Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6

[Grolsch]

Dat kun je vooraf tackelen door te vragen wat de kosten zijn.

Een wateraansluiting in die ruimte is wel handig om je CV bij te vullen.
Wat @Naalroc aangeeft heb je al een afvoer nodig i.v.m. de inlaatcombinatie.

Waarom noemt je aannemer dit een condensafvoer Een condensafvoer gebruik je als je gaat koelen bijvoorbeeld, maar aangezien je een Panasonic Monoblock hebt heb je binnen geen binnenunit.

In Twente begint het eindelijk WP weer te worden Net al -2 voorbij zien komen en het wordt nog kouder

Ondanks het koude weer "maar" 4 defrosts gehad vandaag terwijl de max temperatuur +3,4 graden was vandaag en een redelijk hoge RV.

[ Voor 11% gewijzigd door Grolsch op 12-12-2018 20:19 ]

[Naalroc]

Grolsch schreef op woensdag 12 december 2018 @ 20:16:

Waarom noemt je aannemer dit een condensafvoer Een condensafvoer gebruik je als je gaat koelen bijvoorbeeld, maar aangezien je een Panasonic Monoblock hebt heb je binnen geen binnenunit.
........

Een condensaat-afvoer is nodig voor de CV ketel (die er niet komt....)maar nu wel nodig is voor een ander doel.

[kmf]

@NNCi @Naalroc @Grolsch Sowieso handig om alles wat je nodig zal kunnen hebben als je een splitunit had ook daadwerkelijk te laten maken. Stel je voor dat je toch voor een split unit gaat, of een andere oplossing, dan zit het daar al tenminste.

De afvoer is natuurlijk ook superhandig om de filter (die je zeker gaat nemen) op de retourleiding jaarlijks mee uit te spoelen. Of het buffervat als het geen hygieneboiler is.


Maar ik mis eigenlijk 1 belangrijk ding: stroomaansluiting. Liefst 3x 5-aderige richting 3 stroomgroepen. Voor de pomp, het element en eventueel doorstroomverwarmer. En daarnaast nog een WCD of 4-5. Voor het overig apparatuur wat je nodig kan hebben. Een stapeltje ESP8266 bv.

[ Voor 14% gewijzigd door kmf op 12-12-2018 21:02 ]

[Oxellaar]

Grolsch schreef op woensdag 12 december 2018 @ 20:16:


Ondanks het koude weer "maar" 4 defrosts gehad vandaag terwijl de max temperatuur +3,4 graden was vandaag en een redelijk hoge RV.

Zelfs in Zeeland was het heel de dag echt koud, maar net boven 0 heel de dag.
10 van de 15 Ecodans opgestart vandaag en die hadden het zwaar... graadje of 13,14 binnen en licht mistig, met een graadje of 2. De ene na de andere defrost.


@ alle Econdan en Zubadan bezitters: Check eens de stand van SW5-2 in je buitendeel, die kun je beter op On zetten.
Met SW5-2 op Off herstart hij niet na stroomstoring, maar blijft hij uit. Niet zo fijn als je een weekje weg bent in de winter en het mocht fout gaan. Standaard staat hij op op off vreemd genoeg

[Grolsch]

Ik heb de ds nooit gecontroleerd maar weet zeker dat hij weer vanzelf aan gaat als de stroom terug is. Vaak genoeg de werkschakelaar om gezet

Dan Zal mijn installateur die ds setting wel goed gezet hebben bij installatie denk ik.

[BlueTooth76]

Onlangs de stroom er af gehad voor het aansluiten van de S0 bedrading aan de 3-fase meters, is netjes herstart. Geen idee waar die switches op staan.

Gek genoeg stond m'n Grundfoss Alpha 3 pomp wel op de verkeerde stand na een eerdere stroomuitval. Hij hoort op "auto adapt" te staan maar stond op standje 1 te pompen dus dat schoot niet op. Kwam er ook pas na 3 dagen achter, vond het al zo stil in huis, amper flow.

[ Voor 48% gewijzigd door BlueTooth76 op 12-12-2018 22:15 ]

[Naalroc]

Grolsch schreef op woensdag 12 december 2018 @ 22:09:
Ik heb de ds nooit gecontroleerd maar weet zeker dat hij weer vanzelf aan gaat als de stroom terug is. Vaak genoeg de werkschakelaar om gezet

Dan Zal mijn installateur die ds setting wel goed gezet hebben bij installatie denk ik.

Bij mij ditto, alleen is die switch nooit aangeraakt, voor zover ik weet....
Maar dit punt van zelf her-starten bracht ik een maand (of 2) zelf naar voren als een vraag over de juiste werking, en na dit geprobeerd te hebben, bleek er geen probleem te zijn
Al diverse malen de volledige spanning er af gehad.
Maar ik ga dit zeker bekijken, dank @Oxellaar

[Oxellaar]

@BlueTooth76 dat van de Alpha is inderdaad erg vreemd. Die dingen worden maar genoeg geschakeld in de voeding.
Ik heb er eentje in mn ketel gezet, die herstart misschien wel 20x per dag en staat nog altijd in dezelfde stand.

@Naalroc in de servicemanual staat beschreven dat "auto recovery" standaard uit staat, kwam het toevallig tegen. Het kan ingeschakeld worden met SW5-2 of via de remote.

Morgen weer naar een Ecodan, ga eens testen wat die standaard doet na een uitval.

[ Voor 36% gewijzigd door Oxellaar op 12-12-2018 22:32 ]

[koevlaas2]

Oxellaar schreef op woensdag 12 december 2018 @ 22:03:
[...]

