Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[kabeltjekabel]

iDaniel schreef op vrijdag 1 november 2019 @ 17:10:
@kabeltjekabel Ik ben niet zo bekent met de krachtstroom, maar het ene kastje heeft een drievoudig gekoppelde schakelaar en die andere heeft een viervoudige gekoppelde schakelaar (dus krachtstroom, nietwaar?).

Ik zie twee en drie. Zullen wel de ABB constructie zijn met het eindeloos koppelen van normale automaten..

iDaniel schreef op vrijdag 1 november 2019 @ 17:10:
Ik begrijp dat als er inderdaad een drie-fasen aansluiting is, de meterkast ook drie-fasen moet worden? Ook al zou het bovenste ook met één fase kunnen?

Kijk op je meter. Op de foto zie ik alleen maar aardappel...

Heb je een 3-fase aansluiting, gebruik je geen kookgroep.

Heb je een enkelfase aansluiting, upgrade je die (of gebruik je een kookgroep). Slechts enkele platen kunnen overweg met een kookgroep.

[Skidmarks]

Laats heb ik bij iemand in de tuin de grondkabel aangesloten tot in het tuinhuisje. In het tuinhuisje loopt een kabel onder de grond naar 4 lantaarnpalen. Deze waren eerst tijdelijk via een verlengsnoer aangesloten en functioneren goed. Nadat ik de grondkabel had aangesloten en de lantaarnpalen op die kabel had aangesloten (via een stopcontact) gaat de aardlek eruit.

Als je de stekker omdraait ging de aardlek er niet uit, maar nu na een paar dagen gaat hij er dan toch ook uit. Het stuk van de lantaarnpalen heb ik niet zelf aangelegd. Ik heb hem toen gevraagd om die lantaarnpalen eens op een verlengsnoer aan te sluiten en die in het huis in een stopcontact van een andere groep en andere aardlekschakelaar te doen. Toen ging ook die aardlek eruit, stekker omdraaien maakte niet uit.

Conclusie er is ergens een aardlek in het al bestaande deel naar de lantaarnpalen, niet in het deel wat ik heb aangelegd.

Maar nu heb ik wat vragen:

1. De kabel naar de lantaarnpalen is geen grond kabel, wel een grijze kabel met 3 x 2,5 mm aders, maar geen aardscherm. Dit is nog geen jaar geleden aangelegd, er zitten in de grond nergens lassen. De lantaarnpalen zijn doorgelusd in de palen. Kan zo'n grijze wandkabel in de grond al zo snel voor deze problemen zorgen?
2. Ik ben aan het kijken naar een Megger of te wel een isolatieweerstandsmeter. Ik zie dat een professionele erg duur is maar via amazon.de of aliexpress.com kan je voor iets van € 40,- ook een VC60B+ kloon kopen. Ik snap dat die niet zo nauwkeurig is maar voor dit doel waarschijnlijk goed genoeg. Iemand ervaringen hiermee of beter opties die betaalbaar zijn?
3. Als ik zo'n meter heb dan kan ik als ik het goed begrijp de weerstand meten tussen de fase en aarde, nul en aarde en fase en nul. Waardes boven de 2 M Ohm zijn goed. In mijn geval gaat de aardlek eruit dus zal de waarde veel lager moeten zijn. Maar met welke stand kan ik het beste meten, AC of DC? 250, 500 of 1000v?
4. Als ik meet moet dat circuit dan helemaal los liggen, dus alle lampen eruit en niet op de groepenkast aangesloten? Verwacht dat testen tussen aarde en nul of aarde en fase het niet uitmaak als er nog lampen zijn aangesloten? Maar testen dus fase en nul dan moet natuurlijk wel alle lampen eruit?

Ik begrijp dat ik op zich zo'n meter niet nodig heb en door elke paal los te koppelen het probleem waarschijnlijk ook aardig kan isoleren door simpelweg te kijken of de aardlek eruit gaat of niet. Maar zo'n meter lijkt me wel handig om snel te vinden in welk stuk het zit.

[ Voor 5% gewijzigd door Skidmarks op 02-11-2019 15:47 ]

[MdO82]

Mijn schoonouders zijn bezig op hun granol van de muur te halen. Daarna willen ze hier een 3d geprint wandpanelen erop zetten.

Nu willen ze de huidige stopcontacten naar voren halen. Hoe kunnen we dit het beste regelen?

Moeten we dan een verloop gebruiken voor de inbouwdoos?

Iemand tips?

[kabeltjekabel]

Hoe dik zijn die panelen? Anders gewoon correctiering(en) er op als het zeg maar direct een 20mm paneeltje op de muur is. Wordt het een voorzetwand met isolatie etc. dan gaat dat natuurlijk niet.

[MdO82]

Ik heb een foto gemaakt van de dikte.
Ze zijn ongeveer 23mm dik.



23mm is de totale dikte.

Edit: gezocht op een correctiering, maar dat zou idd een oplossing zijn

[ Voor 26% gewijzigd door MdO82 op 02-11-2019 17:35 ]

[Jim423]

Misschien is de ABB HAF C25-S iets?

[kabeltjekabel]

Jim423 schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 17:53:
Misschien is de ABB HAF C25-S iets?

Die is toch net wat groter, voor centraaldozen?

Werkt dat als je twee dozen naast elkaar hebt?


Anders de 15mm en 2x 4mm

8712507002440
en
8712507002389

En niet te vergeten; langere schroefjes, afhankelijk van wat het wordt. Sommige combi's niet.

[ Voor 21% gewijzigd door kabeltjekabel op 02-11-2019 18:17 ]

[Oilman]

MdO82 schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 16:26:
Mijn schoonouders zijn bezig op hun granol van de muur te halen. Daarna willen ze hier een 3d geprint wandpanelen erop zetten.

Nu willen ze de huidige stopcontacten naar voren halen. Hoe kunnen we dit het beste regelen?

Moeten we dan een verloop gebruiken voor de inbouwdoos?

Iemand tips?

Ik ruik het stof al weer bijna bij het lezen van het woord, ons huis was er rijkelijk mee gedecoreerd, inmiddels zijn we er gelukkig al een paar jaar vanaf. De dikte van het granol varieerde bij ons van 1.5 tot 4 cm. De vraag is dus hoe dik het bij jullie is en hoe dik de nieuwe panelen zijn?

Gezien dat er granol op de muur zit, verwacht ik echter dat de WCD's op een niet langer wenselijke hoogte zitten. Als ze dan toch bezig zijn zou ik direct overwegen om nieuwe dozen te boren.

[FrankHe]

Skidmarks schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 15:44:
Laats heb ik bij iemand in de tuin de grondkabel aangesloten tot in het tuinhuisje. In het tuinhuisje loopt een kabel onder de grond naar 4 lantaarnpalen. Deze waren eerst tijdelijk via een verlengsnoer aangesloten en functioneren goed. Nadat ik de grondkabel had aangesloten en de lantaarnpalen op die kabel had aangesloten (via een stopcontact) gaat de aardlek eruit.

Als je de stekker omdraait ging de aardlek er niet uit, maar nu na een paar dagen gaat hij er dan toch ook uit. Het stuk van de lantaarnpalen heb ik niet zelf aangelegd. Ik heb hem toen gevraagd om die lantaarnpalen eens op een verlengsnoer aan te sluiten en die in het huis in een stopcontact van een andere groep en andere aardlekschakelaar te doen. Toen ging ook die aardlek eruit, stekker omdraaien maakte niet uit.

Conclusie er is ergens een aardlek in het al bestaande deel naar de lantaarnpalen, niet in het deel wat ik heb aangelegd.

Maar nu heb ik wat vragen:

1. De kabel naar de lantaarnpalen is geen grond kabel, wel een grijze kabel met 3 x 2,5 mm aders, maar geen aardscherm. Dit is nog geen jaar geleden aangelegd, er zitten in de grond nergens lassen. De lantaarnpalen zijn doorgelusd in de palen. Kan zo'n grijze wandkabel in de grond al zo snel voor deze problemen zorgen?
2. Ik ben aan het kijken naar een Megger of te wel een isolatieweerstandsmeter. Ik zie dat een professionele erg duur is maar via amazon.de of aliexpress.com kan je voor iets van € 40,- ook een VC60B+ kloon kopen. Ik snap dat die niet zo nauwkeurig is maar voor dit doel waarschijnlijk goed genoeg. Iemand ervaringen hiermee of beter opties die betaalbaar zijn?
3. Als ik zo'n meter heb dan kan ik als ik het goed begrijp de weerstand meten tussen de fase en aarde, nul en aarde en fase en nul. Waardes boven de 2 M Ohm zijn goed. In mijn geval gaat de aardlek eruit dus zal de waarde veel lager moeten zijn. Maar met welke stand kan ik het beste meten, AC of DC? 250, 500 of 1000v?
4. Als ik meet moet dat circuit dan helemaal los liggen, dus alle lampen eruit en niet op de groepenkast aangesloten? Verwacht dat testen tussen aarde en nul of aarde en fase het niet uitmaak als er nog lampen zijn aangesloten? Maar testen dus fase en nul dan moet natuurlijk wel alle lampen eruit?

Ik begrijp dat ik op zich zo'n meter niet nodig heb en door elke paal los te koppelen het probleem waarschijnlijk ook aardig kan isoleren door simpelweg te kijken of de aardlek eruit gaat of niet. Maar zo'n meter lijkt me wel handig om snel te vinden in welk stuk het zit.

Zo'n isolatiemeter genereert levensgevaarlijke spanningen en moet dus met grote zorg worden toegepast. Doorgaans knoop je fase en nul aan elkaar en meet je tussen aarde aan de ene kant en fase en nul (samen) aan de andere kant. Maar een echte elektricien kan je daar het fijne van vertellen. 2 Megaohm is volgens mij een minimumwaarde, eigenlijk zou het nog veel hoger dan dat moeten zijn. Wederom, een opgeleide elektricien is de aangewezen persoon om dit soort werkzaamheden te doen.

[kabeltjekabel]

Skidmarks schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 15:44:
Laats heb ik bij iemand in de tuin de grondkabel aangesloten tot in het tuinhuisje. In het tuinhuisje loopt een kabel onder de grond naar 4 lantaarnpalen. Deze waren eerst tijdelijk via een verlengsnoer aangesloten en functioneren goed. Nadat ik de grondkabel had aangesloten en de lantaarnpalen op die kabel had aangesloten (via een stopcontact) gaat de aardlek eruit.

Als je de stekker omdraait ging de aardlek er niet uit, maar nu na een paar dagen gaat hij er dan toch ook uit. Het stuk van de lantaarnpalen heb ik niet zelf aangelegd. Ik heb hem toen gevraagd om die lantaarnpalen eens op een verlengsnoer aan te sluiten en die in het huis in een stopcontact van een andere groep en andere aardlekschakelaar te doen. Toen ging ook die aardlek eruit, stekker omdraaien maakte niet uit.

Conclusie er is ergens een aardlek in het al bestaande deel naar de lantaarnpalen, niet in het deel wat ik heb aangelegd.

