Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 3

[Noord27]

Ach, goede reden op een paneeltje extra bij te leggen.

[Rol-Co]

Noord27 schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 12:55:
Ach, goede reden op een paneeltje extra bij te leggen.

Nog meer?
Er ligt al 6700Wp op dak en er staat nog 400Wp in de planning.........

[reneeke1970]

Rol-Co schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 13:02:
[...]

Nog meer?
Er ligt al 6700Wp op dak en er staat nog 400Wp in de planning.........

Haha bij mij staat er 6200 op een stapel te wachten

[Rol-Co]

reneeke1970 schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 13:05:
[...]

Haha bij mij staat er 6200 op een stapel te wachten

Voor 6200 sf extra heb ik wel het dak van 3 buren nodig, dit is het laatste omdat de panelen duur zijn (124,- voor 100Wp)...... Denk ik

[Verwijderd]

Rol-Co schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 13:02:
[...]

Nog meer?
Er ligt al 6700Wp op dak en er staat nog 400Wp in de planning.........

Ik zit op 9505wp en er past niet meer.... Anders had ik het wel gedaan lol

[Wodan89]

Verwijderd schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 15:00:
[...]


Ik zit op 9505wp en er past niet meer.... Anders had ik het wel gedaan lol

heb je dan niet een erg groot overschot?

[Dre]

@reneeke1970
De warmtepomp kan zien dat Ta super snel stijgt, maar doet daar niks mee. Een normale kamerthermostaat weet exact hoe snel de kamer opstookt. Stukje comfort. De cruisecontrole is mijn automaat-auto gaat ook niet naar de 5000 RPM als ik 10 km/h harder wil rijden. Dat doet ie rustig aan in de hoogste versnelling (20 Hz bij Panasonic).

@koevlaas2
Afgifte systeem aanpassen kan ik niet makkelijk. Heb nu T33 met een equivalente* waterinhoud van 24 liter.
*=water + staal
Grote T33 radiatoren zie ik niet tweedehands. Een convector (Jaga) kan, maar dan ga ik van 24 liter waterinhoud naar iets van 4 liter terug. Wel lagere temperatuur, maar veel minder buffer. Vloer- of wandverwarming zit nog niet in de planning.

@Domba
Voor 19:00u en na 22:00u heb ik zelf wat zitten spelen met de handmatige Shift en waarschijnlijk ook met mijn buffervat open of dicht. De omstandigheden kan ik niet voldoende terughalen. Deze winter ga ik weer eens wat spelen.
Weet jij of de sensoren van Ta en Tr dezelfde NTC-karakteristiek hebben als een boilervat sensor die op de Panasonic aangesloten kan worden?

De grootste uitdaging zit in het wegkrijgen van het stuk volgas. Hoger dan 20 Hz hoeft ie van mij niet.

[koevlaas2]

Dre schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 15:58:
@reneeke1970
De warmtepomp kan zien dat Ta super snel stijgt, maar doet daar niks mee. Een normale kamerthermostaat weet exact hoe snel de kamer opstookt. Stukje comfort. De cruisecontrole is mijn automaat-auto gaat ook niet naar de 5000 RPM als ik 10 km/h harder wil rijden. Dat doet ie rustig aan in de hoogste versnelling (20 Hz bij Panasonic).

@koevlaas2
Afgifte systeem aanpassen kan ik niet makkelijk. Heb nu T33 met een equivalente* waterinhoud van 24 liter.
*=water + staal
Grote T33 radiatoren zie ik niet tweedehands. Een convector (Jaga) kan, maar dan ga ik van 24 liter waterinhoud naar iets van 4 liter terug. Wel lagere temperatuur, maar veel minder buffer. Vloer- of wandverwarming zit nog niet in de planning.

@Domba
Voor 19:00u en na 22:00u heb ik zelf wat zitten spelen met de handmatige Shift en waarschijnlijk ook met mijn buffervat open of dicht. De omstandigheden kan ik niet voldoende terughalen. Deze winter ga ik weer eens wat spelen.
Weet jij of de sensoren van Ta en Tr dezelfde karakteristiek hebben als een boilervat sensor die op de Panasonic aangesloten kan worden?

De grootste uitdaging zit in het wegkrijgen van het stuk volgas. Hoger dan 20 Hz hoeft ie van mij niet.

Kan/wil Panasonic NL je niet helpen ?

[Dre]

@Rol-Co
Mijn warmtepomp staat hier uit met de installatieautomaat.
Net als dat mijn auto geen printplaten warm gaat houden in de nacht.

De Panasonic MDC05F3E5 heeft 10 Watt sluipverbruik. Zover ik het kan beoordelen gaat deze warmte niet in de printplaten zitten maar in het ouderwetse blikpakket van 50 Hz trafo's.

@koevlaas2
Panasonic NL weet niet waardoor de compressor frequentie bepaald wordt. Schijnt van "diverse parameters" af te hangen. Welke parameters en de relatie c.q. formule om de frequentie te bepalen kan men niet aangeven. Technische kennis zit niet bij Panasonic NL.

[Verwijderd]

Dre schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 15:58:

Afgifte systeem aanpassen kan ik niet makkelijk. Heb nu T33 met een equivalente* waterinhoud van 24 liter.
*=water + staal

Ik waardeer creativiteit, maar die definitie van equivalente* waterinhoud is wellicht iets te ver out-of-the-box, ik veronderstel dat Panasonic een andere definitie hanteert en daarbij noemt men bij "Controles en testrunprocedures" bij het aanpassen van het stromingsvolume dat er minimaal 30l voorhanden dient te zijn. Als de definities al overeen zouden komen zit je daar al 20% onder, zeer waarschijnlijk een groter %. Misschien niet zo vreemd dat de Panasonic daar niet zo goed mee overweg kan.

[Dre]

Verwijderd schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 17:09:
[...]

Ik waardeer creativiteit, maar die definitie van equivalente* waterinhoud is wellicht iets te ver out-of-the-box, ik veronderstel dat Panasonic een andere definitie hanteert en daarbij noemt men bij "Controles en testrunprocedures" bij het aanpassen van het stromingsvolume dat er minimaal 30l voorhanden dient te zijn. Als de definities al overeen zouden komen zit je daar al 20% onder, zeer waarschijnlijk een groter %. Misschien niet zo vreemd dat de Panasonic daar niet zo goed mee overweg kan.

16 Liter zit er in de radiator
8 'liter' zit er in het 80 kg staal van de T33
10 liter boiler op zolder
10 liter in de leidingen naar zolder
4 'liter' in de stalen leidingen naar zolder

48 Liter in totaal waarvan 12 liter in het staal gaat zitten. 36 Liter echte liters water zou toch ruim voldoende moeten zijn.

Overigens doet de warmtepomp het wel gewoon, maar is de regeling mijn inziens slecht. Deze ervaring heb ik ook bij 2 andere Panasonic MDC05F3E5. Mijn regeling is alleen het slechtste van deze 3 vanwege de minste thermische massa.

[Verwijderd]

@Dre Als ik bij Henrad kijk zie ik voor T33ers met een hoogte van 500mm een waterinhoud van 8.33l. Jouw 'waterinhoud' is 24l dus ruwweg 3 van die radiatoren is 24l. Die kunnen bij 75/65/20 een vermogen afgeven van 2.169*3=6507W, maar bij 50/35/20 blijft er maar krap 45% = 2925W over.

[Verwijderd]

@Dre Als ik bij een 'boilercalculatie' 5kW 'loslaat' op 36l krijg ik in 36l/900l/h(adviesflow)2,4min een verhoging van temperatuur van 4.8C. Het water 1 keer laten circuleren heeft dus al een 'enorme' verhoging van temperatuur tot gevolg. Ik heb geen kennis van de innerlijke werking van een WP maar ik kan me voorstellen dat deze even 'vol' 'moet' beginnen om drukken van gas ed. op te bouwen alvorens terug te kunnen moduleren. Als dan de 'gewenste' temperatuur al weer bereikt is dan zal hij er weer mee moeten stoppen. Of een 'aanmerkelijk' kleinere WP of een groter afgiftesysteem lijken mij de enige opties.

[koevlaas2]

Dre schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 16:16:
@Rol-Co
@koevlaas2
Panasonic NL weet niet waardoor de compressor frequentie bepaald wordt. Schijnt van "diverse parameters" af te hangen. Welke parameters en de relatie c.q. formule om de frequentie te bepalen kan men niet aangeven. Technische kennis zit niet bij Panasonic NL.

En in Duitse fora oid ? Probeer anders eens het Kalte-treffpunkt.de
En anders ga je naar Japan, support daar emailen.

[Domba]

Dre schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 15:58:
@Domba
Voor 19:00u en na 22:00u heb ik zelf wat zitten spelen met de handmatige Shift en waarschijnlijk ook met mijn buffervat open of dicht. De omstandigheden kan ik niet voldoende terughalen. Deze winter ga ik weer eens wat spelen.
Weet jij of de sensoren van Ta en Tr dezelfde NTC-karakteristiek hebben als een boilervat sensor die op de Panasonic aangesloten kan worden?

De grootste uitdaging zit in het wegkrijgen van het stuk volgas. Hoger dan 20 Hz hoeft ie van mij niet.

