Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6

[Rol-Co]

Dre schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 11:34:
[...]


Zie bovenstaande @Grolsch en @!null.
Een DWTW zal wel energie besparen, maar ik geloof niet dat je er veel meer liters uit haalt als je een boiler op een zo laag mogelijke temperatuur instelt. 45°C is vaak wel voldoende. Je hoeft dan bijna geen koud bij te mengen. Al je water komt dus door de warmwaterkraan en door de boiler.

Ook met een douchekop die 5l/m doet is het al plausibel of je er iets mee wint.

Wat geeft meer rendement, hogere temp en een DWTW of lager en zonder?
Je vergroot wel je boiler met een hogere temp.

[Dre]

@!null
Ik ga er inderdaad vanuit dat de gelaagdheid instand blijft. Dan zou de douche temperatuur ineens van ?38°C zakken naar ?27°C uit de DWTW op het moment dat de boiler leeg is. De boiler vult zich met 27°C en die mengt zich niet met het warme water wat reeds in de boiler zit.

Voor de prijs die ze vragen voor een nieuwe gouden koperen rioolbuis kan ik 700 Wp neerleggen die elk jaar 2100 kWh thermisch opwekt via de warmtepomp.

Rol-Co schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 13:46:
[...]

Ook met een douchekop die 5l/m doet is het al plausibel of je er iets mee wint.

Wat geeft meer rendement, hogere temp en een DWTW of lager en zonder?
Je vergroot wel je boiler met een hogere temp.

Lastige vergelijking. De discussie ging overigens over "meer liters door DWTW", dus we dwalen wat af.

Een DWTW heeft geen zin voor het vullen van het bad.
Hogere temp zou ook een kleinere boiler kunnen betekenen, maar desondanks wel meer stilstandsverliezen door de hogere temp.

Qua financieel rendement koop ik voor de prijs van een DWTW: 20 jaar lang, elk jaar, 2100 kWh thermisch.

Hoe hoger de boiler temperatuur hoe meer koud je moet bijmengen. Hier zit het voordeel van een DWTW als je spreekt over 'meer liters'. Er hoeft namelijk minder liters uit de warm water leiding (boiler) getapt te worden. In jou geval met een boiler op 85°C zou een DWTW meer zin hebben dan iemand die zijn boiler op 42°C instelt.

Energie zal een DWTW altijd terugwinnen, maar significant meer liters valt volgens mij vies tegen met een boiler op een lage temperatuur.

[ Voor 4% gewijzigd door Dre op 07-09-2018 14:39 ]

[Rol-Co]

Dre schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 14:36:
@!null
Ik ga er inderdaad vanuit dat de gelaagdheid instand blijft. Dan zou de douche temperatuur ineens van ?38°C zakken naar ?27°C uit de DWTW op het moment dat de boiler leeg is. De boiler vult zich met 27°C en die mengt zich niet met het warme water wat reeds in de boiler zit.

Voor de prijs die ze vragen voor een nieuwe gouden koperen rioolbuis kan ik 700 Wp neerleggen die elk jaar 2100 kWh thermisch opwekt via de warmtepomp.


[...]

Lastige vergelijking. De discussie ging overigens over "meer liters door DWTW", dus we dwalen wat af.

Een DWTW heeft geen zin voor het vullen van het bad.
Hogere temp zou ook een kleinere boiler kunnen betekenen, maar desondanks wel meer stilstandsverliezen door de hogere temp.

Qua financieel rendement koop ik voor de prijs van een DWTW: 20 jaar lang, elk jaar, 2100 kWh thermisch.

Hoe hoger de boiler temperatuur hoe meer koud je moet bijmengen. Hier zit het voordeel van een DWTW als je spreekt over 'meer liters'. Er hoeft namelijk minder liters uit de warm water leiding (boiler) getapt te worden. In jou geval met een boiler op 85°C zou een DWTW meer zin hebben dan iemand die zijn boiler op 42°C instelt.

Energie zal een DWTW altijd terugwinnen, maar significant meer liters valt volgens mij vies tegen met een boiler op een lage temperatuur.

Precies, maar omdat ik 5 liter max door mijn af oor gooi en relatief veel koud bij meng heeft het ook niet echt zin.

[dunklefaser]

@Dre

Voor de prijs die ze vragen voor een nieuwe koperen rioolbuis kan ik 700 Wp neerleggen die elk jaar 2100 kWh thermisch opwekt via de warmtepomp.

Je vergeet dat deze 1 op 1 rekening alleen op gaat zo lang je nog kan salderen .
Dus 20 jaar goedkoop inkopen?

Hier zit het voordeel van een DWTW als je spreekt over 'meer liters'. Er hoeft namelijk minder liters uit de warm water leiding (boiler) getapt te worden. In jou geval met een boiler op 85°C zou een DWTW meer zin hebben dan iemand die zijn boiler op 42°C instelt.

Energie zal een DWTW altijd terugwinnen, maar significant meer liters valt volgens mij vies tegen met een boiler op een lage temperatuur.

Kan je echt hard maken ("berekenen") wat je beweert?

[Oxellaar]

Dre schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 14:36:
@!null
Ik ga er inderdaad vanuit dat de gelaagdheid instand blijft. Dan zou de douche temperatuur ineens van ?38°C zakken naar ?27°C uit de DWTW op het moment dat de boiler leeg is. De boiler vult zich met 27°C en die mengt zich niet met het warme water wat reeds in de boiler zit.

Beetje afhankelijk van de positie van de spiraal in de boiler, maar de gelaagdheid veranderd zodra de warmtepomp begint met opwarmen.

De aanvoer van de warmtepomp komt binnen op een hoog punt in de boiler en de spiraal loopt door naar het koudste punt. De spiraal neemt dus warmte mee, van bovenuit de boiler naar beneden in de boiler. Direct na de start van SWW zal max en minimum temperatuur veranderen.

Hoe hoger de spiraal in de boiler zit, hoe groter het effect.

Bij een laadboiler heb je dit probleem niet, daar warm je altijd het koudste punt van de boiler op.

[kipragout]

Ik ben trouwens op zoek naar geisoleerde leidingen voor de LW WP en kwam hier bij uit op microflex en calpex. Alleen beide zijn behoorlijk duur.

Heeft er hier iemand een idee voor andere voor geisoleerde leidingen die wel te betalen zijn? En anders is het alternatief Armaflex? Dit laatste lijkt mij redelijk wat werk om het helemaal goed te krijgen..

[dunklefaser]

@Oxellaar

Bij een laadboiler heb je dit probleem niet, daar warm je altijd het koudste punt van de boiler op.

Volgens deze bron werkt een laadboiler iets anders (tenminste vind ik het een betere uitleg).

[Ramon_1984]

kipragout schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 16:35:
Ik ben trouwens op zoek naar geisoleerde leidingen voor de LW WP en kwam hier bij uit op microflex en calpex. Alleen beide zijn behoorlijk duur.

Heeft er hier iemand een idee voor andere voor geisoleerde leidingen die wel te betalen zijn? En anders is het alternatief Armaflex? Dit laatste lijkt mij redelijk wat werk om het helemaal goed te krijgen..

Ik heb mijn leidingen bij instalatiestore.com vandaan
32 mm geïsoleerd, zelf zeer tevreden over de prijs/kwaliteit van het materiaal

[bieshose]

Hi, ik zit op 70 vd 140 pagina`s en heb gegoogled maar vind t antwoord nog niet... ik wil SV eruitgooien voor een wp met aparte wpb. Maar kan ik dan “gewoon een klem laten zetten op de sv” en vanuit bijv de bijkeuken warm water in de warm water leiding gaan pompen? (Idem voor verwarming, in bijkeuken zit een radiator, kan ik daar dan de wp op aansluiten?)

Ik las namelijk op een site dat er veel installatie kosten gaan naar het trekken van leidingen naar t beginpunt van de leidingen waar de stadsverwarming begon...

Thanks!

[!null]

Dre schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 14:36:
@!null

Voor de prijs die ze vragen voor een nieuwe gouden koperen rioolbuis kan ik 700 Wp neerleggen die elk jaar 2100 kWh thermisch opwekt via de warmtepomp.

Ja en dat is weer het verhaal dat het blijkbaar economisch niet loont om je energievraag te verminderen.
Dus we zijn nog steeds bezig een energie vraag te beantwoorden, niet meer met gas maar met warmtepomp en PV. Is natuurlijk wel een verbetering maar de energie vraag blijft, en wordt zichtbaarder als salderen vervalt.

Wat dat betreft is bij complete nieuwbouw (dus schone lei) nog best interessant om naar zo'n recycle douche te kijken. Heel erg duur, maar geen grote boiler nodig e.d., en veel minder water en energie vraag de rest van de tijd.

[Wouter9636]

kipragout schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 16:35:
Ik ben trouwens op zoek naar geisoleerde leidingen voor de LW WP en kwam hier bij uit op microflex en calpex. Alleen beide zijn behoorlijk duur.

Heeft er hier iemand een idee voor andere voor geisoleerde leidingen die wel te betalen zijn? En anders is het alternatief Armaflex? Dit laatste lijkt mij redelijk wat werk om het helemaal goed te krijgen..

Bij Verkeerdgeleverd.nl had ik een rol 25 mtr rehau stabil 32 geïsoleerd voor €145.

[DJT]

Nu het toch over DWTW systemen gaat; zou het mogelijk zijn om twee douches op één DWTW aan te sluiten? En dan doel ik met name op of de 15mm aanvoer nog voldoende is om twee (normale) douches van 'koud' water te voorzien.