Maar nu heb ik wat vragen:

Aardlekjacht, leuk

Skidmarks schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 15:44:
[list=1]
• De kabel naar de lantaarnpalen is geen grond kabel, wel een grijze kabel met 3 x 2,5 mm aders, maar geen aardscherm. Dit is nog geen jaar geleden aangelegd, er zitten in de grond nergens lassen. De lantaarnpalen zijn doorgelusd in de palen. Kan zo'n grijze wandkabel in de grond al zo snel voor deze problemen zorgen?

Wat voor knaagdieren huizen daar?

Skidmarks schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 15:44:
• Ik ben aan het kijken naar een Megger of te wel een isolatieweerstandsmeter. Ik zie dat een professionele erg duur is maar via amazon.de of aliexpress.com kan je voor iets van € 40,- ook een VC60B+ kloon kopen. Ik snap dat die niet zo nauwkeurig is maar voor dit doel waarschijnlijk goed genoeg. Iemand ervaringen hiermee of beter opties die betaalbaar zijn?

Ik zet eerder in dat het probleem in de lamp zit. Vochtintrede ofzo. Hier waren het mieren die van onderaf de holle paal helemaal vol met grond gestapeld hadden (icm een niet zo correcte verbinding...)

Maar of je een apparaat dat 1 kV maakt voor 4 tientjes direct van Ali wilt... ik pas.

Skidmarks schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 15:44:
•
Als ik zo'n meter heb dan kan ik als ik het goed begrijp de weerstand meten tussen de fase en aarde, nul en aarde en fase en nul. Waardes boven de 2 M Ohm zijn goed. In mijn geval gaat de aardlek eruit dus zal de waarde veel lager moeten zijn. Maar met welke stand kan ik het beste meten, AC of DC? 250, 500 of 1000v?

Zo'n meting is altijd DC. 500V als je netspanning wilt nadoen. Sinus is op de top namelijk stuk meer dan 230. 1 kV moet 'ie ook kunnen hebben. Wel alles van het circuit verwijderen... echt *alles*. De dure Flukes detecteren het als je er nog wat hebt aan hangen... de goedkopere apparaatjes poffen al je voedingen kaduuk.

Skidmarks schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 15:44:
•
Als ik meet moet dat circuit dan helemaal los liggen, dus alle lampen eruit en niet op de groepenkast aangesloten? Verwacht dat testen tussen aarde en nul of aarde en fase het niet uitmaak als er nog lampen zijn aangesloten? Maar testen dus fase en nul dan moet natuurlijk wel alle lampen eruit?

[/list]

Circuit helemaal los ja. Lampen er uit.

Skidmarks schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 15:44:
Ik begrijp dat ik op zich zo'n meter niet nodig heb en door elke paal los te koppelen het probleem waarschijnlijk ook aardig kan isoleren door simpelweg te kijken of de aardlek eruit gaat of niet. Maar zo'n meter lijkt me wel handig om snel te vinden in welk stuk het zit.

Hoezo? Om het te vinden moet je dan alsnog paal voor paal checken.

[Skidmarks]

Bedankt voor het advies. Ik begreep dat het weliswaar 1kV is maar maar heel weinig ampere dus in die zin niet heel gevaarlijk is. De meter wordt gevoed door een paar AA batterijen.

Maar apparatuur vind dat niet fijn natuurlijk. Misschien toch eerst maar eens kijken hoe ver we zonder zo’n meter komen. Ik vermoed ook dat er iets in de palen zelf niet goed zit.

Ik zou ook met een gewone multimeter kunnen meten, kan zijn dat in dit geval het lek dan ook al te meten is. Ik weet dat dit niet heel betrouwbaar is.

Hier wordt de Fluke met de VC60B+ vergeleken maar dat zegt niet alles:

[FrankHe]

Skidmarks schreef op zondag 3 november 2019 @ 06:41:
Bedankt voor het advies. Ik begreep dat het weliswaar 1kV is maar maar heel weinig ampere dus in die zin niet heel gevaarlijk is. De meter wordt gevoed door een paar AA batterijen.

Maar apparatuur vind dat niet fijn natuurlijk. Misschien toch eerst maar eens kijken hoe ver we zonder zo’n meter komen. Ik vermoed ook dat er iets in de palen zelf niet goed zit.

Ik zou ook met een gewone multimeter kunnen meten, kan zijn dat in dit geval het lek dan ook al te meten is. Ik weet dat dit niet heel betrouwbaar is.

Hier wordt de Fluke met de VC60B+ vergeleken maar dat zegt niet alles:

[YouTube: Fluke vs. Chinese Megohmmeter]

Ik durf er geen vergif op in te nemen dat een apparaat van Ali niet per ongeluk in staat is je van het leven te beroven. Met een doorsnee multimeter moet je eigenlijk ook al een heel eind kunnen komen en dat gaat wel met veilige spanningen. Zoals al eerder gezegd zijn het vaak insecten die in lasdozen en lamparmaturen kruipen om er vervolgens een nest te bouwen waardoor een aardfout ontstaat.

[onetime]

Bij een vriendin ook een keer een lampzuil van binnen helemaal opgevuld met een korrelig mierennest.
Lamp eruit, gewoon water doorheen gekieperd, laten drogen, en alles was weer goed.

[kabeltjekabel]

Skidmarks schreef op zondag 3 november 2019 @ 06:41:
Bedankt voor het advies. Ik begreep dat het weliswaar 1kV is maar maar heel weinig ampere dus in die zin niet heel gevaarlijk is. De meter wordt gevoed door een paar AA batterijen.

En tasers dan?

Wellicht is het apparaat helemaal prima hoor... maar met dingen die 1 kV zeggen te maken hoef ik dat niet via Ali...

Skidmarks schreef op zondag 3 november 2019 @ 06:41:Maar apparatuur vind dat niet fijn natuurlijk. Misschien toch eerst maar eens kijken hoe ver we zonder zo’n meter komen. Ik vermoed ook dat er iets in de palen zelf niet goed zit.

Ik zou ook met een gewone multimeter kunnen meten, kan zijn dat in dit geval het lek dan ook al te meten is. Ik weet dat dit niet heel betrouwbaar is.

Hier wordt de Fluke met de VC60B+ vergeleken maar dat zegt niet alles:

[YouTube: Fluke vs. Chinese Megohmmeter]

Als een normale MM doorgang ziet tussen fase (of nul) en aarde... zekers.

FrankHe schreef op zondag 3 november 2019 @ 15:03:
[...]

Ik durf er geen vergif op in te nemen dat een apparaat van Ali niet per ongeluk in staat is je van het leven te beroven. Met een doorsnee multimeter moet je eigenlijk ook al een heel eind kunnen komen en dat gaat wel met veilige spanningen. Zoals al eerder gezegd zijn het vaak insecten die in lasdozen en lamparmaturen kruipen om er vervolgens een nest te bouwen waardoor een aardfout ontstaat.

Testspanning (en stroom) voor weerstand en doorgang is 2* niks bij een normale MM. Daarom waardeloos voor isolatietesten en ook voor heel lage weerstanden.

Hier hebben de mieren in het buitenstopcontact hun begraafplaats gevestigd met automatische grafruiming...

[habbekrats]

Skidmarks schreef op zondag 3 november 2019 @ 06:41:
Bedankt voor het advies. Ik begreep dat het weliswaar 1kV is maar maar heel weinig ampere dus in die zin niet heel gevaarlijk is. De meter wordt gevoed door een paar AA batterijen.

Maar apparatuur vind dat niet fijn natuurlijk. Misschien toch eerst maar eens kijken hoe ver we zonder zo’n meter komen. Ik vermoed ook dat er iets in de palen zelf niet goed zit.

Ik zou ook met een gewone multimeter kunnen meten, kan zijn dat in dit geval het lek dan ook al te meten is. Ik weet dat dit niet heel betrouwbaar is.

Hier wordt de Fluke met de VC60B+ vergeleken maar dat zegt niet alles:

[YouTube: Fluke vs. Chinese Megohmmeter]

Die victor 60B is best wel bruikbaar als je een paar regels in acht houd( wat ook voor een Fluke alleen overleeft deze meestal de fout wel)

1 Zorg en meet dat de installatie spanningsloos is en blijft
2 Houd potte kijkers op afstand
3 Meet aan 230V installaties met 500V
4 Meet alle polen onderling en naar aarde
5 Alles beneden 230K (0,23 MOhm ) is fout, bij goede bekabeling is oneindig normaal. Als tussen 0,23 MOhm en 1 MOhm zit vind ik het zelf al niet fijn en zou ik verder zoeken.
6 Na meten de krokodilklemmen even laten zitten, ontlaad bij de meeste meters het circuit direct.

Een Fluke is robuuster en kan meer mishandeling aan en is voor dagelijks gebruik. Voor iemand die 1 x per jaar iets moet meten kan een Chinese dus best. Als het 1 malig is zou ik haast zeggen, kijk en vraag in je omgeving iemand die zo 'n ding heeft. Geef hem na afloop taart of een kratbier en je bent goedkoper uit.

[FrankHe]

kabeltjekabel schreef op maandag 4 november 2019 @ 01:25:
[...]

Testspanning (en stroom) voor weerstand en doorgang is 2* niks bij een normale MM. Daarom waardeloos voor isolatietesten en ook voor heel lage weerstanden.

Hier hebben de mieren in het buitenstopcontact hun begraafplaats gevestigd met automatische grafruiming...

Klopt, het is geen volledige vervanging maar kan wel helpen een eerste indicatie te geven in welke richting er verder gezocht kan worden. Meet je bijvoorbeeld rond de 500k ohm dan weet je dat er een probleem is.

[onetime]

@FrankHe punt is dat de lek-weerstand niet linear is. Hij neemt af bij hogere spanning.
En omdat een megger met een ruwweg 1000x hogere spanning meet krijg je totaal andere resultaten.
Veel lager. Dat komt bijvoorbeeld door overslag. Gewone, droge lucht heeft een doorslag spanning van ongeveer 1MV/m. 1kV/mm. Bij 1/10 mm is dat nog maar 100V... dus als er blanke draden bij elkaar in de buurt zijn kan dat voor leuke effecten zorgen. Ook oppervlakte vuil kan bij hogere spanning gaan geleiden...

[FrankHe]

onetime schreef op maandag 4 november 2019 @ 11:16:
@FrankHe punt is dat de lek-weerstand niet linear is. Hij neemt af bij hogere spanning.
En omdat een megger met een ruwweg 1000x hogere spanning meet krijg je totaal andere resultaten.
Veel lager. Dat komt bijvoorbeeld door overslag. Gewone, droge lucht heeft een doorslag spanning van ongeveer 1MV/m. 1kV/mm. Bij 1/10 mm is dat nog maar 100V... dus als er blanke draden bij elkaar in de buurt zijn kan dat voor leuke effecten zorgen. Ook oppervlakte vuil kan bij hogere spanning gaan geleiden...

In voorkomende gevallen is het vaak gemakkelijker meten waneer het vochtig is. Als je wacht tot de boel is opgedroogd dan is het al een stuk lastiger om de oorzaak te isoleren. Met professionele apparatuur zul je het inderdaad alsnog vinden. Een goede elektricien kan de problemen dan gedegen oplossen. Al zal er wellicht het nodige gevloekt worden, welke idioot de installatie heeft aangelegd met opmerkingen over materiaalgebruik en installatievoorschriften van producten waaronder gedegen afwatering.

