Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
/u/1590302/crop628d2b764a5b9_cropped.png?f=community)
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Klopt, maar kijken wat het morgen gaat doen. 20 graden is voor mij prima, echter de WAF ligt zo rond de 21 graden. Nu dus -tijdelijk- met een dekentje op de bank…..
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees
Het is nu weer 1 hele graad wel vreemd
Het was wel kouder buiten onder de 2 graden dus het zou temperatuur gerelateerd kunnen zijn
Voor bevoorbeeld defrost meting
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/AtOZoBnDlRbRvWJK4NOIVZRQ.jpg?f=user_large)
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Bij mij is de TL2 altijd al op 1 decimaal nauwkeurig. Draai wel op een "oude" firmware versie van bbqkees (+/- 1 jaar oud).
Gaat om een monoblock, mogelijk verschil met split?:strip_exif()/f/image/KtTAjGEQe68h4yr1qQY7mFru.jpg?f=fotoalbum_large)
Gaat om een monoblock, mogelijk verschil met split?
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/KtTAjGEQe68h4yr1qQY7mFru.jpg?f=user_large)
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees
:strip_icc():strip_exif()/u/188242/anjo%2520bewerkt%25202.jpg?f=community)
Moderator Wonen & Mobiliteit
Team Welles
:strip_icc():strip_exif()/u/430617/crop601acfe4153b3_cropped.jpeg?f=community)
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Die ca -3C was vorig jaar bij mij juist het moment dat ik een run van 4 uur zag, i.p.v. 20 minuten. Met een ander afgiftesysteem, ik heb nu vloerverwarming, hoop ik dat het beter gaat.
Alleen blijkt de buitenunit sinds het afkoppelen in september en aankoppelen in november defect... Hoop getouwtrek, nieuwe koelleiding zou lek zijn, aannemer heeft daarop de nieuwe leidingen moeten vervangen die in de muren weggewerkt waren, bleek het vervolgens een intern ventieltje in de buitenunit te zijn,
Buitenunit vervolgens aangesloten, werkte de voeding niet, storingsmonteur erbij, bleek deze in koelbedrijf vast te zitten dus de storingsmonteur van Nefit heeft al een nieuwe printplaat voor de buitenunit bestelt, vrouwlief wil het liefst een compactere en stillere unit en de installateur reageert niet meer.
Ik weet nu wel dat als je een 7kw unit maximaal laat koelen in de winter er vrij snel vorst op de aansluitingen ontstaat. De wisselaar in de binnenunit was ook -8, wat de Nefit monteur niet grappig vond.
Dat er eerst koud water en vervolgens warm water door onze vers gelegde vloer werd gepompt vond ik dan weer niet zo grappig, maar.... De vloer heeft de thermische schok overleeft.
Deze winter doen we alles op gas verwacht ik
, ben nu wel blij dat we geen all-electric hebben.
Vraagje trouwens: onze binnenunit is een IDU split BS, 230v aansluitspanning. Werkt die nu wel of niet met de een 3400i buitenunit? ik denk dat we dan alles moeten vervangen.
Ik ben er nog niet van overtuigd dat de nieuwere units van Nefit zoveel beter zijn. (Dat blijkt ook niet echt uit de specs van de fabrikant).
Alleen blijkt de buitenunit sinds het afkoppelen in september en aankoppelen in november defect... Hoop getouwtrek, nieuwe koelleiding zou lek zijn, aannemer heeft daarop de nieuwe leidingen moeten vervangen die in de muren weggewerkt waren, bleek het vervolgens een intern ventieltje in de buitenunit te zijn,
Buitenunit vervolgens aangesloten, werkte de voeding niet, storingsmonteur erbij, bleek deze in koelbedrijf vast te zitten dus de storingsmonteur van Nefit heeft al een nieuwe printplaat voor de buitenunit bestelt, vrouwlief wil het liefst een compactere en stillere unit en de installateur reageert niet meer.
Ik weet nu wel dat als je een 7kw unit maximaal laat koelen in de winter er vrij snel vorst op de aansluitingen ontstaat. De wisselaar in de binnenunit was ook -8, wat de Nefit monteur niet grappig vond.
Dat er eerst koud water en vervolgens warm water door onze vers gelegde vloer werd gepompt vond ik dan weer niet zo grappig, maar.... De vloer heeft de thermische schok overleeft.
Deze winter doen we alles op gas verwacht ik
, ben nu wel blij dat we geen all-electric hebben. Vraagje trouwens: onze binnenunit is een IDU split BS, 230v aansluitspanning. Werkt die nu wel of niet met de een 3400i buitenunit? ik denk dat we dan alles moeten vervangen.
Ik ben er nog niet van overtuigd dat de nieuwere units van Nefit zoveel beter zijn. (Dat blijkt ook niet echt uit de specs van de fabrikant).
[ Voor 4% gewijzigd door Lothlórien op 31-12-2024 15:51 ]
De warmtepomp werkt bij gratie van de fase overgangen van het koelmiddel van vloeibaar naar gas en weer terug.
Vergelijk het met water koken.
Als je water aan de kook brengt, kost dat een bepaalde hoeveelheid energie.
Tegen de tijd dat het water kookt en je wil er waterdamp van maken, moet je er energie in blijven stoppen.
De vloeistof water wordt niet meer heter (blijft 100C) maar wordt langzaam omgezet in waterdamp van 100C.
Pas als alle vloeistof omgezet is in waterdamp kun je de waterdamp weer verder opwarmen.
Als je de waterdamp komprimeert en weer naar de vloeistof fase brengt krijg je alle energie die je erin stopte om er damp van te maken weer terug.
Het zelfde proces vindt plaats in de warmtepomp: zo transporteer je de energie van het buitenunit naar je CV water.
De ene faseovergang doe je tegen de buitenlucht (warmte onttrekken aan de buitenlucht) en de andere tegen je CV water (warmte afgeven aan het CV water).