Zelfs in Zeeland was het heel de dag echt koud, maar net boven 0 heel de dag.
10 van de 15 Ecodans opgestart vandaag en die hadden het zwaar... graadje of 13,14 binnen en licht mistig, met een graadje of 2. De ene na de andere defrost.
[Afbeelding] [Afbeelding]

@ alle Econdan en Zubadan bezitters: Check eens de stand van SW5-2 in je buitendeel, die kun je beter op On zetten.
Met SW5-2 op Off herstart hij niet na stroomstoring, maar blijft hij uit. Niet zo fijn als je een weekje weg bent in de winter en het mocht fout gaan. Standaard staat hij op op off vreemd genoeg

We kunnen 'm toch met de melcloud weer opstarten ?

[Naalroc]

Heb ik niet.......... dusss?

[Naalroc]

Oxellaar schreef op woensdag 12 december 2018 @ 22:23:


@Naalroc in de servicemanual staat beschreven dat "auto recovery" standaard uit staat, kwam het toevallig tegen. Het kan ingeschakeld worden met SW5-2 of via de remote.

Morgen weer naar een Ecodan, ga eens testen wat die standaard doet na een uitval.

Dat lijkt me gewoon misdadig, deze stand, want wat te doen als je op wintersport bent?
En wat is het nut van deze schakelaar, die wil toch niemand?

[BlueTooth76]

Oxellaar schreef op woensdag 12 december 2018 @ 22:23:
@BlueTooth76 dat van de Alpha is inderdaad erg vreemd. Die dingen worden maar genoeg geschakeld in de voeding.
Ik heb er eentje in mn ketel gezet, die herstart misschien wel 20x per dag en staat nog altijd in dezelfde stand.

@Naalroc in de servicemanual staat beschreven dat "auto recovery" standaard uit staat, kwam het toevallig tegen. Het kan ingeschakeld worden met SW5-2 of via de remote.

Morgen weer naar een Ecodan, ga eens testen wat die standaard doet na een uitval.

Ja, dat is waar. Zodra hij op SWW springt gaat hij ook uit.
Kan er geen andere verklaring voor bedenken, hij zit rechts van het buffervat, kan er niet per ongeluk op drukken als ik bij de Ecodan binnen-unit sta, want die zit links van dat vat.

[Oxellaar]

Naalroc schreef op woensdag 12 december 2018 @ 23:05:
[...]

Dat lijkt me gewoon misdadig, deze stand, want wat te doen als je op wintersport bent?
En wat is het nut van deze schakelaar, die wil toch niemand?

Inderdaad, ik was ook verbaasd.
Dat je het uit kunt zetten, oke, al zou ik geen reden kunnen bedenken.
Maar standaard geen auto herstart, heb ik nog nooit eerder gezien.

@koevlaas2 dat kan, maar Melcloud heeft niet iedereen.

[ Voor 6% gewijzigd door Oxellaar op 12-12-2018 23:14 ]

[koevlaas2]

Oxellaar schreef op woensdag 12 december 2018 @ 23:12:
[...]

Inderdaad, ik was ook verbaasd.
Dat je het uit kunt zetten, oke, al zou ik geen reden kunnen bedenken.
Maar standaard geen auto herstart, heb ik nog nooit eerder gezien.

@koevlaas2 dat kan, maar Melcloud heeft niet iedereen.

Misschien alleen in de 5 kW versie, die is toch wat anders van opzet dan de grotere modellen.

[mgroen81]

Oxellaar schreef op woensdag 12 december 2018 @ 22:03:
[...]

Zelfs in Zeeland was het heel de dag echt koud, maar net boven 0 heel de dag.
10 van de 15 Ecodans opgestart vandaag en die hadden het zwaar... graadje of 13,14 binnen en licht mistig, met een graadje of 2. De ene na de andere defrost.
[Afbeelding] [Afbeelding]

@ alle Econdan en Zubadan bezitters: Check eens de stand van SW5-2 in je buitendeel, die kun je beter op On zetten.
Met SW5-2 op Off herstart hij niet na stroomstoring, maar blijft hij uit. Niet zo fijn als je een weekje weg bent in de winter en het mocht fout gaan. Standaard staat hij op op off vreemd genoeg

Ik wil wil hier even waarschuwen dat de switches op de buitendelen van verschillende modellen en zelfs revisies van hetzelfde model voor heel andere functies gebruikt kunnen worden.
Zorg dat je een manual bij de hand hebt met EXACT hetzelfde type nummer!

edit: Grappig. Ik heb heel deze functie er niet eens opzitten...

[Flanky]

Ik heb een eerste offerte binnengekregen en ben best wel verbaasd over de prijs.

De voorwaarden zijn:
- Leveren en monteren van een Vaillant Arotherm 5KW warmtepomp.
- Plaatsen op voet langs het huis.
- Lassen van nieuwe aansluitingen in de woonkamer.
- Aansluiten warmtepomp met de nodig afsluiters, inregelventiel en vuilfilter.
- Elektrisch aansluiten van de warmtepomp vanaf werkschakelaar.
- In de woonkamer plaatsen van de hoofdregelaar en thermostaat.
- Vervangen van alle radiatorkranen (heimeier eclipse).
- Inregelen van alle radiatoren.
- Plaatsen van een keerklep bij de cv ketel.
- Ontluchten en in bedrijf stellen.
- Indicatief subsidiebedrag RVO (meldcode KA01687) €1800,-
- Indicatief subsidiebedrag gemeente Bergeijk €1000,-

En de prijs voor deze werkzaamheden is: dik € 6500,-

Zelf had ik een beetje in mijn hoofd zitten; Panasonic aquarea 5 kw van nog geen € 3400,- (https://www.comfortklimaa...05h3e5-5025232758821.html) met € 1700,- subsidie =1400 netto ongeveer 400 plaatsingskosten, totaal 1800 nog 200 materiaal erbij afgerond € 2000,-.
Of heb ik me nu helemaal blind gestaard op wishfull thinking?

[Domosapiens]

@Flanky , welkom aan de Klimaattafel,

[Oxellaar]

mgroen81 schreef op woensdag 12 december 2018 @ 23:26:
[...]