[Andrehj]

Dat van die aanvoer zal wel lukken, maar krijg jij die DWTW dicht genoeg bij de twee afvoeren?
Overigens is er ook voor de DWTW een speciaal topic, waarin je deze vraag veel beter kunt stellen.

[koevlaas2]

bieshose schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 17:07:
Hi, ik zit op 70 vd 140 pagina`s en heb gegoogled maar vind t antwoord nog niet... ik wil SV eruitgooien voor een wp met aparte wpb. Maar kan ik dan “gewoon een klem laten zetten op de sv” en vanuit bijv de bijkeuken warm water in de warm water leiding gaan pompen? (Idem voor verwarming, in bijkeuken zit een radiator, kan ik daar dan de wp op aansluiten?)

Ik las namelijk op een site dat er veel installatie kosten gaan naar het trekken van leidingen naar t beginpunt van de leidingen waar de stadsverwarming begon...

Thanks!

Zo ongeveer.
Je WPB sluit je aan op een 15mm leiding (warm water) waar dit is maakt inprincipe niet zoveel uit.
Een monoblock WP kan je op de ringleiding van je afgifte systeem aansluiten inprincipe ook vanuit iedere positie echter wel graag waar de leidingen minimaal 22mm zijn.

[pleio65]

reneeke1970 schreef op donderdag 6 september 2018 @ 23:17:
[...]

Met door pruttelen draait hij op laagste vermogen met hoogste cop. Hij stopt met verwarmen als hij twee graden boven doel uitkomt, zodra hij drle graden onder gewenste doel is gaat hij weer zachtjes verwarmen, tijdens deze periode blijft de waterpomp wel circuleren.

Ga je hem echt uitzetten zodra buffer warm is, dan krijgt hij daarna bij nieuwe start heel koud retour water binnen. Onder in je vat koelt het meer af dan bovenin waar je meet. Omdat hij koud retour water krijgt geeft hij vol vermogen om zo snel mogelijk doel temperatuur te halen. Dit doet hij niet op zuinige manier.
Net als plank gas met je auto, dat zuipt eventjes. Vandaar langzaam laten pruttelen scheelt in het totaal verbruik.

Maar je bent vrij om beide methodes te testen, kwestie van instellen toch?

Dat wordt experimenteren als de vloerverwarming eind oktober aan gaat.
Volgens de handleiding en in het menu is de doeltemperatuur in te stellen. Panasonic H. Ik moet/kan vier temperatuurpunten instellen. Sww warming is nvt.

[koevlaas2]

pleio65 schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 21:00:
[...]


Dat wordt experimenteren als de vloerverwarming eind oktober aan gaat.
Volgens de handleiding en in het menu is de doeltemperatuur in te stellen. Panasonic H. Ik moet/kan vier temperatuurpunten instellen. Sww warming is nvt.

Als je kiest voor een vaste temperatuur is het er maar 1.

[pleio65]

koevlaas2 schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 21:13:
[...]


Als je kiest voor een vaste temperatuur is het er maar 1.

Die heb ik zojuist ingesteld. 1 rechte lijn op 35 graden. Wat ik met de buitentemperatuur moet weet ik niet. Ik kan nu uit -6 en +15 kiezen. Een buitentemperatuur sensor heb ik niet aangesloten omdat alleen de buffer moet worden verwarmd.

[Felicia]

bieshose schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 17:07:
Hi, ik zit op 70 vd 140 pagina`s en heb gegoogled maar vind t antwoord nog niet... ik wil SV eruitgooien voor een wp met aparte wpb. Maar kan ik dan “gewoon een klem laten zetten op de sv” en vanuit bijv de bijkeuken warm water in de warm water leiding gaan pompen? (Idem voor verwarming, in bijkeuken zit een radiator, kan ik daar dan de wp op aansluiten?)

Ik las namelijk op een site dat er veel installatie kosten gaan naar het trekken van leidingen naar t beginpunt van de leidingen waar de stadsverwarming begon...

Thanks!

Ik heb met SV vervangen door een WP. De leidingen van de wp zijn aangesloten waar het binnendeel zat van de SV, reden is dat daar de buizen breed waren en anders ook de leidingen in de kruipruimte moeten worden blootgelegd (dus isolatie er uit).
Wij hebben ook bewust de binnenuit vlak bij die leidingen geplaatst, anders moet daar ook weer het nodige aan leidingwerk worden gedaan. Niet de mooiste oplossing maar wel alles bij elkaar.

[koevlaas2]

pleio65 schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 21:40:
[...]


Die heb ik zojuist ingesteld. 1 rechte lijn op 35 graden. Wat ik met de buitentemperatuur moet weet ik niet. Ik kan nu uit -6 en +15 kiezen. Een buitentemperatuur sensor heb ik niet aangesloten omdat alleen de buffer moet worden verwarmd.

Rechte lijn ? Dan zit je op WAR ingesteld, kies je voor de verwarming instelling 'direct' dan kan je een vaste waarde opgeven.

[koevlaas2]

bieshose schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 17:07:
Hi, ik zit op 70 vd 140 pagina`s en heb gegoogled maar vind t antwoord nog niet... ik wil SV eruitgooien voor een wp met aparte wpb. Maar kan ik dan “gewoon een klem laten zetten op de sv” en vanuit bijv de bijkeuken warm water in de warm water leiding gaan pompen? (Idem voor verwarming, in bijkeuken zit een radiator, kan ik daar dan de wp op aansluiten?)

Ik las namelijk op een site dat er veel installatie kosten gaan naar het trekken van leidingen naar t beginpunt van de leidingen waar de stadsverwarming begon...

Thanks!

Ik kreeg je naam al door via PMCoppack om als installateur voor je op te treden

[Dylantje2]

koevlaas2 schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 22:11:
[...]


Rechte lijn ? Dan zit je op WAR ingesteld, kies je voor de verwarming instelling 'direct' dan kan je een vaste waarde opgeven.

Is er ergens een schema of een heldere uitleg over de war?
Ik zie wat getallen.. maar wat dan :-)

[koevlaas2]

Dylantje2 schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 22:53:
[...]


Is er ergens een schema of een heldere uitleg over de war?
Ik zie wat getallen.. maar wat dan :-)

Is heel simpel, een grafiek met -20c en +20c buitentemperatuur schaal en een schaal waarop de Ta staat.

Dus bijvoorbeeld 40c ta bij -20c buiten en 25c ta bij +20c.

[Andrehj]

Andrehj schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 12:47:
Dat klopt, maar dezelfde EN12897 rekent zich ook rijk door de verliezen via de aansluitleidingen niet mee te nemen.
Ik hoop dit weekend eens uit te kunnen rekenen hoe groot die verliezen zijn, en wat je zou kunnen besparen door ipv koperen leidingen (met warmtegeleidingscoëfficiënt van van ca 400 W/mK) RVS leidingen (20 W/mK) te gebruiken voor de eerste paar meter.

Gelijk vanavond maar even aan het heatflowsimuleren geslagen:

Uitgaande van een boilervat van 60 graden, een omgeving van 20 graden en stilstaand water, trekt een aansluitleiding de volgende hoeveelheid warmte uit je boiler:
7.9 Watt : Koperen leiding ongeïsoleerd
3.6 Watt : Koperen leiding geïsoleerd met 13mm PE foam (0.04 W/mK)
3.0 Watt : Koperen leiding geïsoleerd met 20mm PU foam (0.035 W/mK, Armalok 100)
1.5 Watt : RVS leiding ongeïsoleerd
0.7 Watt : RVS leiding geïsoleerd met 13mm PE foam
0.6 Watt : RVS leiding geïsoleerd met 20mm PU foam (Armalok 100)

Kortom, mijn gevoel bleek te kloppen. Het loont zeker om voor het eerste stuk vanaf de boiler RVS als leidingmateriaal te kiezen.
Isoleren heeft zeker ook zin, maar levert minder op.

Overigens hoeft het RVS-deel maar kort te zijn, na minder dan 25cm is de pijp al zo'n beetje op omgevingstemperatuur, bij koper liep dat (met de Armalok isolatie) op tot bijna een meter.

Morgen eens rekenen aan warmteverliezen van leidingen waarin water stroomt (het leidingmateriaal is dan niet interessant, dan draait het vooral om de diameter en de isolatie).

Grote EDIT: Deze post is achterhaald door deze, waarin het (overheersende) fenomeen Einrohrzirkulation wordt besproken. Bij horizontale pijpen is dat nog erger bij RVS dan bij koper...

[ Voor 13% gewijzigd door Andrehj op 10-09-2018 19:18 ]

[Xiphalon]

dus je bespaart 6 Watt. Dus 144 Wh, of 0.144 kWh per dag. Per jaar dus 50 kWh puur om een stuk koper te vervangen door RVS. Hmm...

Maar: hoe snel is het uiteinde van de RVS/geisoleerde leiding ook op (vat-)temperatuur? Als de warmte niet naar buiten kan, gaat het toch verder de leiding in?

[jopie841]

kun je vanaf je boiler ook kunststof leidingen, bv uponor, gebruiken en isoleert dat nog meer? hoe moeilijk is het om dat aan koperen leidingen te koppelen?
bestaan er ook terugslagkleppen voor waterleiding?

[maartenmoerman]

pleio65 schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 21:00:
[...]


Dat wordt experimenteren als de vloerverwarming eind oktober aan gaat.
Volgens de handleiding en in het menu is de doeltemperatuur in te stellen. Panasonic H. Ik moet/kan vier temperatuurpunten instellen. Sww warming is nvt.

Ik heb hem van de week al aangezet.... buiten temperatuur zorgt al voor een 16/17/18 graden binnen, vond dat toch wat frisjes...