Ik heb nog een opmerking over de paragraaf aan het begin "Het voetpunt is een belangrijke instelling waarmee je pendelen (steeds aan/uit) van de warmtepomp voorkomt.".
Pendelen is niet meer dan het aflopen van de hysterese teller omdat de aanvoertemperatuur enkele graden boven de aanvoerstreeftemperatuur komt. Lijkt me goed om het daar dan ook zo te formuleren en niet het verhaal van 2 a 3 graden daar te laten staan.
Bij 3 graden is de hysterese teller al na 50 minuten klaar en gaat je wp uit.
De essentie is dan dus om de aanvoerstreeftemperatuur en aanvoertemperatuur zo dicht mogelijk bij elkaar te hebben.
Stel het lukt je om de delta tussen aanvoer en streef nul te maken dan blijft de teller eeuwig op nul staan en duurt je run tot St Juttemis.
Als je overigens worstelt met een te hoge retourtemperatuur (en daardoor te hoge aanvoer) zou je een truuk mogen toepassen om de retourleiding van je CV "af te koelen" en zo een grotere TC3-TC0 te creeeren.
Door bijvoorbeeld vooral niet de CV retourleiding te isoleren.
Je wp zal het nooit weten waar de iets grotere delta vandaan komt.
Verhogen van het voetpunt resulteert alleen maar in een te warme kamer (want je stooklijn was toch goed?).
Ik ben er de afgelopen weken ook nog tegenaan gelopen dat mijn Easycomfort grote temperatuur variaties liet zien die ik zelf niet voelde (ander thermometer in de kamer liet gewoon netjes ~20C zien)
Hij hangt bij ons tegen een relatief dikke binnenmuur en er kon blijkbaar een luchtstroom langs gaan van een duco verderop. Via het framepje en gaten daarin "viel" koude lucht langs de sensor (die achterin de Easy zit).
Ik heb het opgelost door de Easy niet direct tegen de muur te schroeven maar tussen muur en Easy een laag isolatiefolie (gesloten celschuim) aan te brengen. Dat sluit de toegang van bovenaf af en isoleert de easy van de anders ook nog dempende muur.
Gezond uiteinde en niet klooien met vuurwerk
Gr, Leo
Vergelijk het met water koken.
Als je water aan de kook brengt, kost dat een bepaalde hoeveelheid energie.
Tegen de tijd dat het water kookt en je wil er waterdamp van maken, moet je er energie in blijven stoppen.
De vloeistof water wordt niet meer heter (blijft 100C) maar wordt langzaam omgezet in waterdamp van 100C.
Pas als alle vloeistof omgezet is in waterdamp kun je de waterdamp weer verder opwarmen.
Als je de waterdamp komprimeert en weer naar de vloeistof fase brengt krijg je alle energie die je erin stopte om er damp van te maken weer terug.
Het zelfde proces vindt plaats in de warmtepomp: zo transporteer je de energie van het buitenunit naar je CV water.
De ene faseovergang doe je tegen de buitenlucht (warmte onttrekken aan de buitenlucht) en de andere tegen je CV water (warmte afgeven aan het CV water).
Ik heb nog een opmerking over de paragraaf aan het begin "Het voetpunt is een belangrijke instelling waarmee je pendelen (steeds aan/uit) van de warmtepomp voorkomt.".
Pendelen is niet meer dan het aflopen van de hysterese teller omdat de aanvoertemperatuur enkele graden boven de aanvoerstreeftemperatuur komt. Lijkt me goed om het daar dan ook zo te formuleren en niet het verhaal van 2 a 3 graden daar te laten staan.
Bij 3 graden is de hysterese teller al na 50 minuten klaar en gaat je wp uit.
De essentie is dan dus om de aanvoerstreeftemperatuur en aanvoertemperatuur zo dicht mogelijk bij elkaar te hebben.
Stel het lukt je om de delta tussen aanvoer en streef nul te maken dan blijft de teller eeuwig op nul staan en duurt je run tot St Juttemis.
Als je overigens worstelt met een te hoge retourtemperatuur (en daardoor te hoge aanvoer) zou je een truuk mogen toepassen om de retourleiding van je CV "af te koelen" en zo een grotere TC3-TC0 te creeeren.
Door bijvoorbeeld vooral niet de CV retourleiding te isoleren.
Je wp zal het nooit weten waar de iets grotere delta vandaan komt.
Verhogen van het voetpunt resulteert alleen maar in een te warme kamer (want je stooklijn was toch goed?).
Ik ben er de afgelopen weken ook nog tegenaan gelopen dat mijn Easycomfort grote temperatuur variaties liet zien die ik zelf niet voelde (ander thermometer in de kamer liet gewoon netjes ~20C zien)
Hij hangt bij ons tegen een relatief dikke binnenmuur en er kon blijkbaar een luchtstroom langs gaan van een duco verderop. Via het framepje en gaten daarin "viel" koude lucht langs de sensor (die achterin de Easy zit).
Ik heb het opgelost door de Easy niet direct tegen de muur te schroeven maar tussen muur en Easy een laag isolatiefolie (gesloten celschuim) aan te brengen. Dat sluit de toegang van bovenaf af en isoleert de easy van de anders ook nog dempende muur.
Gezond uiteinde en niet klooien met vuurwerk
Gr, Leo
Kia EV6, Peblar laadpaal, HW P1 meter en Batt., Nefit AW Split 7 B-S, Compress 3000i, Proline NXT HRC30, type 33 rads & home-made vents. 28 panelen 10KWpiek
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees
@HansRemmerswaal
Ik heb geen buffervat of extra pomp.
Ik heb type 33 radiatoren met 140mm ventilatoren die aan gaan zodra de luchttemperatuur boven de radiator (met NTC dicht boven de lamellen gemeten) de 23C overschrijdt.