De water inlet/outlet sensors zijn voor de 5kW Pana NTC 20 KΩ@25 °C en boiler sensor is een 2000Ω@25 °C.
Voor de Beta waarde van boiler sensor kom ik op ca 3400 als ik waarde in geef in deze calculator en 3950 voor de inlet & outlet NTC's

[reneeke1970]

Verwijderd schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 17:56:
@Dre Als ik bij een 'boilercalculatie' 5kW 'loslaat' op 36l krijg ik in 36l/900l/h(adviesflow)2,4min een verhoging van temperatuur van 4.8C. Het water 1 keer laten circuleren heeft dus al een 'enorme' verhoging van temperatuur tot gevolg. Ik heb geen kennis van de innerlijke werking van een WP maar ik kan me voorstellen dat deze even 'vol' 'moet' beginnen om drukken van gas ed. op te bouwen alvorens terug te kunnen moduleren. Als dan de 'gewenste' temperatuur al weer bereikt is dan zal hij er weer mee moeten stoppen. Of een 'aanmerkelijk' kleinere WP of een groter afgiftesysteem lijken mij de enige opties.

Mijn gevoel zegt dat de minimale hoeveelheid water voor de pana alleen maar uit veiligheid is, voldoende om op te toeren, vervolgens te constateren dat warmte niet weg kan, en daarna weer veilig af toeren. En dat binnen een tijdsbestek zonder een fout melding te geven. Dat die minimale inhoud voldoende is voor een soepele werking betwijfel ik ten zeerste. Dus ik vermoed dat @Dre de slechte regeling aan zichzelf te wijten heeft, typisch geval proberen te ontkomen aan buffer

[koevlaas2]

reneeke1970 schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 19:42:
[...]

Mijn gevoel zegt dat de minimale hoeveelheid water voor de pana alleen maar uit veiligheid is, voldoende om op te toeren, vervolgens te constateren dat warmte niet weg kan, en daarna weer veilig af toeren. En dat binnen een tijdsbestek zonder een fout melding te geven. Dat die minimale inhoud voldoende is voor een soepele werking betwijfel ik ten zeerste. Dus ik vermoed dat @Dre de slechte regeling aan zichzelf te wijten heeft, typisch geval proberen te ontkomen aan buffer

@Dre Je buffer kan eventueel in de tuin staan, in een soort klein houten tuinhuisje. Raak je ook geen ruimte kwijt.

[Verwijderd]

@reneeke1970 Of buffer of voldoende groot volume in het afgiftesysteem zelf. Met een groot afgiftesysteem vermijd je tevens die hoge/inefficiente afgifte temperaturen welke eigenlijk niet bij een WP 'horen/passen'. WP is naar mijn idee synoniem met LTV/ZLTV en radiatoren passen daar niet echt bij tenzij het er veel met een groot oppervlak zijn.

[Ramon_1984]

koevlaas2 schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 19:50:
[...]


@Dre Je buffer kan eventueel in de tuin staan, in een soort klein houten tuinhuisje. Raak je ook geen ruimte kwijt.

Een 50 liter vat is niet zo groot....

[Verwijderd]

@koevlaas2 Buffer in de buitenlucht om die vervolgens op te warmen ?

[koevlaas2]

Verwijderd schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 19:54:
@koevlaas2 Buffer in de buitenlucht om die vervolgens op te warmen ?

Goed Geïsoleerde buffer > 50 L (ik noemde geen inhoud overigens) kan wel in een tuinhuisje oid. Maar het mooiste is natuurlijk veilig warm thuis binnen.

[Verwijderd]

@koevlaas2 Hoe goed geisoleerd ook, dat zal met Ta=50, bij @Dre, en een gemiddelde omgevingstemperatuur van <=10C, een gigantisch verlies opleveren.

[Ramon_1984]

Verwijderd schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 19:58:
@koevlaas2 Hoe goed geisoleerd ook, dat zal met Ta=50, bij @Dre, en een gemiddelde omgevingstemperatuur van <=10C, een gigantisch verlies opleveren.

Maar dan ben je zeer waarschijnlijk wel van het rare regelgedrag af....

[koevlaas2]

Verwijderd schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 19:58:
@koevlaas2 Hoe goed geisoleerd ook, dat zal met Ta=50, bij @Dre, en een gemiddelde omgevingstemperatuur van <=10C, een gigantisch verlies opleveren.

Net wat hij nodig heeft voor een goed werkende WP

[Verwijderd]

@Ramon_1984 @koevlaas2 Ja je moet er wat voor over hebben, het doel heiligt de middelen. Alleen kom je dan waarschijnlijk in conflict met 'het waarom' je ooit een WP had aangeschaft.

[reneeke1970]

koevlaas2 schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 19:50:
[...]


@Dre Je buffer kan eventueel in de tuin staan, in een soort klein houten tuinhuisje. Raak je ook geen ruimte kwijt.

Maar wel veel warmte, ik moet in mijn (2 )boiler ruimte momenteel bijna een airco plaatsen haha. Zonnetje er op helpt ook wel mee maar toch.....

[koevlaas2]

reneeke1970 schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 20:46:
[...]

Maar wel veel warmte, ik moet in mijn (2 )boiler ruimte momenteel bijna een airco plaatsen haha. Zonnetje er op helpt ook wel mee maar toch.....

Laat een ventilatie WTW er maar lekker in zuigen.

[Verwijderd]

Het gaat op de medische wereld lijken. Oorspronkelijke klacht -> medicijn A, bijwerkingen -> medicijn B, bijwerking van medicijn B in combinatie met medicijn A -> medicijn C. Nieuwe klachten niet meer te doorgronden vanwege de medicijn-cocktail. Keep it as simple as possible.

[Proton_]

Precies, Dre moet gewoon muurverwarming infrezen
Dan is de muur de benodigde buffer.
Weekendje werk, meer comfort en betere COP.

En anders gewoon accepteren dat de Pana niet makkelijk tweakbaar is.

[ Voor 21% gewijzigd door Proton_ op 02-09-2017 21:01 ]

[Dre]

Een tweede radiator opendraaien in een andere ruimte kan ook nog hoor . Meer liters, meer afgifte vermogen, meer energieverlies én meer comfort.
Buffervat van 10 liter op zolder kan ook nog vergroot worden.

En als Ta boven de 48°C uit komt en de warmtepomp dus continue 5 kW gaat leveren zet ik gewoon nog meer radiatoren open

In het stookseizoen ga ik wel eens wat testen of ik die 20 Hz kan forceren door een hogere Ta te simuleren als de pomp begint met lopen.
Dus als warmtepomp loopt én frequentie is >20 Hz dan de Ta voor de gek houden. Of moet ik nou de Tr voor de gek houden? Ik weet het niet, trail and error wat testen....

Verwijderd schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 17:56:
@Dre Als ik bij een 'boilercalculatie' 5kW 'loslaat' op 36l krijg ik in 36l/900l/h(adviesflow)2,4min een verhoging van temperatuur van 4.8C. Het water 1 keer laten circuleren heeft dus al een 'enorme' verhoging van temperatuur tot gevolg. Ik heb geen kennis van de innerlijke werking van een WP maar ik kan me voorstellen dat deze even 'vol' 'moet' beginnen om drukken van gas ed. op te bouwen alvorens terug te kunnen moduleren. Als dan de 'gewenste' temperatuur al weer bereikt is dan zal hij er weer mee moeten stoppen. Of een 'aanmerkelijk' kleinere WP of een groter afgiftesysteem lijken mij de enige opties.

De Panasonic MDC05F3E5 start met koud water altijd op een lage frequentie. Ik denk daarom dat de Panasonic ook gewoon op laaglast kan starten en niet boven de 20 Hz hoeft uit te komen.
In onderstaand figuur zie je diverse start/stops waarbij de duur van >20 Hz varieert per start. Zie het verschil tussen 22:00u en 20:00u bijvoorbeeld. Ik denk dat dit komt omdat Ta? Tr? deltaT? net iets eerder bereikt wordt


Wat ik veranderd heb in bovenstaand figuur qua radiatoren en buffervat weet ik niet meer

[Verwijderd]

@Dre Die pieken aan het begin van een run zijn dat starts op een lage frequentie ?
Het mooie verloop na de eerste start, constante output, omdat er kennelijk voldoende warmtevraag is, loopt 'vast' op het moment dat kennelijk 'aan de 'achterstallige' warmtevraag' is voldaan. Er kan dan op zo'n 'ultra korte termijn' aan de gewenste/benodigde vraag worden voldaan dat je daardoor, in combinatie met hoe de heren ingenieurs van Panasonic een opwarmingsproces hebben 'geprogrammeerd', het 'ongewenste' regelgedrag krijgt.
Vraagje terzijde, hoeveel m3 gas verstookte je voordat je je WP had ? Heel weinig waarschijnlijk ? Of heb ik het mis ?

[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2017 21:33 ]

[Dre]

Er waren vragen waarvoor Power Supply 2 dient van de Panasonic MDC05F3E5.

Zie hier wat er gebeurt als de WP direct na de start dichtvriest. Om 07:30 uur een defrost waarbij het CV-water te koud wordt en de heater ingeschakeld wordt. Daarom dus altijd Power Supply 2 aansluiten.


Dit was met de T33 radiator. Met een Jaga heb je helemaal weinig warmtecapaciteit.
Zie ook de mooi lange run met 1,5 kWe en een defrost aan het eind. Lange run waarschijnlijk vanwege meerdere radiatoren open. En 1,5 kWe omdat de Ta boven de 48°C zit

@Verwijderd
Het toerental van de warmtepomp is bepalend voor het verbruik. Die 800 Watt is 20 Hz bij mijn Ta. Alles boven de 800 Watt is een te hoog toerental (bijvoorbeeld 33 Hz). In dat figuur zitten zeven pieken waarbij de warmtepomp liep met een frequentie van meer dan 20 Hz.
Het optoeren gaat ook bij een hot-start relatief langzaam. Op het display is de frequentie namelijk makkelijk te volgen. Binnen een minuut ofzo zit ie wel op meer dan 20 Hz.