Meer mensen die de wp al aan het verwarmen hebben? Is het raar om hem aan te zetten nu al?

[Ramon_1984]

maartenmoerman schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 08:44:
[...]


Ik heb hem van de week al aangezet.... buiten temperatuur zorgt al voor een 16/17/18 graden binnen, vond dat toch wat frisjes...

Meer mensen die de wp al aan het verwarmen hebben? Is het raar om hem aan te zetten nu al?

Vannacht heeft hij hier aangestaan.

[rjd22]

Rol-Co schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 13:46:
[...]

Ook met een douchekop die 5l/m doet is het al plausibel of je er iets mee wint.

Wat geeft meer rendement, hogere temp en een DWTW of lager en zonder?
Je vergroot wel je boiler met een hogere temp.

Even om hier op te antwoorden. Zodra je een douchekop hebt van 5l/m Dan heb je het denk ik over een nevel douchekop. Deze heb ik ook en is echt fantastisch. Veel comfortabeler dan mijn oude 10l/m normale douchekop.

Het nadeel voor wtw is er wel op het moment dat het water is neergedaald en in de wtw terecht komt is het al best een stuk afgekoeld door de lucht en douchebak en muren. Hierdoor is het rendement van de douchewtw een heel stuk lager.

Het is daarom ook een veel betere investering om een nevel douchekop te kopen dan een wtw omdat deze zich enorm snel terugverdiend.

[Grolsch]

Zojuist de eindafrekening gekregen van van de bron, totale kosten van 1 jaar 114,21, dus 9,52 per maand

Daar doen we het uiteindelijk voor

Ben benieuwd wat volgend jaar wordt

[Erwin_83]

rjd22 schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 09:29:
[...]


Even om hier op te antwoorden. Zodra je een douchekop hebt van 5l/m Dan heb je het denk ik over een nevel douchekop. Deze heb ik ook en is echt fantastisch. Veel comfortabeler dan mijn oude 10l/m normale douchekop.

Het nadeel voor wtw is er wel op het moment dat het water is neergedaald en in de wtw terecht komt is het al best een stuk afgekoeld door de lucht en douchebak en muren. Hierdoor is het rendement van de douchewtw een heel stuk lager.

Het is daarom ook een veel betere investering om een nevel douchekop te kopen dan een wtw omdat deze zich enorm snel terugverdiend.

Goed punt. De neveldouche heb ik al. De wtw afvoer kan ik dan dus beter overslaan bij het verbouwen van de badkamer (in de toekomst). Tenzij er een regendouche of dubbele douche moet komen van WAF.

[Ramon_1984]

rjd22 schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 09:29:
[...]


Even om hier op te antwoorden. Zodra je een douchekop hebt van 5l/m Dan heb je het denk ik over een nevel douchekop. Deze heb ik ook en is echt fantastisch. Veel comfortabeler dan mijn oude 10l/m normale douchekop.

Het nadeel voor wtw is er wel op het moment dat het water is neergedaald en in de wtw terecht komt is het al best een stuk afgekoeld door de lucht en douchebak en muren. Hierdoor is het rendement van de douchewtw een heel stuk lager.

Het is daarom ook een veel betere investering om een nevel douchekop te kopen dan een wtw omdat deze zich enorm snel terugverdiend.

Goede tip, welke heb jij in de douche hangen ?

[frisianstar]

Zo'n douche WTW moet je ook regelmatig ontdoen van zeep resten wil je het rendement 'hoog' houden, zie ik niet snel gebeuren over het algemeen.

[rjd22]

Ramon_1984 schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 10:23:
[...]

Goede tip, welke heb jij in de douche hangen ?

Ik zelf heb de niebla 5l/m hand douchekop. Ik zit te denken om later naar de 5l/m vaste douchekop te gaan als ik mijn badkamer ga verbouwen.

http://www.niebla.nl/prod...kiri-satinjet-handdouche/

[Naalroc]

Grolsch schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 09:39:
Zojuist de eindafrekening gekregen van van de bron, totale kosten van 1 jaar 114,21, dus 9,52 per maand

Daar doen we het uiteindelijk voor

Ben benieuwd wat volgend jaar wordt

Hier kan ik je even helemaal niet volgen...."van van de bron"

[Vincm]

maartenmoerman schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 08:44:
[...]

Meer mensen die de wp al aan het verwarmen hebben? Is het raar om hem aan te zetten nu al?

Ligt aan de situatie, hier een redelijk nieuwe woning (eind 2016) met lucht-WTW dus weinig warmteverlies - het is in de woonkamer as we speak 22 graden. Wij hebben hem dus nog niet op verwarmen gezet. Sterker nog, hij stond overdag nog te koelen omdat ik de koelfunctie vorige week weer aan had gezet, nadat we een aantal dagen de screens niet omlaag deden omdat ik dacht dat het niet meer zo warm zou worden.

[Andrehj]

Xiphalon schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 00:24:
dus je bespaart 6 Watt. Dus 144 Wh, of 0.144 kWh per dag. Per jaar dus 50 kWh puur om een stuk koper te vervangen door RVS. Hmm...

Je bespaart natuurlijk meer, want dit was met één enkele 22mm leiding. Aan de meeste warmwatervaten hangen minimaal 4 leidingen (vaak nog meer), waarvan degene vanaf de WP vaak ook nog 28mm is.
Daartegenover staat weer de temperatuur. Ik heb gerekend met een dT van 40 graden. Als je zoals @Grolsch de vattemperatuur slechts op 45 graden zet, en het in je technische ruimte al 25 graden is, heb je een dT van maar 20 graden, en kun je dus ook slechts de helft besparen.

Maar: hoe snel is het uiteinde van de RVS/geisoleerde leiding ook op (vat-)temperatuur? Als de warmte niet naar buiten kan, gaat het toch verder de leiding in?

Ik heb een steady-state berekening gemaakt. Die berekent de eindtemperatuur. De truc van het RVS is in dit geval niet dat de warmte van het water in de leiding niet naar buiten kan, maar dat de warmte in de lengterichting van de pijp slecht wordt geleid. Vandaar ook dat de pijp op korte afstand vanaf het vat al weer bijna op kamertemperatuur was, terwijl dat bij koper bijna een meter was (bij gebruik van isolatie).

[Andrehj]

jopie841 schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 06:19:
kun je vanaf je boiler ook kunststof leidingen, bv uponor, gebruiken en isoleert dat nog meer? hoe moeilijk is het om dat aan koperen leidingen te koppelen?
bestaan er ook terugslagkleppen voor waterleiding?

Zelf even in de specs van Uponor duiken qua temperatuur- en drukbestendigheid.
Ik denk dat het tegen zal vallen. De meeste vaten gaan tot 10 bar, en de hittebeveiliging van het verwarmingselement grijpt soms pas 105 of 110 graden in. Ik vraag me ten zeerste af of je kunststof leidingen kunt vinden die daar tegen kunnen. En je wilt niet dat die leiding knapt als je ketelwater rond de 100 graden is....

Qua isolatie: omdat het kunststof is zal het qua warmte nog wat gunstiger zijn dan RVS, maar omdat een geïsoleerde RVS pijp al zo zuinig is, zul de absolute besparing verwaarloosbaar zijn.

En ja, er zijn zeker terugslagkleppen voor een waterleiding (is je Google stuk?), maar wat heeft dat met de warmtelekken te maken?

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 08-09-2018 11:32 ]

[No Hands]

Naalroc schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 11:08:
[...]

Hier kan ik je even helemaal niet volgen...."van van de bron"

van Van de Bron.
Van de Bron is een elektriciteitsleverancier.

[Grolsch]

Naalroc schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 11:08:
[...]

Hier kan ik je even helemaal niet volgen...."van van de bron"

Van de bron was mijn energie leverancier.

[LittleTycoon]

maartenmoerman schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 08:44:
[...]

Meer mensen die de wp al aan het verwarmen hebben? Is het raar om hem aan te zetten nu al?

Dat ligt maar helemaal aan je isolering huis. Met gemiddeld rc 5.5 en veel glas op zuid heb ik gewoon nog een gemiddelde kamertemp van 23,5 - 24 graden. Buiten T zal echt structureel naar ca. 10 graden of minder moeten bij mij.

[Dylantje2]

koevlaas2 schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 23:03:
[...]


Is heel simpel, een grafiek met -20c en +20c buitentemperatuur schaal en een schaal waarop de Ta staat.

Dus bijvoorbeeld 40c ta bij -20c buiten en 25c ta bij +20c.

Hahah ja heel simpel...
Maar ik kan er eea bij instellen?
Wat zouden volgens jou aanbevolen settings zijn?

[Rol-Co]

rjd22 schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 09:29:
[...]


Even om hier op te antwoorden. Zodra je een douchekop hebt van 5l/m Dan heb je het denk ik over een nevel douchekop. Deze heb ik ook en is echt fantastisch. Veel comfortabeler dan mijn oude 10l/m normale douchekop.

Het nadeel voor wtw is er wel op het moment dat het water is neergedaald en in de wtw terecht komt is het al best een stuk afgekoeld door de lucht en douchebak en muren. Hierdoor is het rendement van de douchewtw een heel stuk lager.

Het is daarom ook een veel betere investering om een nevel douchekop te kopen dan een wtw omdat deze zich enorm snel terugverdiend.