(die hangen er al 9 jaar van de tijd dat ik nog een gasketel had en daarbij aan het optimaliseren was geslagen. Delta's toen van 15C bij 50 graden water).
Voet/eindpunt staat op 27/45, ruimtecomp op 2.
Mijn TC3-TC0 staat nu op 9K (!) ingesteld.
Ik was begonnen met een lage TC3-TC0 (vanwege alle verhalen dat de wp dan het gunstigst draait).
Dat heb ik verlaten toen ik bedacht dat als de pomp langzamer draait voor het CV water, dat CV water ook langzamer door de warmtewisselaar van de wp gaat.
Mijn conclusie: die TC3-TC0 instelling is niet zo kritisch voor de wp. Bij lage flow en grote TC3-TC0 heeft het water ook meer tijd in de platenwisselaar om energie op te nemen.
Mijn wp draait nu op de laagste modulatie stand (~650W) met deze "grote" TC3-TC0.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/mudzWaZPinBiyoW9wcC4IcCB.jpg?f=user_large)
Een aantal posts geleden kun je zien waar ik vandaan kwam met veel kleine TC3-TC0's
Overigens is voor mijn grote TC3-TC0 het risico op korte runs net zo groot als voor een kleine TC3-TC0.
Dat wordt namelijk in grote mate bepaald door de "overshoot" van de aanvoertemperatuur en de variaties op de aanvoerstreeftemperatuur en de aanvoertemperatuur tijdens een run.
Ik heb wat simulaties gedaan daarvoor. Als iemand daarin interesse heeft, kan ik wel een paar plaatjes delen (je zal verbaasd zijn hoe gevoelig dat is). Uit die simulaties komt ook dat de uitspraak van @Willem senior met zijn 2 tot 3 graden best aardig is
Ik ga nog bekijken of ik een ander regime kan bedenken voor winter vs voor/najaar. Misschien dat de runs in voor/najaar dan langer kunnen worden.
Maar ik denk ook dat een wp te weinig werkgebied heeft om over een heel stookjaar alleen lange runs te draaien.
Maar misschien heb ik het mis
Ik heb geen buffervat of extra pomp.
Ik heb type 33 radiatoren met 140mm ventilatoren die aan gaan zodra de luchttemperatuur boven de radiator (met NTC dicht boven de lamellen gemeten) de 23C overschrijdt.
(die hangen er al 9 jaar van de tijd dat ik nog een gasketel had en daarbij aan het optimaliseren was geslagen. Delta's toen van 15C bij 50 graden water).
Voet/eindpunt staat op 27/45, ruimtecomp op 2.
Mijn TC3-TC0 staat nu op 9K (!) ingesteld.
Ik was begonnen met een lage TC3-TC0 (vanwege alle verhalen dat de wp dan het gunstigst draait).
Dat heb ik verlaten toen ik bedacht dat als de pomp langzamer draait voor het CV water, dat CV water ook langzamer door de warmtewisselaar van de wp gaat.
Mijn conclusie: die TC3-TC0 instelling is niet zo kritisch voor de wp. Bij lage flow en grote TC3-TC0 heeft het water ook meer tijd in de platenwisselaar om energie op te nemen.
Mijn wp draait nu op de laagste modulatie stand (~650W) met deze "grote" TC3-TC0.
Een aantal posts geleden kun je zien waar ik vandaan kwam met veel kleine TC3-TC0's
Overigens is voor mijn grote TC3-TC0 het risico op korte runs net zo groot als voor een kleine TC3-TC0.
Dat wordt namelijk in grote mate bepaald door de "overshoot" van de aanvoertemperatuur en de variaties op de aanvoerstreeftemperatuur en de aanvoertemperatuur tijdens een run.
Ik heb wat simulaties gedaan daarvoor. Als iemand daarin interesse heeft, kan ik wel een paar plaatjes delen (je zal verbaasd zijn hoe gevoelig dat is). Uit die simulaties komt ook dat de uitspraak van @Willem senior met zijn 2 tot 3 graden best aardig is
Ik ga nog bekijken of ik een ander regime kan bedenken voor winter vs voor/najaar. Misschien dat de runs in voor/najaar dan langer kunnen worden.
Maar ik denk ook dat een wp te weinig werkgebied heeft om over een heel stookjaar alleen lange runs te draaien.
Maar misschien heb ik het mis
Kia EV6, Peblar laadpaal, HW P1 meter en Batt., Nefit AW Split 7 B-S, Compress 3000i, Proline NXT HRC30, type 33 rads & home-made vents. 28 panelen 10KWpiek
Kia EV6, Peblar laadpaal, HW P1 meter en Batt., Nefit AW Split 7 B-S, Compress 3000i, Proline NXT HRC30, type 33 rads & home-made vents. 28 panelen 10KWpiek
Ik heb maar eens uitgetekend hoe mijn systeem in elkaar zit. Mijn installateur verzekert me dat dit een parallel opstelling is voor het buffervat. Het lijkt mij serieel. Maar ik weet ook niet of er veel betere opties zijn in een hybride split opstelling.
/f/image/a5KyEOrOOO9OnQkyzsxGt1WN.png?f=fotoalbum_large)
Hij blijft golven. Soms iets meer, soms iets minder. De target temperatuur wordt nooit bereikt. Ook niet als ik de T0 sensor buiten het buffervat plaats, vlak voor de buderus pomp. Het blijft gek dat de TL2 precies op de target flow temperatuur zit.
Dit lijkt mij een niet optimale situatie, omdat:
1. het golven leidt tot niet constante verwarming van het huis, met name de LT radiatoren zijn niet erg efficiënt bij te lage temperaturen.
2. De WP altijd warmer moet stoken dan wat de CV krijgt. En op hogere aanvoertemperatuur is de WP minder zuinig. Ik moet namelijk kunstmatig de stooklijn omhoog zetten om toch een goede aanvoertemperatuur te krijgen.