[Verwijderd]

@Dre Op 2017/02/09 was het volgens https://weerstatistieken.nl/de-bilt/2017/februari -1.6C gemiddeld. Van 0:00 tot 07:00 geen verwarming en van 9:00-12:30 ook geen verwarming aan. Wat verwacht je dan dat je WP doet ?
Edit:
De eerste grafiek betreft 2017/02/22, toen was de gemiddelde dagtemperatuur 9.5C. 0:00 - 14:00 niet gestookt, mooie lange run, vervolgens het 'ongewenste'. Mijn fantasie zegt me, met lagere Ta werken en de WP gebruiken zoals je ook andere 'compressor-gerelateerde apparaten' gebruikt.

[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2017 22:25 ]

[Verwijderd]

Wodan89 schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 15:04:
[...]

heb je dan niet een erg groot overschot?

En 0,2% rente op de spaarrekening.... dan nog valt het straks mogelijk wel mee als er weer een dame in huis is en ik wil volgend jaar voor een elektrische motor gaan kijken. Maar voor het overschot krijg ik nu 11ct de kwh en da's niet beroerd

[Verwijderd]

@Verwijderd Als het spaarsaldo > drempel moet er zelfs van die 0.2% nog 1.2% belasting af.

[Gizz]

Ik heb mij wat meer verdiept in de verschillende systemen en zou de installatie van een mono-unit nog wel zelf aandurven. Alleen.. wat zijn nog enigszins acceptabele lengtes voor de leidingen buiten? Ik kan mij voorstellen dat je op een gegeven moment liever een split-unit wil dan lange waterleidingen buitenshuis.

In verband met de herrie van de buitenunit had ik bedacht om deze niet op het platte dak van mijn keukenuitbouw te zetten, want dan zit de unit op 2 meter afstand van mijn slaapkamer (en die van de buren..). In de tuin zie ik het ook niet zitten, want deze is niet zo heel groot en een flinke unit staat gewoon teveel in de weg.

Mijn idee is nu om de buitenunit buiten mijn tuin te plaatsen. Dit is nog wel op mijn grond, maar vanwege recht van overpad (toegang van buren tot hun schuur) niet een direct onderdeel van mijn tuin. De unit zou dan hier geplaatst worden, in het hoekje tussen mijn schuur en de schuttingen:



Vervolgens zou ik de waterleidingen ondergronds onder de schutting en door de tuin naar de woning laten lopen (5 meter). Dan langs de buitengevel van de uitbouw omhoog (2,5 meter), over het platte dak naar de stenen gevel (2 meter). Langs de gevel omhoog (2,5 meter) en dan door de gevel naar de zolder waar het vat staat. In totaal zal er makkelijk zo'n 15 meter aan leiding buiten liggen en moet alles omhoog naar de zolder gepompt worden.

Realistisch, te grote warmteverliezen?

Verwijderd schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 22:27:
@Verwijderd Als het spaarsaldo > drempel moet er zelfs van die 0.2% nog 1.2% belasting af.

Die 1,2% is achterhaald, voor veel mensen zal het percentage 0,86% zijn (>€25.000 en <€100.000).

[Oxellaar]

@Gizz De warmteverliezen hangen af van de isolatie, maar verlies is er altijd.
Voor een circulatiepomp is die 15m geen enkele moeite.

Maar waarom geen split? De aanleg en aanschaf van geïsoleerde leidingen is waarschijnlijk flink duurder dan montage van een split systeem.
Nagenoeg iedere split mag 15 meter, of veel meer leiding aan.

[Gizz]

@Oxellaar Ik zat juist vanwege de kosten aan mono te denken. Mede door de prijzen die ik hier in het topic langs zie komen waarbij de aanschaf en installatie van een split door een erkend bedrijf zo €7000+ kost. Terwijl je voor €3000 een mooi monoblock koopt. Dan blijft er behoorlijk wat budget over om zelf een geïsoleerde slang aan te schaffen en te leggen.

Een sleuf graven in de tuin en een slang aan mijn woning vastschroeven lijkt me niet lastig en kost mij een weekend.

[Grolsch]

@Gizz , volgens mij is het enigste wat je met een SPLIT niet zelf kan/mag doen de koelleidingen, voor de rest blijft het waterzijdig hetzelfde.

Kan iemand mij uitleggen wat bedoeld wordt met onderstaande teksten uit de handleiding van mijn Mitsubishi



voorlooptempbereik heb ik aangepast naar min 25 max 40, dit is me duidelijk.

Maar wat bedoelen ze precies met kamertemp. regeling en Aanpass. versch. WP Thermo

[Oxellaar]

@Gizz Waarom zou je wel een slang zelf aan kunnen leggen en niet een koperen koelleiding?
Wat ik bedoel, je kunt bij een split ook enorm veel zelf doen.
Verder denk ik dat je het aanleggen van een geïsoleerde cv-leiding wat onderschat.
Geïsoleerde cv-leidingen hebben een flinke diameter, hoe denk je dit netjes weg te werken?
Bij overgang van van bovengronds naar ondergronds zul je waarschijnlijk overgaan op ander materiaal, heb je daar al aan gedacht.
Of wil je over de volle lengte zoiets gaan monteren?

Hoe ga je dan alle haakse bochten maken, dit spul buig je niet "even" een hoekje om.
Vaak komen er dure hulpstukken bij kijken en speciaal gereedschap.

Ik denk dat leidingen voor een split makkelijker zelf aan te leggen zijn. Wandgoten voor op de gevel en mantelbuizen voor in de grond zijn prima zelf te monteren of in te graven.
Zorg wel dat er absoluut geen vuil of vocht in de leidingen komt tijdens aanleg.

[ Voor 4% gewijzigd door Oxellaar op 03-09-2017 10:59 ]

[Jan Treur]

Verwijderd schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 15:00:
Ik zit op 9505wp en er past niet meer.... Anders had ik het wel gedaan lol

Ik zit sinds begin juli op 8635 Wp. Ik had tot begin van dit jaar ruim voldoende met 7765 Wp, maar ik heb vanaf januari een Ioniq EV waar ik ook nog eens een stuk meer mee ben gaan rijden dan met mijn vorige auto; dus maar 3 panelen van 290 Wp erbij zodat het weer dekkend wordt.

[Verwijderd]

Jan Treur schreef op zondag 3 september 2017 @ 09:51:
[...]


Ik zit sinds begin juli op 8635 Wp. Ik had tot begin van dit jaar ruim voldoende met 7765 Wp, maar ik heb vanaf januari een Ioniq EV waar ik ook nog eens een stuk meer mee ben gaan rijden dan met mijn vorige auto; dus maar 3 panelen van 290 Wp erbij zodat het weer dekkend wordt.

Ik heb dik over, maar je gaat er anders over denken, zeker als straks het salderen minder wordt. Het grote voordeel van zo'n array is dat je ook zonder accu veel minder afhankelijk bent van het net voor je consumptie. Uiteraard, je surplus gaat het net in, maar wat je daar dan voor terugkrijgt wordt bonus.

Ik heb zojuist de mono (die de silent mode niet respecteert, weer een case bij LG lol) zojuist 100% vanaf de paneeltjes kunnen draaien al vroeg op de dag. Straks in het naseizoen gaat de split unit ergens in de middag aan en die zal ook goeddeels van de zon kunnen draaien: groot deel van de tijd zal hij op minimum vermogen kunnen draaien en die 600w komt met zo'n array al vlot binnen.

Door de combinatie van warmtepomp, een vloer die als buffer kan fungeren en een boiler ben je ook in staat om zonder Tesla powerwall te schuiven met je energiebehoefte. Ik ben de voorbereidingen al aan het treffen in ieder geval Alle data voorhanden hebben via mqtt zorgt ervoor dat ik bv. de warmtepompen slim kan aansturen op basis van opwek en verbruik in huis. Straks kan ik ook de motor gebruiken om bij overschotten te gaan laden, dat maakt met die lithiumaccu's weinig uit.

Handige tooling hiervoor: node red icm een stapel aan sonoffs voor de energiemeting/schakelen en nog een esp aan de p1 poort voor de data naar de netbeheerder

In grafana, die de data uit Influx haalt waar ik de boel opsla ziet dat er dan als volgt uit:



Ik ben al vanaf vanochtend 07:00 van het net af qua verbruik ondanks een run van de mono en daarachteraan de warmtespiraal voor anti-legionella (die stats komen nog, van de week een sonoff pow inbouwen). Ik denk erover om een lichtere spiraal te kopen om straks wat meer keus te hebben qua belastingen, alles zit nu in de 2-3kw range.

[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2017 11:33 ]

[AUijtdehaag]

@Gizz
Dat wordt een flinke klankkast, tussen muren ingebouwd.
Geen probleem, maar als je dat stil wilt krijgen, moet je flink investeren in geluidsdempend materiaal eromheen.

Beter is gewoon zo hoog mogelijk in de vrije ruimte zonder omgevende muren.
Gisteren een pana in werking gezet op een uitbouw. Niet te horen...(maar het is nog geen winter)

[reneeke1970]

Verwijderd schreef op zondag 3 september 2017 @ 11:25:
[...]


Ik heb dik over, maar je gaat er anders over denken, zeker als straks het salderen minder wordt. Het grote voordeel van zo'n array is dat je ook zonder accu veel minder afhankelijk bent van het net voor je consumptie. Uiteraard, je surplus gaat het net in, maar wat je daar dan voor terugkrijgt wordt bonus.