Ik wil wil hier even waarschuwen dat de switches op de buitendelen van verschillende modellen en zelfs revisies van hetzelfde model voor heel andere functies gebruikt kunnen worden.
Zorg dat je een manual bij de hand hebt met EXACT hetzelfde type nummer!

edit: Grappig. Ik heb heel deze functie er niet eens opzitten...

Ja dat snap ik, je gaat pas switches omzetten als je zeker weet wat je doet. Maar SW5 is voor de opties en functies bij alle Ecodans, vandaar dat jouw Ecodan hem ook echt heeft. @koevlaas2 Zelfs de 25kW heeft de dipswitch. Maar ga vanmorgen testen wat hij standaard doet na uitval.

[thido]

Flanky schreef op donderdag 13 december 2018 @ 00:35:
Ik heb een eerste offerte binnengekregen en ben best wel verbaasd over de prijs.

De voorwaarden zijn:
- Leveren en monteren van een Vaillant Arotherm 5KW warmtepomp.
- Plaatsen op voet langs het huis.
- Lassen van nieuwe aansluitingen in de woonkamer.
- Aansluiten warmtepomp met de nodig afsluiters, inregelventiel en vuilfilter.
- Elektrisch aansluiten van de warmtepomp vanaf werkschakelaar.
- In de woonkamer plaatsen van de hoofdregelaar en thermostaat.
- Vervangen van alle radiatorkranen (heimeier eclipse).
- Inregelen van alle radiatoren.
- Plaatsen van een keerklep bij de cv ketel.
- Ontluchten en in bedrijf stellen.
- Indicatief subsidiebedrag RVO (meldcode KA01687) €1800,-
- Indicatief subsidiebedrag gemeente Bergeijk €1000,-

En de prijs voor deze werkzaamheden is: dik € 6500,-

Zelf had ik een beetje in mijn hoofd zitten; Panasonic aquarea 5 kw van nog geen € 3400,- (https://www.comfortklimaa...05h3e5-5025232758821.html) met € 1700,- subsidie =1400 netto ongeveer 400 plaatsingskosten, totaal 1800 nog 200 materiaal erbij afgerond € 2000,-.
Of heb ik me nu helemaal blind gestaard op wishfull thinking?

toon volledige bericht

Dat laatste...
Als je zelf rond gaat shoppen je die mono voor een scherpe prijs maar op materiaal en uren ga je zeker te kort komen. Je vergelijk is gewoon niet eerlijk (200 euro materiaal, inclusief leidingen, afsluiters, filter, vervangen radiator kranen??)
Is die 6500 euro voor of na aftrek subsidie?

[Grolsch]

Oxellaar schreef op donderdag 13 december 2018 @ 05:54:
[...]

Ja dat snap ik, je gaat pas switches omzetten als je zeker weet wat je doet. Maar SW5 is voor de opties en functies bij alle Ecodans, vandaar dat jouw Ecodan hem ook echt heeft. @koevlaas2 Zelfs de 25kW heeft de dipswitch. Maar ga vanmorgen testen wat hij standaard doet na uitval.

Ik zie in mijn service manual wel SW5 staan, maar switch SW5-2 wordt nergens benoemd Alleen SW5-6 wordt benoemd, en dit heeft te maken met "model selection"

Hier een PUHZ-SHW112YHA.

Ik heb de Service Manual No.OCH526 voor me.

Flanky schreef op donderdag 13 december 2018 @ 00:35:
Ik heb een eerste offerte binnengekregen en ben best wel verbaasd over de prijs.

De voorwaarden zijn:
- Leveren en monteren van een Vaillant Arotherm 5KW warmtepomp.
- Plaatsen op voet langs het huis.
- Lassen van nieuwe aansluitingen in de woonkamer.
- Aansluiten warmtepomp met de nodig afsluiters, inregelventiel en vuilfilter.
- Elektrisch aansluiten van de warmtepomp vanaf werkschakelaar.
- In de woonkamer plaatsen van de hoofdregelaar en thermostaat.
- Vervangen van alle radiatorkranen (heimeier eclipse).
- Inregelen van alle radiatoren.
- Plaatsen van een keerklep bij de cv ketel.
- Ontluchten en in bedrijf stellen.
- Indicatief subsidiebedrag RVO (meldcode KA01687) €1800,-
- Indicatief subsidiebedrag gemeente Bergeijk €1000,-

En de prijs voor deze werkzaamheden is: dik € 6500,-

Zelf had ik een beetje in mijn hoofd zitten; Panasonic aquarea 5 kw van nog geen € 3400,- (https://www.comfortklimaa...05h3e5-5025232758821.html) met € 1700,- subsidie =1400 netto ongeveer 400 plaatsingskosten, totaal 1800 nog 200 materiaal erbij afgerond € 2000,-.
Of heb ik me nu helemaal blind gestaard op wishfull thinking?

toon volledige bericht

Ik vindt die € 6500,00 best een nette prijs, zo goedkoop ben ik het "officieel" via een NL Dealer / installateur nog niet tegengekomen. Maar misschien dat @koevlaas2 een goedkopere optie heeft ( p.s. nog geen kerstpakket gezien @koevlaas2 , zal ik je ff een tikkie sturen )

[ Voor 55% gewijzigd door Grolsch op 13-12-2018 07:56 ]

[kanaaldijk]

Grolsch schreef op donderdag 13 december 2018 @ 07:53:
[...]


Ik zie in mijn service manual wel SW5 staan, maar switch SW5-2 wordt nergens benoemd Alleen SW5-6 wordt benoemd, en dit heeft te maken met "model selection"

Hier een PUHZ-SHW112YHA.

Ik heb de Service Manual No.OCH526 voor me.


[...]