Wie heeft er een betere suggestie voor het plaatsen van de T0 sensor?
Uit frustratie heb ik maar een MI401 reader gekocht voor de Alpha 2 buderus pomp. Daarmee zou je zeer nauwkeurig waterzijdig kunnen inregelen. Hopelijk hebben bovenstaande problemen te maken met het niet constant krijgen van de retourtemperatuur door het afgiftesysteem?
/f/image/yKzsV2Q69SHgn5bmpUCWTnkT.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/a5KyEOrOOO9OnQkyzsxGt1WN.png?f=user_large)
Hij blijft golven. Soms iets meer, soms iets minder. De target temperatuur wordt nooit bereikt. Ook niet als ik de T0 sensor buiten het buffervat plaats, vlak voor de buderus pomp. Het blijft gek dat de TL2 precies op de target flow temperatuur zit.
Dit lijkt mij een niet optimale situatie, omdat:
1. het golven leidt tot niet constante verwarming van het huis, met name de LT radiatoren zijn niet erg efficiënt bij te lage temperaturen.
2. De WP altijd warmer moet stoken dan wat de CV krijgt. En op hogere aanvoertemperatuur is de WP minder zuinig. Ik moet namelijk kunstmatig de stooklijn omhoog zetten om toch een goede aanvoertemperatuur te krijgen.
Wie heeft er een betere suggestie voor het plaatsen van de T0 sensor?
Uit frustratie heb ik maar een MI401 reader gekocht voor de Alpha 2 buderus pomp. Daarmee zou je zeer nauwkeurig waterzijdig kunnen inregelen. Hopelijk hebben bovenstaande problemen te maken met het niet constant krijgen van de retourtemperatuur door het afgiftesysteem?
:strip_exif()/f/image/yKzsV2Q69SHgn5bmpUCWTnkT.png?f=user_large)
[ Voor 14% gewijzigd door maartenvdv737 op 01-01-2025 22:30 ]
Ik blijf er iig vrij nuchter onder....
:strip_exif()/u/7018/goticon.gif?f=community)
100% zeker, zo is het aangesloten. De WP kan wel in parallel stand verwarmen. Onder de 5 graden slaat de CV aan op aansturing van de WP, en blijft de WP zelf draaien. Samen verwarmen ze het buffervat, die daardoor sneller op temperatuur is.
Ik hoor veel mensen hier die niet blij zijn met de menger van de binnenunit van Nefit. Dus weet niet of het slecht is dat het zo is aangesloten. Dan heb je die menger in elk geval niet nodig.
De enige andere documentatie die ik heb kunnen vinden van een dergelijke aansluiting die ik heb is deze van Valiant, in een een video voor installateurs:
:strip_exif()/f/image/mQxpYiy7y1pzUkwxwOyDGBh8.png?f=user_large)
[ Voor 24% gewijzigd door maartenvdv737 op 01-01-2025 20:55 ]
Ik blijf er iig vrij nuchter onder....
Merkwaardig, het doel moet toch niet zijn ‘het buffervat verwarmen’ maar gewoon de aanvoertemperatuur halen die de WP nodig acht. Vraag me af of dit een hele efficiënte oplossing is.
Dit is overigens het hydraulisch schema volgens Nefit:
:strip_exif()/f/image/d1YpR8AvyiyCuLPbirx4cXfU.jpg?f=fotoalbum_large)
Dit is overigens het hydraulisch schema volgens Nefit:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/d1YpR8AvyiyCuLPbirx4cXfU.jpg?f=user_large)
[ Voor 53% gewijzigd door The Legend op 01-01-2025 21:08 ]
Ik ben toch malle pietje niet!
Kia EV6, Peblar laadpaal, HW P1 meter en Batt., Nefit AW Split 7 B-S, Compress 3000i, Proline NXT HRC30, type 33 rads & home-made vents. 28 panelen 10KWpiek
Ik ben niet bekend met een hybride systeem
Maar maakt de T0 sensor wel goed contact met het buffervat
Als test kun je deze in je hand houden of een glas koud/warm water en dan kun je in het menu bij diagnose/ cv en dan kijken naar de aanvoertemperatuur deze loopt dan op of zakt
Als die dan werkt (goed aangesloten
) dan terug in het buffervat plaatsen en goed klem zetten met iets of nog beter met thermal pasta (koel pasta pc processor) dat geleid goed
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Kia EV6, Peblar laadpaal, HW P1 meter en Batt., Nefit AW Split 7 B-S, Compress 3000i, Proline NXT HRC30, type 33 rads & home-made vents. 28 panelen 10KWpiek
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees
:strip_icc():strip_exif()/u/349954/crop65d50479510ba_cropped.jpg?f=community)
Doen wij ook inderdaad, zijn niet de fraaiste dingen (rolluiken) maar helpen wel goed tegen thermische en acoustische isolatie. En helemaal verdonkerd slapen is met een incidenteel nachtwerk ook super.
Hallo Tweakers,
Het is buiten -2 en prompt haalt mijn hybride monoblock 7.0 met buffervat zonder boiler de berekende (=streef-) aanvoertemperatuur van 48 graden niet meer. De huidige aanvoertemperatuur slingert door het aantal van 29 defrosts per 24h enorm op en neer, maar is bij een streeftemperatuur van 48 maximaal 42 graden. Ik zet hieronder een plaatje van Home Assist, waarop je verder kunt zien dat de streeftkameremperatuur van 19,5 in werkelijkheid 19,1 is. Dat is ons net iets te koud. En ik ben bang dat dit nog verder gaat zakken, want het huis koelt maar langzaam af. Ik heb de Buderus circulatiepomp van stand 1 (advies @Willem sr.) op stand 6 gezet om de afgifte binnen op te krikken. Maar dat verhelpt natuurlijk niet dat de werkelijke aanvoertemperatuur, door de vele defrostst, te laag is. Ik zie dat velen daar de laatste weken met hoge luchtvochtigheid last van hebben, maar vind niet zo duidelijk een oplossing voor mijn situatie. Tips?