Ik heb zojuist de mono (die de silent mode niet respecteert, weer een case bij LG lol) zojuist 100% vanaf de paneeltjes kunnen draaien al vroeg op de dag. Straks in het naseizoen gaat de split unit ergens in de middag aan en die zal ook goeddeels van de zon kunnen draaien: groot deel van de tijd zal hij op minimum vermogen kunnen draaien en die 600w komt met zo'n array al vlot binnen.

Door de combinatie van warmtepomp, een vloer die als buffer kan fungeren en een boiler ben je ook in staat om zonder Tesla powerwall te schuiven met je energiebehoefte. Ik ben de voorbereidingen al aan het treffen in ieder geval Alle data voorhanden hebben via mqtt zorgt ervoor dat ik bv. de warmtepompen slim kan aansturen op basis van opwek en verbruik in huis. Straks kan ik ook de motor gebruiken om bij overschotten te gaan laden, dat maakt met die lithiumaccu's weinig uit.

Handige tooling hiervoor: node red icm een stapel aan sonoffs voor de energiemeting/schakelen en nog een esp aan de p1 poort voor de data naar de netbeheerder

In grafana, die de data uit Influx haalt waar ik de boel opsla ziet dat er dan als volgt uit:

[afbeelding]

Ik ben al vanaf vanochtend 07:00 van het net af qua verbruik ondanks een run van de mono en daarachteraan de warmtespiraal voor anti-legionella (die stats komen nog, van de week een sonoff pow inbouwen). Ik denk erover om een lichtere spiraal te kopen om straks wat meer keus te hebben qua belastingen, alles zit nu in de 2-3kw range.

Wij hebben op het werk drie fase 1500 elementen, 500 per fase, zitten drie touwtjes aan, zoiets moet je hebben

[reneeke1970]

AUijtdehaag schreef op zondag 3 september 2017 @ 11:50:
@Gizz
Dat wordt een flinke klankkast, tussen muren ingebouwd.
Geen probleem, maar als je dat stil wilt krijgen, moet je flink investeren in geluidsdempend materiaal eromheen.

Beter is gewoon zo hoog mogelijk in de vrije ruimte zonder omgevende muren.
Gisteren een pana in werking gezet op een uitbouw. Niet te horen...(maar het is nog geen winter)

Alfons, een pana hoor je niet, mijne staat ook in een hoek gedreven.....
Wind geluiden kaatsen niet

[AUijtdehaag]

@reneeke1970
Ik ga niet weer die koelgasleidingen onder de grond vandaan halen en "weer" thermaflex 600 eronder in graven.
De mitsu blijft.

[reneeke1970]

AUijtdehaag schreef op zondag 3 september 2017 @ 11:56:
@reneeke1970
Ik ga niet weer die koelgasleidingen onder de grond vandaan halen en "weer" thermaflex 600 eronder in graven.
De mitsu blijft.

Weet je dat wel heel heel zeker......

[AUijtdehaag]

uhhhh.
Ja.
Die thermaflex slangen liggen al bij een ander te lurken.
En er is geen Pana melcloud to domoticz.

(maar als je alles van tevoren wist.... )

[ Voor 21% gewijzigd door AUijtdehaag op 03-09-2017 12:22 ]

[koevlaas2]

#%^$^&&## kom ik er gisteren achter dat mijn cv druk wel erg hoog is, maar liefst 2.6 Bar ofzo.
Ik heb heel snel wat water eruit gelaten en alles gecontroleerd wat er te controleren valt. Het lijkt erop dat mijn Poolse pareltje intern lekt naar het cv circuit.

De druk loopt na een nacht maar op met 0.1 bar, maar toch zo'n lek gaat natuurlijk steeds meer lekken.

Gelukkig geeft Joule 10 jaar garantie. En nou gaan we ervaren hoe de afhandeling hiervan gaat verlopen.
Ik neem aan dat de boiler dan omgeruild word, even repareren zit er mijns inziens niet in namelijk.

[Oxellaar]

@koevlaas2 Ben je lekker mee.....
Inlaatcombinatie een nacht dichtzetten, als de druk dan niet stijgt weet je het 100% zeker.
Maar als ik het zo hoor is hij echt lek, niets aan te doen.

Ze zullen hem wel omruilen. Het uitwisselen zul je zelf moeten verzorgen, dat valt waarschijnlijk niet onder de garantie.

[koevlaas2]

Oxellaar schreef op zondag 3 september 2017 @ 14:40:
@koevlaas2 Ben je lekker mee.....
Inlaatcombinatie een nacht dichtzetten, als de druk dan niet stijgt weet je het 100% zeker.
Maar als ik het zo hoor is hij echt lek, niets aan te doen.

Ze zullen hem wel omruilen. Het uitwisselen zul je zelf moeten verzorgen, dat valt waarschijnlijk niet onder de garantie.

Ik zal die lui dinsdag eens een mail sturen en dan hoor ik wel wat ik moet doen.
Hopelijk komt een Bulgaarse vrachtwagen 'm halen, voor idem tarief want via een NL vervoerder word e.e.a een kostbare zaak denk ik.

Mooiste zou zijn dat ze gewoon een nieuwe sturen kosteloos en dat ik deze wegpleur. (open slijp voor de wetenschap )

[AUijtdehaag]

Dat poolse staal is niet de beste dan.

[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 03-09-2017 14:58 ]

[koevlaas2]

AUijtdehaag schreef op zondag 3 september 2017 @ 14:57:
Dat poolse staal is niet de beste dan.

[afbeelding]

Leuk voor op een beurs, een open geslepen vat waar de prospects kunnen zien hoe de techniek in elkaar steekt.

[Gizz]

Oxellaar schreef op zondag 3 september 2017 @ 09:48:
@Gizz Waarom zou je wel een slang zelf aan kunnen leggen en niet een koperen koelleiding?
Wat ik bedoel, je kunt bij een split ook enorm veel zelf doen.

Bij een monoblok kan ik alles zelf doen. Ik heb het idee (het is maar een idee) dat ik ook later minder afhankelijk ben van anderen.

Verder denk ik dat je het aanleggen van een geïsoleerde cv-leiding wat onderschat.
Geïsoleerde cv-leidingen hebben een flinke diameter, hoe denk je dit netjes weg te werken?

Ondergronds en op de gevel naast de regenpijp. Zodat het lijkt of er twee regenpijpen lopen. Vind ik qua esthetiek niet echt een bezwaar.

Bij overgang van van bovengronds naar ondergronds zul je waarschijnlijk overgaan op ander materiaal, heb je daar al aan gedacht.
Of wil je over de volle lengte zoiets gaan monteren?
[afbeelding]
Hoe ga je dan alle haakse bochten maken, dit spul buig je niet "even" een hoekje om.
Vaak komen er dure hulpstukken bij kijken en speciaal gereedschap.

Ik zou inderdaad met voorgeïsoleerde leidingen willen werken. Bij bijvoorbeeld Rauvitherm worden ook voorgebogen (en geïsoleerde) bochten geleverd.

Ik denk dat leidingen voor een split makkelijker zelf aan te leggen zijn. Wandgoten voor op de gevel en mantelbuizen voor in de grond zijn prima zelf te monteren of in te graven.
Zorg wel dat er absoluut geen vuil of vocht in de leidingen komt tijdens aanleg.

Deze info zal ik meenemen en mij wat meer verdiepingen in leidingen voor split

AUijtdehaag schreef op zondag 3 september 2017 @ 11:50:
@Gizz
Dat wordt een flinke klankkast, tussen muren ingebouwd.
Geen probleem, maar als je dat stil wilt krijgen, moet je flink investeren in geluidsdempend materiaal eromheen.

Het is één echte muur. De schutting achter de unit bestaat uit ronde bamboestokken, rechts een houten schutting die niet geheel dicht is (de latten overlappen, maar er zit ruimte tussen).

Ik kan me voorstellen dat het enigszins weerkaatst wordt, maar een ronde buizen en een houten schutting zal toch wat anders weerkaatsen dan 3 stenen muren.

Beter is gewoon zo hoog mogelijk in de vrije ruimte zonder omgevende muren.
Gisteren een pana in werking gezet op een uitbouw. Niet te horen...(maar het is nog geen winter)

Ik wil het ding niet zien vanuit mijn huis of de tuin. Dus hoog op de muur wordt geen optie. 30cm boven de uitbouw kan wel, maar dan zit de unit maximaal 2 meter van mijn slaapkamerraam. Ik kan me bijna niet voorstellen dat dat echt stiller zal zijn dan achter mijn schutting. Achter de schutting is geen zichtlijn tussen unit en slaapkamerraam (ook niet als er geen schutting zou staan, de uitbouw zit in de weg) en je hebt het over hemelsbreed 10+ meter afstand in plaats van 2 meter of minder.

Bedankt voor jullie input, ik ga weer verder puzzelen. Blijft zeer irritant dat de installateurs geen enkel duidelijk verhaal of op hun site hebben staan. Heb bij al die toko's het idee dat ik de eerste klant ben die zoiets aan ze vraagt. Of de expertise dan echt bij hen zit..

[koevlaas2]

Gizz schreef op zondag 3 september 2017 @ 15:23:
[...]

Ondergronds en op de gevel naast de regenpijp. Zodat het lijkt of er twee regenpijpen lopen. Vind ik qua esthetiek niet echt een bezwaar.

De pijpen in een platte goot en de goot schilderen in een mooie kleur of kleur gelijkend met de steenkleur.
Geïsoleerde 28mm buis zijn 54mm per stuk.