[kabeltjekabel]

FrankHe schreef op maandag 4 november 2019 @ 10:59:
[...]

Klopt, het is geen volledige vervanging maar kan wel helpen een eerste indicatie te geven in welke richting er verder gezocht kan worden. Meet je bijvoorbeeld rond de 500k ohm dan weet je dat er een probleem is.

Kans dat je de loterij wint is groter dan dat je dat gaat meten...

Zoals @onetime ook al zegt; netspanning kan een stukje springen door de lucht, ca. 0,3mm. De testspanning van de MM kan dat niet.

[ Voor 29% gewijzigd door kabeltjekabel op 04-11-2019 15:19 ]

[m_rick]

Skidmarks schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 15:44:
gaat de aardlek eruit.

Is het niet een optie om een 300mA aardlek te plaatsen?

[DARKviper123]

m_rick schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 15:24:
[...]


Is het niet een optie om een 300mA aardlek te plaatsen?

Wat los je hier mee op? Of suggereer je dan ook de 30mA te verwijderen? Dit lijkt me een zeer onverstandige optie, temeer een lekstroom al snel dodelijk kan zijn. 30mA is daarbij de grens gesteld in de NEN1010 voor niet vast aangesloten eindgroepen. Nu lijkt een buitenlampencircuitje me niet het enige dat op die groep zit, maar misschien heb ik het mis.
Zelfs al zou het het enige zijn wat op de groep zit, zou ik niet teveel lekstroom op openbare plaatsen willen tollereren, dit kan gewoon onveilig zijn. Dan zou ik nog eerder die lampjes ff afkoppelen en een verloren weekend die kabel opspitten en uitzoeken waar de fout vandaan komt. Better be safe then sorry, sowieso een onafgeschermde kabel door de grond .

[Techneut]

m_rick schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 15:24:
[...]


Is het niet een optie om een 300mA aardlek te plaatsen?

Hier is al terecht op gereageerd. Maar ik ben toch benieuwd naar hoe je op dat in mijn ogen absurde voorstel komt. Een beveiliging die er niet voor niets is spreekt aan, terecht uiteraard, er is dus wat loos. Maar je stelt hiermee voor in plaats van naar de oorzaak te zoeken om dat maar te negeren door een wat hogere aanspreekwaarde er van te kiezen. Net alsof je in je groep zomaar een zwaardere zekering plaatst, dan kan ie wat meer stroom trekken enz enz. Ik zou je willen adviseren om daar eens over na te denken. Realiseer je ook dat er een NEN1010 is die hier iets over zegt.

[habbekrats]

m_rick schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 15:24:
[...]


Is het niet een optie om een 300mA aardlek te plaatsen?

Stel dat de lekstroom 200 mA is, dan tik je mooi even 400 kWh per jaar af.

Gewoon storing opzoeken, of laten doen! Als je er geen verstand van hebt.

[Joopieboy]

kWh, kiloWatt uur... Per jaar?

Bij een lekstroom altijd onderzoek waar het vandaan komt, 200mA is gewoon dodelijk.

[m_rick]

Techneut schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 17:09:
[...]
Hier is al terecht op gereageerd. Maar ik ben toch benieuwd naar hoe je op dat in mijn ogen absurde voorstel komt. Een beveiliging die er niet voor niets is spreekt aan, terecht uiteraard, er is dus wat loos. Maar je stelt hiermee voor in plaats van naar de oorzaak te zoeken om dat maar te negeren door een wat hogere aanspreekwaarde er van te kiezen. Net alsof je in je groep zomaar een zwaardere zekering plaatst, dan kan ie wat meer stroom trekken enz enz. Ik zou je willen adviseren om daar eens over na te denken. Realiseer je ook dat er een NEN1010 is die hier iets over zegt.

Ik had me niet gerealiseerd dat er continue een lekstroom loopt. Trouwens, als die lekstroom continue is, dan krijg je de aardlek toch ook niet ingeschakeld? Maar ik ben het wel met je eens (los van wat de normen zeggen) dat je de bronoorzaak moet aanpakken en niet het symptoon bestrijden.
Overigens ken ik ook gevallen dat de aardlek er steeds uitklapt als het onweert. Mag een 300mA dan wel worden toegepast?

[Illusion]

Joopieboy schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 21:25:
kWh, kiloWatt uur... Per jaar?
...

kWh/jaar is toch een keurige omschrijving van mogelijke kosten? Wat is je punt?
Je kan ook zeggen, die 200mA geeft een continu verbruik van 46W. En dan is de vervolgvraag: "en hoeveel kost me dat per jaar?" , nou zo'n 402,93kWh....

[ Voor 10% gewijzigd door Illusion op 05-11-2019 23:09 ]

[kabeltjekabel]

Joopieboy schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 21:25:
kWh, kiloWatt uur... Per jaar?

Bij een lekstroom altijd onderzoek waar het vandaan komt, 200mA is gewoon dodelijk.

0,2[A]*230[V]*60[s]*60[min]*24[h]*365[d]/3.600.000[J/kWh]=402,96 [kWh/jaar] . Niks mis mee.

[A]*[V]=[W] (jajaja, VA, maar nu even niet )
[s]*[min]*[h]*[d]=[jaar]

Nog een beetje schudden en klaar.

Overigens wel heel knap als je precies een lekstroom van 200 mA haalt...

Inderdaad gewoon probleem oplossen, niet stiekem beveiligingen gaan downgraden.

Heb anders nog wel een 500 mA aardlekschakelaar voor je in de aanbieding. Tript bij >550 mA en >300 ms... Ergens bij 800 (de test stand voor 1000 mA ALS) kwam hij los

[ Voor 35% gewijzigd door kabeltjekabel op 06-11-2019 00:28 ]

[Illusion]

kabeltjekabel schreef op woensdag 6 november 2019 @ 00:23:
[...]
Heb anders nog wel een 500 mA aardlekschakelaar voor je in de aanbieding. Tript bij >550 mA en >300 ms... Ergens bij 800 (de test stand voor 1000 mA ALS) kwam hij los

Als je de ALS gewoon helemaal overslaat, kan je met een beetje mazzel aan het geknetter wel horen waar die aardfout zit.

[Maasluip]

kabeltjekabel schreef op woensdag 6 november 2019 @ 00:23:
[...]


0,2[A]*230[V]*60[s]*60[min]*24[h]*365[d]/3.600.000[J/kWh]=402,96 [kWh/jaar] . Niks mis mee.

0,2[A]*230[V]*24[h]*365[d]=402.960 [Wh/jaar] .
Niet zo moeilijk doen.

[Headhunter07]

Kan iemand in nette bewoordingen uitleggen waarom ik in een nieuwbouwhuis met 3x25A huisaansluiting een krachtgroep? ipv zo’n 2x16A met beugeltje voor mijn inductieplaat moet hebben.
Ik ben in discussie met verkoopbegeleidster en die zegt dat kookplaat en 3 fase aansluiting niets met elkaar te maken hebben. Die blijft opdreunen dat er drie aarlekschakelaars komen en zo’n 2x16A kookgroep. En sluit af met het feit dat er sowieso niets meer veranderd kan worden!
De kabels zijn inderdaad wel reeds getrokken maar er is nog geen meterkast.
We krijgen 6 tot 8 zonnepanelen.
Verder heb ik nu een 1 fase laadpaal die met 16A tot evt 32A kan laden. Die wil ik meenemen naar nieuwe woning en eventueel later een andere.

Wat is handig in mijn situatie en hoe leg ik ea uit aan verkoopbegeleidster met juiste termen.
Of gewoon later meterkast aan laten passen en alle groepen netjes opnieuw verdelen mocht dat nodig zijn. Ik wil bijvoorbeeld ook aardlek op buitenkabel laten maken (alleen aparte groep was optie maar niet icm aparte aardlek).

[MuKkEzZz]

Xander schreef op vrijdag 1 november 2019 @ 09:23:
[...]
Staat er al spanning op die 2 losse draden? Er hangt neem ik aan een 3-fasen meter? Dan verwacht ik dat je nu 3x25A hebt waarvan je maar 1x25A gebruikt. Dit is wat krap om elektrisch op te koken.

Ja, er staat spanning op de 2 losse draden. Ik lees de slimme meter uit en zie 3x 230 volt.

Kan ik zelf zien of achterhalen hoe zwaar de eindzekering is? Ik vrees namelijk dat daarvoor de zegel verbroken moet worden.

[m_rick]

MuKkEzZz schreef op woensdag 6 november 2019 @ 10:26:
[...]


Ja, er staat spanning op de 2 losse draden. Ik lees de slimme meter uit en zie 3x 230 volt.

Kan ik zelf zien of achterhalen hoe zwaar de eindzekering is? Ik vrees namelijk dat daarvoor de zegel verbroken moet worden.

99% zeker dat jij 3x25A hebt.
Als je de twee afgedopte draden onbenut laat, dan heb jij dus in feite een hoofdzekering van 1x25A. Minder dan een 'echte' 1-fase aansluiting, want die is icm een 1-fase meter normaliter met 1x35A (1x40 automaat) afgezekerd.

[Maasluip]

Headhunter07 schreef op woensdag 6 november 2019 @ 10:22:
Kan iemand in nette bewoordingen uitleggen waarom ik in een nieuwbouwhuis met 3x25A huisaansluiting een krachtgroep? ipv zo’n 2x16A met beugeltje voor mijn inductieplaat moet hebben.

Omdat dat gekend is door de installateur en die er niet van af wil wijken.
Zinnig is het niet.

Ik ben in discussie met verkoopbegeleidster en die zegt dat kookplaat en 3 fase aansluiting niets met elkaar te maken hebben. Die blijft opdreunen dat er drie aarlekschakelaars komen en zo’n 2x16A kookgroep. En sluit af met het feit dat er sowieso niets meer veranderd kan worden!

Het kan allebei, dus het heeft niets met elkaar te maken.

Of gewoon later meterkast aan laten passen en alle groepen netjes opnieuw verdelen mocht dat nodig zijn. Ik wil bijvoorbeeld ook aardlek op buitenkabel laten maken (alleen aparte groep was optie maar niet icm aparte aardlek).

Als het met een kookgroep gaat liggen er nu 5 draden, 2 fase, 2 nul en 1 randaarde. Met 3-fase heb je niet meer draden nodig, 3 fase, 1 nul en 1 randaarde. Maar ze moeten wel een andere kleur hebben, dus je moet nieuwe draden trekken.

[Zoefff]

Headhunter07 schreef op woensdag 6 november 2019 @ 10:22:
Kan iemand in nette bewoordingen uitleggen waarom ik in een nieuwbouwhuis met 3x25A huisaansluiting een krachtgroep? ipv zo’n 2x16A met beugeltje voor mijn inductieplaat moet hebben.
Ik ben in discussie met verkoopbegeleidster en die zegt dat kookplaat en 3 fase aansluiting niets met elkaar te maken hebben. Die blijft opdreunen dat er drie aarlekschakelaars komen en zo’n 2x16A kookgroep. En sluit af met het feit dat er sowieso niets meer veranderd kan worden!
De kabels zijn inderdaad wel reeds getrokken maar er is nog geen meterkast.
We krijgen 6 tot 8 zonnepanelen.
Verder heb ik nu een 1 fase laadpaal die met 16A tot evt 32A kan laden. Die wil ik meenemen naar nieuwe woning en eventueel later een andere.