Yep, de niebla, werkt super. Als je een gewone douchekop beperkt op 5liter heb je geen kracht om bijvoorbeeld lange haren uit te spoelen, maar met de niebla gaat dat prima, en is ook niet zo'n douchekopje met een 5cm diameter of zo. Geeft je het gevoel of je onder een volledige douche staat, ik draai hem zelfs wel eens half gas en is nog zat.
Icm de boilers hier doet hij volluit 5,4 liter per min. (Gemeten)

[thido]

Hier ook ervaring met een Niebla, wij vonden het allebei niet echt lekker douchen.
De vrouw had er de meeste moeite mee, haren uitspoelen ging niet echt lekker vlot zeg maar.
En dan hadden we ook nog de grotere (Methven Kiri Satinjet met 9l/m).
Nu een Grohe met 9.5l/m en verschillende instelbare standen.

[thefox154]

thido schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 15:02:
Hier ook ervaring met een Niebla, wij vonden het allebei niet echt lekker douchen.
De vrouw had er de meeste moeite mee, haren uitspoelen ging niet echt lekker vlot zeg maar.
En dan hadden we ook nog de grotere (Methven Kiri Satinjet met 9l/m).
Nu een Grohe met 9.5l/m en verschillende instelbare standen.

Hier hetzelfde, niebla gekocht. Maar die kwam dus even niet door de keuring van de vrouw des huizes.
Om de vrede thuis te behouden dus maar snel door een normale spaardouche vervangen. Doet ook iets van 9l/min.

[Andrehj]

Zoektocht naar een geschikt SWW vat...

Ik ben voor bij de warmtepomp op zoek naar een los SWW vat met de volgende specificaties:

• Ca 300 liter
• Geschikt voor warmtepomp (dus groot oppervlak van de spiraal)
• Energiezuinig
• Voorkeur voor RVS
• Voorzien van een draadgat voor een verwarmingselement onderin, voor een efficiënte anti-legionella cyclus.
• Voorzien van een aftapmogelijkheid onderin, zodat jaarlijks bezinksel kan worden verwijderd.

Ik heb al diverse vaten gevonden, maar er is altijd wel iets mis mee:

Als eerste de Mitsubishi WPS300-1:

• Niet van RVS (zou ik nog mee kunnen leven)
• Verwarmingselement helemaal bovenin

Kortom, dit zou een kandidaat kunnen zijn, ware het niet dat het verwarmingselement veel te hoog zit.

Dan de Joule TCPMVH-0300NFC of TCIMVH-0300NFC (Poolse of Ierse uitvoering):

• Matige isolatie (92 Watt verlies)
• Alleen via grijze import verkrijgbaar
• Veel te hoog geplaatste KW ingang (218mm), zodat een jaarlijkse spoelbeurt onmogelijk is.
• Aansluiting voor verwarmingselement is 1 3/4", terwijl 1 1/2" standaard is.

Kortom, dit wordt em ook niet.

Als derde de Flamco Duo HLS 300

• Matige isolatie (91 Watt verlies)
• Niet van RVS (zou ik nog mee kunnen leven)
• Waanzinning zwaar (160 kg leeg)

Dan de Flamco WPS-E 300

• Lijkt aan alles te voldoen, behalve:
• Veel te hoog geplaatst verwarmingselement (115 cm vanaf de vloer)

Jammer, ik dacht dat ik er was.

Als laatste nog de Poolse Termica W2W300pc

• Specificaties moeilijk te achterhalen.
• Energieverlies niet gespecificeerd, alleen het label (
• Alleen via grijze import verkrijgbaar
• Geen 1.5" gat voor een verwarmingselement (en valt daarmee dus ook af).

De vraag is dus: wie kan mij helpen aan een SWW vat?

[AUijtdehaag]

@Andrehj
En als je deze op zijn kop zet, en de spiraal als hygienespiraal gebruikt?
http://www.djg.com/standaard-producten/warmtepomp-200-300-l/

Ik heb zo een 450 ltr DJG op zijn kop gezet met 3-spiralen (niet meer verkrijgbaar)
Een wijas 3-fase erachter en geen legionellagevaar (wegens doorstroming)

Ik heb in het 1 1/2 " gat een verdeelpijp voor de WP laten lassen (en gaten in geboord)

(die kosten verdien ik nooit meer terug, maar hobby he? Een WP boiler was goedkoper geweest)

[ Voor 40% gewijzigd door AUijtdehaag op 08-09-2018 16:18 ]

[Andrehj]

Bedankt voor de suggestie (en de innovatieve oplossing), maar de optie hygienespiraal had ik na wat eerdere discussies in dit topic al van mijn lijstje geschrapt.

Voor een nieuwe woning met balansventilatie is een WP boiler eigenlijk niet interessant. Alleen de versie (van Auer) die de vloerwarming als bron gebruikt heb ik nog even overwogen, maar na wat rekenwerk is deze niet of nauwelijks goedkoper dan een gewone warmtepomp, terwijl je dan vast zit aan slechts 1 fabrikant die dit systeem levert en je de compressor binnen hebt ipv buiten.

[ Voor 64% gewijzigd door Andrehj op 08-09-2018 16:27 ]

[Wouter9636]

Andrehj schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 15:58:
Zoektocht naar een geschikt SWW vat...

Ik ben voor bij de warmtepomp op zoek naar een los SWW vat met de volgende specificaties:

• Ca 300 liter
• Geschikt voor warmtepomp (dus groot oppervlak van de spiraal)
• Energiezuinig
• Voorkeur voor RVS
• Voorzien van een draadgat voor een verwarmingselement onderin, voor een efficiënte anti-legionella cyclus.
• Voorzien van een aftapmogelijkheid onderin, zodat jaarlijks bezinksel kan worden verwijderd.

Ik heb al diverse vaten gevonden, maar er is altijd wel iets mis mee:

Als eerste de Mitsubishi WPS300-1:

• Niet van RVS (zou ik nog mee kunnen leven)
• Verwarmingselement helemaal bovenin

Kortom, dit zou een kandidaat kunnen zijn, ware het niet dat het verwarmingselement veel te hoog zit.

Dan de Joule TCPMVH-0300NFC of TCIMVH-0300NFC (Poolse of Ierse uitvoering):

• Matige isolatie (92 Watt verlies)
• Alleen via grijze import verkrijgbaar
• Veel te hoog geplaatste KW ingang (218mm), zodat een jaarlijkse spoelbeurt onmogelijk is.
• Aansluiting voor verwarmingselement is 1 3/4", terwijl 1 1/2" standaard is.

Kortom, dit wordt em ook niet.

Als derde de Flamco Duo HLS 300

• Matige isolatie (91 Watt verlies)
• Niet van RVS (zou ik nog mee kunnen leven)
• Waanzinning zwaar (160 kg leeg)

Dan de Flamco WPS-E 300

• Lijkt aan alles te voldoen, behalve:
• Veel te hoog geplaatst verwarmingselement (115 cm vanaf de vloer)

Jammer, ik dacht dat ik er was.

Als laatste nog de Poolse Termica W2W300pc

• Specificaties moeilijk te achterhalen.
• Energieverlies niet gespecificeerd, alleen het label (
• Alleen via grijze import verkrijgbaar
• Geen 1.5" gat voor een verwarmingselement (en valt daarmee dus ook af).

De vraag is dus: wie kan mij helpen aan een SWW vat?

Nibe vpb?

[Andrehj]

Wouter9636 schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 16:45:
Nibe vpb?

Thanks. Die kende ik nog niet. Helaas ook totaal ongeschikt, want niet voorzien van een 1½" gat voor een verwarmingselement en erg duur.
Z'n ronde broertje van de BA-ST serie heeft dan weer een veel te hoog geplaatst verwarmingselement en een te kleine spiraal van slechts 1.6 m².

[Jan Treur]

maartenmoerman schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 08:44:
Meer mensen die de wp al aan het verwarmen hebben? Is het raar om hem aan te zetten nu al?

Vanochtend voor het eerst een uurtje aan gehad om van 18 naar 19 graden te gaan

[Domosapiens]

@Andrehj
Lapesa gezien?
http://lapesa.es/en/domestic-hot-water/master-inox.html
Er was een belgische aanbieder op marktplaats, maar hij lijkt verdwenen.

Mijn keus wordt 300L van DeJongGorredijk
https://www.djg.com/stand...rmtepomp-solar-300-500-l/
vanwege 3.1m2 spiraal.

[Dylantje2]

Andrehj schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 16:18:
Bedankt voor de suggestie (en de innovatieve oplossing), maar de optie hygienespiraal had ik na wat eerdere discussies in dit topic al van mijn lijstje geschrapt.

Voor een nieuwe woning met balansventilatie is een WP boiler eigenlijk niet interessant. Alleen de versie (van Auer) die de vloerwarming als bron gebruikt heb ik nog even overwogen, maar na wat rekenwerk is deze niet of nauwelijks goedkoper dan een gewone warmtepomp, terwijl je dan vast zit aan slechts 1 fabrikant die dit systeem levert en je de compressor binnen hebt ipv buiten.

Waarom is een WPB niet interessant?
Ballans zegt neits over een WPB, of wat is je motivatie?

2 dakdoorvoeren en wat moet je dan nog met balans?
€200 oid heb je er 1 in huis..
Wat dakdoorvoeren en wat aansluit onder 600 klaar denk ik..

En de balans zou ik toch uitzetten als ik jou was:-)

[Oxellaar]

Jan Treur schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 18:27:
[...]


Vanochtend voor het eerst een uurtje aan gehad om van 18 naar 19 graden te gaan

18 graden? Dan gaat er toch iets mis met de isolatie, of is het flink kouder dan hier in Zeeland?
Hier binnen is het 23 graden.

[Andrehj]

Dylantje2 schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 19:05:
Waarom is een WPB niet interessant?
Balans zegt neits over een WPB, of wat is je motivatie?