Ik vindt die € 6500,00 best een nette prijs, zo goedkoop ben ik het "officieel" via een NL Dealer / installateur nog niet tegengekomen. Maar misschien dat @koevlaas2 een goedkopere optie heeft ( p.s. nog geen kerstpakket gezien @koevlaas2 , zal ik je ff een tikkie sturen )

toon volledige bericht

op pag 60 ik heb Service Manual sep 2012 OCH526

[ Voor 3% gewijzigd door kanaaldijk op 13-12-2018 11:03 ]

[Grolsch]

kanaaldijk schreef op donderdag 13 december 2018 @ 10:47:
[...]


op pag 60

Op pagina 60 zie ik een lijst met storingscodes Begint met E1/E2.

[Flotzie]

koevlaas2 schreef op maandag 10 december 2018 @ 19:16:
[...]


Ik heb laatst bij een tweaker met een huis van 180m2, 709m3 en een ventilatie WTW een 7.5 kW ecodan geplaatst,
Een Ecodan 7.5 doet nog 6 kW bij -10c.

Even daar een vraagje over. Ik zie in verschillende brochures verschillende prestaties bij bepaalde temperaturen. Zo staat bijvoorbeeld in deze brochure (https://www.comfortklimaa...rmtepompen-brochure...pdf) dat de SW75VAA en SW75YAA nog ruim 8,36 KW doet. De SW75VHA zou 8,18 KW doen. (bij - 10)

In een andere brochure, namelijk https://www.mitsubishi-el...Y16_ATW_Supplement_NL.PDF zie ik dat de SW75VHA bij -10 graden 7KW doet.

Hoe komt het dat de capaciteiten anders worden opgegeven ? Zijn er factoren die de werking dermate beïnvloeden dat er een andere opgave gedaan wordt van het vermogen?

Ik neig nu zelf om op safe te spelen en toch te kiezen voor een 7.5 KW Mitsubishi ecodan exemplaar (De SW75VAA of SW75YAA, omdat deze een stuk stiller is dan de SW75VHA).
Stats zijn: 155,25 meter vloeroppervlak, nieuwbouw, met WTW-installatie, Triple glas, tussenwoning.

[Felicia]

Toestemming nodig voor bekijken van YouTube

Op deze plek staat ingesloten content die van YouTube afkomstig is. Het tonen van deze inhoud kan ertoe leiden dat YouTube persoonlijke gegevens zoals je IP-adres verwerkt en/of cookies op jouw computer of ander apparaat zet. Hiervoor moet je eerst expliciet toestemming geven voor Sociale media.

Open cookievoorkeurenBekijk op YouTube

Ontdooien Panasonic aquarel T-Cap 9kW (split)

1e defrost vandaag, zat al even te wachten om eens te kunnen filmen De compressor frequentie liep op maar de Ta wat omlaag, achterkant zat vol sneeuw dus kon niet wachten!

[ Voor 13% gewijzigd door Felicia op 13-12-2018 11:01 ]

[Grolsch]

@Flotzie De *HA is het oude type, de *AA is het nieuwe type. Hier zitten wel degelijk verschillen tussen.

De V variant staat voor 1 fase, de Y variant staat voor 3 fasen.

Ik zou ook voor het nieuwe (*AA) gaan, eigenlijk alleen maar voordelen, en 1 nadeel (de prijs). Zowel technisch als optisch zou ik voor de *AA gaan.

Als je de harde cijfers wilt weten moet je het databook erbij pakken, als je mij via PM je mail adres geeft wil ik deze wel mailen. Dan kun je alles goed vergelijken.

Ik denk zelfs dat 7,5KW nog te veel is voor je nieuwe woning, en dat je beter voor een 5KW variant kunt gaan, ik weet alleen niet of die in een nieuwe variant kunt kopen.

[Flotzie]

Grolsch schreef op donderdag 13 december 2018 @ 11:01:
@Flotzie De *HA is het oude type, de *AA is het nieuwe type. Hier zitten wel degelijk verschillen tussen.

De V variant staat voor 1 fase, de Y variant staat voor 3 fasen.

Ik zou ook voor het nieuwe (*AA) gaan, eigenlijk alleen maar voordelen, en 1 nadeel (de prijs). Zowel technisch als optisch zou ik voor de *AA gaan.

Als je de harde cijfers wilt weten moet je het databook erbij pakken, als je mij via PM je mail adres geeft wil ik deze wel mailen. Dan kun je alles goed vergelijken.

Ik denk zelfs dat 7,5KW nog te veel is voor je nieuwe woning, en dat je beter voor een 5KW variant kunt gaan, ik weet alleen niet of die in een nieuwe variant kunt kopen.

Ik denk ook wel dat de 6 kw variant (Puhz-sw50vka) in de meeste gevallen zou kunnen volstaan. Deze doet echter bij -10 ongeveer 4,82 KW. Wij hebben verwarming vaak iets hoger staan waardoor ik gemakshalve uitga van 40 watt verlies per meter. 155,25*40= behoefte van 6,21 Kw. Als er daarnaast een beroep wordt gedaan op SWW, denk aan vullen van badkuip á 180 liter, komt dit verder onder druk te staan.

Als ik het goed zie betekent dat dan dat er situaties mogelijk zijn waarin je tekortschiet (bij -10 een bad laten vollopen bijv.) , of is dit verkeerd geredeneerd?

[godfriedd]

Flotzie schreef op donderdag 13 december 2018 @ 10:56:
[...]


Even daar een vraagje over. Ik zie in verschillende brochures verschillende prestaties bij bepaalde temperaturen. Zo staat bijvoorbeeld in deze brochure (https://www.comfortklimaa...rmtepompen-brochure...pdf) dat de SW75VAA en SW75YAA nog ruim 8,36 KW doet. De SW75VHA zou 8,18 KW doen. (bij - 10)

In een andere brochure, namelijk https://www.mitsubishi-el...Y16_ATW_Supplement_NL.PDF zie ik dat de SW75VHA bij -10 graden 7KW doet.

