dit klopt aardig. De ELGA levert 5.1kW en heeft het moeilijk onder nul, ik had meer capaciteit nodig gehad.

Wanneer er wel nachtverlaging gaat worden toegepast en/of SWW dan is er dus een grotere unit nodig!

"Mijn WP (11,2KW) had afgelopen weekend (temperatuur +- 0 graden en mist) 2 uur en 20 minuten nodig om mijn 400 liter vat op 45 graden te krijgen."

Mocht ik ooit overgaan naar een all-electric warmtepomp dan wordt dit een 8kW of 10kW variant puur om wat meer over te hebben.

Het is natuurlijk wel van belang dat je het vermogen kwijt kunt in je afgiftesysteem.
Het thermische vermogen kun je uitrekenen door onderstaande formule.

Vermogen = L/s * 4.2 * Dt = kW

Dus bij een flow van 15 liter per minuut (=0,25 liter per seconde) en een dT van 3 graden wordt er 3,15kW aan warmte afgegeven.

Als je een WP hebt van 10kW heb je bij een Dt van 5 graden (zo'n beetje de max bij de meeste WP's) een flow nodig van 0,476 liter per seconde, 28,57 liter per minuut, 1714 liter per uur. Als je deze flow niet kwijt kunt in je afgiftesysteem zul je de 10kW vermogen niet halen. Veelal wordt daarom bij grotere WP's een buffervat als open verdeler gebruikt om de flow kwijt te kunnen.

Om het warmteverlies van een woning te berekenen wordt normaal gesproken de ISSO-publicatie 51 gebruikt.

Deze berekening geeft aan hoeveel vermogen je nodig hebt in de minst gunstige situatie (koud, regenachtig weer) en houdt rekening met allerlei factoren.

Zie hieronder een DIY document:

https://warmtepomp-weetje...mogens-in-woning-ISSO.pdf

SWW

Om compleet gasloos te kunnen, zul je ook je SWW met de warmtepomp moeten maken. Bedenk dan wel dat je een grote boiler (200-300L gemiddeld) kwijt moet kunnen in huis omdat een warmtepomp onvoldoende capaciteit heeft om rechtstreeks te douchen of badderen zoals met een gas-combiketel. Dus moet er een voorraad aangelegd worden. Bijkomend voordeel is dat je het water op de meest gunstige tijd kunt opwarmen (lage stroomkosten (PV), hoge buitentemperatuur (lager verbruik), weinig warmte vraag CV).
Voor de bereiding van SWW heb je naast een boilervat ook een driewegklep, temperatuursensor en elektrisch element nodig. Voordelige boilervaten met zijn onder andere te vinden in Polen.

Kun je, of wil je (€€) geen grote boiler; Of heb je lauwwatervrees? Er bestaan ook doorstroomverwarmers op 3-fase stroom om direct het lauwe water 10-20°C warmer te maken (COP=1), zodat er in extreme situaties altijd warm water voorhanden is. (Bijvoorbeeld: Wijas POW-Multi / Clage CEX)

Legionella preventie

De groei van de legionellabacterie kan een probleem vormen in stilstaand warm water. Alle fabrikanten en installateurs zijn verplicht om een preventieprogramma in werking te stellen, waarbij het water in de boiler minimaal maandelijks, bij voorkeur wekelijks 1x tot 60 á 65°C wordt verwarmd om eventueel aanwezige bacterien te doden. Minimaal 10 minuten bij die temperaturen is voldoende.
Sommige tweakers vinden dit overbodig en besluiten zelf om zo'n preventieprogramma uit te schakelen. Uiteraard op eigen risico. Aangedragen redenen hiervoor zijn onder andere dat er dagelijks voldoende doorstroming is, buitenlandse normen voor preventie soepeler zijn, condities voor groei slecht zijn (RVS, hardheid water) en dat het risico relatief klein is ten opzichte van tuinslangen of plantenspuiten.
De voorkeur is natuurlijk beter voorkomen dan genezen.

Buffervat

Het nodig hebben van een buffervat kan 2 redenen hebben.

1= Systeeminhoud vergroten. Dit kun je inderdaad ook goed bereiken door alle groepen open te laten
2= Hydraulische scheiding van opwekcircuit/afgiftecircuit.

Het buffervat is een veel besproken discussiepunt in dit topic.
Een aantal gebruikers in dit topic laten zien dat als er voldoende systeeminhoud is, en men de benodigde flow goed kwijt kan in het afgiftesysteem een buffervat niet altijd noodzakelijk is.
Bij grotere warmtepompen is het wel aan te raden vanwege de hoge benodigde flow die nodig is om de hoge vermogens te kunnen halen.
Ook bij naregeling waar (gedeeltelijk) groepen kunnen dichtlopen is een buffervat altijd aan te raden om de hydraulische systemen te scheiden.

Een WP (Het primaire circuit) werkt met een vaste / hoge flow, dus pompt op constante druk.
Als je naregeling hebt dan heb je een dynamische flow en dus een pomp op proportionele druk (secundaire circuit).
.
Per groep vloerverwarming gaat er (aanname) 2 ltr/minuut aan debiet doorheen. Als je alleen je woonkamer hebt met 5 groepen (aanname) is dat dus 10 liter/minuut, wat veel te weinig is voor een grote WP (die van mij doet 26 ltr/minuut)

Het primaire circuit (warmtepomp) werkt met een vast debiet (flow) en het secundaire circuit werkt met proportionele druk omdat de flow constant veranderd bij het open gaan en dichtlopen van diverse groepen. Vandaar dat bij naregeling een buffervat als open verdeler eigenlijk noodzakelijk is.

Koelen

Koelen met een L/W warmtepomp is geen groot succes bij de meeste hier op het forum. Het grote probleem is dat de temperatuur wel naar beneden gaat maar de relatieve luchtvochtigheid niet. Die gaat zelfs omhoog als de temperatuur naar beneden gaat wat het leefklimaat nog beroerder maakt.

Geluidsproductie

Een L/W warmtepomp haalt de warmte uit de buitenlucht. Er wordt dus een buitenunit geinstalleerd die vergelijkbaar is met een buitenunit van een airconditioning. Deze units maken geluid. Houdt hier rekening mee wanneer je een L/W pomp laat installeren.

Grootste probleem is onvoldoende demping. De trillingen van de compressor en ventilator worden dan aan de constructie van je woning doorgegeven en kunnen ontzettend hinderlijk zijn. Houdt daarnaast ook rekening met de buren.

Om het geluid te reduceren kun je een omkasting laten installeren (Climeleon / Merford) of zelf bouwen met wat hout en het juiste geluidsabsorptiemateriaal (wie weet een goede link?)

Ook kan dit materiaal ( https://www.geluidsisolat...olerende-massaplaten.html ) worden gebruikt voor geluidsreductie.

Er zijn ook mensen in dit topic die de buitenunit open hebben gemaakt en er zelf extra isolatie aan hebben toegevoegd. Let op: Als je dit doet heb je niet langer garantie!

Populair in dit topic

In dit topic zijn een aantal apparaten erg populair. Hieronder een kort stuk over elk van deze apparaten

Techneco ELGA

Techneco levert al een aantal jaar een hybride L/W warmtepomp genaamd de ELGA. ELGA staat voor ELektriciteit en GAs. Dit houdt in dat de ELGA het verwarmen samen met de ketel doet. De ELGA probeert eerst zelf het huis te verwarmen, wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan wordt de CV ketel erbij aan geschakeld.

Deze zijn:

• Buitentemperatuur onder de 4 graden ( als temperatuurbegrenzing er op zit ).
• Gemeten temperatuur in de woonkamer is 1,5 graad kouder dan gewenste temperatuur
• ELGA draait al 2 uur maar setpoint is nog niet bereikt.

De ELGA kan maximaal een aanvoertemperatuur leveren van 42 graden. Wil je 42 graden aanvoertemperatuur dan moet je daar wel wat voor doen; Zoals gezegd doet de ELGA graag laag en traag. In de praktijk, bij mkleinman, komt dat er op neer dat de gemiddelde aanvoertemperatuur tussen de 33 en 35 graden ligt bij het normale klokprogramma. Hogere temperaturen zijn wel mogelijk maar dan moet handmatig de thermostaat hoger worden gezet zodat het verschil tussen gemeten en gewenst groter wordt.

Naast de manier van Hansdegit is er nog een manier om de ELGA naar die 42 graden te krijgen. Namelijk door de ELGA voorverwarmd water van een andere bron voor te schotelen. De ELGA wil dan een verschil tussen aanvoer en retour overbruggen en gaat dan harder werken om maar aan die dT vraag te voldoen van de software. Eric-PVT heeft dit met zijn setup gedaan. De ELGA kan altijd door zijn zonneboilervat heen. Deze wordt in de winter voorverwarmd door een elektrisch boilertje. Zodoende is het CV circuit eigenlijk altijd minimaal 40 graden waardoor de ELGA zijn maximale vermogen gaat gebruiken.

De ELGA moduleert volgens twee voorwaarden terug.

1. Verschil tussen gewenst en gemeten
Wanneer dit verschil kleiner wordt, en dus het setpoint wordt bereikt, dan moduleert de ELGA terug.

2. retourtemperatuur gaat richting de 42 graden
Om een maximale COP te behouden is de ELGA begrenst** op 42 graden aanvoertemperatuur. Wanneer dus de retour richting de 42 graden gaat dan hoeft de ELGA dus niet veel meer te doen. De ELGA gaat dan terugtoeren. Let op, als de retourtemperatuur BOVEN de 42 graden uit komt dan schakelt de ELGA uit, dus ook de pomp!

Dat laatste kan je voorkomen door de interne pomp aan te sluiten op het externe pompcontact. De pomp blijft dan draaien, ook wanneer de retour warmer is dan 42 graden.

Techneco Loria ( Duo )

De Loria is de oplossing van Techneco om volledig gasloos te kunnen met een L/W warmtepomp. Het is een split-warmtepomp, verkrijgbaar in 4 verschillende vermogens (6004: 4kW, 6006: 6kW, 6008: 8kW en 6010: 10kW). Daarnaast heb je nog de optie om ook SWW te maken, dan wordt het de Loria Duo genoemd. Allemaal zijn het enkelfase (230V) warmtepompen. De buitenunits zijn van Fujitsu (ook wel bekend van de General L/W warmtepompen), de binnenunit komt van Atlantic uit Frankrijk. Voor de koudste dagen heeft de Loria ook nog een 3kW element (COP=1) om extra te kunnen verwarmen. Net als veel andere L/W warmtepompen, verliest de Loria bij lage temperaturen (A-7/W35) 15-20% van het oorspronkelijke vermogen bij A7/W35, alleen de 6004 behoud zijn vermogen bij lage temperatuur.
De Loria warmtepompen zijn relatief gunstig geprijst, als het een no-go is om een buitenlandse L/W warmtepomp te bestellen en zelf te installeren. Techneco heeft een goed verspreid netwerk van installateurs waarmee ze samenwerken en waar je terecht kunt voor offertes, service en garantiewerk.
De Loria warmtepomp werkt op basis van een stooklijn met buitensensor (WAR) en correctie door middel van een ruimtethermostaat. De stooklijn en correctie zijn vrij instelbaar. Uit de stooklijn en correctie volgt een setpoint voor de aanvoer temperatuur, waarop een ±1°C regelband wordt toegepast om de buitenunit te stoppen of starten.
Voor de Loria Duo kun je 1 of 2 vaste dagelijkse momenten aangeven wanneer het boilervat met SWW naar comfort-temperatuur wordt gebracht, daarbuiten is een eco-temperatuur instelbaar. Standaard zit de temperatuursensor onderin, op ca. 1/3 van het boilervat. Op die manier wordt er voor gezorgd dat het hele vat op temperatuur komt. Als de temperatuur bij de sensor 7 graden onder het setpoint komt, zal een nieuwe SWW-run gestart worden. Bij normaal gebruik is het voldoende om het boilervat 1x in de middag (14-17 uur) naar een comfort-temperatuur van 50-55°C te brengen en daarbuiten een eco-temperatuur van 40-45°C aan te houden. Op die manier gebeurt het opwarmen op een gunstig moment voor verbruik, maar zul je nooit met te koud water komen te zitten om te douchen.
Voor legionella preventie zal het elektrisch element in de boiler 1x in de week de temperatuur naar 60°C brengen.
Het geluid van de Loria is op papier gemiddeld te noemen. In de laagste last nauwelijks hoorbaar, bij hogere last is met name het ventilatorgeluid aanwezig. Nog steeds kun je dan op normale toon een gesprek houden als je er direct naast staat. De geluidservaring of gevoeligheid voor geluid is natuurlijk zeer subjectief, ook kan de omgeving negatieve invloed hebben op het geluid.

Enkele nuttige links voor de Loria: documentatie, brochure, vergelijking, ontwerphandleiding met inkoopprijzen, installateurshandleiding

Panasonic warmtepompen

Panasonic heeft een uitgebreide reeks L/W warmtepompen, waarvan de Aquarea monoblocs (5kW, 6kWen 9kW) zich zeer goed lenen voor DIY installatie. De units zijn enkelfasig en door de monoblock constructie is geen F-gassen gecertificeerde installateur nodig. Ze houden ook bij lage temperaturen (tot -15 °C) hun vermogen doordat er bij zakkende buitentemperaturen steeds hogere frequenties worden vrijgegeven. Aanvullend hebben ze nog een elektrisch verwarmingselement van 3 kW wat ingezet kan worden als hulp bij lage buitentemperaturen of bij defrosts.

Deze monoblocs zijn relatief stil en hebben een goed rendement (COP). De WP kan eventueel via een driewegklep ook de warmwatervoorziening d.m.v. een boiler aansturen.
Het voordeel van een monoblock is dat het koelmiddelcircuit al geheel in de fabriek is gemonteerd en dat er dus voor de installatie geen F-gassen gecertificeerde installateur nodig is. Dit heeft echter als nadeel dat het verwarmingscircuit naar buiten moet worden gebracht met het risico van bevriezen bij stroomuitval. Regelmatig ontstaan er daarom forumdiscussies over de noodzaak van glycol.

Bevriezing zal in de praktijk alleen optreden bij zeer lage temperaturen tezamen met een langdurige stroomstoring (langer dan 4 uur). In zeer uitzonderlijke gevallen duren stroomstoringen langer dan 4 uur (Haaksbergen 2005 61 uur, Betuwe 2007 bijna 2 dagen, 2017 Culemborg 6 uur). Een klein gaatje in de terugslagklep kan helpen om micro-circulatie mogelijk te maken, waardoor bevriezing minder snel zal plaatsvinden. Glycol kan bevriezingsrisico voorkomen, maar het glycol moet wel jaarlijks worden gecontroleerd en eventueel bijgevuld of vervangen (elke 5-7 jaar). Hou verder rekening met de kosten van het glycol en de afvoer van restanten (glycol mag niet het riool in). Ben je echt bang voor schade door bevriezing neem dan liever een split-unit. Een kleine hoeveelheid glycol geeft alleen schijnzekerheid. Gebruik 35% voor bescherming tot -15. Glycol geeft wat extra slijtage en zo'n 5% verlies aan rendement. Geen auto-antivries gebruiken!

Hier op Tweakers zijn diverse leden actief die zo’n Panasonic zelf geïnstalleerd hebben. Voor diegenen die de Duitse taal machtig zijn, is er ook veel informatie te vinden op een Duits forum:

http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Hauptseite

En nog meer links:
http://www.haustechnikdia...k-Luft-Wasser-Waermepumpe
http://www.haustechnikdia...f3e5-von-Panasonic-Geisha
http://www.haustechnikdia...e-wie-einfach-realisieren
https://www.haustechnikdi...m/t/197868/Geisha-H-Serie

TIPS

Meten is weten!

Bezuinig nooit op meetinstrumentatie. Zorg er altijd voor dat je weet hoe je warmtepomp presteert. Investeer dus in een makkelijke oplossing zoals een Kamstrup meter voor het bepalen van de output en de COP. Of bouw zelf een systeem met een VFS2-40 en koppel die met bijvoorbeeld domoticz.

links:

https://nl.aliexpress.com...r-supply/32742104471.html

https://github.com/AlbertHakvoort/Melcloud2Domoticz/

Isolatie

Isoleren, isoleren en nog eens isoleren. Vergeet ook absoluut de CV leidingen niet. Hieronder een foto van buizen die met een enkele laag zijn geisoleerd.



Die steken nog duidelijk af tegen de omgeving. Overweeg dus ook om leidingen dubbel te isoleren!

DBE op radiatoren

Om de afgifte van radiatoren of convectorputten te verbeteren kan je kijken naar DBE ( Dynamic Boost Effect ). Dit kan met Speedcomfort (wel converctorversie of ingebouwde thermostaat bypassen, werkt anders pas (ruim) boven 33 C). Daarnaast is dit een simpel systeem om zelf te maken met een temperatuursensor en wat goedkope computerfans. Hier in DED is er ook een discussietopic over: LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

Vloerverwarming

Om zo effectief gebruik te maken van de L/W warmtepomp is het handig om met vloerverwarming kortere en kleinere kringen te gebruiken. Dus in plaats van 80 - 120m per kring slechts 60 tot 80 per kring. Zo wordt de flow veel hoger en gaat de efficientie van de vloer omhoog.

Stroomaansluiting

Zeker bij zwaardere warmtepompen en/of SWW verwarming is eigenlijk een 3 fasen aansluiting noodzakelijk. Het laatste wat je wilt is dat je zelf in de winter moet gaan beslissen of de oven voor het koken voor gaat of de verwarming

Prijzen en subsidie

Er worden behoorlijke subsidies uitgedeeld voor warmtepompen tot 2300,- aan toe voor een L/W warmtepomp. de ELGA kost inclusief installatie, zonder subsidie, zo rond de 4000,-. Zie ook de lijst met eigenaren wie wat heeft betaald voor zijn/haar warmtepomp.

Eigenaren in dit topic

• Eric-PVT: Techneco ELGA, Carrier
• mkleinman: Techneco ELGA, Carrier, ( 3999,- )
• BarryH: Techneco ELGA, Carrier
• hansdegit: Techneco ELGA, Carrier
• vanderv: Techneco ELGA, Carrier
• Develdonk: Techneco ELGA, Toshiba -> Mitsubishi Ecodan 7,5kw
• Tomexergie: Techneco ELGA, Toshiba
• Itchin: Techneco ELGA, Toshiba
• Bram-Bos: Techneco ELGA, Toshiba ( 4200,- )
• peterpijpelink: Techneco ELGA, Toshiba
• Noord27: Techneco ELGA, Toshiba
• Q1Q: Techneco ELGA, Toshiba. ( 3100,- )
• Daannn1987: Techneco ELGA, Toshiba. ( 4001,50 / 1701,50 na subsidie )
• icecoolsniper: Techneco ELGA, all-in ( 2048,50 na subsidie )
• Aziraphale: Techneco ELGA, Toshiba, ( 1571,50 na subsidie )
• amarkest: Techneco ELGA, Toshiba geen WAR.
• wervisser: Techneco Loria 6008 met 300 liter boilervat
• Enerziek: Techneco Loria 6010 ( 12500,- )
• Chris_82: Techneco Loria Duo 6010 met 190L boilervat ( 7800,- na subsidie )
• Betonzicht: Techneco Loria 6008 + 190L boilervat ( 9124,88,- / 6824,88 na subsidie ) + Multical 302
• apt: Therma V 9KW
• Hajeetje: Panasonic 5kW WH-MDC05F3E5 ( 2499,- / 199,- na subsidie)
• hrt: Panasonic WH-MDC05F3E5 ( 2230,80 )
• Jaari: Panasonic 5kW WH-MDC05F3E5
• hannibal2206: Panasonic 5kW monoblock / Gree KFRS-9 (9 kW On/Off) als backup
• Ramon_1984: Panasonic 5kW monoblock WH-MDC05F3E5 (vroeger Techneco ELGA Carrier)
• Scoutertje: Stiebel Eltron WPL15 ACS met HSBC200 boiler ( 12500,- )
• LittleTycoon: Nibe F2120-16, 3 fasen, import uit Zweden
• Psy: Daikin Altherma LT 16 kW ( EHVH16S26CB9W, ERLQ016CAW1 ) ( 13900,- )
• Bl4ckviper: Fujitsu Waterstage WH11F 10.8kW + 300 liter boiler ( 15673,- / 13273,- na subsidie )
• Jan Treur: Fujitsu Waterstage HT Type WH16 / WOH14RIYF 14kW + 200 liter boiler ( 14632,- )
• Crazyharrie: MItsubishi Ecodan 7,5KW + 300 liter SWW vat. ( 6000,- )
• mightym: Mitsubishi Ecodan 7.5kW + 300 liter SWw vat ( 2800,- na subsidie ).
• Grolsch: MItsubishi Zubadan 11,2KW (3 fasen) met een 400 liter SWW
• mgroen81: Mitsubishi Ecodan (mono) 5kW, 200l SWW, 125l buffervat ( 5500,- na subsidie )
• Kanaaldijk: MItsubishi Zubadan 11,2KW (3 fasen) aangesloten op een 1000 liter zonneboiler, retour CV door zonneboiler
• zw7: Hitachi Yutaki RASM-4VNE 11kW, 300 liter boiler
• Rol-Co: Ekowarrior deluxe 7kW split unit ( 400,- )
• Ivow85: Nefit Enviline All electric split 7kW met los WTW vat ( 7950,- installatie, 2150 subsidie, na subsidie: 5800,- )

Links

mkleinman in "Zonneboilers, dit is de plek"
mkleinman in "Zonneboilers, dit is de plek"


http://www.warmtepomp-info.nl/

Subsidieregeling

Voor de subsidieregeling kijk op: http://www.rvo.nl/subsidi...ke-apparaten/warmtepompen

Monitoring

De basisbenodigdheden voor monitoring van je warmtepomp zijn minimaal een stroom-kWh meter met daarbij eventueel een warmte-kWh meter. Als stroom-kWh meter kan bijvoorbeeld een DIN-rail meter in meterkast, of een stekker-kWh meter voor kleinere warmtepompen.
Een warmte-kWh meter bestaat uit twee temperatuursensoren en een flowmeter, met een rekenkastje dat de geproduceerde warmte berekent en optelt in de tijd:
warmte (kW) = flow (kg/s) * (T_aanvoer (°C) - T_retour (°C)) * 4.186 (kJ/kg/°C).
Een (geijkte) warmte-kWh meter kun je kopen, maar zijn ook zelf te maken voor een goede meting van de warmteproductie. Sommige warmtepompen hebben zelf intern stroom- en warmtemeters die zelfs het gebruik voor verwarming en warm water uitsplitsen.