Warmtepompboilers werken met niet te koude lucht, onder de -7 kun je al geen lucht meer van buiten halen. Dus je moet de lucht van zolder halen. Dan heb ik het geruis en de compressor op zolder. Gaan we dus niet doen. Als ik zoveel geld aan een nieuwe woning uitgeef, wil ik dat niet.

Domosapiens schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 18:52:
@Andrehj
Lapesa gezien?
http://lapesa.es/en/domestic-hot- water/master-inox.html

Die kende ik niet. Maar is ook niet interessant, want de 300 liter variant heeft slechts 1.4 m² coiloppervlak.

Mijn keus wordt 300L van DeJongGorredijk
https://www.djg.com/stand...rmtepomp-solar-300-500-l/
vanwege 3.1m2 spiraal.

Die ken ik wel, zij produceren volgens mij ook de Flamco WPS-E 300, maar ook jouw keus heeft het verwarmingselement veel te hoog zitten.
Blijft lastig...

[Dylantje2]

Andrehj schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 19:35:
[...]

Warmtepompboilers werken met niet te koude lucht, onder de -7 kun je al geen lucht meer van buiten halen. Dus je moet de lucht van zolder halen. Dan heb ik het geruis en de compressor op zolder. Gaan we dus niet doen. Als ik zoveel geld aan een nieuwe woning uitgeef, wil ik dat niet.

[...]

Die kende ik niet. Maar is ook niet interessant, want de 300 liter variant heeft slechts 1.4 m² coiloppervlak.

[...]

Die ken ik wel, zij produceren volgens mij ook de Flamco WPS-E 300, maar ook jouw keus heeft het verwarmingselement veel te hoog zitten.
Blijft lastig...

EEN WPB met een spiraal.
Waar je de gewone WP op aan sluit voor de dagen onder -7
Daarnaast kun je onder je pannen lucht halen kan het buiten al -10 zijn..paar dagen per jaar.
die echt koude dagen kun je met een magneet klep je spiraal voeden met je wp en de rest van het jaar je WPB 'gewoon" van buiten lucht laten halen.
De mijne is toch best wel stil..geworden :-)
En als ik een nieuw zou bouwen 1 machineruimte waar mijn "zooi" zou komen met wat extra isolatie en trillingdempers..
Staat dan toch echt los van balans ventilatie..:-)

[koevlaas2]

Oxellaar schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 19:09:
[...]

18 graden? Dan gaat er toch iets mis met de isolatie, of is het flink kouder dan hier in Zeeland?
Hier binnen is het 23 graden.

Bij ons nog 22.8c in de woonkamer, de kinderen slapen in hun onderbroek zonder dekens en klagen dan nog over te warm

[koevlaas2]

Andrehj schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 15:58:
Zoektocht naar een geschikt SWW vat...

Ik ben voor bij de warmtepomp op zoek naar een los SWW vat met de volgende specificaties:

• Ca 300 liter
• Geschikt voor warmtepomp (dus groot oppervlak van de spiraal)
• Energiezuinig
• Voorkeur voor RVS
• Voorzien van een draadgat voor een verwarmingselement onderin, voor een efficiënte anti-legionella cyclus.
• Voorzien van een aftapmogelijkheid onderin, zodat jaarlijks bezinksel kan worden verwijderd.

Ik heb al diverse vaten gevonden, maar er is altijd wel iets mis mee:

Als eerste de Mitsubishi WPS300-1:

• Niet van RVS (zou ik nog mee kunnen leven)
• Verwarmingselement helemaal bovenin

Kortom, dit zou een kandidaat kunnen zijn, ware het niet dat het verwarmingselement veel te hoog zit.

Dan de Joule TCPMVH-0300NFC of TCIMVH-0300NFC (Poolse of Ierse uitvoering):

• Matige isolatie (92 Watt verlies)
• Alleen via grijze import verkrijgbaar
• Veel te hoog geplaatste KW ingang (218mm), zodat een jaarlijkse spoelbeurt onmogelijk is.
• Aansluiting voor verwarmingselement is 1 3/4", terwijl 1 1/2" standaard is.

Kortom, dit wordt em ook niet.

Als derde de Flamco Duo HLS 300

• Matige isolatie (91 Watt verlies)
• Niet van RVS (zou ik nog mee kunnen leven)
• Waanzinning zwaar (160 kg leeg)

Dan de Flamco WPS-E 300

• Lijkt aan alles te voldoen, behalve:
• Veel te hoog geplaatst verwarmingselement (115 cm vanaf de vloer)

Jammer, ik dacht dat ik er was.

Als laatste nog de Poolse Termica W2W300pc

• Specificaties moeilijk te achterhalen.
• Energieverlies niet gespecificeerd, alleen het label (
• Alleen via grijze import verkrijgbaar
• Geen 1.5" gat voor een verwarmingselement (en valt daarmee dus ook af).

De vraag is dus: wie kan mij helpen aan een SWW vat?

De Joule en dan na-isoleren met een armaflex laag, mijn eerste boiler was zo gedaan en die leed merkbaar minder verlies met een extra jas.

[Dylantje2]

koevlaas2 schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 21:34:
[...]


Bij ons nog 22.8c in de woonkamer, de kinderen slapen in hun onderbroek zonder dekens en klagen dan nog over te warm

Hier nog steeds 24 graden..
Kan nie wachten tot hij eindelijk aan de slag moet..
Maar ja dit is een SCOP van 10 :-)

[koevlaas2]

Andrehj schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 19:35:
[...]

Die kende ik niet. Maar is ook niet interessant, want de 300 liter variant heeft slechts 1.4 m² coiloppervlak.

Ik heb ooit getest met mijn warmtepomp op een 1.2m2 spiraal, dat gaat prima er is echter 1 maar... de spiraal moet wel onderin je boiler zitten anders word de delta t 0c.

[Grolsch]

Met een 1,4m2 spiraal kun je "maar" een kleine 5KW aan vermogen kwijt. Ook niet echt gunstig voor de COP, voor fatsoenlijke afgifte heb je een grote Dt nodig, dus onnodig hoge Ta.

[Andrehj]

koevlaas2 schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 21:58:
Ik heb ooit getest met mijn warmtepomp op een 1.2m2 spiraal, dat gaat prima er is echter 1 maar... de spiraal moet wel onderin je boiler zitten anders word de delta t 0c.

Dat is wellicht dan nog een optie. Met de extra jas rondom de Joule los ik het probleem van het aftappen trouwens niet op.
Ik vond trouwens net de betaalbare en zeer energiezuinige Panasonic paw-td30c1e5 van 280 liter, die je voor € 1368 in NL kunt kopen. Probleem is dat er nergens uitgebreide specs (met afmetingen en posities van aansluitingen) en installatie-instructies van te vinden zijn. Is hier iemand met een account op de Panasonic Pro Club die eens wil kijken of daar iets te vinden is?

Grolsch schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 22:18:
Met een 1,4m2 spiraal kun je "maar" een kleine 5KW aan vermogen kwijt. Ook niet echt gunstig voor de COP, voor fatsoenlijke afgifte heb je een grote Dt nodig, dus onnodig hoge Ta.

Hoe bereken jij dat vermogen? Of heb je daar een tabel voor? De bovengenoemde Panasonic heeft overigens ook slechts 1.8 m², dus dat zou max 6.5 kW betekenen.

[ Voor 23% gewijzigd door Andrehj op 08-09-2018 22:23 ]

[Ramon_1984]

Dylantje2 schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 21:55:
[...]


Hier nog steeds 24 graden..
Kan nie wachten tot hij eindelijk aan de slag moet..
Maar ja dit is een SCOP van 10 :-)

Draait de water pomp van de h serie ook continu , of heb je de controler op off staan?

[Dylantje2]

Ramon_1984 schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 22:26:
[...]

Draait de water pomp van de h serie ook continu , of heb je de controler op off staan?

Hij draait omdat ik niet kan wachten totdat hij aanslaat. dus hij verbuikt wat stroom:
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=15321&sid=15798


Weet eigenlijk niet als hij uit staat of er dan ook wat verbruikt wordt..
Weten we van het voorjaar pas.:-)

[koevlaas2]

Andrehj schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 22:20:
[...]

Dat is wellicht dan nog een optie. Met de extra jas rondom de Joule los ik het probleem van het aftappen trouwens niet op.
Ik vond trouwens net de betaalbare en zeer energiezuinige Panasonic paw-td30c1e5 van 280 liter, die je voor € 1368 in NL kunt kopen. Probleem is dat er nergens uitgebreide specs (met afmetingen en posities van aansluitingen) en installatie-instructies van te vinden zijn. Is hier iemand met een account op de Panasonic Pro Club die eens wil kijken of daar iets te vinden is?

Je hebt wel een mooie bezinkbak waardoor je maar 1x per 2 jaar hoeft af te tappen. Sowieso moet dit door de boiler los te koppelen dus dan maakt de hoogte niet zoveel uit.

[Andrehj]

Dat snap ik niet. Waarom zou ik een boiler moeten loskoppelen om deze af te tappen? Als ik toch een aftapper op het laagste punt heb, is dat toch veel makkelijker?

[Ramon_1984]

Dylantje2 schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 22:27:
[...]


Hij draait omdat ik niet kan wachten totdat hij aanslaat. dus hij verbuikt wat stroom:
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=15321&sid=15798


Weet eigenlijk niet als hij uit staat of er dan ook wat verbruikt wordt..
Weten we van het voorjaar pas.:-)

Tot hoever kan de h serie terug moduleren ?
In je grafiek zie ik 300 watt?