[Proton_]

Lange koelmiddel leidingen zijn minstens zo warm als cv-leidingen en hebben meer pomp/compressor verliezen, dus ook bij een split heb je dezelfde afweging.
Je hoeft dan niet onder de vorstgrens, dat is wel een voordeeltje.

[Oxellaar]

Proton_ schreef op zondag 3 september 2017 @ 16:30:
Lange koelmiddel leidingen zijn minstens zo warm als cv-leidingen en hebben meer pomp/compressor verliezen, dus ook bij een split heb je dezelfde afweging.
Je hoeft dan niet onder de vorstgrens, dat is wel een voordeeltje.

Dit is niet juist. De echte warmte zit in de condensatiewarmte van het gas, niet in de voelbare warmte.
De voelbare warmte is slechts een bijproduct, een paar % van het totaal.
De condensatiewarmte gaat nagenoeg niets van verloren binnen de voorgeschreven leidinglengte. Ook is het zwaardere werk voor een compressor nagenoeg niets.
Heb hier meerdere keren navraag over gedaan bij bijvoorbeeld Mitsubishi E.
Ze gaven aan dat binnen de opgegeven lengtes, er weinig verschil in verlies is voor korte of langere leidingen.

Zelf meet ik ook geen verlies bij lengtes van zelfs meer dan 100m.
De afgifte in het binnendeel is dan volledig binnen de specs.

[ Voor 7% gewijzigd door Oxellaar op 03-09-2017 18:20 ]

[Wodan89]

Oxellaar schreef op zondag 3 september 2017 @ 18:07:
[...]

Dit is niet juist. De echte warmte zit in de condensatiewarmte van het gas, niet in de voelbare warmte.
De voelbare warmte is slechts een bijproduct, een paar % van het totaal.
De condensatiewarmte gaat nagenoeg niets van verloren binnen de voorgeschreven leidinglengte. Ook is het zwaardere werk voor een compressor nagenoeg niets.
Heb hier meerdere keren navraag over gedaan bij bijvoorbeeld Mitsubishi E.
Ze gaven aan dat binnen de opgegeven lengtes, er weinig verschil in verlies is voor korte of langere leidingen.

Zelf meet ik ook geen verlies bij lengtes van zelfs meer dan 100m.
De afgifte in het binnendeel is dan volledig binnen de specs.

Ik heb bij mijn ouders een 7,5 kW ecodan staan met 32m leiding. Ondanks de erg goede isolatie haal ik gemiddeld per uur max 6 6,,3kW max. Ik vermoed dat de 32m leiding wat drukverlies oplevert like 10 15%

[Oxellaar]

@Wodan89
Vreemd, ik heb nog nooit gezien dat een unit zijn opgegeven vermogen niet haalt.
Moet haast een andere oorzaak zijn.

[Wodan89]

Oxellaar schreef op zondag 3 september 2017 @ 18:47:
@Wodan89
Vreemd, ik heb nog nooit gezien dat een unit zijn opgegeven vermogen niet haalt.
Moet haast een andere oorzaak zijn.

Piekvermogen is 8,1kW bij 3800W ac.
Het gemiddelde max vermogen - defrost energie en de stilstand tijd na een defrost leveren toch een aardig lager gemiddeld vermogen op. Ik durf niet te zeggen in hoe verre dit te wijten is aan de Leidinglengte.

[Proton_]

@Oxellaar
Klopt, een compressor van een paar kilowatt merkt 20 watt extra pompvermogen niet. Maar hij is er wel, en geeft niet meer warmte in je huis.

En voor het warmteverlies maakt het niet uit of het 15 meter persgas van 60 graden is of CV water van 60 graden. De buis is dezelfde temperatuur.

[koevlaas2]

Proton_ schreef op zondag 3 september 2017 @ 18:57:
@Oxellaar
Klopt, een compressor van een paar kilowatt merkt 20 watt extra pompvermogen niet. Maar hij is er wel, en geeft niet meer warmte in je huis.

En voor het warmteverlies maakt het niet uit of het 15 meter persgas van 60 graden is of CV water van 60 graden. De buis is dezelfde temperatuur.

Persgas 40c en je cv water 35c, daarin zit misschien je winst als je water buiten doet.
En je debiet van je water is wat hoger denk ik (moet ik morgen tijdens cursus horen).
+ Bij lange afstand kan je waterleiding dikker maken.

[ Voor 11% gewijzigd door koevlaas2 op 03-09-2017 19:21 ]

[Oxellaar]

Wodan89 schreef op zondag 3 september 2017 @ 18:50:
[...]

Piekvermogen is 8,1kW bij 3800W ac.
Het gemiddelde max vermogen - defrost energie en de stilstand tijd na een defrost leveren toch een aardig lager gemiddeld vermogen op. Ik durf niet te zeggen in hoe verre dit te wijten is aan de Leidinglengte.

Stilstand en defrosten geven natuurlijk een lager gemiddelde in het aantal geleverde kWh.
Maar dat is niet te wijten aan leidinglengte.
5 minuten stilstand per uur, geeft altijd een gelijk percentage lagere kWh waarde. Of er nu 5 of 50 meter leiding aan zit.

Proton_ schreef op zondag 3 september 2017 @ 18:57:
@Oxellaar
Klopt, een compressor van een paar kilowatt merkt 20 watt extra pompvermogen niet. Maar hij is er wel, en geeft niet meer warmte in je huis.

En voor het warmteverlies maakt het niet uit of het 15 meter persgas van 60 graden is of CV water van 60 graden. De buis is dezelfde temperatuur.

Klopt, alleen weegt het verlies op watertemperatuur veel zwaarder dan het verlies op persgastemperatuur.
De warmte in het water is de totale warmte, ontstaan uit 90% condensatiewarmte en 10% voelbare warmte. Dus je verliest op het totaal.
Het verlies in persgastemperatuur kan slechts van die 10% afgaan, die andere 90 verliest niets.
Die komt pas vrij bij het condenseren in het binnendeel.
Ik pak even 10% als voorbeeld.
Maar het werkelijke verlies van een compressor is ongeveer 15 a 20% van het opgenomen elektrische vermogen.
Split
Bij bijvoorbeeld mijn Elga is dat dus ongeveer 0.2kWh op vollast. Stel ik verlies alles, wat enorm veel is, dan is het nog steeds maar 0.2kWh.
Monoblock
Als ik op vollast 5kWh lever aan thermisch vermogen @ 900L/h in het monoblock.
En ik verlies 0.5K tijdens transport naar het afgiftesysteem en dat is niet veel. Maar 0.5K @ 900l/h is wel 0.52kWh verlies.....

[Dre]

Ben ik even blij dat ik een mono-block heb

[koevlaas2]

Dre schreef op zondag 3 september 2017 @ 19:43:
Ben ik even blij dat ik een mono-block heb

Jouw probleem ligt aan het feit dat je te weinig aan de afgifte kant hebt en je temp is te hoog. Als je hieraan werkt los je het probleem op.

Wandverwarming werd genoemd, maar je hebt hier nog niet op gereageerd ?

[LittleTycoon]

Vraagje. Ik moet ondervloer voor pvc click uitkiezen. Optie 1 heeft warmteweerstand 0,014 m2k/W. Optie 2 heeft warmteweerstand 0,028m2k/W.

Ga ik hier een verschil merken tussen deze twee met vloerverwarming?

[Proton_]

@Oxellaar Als je teveel warmte in je leiding verliest, condenseert het (deels) daar, en niet in je binnendeel. Dan ben je ook condensatiewarmte kwijt.
Dat voorkom je alleen door meer oververhitting: meer verlies in de compressor.

Nogmaals, wat er door de leiding gaat maakt helemaal niet uit voor de verliezen. Als je isolatie hebt met een warmteweerstand van 1W/m²K (best goed), de leiding zelf is 15 mm buitendiameter, dan verlies je 1 watt per meter als de leiding 20 graden warmer is dan de omgeving.
Niet meer en niet minder.

Het grote verschil is dat de R410a leidingen dunner en dus minder oppervlak hebben en makkelijker te isoleren zijn.
Je eigen sommetje geeft al aan dat 0.5K verlies op 900 liter water weinig klinkt maar heel veel is (ergens heb je een h teveel of te weinig).

Wellicht kan één van de ervaringsdeskundigen (waar ik helaaas nog niet bij hoor) uitzoeken hoeveel hun monobloc onderweg verliest? Wel heel lastig meten, deze kleine temperatuurverschillen.

[Grolsch]

LittleTycoon schreef op zondag 3 september 2017 @ 20:08:
Vraagje. Ik moet ondervloer voor pvc click uitkiezen. Optie 1 heeft warmteweerstand 0,014 m2k/W. Optie 2 heeft warmteweerstand 0,028m2k/W.

Ga ik hier een verschil merken tussen deze twee met vloerverwarming?

Je had beter voor een verlijmbare pvc vloer kunnen kiezen, presteert aanzienlijk beter met ZLT

[koevlaas2]

LittleTycoon schreef op zondag 3 september 2017 @ 20:08:
Vraagje. Ik moet ondervloer voor pvc click uitkiezen. Optie 1 heeft warmteweerstand 0,014 m2k/W. Optie 2 heeft warmteweerstand 0,028m2k/W.

Ga ik hier een verschil merken tussen deze twee met vloerverwarming?

Naar klik of plak heb ik destijds een hele studie uitgevoerd, klacht bij plakvloer is dat deze loslaat onderinvloed van opwarming door de zon.
Wij hebben dus destijds voor klik gekozen en hier hebben we nog geen spijt van gehad.