Hoe komt het dat de capaciteiten anders worden opgegeven ? Zijn er factoren die de werking dermate beïnvloeden dat er een andere opgave gedaan wordt van het vermogen?

Ik neig nu zelf om op safe te spelen en toch te kiezen voor een 7.5 KW Mitsubishi ecodan exemplaar (De SW75VAA of SW75YAA, omdat deze een stuk stiller is dan de SW75VHA).
Stats zijn: 155,25 meter vloeroppervlak, nieuwbouw, met WTW-installatie, Triple glas, tussenwoning.

toon volledige bericht

Inderdaad, wat @Grolsch ook al zegt vergelijk je 2 verschillende modellen die dus ook andere eigenschappen hebben. Ik heb zelf de 75VHA, mijn broer heeft de 75YAA. Als ik de keuze nu zou kunnen maken zou ik altijd voor de 75VAA of YAA gaan. Helaas kwamen die modellen uit nadat ik hem al besteld had.

Verder weet ik nooit precies of je naar Max of Nominal moet kijken in de tabellen van het databook maar in theorie kunnen ze beiden in ieder geval nog wel ca 8kW leveren bij -10 als het moet. Het verschil zit hem vooral in het nominaal vermogen dat bij -10 bij het nieuwe model iets lager is. Geen idee waarom dat is...

[Grolsch]

@Flotzie 40Watt per m2 is veel en veel te veel voor jouw woning.
Ter vergelijking ik heb een vrijstaande woning BJ2017 waarvan dus alle muren kou verliezen, ventilatietype C met roosters in de ramen, en dubbelglas, en mijn WVB komt "maar" op 37W /m2.

Op alle bovengenoemde punten verliest jouw woning minder warmte als die van mij.

In jouw geval denk ik dat je eerder op 20W/m2 uitkomt als op 40W/m2.

Ga eens veilig zitten op 30W/m2, dan kom je nog "maar" op 4,6KW.

Heb je een "officiële" WVB ?

[Flotzie]

godfriedd schreef op donderdag 13 december 2018 @ 11:16:
[...]


Inderdaad, wat @Grolsch ook al zegt vergelijk je 2 verschillende modellen die dus ook andere eigenschappen hebben. Ik heb zelf de 75VHA, mijn broer heeft de 75YAA. Als ik de keuze nu zou kunnen maken zou ik altijd voor de 75VAA of YAA gaan. Helaas kwamen die modellen uit nadat ik hem al besteld had.

Verder weet ik nooit precies of je naar Max of Nominal moet kijken in de tabellen van het databook maar in theorie kunnen ze beiden in ieder geval nog wel ca 8kW leveren bij -10 als het moet. Het verschil zit hem vooral in het nominaal vermogen dat bij -10 bij het nieuwe model iets lager is. Geen idee waarom dat is...

[Afbeelding]

[Afbeelding]

In genoemde brochures zit ook een afwijking in de opgave van vermogen voor hetzelfde model, namelijk de 75VHA. Ene brochure gaat uit van 7 kw, andere spreekt van 8,18 kw (bij aanvoertemperatuur van -10).

[Flotzie]

Grolsch schreef op donderdag 13 december 2018 @ 11:19:
@Flotzie 40Watt per m2 is veel en veel te veel voor jouw woning.
Ter vergelijking ik heb een vrijstaande woning BJ2017 waarvan dus alle muren kou verliezen, ventilatietype C met roosters in de ramen, en dubbelglas, en mijn WVB komt "maar" op 37W /m2.

Op alle bovengenoemde punten verliest jouw woning minder warmte als die van mij.

In jouw geval denk ik dat je eerder op 20W/m2 uitkomt als op 40W/m2.

Ga eens veilig zitten op 30W/m2, dan kom je nog "maar" op 4,6KW.

Heb je een "officiële" WVB ?

Als het goed is ontvang ik t.z.t. nog een transmissieberekening waaruit ik dat exact kan opmaken. Op internet kom ik inderdaad waardes van rond de 30 á 40 W/m2 tegen. Wij hebben de thermostaat wel rond de 21,5 á 22,0 staan. Vandaar dat ik verwacht eerder rond de 40 W/m2 te zitten.

[Chip2710]

Mijn systeem heeft vanaf het begin een hele lage flow, het komt amper boven de
1000ltr./uur uit. Zowel naar het tapwater vat als het buffervat lopen leidingen met
een binnendiameter van 16mm. Lengte van de. leidingen ongeveer 5mtr.
Er zitten tevens een enkel 90gr. knieën in i.p.v. 90 bochten.
De flow tijdens ww aanmaak en cv naar het buffer is gelijk.
Kan dit de oorzaak zijn van een slechte flow?
Ook de sec. Alpha 2 pomp is ook aangesloten met de 16mm. buis
vanaf het buffer.

[Grolsch]

Flotzie schreef op donderdag 13 december 2018 @ 11:19:
[...]


In genoemde brochures zit ook een afwijking in de opgave van vermogen voor hetzelfde model, namelijk de 75VHA. Ene brochure gaat uit van 7 kw, andere spreekt van 8,18 kw (bij aanvoertemperatuur van -10).

Het maximaal vermogen is ook afhankelijk van de Ta.

Bij de PUHZ-SW75V/YAA

Tb = -10

Ta = 25, max vermogen 8,8KW
Ta = 35, max vermogen 8,4KW
Ta = 55, max vermogen 7,3KW

Check het databook maar eens wat ik je net gestuurd heb.

Flotzie schreef op donderdag 13 december 2018 @ 11:22:
[...]


Als het goed is ontvang ik t.z.t. nog een transmissieberekening waaruit ik dat exact kan opmaken. Op internet kom ik inderdaad waardes van rond de 30 á 40 W/m2 tegen. Wij hebben de thermostaat wel rond de 21,5 á 22,0 staan. Vandaar dat ik verwacht eerder rond de 40 W/m2 te zitten.