[koevlaas2]

Andrehj schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 22:51:
Dat snap ik niet. Waarom zou ik een boiler moeten loskoppelen om deze af te tappen? Als ik toch een aftapper op het laagste punt heb, is dat toch veel makkelijker?

De aftapper is te klein, met het duims gat open komt de sludge er veel beter uit.

[Grolsch]

Andrehj schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 22:20:
[...]

Dat is wellicht dan nog een optie. Met de extra jas rondom de Joule los ik het probleem van het aftappen trouwens niet op.
Ik vond trouwens net de betaalbare en zeer energiezuinige Panasonic paw-td30c1e5 van 280 liter, die je voor € 1368 in NL kunt kopen. Probleem is dat er nergens uitgebreide specs (met afmetingen en posities van aansluitingen) en installatie-instructies van te vinden zijn. Is hier iemand met een account op de Panasonic Pro Club die eens wil kijken of daar iets te vinden is?

[...]

Hoe bereken jij dat vermogen? Of heb je daar een tabel voor? De bovengenoemde Panasonic heeft overigens ook slechts 1.8 m², dus dat zou max 6.5 kW betekenen.

In dit topic heb ik gelezen 0,3m2 = 1KW

[hannibal2206]

Ik sta op het punt om voor de woning (bouwjaar 1970) waar mijn dochter naartoe gaat verhuizen een Panasonic mono te bestellen (in Engeland). Ik heb zelf de MDF06E3E5 al enkele jaren naar volle tevredenheid in gebruik.

Er staan ook 2 stuks 2.5kW L/L (Mitsubishi) in bestelling voor koeling en backup capaciteit in de winter, en een Magna Bulex 150 voor SWW.

Gascontract is niet afgesloten dus bedoeling is all-electric te gaan

Isolatie van spouwmuur en vloer is nog van de originele bouw, maar staat ook in de planning om nog voor deze winter aangepakt te hebben (dankzij extra hypotheek voor duurzame maatregelen)

Geen vloerverwarming (wellicht over enkele jaren), wel forse radiators voor en achter in de woonkamer.

Ik twijfel een beetje tussen de WH-MDC07H3E5 en de WH-MDC07H3E7. Prijsverschil met de extra subsidie is minimaal, maar de 5kW lijkt een hogere COP te hebben ?


Advies iemand ?

[koevlaas2]

hannibal2206 schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 23:28:
Ik sta op het punt om voor de woning (bouwjaar 1970) waar mijn dochter naartoe gaat verhuizen een Panasonic mono te bestellen (in Engeland). Ik heb zelf de MDF06E3E5 al enkele jaren naar volle tevredenheid in gebruik.

Er staan ook 2 stuks 2.5kW L/L (Mitsubishi) in bestelling voor koeling en backup capaciteit in de winter, en een Magna Bulex 150 voor SWW.

Gascontract is niet afgesloten dus bedoeling is all-electric te gaan

Isolatie van spouwmuur en vloer is nog van de originele bouw, maar staat ook in de planning om nog voor deze winter aangepakt te hebben (dankzij extra hypotheek voor duurzame maatregelen)

Geen vloerverwarming (wellicht over enkele jaren), wel forse radiators voor en achter in de woonkamer.

Ik twijfel een beetje tussen de WH-MDC07H3E5 en de WH-MDC07H3E7. Prijsverschil met de extra subsidie is minimaal, maar de 5kW lijkt een hogere COP te hebben ?


Advies iemand ?

De COP heb je zelf in de hand, hoe lager de temperatuur van je water hoe hoger de COP ook met de 7 kW versie.
Beiden lopen even lief.

[B-lex]

Andrehj schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 15:58:
Zoektocht naar een geschikt SWW vat...

Ik ben voor bij de warmtepomp op zoek naar een los SWW vat met de volgende specificaties:

• Ca 300 liter
• Geschikt voor warmtepomp (dus groot oppervlak van de spiraal)
• Energiezuinig
• Voorkeur voor RVS
• Voorzien van een draadgat voor een verwarmingselement onderin, voor een efficiënte anti-legionella cyclus.
• Voorzien van een aftapmogelijkheid onderin, zodat jaarlijks bezinksel kan worden verwijderd.

Ik heb al diverse vaten gevonden, maar er is altijd wel iets mis mee:

Als eerste de Mitsubishi WPS300-1:

• Niet van RVS (zou ik nog mee kunnen leven)
• Verwarmingselement helemaal bovenin

Kortom, dit zou een kandidaat kunnen zijn, ware het niet dat het verwarmingselement veel te hoog zit.

Dan de Joule TCPMVH-0300NFC of TCIMVH-0300NFC (Poolse of Ierse uitvoering):

• Matige isolatie (92 Watt verlies)
• Alleen via grijze import verkrijgbaar
• Veel te hoog geplaatste KW ingang (218mm), zodat een jaarlijkse spoelbeurt onmogelijk is.
• Aansluiting voor verwarmingselement is 1 3/4", terwijl 1 1/2" standaard is.

Kortom, dit wordt em ook niet.

Als derde de Flamco Duo HLS 300

• Matige isolatie (91 Watt verlies)
• Niet van RVS (zou ik nog mee kunnen leven)
• Waanzinning zwaar (160 kg leeg)

Dan de Flamco WPS-E 300

• Lijkt aan alles te voldoen, behalve:
• Veel te hoog geplaatst verwarmingselement (115 cm vanaf de vloer)

Jammer, ik dacht dat ik er was.

Als laatste nog de Poolse Termica W2W300pc

• Specificaties moeilijk te achterhalen.
• Energieverlies niet gespecificeerd, alleen het label (
• Alleen via grijze import verkrijgbaar
• Geen 1.5" gat voor een verwarmingselement (en valt daarmee dus ook af).

De vraag is dus: wie kan mij helpen aan een SWW vat?

Waarom wil je ‘sludge’ kunnen aftappen?

Los daarvan, Itho I-SVV is wel een leuk vat, redelijk lage stilstandsverliezen en een grote 2,5m2 spiraal onderin het vat. Helaas voldoet deze niet aan jouw de-sludgeing wens. Het element kan net boven de spiraal.

[hannibal2206]

koevlaas2 schreef op zondag 9 september 2018 @ 00:43:
[...]


De COP heb je zelf in de hand, hoe lager de temperatuur van je water hoe hoger de COP ook met de 7 kW versie.
Beiden lopen even lief.

Dus met de 7kW heb ik meer vermogen beschikbaar, en geen slechtere COP ?

[pokkie78]

Andrehj schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 22:20:
[...]
Ik vond trouwens net de betaalbare en zeer energiezuinige Panasonic paw-td30c1e5 van 280 liter. Probleem is dat er nergens uitgebreide specs (met afmetingen en posities van aansluitingen) en installatie-instructies van te vinden zijn. [...]

Heb deze hier functionerend staan , aangesloten op een 12kw T-Cap H. De specs enzo kan ik je sturen, ben echter nu even in het buitenland, PM je mail even, dan stuur ik het bestand als ik thuis ben. Installatie staat nu een paar maanden, tot op heden goede ervaringen.

[koevlaas2]

hannibal2206 schreef op zondag 9 september 2018 @ 00:52:
[...]

Dus met de 7kW heb ik meer vermogen beschikbaar, en geen slechtere COP ?

Bij hogere temperaturen wel en bij kouder slechts iets meer, welke cop je weet te genereren kan ik niet zien.
Wat mij laatst opviel was de 9 kW monoblock die als 'slecht' qua cop te boek staat maar ik zag bij de testrun ongeveer gelijke waarden als de kleine warmtepompen.
Meestal is de COP bij een testrun circa 3 .... 3.5, ook met een 5 kW model.

[Dylantje2]

Ramon_1984 schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 22:52:
[...]

Tot hoever kan de h serie terug moduleren ?
In je grafiek zie ik 300 watt?

?
Hoever hij terugmoduleerd staat in de manual. Ik kan nergens een setting vinden dat ik echt vermogens ranges in kan stellen.
Hij heeft nog niet echt gewerkt, aangezien het nog 24 graden in huis is
Wat hij nu verbruikt is de standby modus.

[Maikie18]

Rol-Co schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 13:51:
[...]

Yep, de niebla, werkt super. Als je een gewone douchekop beperkt op 5liter heb je geen kracht om bijvoorbeeld lange haren uit te spoelen, maar met de niebla gaat dat prima, en is ook niet zo'n douchekopje met een 5cm diameter of zo. Geeft je het gevoel of je onder een volledige douche staat, ik draai hem zelfs wel eens half gas en is nog zat.
Icm de boilers hier doet hij volluit 5,4 liter per min. (Gemeten)

Heb zelf ook al een aantal keer naar zo een douchekop gekeken maar mijn vrouw en dochter hebben beiden lang haar en volgens mij is het niet alleen de druk maar heb je ook gewoon een bepaalde hoeveelheid water nodig om het uitgespoeld te krijgen, daarom nog niet durven bestellen.

[Rol-Co]

Maikie18 schreef op zondag 9 september 2018 @ 08:41:
[...]

Heb zelf ook al een aantal keer naar zo een douchekop gekeken maar mijn vrouw en dochter hebben beiden lang haar en volgens mij is het niet alleen de druk maar heb je ook gewoon een bepaalde hoeveelheid water nodig om het uitgespoeld te krijgen, daarom nog niet durven bestellen.

En hoeveel liter heb je nu? Niebla heeft ook een 9 liter versie maar hier gaat het met lang haar goed met de 5 liter, geen klachten.

[AUijtdehaag]

Dylantje2 schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 22:27:
[...]