Wat is handig in mijn situatie en hoe leg ik ea uit aan verkoopbegeleidster met juiste termen.
Of gewoon later meterkast aan laten passen en alle groepen netjes opnieuw verdelen mocht dat nodig zijn. Ik wil bijvoorbeeld ook aardlek op buitenkabel laten maken (alleen aparte groep was optie maar niet icm aparte aardlek).

Je zou ze wellicht kunnen (proberen) te overtuigen met het feit dat je bijvoorbeeld https://www.smeg.nl/product/cpf9ipan/ wilt kopen, met een aansluitwaarde van 11kW. Dat ga je met 2x16A (7,4kW) niet redden, en met een krachtgroep wel.

[hrt]

[...]

Als het met een kookgroep gaat liggen er nu 5 draden, 2 fase, 2 nul en 1 randaarde. Met 3-fase heb je niet meer draden nodig, 3 fase, 1 nul en 1 randaarde. Maar ze moeten wel een andere kleur hebben, dus je moet nieuwe draden trekken.

Aftapen (met de juiste kleur) mag niet?

[hrt]

Zoefff schreef op woensdag 6 november 2019 @ 13:27:
[...]

Je zou ze wellicht kunnen (proberen) te overtuigen met het feit dat je bijvoorbeeld https://www.smeg.nl/product/cpf9ipan/ wilt kopen, met een aansluitwaarde van 11kW. Dat ga je met 2x16A (7,4kW) niet redden, en met een krachtgroep wel.

Dan zal het wel (logisch) meerwerk zijn.

[DARKviper123]

Headhunter07 schreef op woensdag 6 november 2019 @ 10:22:
Kan iemand in nette bewoordingen uitleggen waarom ik in een nieuwbouwhuis met 3x25A huisaansluiting een krachtgroep? ipv zo’n 2x16A met beugeltje voor mijn inductieplaat moet hebben.

Dit wil je omdat een krachtgroep de stroom netjes verdeeld over de 3-fases en een kookgroep niet. Deze zet 2x 16A op een enkele fase van de 3x25A, waardoor de kans op aanspreken van je hoofdautomaat aanzienlijk toeneemt.

Feitelijk zou je kunnen beredeneren dat je met een kookgroep (max belasting 32A) achter een 1-fase hoofdautomaat van 25A niet meer selectief bent en dat je daarom eist om een 3-fase groep te krijgen. Die is op 'overbelasting' wel selectief aan de hoofdautomaat 25A.

Ook is een krachtgroep flexibeler, hier kun je in de toekomst ook een 3-fase apparaat (11kW) op aansluiten. Kookgroep is maximaal (7,4kW). Ofwel een kookgroep is de oplossing om een apparaat > 3,6kW & <7,4kW te kunnen aansluiten in een huis met een 1-fase hoofdaansluiting. Bij 3-fase is een 3-fase krachtgroep in feite een no-brainer.

Ik ben in discussie met verkoopbegeleidster en die zegt dat kookplaat en 3 fase aansluiting niets met elkaar te maken hebben. Die blijft opdreunen dat er drie aarlekschakelaars komen en zo’n 2x16A kookgroep. En sluit af met het feit dat er sowieso niets meer veranderd kan worden!
De kabels zijn inderdaad wel reeds getrokken maar er is nog geen meterkast.
We krijgen 6 tot 8 zonnepanelen.
Verder heb ik nu een 1 fase laadpaal die met 16A tot evt 32A kan laden. Die wil ik meenemen naar nieuwe woning en eventueel later een andere.

Die zou ik achter een 3-fase 3x25A aansluiting niet tot 32A laten functioneren. Limiteren op 16A. Later een 3-fase paal halen (mits je een auto hebt die 11kW 3-fase kan laden).

Wat is handig in mijn situatie en hoe leg ik ea uit aan verkoopbegeleidster met juiste termen.
Of gewoon later meterkast aan laten passen en alle groepen netjes opnieuw verdelen mocht dat nodig zijn. Ik wil bijvoorbeeld ook aardlek op buitenkabel laten maken (alleen aparte groep was optie maar niet icm aparte aardlek).

Haha, nieuwbouw, het blijft een bron van verbazing. het toepassen van een Alamat voor de buitengroep was niet mogelijk?? Wat een ongelooflijke klets. Die kun je er zo induwen, zelfde bouwvorm als de automaat. Prima zelf te doen (al zeg ik het zelf). Wel even de inkomende draden voor de bestaande ALS aftakken, anders zit je Alamat alsnog achter de ALS van de andere groepen en dan hou je de kans op trippen van alle beveiligde groepen achter die ALS.

[ Voor 4% gewijzigd door DARKviper123 op 06-11-2019 13:53 ]

[DARKviper123]

Maasluip schreef op woensdag 6 november 2019 @ 11:48:

[...]

Als het met een kookgroep gaat liggen er nu 5 draden, 2 fase, 2 nul en 1 randaarde. Met 3-fase heb je niet meer draden nodig, 3 fase, 1 nul en 1 randaarde. Maar ze moeten wel een andere kleur hebben, dus je moet nieuwe draden trekken.

Alles eruit trekken, bruin en blauw er tussenuit vissen en vervangen voor grijs en zwart 2,5mm². Te halen bij Sandervunderink in normale lengtes (10m, 20m of 100m).

Bij een beetje tegenwerking vanuit de aannemer, of een absurd meerwerk bedrag zou ik zeggen, laat lekker zitten die kookgroep en zodra je de sleutel hebt trek je die kookgroep eruit en fiets je een krachtgroep erin. 3-fase B16-30mA Alamat erbij en gaan met die banaan. Voor 2x 10m 2,5mm² en die Alamat ben je in totaal €100 kwijt, uurtje klussen et voila.

[kabeltjekabel]

hrt schreef op woensdag 6 november 2019 @ 13:32:
[...]


Aftapen (met de juiste kleur) mag niet?

Nee

Headhunter07 schreef op woensdag 6 november 2019 @ 10:22:
Kan iemand in nette bewoordingen uitleggen waarom ik in een nieuwbouwhuis met 3x25A huisaansluiting een krachtgroep? ipv zo’n 2x16A met beugeltje voor mijn inductieplaat moet hebben.
Ik ben in discussie met verkoopbegeleidster en die zegt dat kookplaat en 3 fase aansluiting niets met elkaar te maken hebben. Die blijft opdreunen dat er drie aarlekschakelaars komen en zo’n 2x16A kookgroep. En sluit af met het feit dat er sowieso niets meer veranderd kan worden!
De kabels zijn inderdaad wel reeds getrokken maar er is nog geen meterkast.
We krijgen 6 tot 8 zonnepanelen.
Verder heb ik nu een 1 fase laadpaal die met 16A tot evt 32A kan laden. Die wil ik meenemen naar nieuwe woning en eventueel later een andere.

Wat is handig in mijn situatie en hoe leg ik ea uit aan verkoopbegeleidster met juiste termen.
Of gewoon later meterkast aan laten passen en alle groepen netjes opnieuw verdelen mocht dat nodig zijn. Ik wil bijvoorbeeld ook aardlek op buitenkabel laten maken (alleen aparte groep was optie maar niet icm aparte aardlek).

Ontwerpstroom (van normale 7,4 kW) kookplaat = 32A. Hoofdzekering is 25A. Voldoet gewoon niet aan de norm.

Buitenkabel geen eigen aardlekbeveiliging; tja, raar gezwets weer. Ze takken hem zeker weer af van de woonkamer ofzo..?

Als ze niet mee willen werken later klacht indienen van niet-conforme installatie of zelf vervangen.

hrt schreef op woensdag 6 november 2019 @ 13:34:
[...]

Dan zal het wel (logisch) meerwerk zijn.

Niet logisch! Kookgroep hoort niet aanwezig te zijn in 3-fase installatie. Althans niet in 3x25. In 3x40 kun je het nog recht lullen.

[ Voor 8% gewijzigd door kabeltjekabel op 06-11-2019 14:38 ]

[Jim423]

Het zal nog wel werken alleen als er ook nog iets bijzit op een andere groep achter dezelfde fase plopt hij er wel uit. Bijvoorbeeld een wasm./droger of oven.

[Techneut]

kabeltjekabel schreef op woensdag 6 november 2019 @ 14:28:
[...]
Niet logisch! Kookgroep hoort niet aanwezig te zijn in 3-fase installatie. Althans niet in 3x25.

Hoezo niet? In een 3x25A kun je toch prima een 2-fasen kookgroep installeren? Groepen beveiligd met 16A, dan heb je 2x16x230 = 7360VA. Wat is daar verkeerd aan? Althans als je de rest van de zware gebruikers op de derde fase zet. Dit naast het feit dat vaak ten behoeve een kookgroep voor een tweefasen-aansluiting wordt gekozen en zelfs alles op één fase is niet zeldzaam.

[DARKviper123]

Techneut schreef op woensdag 6 november 2019 @ 15:26:
[...]
Hoezo niet? In een 3x25A kun je toch prima een 2-fasen kookgroep installeren? Groepen beveiligd met 16A, dan heb je 2x16x230 = 7360VA. Wat is daar verkeerd aan? Althans als je de rest van de zware gebruikers op de derde fase zet. Dit naast het feit dat vaak ten behoeve een kookgroep voor een tweefasen-aansluiting wordt gekozen en zelfs alles op één fase is niet zeldzaam.

Kookgroep is volgens mij per definitie op 1-fase, maar dat kan ik mis hebben.
Nou ja het is niet onveilig, maar in het kader van de beschikbaarheid is het niet zo handig. Immers je moet het aangesloten apparaat zien als 1 verbruiker. Deze kan een groter verbruik genereren dan de primaire beveiliging van de hoofdaansluiting. Immers 2x 16A = 32A is groter dan 25A. Zeker bij een zekeringsautomaat betekend dit dus, dat niet de kookgroep aanspreekt, maar de hoofdzekering. Of dit wenselijk is... lijkt me niet. Of het verboden is... lijkt me ook niet! Dat het dom is... zeker wanneer er 3x25A beschikbaar is, lijkt me wel!

[ Voor 4% gewijzigd door DARKviper123 op 06-11-2019 16:03 ]

[kabeltjekabel]

Techneut schreef op woensdag 6 november 2019 @ 15:26:
[...]
Hoezo niet? In een 3x25A kun je toch prima een 2-fasen kookgroep installeren? Groepen beveiligd met 16A, dan heb je 2x16x230 = 7360VA. Wat is daar verkeerd aan? Althans als je de rest van de zware gebruikers op de derde fase zet. Dit naast het feit dat vaak ten behoeve een kookgroep voor een tweefasen-aansluiting wordt gekozen en zelfs alles op één fase is niet zeldzaam.

Een kookgroep is een specifiek gedrocht om met 7 kW te koken op een enkelfase aansluiting.

Al die nieuwbouw rommel met 3F kast met kookgroep zit die gewoon op 1 kam met 1 enkelfase ALS. Dat deugd gewoon niet.