Wil je de warmtepomp uitgebreider en live monitoren, zorg dan dat je kWh-meters kunnen communiceren met een Raspberry Pi of het internet (S0, ModBus, M-Bus, Youless, IUNGO, Melcloud, Liveheatpumpmonitor).
Bedenk ook met welk tijdsinterval je wil monitoren. In de meeste gevallen is een 5 minuten interval en dagtotaal voldoende (Domoticz, PVoutput, Youless/Enelogic). Voor snellere en uitgebreidere monitoring bestaat er de optie om Domoticz te koppelen met een database (InfluxDB) en visualisatie (Grafana).
Kijk dan ook eens in dit topic: Kamstrup Multical 302 met Pi uitlezen en domoticz

Links naar kWh meters: DIN-rail 1-fase / 3-fase / Stekker simpel Z-wave
Warmtemeter Kamstrup Multical 302: webwinkel 1 (Mbus = + 25 euro --> offerte vragen) / webwinkel 2
& bijbehorende afsluiters: webwinkel 1 / webwinkel 2
Goedkope M-Bus USB master
Albert Hakvoorts Melcloud to Domoticz

COP cijfers

Tomexergie houdt al een tijdje een lijst bij van de prestatie van diverse warmtepompen van gebruikers.




De Excel sheet is te downloaden:

http://ateliervanwolde.nl/downloaden-wp/

Installateurs en webshops

Webshops

• Ecodan: https://www.instaladoratermica.com/30-ecodan
• Panasonic: https://www.confort-marke...96_367_460_1061-4262.html
• Panasonic: http://www.pmcoppack.com/show_product_info.php?ref=0012552

Installateurs

• http://www.ecolibrium-jazon.nl/ ( ELGA installatie oa van BarryH, mkleinman )
• http://www.koosverbart.nl/ ( Installatie van Jan Treur )
• https://fb.me/mrdthvac (Installatie van diverse tweakers)

Veel gebruikte sites voor aankopen

Subsidie: https://www.rvo.nl/subsid...dt-de-isde-1/warmtepompen

Panasonic uit Frankrijk: https://www.confort-marke...xsl-796_367_460_1224.html
of NL: https://www.topaircon.eu/...ormance-kit-wc09f3e8-400v

Mitsubishi uit spanje: https://www.instaladoratermica.com/30-ecodan
of https://tuclimatizacionon...trifasica-reversible.html

Hitachi Yutaki uit UK: http://www.pmcoppack.com/...e-controller/0013325.html

Warmtepompboiler: https://www.confort-marke...atlantic-xsl-359_461.html
of (met spiraal voor collectoren) https://www.esanico.be/nl...iler-200fs-explorer3.html

Boiler: RVS (geen onderhoud): https://kotly.com.pl/prod...th-2-coils-3979.html?l=en
of
https://www.plumbingprodu...der-2-coil-300l-1-co.html
Flamco boiler: https://www.ofenseite.com...ermetauscher#beschreibung

Losse producten: https://www.klimacorner.de/
akoestiek (d40/40 schijnt compressorgeluid goed te absorberen): http://www.zilenz.nl/abso...m-tegen-galm/polyesterwol
omkasting: http://www.havepe.nl/nl/p...ompairco-wave-5/1761/1784

[ Voor 100% gewijzigd door Grolsch op 05-12-2018 15:42 . Reden: COP cijfers november 2018 toegevoegd ]

[Grolsch]

Stab schreef op donderdag 26 april 2018 @ 11:07:
[...]


Oh thanks!

Het probleem is dat we net verhuisd zijn én aan gezinsuitbreiding hebben gedaan

Maar in ons vorige huis zaten we zo rond 1000-1150 m3. Laat ik het dan nu in het grotere huis en voor de nabije toekomst met grotere kinderen gewoon inschatten op 1500 m3.

1500*8/1650=7,2KW

De unit die jij aanhaalt is de Ecodan serie van Mitsubishi.
Op zich een mooie serie, maar in mijn beleving 1 "groot" nadeel, het thermisch vermogen kakt in bij koudere temperaturen onder 0, net als je de warmte nodig hebt.

Als ik jou was zou ik dan kiezen voor de 8KW Zubadan variant. Deze levert de 8KW ook nog bij -15 zonder hulp van een element.

Als jij een boilervat van 150~200 liter wilt, kun je overwegen de Zubadan 8KW met 200 liter SWW boiler te nemen.

Dan moet je dit artikel hebben: PUHZ-SHW80VAA + EHST20C-VM2C-S

Ik zie dat comfort climaat het "vernieuwde" type nog niet online heeft staan, maar dit is het "oude" type:

http://www.comfortklimaat...-sw8vha-ehst20c-vm2c.html

In spanje verkopen ze wel de nieuwste (Jah, die met die ubergeile / stille / mooie buitenunit )

https://www.instaladorate...hw80vaa-ehst20c-vm2c.html

Op bovenstaand linkje krijg je een "oude" foto te zien, maar het is onderstaande unit voor de prijs van 5355 excl. verzenden, inclusief 200 liter SWW tank.



Op dit model zit op dit moment 2200 euro subsidie (meldcode KA01731 )

Vervolgens nog een installateur zien te vinden die hem wil installeren voor je

[JvdW]

Ik ben ook in onderzoek voor een L/W pomp
De bedoeling dit jaar is panelen op het dak, vloerverwarming laten infrezen in de woonkamer+open keuken en natuurlijk een warmtepomp. (duurzaamheidslening)

Totaal niet thuis in deze wereld en heb nog geen offertes op gevraagd, niet veel bedrijven hier in de buurt die er meer adverteren ook.

Ons gasverbruik van 2017 is 1500m3 totaal. 2x volwassen 2x jonge kinderen
In de maanden juni/juli/augustus ongeveer 31m3 per maand verbruikt, dus dat zal voor SWW zijn per maand.
Dus reken maar ± 1130m3 voor verwarming en ± 375m3 voor warm water.

Woning van 1985 2 onder 1 kap, alleen de vloer is na geïsoleerd (subsidie )
De overige ruimten zijn voorzien van radiatoren en zullen op den duur vervangen worden voor JAGA's

Ik heb niet veel ruimte in de bijkeuken (niet geïsoleerd, daar hangt de (grote) CV ketel met 50liter ingebouwde boiler. Zou wel bijv. een 200 liter boiler in de garage kunnen zetten en de boiler extra isoleren.



Tips ?

/edit zie dat het verbruik van @Stab vergelijkbaar is/zal zijn Behalve het warmteverlies .

[ Voor 11% gewijzigd door JvdW op 26-04-2018 15:02 ]

[Grolsch]

@Verwijderd / @Naalroc en andere elektro experts, ik heb zojuist foto's gemaakt van mijn kabeltje etc.

Hieronder een samenvatting van mijn bevindingen tot nu toe.





Mijn test tot nu toe.
Kabeltje losgekoppelt = 100% (4KW elektrisch bij SWW)
Stand 2 = 50% (2KW elektrisch bij SWW)
Stand 3 = 75% (3KW elektrisch bij SWW)
Stand 1 = 50% (2KW elektrisch bij SWW)

Hier nog het schema van het kabeltje:



Buiten ziet het er zo uit:















Nu de hamvraag, wat moet ik doen om de volgende instellingen te krijgen:

1 = 50%
2 = 75%
3 = 100%

Als het kan graag met zo min mogelijk sleutel en schroeven

[ Voor 8% gewijzigd door Grolsch op 28-04-2018 10:37 ]

[Grolsch]

Marcva schreef op zondag 29 april 2018 @ 20:43:
Is er iemand die voor mij een "woordenboek" heeft voor de codes die er voor de modellen van de Ecodans gebruikt worden? Ik heb eens zitten neuzen in het databook, maar ik wordt er helemaal gestoord van! Zoveel modellen, net ff anders. Zoek de verschillen. Als ik die codes nou door heb....
Ik heb enige logica ontdekt. Volgens mij:

• Y zijn de 400V modellen.
• EHST zijn de all-in's
• EHSD zijn de hydroboxen.

Maar verder

Is inderdaad aardig complex, vroeger stond het vermeld in hun boekjes, ik kan nu alleen dit weer vinden:



In principe kies je voor een bepaald vermogen, type en functies.
Hier komt een buitenunit uit voort, en bij de buitenunit zoek je een passende binnenunit (hoef je niet echt te zoeken, er zijn vaak maar 1 of 2 mogelijkheden).

De 2e letter van de binnenunit staat voor koelen of niet koelen. De EHSC koelt niet, de ERSC wel (R=reversible).

Dan heb je nog de optie inclusief 200 ltr SWW boiler of zonder.

Dat zijn meestal wel de keuzes, meer zijn er vaak niet.

En verwarmt een "boosterheater" de cv met een spiraal / COP 1? Dat lijkt mij wat overdreven. Voor SWW wil ik 'm overwegen ivm bad ("Immersion heater"?).

Een boosterheater is gewoon een elektrisch element (inderdaad COP=1) welke aanwezig is. Wat dat met SWW te maken heeft snap ik niet

Je kunt heel goed SWW maken zonder heater, die van mij heeft nog nooit aangestaat, draai al bijna 1 jaar "WP only" ook met ruim -10.

[Naalroc]

godfriedd schreef op maandag 30 april 2018 @ 11:34:
[...]


Ik zag geen melding omdat je een 'd' was vergeten achter mijn naam

Maar even in het kort: Dat is best lastig om op zo'n manier uit te vogelen. Wat me in ieder geval direct opvalt is dat je een schakelaar hebt die maar 3 contacten heeft. Ik had er een verwacht met 4 contacten waarbij je één contact hebt die wisselt tussen 3 andere contacten. De schakelaar die jij hebt lijkt meer voor rolluiken (naar links is naar boven, naar rechts naar beneden en in het midden is neutraal ofzo). Het komt er in ieder geval op neer dat je denk ik niet 3 maar 2 verschillende staten kunt instellen naast de neutrale/normale.

Dat is op zicht voor jou natuurlijk prima. Bijvoorbeeld in het midden is 100% en naar links 75% en naar rechts 50%. Het is echter best een klusje om het helemaal uit te werken in een paar minuten. In eerste oogopslag lijkt het niet op een schakeling waarbij één van de relais de andere 2 activeert. Dat is ook niet nodig aangezien je nu dus een iets anders werkende 3-standenschakelaar hebt.

Zoals ik het kan zien (maar niet alles is helemaal duidelijk te zien op de fotos:

Rood vanuit je schakelaar lijkt me te wisselen tussen groen en blauw. Blauw schakelt het meest linkse relais, terwijl groen de twee rechts daarvan tegelijk schakelt. Als blauw wordt geactiveerd hangen oranje en bruin aan elkaar. 75% (of stop / 0% afhankelijk van welke kleuren je aanhoudt, de werkelijke of die uit de handleiding).

Als géén van de relais wordt bekrachtigd hang oranje helemaal nergens aan (ik vermoed dat dat bij de schakelaar de stand in het midden is): 100%

Als de groene draad wordt geschakeld door de 3-standenschakelaar binnen worden de twee rechter relais geschakeld en dan hangt alles aan elkaar en is als het goed is het resultaat dat de wp op 50% draait.

Als ik het zo zie zou deze schakeling moeten werken. Als het niet werkt zoals omschreven zit het mogelijk in het feit dat die rode en bruine draad niet overeenkomen met de handleiding. In dat geval zou je die kunnen omwisselen om te kijken of het dan wel werkt.

Overigens klein detail maar volgens mij is de meest rechtse draad onder aan het rechtse relais overbodig aangezien die oranje (bovenkant relais) met rood (onderkant relais) verbindt maar die verbinding wordt ook al gemaakt door het middelste relais dat tegelijk schakelt. Ik zou het even dubbel checken maar ik denk dat je die weg kunt halen en mogelijk wordt het daar dan íets overzichtelijker van.

Wel een hoop materiaal overigens om zo'n simpel schakelingetje te maken...

Mee eens; en ik heb gepoogd een schema hiervan te maken, maar niet alles is te zien wat er achter die relais' zit, en ik mis een paar draad eindjes, en van 2 kabels komt er een rood draadje, maar kan niet zien wat wat is; schema voor zover ik het kan zien:

[Naalroc]

Ja, als dat hem is, dan moet je met deze schakelaar in de middenstand 100% hebben, en in de 2 andere standen 50 en 75%
Ik ga nog even verder kijken; dat schema van jou is precies waarnaar ik zocht op de fabrieks site, maar niet kon vinden

[ Voor 14% gewijzigd door Naalroc op 30-04-2018 12:30 ]

[godfriedd]

Naalroc schreef op maandag 30 april 2018 @ 12:26:
Ja, als dat hem is, dan moet je met deze schakelaar in de middenstand 100% hebben, en in de 2 andere standen 50 en 75%
Ik ga nog even verder kijken; dat schema van jou is precies waarnaar ik zocht op de fabrieks site, maar niet kon vinden

Toch nog even een kleine aanpassing op het schema van @Naalroc , @Grolsch , ik vermoed dat de schakeling zo loopt:



Daarbij is dus het rode draadje wat we kunnen zien onder de relais het rode draadje van de wp en is het oranje-achtige rode draadje wat we zien onder de voeding bij contact 12 de rode draad die naar de 3-standenschakelaar gaat.

[ Voor 17% gewijzigd door godfriedd op 30-04-2018 12:32 ]

[Grolsch]

godfriedd schreef op maandag 30 april 2018 @ 13:16:
[...]


Ik heb hem, @Grolsch en @Naalroc! Ineens viel me op dat het meest rechter relais een ander relais is dan de 2 ernaast. Dat relais heeft namelijk één maak en één breek-contact, terwijl de anderen een dubbel maak-contact hebben. Daardoor is oranje altijd met rood verbonden. Namelijk in het ene geval door het middelste relais en in het andere geval door het rechter relais. Dat zorgt ervoor dat als de 3-standenschakelaar naar links staat alles met elkaar verbonden is, hetzelfde geldt voor als de 3-standenschakelaar naar rechts staat (dan is oranje en rood verbonden op de manier zoals de bedoeling is, namelijk door het middelste relais) en in de middelste stand is er geen relais bekrachtigd maar dan is dus alsnog oranje en rood met elkaar verbonden door het breek-contact van het meest rechtse relais.

De oplossing is naar mijn idee simpelweg het meest rechtse draadje aan de onderkant van het meest rechtse relais weghalen. Die was toch al overbodig zei ik eerder omdat die functie (het verbinden van rood en oranje) al door het middelste relais wordt uitgevoerd. Het blijkt dus dat hij zelfs een negatieve functie heeft doordat het relais een andere is dan we (of ik in ieder geval) in eerste instantie dachten waardoor hij oranje en rood met elkaar verbindt op momenten dat ze niet verbonden moeten zijn.

Tnx, klinkt logisch!

Voor de duidelijk, ik moet het draadje hieronder rood omcirkeld eruit halen en verwijderen

[godfriedd]

Naalroc schreef op maandag 30 april 2018 @ 15:02:
@godfriedd Ik denk toch stiekem dat je wèl het DPDT relais nodig hebt in pos rechts, dat zou je kunnen bereiken door het midden en rechter relais van plaats te verwisselen, dan is het NC contact buiten werking, als dat Ry in de midden positie staat..

Maar eerst maar even afwachten wat de resultaten zijn vanavond bij @Grolsch

Volgens mij zijn het SPDT-relais die er toegepast zijn (anders zouden het relais zijn met elk 2x een wisselcontact en dat is géén van de toegepaste relais).

Daarnaast denk ik simpelweg niet dat er dubbele relais nodig zijn. 3x een enkelpolige relais zou ook volstaan volgens mij. Ik heb voor de aardigheid jouw schema gepakt (dus niet degene die ik aangepast had). Daar doen de rood omkaderde relaiscontacten van de middelste en de rechtse precies hetzelfde. En ook worden ze precies tegelijk geschakeld want de A1 en de A2 hangen ook aan elkaar. Daar schiet je dus niets mee op.



Nu de situatie waarbij je het meest rechtse draadje verwijdert. Dan krijg je een situatie dat als de driestandenschakelaar in het midden staat niets bekrachtigd is. Staat hij verbonden met de blauwe draad dan wordt oranje en rood van de warmtepomp met elkaar verbonden en heb je dimstand 75%. Zet de schakelaar nu zo dat de groene draad onder spanning komt te staan en de twee rechtse relais worden bekachtigd en die verbinden oranje met zowel bruin als rood (dimstand 50%).

Daarvoor hoef je dus alleen maar deze draad weg te halen (eigenlijk alleen aan de onderkant van het relais maar dan heeft die bovenin ook geen functie meer:

[Grolsch]

@godfriedd / @Naalroc , weer of geen weer, ik heb getest, en het werkt "bijna" zoals het hoort

Eerst foto's achter de relais.



Kabeltje er tussen weggehaald



Hier een overzicht van Enelogic



Conclussie

Stand 3 = 100%
Stand 2 = 0%
Stand 1 = 50%

Nu zou ik eigenlijk nog graag willen dat stand 2 75% wordt

[ Voor 12% gewijzigd door Grolsch op 30-04-2018 19:19 ]

[Grolsch]

pleio65 schreef op maandag 30 april 2018 @ 20:10:
Inmiddels een paar honderd Tweakers pagina`s over de warmtepomp gelezen. Duidelijk geworden is een grote diameter van de leidingen(28mm of meer) en een redelijk grote pompsnelheid. Het water moet door het systeem worden gedrukt. Minder info vind ik over de grote van een buffervat icm met pompsnelheid.

Huidige situatie:
2000 liter buffer met 28 mm aanvoer leidingen van de cv houtkachel en zonneboiler spiraal onderin.
Het gehele cv systeem draait op een Alpha 2. Vloerverwarming 85m2 hydraulisch neutraal. Overgedimensioneerde radiatoren worden ook door de Alpha 2 gevoed. Omdat ik steeds minder zin heb om elk jaar 13m3 hout te sjouwen wil ik aan de warmtepomp.
Warmtepomp kan ik eenvoudig op de 28mm leidingen aansluiten.
De 2000 liter is feitelijk 1 grote open verdeler.
Ik overweeg een 7 of 9KW WP.

Twee vragen:
Kan ik met een grote buffer met een minder grote WP af?