Hij draait omdat ik niet kan wachten totdat hij aanslaat. dus hij verbuikt wat stroom:
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=15321&sid=15798


Weet eigenlijk niet als hij uit staat of er dan ook wat verbruikt wordt..
Weten we van het voorjaar pas.:-)

MM, 800 a 900 watt verbruik en een totaal van 0.19 kWh per 24 hr.
0.19 / 24 = 7.9 watt
iets klopt er niet... (en dan vooral die 800/900 watt niet)

Op een dag zit ik op 0,29 kWh met 9/10 watt standby...

En je WP boiler meting vertoont ook erg vreemd gedrag...

Solarmeter? Ik zou m-bus nemen

[ Voor 29% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-09-2018 09:12 ]

[Ramon_1984]

AUijtdehaag schreef op zondag 9 september 2018 @ 09:04:
[...]

MM, 800 a 900 watt verbruik en een totaal van 0.19 kWh per 24 hr.
0.19 / 24 = 7.9 watt
iets klopt er niet... (en dan vooral die 800/900 watt niet)

Op een dag zit ik op 0,29 kWh met 9/10 watt standby...

Precies, dat dus

[rjd22]

Maikie18 schreef op zondag 9 september 2018 @ 08:41:
[...]

Heb zelf ook al een aantal keer naar zo een douchekop gekeken maar mijn vrouw en dochter hebben beiden lang haar en volgens mij is het niet alleen de druk maar heb je ook gewoon een bepaalde hoeveelheid water nodig om het uitgespoeld te krijgen, daarom nog niet durven bestellen.

Mijn vrouw heeft ook lang haar maar die heeft ook geen klachten.

[Oxellaar]

koevlaas2 schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 21:34:
[...]


Bij ons nog 22.8c in de woonkamer, de kinderen slapen in hun onderbroek zonder dekens en klagen dan nog over te warm

Klagen over te warm? Je hebt toch airco?

Hier heeft hij begin deze week nog gedraaid, meer vanwege hoge luchtvochtigheid, was 24 graden boven.

[Dylantje2]

AUijtdehaag schreef op zondag 9 september 2018 @ 09:04:
[...]

MM, 800 a 900 watt verbruik en een totaal van 0.19 kWh per 24 hr.
0.19 / 24 = 7.9 watt
iets klopt er niet... (en dan vooral die 800/900 watt niet)

Op een dag zit ik op 0,29 kWh met 9/10 watt standby...

En je WP boiler meting vertoont ook erg vreemd gedrag...

Solarmeter? Ik zou m-bus nemen

mm
Solarmeter werkt al jaren perfect:
https://github.com/harold65/SolarMeter

Wat ik me wel kan voorstellen..
Mijn WP zit op een Zwave device die pas een verbruik verstuurd als er X waarde is bereikt.
Dus zie ik om de x uur/minuten pas een verbruik. Ik upload op de opbrengst dus is mijn grafiek iets anders, aangezien eea optelt.
Elke keer precies 120w Jij zit in de verbruik range en die is rekent iets anders.[ minder mooie grafieken ook]

190 vs 290 per dag...
Zou de mijne H niet iets zuiniger kunnen zijn?
Eigenlijk kijk alleen naar de totalen..


De WPB
Meet alleen als hij verbruikt. ook via een Zwave. die pas X verzend.
Alleen en de totalen lijken ook aardig op wat de WPB weergeeft..

Dan kan ik me voorstellen dat actueel vebruik af en toen niet helmaal klopt.
Script upload iedere minuut.
Terwijl PVO maar om de 5 minuten accepteert.
En de Zwave pas verstuurd als...


Die Mbus alleen voor de WB? of hoe bedoel je?

[AUijtdehaag]

@Dylantje2
Meet als hij verbruikt?
Met zwave heb je in domoticz toch ook gewoon continue een watt + kWh staan?
Die stuur je elke 5 minuten door naar PVoutput met een lua script.
Tussendoor heb je dan geen 0 watt hoor als de WP draait... Dat staat dan in domoticz toch ook niet op nul?
Zit die WP boiler niet gewoon op een fibaro tussenstekker? (nee weer geen discussie daarover)

Ik "ken" solarmeter. Ooit eens mee gewerkt en snel mee gestopt, vanwege dit soort fratsen.
M-bus = finder

[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-09-2018 09:54 ]

[Dylantje2]

AUijtdehaag schreef op zondag 9 september 2018 @ 09:47:
@Dylantje2
Meet als hij verbruikt?
Met zwave heb je in domoticz toch ook gewoon continue een watt + kWh staan?
Die stuur je elke 5 minuten door naar PVoutput met een lua script.
Tussendoor heb je dan geen 0 watt hoor als de WP draait... Dat staat dan in domoticz toch ook niet op nul?
Zit die WP boiler niet gewoon op een fibaro tussenstekker? (nee weer geen discussie daarover)

Ik "ken" solarmeter. Ooit eens mee gewerkt en snel mee gestopt, vanwege dit soort fratsen.
M-bus = finder

Ik upload mijn zonnepanelen al jaren met de solarmeter naar PVo en die klopt echt als een bus.
Inverter en S0 die upload wijkt een paar watjes af, inverter op zolder, S0 in de mk, 6 meter kabel ertussen.

In de setting van Zwave kan ik instellen dat hij zijn power doorstuurt als een waarde bereikt is.En omdat de waarde zo laag is door standby, doet hij dat maar af en toe. de 120 w.

En dagtotaal is toch goed? en je verbruikt iets meer meer dan mijn versie. H en Mitsu verschil misschien?

De S0 die jij gebruikt is elke pulse een waarde.
En heb je de Mbus dan direct op Domiticz zitten? [ heb geen ruimte in mijn MK voor S0.]


De zwave werkt toch ook goed?

De Zwave output van de WP gelijk aan Pvoutput:
http://wqd.nl/LWVQ

Een Benext tussenstekkker op de WPB: { Geen discussie maar beter dan Fibaro:-) ]
http://wqd.nl/M7R6


Iemand anders met een 200liter:
https://pvoutput.org/intr...027&sid=56505&dt=20180908
Waarbij dagverbruik niet echt afwijkt van mij..

Dus de data is toch correct?
Kan me voorstellen dat actual afwijkt. maar verder?
Waar denk je dat het mis zit?

[ Voor 5% gewijzigd door Dylantje2 op 09-09-2018 10:36 ]

[koevlaas2]

Oxellaar schreef op zondag 9 september 2018 @ 09:36:
[...]

Klagen over te warm? Je hebt toch airco?

Hier heeft hij begin deze week nog gedraaid, meer vanwege hoge luchtvochtigheid, was 24 graden boven.

Heeft bij ons ook begin van de week nog gedraaid, was 25c boven
Verder koelen* we nu niet meer anders moet straks eerder de verwarming weer aan.

* Indien veel te warm buiten (hittegolf) koelen we wel.

[JvdW]

Hier staat sinds enkele dagen ook een wp (Panasonic 9kw mono H)
Verwarmen nog niet nodig gehad

Vanmorgen wel bijna een momentje.
Vrouw en 2 kinderen in de douche en klein badje....

[koevlaas2]

JvdW schreef op zondag 9 september 2018 @ 11:01:
Hier staat sinds enkele dagen ook een wp (Panasonic 9kw mono H)
Verwarmen nog niet nodig gehad

Vanmorgen wel bijna een momentje.
Vrouw en 2 kinderen in de douche en klein badje....

[afbeelding]
[afbeelding]

Geen stress, je 300L boiler powered by koevlaas2 kan het aan

[AUijtdehaag]

@koevlaas2
Lever je er ook gratis zonnepanelen bij dan?

[koevlaas2]

AUijtdehaag schreef op zondag 9 september 2018 @ 11:05:
@koevlaas2
Lever je er ook gratis zonnepanelen bij dan?

Lees: Installed by koevlaas2

[koevlaas2]

JvdW schreef op zondag 9 september 2018 @ 11:01:
Hier staat sinds enkele dagen ook een wp (Panasonic 9kw mono H)
Verwarmen nog niet nodig gehad

Vanmorgen wel bijna een momentje.
Vrouw en 2 kinderen in de douche en klein badje....

[afbeelding]
[afbeelding]

Bij een Mitsubishi kan je als je denkt het niet te gaan redden op de 'direct warm water' knop drukken dan gaat de WP direct de tank verwarmen.
Zelfs als warm water 'verboden' staat in het menu.
Met warm water produceren is het normaal gesproken nogal een ritueel, eerst gaat je circulatiepomp aan, daarna de fan van de buitenunit en tenslotte de compressor. Bij mijn mitsubishi kan dit ritueel wel 5 minuten duren. Een SWW run bij @JvdW kent ook dit ritueel.
Je kan nog iets tunen door de delta t van wanneer weer te gaan verwarmen kleiner zetten.

[ Voor 4% gewijzigd door koevlaas2 op 09-09-2018 11:18 ]

[Andrehj]

B-lex schreef op zondag 9 september 2018 @ 00:48:
Waarom wil je ‘sludge’ kunnen aftappen?

De afgelopen maanden heb ik in dit topic gelezen dat zich onderin boilers bezinksel verzamelt. Veel fabrikanten schrijven dan ook voor dat je bij jaarlijks onderhoud de boiler moet aftappen. Dat leek mij ook wel een fris idee. Vandaar dus dat ik graag een aftap (of waterinlaat) op (nagenoeg) het onderste punt wil.

Los daarvan, Itho I-SVV is wel een leuk vat, redelijk lage stilstandsverliezen en een grote 2,5m2 spiraal onderin het vat. Helaas voldoet deze niet aan jouw de-sludgeing wens. Het element kan net boven de spiraal.