Als je er een heel raar draadjesfestijn van gaat maken zou je in theorie de kookgroep op twee verschillende fasen kunnen aansluiten... totaal niet logisch, niet overzichtelijk en werkt alsnog niet met platen zonder tweede nulgeleider.

Op dezelfde fase deugd netzogoed niet, want 32A > 25A.

[Jim423]

Techneut schreef op woensdag 6 november 2019 @ 15:26:
[...]
Hoezo niet? In een 3x25A kun je toch prima een 2-fasen kookgroep installeren? Groepen beveiligd met 16A, dan heb je 2x16x230 = 7360VA. Wat is daar verkeerd aan? Althans als je de rest van de zware gebruikers op de derde fase zet. Dit naast het feit dat vaak ten behoeve een kookgroep voor een tweefasen-aansluiting wordt gekozen en zelfs alles op één fase is niet zeldzaam.

Gaat niet goed met je aardlekschakelaars. Of je moet een 4P aardlekschakelaar monteren speciaal voor jouw kookgroep (of hem compleet weglaten) maar dat zie ik echt niet gebeuren vanwege de kosten. In de praktijk zit hij dus 99,9% achter 1 aardlekschakelaar (samen met nog 3 groepen) en dus achter 1 fase.

[Dre]

De IB ontwerpstroom zou ik ook kijken naar de daadwerkelijke stroom die er loopt. Mijn warmtepomp heeft een aansluitwaarde van 32,5A, maar kan met 16A of minder kan ie ook uit de voeten Idem voor mijn hoofdzekering die echt geen 100+ Ampère hoeft te zijn als je het realistische verbruik gaat meten. Typeplaatjes hoeven niet altijd overeen te komen met de praktijk. Denk niet dat de verkoper het boeit wat je installeert. Ze willen waarschijnlijk meerwerk voor de hoofdprijs zien.

Zou ook meteen een 3-fase 32A kabel laten installeren voor het laden van je (toekomstige) 3-fase auto. Afzekeren met 32A en een slimme laadpaal in combinatie met solar.

[Jim423]

In het geval van een perilex achter een kookgroep is dat natuurlijk geen doen. Je weet immers nooit wat de bewoner erop aan gaat sluiten en wat er in de toekomst aangesloten gaat worden dus deze aansluiting moet gewoon 7,4kW worden en geen 5,7kW of minder. Stel je zou deze oplossing goedkeuren omdat Viper een erwtenkoker erop aansluit. Viper gaat in 2020 verhuizen en ik kom er wonen. Ik neem mijn dikke Bosch mee die ruim 21A gemeten voor langere tijd doet: dan moet ik de gehele groepenkast overhoop gaan trekken omdat die bouwer (of soms bewoner) wat centen wil besparen en shortcuts wil nemen. (afhankelijk van wat op die resterende 3 groepen zit natuurlijk). Kansloze actie natuurlijk als je bedenkt dat je voor een paar tientjes meer wel gewoon een nette 11kW aansluiting kan hebben waar je alle kanten mee uit kan ook in de toekomst. Hetzelfde als je een wasdrogeraansluiting op 10A afzekert. Zie je ook niemand doen, voor een WP droger kan dit prima werken echter mijn Miele met 3300W element zal deze wel trippen.

Een WP is een heel ander verhaal, deze is (nagel)vast aangesloten, en onderdeel van de woning. Het is redelijkerwijs te verwachten dat er een nieuwe elektrische inschatting wordt gemaakt wanneer dit apparaat wordt vervangen. Daarnaast is de af te zekeren waarde zeker niet hetzelfde als het verwacht vermogen bij zo'n apparaat waar ik ook al eerder een post aan hebt gewijd geloof ik met datasheets van Vailliant.

[Techneut]

kabeltjekabel schreef op woensdag 6 november 2019 @ 16:26:
[...]


Een kookgroep is een specifiek gedrocht om met 7 kW te koken op een enkelfase aansluiting.

Al die nieuwbouw rommel met 3F kast met kookgroep zit die gewoon op 1 kam met 1 enkelfase ALS. Dat deugd gewoon niet.

Als je er een heel raar draadjesfestijn van gaat maken zou je in theorie de kookgroep op twee verschillende fasen kunnen aansluiten... totaal niet logisch, niet overzichtelijk en werkt alsnog niet met platen zonder tweede nulgeleider.

Op dezelfde fase deugd netzogoed niet, want 32A > 25A.

Volgens mij kun je bij een éénfaseaansluiting zonder tariefsverhoging de hoofdzekering laten vervangen naar 35A en dan is het volle vermogen gewoon beschikbaar omdat je per groep gewoon blijft bij16A.

Wat die twee nulleiders betreft, op zich zou ik zeggen so what, maar door de 120° faseverschuiving kun je in geval van wel twee fasen volstaan met één nulleider. De stroom door die ene nuldraad wordt namelijk nooit groter dan de grootste van de twee fase stromen. Bij de meeste elektrische fornuizen staan de schema's van al die varianten overzichtelijk aangegeven, voor iedereen met een elektrotechnische opleiding moet dat duidelijk zijn. Dus hoezo raar draadjesfestijn, natuurlijk moet degene die dit uitvoert er verstand van hebben, maar dat geldt voor bijna alles.

PS:
Zoals ik jouw betoog lees deugen eigenlijk alle varianten niet. Wat adviseer jij dan?

[ Voor 3% gewijzigd door Techneut op 06-11-2019 18:59 ]

[Headhunter07]

kabeltjekabel schreef op woensdag 6 november 2019 @ 14:28:
[...]


Nee


[...]


Ontwerpstroom (van normale 7,4 kW) kookplaat = 32A. Hoofdzekering is 25A. Voldoet gewoon niet aan de norm.

Buitenkabel geen eigen aardlekbeveiliging; tja, raar gezwets weer. Ze takken hem zeker weer af van de woonkamer ofzo..?

Als ze niet mee willen werken later klacht indienen van niet-conforme installatie of zelf vervangen.


[...]


Niet logisch! Kookgroep hoort niet aanwezig te zijn in 3-fase installatie. Althans niet in 3x25. In 3x40 kun je het nog recht lullen.

Buitenkabel wordt niet van woonkamer afgetakt. Kost €240 om op aparte groep aan te sluiten (losse kabel op rol in tuin komt er nog bij).
Loze leiding naar keuken is standaard. Bedraden als kookgroep icm aanpassen meterkast €400. Uiteraard verplaatsen weer extra.
Onze verkoopbegeleidster begint elk antwoord met “nee”.

[Beekforel]

Ik ben met een project bezig waar ik een inbouwstopcontact in een houten balk (van 20x20 cm) wil plaatsen.

Ik dacht met een gatenzaag een gat te boren ter grote van een hollewanddoos en die erin te plaatsen, aanvoer komt van de achterkant.

Is dat een rare gedachte?

[Jim423]

Techneut schreef op woensdag 6 november 2019 @ 18:47:
[...]PS:Zoals ik jouw betoog lees deugen eigenlijk alle varianten niet. Wat adviseer jij dan?

Op een 1x35A (of groter) hoofdzekering hoort een 2P ALS met daarachter 2x16A kookgroep. Op de 2P ALS mogen nog 3 eindgroepen. Bedraad met 2x blauw 2x bruin 1x PE op de perilex. Is 7,4kW.
Op 3x25A (of groter) hoofdzekeringen hoort een 4P ALS met 4P 16A automaat of 4P alamat 16A. Bedraad met Blauw,Bruin,Zwart,Grijs,PE op de perilex. Is 11kW. Al het andere (kookgroep over meerdere fases via al dan niet via een 4P ALS, perilex achter 25A hoofdzekering etc) is eigenlijk gewoon gebeun. Als tijdelijke oplossing bij een tweaker die toch nooit verhuisd a la maar heeft niks te zoeken in projectbouw of een nieuwe keuken in mijn idee. Maar het meerwerk tegen megaprijzen zal vast een rol spelen zoals Dre aangeeft. De 32A>25A slaat op de kookgroep gebruiken in een 3x25A situatie op 1 fase.

Beekforel schreef op woensdag 6 november 2019 @ 19:38:
Ik ben met een project bezig waar ik een inbouwstopcontact in een houten balk (van 20x20 cm) wil plaatsen.

Ik dacht met een gatenzaag een gat te boren ter grote van een hollewanddoos en die erin te plaatsen, aanvoer komt van de achterkant.

Is dat een rare gedachte?

Nee. Aanvoer moet uiteraard wel vanuit buis komen dan maar daar heb je hollewanddoosjes met achteringang voor.

[ Voor 23% gewijzigd door Jim423 op 06-11-2019 19:54 ]

[kabeltjekabel]

Dre schreef op woensdag 6 november 2019 @ 17:47:
De IB ontwerpstroom zou ik ook kijken naar de daadwerkelijke stroom die er loopt. Mijn warmtepomp heeft een aansluitwaarde van 32,5A, maar kan met 16A of minder kan ie ook uit de voeten Idem voor mijn hoofdzekering die echt geen 100+ Ampère hoeft te zijn als je het realistische verbruik gaat meten. Typeplaatjes hoeven niet altijd overeen te komen met de praktijk. Denk niet dat de verkoper het boeit wat je installeert. Ze willen waarschijnlijk meerwerk voor de hoofdprijs zien.

Zou ook meteen een 3-fase 32A kabel laten installeren voor het laden van je (toekomstige) 3-fase auto. Afzekeren met 32A en een slimme laadpaal in combinatie met solar.

Sommige mensen eten meer dan op stand anderhalf gesmolten chocola....

Als mama op woensdagmiddag even het zwembad gaat bijvullen met warm water uit vier pannen moet dat gewoon goed gaan.

Norm schrijft ook voor dat bouwer overleg moet plegen met het liefst de eindgebruiker... dat gebeurd dus gewoon niet.

32A afzekeren van je laadpaal achter 3x25 is ook niet conform selectiviteitseis, maar nog wel wat logischer dan het gebeun met de kookgroepen.

Headhunter07 schreef op woensdag 6 november 2019 @ 19:23:
[...]


Buitenkabel wordt niet van woonkamer afgetakt. Kost €240 om op aparte groep aan te sluiten (losse kabel op rol in tuin komt er nog bij).
Loze leiding naar keuken is standaard. Bedraden als kookgroep icm aanpassen meterkast €400. Uiteraard verplaatsen weer extra.
Onze verkoopbegeleidster begint elk antwoord met “nee”.

Gewoon loos laten dan.

Techneut schreef op woensdag 6 november 2019 @ 18:47:
[...]
Volgens mij kun je bij een éénfaseaansluiting zonder tariefsverhoging de hoofdzekering laten vervangen naar 35A en dan is het volle vermogen gewoon beschikbaar omdat je per groep gewoon blijft bij16A.

Nvt, gaat hier om 3x25A, dat is niet gratis te verhogen naar 3x35.

Techneut schreef op woensdag 6 november 2019 @ 18:47:
Wat die twee nulleiders betreft, op zich zou ik zeggen so what, maar door de 120° faseverschuiving kun je in geval van wel twee fasen volstaan met één nulleider.