Nee, in de basis niet. De grootte van een WP stem je af op het warmteverlies van je woning. Je wilt dat je WP bij extreme omstandigheden (-10, wind, kou regen) het warmteverlies van je woning kan compenseren.

Al plof je er een 5000 Liter buffervat in, je warmteverlies wordt er niet meer of minder van

Is een hoge pompsnelheid nog steeds van belang? Het water hoeft immers niet door het gehele cv systeem incl. vloerverwarmingsleidingen worden gedrukt.

Juist door een buffervat als open verdeler aan te sluiten scheid je de primaire flow en de secundaire flow.
Je WP wil graag een hoge flow, je afgifte waarschijnlijk wat anders.

Wat maakt het uit dat die WP met 1200 ltr/uur over de buffer draait Daar heb je geen last van, alleen gemak.

@Naalroc / @godfriedd het lijkt te werken

Soms ff een kwestie van geduld, vooral "live" schakelen van een hoger vermogen naar een lager vermogen werkt blijkbaar niet altijd direct.

Zie onderstaande grafiek:



Hij lijkt te doen wat hij moet doen!!

Nu nog een keer een geluidstest, ik heb het idee dat 75% minder geluid maakt als 50%

Dat moet ik nog een keer objectief beluisteren, maar daar is het nu echt geen weer voor.
Als ik nog een keer naar buiten ga met de schroevendraaier belt mijn vrouw het RIAGG volgens mij

[ Voor 14% gewijzigd door Grolsch op 30-04-2018 21:24 ]

[jaari]

Het stookseizoen is zo goed als voorbij. Voor degenen die van plaatjes houden daarom een grafiek van de dag-COP (DCOP) waarden tegen de gemiddelde dag temperatuur van het KNMI station Wijk aan Zee (zo’n 5 km hemelsbreed hier vandaan).
Elektriciteitsverbruik meet ik met een Youless (naar Enelogic) en de warmteproductie met een Kamstrup 302.

Ik heb twee stookseizoen geplot: seizoen 2016-17 (blauw ruitje) en stookseizoen 2017-18 (rood vierkantje). De regressielijn is alleen van seizoen 2016-17.
In seizoen 2017-18 heb ik de heater aangesloten en ingesteld dat die inkomt als het buiten -15^oC is. Maar in de praktijk komt hij ook in bij defrosts.
Verder heb ik dagen met elektriciteits gebruik onder de 0,5 kWh eruit gelaten, want dit vertroebelt het beeld (slechte R²-waarde) . Het zijn dagen met voornamelijk stand-by verbruik.



Door de oogharen trek ik de volgende conclusies:
• Beide stookseizoenen geven een vergelijkbaar resultaat.
• Tussen de Tg=0 en Tg=5^oC heeft de WP het relatief zwaar door de vele defrosts. Zeker in het laatste stookseizoen (als het element meedoet bij defrosts) gaat dit ten koste van de DCOP. Slechtste dagen waren begin december met Tg rond de 0^oC, met 22 defrosts en DCOP < 3,0.
• Aan de andere kant waren er eind februari ook koude dagen (Tg -6,5^oC op 28 februari) met droog, vriezend weer en maar 6 defrosts en DCOP 3,3. Op deze dag was het dagverbruik 34,4 kWh en de warmteproductie 114,2 kWh. Niet slecht voor een 5kW!

[Oxellaar]

De Elga heeft hier nu één jaar gedraaid, tijd voor de balans op te maken.

1149kWh verbruikt, 4173kWh geleverd= COP 3.6


Financieel gezien ongeveer gelijk qua verbruik, mits je geen zonnepanelen hebt.
Wel een kanttekening, want de gemiddelde temperatuur in huis ligt beduidend hoger.
Nooit meer lager dan 19c sinds installatie Elga, voorheen was het minimum 17c
Comfort is omhoog gegaan, maar verbruik gestegen.

Stel je hebt wel zonnepanelen, welke ook niet voor niets zijn. En je betaald 3 tot 3.5K voor een Elga incl installatie en subsidie. Hoe aantrekkelijk is het dan eigenlijk?

Toevallig iemand hier die aan dit plaatje voldoet?

[thefox154]

Gasschuif schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 13:59:
[...]


Dat is natuurlijk zwaar balen...

Ik overweeg om daar ook een 8 kW Zubadan te kopen, maar van dit soort verhalen ga ik toch weer twijfelen.
Houd het forum op de hoogte hoe dit afgehandeld gaat worden.
Mag aannemen dat je wat foto's van de schade hebt gemaild?? Sterkte met de afhandeling in ieder geval.

Wellicht naar een ander bedrijf kijken. Pmccopack kan ik alleen maar vol lof over spreken.

Mijn hitachi kwam netjes goed gezekerd op een pallet. Werd door de transporteur (Kuehne Nagel) zo vanuit de vrachtwagen met een heftruukje door de tuin naar de plek gereden. Zending/vrachtwagen was elke dag te traceren en op de doos waren door PMC 2 van die val indicatoren geplakt (als op de afbeelding). Per mail hadden ze al aangegeven als die indicatie gaven niet te tekenen voor ontvangst om problemen te voorkomen.

Volgens mij hebben ze zw7 ook voorzien van een nieuwe panasonic boiler omdat de eerste een defect had.
Wat dat betreft lijkt Engeland toch wel een veiligere keuze. Ze laten je in ieder geval niet stikken.

[Naalroc]

kimjansen schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 13:52:
Heeft hier iemand ervaring met hoe goed Instaladora Termica is met het afhandelen van transportschades?

Twee weken geleden een zending mogen ontvangen voor mijn huis en schuur; een binnenunit heeft 1 of andere onverlaat op gestaan dus daar is de deksel van doorgeknakt, de 5kW buitenunit is duidelijk een keer goed gestuiterd (uit vorm en butsen aan de buitenkant van het tegenaan slaan van de interne onderdelen) en mijn 11.2kW buitenunit is de bovenste kap vol met schuurplekken... De transporteur kwam het ook vrolijk brengen met een Vito busje waar het spul een beetje los in stond, had ook geen palletwagen of laadklep dus dat ging nogal bijzonder zeg maar...

Heb Jose al 2x gevraagd om dit op te pakken maar tot op heden 0 response. Beetje jammer dit. Gelukkig wel met creditcard betaald en niet voor ontvangst getekend dus ik kan altijd nog via de creditcard maatschappij gaan claimen, maar dat zal ook wel een gevecht zijn.

@Gasschuif @mightym @develdonk @blauwemac e. a.

Gelukkig kan het ook goed gaan met het transport, zo heb ik vandaag ondervonden.
Net als eerdere berichtgevers werd er plotseling aangebeld door een koerier chauffeur met de melding dat hij een zwaar pak voor mij had; en of ik een vorkheftruck heb.
Niet dus, maar ja het was wel zwaar, volgens hem. Idd, meer dan 100 kg.
Gelukkig heb ik een buurman met een trekker met voorlader, dus die gebeld en de pomp veilig uit de bestelwagen gehaald.
De verpakking was in prima staat, en de inhoud ook, zie bijgaande foto's.













En dozen zijn altijd leuk om gelijk te verkennen

[Tomexergie]

Concept monitoring. april 2018
Controleer de ingevoerde data s.v.p.



[/url]

Ontbrekende data zijn meestal t.g.v. vakantie of verhuizing
Reactie via PM s.v.p.

[Naalroc]

Nou, dat begint lekker met mijn zelfbouw: zoals eerder gemeld is mijn Mitsubishi gisteren aangekomen en vandaag is de hydrobox opgehangen, zodat ik verder kan met het pijpwerk.

Waterzijdig: eerste probleem:
De eerste haakse koppeling van 1", de rechter, draait er moeiteloos op, en het blijkt een rechte draad te zijn, dus dat wordt lekker inpakken in hennep.

De linker gaat er echter maar 3/4 slag op, en loopt dan muurvast!
De schroefdraad opgemeten, en dan blijkt dat de rechter 32,99 mm is over de top van de draad, terwijl de linker 33,34 mm is op dezelfde manier gemeten.
Zie de foto's met de koppelingen met de hand erop gedraaid.





Ik heb wel een 1"snijblok om draad op een 1" pijp te snijden, maar daar heb ik in dit geval niets aan, omdat daarbij eerst de pijpgeleider op de buis komt, en daarna pas de snijmessen, die ook nog eens een tapse draad produceren.

Mijn vraag is dus of een van onze installateurs mij een 1" snijplaat kan lenen, wat die draad moet opgesneden worden.

Let wel: de draad is niet beschadigd, maar gewoon te groot in diameter. De linker adapter is ook nog eens met 2 sleutels behoorlijk vast gedraaid, (te zien op de kleur van de eerste gang), maar nogmaals, hij kan er maar 3/4 slag op
Die 1" aansluiting zit met zilver/messing op de koperen buis gesoldeerd, dus dat gaat er niet zomaar af.

@Oxellaar @koevlaas2 ? of installateurs die mij kunnen helpen aan een snijplaat van 1"?
Heb hem maar 5 minuten nodig

[Naalroc]

Tóch aan de slag gegaan met mijn snijkop, en de 4 messen omgedraaid (en 2 van plaats verwisseld natuurlijk), afgesteld op een goede koppeling, en stukje bij beetje de draad op de 'box opgesneden, totdat de draadbus er 3 slagen op kon, met de hand, dat is goed genoeg; deze dus maar sealen met Locktite of teflon (beetje tegen mijn zin)
Maar goed het defect is verholpen, en de box blijft origineel; bedankt voor het meedenken.
@Oxellaar @Grolsch @koevlaas2





En wat doe je met dit mooie weer binnen?
Tja, ik kan zoiets niet uitstaan, en móet een oplosssing vinden.
Met in gedachten de oude spreuk: Repareer het dak als de zon schijnt.
Dat werkt!

[Tomexergie]

De resultaten van April:










De laatste grafiek geeft de speiding van de COP's. (Echt gemeten waarden, geen fake!!) De spreiding is erg groot , +/- 20% en vraagt om onderzoek. Uit de "beste" COP's blijkt dat het potentieel groot is, maar gevoeling voor de juiste installatie en regeling. De WP's zelf ontlopen elkaar niet veel volgens de specificaties. Onze forumleden besteden juist veel aandacht aan de installatie en regeling en dan is het al moeilijk om een optimaal resultaat te behalen. Hoe zit dit met de rest van Nederland??? Ik denk dat zonder goede adviezen, begeleiding de implementatie en energiemeting van de warmtepomp de warmtepomp gemiddeld slecht zal presteren.

Zoals vorig jaar pakken we de monitoring van mei t/m september bij elkaar.

De link naar de Excel file:

http://ateliervanwolde.nl/downloaden-wp/

Even wachten want april moet nog worden ingevoerd.
Ik verzoek de topic starters @mkleinman e.a. om de resultaten "duidelijk" in de intro te presenteren. Dit omdat de meetresultaten erg nuttig voor WP starters kunnen zijn. Ik denk dat we unieke praktijk data voor NL hebben.

[Grolsch]

@Naalroc Ik heb ook een werkschakelaar op de buitenunit zitten, de STEK monteur "vereiste" dit ook. Dat "hoorde" zo zei hij.

Op de factuur staat omschreven:

cewe werkschakelaar BE440/tpsn 40a

Google komt dan met deze schakelaar:

http://www.abbconnect.nl/Details/Index.aspx/257618



En hij lijkt er wel op

[ Voor 21% gewijzigd door Grolsch op 08-05-2018 09:53 ]

[Grolsch]

Naalroc schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 10:08:
[...]

Dat is natuurlijk wel zo, maar het idee hierbij is, dat een monteur de automaat/zekering uit kan zetten en dan aan een veraf gelegen buitenunit gaat werken, en iemand anders de zekering weer aan zet.
In grotere installaties, en bv. liften kan die hoofdschakelaar ook nog eens voorzien worden van een hangslot, waarvan de monteur een sleutel heeft. Dan kan alleen hij de spanning er weer op zetten

Edit: hè, @Grolsch was me weer eens voor, een hele minuut, ik denk dat hij sneller kan typen

Dat jij uberhaupt tijd hebt om te typen, SLEUTELEN JIJ

Je mag niet eerder terugkomen in dit topic voordat wij een snorrende 11,2KW WP hebben gezien

[edit]

Trouwens nog gelukt met het 1" draad Ik heb hier nog ff gesnuffeld





Altijd handig een eigen gereedschapsmakerij

[ Voor 14% gewijzigd door Grolsch op 08-05-2018 10:48 ]

[Mordred]

Hier zijn eindelijk alle belangrijke onderdelen binnen. (Yay!) Panasonic H 9kW buitenunit staat inmiddels al een tijdje op z'n plek, 300l horizontaal buffervat ligt onderin de kelder. Staand boilervat is gisteren geleverd en de Ecolution Combi 50 staat ook al een tijdje te wachten op aandacht. Binnenkort aan de slag!

Vrijdag eerst alles eens op z'n plek zetten en hangen. En een doorvoer maken in de muur voor alle leidingen. En dan eeeeindelijk tijd voor de installatie! Binnenkort dus meer foto's. Owja, en ontwerp van de kast voor de buitenunit is ook ver af.

Ben heel benieuwd hoe makkelijk/moeilijk alles gaat zijn. In ieder geval wel vertrouwen in de installateur die voor mij alles gaat checken en het F-gassen gebeuren afhandelt. Voor hem hoef ik in ieder geval geen moeite te doen voor een werkschakelaar, weet ik sinds vandaag.



Ook nog even een eerste impressie van het ontwerp van de kast:

[ Voor 8% gewijzigd door Mordred op 08-05-2018 14:03 ]

[Naalroc]

Grolsch schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 10:38:
[...]


Dat jij uberhaupt tijd hebt om te typen, SLEUTELEN JIJ

Je mag niet eerder terugkomen in dit topic voordat wij een snorrende 11,2KW WP hebben gezien

OK, ik heb gesleuteld, nu eventjes wat typen, en wat denk je chef, goed opgeschoten?

[Mordred]

@Dylantje2 Mja, er zijn veel factoren die meespelen. Zet je de lamellen verder uit elkaar, dan heb je een rechte lijn naar buiten en juist waarschijnlijk meer geluid. Ik overweeg nog wel om dunne geluidsabsorptie toe te voegen, maar dat wil ik dan ga doen op basis van de ervaringen met deze eerste versie.

FreeCAD kan allerlei formaten exporteren, o.a. DWG. Maar ik wil mijn 3D ontwerpbestanden voorlopig eigenlijk nog niet delen. Er zit echt ontzettend veel werk in en weet nog niet wat de plannen gaan zijn. Voor de mensen hier overweeg ik of ik er werktekeningen van kan maken (op maat, afhankelijk van het formaat warmtepomp, ruimte voor eventuele extra isolatie). Dan heb je niet alle houtverbindingen die ik er zelf in zet, maar ik hoop dat er wel een vereenvoudigde versie mogelijk gaat zijn. Tenminste, mocht daar interesse in zijn natuurlijk.



De exploded view is wat overdreven, want dan ben je veel stevigheid kwijt. In de praktijk zal je meestal niet zoveel panelen tegelijk los hebben. Maar het kan wel (is het plan). De lange ovale gaten zijn schroefgaten (pocketholes), zodat het meeste stevig kan worden geschroefd zonder dat de schroeven in het zicht blijven.

[Dre]

Knowbody schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 20:06:
[...]

Maar jij valt ook in de categorie cowboy 😝

Werkschakelaar is NEN voorschrift.

Een installateur kan toch ook een veilige werkplek creëren door de installatieautomaat uit te schakelen en te vergrendelen?

[MarFan]

Dylantje2 schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 19:41:
[...]

@koevlaas2

Wat ik bedoel zijn deze 2 opties:
https://drive.google.com/...17z6kMGz/view?usp=sharing
En:
https://drive.google.com/...9vynnaxY/view?usp=sharing

De 1 is een "thermostaat"/regeling.
Maar doet de andere optie?
En in die optie staat;
https://drive.google.com/...RvoJlGKH/view?usp=sharing
Met of zonder optional PCB.
Maar wat ik daarmee of kan ik daarmee.
En moet ik dit apart mee bestellen..

Ik wil bedraad de "thermostaat" regelen.
maar ik wil ook de webinterface...

Dit zijn 2 aparte zaken.
De eerste is je "thermostaat" (setup). Deze zit standaard in de binnen-unit, maar kan je dmv een kabel (zoals je eerste plaatje aangeeft) op een andere plek hangen. Een vervangende deksel zit er bij.
Bij mij zit hij gewoon in de binnen-unit.



De tweede is een netwerkkaart (zat er bij mij standaard bij).
De aansluiting in de binnen-unit is afhankelijk of je wel/niet de PCB erbij koopt anders. (zal wel meer aanbieden als je de PCB hebt).
Hij is bij mij nog niet in het netwerk aangesloten, hoop dat ik deze in Domoticz oid kan krijgen.

[JvdW]

Gasschuif schreef op zaterdag 12 mei 2018 @ 09:23:
Het Zweedse warmtepompmerk ES komt naar Nederland.

https://www.installatie.n...armtepomp-naar-nederland/

PDF met wat technische gegevens: http://www.climacon.be/si...warmtepomp_awt-141216.pdf

Het is daar veel kouder als hier, dus de capaciteit bij lagere temperaturen zal wel goed zitten mag ik hopen. Specificatie gaat tot -25 C, groot buffervat van 250 L.

Documentatie: http://www.energysave.se/en/dokumentarea

Prijsidee: https://www.totaalklimaat.nl/warmtepompen/

Hmm interessant.
De ES-AWT-9 voor € 5950 incl btw. - geinstalleerd (+ voorijkosten buiten omgeving)
Met een Panasonic 7Kw incl. SWW vat ben ik een stuk duurder uit. (geïnstalleerd)

Wat zie ik over het hoofd, behalve dat de Pana een monoblock is, en een Panasonic en de andere split. Voors en tegens?

/edit hoop niet dat ie zo geïnstalleerd wordt, dat kan ík ook

[ Voor 11% gewijzigd door JvdW op 12-05-2018 17:42 ]

[jaari]

Grolsch schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 16:20:
@Tomexergie / @jaari

Natuurlijk zijn dat allemaal punten die meewegen in de COP, maar laten we dan eens proberen de verschillen te verklaren.

Zie hieronder de pana 5KW gebruikers met de bijbehorende Ta en COP gemiddeldes over april

@jaari Ta 28, COP = 6,28
@hrt Ta 29, COP = 5,58
@buiter Ta 30, COP = 4,41
@Verwijderd Ta 30, COP = 4,47
@blauwemac Ta 34, COP = 4,47

Het getrimde gemiddelde is dus 4,82, iedereen met uitzondering van Jaari zit binnen 16% bandbreedte, behalve Jari, die schiet er ruim 30% boven.

Wat doet Jaari anders als de anderen. Punt 1 en 2 is in dit voorbeeld geen discussie, allemaal 5KW pana's.
Misschien kunnen die anderen antwoord geven op onderstaande vragen:

HT verdeler of LT verdeler
Wel of geen buffervat
Wel of geen 2e circulatiepomp
Wel of geen WAR regeling

En wat bedoel je trouwens met de 2e hoofdwet

Je post in februari heb ik wel gelezen, en vooruit, je bent op vakantie, hier de link

jaari in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #5"

Terug van vacantie maar even een reactie geschreven.

Allereerst is het logisch dat als je installaties met Ta verschillen van 6 ^oC statistisch gaat middelen, de installatie met de laagste Ta een hogere COP dan het gemiddelde heeft. Ta is de belangrijkste variabele in het proces. 6^oC is zomaar 1 punt COP.
Maar het verschil is groter dus vooruit.

April is niet de beste maand om installaties te vergelijken. Buiter geeft al aan dat zijn WP de halve maand heeft stilgestaan wat de MCOP drukt. Ik maak juist gebruik van de relatief warme maanden door de WP op de timer van 04:00 tot 10:00 uit te schakelen om de koudste uren te vermijden. Dat doen wel meer mensen. Maar er zijn dus allerlei manieren om de COP met name in voor- en najaar te beinvloeden.
Je kunt beter kijken naar de echte wintermaanden. Een systematische afwijking (zoals een meetfout) zal dan juist extra zichtbaar zijn.
In december en in februari had mijn installatie echter niet de hoogste COP waarde in de tabel van @Tomexergie. In januari wel. Maar het commentaar van @Domba was dat zijn installatie in januari een MCOP van 5,56 voor het vloerverwarmingdeel zou hebben en dat mijn MCOP van 5,31 goed mogelijk is.