Thanks! Dat vat van Itho kende ik nog niet, maar is qua afmetingen precies gelijk aan de Flamco WPS-E 300 en het 300 liter model van De Jong Gorredijk. Volgens mij is De Jong gewoon de fabrikant van die boiler, en verkopen Itho en Flamco deze onder hun eigen merk.
Het grote probleem van dit vat blijft de veel te hoge plaatsing van het verwarmingselement (op ca. 2/3 van de hoogte), waardoor je dit niet voor de anti-Legionella-cyclus kunt gebruiken.

[ Voor 8% gewijzigd door Andrehj op 09-09-2018 11:35 ]

[AUijtdehaag]

@Andrehj
Het "frisse" gevoel heb je wel met een hygieneboiler/buffervat (maar ik hou er over op)
En je hoeft niks af te tappen, want het bevat CV water (bij mij ook: ontkoppelbuffer WP en vloerverwarming)
Hier vind je ook de prijzen (niet de goedkoopste webwinkel helaas)

[ Voor 41% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-09-2018 11:38 ]

[Andrehj]

@AUijtdehaag Ja, je hebt zeker een punt. Ik heb er gisteren (eigenlijk vannacht...) nog eens uitgebreid over nagedacht en zelfs dit vat nog zitten bekijken. In tegenstelling tot jou zit ik echter met een 4-persoonsgezin, die wel allemaal graag warm water willen. En ik kan vrij lastig uitrekenen hoe groot dan mijn hygieneboiler moet zijn.
Maar ik ben wel aan het twijfelen...

[Appie Heijn]

AUijtdehaag schreef op zondag 9 september 2018 @ 11:34:
@Andrehj
Het "frisse" gevoel heb je wel met een hygieneboiler/buffervat (maar ik hou er over op)
En je hoeft niks af te tappen, want het bevat CV water (bij mij ook: ontkoppelbuffer WP en vloerverwarming)
Hier vind je ook de prijzen (niet de goedkoopste webwinkel helaas)

Ik heb die 300L WP boiler een tijdje geleden voor 150 euro minder kunnen krijgen. Is een erg mooi vat, werkt bij een kennis van mij icm een zubadan 11KW. Die kan zn volle vermogen kwijt bij een SWW run

[ Voor 8% gewijzigd door Appie Heijn op 09-09-2018 12:04 ]

[Andrehj]

@Appie Heijn Ik ben je even kwijt. Over welke boiler (merk en type) heb je het precies?

[Naalroc]

Andrehj schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 15:58:
Zoektocht naar een geschikt SWW vat...

Ik ben voor bij de warmtepomp op zoek naar een los SWW vat met de volgende specificaties:

• Ca 300 liter
• Geschikt voor warmtepomp (dus groot oppervlak van de spiraal)
• Energiezuinig
• Voorkeur voor RVS
• Voorzien van een draadgat voor een verwarmingselement onderin, voor een efficiënte anti-legionella cyclus.
• Voorzien van een aftapmogelijkheid onderin, zodat jaarlijks bezinksel kan worden verwijderd.

Ik heb al diverse vaten gevonden, maar er is altijd wel iets mis mee:

Als eerste de Mitsubishi WPS300-1:

• Niet van RVS (zou ik nog mee kunnen leven)
• Verwarmingselement helemaal bovenin

Kortom, dit zou een kandidaat kunnen zijn, ware het niet dat het verwarmingselement veel te hoog zit.

Dan de Joule TCPMVH-0300NFC of TCIMVH-0300NFC (Poolse of Ierse uitvoering):

• Matige isolatie (92 Watt verlies)
• Alleen via grijze import verkrijgbaar
• Veel te hoog geplaatste KW ingang (218mm), zodat een jaarlijkse spoelbeurt onmogelijk is.
• Aansluiting voor verwarmingselement is 1 3/4", terwijl 1 1/2" standaard is.

Kortom, dit wordt em ook niet.

Als derde de Flamco Duo HLS 300

• Matige isolatie (91 Watt verlies)
• Niet van RVS (zou ik nog mee kunnen leven)
• Waanzinning zwaar (160 kg leeg)

Dan de Flamco WPS-E 300

• Lijkt aan alles te voldoen, behalve:
• Veel te hoog geplaatst verwarmingselement (115 cm vanaf de vloer)

Jammer, ik dacht dat ik er was.

Als laatste nog de Poolse Termica W2W300pc

• Specificaties moeilijk te achterhalen.
• Energieverlies niet gespecificeerd, alleen het label (
• Alleen via grijze import verkrijgbaar
• Geen 1.5" gat voor een verwarmingselement (en valt daarmee dus ook af).

De vraag is dus: wie kan mij helpen aan een SWW vat?

Het lijkt me dat deze wel aan je eisen kan voldoen; let wel: de deksel is te vervangen door een deksel met een dompel element en zit laag bij dit model. Voor die deksel met element kijk bij de accessoires.

De aftap? kan door de koud aanvoer, want de aanvoer buis komt onderin het vat uit.
Er is ook een model met 2 dubbele spiralen, maar dan zit de deksel (met element) wel wat hoger.

[AUijtdehaag]

Andrehj schreef op zondag 9 september 2018 @ 11:40:
@AUijtdehaag Ja, je hebt zeker een punt. Ik heb er gisteren (eigenlijk vannacht...) nog eens uitgebreid over nagedacht en zelfs dit vat nog zitten bekijken. In tegenstelling tot jou zit ik echter met een 4-persoonsgezin, die wel allemaal graag warm water willen. En ik kan vrij lastig uitrekenen hoe groot dan mijn hygieneboiler moet zijn.
Maar ik ben wel aan het twijfelen...

Ik zeg het niet graag, maar met een hygieneboiler/buffer en een doorstroomverwarmer 11 kW wijas, kan je 24 hr lang douchen, zonder je druk hoeven te maken of het warmwater op raakt.

En als salderen over is, zet je overdag het vat op 55 graden ipv omgevingstemperatuur nu.
(ja ik douche gewoon op 11 kw nu zonder warmtepomp gemaakte warmte en tijdens het douchen kan ook nog de wasmachine nog steeds draaien zonder dat de stoppen springen)

Nadeel is: het bad vullen duurt iets langer.

Edit: en de Hellmann FSK is natuurlijk helemaal geschikt met koperen spiraal... (maar te zwaar om naar zolder te tillen)

[ Voor 16% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-09-2018 12:45 ]

[B-lex]

Andrehj schreef op zondag 9 september 2018 @ 11:32:
[...]

De afgelopen maanden heb ik in dit topic gelezen dat zich onderin boilers bezinksel verzamelt. Veel fabrikanten schrijven dan ook voor dat je bij jaarlijks onderhoud de boiler moet aftappen. Dat leek mij ook wel een fris idee. Vandaar dus dat ik graag een aftap (of waterinlaat) op (nagenoeg) het onderste punt wil.

[...]

Thanks! Dat vat van Itho kende ik nog niet, maar is qua afmetingen precies gelijk aan de Flamco WPS-E 300 en het 300 liter model van De Jong Gorredijk. Volgens mij is De Jong gewoon de fabrikant van die boiler, en verkopen Itho en Flamco deze onder hun eigen merk.
Het grote probleem van dit vat blijft de veel te hoge plaatsing van het verwarmingselement (op ca. 2/3 van de hoogte), waardoor je dit niet voor de anti-Legionella-cyclus kunt gebruiken.

Verschil tussen het Itho en het Flamco vat is dat Flamco de spiraal van onder tot boven heeft lopen wat tijdens laden de gelaagdheid nogal verkloot. Het Itho vat heeft een dubbel gewonden spiraal in de onderste helft van het vat met een groot oppervlak. Hierdoor verstoor je de gelaagdheid bovenin het vat niet teveel tijdens laden, en het laden zelf gaat wat efficiënter omdat je in het koudere deel van het vat blijft met de spiraal.

Heb je geen e-element in je wp zitten? Dan doet ie de legionella gewoon via de spiraal via dat element.

Waarom zou je dat via een los element in het vat willen doen?

Wat betreft sludge aftappen, op close-in boilertjes en quookers ben ik dit nog nooit tegen gekomen. Vooral die eerste staan al snel 15 jaar in een keukenkastjes te pruttelen zonder legionella cyclus... Zou me er bij een groot vat niet zo druk om maken to be honest.

[Naalroc]

B-lex schreef op zondag 9 september 2018 @ 13:40:
[...]
Wat betreft sludge aftappen, op close-in boilertjes en quookers ben ik dit nog nooit tegen gekomen. Vooral die eerste staan al snel 15 jaar in een keukenkastjes te pruttelen zonder legionella cyclus... Zou me er bij een groot vat niet zo druk om maken to be honest.

Voor een keukenkraan is de legionella cyclus overbodig, want daarvan adem je de dampen/sproeiwater niet in.
En Quooker? die is toch gloeiend heet.
Dus een close-in boiler heeft geen legionella programma nodig, dacht ik. Dat is alleen nodig voor douche water.

[Dylantje2]

Naalroc schreef op zondag 9 september 2018 @ 13:56:
[...]

Voor een keukenkraan is de legionella cyclus overbodig, want daarvan adem je de dampen/sproeiwater niet in.
En Quooker? die is toch gloeiend heet.
Dus een close-in boiler heeft geen legionella programma nodig, dacht ik. Dat is alleen nodig voor douche water.

PFF dit is me toch nog eens een advies zeg...

Kom op ik ben een bouwer.. Maar dit geloof jezelf toch niet?
Zou een bak zijn....