Trouwens wij hebben het zo op het beton liggen en geen ondervloer.

[Wodan89]

Proton_ schreef op zondag 3 september 2017 @ 20:09:
@Oxellaar Als je teveel warmte in je leiding verliest, condenseert het (deels) daar, en niet in je binnendeel. Dan ben je ook condensatiewarmte kwijt.
Dat voorkom je alleen door meer oververhitting: meer verlies in de compressor.

Nogmaals, wat er door de leiding gaat maakt helemaal niet uit voor de verliezen. Als je isolatie hebt met een warmteweerstand van

1W/m²K (best goed), de leiding zelf is 15 mm buitendiameter, dan verlies je 1 watt per meter als de leiding 20 graden warmer is dan de omgeving.
Niet meer en niet minder.

Het grote verschil is dat de R410a leidingen dunner en dus minder oppervlak hebben en makkelijker te isoleren zijn.
Je eigen sommetje geeft al aan dat 0.5K verlies op 900 liter water weinig klinkt maar heel veel is (ergens heb je een h teveel of te weinig).

Wellicht kan één van de ervaringsdeskundigen (waar ik helaaas nog niet bij hoor) uitzoeken hoeveel hun monobloc onderweg verliest? Wel heel lastig meten, deze kleine temperatuurverschillen.

Ik heb een Panasonic monoblock. En een IR camera 🎥. Het lijkt me dat wanneer de leidingen niet zichtbaar zijn je niet meer dan 15w per meter in de grond kan verliezen.

[koevlaas2]

Wodan89 schreef op zondag 3 september 2017 @ 20:46:
[...]


Ik heb een Panasonic monoblock. En een IR camera 🎥. Het lijkt me dat wanneer de leidingen niet zichtbaar zijn je niet meer dan 15w per meter in de grond kan verliezen.

Of de boel zit vrij diep.
Ik heb nu ook een IR camera en er gaat een wereld voor me open, wat ik allemaal zie: indrukwekkend.

[LittleTycoon]

Grolsch schreef op zondag 3 september 2017 @ 20:20:
[...]


Je had beter voor een verlijmbare pvc vloer kunnen kiezen, presteert aanzienlijk beter met ZLT

Ja, maar click is ca. 20% goedkoper, egaliseren is duur.

[LittleTycoon]

koevlaas2 schreef op zondag 3 september 2017 @ 20:41:
[...]


Naar klik of plak heb ik destijds een hele studie uitgevoerd, klacht bij plakvloer is dat deze loslaat onderinvloed van opwarming door de zon.
Wij hebben dus destijds voor klik gekozen en hier hebben we nog geen spijt van gehad.

Trouwens wij hebben het zo op het beton liggen en geen ondervloer.

Ja, maar wat zou het verschil tussen 0 m2K/W 0,014 m2K/W en 0,028m2K/W zijn qua opwarmeffectiviteit?

[Wodan89]

koevlaas2 schreef op zondag 3 september 2017 @ 20:48:
[...]


Of de boel zit vrij diep.
Ik heb nu ook een IR camera en er gaat een wereld voor me open, wat ik allemaal zie: indrukwekkend.

Ligt onder 30cm bestrating en grond.
25mm alupex. 10mm isolatie kunststof mantelbuis. Die 2 liggen samen in een grotere mantelbuis van 125mm met de stuurstroom kabels. Dat ligt weer in een paar lage aluminium bubbelfolie. Dit pakket ligt in de grond :-P lijkt me ruim voldoende geïsoleerd?

[koevlaas2]

LittleTycoon schreef op zondag 3 september 2017 @ 20:53:
[...]

Ja, maar wat zou het verschil tussen 0 m2K/W 0,014 m2K/W en 0,028m2K/W zijn qua opwarmeffectiviteit?

Uiteindelijk worden beide warm, maar de 1 scheelt dus 50% met de ander. En die van 0 is het snelst

[koevlaas2]

Wodan89 schreef op zondag 3 september 2017 @ 20:56:
[...]


Ligt onder 30cm bestrating en grond.
25mm alupex. 10mm isolatie kunststof mantelbuis. Die 2 liggen samen in een grotere mantelbuis van 125mm met de stuurstroom kabels. Dat ligt weer in een paar lage aluminium bubbelfolie. Dit pakket ligt in de grond :-P lijkt me ruim voldoende geïsoleerd?

30cm moet je wel erg veel warmte lekken wil je dit zien op je IR camera.
Heb je toevallig ook een paar cm boven de grond liggen van hoe het onder de grond ligt ? Daar kan je dan aan zien of hier nog (veel) warmte door ontsnapt.

Ik kwam hier binnen erachter dat een cellenbetonmuur warm is van de koelkast en een andere muur van de vriezer.

[LittleTycoon]

koevlaas2 schreef op zondag 3 september 2017 @ 21:12:
[...]


Uiteindelijk worden beide warm, maar de 1 scheelt dus 50% met de ander. En die van 0 is het snelst

Ik ben eruit. De warmteweerstand van de PVC vloer zelf is 0,041. Met 0,014 voor de ondervloer komt daar dus ca. 25% bij. Omdat ik met 25% langzamer warm worden even blij word als jij zonder ondervloer zullen we beide even tevreden zijn

Valt allemaal binnen de normen voor vloerverwarming (warmteweerstand < 0,09m2K/W).

[ Voor 8% gewijzigd door LittleTycoon op 03-09-2017 21:28 ]

[koevlaas2]

LittleTycoon schreef op zondag 3 september 2017 @ 21:24:
[...]

Ik ben eruit. De warmteweerstand van de PVC vloer zelf is 0,041. Met 0,014 voor de ondervloer komt daar dus ca. 25% bij. Omdat ik met 25% langzamer warm worden even blij word als jij zonder ondervloer zullen we beide even tevreden zijn

Valt allemaal binnen de normen voor vloerverwarming (warmteweerstand < 0,09m2K/W).

Jij blij ik blij, 2x blij

[Oxellaar]

@Proton_
Al je oververhitting verliezen tijdens transport is wel heel erg veel, bij 28bar moet je met minimaal 48c(R410a) bij je binnendeel aankomen om condensatie te voorkomen.
Maar er moet idd wel oververhitting blijven, anders gaat het fout.

Toch is men hard aan het werk om de oververhitting die door de elektromotor geproduceerd word, weg te krijgen. Het rendement van de compressoren is hard verbetert de laatste jaren.
Uiteindelijk zal bij hermetisch gesloten compressoren de oververhitting uitsluitend uit compressie warmte bestaan.
De nieuwste compressoren worden sowieso haast niet meer gekoeld met zuiggas.
Anders zou bij -15 de persgastemperatuur veel te hoog worden.

Maar genoeg hierover.... Ik heb ook niet echt beweerd dat een monoblock minder zou zijn dan een split.
Beide hebben voor en nadelen.
Het ging mij om erom dat @Gizz ook bij een split veel zelf kan doen.

Ikzelf zou voor een split gaan, 15M koelleiding leg je makkelijker aan dan 15M cv leiding.
Alles kan uit één stuk zonder hulpstukken, alleen voor de STEK handelingen heb je een mannetje nodig.
Ik schat in dat het goedkoper is ook. Zeker voor mij

Als er later problemen zijn is er weinig verschil tussen een mono of split. Ook een mono kan lek raken en gas verliezen, dan zul je toch weer een STEK mannetje nodig hebben. Waterzijdig zijn er ook weinig verschillen. Eenmaal geplaatst is er qua werkzaamheden of storingen geen verschil.

[Daannn1987]

koevlaas2 schreef op zondag 3 september 2017 @ 20:41:
[...]


Naar klik of plak heb ik destijds een hele studie uitgevoerd, klacht bij plakvloer is dat deze loslaat onderinvloed van opwarming door de zon.
Wij hebben dus destijds voor klik gekozen en hier hebben we nog geen spijt van gehad.

Trouwens wij hebben het zo op het beton liggen en geen ondervloer.

Plak ligt er nu hier ruim 2 jaar in en laat gelukkig niet los (lees je wel e.e.a. over maar dat gebeurd meerendeel door amateurs / prutsbedrijfjes)
Warmtedoorlaatweerstand = 0,0100 m².K/W, erg goed dus imo..

Ben iig heel tevreden hiermee

[koevlaas2]

Daannn1987 schreef op zondag 3 september 2017 @ 21:32:
[...]

Plak ligt er nu hier ruim 2 jaar in en laat gelukkig niet los (lees je wel e.e.a. over maar dat gebeurd meerendeel door amateurs / prutsbedrijfjes)
Warmtedoorlaatweerstand = 0,0100 m².K/W, erg goed dus imo..

Ben iig heel tevreden hiermee

Op internet vindt je natuurlijk alleen de mensen bij wie het loslaat
Ik heb ook Ziggo kabel, internet en bellen en ben ook tevreden, dat is iets anders dan je op internet leest.

[Daannn1987]

koevlaas2 schreef op zondag 3 september 2017 @ 21:38:
[...]


Op internet vindt je natuurlijk alleen de mensen bij wie het loslaat
Ik heb ook Ziggo kabel, internet en bellen en ben ook tevreden, dat is iets anders dan je op internet leest.

True that, nu lees je ook eens een positieve reactie
Hier overigens glas van xs4all, tevredener dan ooit met ziggo in het verleden

Enige is dat ik nu F1 op een iets andere manier moet kijken.