In een ver verleden (volgens mij in deel 2 van dit topic) heeft Tomexergie een statistische formule gepost voor de COP waarde (momentaan gemeten) tegen de Ta-Tb van zijn installatie:
COP=0,0025*(Ta-Tb)²-0,251*(Ta-Tb)+9,541
Ik gebruik deze formule om een vergelijking te maken tussen zijn installatie en de mijne:


De verschillen tussen beide WP’s zijn niet groot en kunnen goed verklaard worden door de 0,6 punt betere COP uit de specificatie van de Panasonic t.o.v. de Elga.

Mijn conclusie: het verschil is helemaal niet zo groot als wordt gesuggereerd door vergelijken van MCOP’s over een specifieke maand.

[jaari]

Grolsch schreef op maandag 14 mei 2018 @ 11:47:
[...]


De verbruikte energie klopt wel aardig met mijn Youless, maar de opgewekte energie kwam niet overeen met wat je zou verwachten (zie de gemiddelde lijn van @Tomexergie ).

Ik weet de namen niet meer, maar meerdere Tweakers gaven in dit topic aan dat de flowmeter van de Hydrobox niet al te betrouwbaar is, er was zelfs iemand die 80% verschil gemeten had met een losse warmtemeter.

Als ik dmv de COP tabel van Mitsubishi terugreken a.d.h.v. opgenomen vermogen, Tb en Ta klopt dit precies met wat in de boekjes staat. Ook werkt de installatie verder gewoon goed. Dus ik kan niet anders als concluderen dat de WP verder goed werkt.

Als ik het echt "Hard" zou willen maken moet ik er een losse warmtemeter tussen gaan zetten, maar dat is me de kosten niet waard.

Nu heb ik dus via het menu aangegeven dat de warmtemeter +25% gecorrigeerd wordt. Het is naar mijn idee ook niet voor niets dat die optie erin zit.

Ik ga ervan uit dat mijn meetwaarden betrouwbaarder zijn dan jouw (met 25% )gecorrigeerde waarden. Ik heb wél die €200 uitgegeven om goed te meten.

Hou er wel rekening mee, dat de formule van Tom alleen opgaat voor het momentane vermogen. Dus dingen als standby verbruik, start-stop effecten, defrosts etc zit er niet in verwerkt. Je kunt het dus niet gebruiken voor correctie van een MCOP-cijfer, maar wel voor een momentane opname.
Qua start-stop reageert mijn WP bijvoorbeeld heel anders dan wat ik hier af-en-toe voorbij zie komen. Ook bij geringe warmtevraag blijft de WP heel lang op minimum vermogen draaien. Soms dagen lang en het komt eigenlijk nauwelijks voor dat hij twee maal per dag start.
Zie bijvoorbeeld een plaatje van 30 april jl.

Het aantal start-stops zou eigenlijk niet mogen uitmaken voor de COP maar ik vraag me soms af.....

[Grolsch]

Oxellaar schreef op maandag 14 mei 2018 @ 23:32:
@Grolsch nu zie ik de Ecodan niet zo heel vaak.... Maar waar zit de flowmeter ergens? En als ik de afwijking zo hoor, is het geen ultrasoon meter?

De flow sensor zit bij bolletje 8, zie onderstaande afbeelding:



Of het ultrasoon is weet ik niet, maar o.a. @Boerm gaf volgens mij ook al eens aan dat er een "plaatje" smerig kan worden waardoor de flow sensor waarden doorgeeft die veel te laag zijn waardoor de WP in storing vliegt

[timovd]

Dat is een goeie! Dutch Heatpump Solutions gebruikt Panasonic Warmtepompen en hebben een unit ontwikkeld om er van binnenuit bij te kunnen. Die unit is alleen 1000 extra!

Mijn huis staat er zo bij.

Rechts van de dakkapel is nog 1 meter vrij. Daar had ik 'm willen plaatsen. Met een ladder op de uitbouw, kun je er bij; zo zijn ook de PV-panelen geplaatst. Op de zijgevel ga ik 'm niet plaatsen, omdat dat deel niet van mij is. Links van het raam is ook nog plek. Dan zou er ook nog een grotere (dubbele) buitenunit geplaatst kunnen worden.
Ik dacht zelf aan zo'n oplossing naast de dakkapel:

Dan zit de unit vlak bij de plek waar de binnenunit komt; bij de schoorsteen.

De Yutaki klinkt goed, maar dan zou ik voor de 11kW gaan, maar die heeft dus een erg hoge buitenunit, wat ik liever niet wil.
De Ecodan (PCR100YAA) ziet er mooier uit, maar heeft een lagere COP.
De Aquarea (model 2016?) heeft een nog lagere COP, maar is volgens mij wel goedkoop te importeren.
De Loria Duo (Techneco/Fujitsu General/Atlantic) is volgens mij al verouderd. Idem voor Nefit volgens mij.

Voor de oplettende kijker; ja dat pijpje is voor de houtkachel.

[ Voor 4% gewijzigd door timovd op 16-05-2018 11:18 ]

[Gasschuif]

Grolsch schreef op woensdag 16 mei 2018 @ 14:17:
Afhankelijk van het type split unit, maar bij mijn Mitsubishi is het maximaal 75 meter lengte, 30 meter hoogte en 15 haakse bochten. Dus 30 meter is dan niet zo'n probleem.

Bij mij zijn de koelleidingen zo'n 22 meter lang, wel is het zo dat hoe korter, hoe beter (efficiënter) maar heel veel schijnt het niet te doen bij 20 á 30 meter.

Grafiek leiding verliezen van Mitsubishi
Hier in de tuin is de leidinglengte c.a. 10 meter, volgens de tabel ongeveer 1 % verlies, peanuts dus

[Oxellaar]

koevlaas2 schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 08:43:
[...]


Beneden niet goed zichtbaar vanaf de weg mag het wel aan de zijgevel, maar ik zou zeker geen slapende honden wakker maken bij de gemeente. (daar kijken zo ook Kassa )

Er mag veel meer dan je zou verwachten.



Dit is gewoon een rijtjeswoning, geen voortuin, dus direct aan de straat naast de voordeur.

[amarkest]

reneeke1970 schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 22:06:
[...]

Kun je niet beter de Elga laten staan en investeren in vloer verwarming of zoiets?

op zich werkt de hybride opstelling bij mij goed, als ik full-electric wil, dan is ELGA ook wel te voorzien van (ongesubsidieerde) boiler en buffer met aansturing via RESOL MX en nog wat toeters en bellen, maar dan kom ik qua prijs aardig in de richting van een gesubsidieerde Loria.

ELGA full-electric oplossing:




mijn jaga's doen het goed. VVw is vooralsnog geen optie.

Dus rest de vraag over de max Ta voor radiator verwarming vd Loria

[ Voor 8% gewijzigd door amarkest op 17-05-2018 22:22 ]

[Kecin]

Wat vinden jullie van onderstaande offerte (komt alleen nog BTW + installatie overheen). Installatie zal 1260 excl. wezen (incl. plaatsen van een kookgroep om van gas af te gaan, vervangen groepen bij de installatie, extra groepen voor wasmachine, 5 puntsaansluiting, afwerking, installatie, inregelen en 3 jaar service)

Verder komen er nog wat radiatoren bij die LTV kunnen 3~6). De designvarianten kosten me zo'n 200 euro per stuk incl. btw waar de meeste webshops 50~70 euro duurder zijn (dus groot wit blok, Henrad Everest Plan Eco). De keuken en badkamer hebben vloerverwarming, en een aantal radiatoren zijn al geschikt voor LTV. Liefst zou ik overal gelijk vloerverwarming leggen, maar dan moet er best een dure vloer uit en zit ik te lang in de puinhoop. Dat wil ik wel, maar dan tegelijkertijd 6 weken op de Malediven zitten ofzo


Gaat om een 7kw variant, all-electric. De subsidie moet nog van het bedrag af.

Bij het hele verhaal is overigens gratis een warmtemeting gedaan .
Dat is dus dit ding + toebehoren:

https://www.warmteservice...ter-warmtepomp/p/03551040

Hier nog een cheesy video

[ Voor 67% gewijzigd door Kecin op 18-05-2018 02:26 ]

[JvdW]

Cranberry schreef op zaterdag 12 mei 2018 @ 21:53:
[...]


Klinkt inderdaad interessant. Hopelijk is de genoemde prijs correct. BIj meerdere zaken zie ik bedragen >7k€ ex installatie voor de ES-AWT11.

@Cranberry

Vandaag een offerte ontvangen voor de Energy Save AWT11-V5+ (AVH-11V1DE-II)
Via Totaalklimaat aangevraagd welke hem weer doorgestuurd heeft naar Greenhill Solutions, die weer een installateur 'in de buurt' inschakelt.

De bedragen komen (denk hierdoor) niet overeen met wat op de site van Totaalklimaat staat.
De Energy Save AWT11-V5+ (AVH-11V1DE-II) 11kW warmtepomp (200 liter SWW) geleverd en geïnstalleerd komt op:



Komt dus op €5005,28- met subsidie.

Ik wacht eigenlijk nog op een andere offerte met een Panasonic of Loria
Twijfel twijfel, voor mijn gevoel liever een Panasonic (danwel met 200liter vat of een Atlantic Explorer 270l.)

[Oxellaar]

Shmorky schreef op vrijdag 18 mei 2018 @ 14:55:
[...]


Mijn buurman claimt helemaal gek te worden van mijn Toshiba buitenunit (heb binnen een Elga hangen). Zijn achtergevel zit op ongeveer 5/6 meter van de buitenunit, heb er zelfs een kist omheen getimmerd (https://imgur.com/a/xJSlVEz), en nog staat ie maandelijks wel een keer aan de deur. Volgens mij is het niet de makkelijkste man, maar vind het zelf ook erg vervelend dat er iemand last van heeft.

Heeft iemand ervaring met buitenunits aan de straat plaatsen? Het is een appartementencomplex (we wonen op de begane grond) en bij de voordeur zou hij eventueel op de stoep kunnen staan met een bekisting eromheen. Het dak is denk ik net te ver. Dat zou op ongeveer 15 meter slang uitkomen, schat ik. Het is een redelijk drukke straat en mensen zouden er pal langs lopen, maar die zullen neem ik aan niet gaan klagen. Ook zei mijn installateur dat herplaatsen van de buitenunit erg duur is vanwege het uitzuigen (400/500 euro). Klopt dat/is dat ook jullie ervaring?

Vervelend is het zeker, je zit niet op gezeur met buren te wachten.
Mijn Toshiba staat bij de rode stip, de Samsung bij de blauwe stip.

Geen van beide hebben ooit overlast gegeven aan de buurt, zeker de Samsung niet.
Die staat aan de straatkant, ongeveer 6 meter van de openbare weg en hij is veel stiller dan de Toshiba.

Ben dus wel benieuwd wat voor overlast of geluid je buurman nu in zijn woning ervaart in de winter.
Ben je zelf al een keer wezen luisteren bij hem binnen?

Als je Elga nooit extra is bijgevuld, dan is afpompen in een fles niet nodig.
Je een monteur kan de compressor het koudemiddel in de buitenunit laten zuigen (pump-out)
Verder is €500 wel erg duur voor deze werkzaamheden.

[AUijtdehaag]

Dylantje2 schreef op vrijdag 18 mei 2018 @ 22:47:

Of wie heeft er een ander advies..

[AUijtdehaag]

@Dylantje2
Alles hier in huis is en blijft in testfase...
Ik heb ook nog zulke staan...

(maken na een tijdje best wel herrie ook)

(Maar met WAF, beter kiezen voor JAGA's)

[Andrehj]

Dylantje2 schreef op zaterdag 19 mei 2018 @ 18:22:
[...]
En ik denk dat als je alles in in wilt maken. dus je WP voor CV en SWW.
Dat het totaal je veel meer gaat kosten
Een vat van 200 liter....
Een 3 wegklep enz enz enz

Als je aan 200 liter genoeg hebt, koop je gewoon een geintegeerde unit. Dan heb je al dat extra leidingwerk en kleppen etc helemaal niet nodig. Zoiets dus:

Meerkosten (bij aankoop in NL) zo'n 1200 euro. Als ik een WPboiler in NL koop (inclusief de benodigde aansluitmaterialen) zit ik ook aardig in de richting van dat bedrag, en heb ik veel minder capaciteit en het geluid binnen ipv buiten.

[JvdW]

Hmm 50 liter meer inhoud, 1 douchebeurt van 6 minuten? en 5 tot 7 dbA stiller voor €1587,- extra.
Het blijft erg lastig, zeker geluid is en blijft persoonlijk en moeilijk.
Voor hier is de ES vrij nieuw maar in Zweden en omstreken al langer bekend.


Even gemeten met geijkte dB meter.
Als ik mijn afzuigkap op standje 1 zet is deze ~ 55dbA op 1 meter, dat hoor je. (de ES)
Op 3 meter is het geluid nog 'maar' ~49dbA, maar ook dat hoor je duidelijk. (de Panasonic)

Het hangt natuurlijk nog van meer factoren af (soort geluid, omgeving etc).
De unit komt op het platte dak, ver van terras, iets dichter bij een raam van een slaapkamer, wel ruimte vrije ruimte rondom, dus geluid kan overal weg.
Bij -10 (7kW) zal ie waarschijnlijk redelijk gelijk presteren met de Pana (7,7kW bij -7).
Goed, die dagen hebben we er soms bij, maar hoe vaak en hoe lang achterelkaar....

[BenEco]

12Watt, Panasonic in standby modus.

[ Voor 39% gewijzigd door BenEco op 24-05-2018 18:24 ]

[DJT]

Ik heb m'n Paint skills uit de kast getrokken en voor mijn toekomstige installatie een eerste hydraulisch schema gemaakt:



Ik hoop dat de tekening duidelijk is maar bij deze ook nog een tekstuele toelichting:

• Mitsubishi 11,2KW WP
• CV Houtkachel 6KW waterzijdig (er is ook een 10KW variant)
• 2 boilers/buffers
• Aan de (hydraulisch ontkoppelde) verwarmingskant gaat het systeem verder met een drieweg verdeelafsluiter met een thermostaat + voeler om het water dat de vloer in gaat op maximaal 35 graden te houden.
• Een Grundfos Alpha2 pomp
• Voor zowel de BG als de eerste etage een Robot LT verdeler. Zoneregeling met een Honeywell Evohome systeem of vergelijkbaar.
• Aan de SWW kant ook een drieweg verdeelafsluiter met een thermostaat + voeler om het water op maximaal 45 graden te houden.
• Beide douches zijn uitgerust met een WTW systeem, het water dat daarmee wordt opgewarmd gaat direct terug naar de douche.
• Bij gebruik van de houtkachel zal eerst het SWW vat opladen en daarna het verwarmingswater. Ik heb dat nu opgelost door de retour van SWW op de aanvoer van warm water te zetten. Is dat verstandig of moet er toch een driewegklep + sensoren komen?
• Er staan nu twee bypasses ingetekend, de ene voor vloerkoeling en de andere om de verwarmingsbuffer uit de retour van de houtkachel te halen.

Er resten mij nu nog wat vragen:
- Op welke plek(ken) heb ik een expansievat nodig?
- Welke onderdelen, must-have's en nice-to-have's, mis ik nog?
- Andere feedback?

[Helhond]

Hallo iedereen,

Situatie schets: (let op lang verhaal )
Ook wij zijn al een tijdje bezig met het verduurzamen van onze woning, wij willen uiteindelijk richting nul op de meter met ons huis. (All-electric) Ik heb toevallig afgelopen week een schademelding gedaan bij de tijdelijke “Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen”, we hebben een aantal scheuren in de gevel en daar is sinds de “zware” beving (3.4 schaal van richter) van 8 januari weer een nieuwe bij gekomen. Wij wonen in Groningen stad maar ook hier hebben veel mensen last van de gevolgen van de ontginning van aardgas, het is dus niet alleen het buitengebied zoals misschien vele denken. Laatst met een vergadering van de VVE werd het duidelijk dat een kleine 20 eigenaren van de 32 woningen inmiddels bevingsschade heeft. Dit is voor onszelf maar ook andere eigenaren van de VVE een extra stimulans om zo snel mogelijk te verduurzamen. Onze VVE bestaat uit 5 rijen woningen van dezelfde type huis uitgevoerd in zowel rijtjes woningen en twee onder een kap, de VVE is alleen voor het gezamenlijke plein. Mijn bevindingen zullen weer gedeeld worden met de andere geïnteresseerde in de VVE, om zo andere weer te helpen.

Extra info:
Vanuit de VVE werd er gekeken naar de aansluit mogelijkheden van onze woningen op het project Warmtestad Groningen. Hier is echter na enkele jaren voorbereiding en werkzaamheden uiteindelijk de stekker uit het project getrokken. Dit project ging om een geothermie aardwarmtebron (3.6 km diepe bron) die een aantal grote gebouwen en bedrijven van warmte zou gaan voorzien. Je raad het al, na enkele miljoenen in het project te hebben gestopt is dit project stilgelegd omdat de aanleg van een dergelijke geothermie bron in aardbevinggebied te risicovol is.
Link
Link

Wij wonen sinds halverwege 2015 in onze woning en dus inmiddels alweer bijna 3 jaar. De eerste 1.5 jaar hebben wij relatief veel hout verstookt (3 m³) met onze houtkachel, maar omdat dit ook luchtvervuiling oplevert voor omwonende hebben wij dit ook gereduceerd tot een minimum. Qua gas en elektra zijn wij in verbruik relatief zuinig, we zijn ook echter maar met z’n tweeën en werken allebei. (Thermostaat staat meestal op 19 - 19,5 graden)
Rekening houdend met de toekomst kan daar nog wel verandering.

Inmiddels heb ik deel #5 en #6 doorgespit en heb ik al heel wat informatie voor mij zelf op een rijtje gezet.

Informatie over onze woning:

Woning:
Tussenwoning uit 1972
Opp. 136m² (wordt 147 m²)
Inhoud 326m³ (wordt 351 m³)

Isolatie:
Dak: Rc ±5
Vloer: To do => Rc ±5 (PUR isolatie ±15 cm)
Beglazing: HR(++)
Gevel: Onbekend (nageïsoleerd jaren 90, vanuit VVE hebben we onderzoek laten doen isolatie is deels ingezakt maar verder nog prima. Advies was dan ook lekker laten zitten en niks aan doen.)
Verder op aantal plekken nog de borstwering extra geïsoleerd en ook in de badkamer vanuit binnenuit extra geïsoleerd.
Ventilatie: mechanisch, type C zonder WTW (WTW is niet goed te realiseren)

Verbruik:
2000 kWh (p.j.)
1000 a 1100 m³ gas (p.j.)
Gasverbruik buiten stookseizoen 26m³ (p.m.) (koken, keukengeiser, douchen)

Wij willen op (korte) termijn ons huis nog gaan uitbouwen, aan de achterzijde over de gehele breedte van de woning willen wij een kleine uitbouw realiseren van ±2 meter. Hiermee zal de laatste HR beglazing vervangen worden door HR++(of+++). Gezien dan toch de begane grond overhoop is laten we direct daar vloerverwarming infrezen en nadat alle leidingen klaar zijn (ook in de kruipruimte) gaan we de vloer isoleren met ±15 cm PUR. De radiatoren beneden worden dan ook bij het oud ijzer gezet. Na de uitbouw wordt ook de keuken vernieuwd en gaan we over op inductie en gaat de oude geiser er ook (eindelijk) uit.

Vloerverwarming: (wensen)
Opp.: 55m²
7 groepen, HOH max. 10 cm
16x2mm met max. 80 meter
Gesloten LTV verdeler (composiet)

Ik heb zelf een transmissieberekening van onze woning gemaakt a.d.v. een document die ik in deel #4 of #5 tegen kwam en heb deze omzet naar onze eigen gegevens.

Transmissie berekening:
Gerekend met 20°C binnen, -15°C buiten, 15°C in spouwburen, 0°C kruipruimte.
(Zijn dit realistische waardes?)
Huidige situatie: 7,8 kW (incl. 10% ventilatie verlies)
Nieuwe situatie: 6.5 kW (incl. 10% ventilatie verlies, uitbouw, vloerisolatie)

Toen we er kwamen wonen (2015) was dit ± 9.5 kW (inmiddels al heel wat extra geïsoleerd), de woning nieuw opgeleverd in ’72 met enkelglas zou dit ongeveer 15-20 kW verlies zijn geweest.