Edit: nu ik ruim een uur later terugkijk, lijkt precies op het moment dat ik de Buderuspomp omhoogzette naar stand 6 de huidige aanvoertemperatuur van 42 naar 37 te zijn gezakt. Het kan natuurlijk toeval zijn, maar dat is nu juist wat ik niet wilde!
/f/image/HM70NAXEXYM59Muy2GQ49LN3.png?f=fotoalbum_large)
Het is buiten -2 en prompt haalt mijn hybride monoblock 7.0 met buffervat zonder boiler de berekende (=streef-) aanvoertemperatuur van 48 graden niet meer. De huidige aanvoertemperatuur slingert door het aantal van 29 defrosts per 24h enorm op en neer, maar is bij een streeftemperatuur van 48 maximaal 42 graden. Ik zet hieronder een plaatje van Home Assist, waarop je verder kunt zien dat de streeftkameremperatuur van 19,5 in werkelijkheid 19,1 is. Dat is ons net iets te koud. En ik ben bang dat dit nog verder gaat zakken, want het huis koelt maar langzaam af. Ik heb de Buderus circulatiepomp van stand 1 (advies @Willem sr.) op stand 6 gezet om de afgifte binnen op te krikken. Maar dat verhelpt natuurlijk niet dat de werkelijke aanvoertemperatuur, door de vele defrostst, te laag is. Ik zie dat velen daar de laatste weken met hoge luchtvochtigheid last van hebben, maar vind niet zo duidelijk een oplossing voor mijn situatie. Tips?
Edit: nu ik ruim een uur later terugkijk, lijkt precies op het moment dat ik de Buderuspomp omhoogzette naar stand 6 de huidige aanvoertemperatuur van 42 naar 37 te zijn gezakt. Het kan natuurlijk toeval zijn, maar dat is nu juist wat ik niet wilde!
:strip_exif()/f/image/HM70NAXEXYM59Muy2GQ49LN3.png?f=user_large)
[ Voor 8% gewijzigd door Leonard Smit op 04-01-2025 10:14 ]
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees
Zie hier de foto van de keuzestanden van de Buderuspomp. Links staat het teken van variabel, rechts geen teken maar dat zal wel vast zijn. Links van 1-6, rechts de standen I, Ii en III. Wat is nu de beste stand van de pomp voor mijn mix van (convector)radiatoren en vloerverwarming, waarbij de radiatoren het belangrijkst zijn? Ik lees wel dat de pomp bij stand III en soms ook II lawaai maakt en dat moeten we niet hebben, want alle geluid wordt doorgegeven naar beneden. En variabel lijkt met het zuinigst en het stilst, vooral bij hogere buitentemperaturen. Waarbij ook nog eens geldt dat de radiatoren boven behoorlijk beginnen te suizen bij stand 6. Juist omdat ze uit staan. De installateur heeft me uitgelegd dat dit komt omdat ze met zogenaamde duoblokjes zijn aangesloten. Als ze uit staan loopt er toch nog flow over dat duoblokje.:strip_exif()/f/image/5Dh4bY85BGOJuA6yD5qPWJLg.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/5Dh4bY85BGOJuA6yD5qPWJLg.jpg?f=user_large)
[ Voor 10% gewijzigd door Leonard Smit op 04-01-2025 11:38 ]
@jaapzb
Ik reageer toch maar even meteen. Zonder enige technische achtergrond was mijn conclusie ook dat het probleem in de woonkamer zit. Overal elders is het juist lekker warm. Ik heb geen enkele kennis van radiatorventilatoren, zeker niet in een convectorput. Heb je suggesties welke ik zou kunnen nemen?
:strip_exif()/f/image/uDImt6BQqNEr3rwHIYQlt8Xm.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik reageer toch maar even meteen. Zonder enige technische achtergrond was mijn conclusie ook dat het probleem in de woonkamer zit. Overal elders is het juist lekker warm. Ik heb geen enkele kennis van radiatorventilatoren, zeker niet in een convectorput. Heb je suggesties welke ik zou kunnen nemen?
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/uDImt6BQqNEr3rwHIYQlt8Xm.jpg?f=user_large)
:strip_icc():strip_exif()/u/273097/crop6566d6edab9d4_cropped.jpg?f=community)
ik kan voor de handige tweaker de heatbooster van https://www.sdr-engineeri...uct/product&product_id=50
aanbevelen. Er is hier ook een mooie topic erover: Het grote HeatBooster smart home radiatorbooster-topic
Beetje zelf knutselen met computer ventilatortjes. Vorige winter kwam mijn wp soms niet aan de nodige 45graden. Nu met die heatboosters van sdr in de convectorput zijn 40 voldoende en haalt de wp het wel.
Sinds een paar dagen heb ik BbqKees aangesloten op mijn Enviline 9kW met 300 liter boilervat
Ik ben eens door alle data aan het spitten die het oplevert en liep daarbij tegen paar dingen aan.
1. Welke data is het meest interessant? Het levert nu namelijk een behoorlijke overkill aan data.
2. Wat is het verschil tussen dhw intern en extern temperature? extern laat namelijk een gigantische daling zien tot 27 graden.
3. Is het normaal (met dit weer?) dat mijn 9kW enviline er zo'n 8 uur over doet om mijn 300 liter vat op te warmen naar 55 graden? Is het niet logischer/efficienter dat tapwater voorrang zou krijgen boven CV en dan met één run (excl. defrosts) tapwater zou opwarmen?
:strip_exif()/f/image/S4EDh4Ygy2c6lWeKBIDL9PjU.jpg?f=fotoalbum_large)
Bij compressor activity: geel is defrost, blauw-groen-achtig is tapwater, rood is 'none'
Ik ben eens door alle data aan het spitten die het oplevert en liep daarbij tegen paar dingen aan.