[Domba]

Proton_ schreef op zondag 3 september 2017 @ 20:09:

Wellicht kan één van de ervaringsdeskundigen (waar ik helaaas nog niet bij hoor) uitzoeken hoeveel hun monobloc onderweg verliest? Wel heel lastig meten, deze kleine temperatuurverschillen.

Dat meten is niet zo eenvoudig.
Ik zou niet weten hoe ik dat gevalideerd zou kunnen doen.
Mijn standaard temp meting is 12 bit of wel 1/ 16C meetinterval is 30 sec het gemiddelde van 30 metingen (meet elke seconde). De sensors zijn in dublo uitgevoerd omdat ik de meetwaarden ook voor conditioneel schakelen gebruik.
Ik heb 7m+7m en 9m+9m (heen+retour) buiten over dak lopen naar de Pana mono's

Maar ik heb geen idee, hoe ik mijn binnendeel van circulatiecircuits binnen +/- 0,02C stabiel krijg, gewoonlijk blijft verlies < 2/16C (90W_th) dan kan ik wel met meer resolutie meten 15bit of 1/128C, maar daar verbeterd mijn LOQ (limit of quatification) van 3x achtergrond ruis niet van.

[Noord27]

Ben ik de enige die helemaal niets begrijpt van @Domba zijn laatste alinea?

[Speedy-Andre]

ik snap wel wat er staat, maar het is wel mi#ren n#uken vind ik
Als je van (veel) getallen houdt kan ik me er nog iets bij voorstellen

[Verwijderd]

koevlaas2 schreef op zondag 3 september 2017 @ 21:16:
[...]


30cm moet je wel erg veel warmte lekken wil je dit zien op je IR camera.
Heb je toevallig ook een paar cm boven de grond liggen van hoe het onder de grond ligt ? Daar kan je dan aan zien of hier nog (veel) warmte door ontsnapt.

Ik kwam hier binnen erachter dat een cellenbetonmuur warm is van de koelkast en een andere muur van de vriezer.

Ja dat krijg je door straling, het meestal/door de meesten vergeten warmteoverdracht fenomeen.

[thefox154]

Even een heel andere vraag. Ik zit me nog te verdiepen in de mogelijkheden en kwam van de week boilers tegen met een ingebouwde warmtepomp. Na aftrek subsidie zijn deze prijs technisch interessanter dan een 'losse' boiler. Even voorop ik heb 0 praktijk ervaring met boilers ofzo

Ik ga een 10/11kw warmtepomp aanschaffen (waarschijnlijk de Hitachi). Deze zou natuurlijk de verwarming en de boiler kunnen verwarmen. Situaties die ik hier ook wel tegenkom. Ik zou natuurlijk ook een boiler met eigen warmtepomp kunnen plaatsen. Ik kan hem zo plaatsen dat ik de afvoer direct naar buiten toe maak.

Is dit niet veel efficiënter? Ik neem aan dat deze warmtepomp optimaal geschikt is voor. En in mijn boerenverstand hoeft de warmtepomp veel minder op vollast te draaien bij koud weer om ook die boiler nog warm te krijgen.

[reneeke1970]

thefox154 schreef op maandag 4 september 2017 @ 07:29:
Even een heel andere vraag. Ik zit me nog te verdiepen in de mogelijkheden en kwam van de week boilers tegen met een ingebouwde warmtepomp. Na aftrek subsidie zijn deze prijs technisch interessanter dan een 'losse' boiler. Even voorop ik heb 0 praktijk ervaring met boilers ofzo

Ik ga een 10/11kw warmtepomp aanschaffen (waarschijnlijk de Hitachi). Deze zou natuurlijk de verwarming en de boiler kunnen verwarmen. Situaties die ik hier ook wel tegenkom. Ik zou natuurlijk ook een boiler met eigen warmtepomp kunnen plaatsen. Ik kan hem zo plaatsen dat ik de afvoer direct naar buiten toe maak.

Is dit niet veel efficiënter? Ik neem aan dat deze warmtepomp optimaal geschikt is voor. En in mijn boerenverstand hoeft de warmtepomp veel minder op vollast te draaien bij koud weer om ook die boiler nog warm te krijgen.

Heb jij goed gezien, wil je luxe dan neem je een 300 liter met extra spiraal voor zonneboiler, uh sorry wp natuurlijk.....
Mijne had ik veel eerder moeten kopen, zelfs zonder pv

[Domba]

@Noord27 @Speedy-Andre
Er is best wel verlies in buitenunit een deel is waterzijdig andere is gaszijdig zoals warmte verlies compressor.
Voor een goede meting moet de temperatuur die naar buitenunit gaat stabiel zijn.
Want afhankelijk van pompsnelheid duurt het 30 tot 120 seconden voor het gemeten water door mijn sensor in retour weer terug is bij de sensor in de aanvoer voor een meting om verlies te kunnen bepalen.
Er zit 12,65ltr water in buitenunit + leidingen buiten van circuit2 en de normale flow tijdens verwarmen is 16l/min.

Als watertemperatuur en buitentemperatuur ongeveer gelijk zijn gaat dat nog wel maar als water temperatuur 30C is, heb ik een dalende watertemperatuur die erin gaat als ook dat deze wat fluctueert.
Ik kan proberen het water wat retour gaat op temperatuur te houden met warmte injectie vanuit warmtebuffer, maar die regeling is met een nauwkeurigheid van ca 0,05C.
Ik kan gewoon niet nauwkeuriger dan xx +/- 45W_th meten, ook al meet ik met temperatuursensoren met een hogere resolutie.

Vergelijk het met ruimte temperatuur meten, doe je dat op 0,1C of op 0,01C bij die laatste zie zelfs dat iemand door de ruimte loopt die je meet of er een wolkje voor de zon schuift etc.

[arielekst1983]

Beste WP specialisten.

Hoewel ik een hekel heb aan mensen die zonder zich in te lezen vragen stellen, ga ik mij er deels ook schuldig aan maken.
Vanwege verhuizingshectiek ben ik gewoonweg niet in staat om deze vakliteratuur allemaal door te lezen.

Sinds een paar weken ben ik de gelukkige eigenaar van een vrijstaande woning in de omgeving van dalfsen, dak op oost en west. Waar ik ga wonen met mijn vriendin.

Om te proberen de energierekening positief te beïnvloeden heb ik een aantal isolatiebedrijven laten kijken naar de woning. Daarbij kwam alleen vloer isolatie als advies (douplankenvloer met vloerverwarming). Ze gaven allen aan geen specifieke kennis te hebben van warmtepompen of zonnepanelen.
Samen met een houtkachel staat dit dan ook als eerste op de planning.
Doordat de huidige cv aan het einde van zijn leven staat (28 jaar oud) wil ik nu direct doorpakken en gaan investeren in het hele spectrum (warmtepomp grond of lucht / zonnepanelen / zonneboiler / hybride cv / digitaal inzichtelijk maken van verbruik).

Wat zouden jullie in mijn situatie doen?
Welke bedrijven zijn de moeite van het aanschrijven waard?

Ik ga zeker de aankomende weken door de historie van dit forum heen.

[Icekiller2k6]

arielekst1983 schreef op maandag 4 september 2017 @ 09:28:

Zoals vaak bij deze dingen gaan we zeggen
- isoleren! -> Is het dak geisoleerd.. zoja genoeg? Kan er bv nog zoldervloer isolatie bij als de zolder niet gebruikt wordt...,Is het glas HR++ ? Zijn de kozijnen nog goed? Zijn er kieren gaten die dicht kunnen? Is de spouw geisoleerd? Elke watt dat je niet verliest kwa warmte moet je ook niet compenseren.
- radiatoren, wat voor radiatoren heb je? heb je berekening gedaan hoeveel KW ze zijn op 60 graden en hoeveel verlies je woning heeft... ? Wil je alles vloer verwarming doen? Hoe ga je de badkamer dan doen? IR paneel?
- WP -> heb je een grote tuin waar je bv een horizontaal capaciteitsnetwerk aan kunt leggen ipv de diepte in te gaan...? Heb je genoeg vierkante meter dak op je WP verbruik af te dekken met zonnepanelen? Kun je aan je voorgevel dan bv nog zonnecollectoren doen?
- Houtkachel, is dit enkel ruimte verwarming of ook CV? Ga je met een buffervat werken of heb je daar geen plaats voor?
- Heb je centrale afzuiging? Zoja dan kun je daar de lucht van pakken voor je warmtepomp lucht-water bv...
- Budget, hoeveel heb je beschikbaar? Een brine warmtepomp is duur.... wel het 'beste' rendement..

Meer vragen als antwoorden

[ Voor 10% gewijzigd door Icekiller2k6 op 04-09-2017 10:35 ]

[thefox154]

reneeke1970 schreef op maandag 4 september 2017 @ 08:08:
[...]

Heb jij goed gezien, wil je luxe dan neem je een 300 liter met extra spiraal voor zonneboiler, uh sorry wp natuurlijk.....
Mijne had ik veel eerder moeten kopen, zelfs zonder pv

Hm dat is inderdaad wat ik ook dacht... Heb de PAW-DHWM300AE op het oog. De badkamer is redelijk groot en ik heb nog wel een hoek over waar deze kan staan. Kan hij bij het douchen gelijk de warmelucht gebruiken Mits de wp op de boiler natuurlijk niet teveel herrie maakt.

Wat is dan de tegen op deze oplossing. Ik zie hier mensen met losse boilers enzo maar eignelijk bijna niet met een wp-boiler. Waarom word er toch gekozen voor oplossingen zonder ingebouwde wp?
Ik zie op dit moment alleen maar voordelen en zo groen kan het gras denk ik niet zijn

[Icekiller2k6]

thefox154 schreef op maandag 4 september 2017 @ 10:36:
[...]