CV-tuning:
Afgelopen winter heb ik de CV-ketel (VHR 24/28C) opnieuw afgesteld, deze staat nu op 40% vermogen (is het min.) en met een Ta van 40 – 45 graden houden we het huis op temperatuur, pas als het overdag onder nul dook zoals afgelopen maart moeten we de Ta verhogen naar 50 graden. Op de 1e en 2e verdieping etage willen we dan ook gewoon de over gedimensioneerde radiatoren laten hangen en beneden overgaan op vloerverwarming. De 1e en 2e verdieping zullen worden gevoed met een losse cv pomp + thermostaat.

Ik zit zelf te kijken naar warmtepompen van 7-9 kW die redelijk ver terug kunnen moduleren, gelukkig zijn de nieuwere generaties hiervoor geschikt. Waar ik nog wel mee zit is de plaatsing en dus de geluidsproductie. We hebben achter een tuin van 6.5 bij 10 meter, en aan beide kanten dus direct aangrenzende de tuin van de buren. De keuze om voor 7 – 9 kW te gaan is dat de unit dan minder op vollast dient te draaien en er ook nog wat extra vermogen over is in het geval dat nodig zou zijn. De warmtepomp willen we tegen de onze uitbouw aan zetten op de grond, (links of rechts) en dan komt hij dus vrijwel op de erfscheiding te staan. Met de bekend making van deze plannen waren de buren dan ook al niet heel enthousiast. Maar heel veel andere opties dan tegen of op de uitbouw plaatsen hebben we eigenlijk niet. Een oplossing zoals de Hydrotop van DHS vind ik ook nog wel ideaal.

Qua SWW hebben wij vorig jaar al meerdere aanpassingen gedaan, tijdens renovatie van de badkamer hebben we een D-WTW geplaatst en ook een zonneboiler. Daarmee douchen wij nu al ruim 1,5 maand bijna gasvrij, alleen met een slechte week moet de CV nog wel eens bij springen.
In het zonneboiler topic ben ik ook actiever aanwezig geweest, hier in het WP topic is het voornamelijk nog informatie opnemen geweest.

Wij hebben hier 2x250L RVS buffers staan waarvan het SWW door #1 loopt met een hygiënespiraal en door #2 met een gewone spiraal bovenin. Het idee is om de warmtepomp (monoblok) aan te sluiten om deze buffers die het water constant op 30-35 graden houden voor de vloerverwarming. Het SWW neemt dan deze temperatuur over, en de laatste stap naar 38-45 graden zal dan met een doorstroomverwarmer gerealiseerd dienen te worden. Dit om nooit een koude douche te garanderen. De warmtepomp aanvoer gaat eerst over de vloerverwarming en het restant van de flow zal lopen over de twee buffers, en zal dan ook deels als open verdeler fungeren. (zie schema’s)

Om All-electric te gaan, zijn wij nu bezig om de oude groepenkast te vervangen. We hebben nu 8 groepen waarvan slechts nog maar 4 in gebruik zijn. We willen een nieuwe meterkast 440x550 3 fase (72 units) kast laten plaatsen. Direct met 12 groepen, en een krachtgroep om elektrisch te gaan koken. De resterende (kracht)groepen voor doorstroomverwarmer, warmtepomp en pv-panelen etc. zullen we t.z.t. gaan plaatsen afhankelijk wat er nodig is. We gaan dan ook van 1x35A over naar 3x25A en dat zou net goed moeten gaan met de doorstroomverwarmer. Mocht dit niet goed gaan kunnen we altijd nog de Ta richting de buffers verhogen of toch een hogere capaciteit aansluiting nemen.

Qua stroom denken we ruim 3000 kWh extra te gaan verbruiken door All-electric te gaan. Hiermee komen we dan netto op 5000 kWh. Om dit af te kunnen vangen moeten we ongeveer 6000 Wp neerleggen op ons dak. Dit gaat wel passen maar is niet optimaal. We kunnen max. 12 panelen kwijt op ons garage dak (zuid oriëntatie). Hiermee kunnen we ongeveer al de helft afdekken van het verbruik afdekken. Daarnaast hebben we het dak van onze woning nog, deze heeft een oost oriëntatie met een helling 35 graden, hier kunnen we ook nog 20 panelen op kwijt echter qua liggen niet gunstig.

Het is inmiddels een heel verhaal geworden, en hopelijk ben ik nog niet iedereen zijn aandacht kwijt. Ik denk het plaatje nu voor mij zelf aardig compleet te hebben maar het kan zijn dat ik iets over het hoofd heb gezien en hoop dan ook op reacties met advies.

Het grootste punt waarbij wij nu nog onze vraagtekens bij hebben is voor welke warmtepomp te gaan. We hebben een aantal merken op het oog, (Pana, Mitsu, Nibe, Hitachi). Geluidproductie speelt waarschijnlijk wel de grootste rol in onze keuze, daarna verbruik en de prijs. Wat ook maar weer benadrukt werd in de afleveringen van Kassa/Radar.

Het liefst een WP via eigen import en op een of andere manier om ook nog in aanmerking te komen voor de subsidie, om zo het geld in de zak te houden voor zonnepanelen. Wat ik ook niet altijd terug kan vinden bij webshops (zoals instaladoratermica of pmcoppack) of er ook een (ruimte)thermostaat o.i.d. bij een dergelijke warmtepomp zit. Ik weet inmiddels dat er bij de Nibe bijvoorbeeld nog een losse regelaar bij komt van bijna 1000 euro.

Uiteindelijk moet het voor de WAF goed te doen zijn om het binneneen graadje warmer of kouder te kunnen zetten. (Helaas is een koukleum, maar doet ze het toch nog goed met 19,5 graden in de winter verstopt onder een stapel kleding en dekentjes.


Onze huidige CV en SWW installatie:


Ons All-electric doel:

[ Voor 4% gewijzigd door Helhond op 25-05-2018 11:32 ]

[BenEco]

koenderks schreef op zaterdag 26 mei 2018 @ 11:28:
Bedankt voor de reacties.
Zit te kijken naar een koophuis en wat mogelijk is. Ik kan dus nog niet testen adv verwarmingstemperatuur. Helaas hebben veel huizen een mooie vloer (zonde om er uit te halen voor vloerverwarming, en houten ondervloer). Ook veel ouderwets dubbel glas. Als ik enkel kan isoleren en radiatoren kan vervangen scheelt dat veel. De rest kan dan stap voor stap.

Bij veel huizen staat de cvketel op zolder. Gaat dat een beetje met een WP op de begane grond?

WP kan ook op zolder.Gasketel eruit, binnenunit op dezelfde plek, gat door de muur voor leidingen naar buitenunit. Je bestaande CV/SWW leidingen in de woning blijven intact.
En dan krijg je dit:

[Oxellaar]

Grolsch schreef op zondag 27 mei 2018 @ 13:33:
[...]


Dat heb ik gedaan, maar hij blijft op pauze staan.

Je hebt vorig jaar toch ook gekoeld? Normaal schakelt hij met de standaard instellingen direct om en gaat hij koelen. Je kunt zelfs naar een graad of 6 als je dat wilt.


Mocht je het nog via je zoneregeling willen aansturen, dan heb je dit nodig.

Snap nu de hoge aanschafprijs een beetje....
Modbus/ BACnet interface, voeding en PLC sturing, beetje programmeren en voila €750

[DJT]

Dank allemaal voor jullie tips. Onderstaand is het schema geworden, eigenlijk zoals opstelling C van warmtepomp-weetjes met als aanvulling een hygiënespiraal in de buffer om het SWW voor te verwarmen. Verder heb ik een waterontharder toegevoegd.

[Grolsch]

jacovn schreef op dinsdag 29 mei 2018 @ 09:30:
[...]

En hou je het huis nu op een bepaalde temperatuur met de thermostaat per kamer in koelmode ?
Of is het letterlijk alle kamer thermostaten op 16 om continue vraag te creeren ?

Ik had een beetje verwacht dat de thermostaat op 21 kon blijven staan, terug naar 16 graden koelen wil je toch niet, en zeker als je 1750 watt continue verbruikt.

Dat had ook gekund, maar je krijgt de ruimtes echt geen 16 graden hoor met een L/W WP

Ik heb nu voor test alle thermostaten vragend gezet door de ruimtetemperatuur op 16 graden in te stellen en de Ta op de WP ook op 16.

Ik zag het gisteren eind van de avond met +- 17 graden de vloer ingaan, oppervlakte van de vloer was gisteravond +- 21 graden. Die dikke betonnen massa heb je niet in een paar uur koud, dat duurt ff

Er staat nog iets verkeerd in m'n klokprogramma denk ik, want hij is aardig aan het pendelen op dit moment, vanavond weer ff checken

[Grolsch]

koevlaas2 schreef op dinsdag 29 mei 2018 @ 10:08:
[...]


Dat pendelen heb ik dus ook, er staat niets verkeerd maar koelen is blijkbaar heel ets anders dan verwarmen. Ik kan uren achter elkaar verwarmen (geen gependel) maar met koelen na 45 minuten de eerste pendel-aktie.

Dan heb je onvoldoende afgifte Dus een aantal oplossingen

Ta omlaag
Afgifte verhogen
Ventilatoren op de vloer plaatsen

Bij mij zit het in de Danfoss, er lopen zones dicht, gisteren wel aan 1 ruk door gekoeld totdat ruimtes dicht begonnen te lopen.

Zie grafiek van gisteren:



Klokprogramma stond nog ingesteld op bovenverdieping stoppen om 21.30 en B.G.G. op 22.00

Naalroc schreef op dinsdag 29 mei 2018 @ 10:05:
[...]

Dat lijkt mij ook: zolang de ruimte boven de 21* is, zou hij dan moeten koelen, daarvoor hoef je toch de ruimte stat. niet op minimaal te zetten, al helemaal niet omdat je Danfoss gewoon een aan-uit contact is.

Het probleem wat ik tot nu toe heb is dat de Danfoss de koelvraag dus niet correct doorgeeft aan mijn Ecodan. Waar dit nu exact aan ligt ben ik nog aan het uitvogelen

@Oxellaar Verstuurt de Danfoss exact hetzelfde signaal bij warmtevraag als bij koelvraag

Het gekke is dat de Ecodan blijkbaar wel reageert op het STOP teken aangezien het koelen bij mij helemaal niet werkte toen DS2-1 verkeerd stond.

[arjants]

Eerste echte test met dit warme weer, pomp kan het prima bijhouden



icm vloer en plafondverwarming in het nieuwe pand, bevalt prima met dit weer.

[ Voor 14% gewijzigd door arjants op 29-05-2018 14:41 ]

[Helhond]

Inmiddels alweer wat pagina's geleden, maar bedankt voor de reacties.
Voor de thermostaat voor beganegrond wil ik dan gebruik gaan maken van de controller die bij de warmtepomp komt.

Dan rust mij nog de volgende punten:
- Plaatsing losse circulatiepomp (1e en 2e verdieping).
- Aansturing van de circulatiepomp.

De verdeler (beganegrond) en warmtepomp komen dicht bij elkaar te staan met een 22 of 28mm leiding. Dezelfde leiding wordt gesplitst met een T stuk, welke vervolgens met ± 8 meter leiding naar de buffers toe loopt. Hiermee worden de buffers ook op temperatuur gehouden.

Vervolgens willen we ook dat de 1e en 2e verdieping (minimaal) bijverwarmt kunnen worden door middel van de radiatoren en vloerverwarming (badkamer). Voor dit circuit heb ik een losse circulatiepomp op het oog.
Ik wil niet dat de pomp continu draait en alleen met warmtevraag gaat lopen. Wij hebben nu beneden nog de Honeywell Lyric T6R die ik dan de losse circulatiepomp wil laten aansturen. Nu ben ik een beetje onwetend wat betreft dit nu wel of niet kan? Ik heb onderstaand aansluitschema van de Lyric T6R toegevoegd en vraag me dan ook af of de "ketelmodule" gewoon de "CV-module" in dit geval dus de circulatiepomp kan aan sturen? Of denk ik nu te makkelijk?

In onderstaande schema heb ik inmiddels ook de circulatiepomp toegevoegd:


Aansluitschema Lyric T6R:


Nu heb ik warmtepomp-weetjes ook al een paar keer bekeken en komt mijn systeem nog het meest overeen met type C al is de plaatsing t.o.v. de buffer(s) in mijn geval anders. Ook is de externe circulatiepomp in dit geval niet voor de VV maar voor een losse verdieping, dus ben benieuwd of iemand nog tips heeft aansluit technisch van de WP en/of VV.

(Circulatiepomp komt hoogst waarschijnlijk in de retour, ook al staat ie nu nog in de aanvoer )

[larsg]

Bedankt voor de tips! Ik had iets meer uitleg moeten geven.
Ook bedankt voor de link naar dat bepaald topic maar ik wil er geen verwarmingstoestellen aan koppelen.

Ik heb een relatief nieuwe zonneboiler die ik dankzij Belgische subsidies bijna gratis heb ontvangen. Ik wil deze dus niet de deur uit gooien. Na 5 jaar heb ik gemerkt dat ik veel warm water over heb in de zomer (boiler stopt op 12u al met opwarmen) en in de winter een groot tekort (moet altijd elektrisch naverwarmen.)
In de winter zie ik dus bij wijze van spreken de euro's rechtstreeks in de gootsteen verdwijnen.

Vorig jaar heb ik een L/W warmtepomp gezet om mijn jacuzzi te kunnen verwarmen en die gaat moeiteloos tot 40°C. Ik wou daarom dat ding dubbel kunnen gebruiken en direct het overschot aan zonnewarmte kunnen dumpen in de jacuzzi. Eerst dacht ik om alles aan te sturen via een raspberry pi.

Hieronder een schematje. Ik ga niet de spiraal van de zon gebruiken voor het extra circuit maar gewoon de SWW retour om de warmte in te dumpen en het koude circuit tak ik af van de koud water aanvoer. Zo kan ik tijdens het douchen aan maximale efficiëntie het koude water opwarmen met de warmtepomp.

[ Voor 4% gewijzigd door larsg op 29-05-2018 16:07 ]

[Grolsch]

@larsg Het is dat je zonneboiler gratis was, maar wat jij aangeeft is precies de reden dat de meeste Tweakers in dit topic kiezen voor PV.

Stroom die "over" is mag je terugleveren, met een zonneboiler komt je 's winters te kort, en zomers heb je over terwijl je met die "overbodige energie" nergens heen kunt.

Wat jij wil lijkt mij wel te kunnen, maar wat is de COP van je zwembad WP bij een Ta van 40 graden Je moet nogal een beetje kosten (of zweet ) maken voordat je dit voor elkaar hebt.

Ik begrijp mijn WP trouwens nog niet helemaal met koelen.

Het eerste gependel komt (verwacht ik) omdat de naregeling niet helemaal open was.

Gedrag vanaf 12:45 tot 14:00 is wat we graag zien
14.00 t/m 15.00 is SWW

Vanaf 15.00 wel weer een "mooie" run.

Waarom kabbelt hij niet gewoon op laag vermogen door zoals dat wel met verwarmen gebeurt Of moet de WP eerst ff "wennen" aan koelen

[ Voor 31% gewijzigd door Grolsch op 29-05-2018 16:25 ]

[koevlaas2]

Gisteren even de tijd gehad om met mijn warmtecamera het koelen vast te leggen.
Op de foto's is o.a. te zien dat koelen met een normale radiator niet werkt.



Op foto 2 staan mijn voeten en zie je het koude water door de vloer stromen.

[jaari]

Jan Treur schreef op dinsdag 29 mei 2018 @ 16:38:
[...]


Als de capaciteit van je WP netjes afgestemd is op wat nodig is bij verwarmen, heb je eigenlijk per definitie gependel bij koelen. Het te overbruggen temperatuurverschil van lucht naar water is bij koelen meestal rond de 10 graden (bijv. van 28 naar 18), bij verwarmen toch meer 25 graden en hoger (bijv. van 5 naar 30). Dus afgestemd voor verwarmen is extreem overgedimensioneerd voor koelen. Dit nog los van de afgifte bij verwarmen vs koelen; dat is bij koelen meestal ook wat slechter.

Overigens is wat ik bij mij zie eigenlijk nog niet echt pendelen: steeds zo'n 5 a 6 minuten aan op 16% tot de watertemperatuur onder de 18 komt, en dan bijna een half uur standby, tot de watertemperatuur boven de 20 komt; dus maar ca 2 keer per uur aan.

Gependel hangt volgens mij belangrijk af van je afgiftesysteem. Jij hebt radiatoren, maar mijn vloerverwarming (nu dus vloerkoeling) in een buffer van beton geeft absoluut geen gependel:

Koeltemperatuur op 17 ^oC, geen thermostaat maar WAR.

[Oxellaar]

Grolsch schreef op dinsdag 29 mei 2018 @ 19:09:
@Oxellaar ik ga het nakijken.

Na een dag lang testen met een Ta van 16 graden gaat er 17 graden de vloer in, 22 graden de vloer uit en ik meet de vloer tussen de 19,5 en 20,5 graad.

Ruimtetemperatuur niet schokkend laag ofzo, keuken = 23,5 kamer = 22,5 ruimtetemperatuur

Hoe ver kan ik de Ta terugzetten, en hoe bereken ik exact het dauwpunt

De RV is vrij hoog volgens mij, ook te horen aan de afzuiging in mijn woning.

Is RV binnen en buiten altijd gelijk, en welke temperaturen moet ik invullen om het dauwpunt van mijn vloer te berekenen

Nu ff (ik ben toch thuis) Ta op 14 graden gezet, kijken wat er dan gebeurt

16 is vaak veel te laag, zeker met dit weer, alles druipt dan van het condens.
Het dauwpunt lag op veel plekken boven de 20 graden vandaag.
Vandaag iemand aan de lijn gehad die condens op de vloer kreeg, koeling stond op 18c

Maar er zijn weer apps die een dauwpunt opgeven per plaats, Weather pro onder andere.
Rv binnen is vaak wel lager dan buiten

Maar deze week, met een erg hoge RV, zijn dagen dat je nagenoeg niets aan vloerkoeling hebt.
Iedere graad die je koel laat de RV zover stijgen dat de gevoelstemperatuur met 3 graden omhoog gaat.

@Naalroc zeker... Zo erg ingewikkeld is het niet...

Blauw is koeling, rood verwarming.
Bij de Cf2 kun je koeling vrijgegeven door het pompcontact om te zetten naar koelcontact.

Let op... De Danfoss link heeft standaard geen koel uitgang... Zijn ze vergeten bij Danfoss
Maar ook daar hebben we wat op gevonden. Je kunt een los relais toevoegen in het systeem en die koppelen aan het systeem en laten schakelen bij koelvraag

[ Voor 22% gewijzigd door Oxellaar op 29-05-2018 20:43 ]

[bbn_ldp]

jaari schreef op dinsdag 29 mei 2018 @ 19:46:
[...]

Gependel hangt volgens mij belangrijk af van je afgiftesysteem. Jij hebt radiatoren, maar mijn vloerverwarming (nu dus vloerkoeling) in een buffer van beton geeft absoluut geen gependel:
[afbeelding]
Koeltemperatuur op 17 ^oC, geen thermostaat maar WAR.

Ik heb ook vloerverwarming maar wel last van gependel. Vandaag in de middag wel een mooie lijn maar hoe dat komt weet ik niet

Als ik op 16 aanvoer zet worden de leidingen tussen binnenunit en buffer vochtig. Op de vv verdelers zie ik niets. Binnentemp is rond de 22/23 graden.
Rv lees ik af in domoticz met draadloze temp meters

[ Voor 3% gewijzigd door bbn_ldp op 29-05-2018 21:50 ]

[D!zzy]

Grolsch schreef op woensdag 30 mei 2018 @ 09:35:
[...]


Dus in mijn installatiehok is het op dit moment inderdaad 24 graden (hoe weet je dat, heb je mijn Melcloud gehackt ) Tb = 19,9 en de RV = 76%

Dus in mijn installatiehok is de dauwpunttemperatuur nu 19.5, dus met een Ta van 16 (zoals gisteren) ontstaat er ergens condens, ik vraag me alleen af waar, want al m'n leidingen zijn geïsoleerd.

In m'n woonkamer is het 23 graden, RV = 76% dus dauwpunt is 18.5 graad. Dus als de vloertemperatuur onder de 18,5 graad komt gaat de vloer condenseren.