Maar NIET met een rare constructie met kookgroep achter twee 2P aardlekschakelaars. Dan moet je van elke helft de nulstroom individueel terug geleiden naar uiteindelijk de juiste aardlekschakelaar. Dat is ook waarom de EMAT "kookgroepaardlekautomaat" van T.net oprichter Femme tripte toen hij er een Miele met 1 nulgeleider achter hing.

Techneut schreef op woensdag 6 november 2019 @ 18:47:
De stroom door die ene nuldraad wordt namelijk nooit groter dan de grootste van de twee fase stromen. Bij de meeste elektrische fornuizen staan de schema's van al die varianten overzichtelijk aangegeven, voor iedereen met een elektrotechnische opleiding moet dat duidelijk zijn. Dus hoezo raar draadjesfestijn, natuurlijk moet degene die dit uitvoert er verstand van hebben, maar dat geldt voor bijna alles.

Ja, je krijgt draadjesfestijn als je een kookgroep achter twee verschillende 2P aardlekschakelaars wilt aansluiten. Of je moet elke helft op een kam zetten met nog 3 andere groepen...

Techneut schreef op woensdag 6 november 2019 @ 18:47:
PS:
Zoals ik jouw betoog lees deugen eigenlijk alle varianten niet. Wat adviseer jij dan?

Alle varianten met een kookgroep bij 3x25A deugen niet nee. Gebruik 4P aardlekautomaat of 4P aardlekschakelaar + krachtgroep.

Jim423 schreef op woensdag 6 november 2019 @ 19:47:
[...]


Nee. Aanvoer moet uiteraard wel vanuit buis komen dan maar daar heb je hollewanddoosjes met achteringang voor.

En hoe wil je de hollewand dozen vastklemmen in een massief stuk hout De normale ABB MD4050 heeft ook een achterinvoer (although geen tuit).

[ Voor 56% gewijzigd door kabeltjekabel op 06-11-2019 21:21 ]

[Jim423]

Die haakjes komen naar buiten als je schroefjes aandraait en die grijpen zich dan direct vast aan de binnenkant van je geboorde tunnel

Stel hij pakt niet pak je een 10mm boor en boor je een holletje waar het haakje uit de doos steekt. Vouw de haakjes weer naarbinnen en doe poging 2. Je moet eigenlijk wel een tuit hebben.

[ Voor 6% gewijzigd door Jim423 op 06-11-2019 22:00 ]

[Techneut]

kabeltjekabel schreef op woensdag 6 november 2019 @ 21:11:
[...]


Sommige mensen eten meer dan op stand anderhalf gesmolten chocola....

Als mama op woensdagmiddag even het zwembad gaat bijvullen met warm water uit vier pannen moet dat gewoon goed gaan.

Norm schrijft ook voor dat bouwer overleg moet plegen met het liefst de eindgebruiker... dat gebeurd dus gewoon niet.

32A afzekeren van je laadpaal achter 3x25 is ook niet conform selectiviteitseis, maar nog wel wat logischer dan het gebeun met de kookgroepen.


[...]


Gewoon loos laten dan.


[...]


Nvt, gaat hier om 3x25A, dat is niet gratis te verhogen naar 3x35.


[...]


Maar NIET met een rare constructie met kookgroep achter twee 2P aardlekschakelaars. Dan moet je van elke helft de nulstroom individueel terug geleiden naar uiteindelijk de juiste aardlekschakelaar. Dat is ook waarom de EMAT "kookgroepaardlekautomaat" van T.net oprichter Femme tripte toen hij er een Miele met 1 nulgeleider achter hing.


[...]


Ja, je krijgt draadjesfestijn als je een kookgroep achter twee verschillende 2P aardlekschakelaars wilt aansluiten. Of je moet elke helft op een kam zetten met nog 3 andere groepen...


[...]


Alle varianten met een kookgroep bij 3x25A deugen niet nee. Gebruik 4P aardlekautomaat of 4P aardlekschakelaar + krachtgroep.


[...]


En hoe wil je de hollewand dozen vastklemmen in een massief stuk hout De normale ABB MD4050 heeft ook een achterinvoer (although geen tuit).

Die éénfase 25A naar 35A was inderdaad niet van toepassing, maar je roerde dat wel even aan door te zeggen dat die 25A te weinig was. En enkel daar reageerde ik op.

Voor de rest heb je helemaal gelijk als je verschillende aardlekschakelaars hebt en domweg alles wat nul heet meteen aan die ene nul knopt. Uiteraard gaat het dan niet zoals je het bedoelt.

[ Voor 3% gewijzigd door Techneut op 06-11-2019 22:16 ]

[Dre]

@Jim423
Sowieso zou ik een vreemde perilex stekker altijd controleren of die goed aangesloten zit.

@kabeltjekabel
Als moeders de inductiekookplaat tegelijk met de waterkoker aanzet kan de hoofdzekering er ook uit knallen. Stukje calculatie van risico = kans x impact.

[kabeltjekabel]

Dre schreef op woensdag 6 november 2019 @ 22:19:
@Jim423
Sowieso zou ik een vreemde perilex stekker altijd controleren of die goed aangesloten zit.

@kabeltjekabel
Als moeders de inductiekookplaat tegelijk met de waterkoker aanzet kan de hoofdzekering er ook uit knallen. Stukje calculatie van risico = kans x impact.

Waterkoker + kookplaat is geen enkel probleem als je de kookplaat, zoals hoort, achter 4 polige automaat doet. Uitgaande van 10A waterkoker (wat ze meestal zijn).

De norm heeft geen uitzondering voor mensen die op een dieet van gesmolten chocola leven.

Techneut schreef op woensdag 6 november 2019 @ 22:11:
[...]
Die éénfase 25A naar 35A was inderdaad niet van toepassing, maar je roerde dat wel even aan door te zeggen dat die 25A te weinig was. En enkel daar reageerde ik op.

Voor de rest heb je helemaal gelijk als je verschillende aardlekschakelaars hebt en domweg alles wat nul heet meteen aan die ene nul knopt. Uiteraard gaat het dan niet zoals je het bedoelt.

Precies. Feit is; bijna geen enkele plaat is geschikt voor een kookgroep, en alle platen zijn geschikt voor een krachtgroep.

[ Voor 32% gewijzigd door kabeltjekabel op 06-11-2019 22:43 ]

[Dre]

(16+10) > 25. Dus zou volgens jou niet mogen/kunnen (11 kW kookplaatje samen met de 19,5+13 Ampère warmtepomp op 3×25A. Ken iemand met een 7,2 kW kookplaat en een 32,5A warmtepomp op een 1×25A aansluiting , maar die kookt dan ook niet voor een weeshuis. Al hoewel, ik heb het nooit gemeten, dus het is gissen en missen voor mij.

Maar nieuwbouw zou ik wel 3×16 doen naar de keuken. Tenzij ze dus woekerprijzen gaan rekenen bij de bouw en men toch een 7,2 kW kookplaat neemt.

[ Voor 18% gewijzigd door Dre op 06-11-2019 22:52 ]

[Techneut]

Naar aanleiding van mijn reactie op woensdag 6 november 2019 22:11:

kabeltjekabel schreef op woensdag 6 november 2019 @ 22:42:
[...]
Precies. Feit is; bijna geen enkele plaat is geschikt voor een kookgroep, en alle platen zijn geschikt voor een krachtgroep.

En daarmee kan ik het alleen maar volledig eens zijn.

[jacovn]

Als het zo koud is dat die warmtepomp zijn hele aansluitvermogen nodig heeft, zou een kookgroep hem wellicht iets ontlasten ? Er komt best wat warmte vrij.

En er zit toch meestal ook een electrisch element bij een WP in ? Standaard uitgeschakeld voor zover ik weet (bij mij wel)

[hrt]

jacovn schreef op donderdag 7 november 2019 @ 07:02:
Als het zo koud is dat die warmtepomp zijn hele aansluitvermogen nodig heeft, zou een kookgroep hem wellicht iets ontlasten ? Er komt best wat warmte vrij.

En er zit toch meestal ook een electrisch element bij een WP in ? Standaard uitgeschakeld voor zover ik weet (bij mij wel)

De hoge aansluitwaarde komt door elektrisch hulp element EN de aansturing van het sww vat, welke aangestuurd wordt door de warmtepomp ,om hogere temperaturen te halen.
De warmtepomp zelf trekt nooit zoveel vermogen.

[kabeltjekabel]

Dre schreef op woensdag 6 november 2019 @ 22:50:
(16+10) > 25. Dus zou volgens jou niet mogen/kunnen (11 kW kookplaatje samen met de 19,5+13 Ampère warmtepomp op 3×25A. Ken iemand met een 7,2 kW kookplaat en een 32,5A warmtepomp op een 1×25A aansluiting , maar die kookt dan ook niet voor een weeshuis. Al hoewel, ik heb het nooit gemeten, dus het is gissen en missen voor mij.

Maar nieuwbouw zou ik wel 3×16 doen naar de keuken. Tenzij ze dus woekerprijzen gaan rekenen bij de bouw en men toch een 7,2 kW kookplaat neemt.

Je hebt nog steeds niet begrepen dat gelijktijdigheid niet over een enkel apparaat gerekend wordt... maar wel over meerdere?

[FrankHe]

Ben voor een paar dagen buiten Europa en zie hier een verdeelkast staan bij een 100 kVA transformator. Achter de meter zit de hoofdschakelaar en twee grote 3p 80 A automaten. Vervolgens zit de kast vol met 3p 63 A en 2p 63 A modules die er uitzien als zekeringautomaten maar die in werkelijkheid isolatieschakelaars blijken te zijn. Ik heb het typenummer even opgezocht. Het is niet mijn vak maar voor zover ik op dit moment kan nagaan lijkt het erop dat iemand een doos automaten achterover heeft gedrukt en vervolgens schakelaars heeft gemonteerd. Het is niet mijn probleem maar toch opvallend wat je allemaal tegenkomt wanneer je in een wat minder ontwikkeld land te gast bent.

[Naalroc]

Vragen over de huidige eisen van kabels e.d. leggen:
Ik moet een nieuwe , lange (ca 60 meter) kabel leggen tbv een omvormer voor zonnepanelen, en nee, dit onderwerp gaat niet over die panelen!!
Het betreft een oude woonboerderij, waarin niets recht is: golvende gordingen en sparren zijn standaard.
Ook kan ik niet overal bijkomen om kabel/buis vast te leggen, maar wel een buis van bv 4 meter lang door te steken. De kabel wordt een 5 x 6mm² YMVK de buitendiameter is < 16mm

Vragen:

1. Als de kabel deels gezadeld wordt, wat is momenteel de minimale afstand tussen de zadels.
2. Ditto voor een kunststof of en stalen buis.
3. Als ik een afstand moet overbruggen waar ik absoluut niet bij kan om de beugelen, kan ik dan een PVC of anders een stalen buis gebruiken en die aan de einden goed vast zetten; dit kan voorkomen tussen plafonds en 1^ste etage vloeren die soms 50 cm van elkaar af liggen.
4. Er is geen ruimte meer in de meterkast om een extra kastje voor de zekeringautomaat of aardlek automaat direct op de wand te schroeven. Is er iets op tegen om deze kast over de afgaande pvc buizen naar boven, op stokeinden te monteren op de locatie waar natuurlijk geen dozen e.d. zitten.
5. Er zal nog wel meer naar voren komen als ik zover ben, dus aanvullende vragen zitten in het vat...