Hm dat is inderdaad wat ik ook dacht... Heb de PAW-DHWM300AE op het oog. De badkamer is redelijk groot en ik heb nog wel een hoek over waar deze kan staan. Kan hij bij het douchen gelijk de warmelucht gebruiken Mits de wp op de boiler natuurlijk niet teveel herrie maakt.

Wat is dan de tegen op deze oplossing. Ik zie hier mensen met losse boilers enzo maar eignelijk bijna niet met een wp-boiler. Waarom word er toch gekozen voor oplossingen zonder ingebouwde wp?
Ik zie op dit moment alleen maar voordelen en zo groen kan het gras denk ik niet zijn

Ik heb een Warmtepompboiler in aantocht.. ATC AX7 (inox vat met extra spiraal), catalogues prijs iets van .. 2200 (excl) ? Geen subsidies in België..
Vermoedelijk zie je warmtepompboilers minder omdat er:
- minder keuze is
- toch stukje duurder is
- je moet toch echt een afzuiging hebben.. als je het in huis doet zoals jij wilt pak je eigenlijk 'warmte' van je CV af..
- minder flexibel (hoeveel liter, wat voor warmtepomp...)

Echter zijn de voordelen er ook
- kleiner dan een warmtepomp + boiler
- makkelijker te installeren (aan en afzuig, + stroom)
- Kunt als je extra spiraal hebt, in de toekomst een zonnecollectoren aansluiten als het salderen ophoudt..

[ Voor 4% gewijzigd door Icekiller2k6 op 04-09-2017 10:41 ]

[Grolsch]

LittleTycoon schreef op zondag 3 september 2017 @ 20:49:
[...]

Ja, maar click is ca. 20% goedkoper, egaliseren is duur.

Ik heb voor onze PVC vloer € 16,00 per m2 betaald, het lijmen inclusief het egaliseren heeft me € 14,00 per m2 gekost.

Totaal voor 85m2 (bovenverdieping) dus € 2550,00, wat mij destijds niet tegenviel.

Maar een verlijmde PVC vloer werkt beter met ZLTV, maar KLIK PVC wil op zich ook wel, heeft alleen minder warmtegeleiding, dus zal niet zo efficiënt werken, de vraag is ook of dat nodig is.

Zijn er nog Mitsubishi eigenaren in de topic die het antwoord op onderstaande vraag weten

Grolsch schreef op zondag 3 september 2017 @ 09:47:

Kan iemand mij uitleggen wat bedoeld wordt met onderstaande teksten uit de handleiding van mijn Mitsubishi

[afbeelding]

voorlooptempbereik heb ik aangepast naar min 25 max 40, dit is me duidelijk.

Maar wat bedoelen ze precies met kamertemp. regeling en Aanpass. versch. WP Thermo

thefox154 schreef op maandag 4 september 2017 @ 10:36:
[...]

Hm dat is inderdaad wat ik ook dacht... Heb de PAW-DHWM300AE op het oog. De badkamer is redelijk groot en ik heb nog wel een hoek over waar deze kan staan. Kan hij bij het douchen gelijk de warmelucht gebruiken Mits de wp op de boiler natuurlijk niet teveel herrie maakt.

Wat is dan de tegen op deze oplossing. Ik zie hier mensen met losse boilers enzo maar eignelijk bijna niet met een wp-boiler. Waarom word er toch gekozen voor oplossingen zonder ingebouwde wp?
Ik zie op dit moment alleen maar voordelen en zo groen kan het gras denk ik niet zijn

De vraag de andere kant op, waarom zou je het wel willen

Ik kan een aantal nadelen bedenken:
1. Het apparaat is volgens mij redelijk aan de prijs in vergelijking met een "normaal" boilervat. Wat daar van overblijft na subsidie weet ik zo niet.
2. Het apparaat maakt geluid
3. Je moet een extra uitvoer naar buiten hebben
4. Het apparaat "onttrekt" dan toch ook warme lucht uit de woning

Wij hebben de SWW boiler aangesloten op de WP met een 3-weg-klep, en het werkt eigenlijk gewoon goed.

[AUijtdehaag]

Nog meer nadelen:
Bij weinig waterverbruik sta je meer met een cop van 1 te verwarmen ipv met de warmtepomp.
Lange aanwarmtijd, als de boiler leeg is?

[Icekiller2k6]

AUijtdehaag schreef op maandag 4 september 2017 @ 10:56:
Nog meer nadelen:
Bij weinig waterverbruik sta je meer met een cop van 1 te verwarmen ipv met de warmtepomp.
Lange aanwarmtijd, als de boiler leeg is?

Warmtepomp heeft normaal minimum een COP 1,5 met -7 (referentie is de AX7) dus dat valt mee..
Aanwarmtijd heb je inderdaad echter volledig gelijk .. dan krijg je wel COP 1.. wordt namelijk een 'normaal' warmte element gebruik indien je het 'snel' wilt hebben. Technisch gezien werkt dan de warmtepomp + warmte element.
Daarmee dat bv wou aan het zien zijn naar een doorstromer er achter...

[ Voor 4% gewijzigd door Icekiller2k6 op 04-09-2017 11:00 ]

[reneeke1970]

AUijtdehaag schreef op maandag 4 september 2017 @ 10:56:
Nog meer nadelen:
Bij weinig waterverbruik sta je meer met een cop van 1 te verwarmen ipv met de warmtepomp.
Lange aanwarmtijd, als de boiler leeg is?

Wat een onzin, kun je zelf instellen. En wie laat zijn boiler nou leeg raken?

[reneeke1970]

Grolsch schreef op maandag 4 september 2017 @ 10:46:
[...]


Ik heb voor onze PVC vloer € 16,00 per m2 betaald, het lijmen inclusief het egaliseren heeft me € 14,00 per m2 gekost.

Totaal voor 85m2 (bovenverdieping) dus € 2550,00, wat mij destijds niet tegenviel.

Maar een verlijmde PVC vloer werkt beter met ZLTV, maar KLIK PVC wil op zich ook wel, heeft alleen minder warmtegeleiding, dus zal niet zo efficiënt werken, de vraag is ook of dat nodig is.

Zijn er nog Mitsubishi eigenaren in de topic die het antwoord op onderstaande vraag weten


[...]


[...]


De vraag de andere kant op, waarom zou je het wel willen

Ik kan een aantal nadelen bedenken:
1. Het apparaat is volgens mij redelijk aan de prijs in vergelijking met een "normaal" boilervat. Wat daar van overblijft na subsidie weet ik zo niet.
2. Het apparaat maakt geluid
3. Je moet een extra uitvoer naar buiten hebben
4. Het apparaat "onttrekt" dan toch ook warme lucht uit de woning

Wij hebben de SWW boiler aangesloten op de WP met een 3-weg-klep, en het werkt eigenlijk gewoon goed.

Waar koop jij een 300 liter boiler plus extra element voor 400 plus nog de wp zelf?
Ja hij maakt beetje geluid, maar niet zoveel dat je hem moet gaan begrenzen hè....
En alle afgezogen warme lucht is met cop 4 voor verwarmt dus geen verlies tov een boiler verwarmen met wp met cop 1.5 omdat het buiten vriest.

[Grolsch]

reneeke1970 schreef op maandag 4 september 2017 @ 11:11:
[...]

Waar koop jij een 300 liter boiler plus extra element voor 400 plus nog de wp zelf?

Zoals ik aangaf weet ik niet wat de subsidie op die apparaten is, dus het kan inderdaad interessant zijn zoals jij aangeeft.

Ja hij maakt beetje geluid, maar niet zoveel dat je hem moet gaan begrenzen hè....

Ik snap wat je bedoelt Maar ja, hij maakt dus geluid, en ja dat kan dus een nadeel zijn voor iemand die dat niet wil. Ik "erger" me al aan geluid buiten, laat staan geluid binnen
Dat begrenzen doe ik alleen omdat het kan, niet omdat het moet

En alle afgezogen warme lucht is met cop 4 voor verwarmt dus geen verlies tov een boiler verwarmen met wp met cop 1.5 omdat het buiten vriest.

Die snap ik ff niet helemaal.
Je onttrekt warme lucht aan de woning die wordt gebruikt om warm water te maken. Deze lucht wordt ijskoud en naar buiten geblazen.
Dus naar mijn idee onttrek je gewoon warmte lucht uit de woning, dus warmteverlies. Dat deze "energie" enigszins nuttig wordt gebruikt om er warm water van te maken is dan wel een voordeeltje, maar neemt niet weg dat je warme lucht onttrekt.

Als je zo'n vat in een nutteloze ruimte neer zet hoeft dat niet erg te zijn, maar als je dat vat in je badkamer neerzet, kan ik me niet voorstellen dat je badkamer er warmer van wordt.

[Icekiller2k6]

Grolsch schreef op maandag 4 september 2017 @ 11:25:

Die snap ik ff niet helemaal.
Je onttrekt warme lucht aan de woning die wordt gebruikt om warm water te maken. Deze lucht wordt ijskoud en naar buiten geblazen.
Dus naar mijn idee onttrek je gewoon warmte lucht uit de woning, dus warmteverlies. Dat deze "energie" enigszins nuttig wordt gebruikt om er warm water van te maken is dan wel een voordeeltje, maar neemt niet weg dat je warme lucht onttrekt.

*normaal* zuig je de lucht van het afzuigsysteem van je huis. De lucht die je normaal toch ging 'weggooien'.
Ventilatie moet toch altijd.... dus er is een 'vast'verlies....