Met een Ta van 16 was de vloertemperatuur 19,5 graden ongeveer na een dag koelen, dus dat was wel goed gegaan.

Snap ik het zo goed

Ik heb een cooling kit voor mijn (Fujitsu) General Waterstage besteld. Komt men WP-man einde juli installeren. Hier dus nog geen ervaring. Bijkomend moeten er automatische kranen komen op de kringen van de vloer- en wandverwarming van de badkamer.

In de handleiding van de waterstage cooling kit staat volgend schema:


Hoewel gisteren hier in een lokaal weerstation een dauwpunt van 22°C 'gemeten' was, zijn dit waarden die ik zelf ga hanteren.

[Grolsch]

AUijtdehaag schreef op zondag 3 juni 2018 @ 09:18:
[...]

Ook in de winter....?
SWW maken = geen CV tegelijkertijd toch?
Hoe gaat dat in de praktijk? Of koelt de vloer niet zo snel af...
De WP gaat even pieken na de SWW run door kouder water?

Ook in de winter doe ik het zo, want ook in de winter is het rond 14.00 het warmst, dus minste afkoeling van de woning, meeste profijt van de eventuele zon.

En dat pieken valt wel mee bij mij

Zie hieronder de grafiek van 27-02-2018 bijvoorbeeld, toen was het vrij koud



SWW run vanaf 14:00 tot 14:45

[Grolsch]

Fullpower schreef op dinsdag 5 juni 2018 @ 20:32:
[...]


Aan het begin van de run:

Bovenin: ca. 40 graden, ter hoogte van onderkant spiraal: ca 35 graden.
Setpoint: 48 graden.

Heb ook al eens setpoint van 45 graden gehad, maar dat maakt qua cop niet echt uit. Maar wel eerder koud water uit de douche.

Dat is inderdaad niet bijzonder, ik heb geen ervaring met Panasonics, maar normaal gesproken moet je WP met 2 vingers in de neus op z'n dooie gemakje 55 graden boilertemperatuur op eigen kracht (zonder elementen) kunnen halen.

Ik neem aan dat je WP ook "Gewoon" een R410A WP is, dus je vraagt niets geks.

Wellicht dat de Pana gebruikers in dit topic je verder kunnen helpen, het lijkt mij inderdaad dat er "iets" niet klopt.

Zie hier de vermogensgrafiek van een 11,2KW WP op 50% vermogen met een boilersetpoint van 45 graden.

[Grolsch]

ronaldmathies schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 08:36:
[...]


Dat zou ik uiteindelijk nog kunnen doen, wil een beetje voorzichtig zijn want er wordt iemand thuis al een beetje gestoord van mijn fanatieke besparings gedrag, heb dit niet alleen met de WP maar met elk apparaat in huis.

Je moet er gewoon voor zorgen dat je vrouw nooit koud water heeft, en verder nergens over praten

[...]


Als ik douce dan kost mij dat ongeveer 1 graad, als mijn partner douched dan is het ergens 1 a 2 graden. dus er is nog wat bewegings ruimte.

Dit zie je verkeerd, een vat is gelaagd, je sensor meet maar op 1 punt.

Als jij je vat opwarmt tot 47 graden warmte, dan stopt de WP met het verwarmen van het vat als de sensor 47 graden meet.

In de praktijk zal het onderin je vat +- 43 graden zijn en bovenin je vat +- 50 graden.

Omdat het vat gelaagd is zal als de helft verbruikt is de onderste helft koud zijn en de bovenste helft warm.

Je kunt dus niet stellen dat 1 douchebuurt 1 graad in het vat "kost" Er komt een moment dat die sensor in 1 x van 44 graden naar 20 graden zakt, met andere woorden het koude water heeft de sensor gepasseerd en je hebt nog 1/3 warm water.

Misschien dat onderstaande grafiek e.e.a. duidelijk maakt, rara, hoe laat zijn de kids in bad gegaan



Maar ondanks dat de temperatuur in het vat om 11:00 18 graden was heb ik me nog ff lekker gedouched, want de bovenste helft was nog wel gewoon 40+.

[...]


Klopt ja, dat kan ik ook 'voelen' want er zitten van die koperen oogjes in het vat voor de sensoren en als hij warm is het onderste oogje lekker warm, en bij 42 graden is die afgekoeld (onderste oogje zit op 1/3).


[...]

Doe jezelf een plezier en koop voor een knaak en een bos wortels een paar van onderstaande sensoren, kun je beter de boel in de gaten houden

https://nl.aliexpress.com...f8d7a79&priceBeautifyAB=0

Ik heb het even opgezocht maar het is geen software versie maar een revisie versie van het apparaat. Zal even op het label kijken op de zijkant of het daar toevallig opstaat.


[...]


Dat type nummer komt mij heel bekend voor ja, zal sowiezo nog even kijken. Ze hebben inderdaad de dipswitches goed gezet (niet gecontroleerd), maar ze zeiden wel dat ik daar niet mee moet gaan spelen maar kan natuurlijk wel even nakijken a.h.v. het boekje.

Als je een ERSC binnenunit hebt waarvan ze koelen hebben uitgeschakeld kan dit volgens mij alleen deze dipswitch zijn.

LET OP, Dipswitches verzetten alles zonder spanning doen, en een Dipswitch wijziging wordt alleen actief als de boel een aantal minuten spanningsloos is geweest.

Heeft mij ook al eens een avond puzzelen gekost.

[...]


Meldcode heb ik nog niet gekregen, installatie is nog niet volledig afgerond, ze gaan vrijdag nog alle buizen issoleren. Zal er wel alvast om vragen want ik ben ook al begonnen om uit te zoeken hoe ik die subsidie moet gaan aan aanvragen.

Moet wel zeggen dat het fijn is dat jij en anderen op dit forum hier zo mee bezig zijn (en dat jij toevallig ook een ecodan hebt).

Ik heb ook veel hulp gehad van mede tweakers, dus als je vragen hebt, stel ze gerust.

Welke flow haal jij met welke pompstand (code 540 invullen in het service menu>Informatie werking)

[godfriedd]

ronaldmathies schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 07:56:
[...]


Ik zal thuis even moeten kijken wat de FTC versie is, waar kan ik dat vinden in het menu? gewoon onder het instellingen scherm (tandwieltje)?

Douchepatroon is over het algemeen 's avonds. De max afwijking mag ik niet op 2 graden zetten, ik mag hem niet lager instellen dan 5 graden. Setpoint is inderdaad 47 graden, na een run (die van gisteren bijvoorbeeld, stond hij op 49 graden).

Opzich op 1 run redden we het prima, als hij op 49 staat na de run dan staat hij de volgende dag rond 14:00 op +/- 42 graden. Een run duurt ook niet lang, binnen 40 minuten is hij al weer op volledige temperatuur en kost het ongeveer 2,4 kWh (a.h.v. een kWh meter).

Vandaar dus ook mijn vraag toendertijd, als hij namelijk op 42 staat en hij valt nog net binnen de max afwijking dan zouden we die avond waarschijnlijk niet voldoende warm water hebben omdat hij pas de volgende dag gaat werken.

Type van de unit moet ik ook even kijken, ik zou namelijk eerst alleen de verwarmen unit krijgen (binnenunit), maar door slechte beschikbaarheid hebben ze mij de verwarmen / koelen unit gegeven en daarbij de koelfunctie uitgeschakeld.

Het mooitste zou inderdaad zijn dat hij ten alle tijden om 14:00 gewoon gaat verwarmen ongeacht wat de temperatuur is.

Ik moet zeggen dat ik ook niet alle instellingen in de Ecodan even logisch vind. Bijvoorbeeld die timerklokjes. Ik vind het erg onduidelijk op welke uren die nou op 'actief' staat en op welke uren 'inactief'. Dat is misschien iets om op te letten. Ik heb hem zelf (net als @Grolsch ) zo ingesteld dat hij om 14:00u gaat verwarmen en bij mij doet hij dat tot max 15:00u en vervolgens pas weer de volgende dag, onafhankelijk van tot welke temperatuur het vat in de tussentijd zakt. In de praktijk is het altijd genoeg bij ons (200l ingebouwd vat met 2 personen). Ik heb hem ingesteld op 45 graden en hij verwarmt dan meestal tot 46. De sensor zit gewoon op de originele plek. Zoals ook Grolsch al aangeeft: Als hij zelf aangeeft dat hij is afgekoeld zit er gewoon bovenin nog warm water dus dat zegt niet zo heel veel. Alleen bij het verwarmen circuleert het water dus als hij stopt bij 45 graden kun je er vanuit gaan dat je hele vat 45 graden is. Vervolgens staat het water stil en krijg je gelaagdheid omdat er onderin koud water bij komt en bovenin warm water weg gaat.

Overigens gebruikt Grolsch net als ik Enelogic voor monitoring van het gebruik. Je gebruikt dan een Youless die je op een 'standaard' dinrail kWh-meter plaatst en die heeft een speciale firmwareversie die het automatisch elke minuut upload naar Enelogic. Ik gebruik de gratis dienst maar ze hebben ook een betaalde waarmee je verder terug kunt kijken in de tijd en nog wat andere functies.

Zoals in onderstaande afbeelding te zien gebruik ik op dagbasis net 1 kWh per dag, maar daar zit ook een en ander standbyverlies bij, zowel thermisch als elektrisch. Dit weekend was ik weg en dan heb je een halve kWh nodig. Dus puur verwarmen zonder verliezen zal rond de 0,6-0,7 kWh per dag zijn in mijn geval...

[ronaldmathies]

@Grolsch

Weer een dag voorbij en kunnen testen of de instellingen nu wel goed werken, hij heeft weer niet om 14:00 de boel verwarmt, maar begon het vanavond ineens om 20:00 te doen toen er gedoucht werd en daardoor de temperatuur onder het minimum uitkwam.

Ik heb het boekje er nog eens op nageslagen en ik zie het volgende staan:

Pagina 13

10. Ga met behulp van de knoppen F2/F3 naar het punt waar u wilt dat de geselecteerde stand niet actief is en start door op BEVESTIGEN te drukken.

Ik weet niet of ik het nu goed lees maar dit houd volgens mij in dat juist het ge-arceerde blok juist de periode is waarin hij NIET mag verwarmen. Maar bij de maand selectie staat juist weer:

Pagina 12:

5. Ga met de toetsen F2 en F3 naar de maand die u wilt instellen als startpunt voor Schema 2 en druk op Bevestigen.
6. Ga met de toetsen F2 en F3 naar de maand die u wilt instellen als eindpunt voor Schema 2 en druk op Bevestigen.

Even wat foto's van hoe het ingesteld staat, dit is het maandschema, ik kan om èèn of andere reden niet het eerste schema invullen, als ik die selecteer kom ik altijd in schema 2.


Het tijdschema zoals die vandaag was, voor morgen heb ik precies het inverse gedaan, dus alles ge-arceerd behalve van 14:00 tot 16:00.


Dus eigenlijk best verwarrend dat bij maanden zou het dan juist wel de active periode zijn maar bij tijden is het juist de inactive periode. Zou je dit eens kunnen vergelijken met hoe jij het ingesteld hebt? en wat zegt jouw handleiding?

De andere vragen die je stelde:

Het type hydrobox:



Pompstand is:

Ref.Ader: 0 met daaronder het getal 5 (wat instelbaar is)

Als ik dit doe:

code 540 invullen in het service menu>Informatie werking

Dan krijg ik het getal 0, ik denk omdat ik dit doe op het moment dat er niets gebeurt.

En qua posities voor de sensoren:

Rechtstreeks onder de WP (2 sensoren, Ta+Tr)

Deze zijn duidelijk, recht onder de hydrobox kan ik deze dan plaatsen.

Direct na de buffer (2 sensoren, Ta+Tr)

Is dit dan tussen WP ---(TA)--> Buffer en Buffer ---- (TR) --> WP

of

Buffer ---> (TA) --> Verwarming en Verwarming ---> (TR) --> Buffer

Bij v.v. verdeler 1 (B.G.G.) (2 sensoren, Ta+Tr)
Bij v.v. verdeler 2 (1e verdieping) (2 sensoren, Ta+Tr)

Deze kunnen maar op èèn manier (bij de verdelers zelf TA en TR.

Boven in SWW boiler (1 sensor)
Onder in SWW boiler (1 sensor)

Verder ook duidelijk.

[ronaldmathies]

Grolsch schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 23:01:
Ik zit op mijn telefoon dus kan ff niet uitgebreid reageren, wil je eens een foto maken van je hoofdscherm Kheb het idee dat je SWW in altijd aan staat (play teken) ipv klokprogramma (klokje)

Dit is wat er normaal gesproken staat als hij niet aan het verwarmen is, nergens een klokje te bekennen:



Sorry voor de slechte foto..

[Grolsch]

ronaldmathies schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 22:49:
@Grolsch

Weer een dag voorbij en kunnen testen of de instellingen nu wel goed werken, hij heeft weer niet om 14:00 de boel verwarmt, maar begon het vanavond ineens om 20:00 te doen toen er gedoucht werd en daardoor de temperatuur onder het minimum uitkwam.

Ik heb het boekje er nog eens op nageslagen en ik zie het volgende staan:

Pagina 13

[...]


Ik weet niet of ik het nu goed lees maar dit houd volgens mij in dat juist het ge-arceerde blok juist de periode is waarin hij NIET mag verwarmen. Maar bij de maand selectie staat juist weer:

Pagina 12:

[...]


Even wat foto's van hoe het ingesteld staat, dit is het maandschema, ik kan om èèn of andere reden niet het eerste schema invullen, als ik die selecteer kom ik altijd in schema 2.
[afbeelding]

Het tijdschema zoals die vandaag was, voor morgen heb ik precies het inverse gedaan, dus alles ge-arceerd behalve van 14:00 tot 16:00.
[afbeelding]

Dus eigenlijk best verwarrend dat bij maanden zou het dan juist wel de active periode zijn maar bij tijden is het juist de inactive periode. Zou je dit eens kunnen vergelijken met hoe jij het ingesteld hebt? en wat zegt jouw handleiding?

Even een iets uitgebreider antwoord, bij mij is in het SWW programma de tijd dat hij moet verwarmen gearceerd.

In het klokprogramma zijn de maanden juist niet gearceerd, lekker verwarrend inderdaad, zie onderstaande foto's.

De andere vragen die je stelde:

Het type hydrobox:

[afbeelding]

Is inderdaad dezelfde die ik heb, de "reversible / koelvariant".

Pompstand is:

Ref.Ader: 0 met daaronder het getal 5 (wat instelbaar is)

Als ik dit doe:

code 540 invullen in het service menu>Informatie werking

Dan krijg ik het getal 0, ik denk omdat ik dit doe op het moment dat er niets gebeurt.

Flow zie je alleen maar als de WP draait, waarde is in liters per minuut

En qua posities voor de sensoren:


[...]

Deze zijn duidelijk, recht onder de hydrobox kan ik deze dan plaatsen.


[...]

Is dit dan tussen WP ---(TA)--> Buffer en Buffer ---- (TR) --> WP

of

Buffer ---> (TA) --> Verwarming en Verwarming ---> (TR) --> Buffer

Die laatste, Tr voor de WP weet ik immers al met die andere sensoren

[...]

Deze kunnen maar op èèn manier (bij de verdelers zelf TA en TR.


[...]

Verder ook duidelijk.

Mooi zo

Je had je SWW dus in "operating" staan ipv "programma', zie pagina 9 van de handleiding.

Dit klokje moet je zien:

ronaldmathies schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 00:03:
[...]


Ah ja, nou top! Ga het morgen meemaken, zou mooi zijn als het nu allemaal werkt.

Doen jullie die tijdsschema eigenlijk ook voor de verwarming? Kan mij hoogstends voorstellen dat je een blok midden in de nacht niet actief wilt hebben omdat dan de laagste temperatuur is.

Zoals @koevlaas2 aangeeft draai je nu WAR only, ik gebruik ook een losse aan/uit thermostaat, en klokprogramma in de Hydrobox staat op altijd aan, thermostaat bepaalt warmtevraag.

[Grolsch]

godfriedd schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 08:49:
[...]


Bij mij ziet het er net zo uit maar als je een externe (niet Mitsubishi-) thermostaat gebruikt dan zie je daar toch niets van op het display van de Mitsubishi?

Bij mij geeft hij ook op het display WAR-only weer en een externe thermostaat beslist of de wp aan of uit gaat. Het enige wat je op het display ziet is dat hij van "pauze" op "play" gaat als de thermostaat aan gaat.

Nee, ziet er niet hetzelfde uit, als je Voorlooptemp verwarmen hebt geselecteerd zie je onderstaand icoontje samen met een druppeltje op het hoofdscherm:



Ik denk dat jij die ook ziet als je regelt zoals je hierboven omschrijft, want als je alleen regelt op Compensatiecurve verwarmen doet de hydrobox niks met de thermostaat die is aangesloten op IN1 TBI.1 13-14. zover ik weet.

ronaldmathies schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 09:15:
[...]


Interesante gedachte, iets om rekening mee te houden, wat ik alleen niet snap is, het buffervat heeft van zichzelf ook een temperatuur sensor, als de sensor aangeeft voldoende warmte te hebben voor de op dat moment aanwezige buitentemperatuur waarom zou hij dan aangaan? Omdat het buffervat altijd wat afkoelt en bij 1 graad verlies hij meteen weer gaat verwarmen? (dit zou dan het pendelgedrag zijn)

Ik heb geen sensoren in het buffervat zitten, maar het kan wel, maar ik had daar problemen mee.

In de basis bepaalt de thermostaat of er wel of geen warmtevraag is.
Is er warmtevraag, dan zegt de thermostaat tegen mijn WP IK WIL WARMTE, zowel primaire als secundaire pomp gaan lopen, omdat mijn secundaire pomp wordt gestuurd door en is aangesloten op mijn Hydrobox.

De gewenste watertemperatuur wordt bepaald door de stooklijn, in mijn geval Tb = 10 - Ta = 30, Tb = -5, Ta = 35 graden.

De WP moduleert op Tr. Dus hij zal proberen een Dt van 2 á 3 graden te hanteren. Zolang er warmtevraag is draait m'n secundaire pomp.

Is er te weinig afgifte omdat m'n naregeling dichtgelopen zou zijn op 1 groep na, dan stijgt dus de Tr, WP kan niet verder terugmoduleren, en slaat af.

Secundaire pomp draait door, omdat de Ta niet meer wordt verwarmd zakt deze en WP gaat weer aan. Als dit vaak gebeurt (elke 5 minuten) dan noemen we dit pendelen.

Is het mogelijk om net zoals bij SWW een afwijking erin te zetten dat wanneer de temperatuur zoveel afwijkt dat hij dan pas aangaat?

Zie de installatiehandleiding pagina 33, "verwarmingswerking" en dan vooral het kopje "Aanpass. versch. W/P thermo".

Hierin kun je een ondergrens en bovengrens aangeven. Maar hoe dit precies werkt ben ik ook nog niet achter, volgens mij doet de Mitsu hier niet zo heel veel mee als je in de modus draait die ik gebruik.

ronaldmathies schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 09:17:
[...]


Beslist je externe thermostaat of de WP aangaat of dat er een pomp aangaat die de circulatie vanuit het buffervat laat lopen? Mijn thermostaat is niet gekoppeld aan de WP, wel aan de verschillende losse pompen.

Bij mij is dus de thermostaat gekoppeld aan de WP, en de WP zet m'n secundaire pomp aan.

Maar ik heb pomploze gesloten verdelers met 1 secundaire pomp vlak na m'n buffervat die beide v.v. verdelers voorziet. Volgens mij heb jij gemengde verdelers met een eigen pomp, en los daarvan nog radiatoren als ik het goed begrepen heb.

[ronaldmathies]

Grolsch schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 14:09:
[...]


Dat icoontje hoeft dus niet, ik heb me vergist denk ik, ik ga vanavond nachecken.

maar controle is makkelijk, 2 schroeven losdraaien aan de onderkant, en is er iets aangesloten op IN1 TBI.1 13-14

Ik heb even gekeken en nee, niks op aangesloten:



Maar al zou je dit aansluiten op met een thermostaat, krijg je dan niet alsnog pendel gedrag maar dan door de thermostaat? die gaat ook de hele tijd aan en dan na een tijdje weer uit. Of zijn die slagen veel groter?

Bovenstaande vraag is mij al beantwoord, volgens het boekje moet de thermostaat zo ingesteld worden dat deze altijd minimaal 10 minuten draait.