[habbekrats]

noline]FrankHe schreef op zondag 10 november 2019 @ 13:34[/message]:[/b]
Ben voor een paar dagen buiten Europa en zie hier een verdeelkast staan bij een 100 kVA transformator. Achter de meter zit de hoofdschakelaar en twee grote 3p 80 A automaten. Vervolgens zit de kast vol met 3p 63 A en 2p 63 A modules die er uitzien als zekeringautomaten maar die in werkelijkheid isolatieschakelaars blijken te zijn. Ik heb het typenummer even opgezocht. Het is niet mijn vak maar voor zover ik op dit moment kan nagaan lijkt het erop dat iemand een doos automaten achterover heeft gedrukt en vervolgens schakelaars heeft gemonteerd. Het is niet mijn probleem maar toch opvallend wat je allemaal tegenkomt wanneer je in een wat minder ontwikkeld land te gast bent.

Toch niet hier , beste man is waarschijnlijk er niet meer.
[Video: https://www.liveleak.com/view?t=slntS_1573385668]

[ Voor 8% gewijzigd door habbekrats op 11-11-2019 20:16 ]

[habbekrats]

Naalroc schreef op maandag 11 november 2019 @ 16:05:
Vragen over de huidige eisen van kabels e.d. leggen:
Ik moet een nieuwe , lange (ca 60 meter) kabel leggen tbv een omvormer voor zonnepanelen, en nee, dit onderwerp gaat niet over die panelen!!
Het betreft een oude woonboerderij, waarin niets recht is: golvende gordingen en sparren zijn standaard.
Ook kan ik niet overal bijkomen om kabel/buis vast te leggen, maar wel een buis van bv 4 meter lang door te steken. De kabel wordt een 5 x 6mm² YMVK de buitendiameter is < 16mm

Vragen:

1. Als de kabel deels gezadeld wordt, wat is momenteel de minimale afstand tussen de zadels.
2. Ditto voor een kunststof of en stalen buis.
3. Als ik een afstand moet overbruggen waar ik absoluut niet bij kan om de beugelen, kan ik dan een PVC of anders een stalen buis gebruiken en die aan de einden goed vast zetten; dit kan voorkomen tussen plafonds en 1^ste etage vloeren die soms 50 cm van elkaar af liggen.
4. Er is geen ruimte meer in de meterkast om een extra kastje voor de zekeringautomaat of aardlek automaat direct op de wand te schroeven. Is er iets op tegen om deze kast over de afgaande pvc buizen naar boven, op stokeinden te monteren op de locatie waar natuurlijk geen dozen e.d. zitten.
5. Er zal nog wel meer naar voren komen als ik zover ben, dus aanvullende vragen zitten in het vat...

Mocht je bv Niedax of Puc stalen buis 30 mm gaan gebruiken, kun je montage richtlijn aanhouden van de fabrikant. Niedax kan bv hirizontaal om de 2 meter wel gebeugeld worden.

[Sosabowski]

Wellicht net buiten de scope van dit topic;

Als IT-er wet ik niet beter dan dat je verschillende gebouwen (eigen groepenkast) niet met elkaar verbind met Cat kabel maar met glasvezel. Dit ivm eventueel potentiaalverschil in bv de aarde.

Is dit een best practice of een norm? Het lijkt me dat galvanische scheiding tussen verschillende instalatie toch wel ergens gedocumenteerd staat. Graag zou ik de installateur willen overtuigen met wat documentatie/ linkjes. Iemand?

[Jim423]

FrankHe schreef op zondag 10 november 2019 @ 13:34:
Ben voor een paar dagen buiten Europa en zie hier een verdeelkast staan bij een 100 kVA transformator.

Het zou kunnen dat dit gewoon klopt. In het buitenland mag je bijv. ook gewoon een 63A aardlekschakelaar achter een 100A Henley fuse zetten. En achter die aardlekschakelaar dan weer 4 32A groepen.

Sosabowski schreef op maandag 11 november 2019 @ 20:45:
Wellicht net buiten de scope van dit topic;

Als IT-er wet ik niet beter dan dat je verschillende gebouwen (eigen groepenkast) niet met elkaar verbind met Cat kabel maar met glasvezel. Dit ivm eventueel potentiaalverschil in bv de aarde.

Dit ken ik niet. Ethernet is galvanisch gescheiden. Daarnaast zijn switches/routers e.d. vaak ook niet geaard.
Een potentiaalverschil tussen de gebouwen zal dus ook niets uitmaken? Daarnaast zal dit potentiaalverschil hooguit 1-2 volt zijn, anders is er iets enorm mis met de aarding. Iets wat voor problemen kan zorgen als je dit aan elkaar gaat knopen (denk aan coax) maar geen gevaar voor elektrocutie. Wat voor kabel is er gebruikt? Het is wel belangrijk dat je natuurlijk niet je shield overal zomaar aan aard. Maar dat geldt altijd.

[ Voor 5% gewijzigd door Jim423 op 11-11-2019 21:20 ]

[Naalroc]

habbekrats schreef op maandag 11 november 2019 @ 20:19:
[...]


Mocht je bv Niedax of Puc stalen buis 30 mm gaan gebruiken, kun je montage richtlijn aanhouden van de fabrikant. Niedax kan bv hirizontaal om de 2 meter wel gebeugeld worden.

Daar heb ik even op gegoogled; het is dus een buis van 1,5 mm wanddikte en gegalvaniseerd; bedoeld om ondergronds te leggen (o.a.);
ik heb nog wel lengtes van 1"gegalvaniseerde gasbuis, dikwandig dus.
Lijkt me een veilig alternatief.
Toch?
Kan ik zeker 4 meter mee overbruggen, zonder de geringste doorbuiging.
Alleen zal het wel niet zo in de normen staan vermoedelijk.
Is te goed???

[kabeltjekabel]

Metalen buizen moet je ook weer vereffenen en je moet oppassen voor beschadigde isolatie.

De NPR5310 schrijft voor niet-verticale PVC buis een bevestigingsafstand van 0,4m voor. Flexbuis 0,3m

Voor kunststofbuis dat steviger is dan de standaard NEN 3174 elektra PVC buis staat nog dat de beugelafstanden gelden "genoemd voor stalen buis". Helaas worden die echter helemaal niet genoemd.

Kabel zonder buis is het 0,3m niet-verticaal en 0,4m verticaal.

Sosabowski schreef op maandag 11 november 2019 @ 20:45:
Wellicht net buiten de scope van dit topic;

Als IT-er wet ik niet beter dan dat je verschillende gebouwen (eigen groepenkast) niet met elkaar verbind met Cat kabel maar met glasvezel. Dit ivm eventueel potentiaalverschil in bv de aarde.

Is dit een best practice of een norm? Het lijkt me dat galvanische scheiding tussen verschillende instalatie toch wel ergens gedocumenteerd staat. Graag zou ik de installateur willen overtuigen met wat documentatie/ linkjes. Iemand?

Denk dat je het snel genoeg merkt in de zin dat er spul kaduuk gaat...

In de NEN1010 staat er onder 444.5.1 nog wel;
"Indien in een situatie met verschillende gebouwen een onderlinge verbinding van de aardelektroden niet
mogelijk of niet praktisch uitvoerbaar is, wordt aanbevolen om een galvanische scheiding in de
communicatienetwerken aan te brengen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van verbindingen met optische glasvezels."

Het is dus een aanbeveling, geen eis. Maar deze is er wel eentje uit de categorie van de inkoppertjes. Net zoals het niet aanbevolen is om met blote voeten door glasscherven te lopen.

[Dre]

Kwam toevallig nog oude gegevens tegen van het verbruik van mijn inductiekookplaat op verschillende standen. Dit zal per kookplaat en waaschijnlijk zelfs per pan verschillen, maar geeft wel een beeld.

Stand:	LinksAchter	LinksVoor	RechtsAchter	RechtsVoor
1	PWM	PWM	PWM	PWM
2	PWM	PWM	PWM	PWM
3	PWM	PWM	PWM	PWM
4	PWM	PWM	PWM	PWM
5	580 Watt	580 Watt	740 Watt	650 Watt
6	715 Watt	640 Watt	930 Watt	820 Watt
7	930 Watt	840 Watt	1140 Watt	990 Watt
8	1240 Watt	1000 Watt	1320 Watt	1150 Watt
9	1800 Watt	1400 Watt	1810 Watt	1600 Watt
Boost	2550 Watt	-	2800 Watt	-

Vorige gasgestookte toestel deed effectief iets van 1200 Watt in de pan en 700 Watt ging direct in de afzuigkap. Zo krijg je ook een ~2 kW gasfornuis

[Jim423]

@kabeltjekabel Dat gezegd hebbende: je hebt natuurlijk ook ETTH projecten. Dus juist geïmplementeerd kan het wel. Alleen FTP tussen gebouwen gaan leggen en shielding aan beide kanten gaan aarden bijv. wordt wel link. Volgens mij is glas ook nog veel goedkoper dan cat6a FTP maar ok...

[Naalroc]

kabeltjekabel schreef op maandag 11 november 2019 @ 23:13:
Metalen buizen moet je ook weer vereffenen en je moet oppassen voor beschadigde isolatie.

De NPR5310 schrijft voor niet-verticale PVC buis een bevestigingsafstand van 0,4m voor. Flexbuis 0,3m

Voor kunststofbuis dat steviger is dan de standaard NEN 3174 elektra PVC buis staat nog dat de beugelafstanden gelden "genoemd voor stalen buis". Helaas worden die echter helemaal niet genoemd.

Kabel zonder buis is het 0,3m niet-verticaal en 0,4m verticaal.

Metalen buizen moet je ook weer vereffenen

Hoezo dat? Voor een enkel stuk, en de rest PVC. En geldt dat dan ook als je YMVK kabel in een stalen buis legt, wat ik van plan ben voor de stukken die ik niet 'behoorlijk' kan beugelen? Het gaat hier dus niet om losse installatie draad in een stalen buis.

Gelden de de hierboven door jou genoemde afstanden ook voor buis, of juist alleen voor YMVK?
Meende dat buis om de 50 cm gezadeld moet worden?

[kabeltjekabel]

Naalroc schreef op maandag 11 november 2019 @ 23:32:
[...]


[...]
Hoezo dat? Voor een enkel stuk, en de rest PVC.

Euh, zodat die geen zwerfspanning krijgt?

Naalroc schreef op maandag 11 november 2019 @ 23:32:
En geldt dat dan ook als je YMVK kabel in een stalen buis legt, wat ik van plan ben voor de stukken die ik niet 'behoorlijk' kan beugelen? Het gaat hier dus niet om losse installatie draad in een stalen buis.

Ik moet je eerlijk zeggen dat stalen buizen een beetje voor mijn tijd zijn.

Naalroc schreef op maandag 11 november 2019 @ 23:32:
Gelden de de hierboven door jou genoemde afstanden ook voor buis, of juist alleen voor YMVK?
Meende dat buis om de 50 cm gezadeld moet worden?