Doe wat je niet laten kunt Ik voorspel dat je WVB ergens tussen 20 en 30W uit komt, en ik zou daar ZEKER niet teveel boven gaan zitten, want dan kan de WP niet ver genoeg terug moduleren

Chip2710 schreef op donderdag 13 december 2018 @ 11:31:
Mijn systeem heeft vanaf het begin een hele lage flow, het komt amper boven de
1000ltr./uur uit. Zowel naar het tapwater vat als het buffervat lopen leidingen met
een binnendiameter van 16mm. Lengte van de. leidingen ongeveer 5mtr.
Er zitten tevens een enkel 90gr. knieën in i.p.v. 90 bochten.
De flow tijdens ww aanmaak en cv naar het buffer is gelijk.
Kan dit de oorzaak zijn van een slechte flow?
Ook de sec. Alpha 2 pomp is ook aangesloten met de 16mm. buis
vanaf het buffer.

Dat zou kunnen, of filters die vol/smerig zijn

[ Voor 21% gewijzigd door Grolsch op 13-12-2018 11:32 ]

[BlueTooth76]

Het verhogen van de Ta om het pendelen wat op te vangen heeft meerdere bij-effecten.
De stooklijn staat nu zo dat bij 0 graden Tb, de Ta 35 graden is. Bij -12 is de Ta 40 graden. Bij 20 graden buiten is het voetpunt dan 30 graden, al wordt er dan natuurlijk niet meer verwarmd.

Ik zet de nachtverlaging nu al in om 21:00, het water is nu zoveel warmer dat de Jaga DBE nog een uur blijft doordraaien tot de aanvoertemperatuur onder de 24 graden zakt. De kamertemperatuur was rond 1:00 nog 19,5 graden volgens de kamerthermostaat.

Opwarmen gaat nu 's ochtends ook veel sneller (logisch), dus ik start een uurtje later met het opwarmen van de woning.

De warmtepomp maakt nu langere runs, nachtverlaging helpt daarbij ook.
Het verbruik is wel fors (40%) hoger maar het is ook een stuk kouder buiten, er zal dus eerst weer zo'n week als vorige week moeten komen voor ik het 1:1 kan vergelijken.
En het effect van het vervroegen nachtverlaging, etc, kan ik nog niet meten want dat heb ik vandaag pas aangepast.

[ Voor 10% gewijzigd door BlueTooth76 op 13-12-2018 12:26 ]

[Gasschuif]

Chip2710 schreef op donderdag 13 december 2018 @ 11:31:
Mijn systeem heeft vanaf het begin een hele lage flow, het komt amper boven de
1000ltr./uur uit. Zowel naar het tapwater vat als het buffervat lopen leidingen met
een binnendiameter van 16mm. Lengte van de. leidingen ongeveer 5mtr.
Er zitten tevens een enkel 90gr. knieën in i.p.v. 90 bochten.
De flow tijdens ww aanmaak en cv naar het buffer is gelijk.
Kan dit de oorzaak zijn van een slechte flow?
Ook de sec. Alpha 2 pomp is ook aangesloten met de 16mm. buis
vanaf het buffer.

Je zit (veel) te hoog in watersnelheid, probeer maximaal op 0,8 m/s uit te komen, liefst ietsje lager. Je zit nu ver boven de 1 m/s. Weet niet hoeveel kW en met welke dT je werkt.
Lees: je moet je leidingwerk vergroten en 90 graden bochten toepassen om meer flow te genereren. Met onderstaande tool kun je dit makkelijk controleren. Ik ga er vanuit dat je filter schoon is.

http://app.wilo.com/nl/Rohrleitungsberechner.aspx

[ronaldmathies]

Ik ben eigenlijk benieuwd, wie gebruiken er hier allemaal DBE's op zijn radiatoren / convectoren? En wat is jullie ervaring hiermee?

Ik zat namelijk het LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen topic door te lezen en ik zie wisselende resultaten, degene die het meten merken weinig verschil en andere (maar meestal niet gestaaft met metingen) ervaren wel verschil?

Maar hoe zit het hier? wat zijn de ervaringen hier?

[0fbe]

Ik heb zelfbouw DBE's om m'n Jaga Strada's en merk aanzienlijk verschil in afgifte capaciteit en kan daardoor de Ta terugschroeven. Voor m'n gevoel 5 K oid, maar nooit exact gemeten (dat is ook lastig te doen).

[BlueTooth76]

ronaldmathies schreef op donderdag 13 december 2018 @ 13:25:
Ik ben eigenlijk benieuwd, wie gebruiken er hier allemaal DBE's op zijn radiatoren / convectoren? En wat is jullie ervaring hiermee?

Ik zat namelijk het LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen topic door te lezen en ik zie wisselende resultaten, degene die het meten merken weinig verschil en andere (maar meestal niet gestaaft met metingen) ervaren wel verschil?

Maar hoe zit het hier? wat zijn de ervaringen hier?

Ik heb 1 Jaga convector in de (goed geïsoleerde) bijkeuken waar geen DBE op zit.
Deze ruimte blijft in het opwarmen altijd fors achter op de rest van de woning.

Het heeft dus zeker effect.

Voordeel is ook dat ik er nu het "overshooten" van mijn installatie mee kan voorkomen.
Zodra een DBE controller 20 graden meet, gaan de fans uit. Is het aan 1 kant van de kamer wat koeler, dan blijven de DBE fans daar nog even doordraaien.

De afgifte neemt direct fors af als de fans stoppen, je temperatuur blijft dus veel constanter.

Die kamer- en aanvoertemperatuur zijn overigens per DBE setje in te stellen, op m'n slaapkamer gaan de fans al uit als de kamertemperatuur 18 graden is.