En loop je hier niet het risico dat het vat sneller afkoelt dan dat hij kan bijverwarmer (lijkt mij sterk gezien hij bij mij het hele vat van 200 liter in 40 minuten kan opwarmen naar zijn doel temperatuur).

Bovenstaande vraag is mij al duidelijk, als hij 10 minuten minimaal draait dan kan hij in die tijd het vat flink opwarmen.

Als je dit wilt aansluiten dan lees ik dat ik iets moet doen met SW2-1:

OFF: Zone1 bedrijfsstop bij kortsluiting thermostaat
ON: Zone1 bedrijfsstop bij thermostaat open

Dan in TBI.1 13-14 (IN1) moet je de thermostaat aansluiten.

Je moet ervoor zorgen dat de thermostaat ten alle tijden minimaal 10 minuten aangaat (anders krijg je pendelen).

Maar wat verwacht hij nu precies op TBI.1 13-14?

En hoe sluit je dit aan, we hebben nu bijvoorbeeld een centraal kasje van Watts hangen bij de warmte pomp en deze regelt nu bijvoorbeeld ook het aangaan van een grotere grundfoss pomp.

En zijn er dan nog andere dingen die moeten gebeuren? (niet dat ik het allemaal meteen ga doen maar dan is het mij wel wat duidelijker).

Indien ja, dan is dit de thermostaat, indien nee, dan niet

Het plaatje in onderstaande post laat zien dat jij WAR draait (Compensatiecurve verwarmen) Aan onderstaand plaatje kunnen wij niet zien of jij een thermostaat hebt aangesloten.

ronaldmathies in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6"

[ronaldmathies]

Grolsch schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 13:37:
[...]


Het is je eigen geld, dus speel gerust Maar ik was er absoluut niet bang voor dat het niet zou werken.

Het is heus niet zo dat je WP "ontploft" als er een run korter als 10 minuten is

Persoonlijk had ik het relais pas gekocht als er problemen zijn, en die heb je nog niet

Tja, dat is een beetje een tik van mij, nogal snel overbezorgt...

Als ik hem aansluit moet het neem ik aan op de gemarkeerde aansluitingen?



(plaatje aangepast, had 1 van de 2 schroeven verkeerd)

Maakt de richting nog uit (+ / -)?

En naast het goedzetten van de dip-switch (wat ik moet doen als het apparaat helemaal uit staat) is er dan nog iets anders waar ik rekening mee moet houden?

En krijg ik dan het icoontje in beeld? (volgens mij het huisje met de thermometer )

[ Voor 11% gewijzigd door ronaldmathies op 08-06-2018 13:50 ]

[Grolsch]

Back on-topic, warmtepompen hadden we het toch over

Vandaag voor het eerst onderhoud / inspectie / STEK controle laten uitvoeren op mijn WP.

De beste man is een uurtje of 2 bezig geweest, alles gecontroleerd (temperaturen/drukken/lektest) en alles goed gereinigd.

Ik krijg binnenkort zo'n "logboek" maar alles was dik in orde volgens de koeltechnicus.

Zie hieronder de gestripte Zubadan

[Grolsch]

Zwerius schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 13:23:
[...]


Hoe kan dat dan? De olie moet eerst via de gasleiding vanuit de compressor naar de condensor zijn gegaan, voordat het via de vloeistofleiding weer terug gaat naar de verdamper en daarna de compressor.
Het is dus dezelfde hoeveelheid olie, die door beide leidingen gaat. Waarom zie ik het dan eerder bij een lekkage in de vloeistofleiding?
Begrijp me goed, ik zeg niet dat het niet klopt, maar ik wil het gewoon graag begrijpen.

En dan een tweede punt. Volgens mij zit er in mijn Zubadan een bepaalde buffervoorraad koelmiddel. Deze kan dus eerst weglekken, voordat de WP minder gaat presteren (verkeerde drukken-temperaturen, etc.).
Hoe kan een servicemonteur dan (als er geen oliesporen zichtbaar zijn) zo'n beginnende lekkage opsporen?
Wederom: ik wil het graag begrijpen.

Die koelmonteur die ik er vanochtend bij had ging met zo'n snuffelapparaat alle leidingen langs waar koelvloeistof in zit, dus binnenunit, buitenunit en condensor.

Dat ding leek wel hier op



Hij had trouwens wel een gaaf testsetje voor de druk en temperaturen, de waarden kon hij aflezen op zijn mobiele telefoon Zag er wel mooier uit als van die analoge metertjes

[Oxellaar]

Naalroc schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 16:14:
[...]

Ik dacht niet dat dit helemaal correct is, want als de Zubadan geplaatst wordt, dan zit er voldoende in het systeem om een X aantal meters van de (lege) leidingen tussen de buiten- en binnenunit te vullen vanuit de buiten kast; dus daar zit bij levering dan "teveel" in voor een goede werking.
Toch?

Zwerius schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 16:27:
[...]


Dat is precies waar ik op doelde.

Ja dat klopt, in zo'n geval heb je een x aantal grammen "over".
Maar niet bij ieder merk, bij LG moet er onder de 7.5m koudemiddel uitgehaald worden.
Bij Mitsubishi is dat niet zo, daar heeft het systeem een minimale vulling, de fabrieksvulling.

Maar hoeveel redenen wil je nog aanvoeren om geen onderhoud uit te laten voer?
Tenminste, zo komt het wel een beetje over.
Doe het eens in de x aantal jaar, ieder jaar, of nooit, jouw keuze jouw apparaat.
Iedereen weet dat onderhoudsvrij niet bestaat, op z'n hoogst onderhoudsarm.

Zeker als een unit nog in de fabrieksgarantie zit, lijkt het me verstandig om de boel na te laten kijken.

@Guido87
R744 is er al, steeds vaker worden ze ingezet voor grote hoeveelheden tapwater bereiden.
Alleen wil R744 een gigantische dT, liefst 50K of hoger.

Deze staat bij een hotel in Zeeland op 1500L tapwater. Best zonde, met de E-shower hadden ze met 500 toe gekund
R744 draait alleen goed op lage retourT een boiler op temperatuur houden is al lastig, dan is de dT te klein.
Terwijl bij afname van SWW het instromende water direct naar de warmtepomp gaat voor een lage retourT

Ook dit is weer geen ideaal koudemiddel, verre van zelfs.
Kijk maar naar de drukken waar hij op draait....
Kost een berg meer aan materiaal om deze krachten aan te kunnen.

Maar R410a is duur, erg duur zelfs. Bij datzelfde hotel heb ik bijna 90kg bij moeten vullen voor het klimaat systeem. En er is nog steeds geen vervanging voor grote systemen.
Kleinere systemen zijn er steeds meer met R32, van bijna alle merken.

[ Voor 5% gewijzigd door Oxellaar op 13-06-2018 18:58 ]

[ronaldmathies]

@Grolsch (ik noem je even omdat je het voorstelde, maar is eigenlijk voor iedereen bedoeld).

Ik heb a.h.v. het advies van Grolsch een begin gemaakt om de temperaturen op de verschillende plekken bij de warmtepomp installatie te kunnen meten wat voorbereidingen getroffen.

Het is een wat meer knutsel werk maar het ziet er als volgt uit (moet alles nog netjes solderen en omsluiten met shrink tubing maar dit was even de test:



Dit is nog even op een breadboard om te kijken of de sensoren een beetje accuraat zijn en of de bedrading goed is. Dat lijkt goed te staan, ik had drie sensoren gekoppeld en de BME gekoppeld en in de open lucht zaten ze allemaal op 0.3 graden bij elkaar, de drie sensoren in koud water en heet water zaten ook onderling dicht bij elkaar, allemaal op ongeveer 0.3 graden afwijking t.o.v. van elkaar.

De componenten die je ziet zijn:

1 * NodeMCU
10 * DS18B20 probes

Dit zijn normale temperatuur probes die je op de verschillende plekken kan plaatsen, je koppelt ze allemaal aan een enkele lange kabel(drie aderig).

1 * BME280

Dit is niet zozeer voor de warmtepomp maar deze wil ik er wel bij hebben, de controller (de NodeMCU) komt bij de warmtepomp in de schuur. De schuur is onverwarmt en ik wil hiermee in de gaten houden wat de temperatuur is, niet dat het in de winter daar gaat vriezen met mogelijke gevolgen voor de leidingen.

Daarnaast wil ik in de toekomst dan nog twee sensoren toevoegen die op de vloer zitten om in de gaten te houden of er geen lekkage ontstaat (die hebben we namelijk na in bedrijfstelling al gehad, één van de koppelingen zat niet goed waardoor hij een paar uur later spontaan begon te lekken.

x * male-male jumper cables
1 x breadboard
1 x 4k7 Weerstand

De weerstand is nodig voor de DS18B20, je hebt er maar één nodig want je kan de DS18B20 daisy chainen (elke sensor heeft zijn eigen ID).

De NodeMCU is geflashed met ESPEasy deze heeft ondersteuning voor vrij veel sensoren waaronder de twee genoemde. Ook bied de ESPEasy software de mogelijkheid om de data of via MQTT te versturen of via generieke HTTP calls of je kan ze zelf opvragen via HTTP.

De UI van ESPEasy ziet er als volgt uit:



Mocht er interesse zijn dan kan ik een wat uitgebreidere uitleg opschrijven over hoe je dit kan opzetten. Ikzelf lees de data uit via een Javascript in node-red en verstuur het naar een InfluxDB (soort van database maar dan voor tijd gerelateerde data), en ik toon het vervolgens in een browser op een dashboard met Grafana.

[ronaldmathies]

space-one schreef op donderdag 14 juni 2018 @ 14:42:
@ronaldmathies

Het meten DS18B20 werkt inderdaad goed. Ik gebruik zelf raspberry pi of arduino met mysql database
en dan php en een script voor de grafieken.

Als je met de DS18B20 de watertemperatuur van bijv cv of warmtepomp op een leiding wilt meten.
Kun je beter de isolatie die op sensor zit verwijderen zodat het gehele metalen deel contact maakt met
de metalen buis. Aluminum folie eromheen en vastzetten met 2 of 3 tyraps

Bij mij heeft de DS18B20 geen isolatie voor zover ik zie, het uiteinde is direct metaal, of bedoel je om dat er ook af te halen?

Die van mij zien er zo uit:



Bij mij zijn alle buizen strak geisoleerd (behalve bij de vloer verwarming verdelers, dus daar ga ik ze wel met tyraps vast zetten), ik wil dus kijken of ik daar een klein sneetje in kan maken en dan de probe erin te schuiven, zit hij meteen vast en volledig omringt door isolatie.

[Grolsch]

LangeFries schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 20:25:
[...]

Met 400l en 30 graden dT kost dat 14kWh warmte, dus zo'n 3.5kWh electrisch voor alleen het water met 10 a 15% opwarmen van het staal is dat al met al 16kWh en 4kWh zoals je rapporteert. Wat zegt jouw gebrekkige warmtemeter ervan? Dan heb je nu wellicht een idee hoeveel hij afwijkt.

Hij geeft voor de maand mei een COP aan van ongeveer 4,5 voor SWW, dat lijkt mij redelijk te kloppen met de tabellen.

Wat jij aangeeft is misschien wel een goede manier om de warmtemeter te "kalibreren"

SWW vat helemaal leeg laten lopen, run laten draaien, de 3 temperaturen opschrijven (boven/midden/onder) en de gemiddelde Dt opschrijven, theoretisch benodigd vermogen uitrekenen en dan uitrekenen wat de Mitsu zegt

Tnx voor de tip

mmhh, dan moet ik eigenlijk dus ook uitrekenen hoeveel energie het kost om het RVS mee te verwarmen Enige idee hoeveel energie dat kost per KG

Voor 400 liter water kom ik op 0,46 per graad Dt, dus bij 30 graden inderdaaad bijna 14kWh benodigd, hoeveel energie zou ik nodig hebben voor het vat

Volgens het typeplaatje weegt de boiler leeg 104KG

[ Voor 18% gewijzigd door Grolsch op 16-06-2018 08:50 ]

[ronaldmathies]

Oke, hier mijn SWW experiment (heb nog niet gerekend dus terwijl ik schrijf zit ik vol spanning )

Ik heb de tekst identiek gelaten aan die van @Grolsch zodat het misschien makkelijk leesbaar is.

Mocht iemand fouten ontdekken dan hoor ik dat graag....

Inhoud van de test en vaststaande gegevens:

300 liter RVS boilervat effectief 282 liter.
eigen gewicht van de boiler 61KG
2 temperaturensensoren
Meting electrisch verbruik met een Youless

Vandaag het hele vat leeg getapt en een gemiddelde temperatuur gemeten van 20,5 graden (21+20)
Na de SWW run een gemiddelde temperatuur gemeten van 46 (47+45)
DeltaT = dus 25,5 graden

Soortelijke warmte J/(kg·K) water = 4186
Soortelijke warmte J/(kg·K) RVS = 500

Opgewekte energie thermisch

RVS 61*500*25.5/1000000/3,6=0,216 kWh
Water 282*4186*25.5/1000000/3,6=8,36kWh
Totaal thermische energie opgewekt = 8,577kWh

Verbruik elektrisch volgens de Youless = 2,741kWh

Gemiddelde COP voor deze run is 3,13
Tb = 17.4 graden vandaag tussen 14:00 en 14:30 vandaag in Leiden.


Conclusie:

Enigsinds teleurgesteld, maar waarom zou dit zo komen? deels door de buitentemperatuur zou ik zeggen, want die is natuurlik een behoorlijk stuk lager (scheelt toch bijna 6 graden)

Plaatje met de run:

[Naalroc]

Weer een klein stukje voorbereiding klaar

[Oxellaar]

Jan Treur schreef op woensdag 27 juni 2018 @ 19:54:
[...]


Dat is toch niet helemaal zo als je naar de afgifte kijkt? Als die afgifte via luchtkanalen gaat zoals dat meestal aangelegd wordt, zit je met beperkingen aan de transportcapaciteit om de warmte daar te krijgen waar het nodig is. Water kan veel en veel meer warmte per liter transporteren dan lucht. Ik ben een tijdje terug bij mensen op huisbezoek geweest die aangaven dat voor flinke vorst dat een probleem wordt. Er moet dan zo'n grote flow komen dat het stormt door je huis, en die luchtkanalen zijn eigenlijk nog veel te klein. De L/L warmtepomp mag de warmte misschien wel kunnen produceren, maar daarna krijg je dan een bottleneck om het te transporteren.

Graag tegenwerpingen; ik zou deze mensen met hun bestaande luchtkanalensysteem (en geen CV-water leidingen) in hun huis graag iets positiefs kunnen adviseren.

Bij L/L zijn de kanalen niet bijzonder lang en volledig geisoleerd, want één grote unit voor een heel pand kom je bij directe expansie niet veel tegen. Zeker niet omdat men tegenwoordig eigenlijk altijd, gelijktijdig, wil kunnen verwarmen en koelen. Gelijktijdig koelen en verwarmen kost bijzonder weinig energie, omdat de warmte binnen het gebouw word verplaatst. Het tekort, of overschot word vanbuiten gehaald of afgevoerd.
Met de huidige isolatie is het stookseizoen korter dan het koelseizoen en de overlap ook vrij groot.
Zeker met een noord en zuidzijde met flink glas.

Zie hier een verdieping van een kantoor, in totaal zijn er 24 binnendelen die per ruimte afzonderlijk kunnen koelen of verwarmen, 50kW. Er ligt vloerverwarming als basis voor de winter, 25kW L/W en 2x 50kW L/W voor de vloerverwarming van de expeditie en opritverwarming van de laadkuil voor de laaddokken. Een WTW met CO2 en rv gestuurde ventilatie voor de kantoren maakt het af.

Dit, alleen dan flink kleiner, kan ook prima in een woonhuis. Al is gelijktijdig koelen en verwarmen vaak overbodig en een stuk goedkoper.

Bestaande kanalen gebruiken zou ik niet snel doen....
Toen luchtverwarming populair was en dat was maar kort, was gas goedkoop en isolatie beroerd.
En de kanalen zijn vaak niet toereikend voor de grotere hoeveelheid lucht die voor LTV nodig is, net als cv leidingen bij een L/W wp een grotere diameter hebben dan bij HTV

@Dre Panasonic heeft ook geen fatsoenlijke importeur in Nederland, dat is het hele probleem.
Er zijn twee officiële importeurs die niet erg best bekend staan. Best zonde

@Dylantje2 Top gedaan kerel, maar....pics or it didnt happen

[ Voor 3% gewijzigd door Oxellaar op 27-06-2018 22:19 ]

[RaymondD]

Deze plek voor de buiten unit op uitbouw met betonnen dak.



Wel doen / niet doen?

Wat is de stilste op de markt die hier (ook qua formaat) zou passen icm. een 5-7kw warmtepomp?

[ Voor 42% gewijzigd door RaymondD op 28-06-2018 19:35 ]

[Grolsch]

koevlaas2 schreef op dinsdag 3 juli 2018 @ 15:47:
[...]


Hoe ging het verwarmen de afgelopen 'winter' tijdens de koude periode ?
Draaide je toen ook steeds op 75% ? -10c gemiddeld per dag is het bij lange na niet geweest dus je verlies zal op niet op 10 kW gezeten hebben denk ik.

Toen ik "perongeluk" op 50% draaide (of 75%, kweet niet meer precies wat het was) was m'n systeem inderdaad gigantisch traag, en Ta kwam niet op peil. Ik snap nu wel waarom

Bijvoorbeeld woensdag 28-02-2018 was ik heel erg blij met m'n 11,2KW



Als ik iets geleerd heb over warmteverlies afgelopen winter, dan is het dat de Tb geen goede graadmeter is voor warmteverlies Er is wel enige relatie, maar factoren als zon, wind en interne warmtebronnen bepalen veel meer de benodigde energie

Ik weet dat ik met een kleinere WP wellicht 24*7 had kunnen draaien, maar ik wil 's nachts dat m'n WP uit is, en 's nachts door moeten draaien vanwege gebrek aan vermogen vind ik geen elegante oplossing.

[Grolsch]

bbn_ldp schreef op woensdag 4 juli 2018 @ 19:50:
@ Grolsch weet jij op welke stekker de PAC se55 moet? Is dat de cnmd en dan switsch sw 7.2 op on?

Dat was een complex verhaal, maar ik lees dit terug:

Grolsch in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 3"

[OUDE POST}
DIkke pluim voor @Domba die mij via PM de recente service manuals gestuurd heeft.

Ik heb het ook gevraagd aan alklima en hun antwoord was :

Service manual ven de buitenunit hebben we ook niet, er komt niet altijd een nieuwe SM voor elke revisie.

Ook het nieuwe boek kent tegenstrijdigheden, zie hier :



Maar 3 pagina's verder staat dit, en nu is het mij duidelijk!!



Ook de uitleg van de dipswitches geeft aan dat SW7-2 helemaal niets doet!!!



Dus kort samengevat, SW7-1 op ON

Alle 3 de draden aan elkaar = 50% vermogen, zie hier het bewijst tijdens een SWW run

Vanmiddag was op 100%, die van nu is op 50%



Het is ook duidelijk hoorbaar dat dit veel en veel minder lawaai maakt !!!!

Tnx voor jullie hulp allemaal

[/OUDEPOST]

Ik weet wel dat het heel erg afhankelijk van je buitenunit is, en dat er meerdere kabeltjes zijn en meerdere types besturingen, en tegensprekende documentatie.

Lees anders die discussie ff terug omstreeks 30 augustus 2017.

[ Voor 8% gewijzigd door Grolsch op 04-07-2018 20:25 ]

[bbn_ldp]

Zie bij jou wel mooie runs, terwijl mijne blijft jojoën.

Is jou afgifte ook via vvw?

[ronaldmathies]

Grolsch schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 18:50:
Zoek maar eens op PAC in dit topic en voorgaande topics.

Ik zit in de handleiding te kijken en daar kom ik dit tegen (plaatje heb ik van jouw post), alleen dan net anders uitgelijnt (tabel staat rechts, schema links):



Maar hij is mij niet helemaal duidelijk (al helemaal niet met het verhaal van jouw post omdat je daar aangeeft dat het niet helemaal is zoals het in de documentatie staat).

Ten eerste, regel ik hiermee ook de SWW / Verwarming? Er staat bij mij namelijk airconditioners, net zoals bij jou, dat klinkt mij als koelen, niet verwarmen, of is het als algemene term bedoeld?