1. Welke data is het meest interessant? Het levert nu namelijk een behoorlijke overkill aan data.
2. Wat is het verschil tussen dhw intern en extern temperature? extern laat namelijk een gigantische daling zien tot 27 graden.
3. Is het normaal (met dit weer?) dat mijn 9kW enviline er zo'n 8 uur over doet om mijn 300 liter vat op te warmen naar 55 graden? Is het niet logischer/efficienter dat tapwater voorrang zou krijgen boven CV en dan met één run (excl. defrosts) tapwater zou opwarmen?
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/S4EDh4Ygy2c6lWeKBIDL9PjU.jpg?f=user_large)
Bij compressor activity: geel is defrost, blauw-groen-achtig is tapwater, rood is 'none'
[ Voor 4% gewijzigd door wocko op 04-01-2025 21:44 ]
1. je heb al een paar mooie gevonden:
Sinds een paar dagen heb ik BbqKees aangesloten op mijn Enviline 9kW met 300 liter boilervat
Ik ben eens door alle data aan het spitten die het oplevert en liep daarbij tegen paar dingen aan.
1. Welke data is het meest interessant? Het levert nu namelijk een behoorlijke overkill aan data.
2. Wat is het verschil tussen dhw intern en extern temperature? extern laat namelijk een gigantische daling zien tot 27 graden.
3. Is het normaal (met dit weer?) dat mijn 9kW enviline er zo'n 8 uur over doet om mijn 300 liter vat op te warmen naar 55 graden? Is het niet logischer/efficienter dat tapwater voorrang zou krijgen boven CV en dan met één run (excl. defrosts) tapwater zou opwarmen?
[Afbeelding]
Bij compressor activity: geel is defrost, blauw-groen-achtig is tapwater, rood is 'none'
2. half 8 was iemand douchen? Dhw intern is een virtuele berekende waarde, tamelijk nutteloos, extern geeft de temperatuur onderin het vat weer.
3. Heb je echt ieder dag 300l 55 graden nodig? Voelt het al koud als de sensor 27 graden onderin meet? Bovenin is het namelijk nog steeds veel warmer dan.
Die onderbrekingen zijn instelbaar, ik weet het alleen even niet uit mijn hoofd hoe. Voordeel van dat afwisselen is dat het huis niet (erg) afkoelt tijdens dhw.
@wocko
Wat je leuk vindt
Ik heb een tabje met de warmtepomp data met daarin grafiek met de laatste 6 uur de:
- target current en return temperature
- circulation pump en compressor speed
- current en selected room temperature
- tw1 reservoir temp
- outside temp
En onderin een weekoverzicht met het dagelijkse verbruik en de dagelijkse opbrengst van de warmtepomp.
Wat je leuk vindt
Ik heb een tabje met de warmtepomp data met daarin grafiek met de laatste 6 uur de:
- target current en return temperature
- circulation pump en compressor speed
- current en selected room temperature
- tw1 reservoir temp
- outside temp
En onderin een weekoverzicht met het dagelijkse verbruik en de dagelijkse opbrengst van de warmtepomp.
Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees
Hallo tweakers,
Na 32 uur uit de pas te zijn geweest, kwamen de streefaanvoertemperatuur en de huidige aanvoertemperatuur gistermiddag weer bij elkaar. De werkelijke kamertemperatuur en de streefkamertemperatuur waren precies gelijk. Zie plaatje.
/f/image/f6215K9qzPJxhBcs6ZG8oAD2.png?f=fotoalbum_large)
Waarom het weer goed is gekomen, is niet helemaal duidelijk:
- De buitentemperatuur is natuurlijk van -2 gestegen naar +2,5, dat scheelt.
- Verder had ik de Buderus op 6 gezet, maar toen de huidige aanvoertemperatuur daardoor nóg verder daalde, heb ik deze wat teruggezet naar 3 (hij stond oorspronkelijk op 1). Ik zal kijken of deze verder omlaag kan. Vannacht was de situatie namelijk vergelijkbaar met de periode waarin de boel van slag raakte en is de wp netjes op temperatuur gebleven.
- Tot slot had ik de ruimte-invloed van 4 naar 1 gezet met de gedachte dat de compressor dan minder hard hoeft te werken.
Niet volgens het boekje, zoveel tegelijk, maar je wil de dames thuis niet in de kou zetten.
Dan nu de stooklijn in combinatie met de vele defrosts. Ik kijk een beetje op van de reacties op mijn (steile) stooklijn met eindpunt 59. Ik vond die acceptabel omdat:
- dit was ook zo ongeveer de stooklijn toen de verwarming alleen nog op de cv draaide. Je kunt toch moeilijk verwachten dat het huis met een veel lagere stooklijn voldoende warm te krijgen is.
- eindpunt 60 is in de handleiding van Nefit toch het advies voor verwarming met radiatoren/convectoren?
- de storingsmonteur van Bosch-Nefit (die eigenlijk voor de geluidsoverlast kwam) heeft de verwarmingsmethodes in huis bekeken (alle vertrekken met radiatoren, alleen de woonkamer met convectoren en de keuken/badkamer met vloerverwarming erbij) en daarna het eindpunt op 59 ingesteld. Wie was ik om te twijfelen aan zijn deskundigheid?
Ik heb nu wel het eindpunt teruggezet van 59 naar 57. Kijken wat dat gaat doen. Maar ik heb ‘m al eerder teruggezet, zelfs naar 50 (op advies van @Willem senior die ‘m eigenlijk op 45 wilde) maar geleidelijk aan toch weer moeten verhogen naar 59. Dus of dat een blijverdje is…
Tot zover even. Ik kan ook nog reageren op allerlei detailvragen en opmerkingen, maar dat wordt te veel voor nu.