Als je de DBE controller monteert, monteer deze dan zo (kabellengte, plaats) dat je er dan bij kan zonder de hele kap van de Jaga convector te hoeven verwijderen. Bij de meeste kan ik er (meer geluk dan wijsheid) dan goed bij, maar bij anderen vliegt de voedingskabel er dan uit of kan m'n hand er amper bij.
Mocht je dan een setting willen veranderen (ik gebruik luciferhoutjes om de knoppen in te drukken) dan hoef je alleen het rooster bovenop los te halen, en dat is een fluitje van een cent.

Ook wel een beetje eigen schuld, ik zei tegen m'n installateur "dat ik dat zelf wel kon", om wat uit te sparen op uren. Dat bleek te kloppen maar het is een leerproces geweest, doe er je voordeel mee

[ Voor 5% gewijzigd door BlueTooth76 op 13-12-2018 13:35 ]

[ronaldmathies]

BlueTooth76 schreef op donderdag 13 december 2018 @ 13:32:
[...]


Ik heb 1 Jaga convector in de (goed geïsoleerde) bijkeuken waar geen DBE op zit.
Deze ruimte blijft in het opwarmen altijd fors achter op de rest van de woning.

Het heeft dus zeker effect.

Je bedoeld dan denk ik dat die Jaga in de bijkeuken nu wel een DBE heeft en dat het een positief effect heeft gehad?

Voordeel is ook dat ik er nu het "overshooten" van mijn installatie mee kan voorkomen.
Zodra een DBE controller 20 graden meet, gaan de fans uit. Is het aan 1 kant van de kamer wat koeler, dan blijven de DBE fans daar nog even doordraaien.

20 graden als in ondergrens? hoe heb je je temperatuur meter gedaan? Want normaal zit die juist in je radiator / convertor. Zoals jij het schrijft klinkt het als dat jij juist de kamertemperatuur meet en wanneer je kamer temperatuur 20 graden is dan gaat hij uit.

Normaal laat je toch juist de DBE de temperatuur binnen de radiator / convertor meten en bij groter dan (bijvoorbeeld) 20 gaan de fans aan en bij lager dan (bijvoorbeeld) 20 uit.

De afgifte neemt direct fors af als de fans stoppen, je temperatuur blijft dus veel constanter.

Die kamer- en aanvoertemperatuur zijn overigens per DBE setje in te stellen, op m'n slaapkamer gaan de fans al uit als de kamertemperatuur 18 graden is.

Als je de DBE controller monteert, monteer deze dan zo (kabellengte, plaats) dat je er dan bij kan zonder de hele kap van de Jaga convector te hoeven verwijderen. Bij de meeste kan ik er (meer geluk dan wijsheid) dan goed bij, maar bij anderen vliegt de voedingskabel er dan uit of kan m'n hand er amper bij.
Mocht je dan een setting willen veranderen (ik gebruik luciferhoutjes om de knoppen in te drukken) dan hoef je alleen het rooster bovenop los te halen, en dat is een fluitje van een cent.

Ook wel een beetje eigen schuld, ik zei tegen m'n installateur "dat ik dat zelf wel kon", om wat uit te sparen op uren. Dat bleek te kloppen maar het is een leerproces geweest, doe er je voordeel mee

Je hebt dus een zelfbouw gedaan, dat ben ik dus ook van plan. Vindt die DBE's van Jaga zelf veel te duur. We hebben een drie meter lange vrijstaande tempo op een slaapkamer staan, daar gaan zoveel ventilatoren in, dat is gewoon te prijzig.

P.S. als mensen vinden dat ik het topic kaap, gewoon aangeven dan ga ik hier verder niet op in..

[ronaldmathies]

0fbe schreef op donderdag 13 december 2018 @ 13:30:
Ik heb zelfbouw DBE's om m'n Jaga Strada's en merk aanzienlijk verschil in afgifte capaciteit en kan daardoor de Ta terugschroeven. Voor m'n gevoel 5 K oid, maar nooit exact gemeten (dat is ook lastig te doen).

Oke, mooi om te horen, in het andere topic kom ik ook bijna alleen maar postings tegen van mensen die het gebruiken bij hogere temperaturen (veelal c.v. installaties)

[reneeke1970]

ronaldmathies schreef op donderdag 13 december 2018 @ 13:48:
[...]


Oke, mooi om te horen, in het andere topic kom ik ook bijna alleen maar postings tegen van mensen die het gebruiken bij hogere temperaturen (veelal c.v. installaties)

Bij mij ook prima resultaat, ik laat ze op halve spanning draaien, dan hoor je ze niet. Ze draaien 24/7

[BlueTooth76]

ronaldmathies schreef op donderdag 13 december 2018 @ 13:46:
[...]


Je bedoeld dan denk ik dat die Jaga in de bijkeuken nu wel een DBE heeft en dat het een positief effect heeft gehad?

Nee, ik bedoel dat de bijkeuken zonder DBE achterblijft op de rest van de woning met DBE.
Dat DBE wel degelijk een flink effect heeft voor de afgifte van warmte.

[...]


20 graden als in ondergrens? hoe heb je je temperatuur meter gedaan? Want normaal zit die juist in je radiator / convertor. Zoals jij het schrijft klinkt het als dat jij juist de kamertemperatuur meet en wanneer je kamer temperatuur 20 graden is dan gaat hij uit.

Normaal laat je toch juist de DBE de temperatuur binnen de radiator / convertor meten en bij groter dan (bijvoorbeeld) 20 gaan de fans aan en bij lager dan (bijvoorbeeld) 20 uit.

DBE heeft 2 temperatuursensoren.

De sensor die de watertemperatuur meet heb ik op 24 graden staan.
De sensor die onder de convector uit komt meet de kamertemperatuur en die heb ik op 20 graden staan.