Ten tweede, in het tabel staat dat bij 75% SW7-1: ON, SW7-2: ON, SW7-3: OFF, maar je geeft zelf aan dat SW7-2 helemaal niets doet?

Ik heb het apparaat nog niet open gehad maar ik neem aan dat SW = Switch als in dip-switch?

En moet ik iets doen met die CNDM connector? Want de tekst is niet helemaal duidelijk, in het Nederlands staat er:

"De vraag functie kan worden geactiveerd door installatie van een in de handel verkrijgbare timer OF het omzetten van een on/off schakelaar op de CNDM stekker (afzonderlijk verkrijgbaar) op het bediening paneel van het buitenapparaat".

Lijkt er dus op dat ik of een timer apparaat moet kopen? Of dat ik een on/off schakelaar op de CNDM stekker moet kopen?

Of is dat wat jij bedoeld met "Alle 3 de draden aan elkaar = 50% vermogen, zie hier het bewijst tijdens een SWW run"

Dit laatste klinkt trouwens als een "hack" En met drie draden aan elkaar dan heb je letterlijk Orange, Brown, Red aan elkaar verbonden (x / y gesloten zeg maar)

Hoe zit dit dan bij 75%? Ook alle drie verbinden met elkaar? en dan SW7-1: ON, SW7-2: ON, SW7-3: OFF?

[Grolsch]

ronaldmathies schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 20:43:
[...]


Ik zit in de handleiding te kijken en daar kom ik dit tegen (plaatje heb ik van jouw post), alleen dan net anders uitgelijnt (tabel staat rechts, schema links):

[afbeelding]

Maar hij is mij niet helemaal duidelijk (al helemaal niet met het verhaal van jouw post omdat je daar aangeeft dat het niet helemaal is zoals het in de documentatie staat).

Ten eerste, regel ik hiermee ook de SWW / Verwarming? Er staat bij mij namelijk airconditioners, net zoals bij jou, dat klinkt mij als koelen, niet verwarmen, of is het als algemene term bedoeld?

Ten tweede, in het tabel staat dat bij 75% SW7-1: ON, SW7-2: ON, SW7-3: OFF, maar je geeft zelf aan dat SW7-2 helemaal niets doet?

Ik heb het apparaat nog niet open gehad maar ik neem aan dat SW = Switch als in dip-switch?

En moet ik iets doen met die CNDM connector? Want de tekst is niet helemaal duidelijk, in het Nederlands staat er:

"De vraag functie kan worden geactiveerd door installatie van een in de handel verkrijgbare timer OF het omzetten van een on/off schakelaar op de CNDM stekker (afzonderlijk verkrijgbaar) op het bediening paneel van het buitenapparaat".

Lijkt er dus op dat ik of een timer apparaat moet kopen? Of dat ik een on/off schakelaar op de CNDM stekker moet kopen?

Of is dat wat jij bedoeld met "Alle 3 de draden aan elkaar = 50% vermogen, zie hier het bewijst tijdens een SWW run"

Dit laatste klinkt trouwens als een "hack" En met drie draden aan elkaar dan heb je letterlijk Orange, Brown, Red aan elkaar verbonden (x / y gesloten zeg maar)

Hoe zit dit dan bij 75%? Ook alle drie verbinden met elkaar? en dan SW7-1: ON, SW7-2: ON, SW7-3: OFF?

Je zit in dezelfde verwarrende situatie als ik zat

Let op, onderstaande werkte voor mijn buitenunit, geen garantie voor jou unit.

Punt 1

De Dipswitch SW7-1 moet op "ON" staan, dit is de enigste dipswitch die van belang is.

Dan heb je een PAC kabeltje aangesloten op CNDM en deze noemt weer ook weer SW7 (lekker verwarrend)

Als je alle draden kortsluit (Dus domweg aan elkaar "knoopt") draait de unit op 50%
Kabeltje 1 en 2 kortsluiten resulteert in 75%
Kabeltje 1 en 3 kortsluiten resulteert in 0%
Kabeltje 1 nergens mee kortsluiten resulteert in 100%

En om het lekker duidelijk te houden komen de kleuren ook vaak niet overeen.

Dus kort samengevat, DipSwitch SW7-1 op "ON"

En de rest conform onderstaand schema, kleuren hoeven niet overeen te komen.



En hoe je dit schakelt (tie-wraps, 3-standen schakelaar, relais, klik-aan-klik-uit is weer een hele andere discussie.

[koevlaas2]

Naalroc schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 23:00:
Vreemd, ik dacht dat de gepubliceerde schema's van Mitsu wel accuraat zouden zijn, en die R's staan er toch echt niet op.

Maar natuurlijk bedankt voor de tip, dan spendeer ik er nog eens 3 x 1 cent aan, die weerstanden heb ik natuurlijk nog wel.

Polaroid


1.2 Kohm overigens, 1 bestaat niet in de E12 reeks.

[ Voor 5% gewijzigd door koevlaas2 op 06-07-2018 23:02 ]

[Domosapiens]

Een 3P4T rotary switch ?




https://nl.aliexpress.com...e-1-STKS/32832930435.html

[godfriedd]

BlueTooth76 schreef op maandag 9 juli 2018 @ 10:02:
[...]


Dipswitches en een tabel?

Deze tabel:

Daarin is SW7-1 een dipswitch op het controlboard, en SW2 en SW3 zijn de verbindingen tussen draden van dat kabelsetje.

@Domosapiens Ik verwacht dat het met zo'n schakelaar wel zou moeten lukken. Alleen even een goed schemaatje ervoor bedenken maar met zulke schakelaars kun je een hoop dingen bereiken.

Edit: Volgens mij is het met zo'n schakelaar héél simpel. Je zou zelfs aan een 2P4T genoeg hebben. Als je aan A en B oranje hangt. En vervolgens contact 1 open laat, op contact 2 &3 beide rood vastmaakt en op contact 7 bruin dan heb je de situatie dat de bovenste positie 100% is, de positie eronder 75% en de positie daaronder 50%. Als je wilt kun je zelfs nog de 0% optie er wel in krijgen door ook op 8 bruin vast te maken.

Edit 2: Afhankelijk van welk kabeltje je toepast kan het zijn dat overal waar rood staat bruin moet staan en andersom. Bij mij is het in ieder geval zoals ik het zelf heb beschreven.

@Grolsch Ik vind het nog steeds frustrerend dat het bij jou niet volledig werkt. Je hebt de hardware geïnstalleerd zitten om het helemaal werkend te kunnen krijgen. Het werkt misschien goed genoeg voor je maar ditzelfde resultaat had je kunnen hebben met één huis-tuin-en-keuken-schakelaar binnen en één relais buiten. Nu heb je flink geïnvesteerd (denk ik) dus mag het toch ook wel helemaal werken, dus zowel 50% als 75%. Of zie ik dat verkeerd?

[ Voor 23% gewijzigd door godfriedd op 09-07-2018 11:14 ]

[Naalroc]

Mijn nieuwe boiler is inmiddels op het cv system aangesloten, maar er is 1 aansluiting (groene pijl) waarvan ik de juiste bedoeling niet zie; dat is de "Thermoregulator" wat bedoelen de Duitsers hiermee? op de achterkant zitten voldoende aansluitingen voor dompelbuisjes e.d. gemerkt met "Thermosensor" en in een van deze zit nu de (tijdelijke) voeler voor de boiler schakelaar.
Straks is die sensor natuurlijk een NTC van de Mitsu.

[Grolsch]

Naalroc schreef op maandag 9 juli 2018 @ 13:02:
Mijn nieuwe boiler is inmiddels op het cv system aangesloten, maar er is 1 aansluiting (groene pijl) waarvan ik de juiste bedoeling niet zie; dat is de "Thermoregulator" wat bedoelen de Duitsers hiermee? op de achterkant zitten voldoende aansluitingen voor dompelbuisjes e.d. gemerkt met "Thermosensor" en in een van deze zit nu de (tijdelijke) voeler voor de boiler schakelaar.
Straks is die sensor natuurlijk een NTC van de Mitsu.

[afbeelding]

Is dat niet zo'n "overdrukbeveiliging" Tenministe in mijn Joulevat zat ook zo'n "ding" bovenin, zie onderstaande afbeelding



Mijn installateur heeft hem afgedopt omdat ik een overdrukbeveiliging gecombineerd met m'n inlaatcombinatie heb.

[godfriedd]

rjd22 schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 10:01:
Hallo allemaal,

Ik heb net mijn warmtepomp van confort market binnen. Het gaat om een Panasonic WH-MDC07H3E5. Het lijkt erop dat dit een gerebrande WH-MDC06G3E5 is als je naar de cijfers kijkt.

Wat ik me afvroeg is kan ik deze op 2*16a aansluiten? De manual geeft aan dat hij namelijk op 1*25a en 1*16a moet maar ik heb een 3*25a hoofdzekering dus dat leek mij niet zo handig .

Wat zijn de ervaringen van anderen met het afzekeren van 7kw en hoger?

Ik heb zelf geen ervaring met Panasonic warmptepompen maar hij heeft best een hoog elektrisch aansluitvermogen (4,59 kW). Dat zou in theorie 20A zijn dus met 16A afzekeren lijkt me niet verstandig. Ik vind dat wel erg veel trouwens voor een 7kW warmptepomp. Ik heb zelf een Ecodan van 7,5 kW (thermisch) die elektrisch is afgezekerd met 16A maar die heeft ook niet dit soort maximale elektrische vermogens. Het is wel zo dat fabrikanten de afzekerwaardes vaak hoog inschatten maar het kan uiteraard wel voorkomen in bepaalde situaties dus er is vast een reden voor. Ik neem aan dat het backup element die losse 3kW is die door power supply 2 gevoed wordt toch? Of zit er ook nog ergens een 2-3kW-element in de 4,59 kW-voeding? Je zou denk ik wel naar 20A ipv 25A kunnen maar 16A zou ik zelf niet doen eigenlijk. Wel een dikke kabel nemen dan hè! Minimaal 4 of 6mm2.

[ronaldmathies]

@Grolsch @koevlaas2

Nou kabeltje is binnengekomen om het vermogen van de WP te kunnen regelen, meteen aan de slag gegaan en even een snelle test gedaan of de kleur code's correct gaan:



Test is een beetje snel gedaan doordat ik een beetje gebrek aan tijd had maar de kleur codering bij mij is als volgt:

Oranje / rood: 75%

Oranje / rood / bruin: 50%

Geen: 100%

En de laatste met 0% heb ik niet geprobeerd want die interesseert me nog niet zo heel veel, wil hem wel in de schakelaar opnemen maar wil het nu nog niet testen.

Heb hem nu op 50% achtergelaten om even te kijken wat er gebeurt, volgende week is het wat meer consistent weer dan ga ik elke dag een andere proberen.

Test was nu trouwens met het verwarmen van het buffer vat en niet van SWW.

[kmf]

Dit is best een mooie oplossing: WTW, boilervat, omvormer en waterpomp in een geïsoleerde kast in de tuin. Zo'n 2 vierkante meter?

Inspiratie.

https://www.rtlnieuws.nl/...n-het-gas-af-zo-werkt-dat

[ Voor 3% gewijzigd door kmf op 10-07-2018 23:12 ]

[ronaldmathies]

koevlaas2 schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 20:02:
[...]


1: Klopt.

2: Op naar de COP=4 in je SWW

En redelijk gelukt, met 50% heb ik een cop van 3,935 .

Begin temperatuur van SWW was gemiddeld 30,5, eind temperatuur was 44,5.

Paar dingen die mij opvallen (maar wel verwacht):

1. Run duurde nu wel ook twee keer zo lang, normaal gesproken is hij met 20 minuten klaar, nu duurde het 40 minuten.

2. Lijkt wel alsof het standby verbruik is omhoog is gegaan, maar dat weet ik pas zeker op de langere termijn.

3. Hij overschiet niet meer de doel temperatuur, bij 100% gaat hij de aanvoer helemaal op laten lopen naar 52 / 53, nu doet hij het naar 49. Bij 100% schoot hij nog wel eens door naar een gemiddelde temperatuur van 46 voor het SWW vat, terwijl doel temperatuur 45 is.

4. Energie verbruik piekt op 2.269, dit was voorheen rond de 5.400, dus 50% is eigenlijk in energie (in de condities van vandaag) in iedergeval minder dan 50% energie pieken.

5. Geluid is veeeeel minder, dus dat is ook fijn.

6. De aanloop van start naar daadwerkelijk gaan werken is veel korter, bij 100% duurt het bijna 8 minuten, nu duurt het maar 3 minuten.

[Grolsch]

ronaldmathies schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 16:55:
[...]


En redelijk gelukt, met 50% heb ik een cop van 3,935 .

Begin temperatuur van SWW was gemiddeld 30,5, eind temperatuur was 44,5.

Paar dingen die mij opvallen (maar wel verwacht):

1. Run duurde nu wel ook twee keer zo lang, normaal gesproken is hij met 20 minuten klaar, nu duurde het 40 minuten.

2. Lijkt wel alsof het standby verbruik is omhoog is gegaan, maar dat weet ik pas zeker op de langere termijn.

3. Hij overschiet niet meer de doel temperatuur, bij 100% gaat hij de aanvoer helemaal op laten lopen naar 52 / 53, nu doet hij het naar 49. Bij 100% schoot hij nog wel eens door naar een gemiddelde temperatuur van 46 voor het SWW vat, terwijl doel temperatuur 45 is.

4. Energie verbruik piekt op 2.269, dit was voorheen rond de 5.400, dus 50% is eigenlijk in energie (in de condities van vandaag) in iedergeval minder dan 50% energie pieken.

5. Geluid is veeeeel minder, dus dat is ook fijn.

6. De aanloop van start naar daadwerkelijk gaan werken is veel korter, bij 100% duurt het bijna 8 minuten, nu duurt het maar 3 minuten.

[afbeelding]

Lijkt mij dus een geslaagde test, en je gedrag wat je nu ziet is volkomen normaal.

Als ik heb goed onthouden heb heb jij een 14KW zubadan en een 300 liter boiler Ik heb een 11,2KW Zubadan (volgende mij nagenoeg identiek aan die van jou) en een 400 liter boiler.

De tijd die het vat nodig heeft om op te warmen is afhankelijk hoe leeg het vat is.
Een volledig leeg vat duurt bij mij op 50% zo'n 1 uur en 25 minuten, zie onderstaande grafiek: (Dat was volgens mij mijn COP testdag )



Normaal gesproken is de WP zo'n 20 tot 50 minuten bezig om de boel weer op temperatuur te krijgen, zie onderstaande grafiek

Gisteren bijv. 50 minuten, vertrektemperatuur midden in het vat was 32 graden.

[Grolsch]

@godfriedd Volgens mij draaide de ventilator langerzamer / zachter. Volgens mij werkt low noise mode niet bij koude temperaturen.

Volgens het boekje draadje 1 en 2 kortsluiten (kleuren kloppen vaak niet)



Het zou 3 tot 4 dB moeten schelen (halvering van het geluid), zelf niet getest.

[godfriedd]

Grolsch schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 11:04:
@godfriedd Volgens mij draaide de ventilator langerzamer / zachter. Volgens mij werkt low noise mode niet bij koude temperaturen.

Volgens het boekje draadje 1 en 2 kortsluiten (kleuren kloppen vaak niet)

[afbeelding]

Het zou 3 tot 4 dB moeten schelen (halvering van het geluid), zelf niet getest.

Nou ja, 'kortsluiten' zal waarschijnlijk weer inhouden dat er een bepaalde weerstand (mogelijk gewoon weer 1K) tussen zit in dat kabeltje dat hier specifiek voor bedacht is, de PAC-SC36NA-E. Uit de handleiding zou je kunnen opmaken dat het simpelweg een verbinding is maar geen idee of er dan dingen stuk gaan. Ik verwacht dat niemand het durft te testen aangezien de gevolgen wel eens erg vervelend zouden kunnen zijn.

Ik verwacht zelf eigenlijk ook dat het in principe hetzelfde zal zijn als de 75%-regeling maar dan zou het vreemd zijn aangezien de dipswitch 7-1 juist uit moet staan ten opzichte van in de 50-75-100%-regeling waarbij die juist aan moet staan. Of misschien zit het verschil in dat in het ene geval het compressorvermogen wordt teruggeregeld en in het andere geval de ventilatorsnelheid.

Overigens vreemd; in jouw screenshot staat dipswitch 9-1, bij mij 7-1. Is deze handleiding specifiek voor jouw unit?

[godfriedd]

Grolsch schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 11:20:
[...]


Het is volgens mij hetzelfde kabeltje als voor de vermogensbeperking, dus incl. eventuele weerstandjes.


[...]


Gek word je af en toe van die documentatie van Mitsubishi, ik heb voor me "Installatie handleiding PUHZ-SHW80-140HA.PDF" - "BH79D359H01"

Klopt, één groot drama Ik kijk naar deze handleiding:



Ik kijk dus naar de versies zonder "H" ertussen in het typenummer. Ik weet het niet zeker maar staat dat voor Zubudan inverter?
Het zit 'm waarschijnlijk in het verschil Ecodan/Zubudan waarbij de Zubudan (minimaal) 2 extra dipswitches heeft waardoor switch 7-1 op de Ecodan switch 9-1 op de Zubudan is...

[ Voor 3% gewijzigd door godfriedd op 12-07-2018 11:36 ]

[Grolsch]

godfriedd schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 11:35:
[...]


Klopt, één groot drama Ik kijk naar deze handleiding:

[afbeelding]

Ik kijk dus naar de versies zonder "H" ertussen in het typenummer. Ik weet het niet zeker maar staat dat voor Zubudan inverter?
Het zit 'm waarschijnlijk in het verschil Ecodan/Zubudan waarbij de Zubudan (minimaal) 2 extra dipswitches heeft waardoor switch 7-1 op de Ecodan switch 9-1 op de Zubudan is...

De H staat voor High Capacity, inderdaad de Zubadan varianten.

Hier een "handige" uitleg



Voor de duidelijkheid, beide types heten Ecodan, maar het is dan de Ecodan Zubadan uitvoering, of de Ecodan Inverter uitvoering

[ Voor 8% gewijzigd door Grolsch op 12-07-2018 11:46 ]

[Grolsch]

Cranberry schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 13:20:
Gisteren hebben we de puntjes op de i gezet vwb de badkamer in onze nieuwe woning. Hoewel we straks eerst nog even een ketel gaan gebruiken, willen we helemaal voorbereid zijn op een warmtepomp. Omdat de vv-verdeler een gesloten variant is, zullen we ook met de ketel LTV toepassen.
De verkoper adviseerde ons daarom te kiezen voor een elektrische, oliegevulde design/handdoekenradiator omdat een gewone radiator bij LTV vrijwel niets zou doen en dus natte handdoeken maar heel erg langzaam droog zullen worden.

Hoe hebben jullie dit ondervangen? Of is er überhaupt geen probleem te verwachten?

Wij hebben in onze nieuwe woning helemaal geen (handdoek / design ) radiator meer.

Vrouw Grolsch heeft een "trapladder" gekocht voor in onze badkamer (zoiets als onderstaande maar dan net anders) waar onze handdoeken op drogen na het douchen / badderen.



Verder natuurlijk wel vloerverwarming en voor de badkamer vocht gestuurde ventilatie.

Werkt erg goed, en handdoeken drogen snel.

[godfriedd]

koevlaas2 schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 12:57:
[...]


Test het over wat langere tijd, dat geeft een beter beeld.

Ik laat hem de rest van de maand wel even zo. Eerste indruk is dat hij wel weer op hoger vermogen draait (logisch), verbruik tot 2800W waar hij normaal nooit boven 2200 komt (hij draait standaard op dimstand 75%).

Verbruik van de totale run is niet opvallend hoog, dus ik verwacht dat het qua COP niet veel verschil zal zijn.



Qua geluid valt op dat je nu weer meer de compressor hoort, waar je anders voornamelijk de ventilator hoort. Het lijkt dus echt dat de dipswitch 7-1 wisselt tussen het dimmen van de ventilator of de compressor. De totale hoeveelheid geluid lijkt niet veel te verschillen. Ik heb geen idee tot welke buitentemperaturen dit werkt maar mogelijk is het nog wel interessant in de winter als je wel het volle vermogen wil benutten maar toch de hoeveelheid geluid iets wil beperken. Ik denk echter dat minder luchtcirculatie resulteert in meer defrosts of een lager beschkbaar vermogen maar geen idee of dat ook echt zo is.