Ik ga wel met ventilatoren in de convectorput aan de slag, maar ben een beetje bang voor geluid want daar lees je veel over. Met één setje beginnen maar.
Na 32 uur uit de pas te zijn geweest, kwamen de streefaanvoertemperatuur en de huidige aanvoertemperatuur gistermiddag weer bij elkaar. De werkelijke kamertemperatuur en de streefkamertemperatuur waren precies gelijk. Zie plaatje.
:strip_exif()/f/image/f6215K9qzPJxhBcs6ZG8oAD2.png?f=user_large)
Waarom het weer goed is gekomen, is niet helemaal duidelijk:
- De buitentemperatuur is natuurlijk van -2 gestegen naar +2,5, dat scheelt.
- Verder had ik de Buderus op 6 gezet, maar toen de huidige aanvoertemperatuur daardoor nóg verder daalde, heb ik deze wat teruggezet naar 3 (hij stond oorspronkelijk op 1). Ik zal kijken of deze verder omlaag kan. Vannacht was de situatie namelijk vergelijkbaar met de periode waarin de boel van slag raakte en is de wp netjes op temperatuur gebleven.
- Tot slot had ik de ruimte-invloed van 4 naar 1 gezet met de gedachte dat de compressor dan minder hard hoeft te werken.
Niet volgens het boekje, zoveel tegelijk, maar je wil de dames thuis niet in de kou zetten.
Dan nu de stooklijn in combinatie met de vele defrosts. Ik kijk een beetje op van de reacties op mijn (steile) stooklijn met eindpunt 59. Ik vond die acceptabel omdat:
- dit was ook zo ongeveer de stooklijn toen de verwarming alleen nog op de cv draaide. Je kunt toch moeilijk verwachten dat het huis met een veel lagere stooklijn voldoende warm te krijgen is.
- eindpunt 60 is in de handleiding van Nefit toch het advies voor verwarming met radiatoren/convectoren?
- de storingsmonteur van Bosch-Nefit (die eigenlijk voor de geluidsoverlast kwam) heeft de verwarmingsmethodes in huis bekeken (alle vertrekken met radiatoren, alleen de woonkamer met convectoren en de keuken/badkamer met vloerverwarming erbij) en daarna het eindpunt op 59 ingesteld. Wie was ik om te twijfelen aan zijn deskundigheid?
Ik heb nu wel het eindpunt teruggezet van 59 naar 57. Kijken wat dat gaat doen. Maar ik heb ‘m al eerder teruggezet, zelfs naar 50 (op advies van @Willem senior die ‘m eigenlijk op 45 wilde) maar geleidelijk aan toch weer moeten verhogen naar 59. Dus of dat een blijverdje is…
Tot zover even. Ik kan ook nog reageren op allerlei detailvragen en opmerkingen, maar dat wordt te veel voor nu.
Ik ga wel met ventilatoren in de convectorput aan de slag, maar ben een beetje bang voor geluid want daar lees je veel over. Met één setje beginnen maar.
Half 8 was idd douchen. Nee, elke dag 300 liter 55 graden is vermoedelijk idd niet nodig. Stond na installatie zelfs op 58. Bij 27 was het inderdaad nog niet koud. Met behulp van bbqkees probeer ik nu wat meer inzicht te krijgen en dan gaandeweg steeds verder te verlagen (totdat iemand in het gezin gaat klagen
)Comfort staat bij mij nu op 44-55 en eco op 41-52 gr C. Welke ondergrens hanteer jij dan bij bovengrens van 44 graden?
55 is fors hoor, zeker gezien de werkelijke temperatuur dan nog 5 graden hoger ligt door plaatsing van de sensor. Hier staat deze op 48 + 5 = 53 voor comfort.:
[...]
Half 8 was idd douchen. Nee, elke dag 300 liter 55 graden is vermoedelijk idd niet nodig. Stond na installatie zelfs op 58. Bij 27 was het inderdaad nog niet koud. Met behulp van bbqkees probeer ik nu wat meer inzicht te krijgen en dan gaandeweg steeds verder te verlagen (totdat iemand in het gezin gaat klagen
[...]
Comfort staat bij mij nu op 44-55 en eco op 41-52 gr C. Welke ondergrens hanteer jij dan bij bovengrens van 44 graden?
:strip_icc():strip_exif()/u/54837/falling.jpg?f=community)
Je convectoren boosten met ventilatoren scheelt enorm met ltv verwarming
Heb zelf hier twee jaga strada hybrid convectoren werken perfect voor verwarming en licht cooling
Dan voor nu zou ik verlopig de pomp op stand 3 laten staan
Dan kijken even naar de max ingestelde temperatuur staat die op 60 ingesteld of misschien lager ?