Als de watertemperatuur minimaal 24 graden is en de kamertemperatuur nog geen 20 graden, dan draaien de fans.
Als de watertemperatuur onder de 24 graden is en de kamertemperatuur nog geen 20 graden, dan draaien de fans niet (zoals 's nachts).
Als de watertemperatuur minimaal 24 graden is en de kamertemperatuur 20 graden of hoger, dan draaien de fans niet.

Dat wordt per DBE unit gemeten, dus in alle hoeken van de kamer is het even warm.

En dat de fans uitgaan als de gewenste temperatuur bereikt is, is fijn. Dan neemt de afgifte af en heb je minder last van "overshoots", temperatuur is stabieler.

[...]


Je hebt dus een zelfbouw gedaan, dat ben ik dus ook van plan. Vindt die DBE's van Jaga zelf veel te duur. We hebben een drie meter lange vrijstaande tempo op een slaapkamer staan, daar gaan zoveel ventilatoren in, dat is gewoon te prijzig.

P.S. als mensen vinden dat ik het topic kaap, gewoon aangeven dan ga ik hier verder niet op in..

Nee, geen zelfbouw. DBE is van Jaga, ik heb het over DBE.
Ik heb de DBE setjes echter zelf geplaatst, geconfigureerd en de stroomvoorziening geregeld, dat scheelde me per convector al snel een half tot een heel uur op de rekening.
Ook begrijp ik daardoor de werking en kan ik zelf eenvoudig een aanpassing doen in de configuratie, waar je anders misschien de installateur weer nodig zou hebben.

De handleiding vind je hier:

https://www.jaga.co.uk/assets/downloads/technology/dbe/DBEC.11Manual.pdf

[ Voor 9% gewijzigd door BlueTooth76 op 13-12-2018 14:26 ]

[Chip2710]

Gasschuif schreef op donderdag 13 december 2018 @ 13:07:
[...]


Je zit (veel) te hoog in watersnelheid, probeer maximaal op 0,8 m/s uit te komen, liefst ietsje lager. Je zit nu ver boven de 1 m/s. Weet niet hoeveel kW en met welke dT je werkt.
Lees: je moet je leidingwerk vergroten en 90 graden bochten toepassen om meer flow te genereren. Met onderstaande tool kun je dit makkelijk controleren. Ik ga er vanuit dat je filter schoon is.

http://app.wilo.com/nl/Rohrleitungsberechner.aspx

Filter is schoongemaakt, geen vervuiling.
Dt is ongeveer 2,4gr.
hoeveel Kw? sorry ik ben niet zo’n techneut, wat bedoel je?
Dit gaat mij boven mijn pet, hoe kom je aan de water snelheid van 1m/s?
Ik weet echt niet hoe ik je tool moet gebruiken....
Moet de diameter van de buis groter worden om meer flow te genereren, een hogere flow geeft
een lagere watersnelheid?

[Zeehond]

Zeehond in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6"
Met inmiddels meer dan 10000 posts is dit topic wel toe aan deel 7. Wie is er zo vriendelijk een nieuw deel aan te maken?

[Gasschuif]

Chip2710 schreef op donderdag 13 december 2018 @ 14:35:
[...]


Filter is schoongemaakt, geen vervuiling.
Dt is ongeveer 2,4gr.
hoeveel Kw? sorry ik ben niet zo’n techneut, wat bedoel je?
Dit gaat mij boven mijn pet, hoe kom je aan de water snelheid van 1m/s?
Ik weet echt niet hoe ik je tool moet gebruiken....
Moet de diameter van de buis groter worden om meer flow te genereren, een hogere flow geeft
een lagere watersnelheid?

Door een leiding met 16 mm binnendiameter en een snelheid van 1 m/s gaat 723 l/h Bij jou gaat er 1000 l/h door, dus je zit boven de 1 m/s. Dat geeft veel weerstand. Wil je meer water dan moet je dus een grotere diameter nemen. De water snelheid gaat dan omlaag. Weet niet wat je ontwerp debiet is.

Klop in de tool de aanvoer en retour temp, voer het nominale vermogen in en hij berekent de flow die daarbij hoort. Bij de groene pijl kies je de pijp diameter met bijbehorende watersnelheid. Liefst lager dan 0,8 m/s

[Chip2710]

Gasschuif schreef op donderdag 13 december 2018 @ 15:19:
[...]


Door een leiding met 16 mm binnendiameter en een snelheid van 1 m/s gaat 723 l/h Bij jou gaat er 1000 l/h door, dus je zit boven de 1 m/s. Dat geeft veel weerstand. Wil je meer water dan moet je dus een grotere diameter nemen. De water snelheid gaat dan omlaag. Weet niet wat je ontwerp debiet is.

Klop in de tool de aanvoer en retour temp, voer het nominale vermogen in en hij berekent de flow die daarbij hoort. Bij de groene pijl kies je de pijp diameter met bijbehorende watersnelheid. Liefst lager dan 0,8 m/s

Ik heb een Hitachi RAS2, vermogen 4.3Kw.
Klopt het dat er dan een flow benodigd is van ongeveer 1.8 m3/uur?
En een buis diameter van 28x1?

https://www.mupload.nl/img/k819bp.jpeg

[Grolsch]

Zeehond schreef op donderdag 13 december 2018 @ 14:41:
Zeehond in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6"
[mbr]Met inmiddels meer dan 10000 posts is dit topic wel toe aan deel 7. Wie is er zo vriendelijk een nieuw deel aan te maken?[/mbr]

Zoiets als dit

Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7

De eerste keer dat ik een nieuw topic aan maak op GoT met een vervolgserie

[Zeehond]

Grolsch schreef op donderdag 13 december 2018 @ 16:20:
[...]


Zoiets als dit

Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7

De eerste keer dat ik een nieuw topic aan maak op GoT met een vervolgserie

Dat idd ja , Bedankt. Dit topic gaat dan op slot .