Bij oud huis mag deze op 60/65 graden volgens Nefit standaard instellingen
Als laagste optie zou je de ketel misschien eerder kunnen laten helpen met de verwarming
Maar dat moet iemand met een hybride warmtepomp beantwoorden want ik weet niet of dat kan
Dan vanmorgen hier gezien dat het ongeveer 3 kwartier duurt eer dat de warmtepomp reageert op de verhoging van de aanvoerstreeftemperatuur
Dus geef de warmtepomp altijd een paar uur de tijd om te reageren het is een traag systeem
En goed om te horen dat het nu weer stabiel draait
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
even plaatjes gemaakt
om 8:00 ging de aanvoerstreeftemperatuur naar 30 graden was 29 graden
pas om 9:12 zie je het opgenomen vermogen stijgen als reactie en de compressor gaat ook oplopen
jammer van de defrost daar gelijk kort na
Maar je kunt wel zien hoelang het dus duurt eer je warmtepomp reageert op een verandering
en om 9:48 ging door de buitentemperatuur de aanvoerstreeftemperatuur weer terug naar 29 graden aanvoertemperatuur
/f/image/TzN5CFKZ4LIbTMzrLVgnYNrL.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/lHVdjoi2OB0aj3U7uinBtMct.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/ScMb2gW5Bm8mDPtZ8ystJ7LB.png?f=fotoalbum_large)
was vergeten de thermostaat erbij te doen om te laten zien dat die ook mooi strak blijft
om 8:00 ging de aanvoerstreeftemperatuur naar 30 graden was 29 graden
pas om 9:12 zie je het opgenomen vermogen stijgen als reactie en de compressor gaat ook oplopen
jammer van de defrost daar gelijk kort na
Maar je kunt wel zien hoelang het dus duurt eer je warmtepomp reageert op een verandering
en om 9:48 ging door de buitentemperatuur de aanvoerstreeftemperatuur weer terug naar 29 graden aanvoertemperatuur
:strip_exif()/f/image/TzN5CFKZ4LIbTMzrLVgnYNrL.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/lHVdjoi2OB0aj3U7uinBtMct.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/ScMb2gW5Bm8mDPtZ8ystJ7LB.png?f=user_large)
was vergeten de thermostaat erbij te doen om te laten zien dat die ook mooi strak blijft
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
:strip_icc():strip_exif()/u/559112/crop648d83b854457_cropped.jpg?f=community)
Nefit EnviLine ODUSPLIT15t warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | Tesla Model YLR
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
:strip_exif()/f/image/5DEAzMuUDDeXyXaUSNLfrzrd.png?f=user_large)
Daarnaast heb ik het klokprogramma voor de boiler zo ingesteld dat deze elke dag warm water mag maken tussen 00:00 en 03:00 voor ECO, en één keer per week COMFORT startend een uur voor de thermische desinfectie.
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees
Bedankt voor het meedenken. Omdat ik vandaag weer eens was gestart met HA, dacht ik eerst dat de oorzaak hierin te vinden was, maar ook na uitschakelen van de HA PC bleef het probleem bestaan.
Maar oorzaak gevonden: waarschijnlijk een defecte Buderus Wilo pomp. Ik had een hoge retour temperatuur, welke er voor zorgde dat de buitenunit niet aan ging. Ik hoor in Diagnose modus bij de pomptest dat het moederbord in de Eviline dat er een relais schakelt, echter de pomp schakelt niet in. Als ik handmatig spanning zet op de voedingsdraden richting pomp zet blijft de pomp uit en gaan er geen leds hierop branden. Meet wel spanning op de uitgang van het moederbord van de Enviline. Ik ben bang dat de pomp is overleden (na ca. 3,5 jaar gewerkt te hebben). Morgen de installateur maar bellen.
Reset van de pomp al geprobeerd (5 seconden ingedrukt houden, 3 seconden is ontluchten, 5 seconden is manual reset) ? Als hij helemaal niks doet, is dat waardeloos advies van mij natuurlijk:
[...]
Bedankt voor het meedenken. Omdat ik vandaag weer eens was gestart met HA, dacht ik eerst dat de oorzaak hierin te vinden was, maar ook na uitschakelen van de HA PC bleef het probleem bestaan.
Maar oorzaak gevonden: waarschijnlijk een defecte Buderus Wilo pomp. Ik had een hoge retour temperatuur, welke er voor zorgde dat de buitenunit niet aan ging. Ik hoor in Diagnose modus bij de pomptest dat het moederbord in de Eviline dat er een relais schakelt, echter de pomp schakelt niet in. Als ik handmatig spanning zet op de voedingsdraden richting pomp zet blijft de pomp uit en gaan er geen leds hierop branden. Meet wel spanning op de uitgang van het moederbord van de Enviline. Ik ben bang dat de pomp is overleden (na ca. 3,5 jaar gewerkt te hebben). Morgen de installateur maar bellen.
[ Voor 3% gewijzigd door Maurice v/d Zwaan op 05-01-2025 20:15 ]
Helaas, al geprobeerd, is helemaal dood….maar toch bedankt!:
[...]
Reset van de pomp al geprobeerd (5 seconden ingedrukt houden, 3 seconden is ontluchten, 5 seconden is manual reset) ? Als hij helemaal niks doet, is dat waardeloos advies van mij natuurlijk
/u/3626/front-kabels.png?f=community)
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/PgCEIfP_o_2N364SxStxSuaRYbk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/XUlf2gKfPmWJFhvloh706oTw.png?f=user_large){kind=link}
Om even terug te komen op dit punt, ik heb deze vakantie een sensing relais geplaatst tussen de HCE20 vloerverdeler en de 2nd pump. Wat ik zie is dat de HCE20 heel korte momenten de 2nd pomp inschakelt. Ik heb dit nog niet echt gecorreleerd met warmtevraag.
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/MdSrV7DYt2UTfNGgpnKxuCw2s7Y=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/iaKyLYgo3MbDfXk6ua9oIZt7.png?f=user_large){kind=link}
:strip_exif()/f/image/yMYmeZSYJJqAyB7CLQNe3Jok.png?f=user_large)
De actuele opbrengst van mijn Tibber Homevolt
Wat voor pomp ? Welke binnenunit.
Wilo Para SC (self-controlled) op de 5800i moet gewoon op een aan/uit relais
:strip_exif()/f/image/v29QN9ivCcXej6wn2aFgvP0P.png?f=user_large)
Dit plaatje heeft @master1104 gedeeld kun je terug zoeken
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/FSxcOef15mvcvxeYW0Gq5SJi.jpg?f=user_large)
Van links naar rechts is het eerst aarde (geel/groen)
Dan middelste neutraal (blauwe draad)
En als laatste fase (bruin) nummer 52 in dit plaatje kan bij jou misschien ander nummer zijn
AUB WEL DE STROOM VAN DE WARMTEPOMP HALEN ALS JE DAAR WERKT
[ Voor 3% gewijzigd door Willem senior op 07-01-2025 10:59 ]
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,