Dat heb ik er al direct bijgezet, dus een kwestie van lezen. Buis om de 50cm.. indien verticaal.

[Naalroc]

kabeltjekabel schreef op maandag 11 november 2019 @ 23:39:


Dat heb ik er al direct bijgezet, dus een kwestie van lezen. Buis om de 50cm.. indien verticaal.

Ik heb het nog 3 x gelezen, maar dat kan ik toch niet terug vinden; kennelijk ben ik een slechte lezer....
Dank voor je commentaar.

[habbekrats]

Naalroc schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 10:03:
[...]

Ik heb het nog 3 x gelezen, maar dat kan ik toch niet terug vinden; kennelijk ben ik een slechte lezer....
Dank voor je commentaar.

Voor kunstof buis 50 cm, voor oude koolstofbuis 5/8 was een meter. De door mij genoemde stalen buis 30 mm heeft eigen montage voorschriften van de fabrikant.
Ik zou overigens deze niet in de grond leggen

[Naalroc]

habbekrats schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 17:24:
[...]
.............
Ik zou overigens deze niet in de grond leggen

had ik niet zelf bedacht hoor, maar ik kwam dit tegen op een verkoper site.

[habbekrats]

Naalroc schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 17:49:
[...]

had ik niet zelf bedacht hoor, maar ik kwam dit tegen op een verkoper site.

[Afbeelding]

Ja klopt, maar ik zou het zelf niet (laten) doen.
Bij beschadiging door een kraan is het een enorme rotzooi en moeilijk weer aan elkaar te krijgen. Kunststof HDPE buis doen we meestalin de grond als er een kabel door moet, vaak ook een rode ribbelbuis,

[MuKkEzZz]

@dreamscape Ik zat even naar de inductie kookplaten te kijken en heb in principe aan vier zones voldoende. Dan val ik in de “2-fasen” tot 7360W categorie. Kan ik dat type kookplaat op een echte 3-fasen Perilex aansluiten? Ik wil namelijk voor een 3-fasen alamat met aardlek kiezen en niet voor een kookgroep. Zoals het nu lijkt gebruik ik maar 1x 25A en dat is te krap voor een 2x 16A kookgroep.

[kabeltjekabel]

MuKkEzZz schreef op woensdag 13 november 2019 @ 08:29:
@dreamscape Ik zat even naar de inductie kookplaten te kijken en heb in principe aan vier zones voldoende. Dan val ik in de “2-fasen” tot 7360W categorie. Kan ik dat type kookplaat op een echte 3-fasen Perilex aansluiten? Ik wil namelijk voor een 3-fasen alamat met aardlek kiezen en niet voor een kookgroep. Zoals het nu lijkt gebruik ik maar 1x 25A en dat is te krap voor een 2x 16A kookgroep.

Ja.

Indien de plaat twee nulklemmen heeft deze bruggen en je kunt dan een 4-aderig netsnoer gebruiken. Indien het ding een vast 5-aderig snoer heeft de twee nuladers met een twinadereindhuls in de stekker combineren.

Indien de plaat maar 1 nulklem heeft was hij sowieso al niet geschikt voor een kookgroep (Ikea, AEG, ...)

Maar heb je de kast al volledig 3-fase gemaakt? Jij had toch L2 en L3 afgedopt rondzweven in je kast?

[ Voor 28% gewijzigd door kabeltjekabel op 13-11-2019 08:37 ]

[MuKkEzZz]

kabeltjekabel schreef op woensdag 13 november 2019 @ 08:33:
[...]
Maar heb je de kast al volledig 3-fase gemaakt? Jij had toch L2 en L3 afgedopt rondzweven in je kast?

Klopt, dat laat ik gelijk meenemen. Er komt dus een nieuwe hoofdschakelaar + alamat met ingebouwde aardlek

[onetime]

@MuKkEzZz zoals @kabeltjekabel al aangeeft, eerst je kast ombouwen naar 3fase. Je hebt ze al.

Voor situaties waar je maar 1x 25A hebt kan je een willekeurige kookplaat "tijdelijk", correct bedraad etc, achter een 1x 16A aansluiten. Toch je hoofdzekering beveiligd, en toch koken. En als je 16A automaat uit slaat, weet je dat je zolang je geen 3fase gebruikt, wat rustiger aan moet doen met koken.

edit: p.s. kan iemand aangeven waar zou staan dat een kookgroep vanaf dezelfde fase moet worden gevoed?
Het is n.m. veel logischer om een kookgroep bij overgang van 1fase naar 3fase vanaf 2 fases te gaan voeden, al is het natuurlijk beter er een krachtgroep van te maken, maar dat is niet altijd prakties haalbaar.

[ Voor 28% gewijzigd door onetime op 13-11-2019 09:44 ]

[FrankHe]

habbekrats schreef op maandag 11 november 2019 @ 20:15:
[...]

Toch niet hier , beste man is waarschijnlijk er niet meer.
[Video]

Nee het is gelukkig niet daar maar elders. Ik ben zo verstandig om alleen van afstand te kijken en verder nergens aan te zitten.

Jim423 schreef op maandag 11 november 2019 @ 21:06:
[...]

Het zou kunnen dat dit gewoon klopt. In het buitenland mag je bijv. ook gewoon een 63A aardlekschakelaar achter een 100A Henley fuse zetten. En achter die aardlekschakelaar dan weer 4 32A groepen.

In de kast die ik heb gezien is er geen sprake van zekeringen maar van schakelaars. Achter een 80 A automaat zit een 63 schakelaar om de afgaande kabel te kunnen isoleren. Daar heeft iemand een doosje zekeringautomaten achterovergedrukt. Met een onveilige installatie tot gevolg.

[ Voor 44% gewijzigd door FrankHe op 13-11-2019 10:15 . Reden: tweede reactie samengevoegd ]

[Jim423]

FrankHe schreef op woensdag 13 november 2019 @ 09:57:
In de kast die ik heb gezien is er geen sprake van zekeringen maar van schakelaars. Achter een 80 A automaat zit een 63 schakelaar om de afgaande kabel te kunnen isoleren. Daar heeft iemand een doosje zekeringautomaten achterovergedrukt. Met een onveilige installatie tot gevolg.

Dat had ik al begrepen hoor Echter kijk jij naar deze installatie door een Nederlandse bril. In het buitenland is de opzet compleet anders. Daar worden achterliggende componenten dus niet gedimensioneerd op de voorliggende beveiliging (vandaar mijn voorbeeld over de 100A met 63A aardlekschakelaars met 32A groepen erachter). Het zou dus goed kunnen dat de kabel dus door die 80A beveiligd wordt en de achterliggende beveiligingen achter de kabel <63A zijn. Dan zou het dus best kunnen voldoen terwijl wij dat hier onveilig zouden achten.

[kabeltjekabel]

onetime schreef op woensdag 13 november 2019 @ 09:35:
[...]

edit: p.s. kan iemand aangeven waar zou staan dat een kookgroep vanaf dezelfde fase moet worden gevoed?
Het is n.m. veel logischer om een kookgroep bij overgang van 1fase naar 3fase vanaf 2 fases te gaan voeden, al is het natuurlijk beter er een krachtgroep van te maken, maar dat is niet altijd prakties haalbaar.

Nergens. Maar de kookgroep is specifiek bedacht voor 1 trucje... en die grond is er niet bij 3-fase voeding. Geen enkele prefab kast zit het ook zo in. Hoe had je dat verder voor je gezien met de aardlekbeveiliging? Die enkelfase kast zitten dan twee 2P aardlekschakelaars en en dan zit je de kookgroep half om half daar op? Dat is zo onlogisch dat het onder het kapstokartikel van het duidelijk en overzichtelijk moeten zijn al verboden is wat mij betreft.

[Vloris]

onetime schreef op woensdag 13 november 2019 @ 09:35:
p.s. kan iemand aangeven waar zou staan dat een kookgroep vanaf dezelfde fase moet worden gevoed?

Wat hierboven ook al staat: zo'n dubbele gekoppelde automaat (kookgroep) mag je niet aan twee verschillende aardlekschakelaars koppelen. Dat gaat in tegen alle overzichtelijkheids-eisen.
Daarom kan je 'm dus niet voeden van twee verschillende fases.

[Jim423]

Bovendien als er 2 bruin (en 2 blauw) uit dezelfde buis komen verwacht je niet dat er 400V tussen deze staat.
Als je de juiste kleuren door de buis trekt kun je net zo goed direct een 4P 16A alamat plaatsen.

[FrankHe]

Jim423 schreef op woensdag 13 november 2019 @ 11:04:
[...]


Dat had ik al begrepen hoor Echter kijk jij naar deze installatie door een Nederlandse bril. In het buitenland is de opzet compleet anders. Daar worden achterliggende componenten dus niet gedimensioneerd op de voorliggende beveiliging (vandaar mijn voorbeeld over de 100A met 63A aardlekschakelaars met 32A groepen erachter). Het zou dus goed kunnen dat de kabel dus door die 80A beveiligd wordt en de achterliggende beveiligingen achter de kabel <63A zijn. Dan zou het dus best kunnen voldoen terwijl wij dat hier onveilig zouden achten.

Ja dat dacht ik ook, maar op die 63 A schakelaar zitten vervolgens twee professionele 19 kW ovens met 32 A CEE form stekkers, letterlijk aan elkaar geknoopt. Deze dingen zijn zo te zien afgezekerd op die 80 A automaat. Dat is volgens mij niet helemaal hoe het hoort. Ik blijf er in ieder geval van af

[Techneut]

Jim423 schreef op woensdag 13 november 2019 @ 11:39:
Bovendien als er 2 bruin (en 2 blauw) uit dezelfde buis komen verwacht je niet dat er 400V tussen deze staat.

Ben ik het mee eens, hoewel je niet altijd zeker bent van de vakkundigheid van degene die het heeft aangelegd. Maar wat ik zelf minstens zo belangrijk zou vinden is wat bij twee keer bruin en twee keer blauw bij elkaar hoort als ze verder niet van een merkteken zijn voorzien, dat terwijl het bepaald niet onbelangrijk is. Zeker niet als de groepen met installatie-automaten zijn beveiligd die ook de nul onderbreken. Toch even uitzoeken dus!

Dit illustreert opnieuw dat eigenlijk voor een fornuis een echte krachtgroep met een volwaardige 3-fasen ALS de voorkeur verdient waar je de derde fase ongebruikt kunt laten.

[kabeltjekabel]

Techneut schreef op woensdag 13 november 2019 @ 12:42:
[...]
Maar wat ik zelf minstens zo belangrijk zou vinden is wat bij twee keer bruin en twee keer blauw bij elkaar hoort als ze verder niet van een merkteken zijn voorzien, dat terwijl het bepaald niet onbelangrijk is.

[...]

Dat is niet bijster belangrijk. Als je de boel gekruist aansluit gaat gewoon je hele plaat uit bij een fout in een helft; de fase van de ene kant en de nul van de andere kant.

Jim423 schreef op woensdag 13 november 2019 @ 11:39:
Bovendien als er 2 bruin (en 2 blauw) uit dezelfde buis komen verwacht je niet dat er 400V tussen deze staat.
Als je de juiste kleuren door de buis trekt kun je net zo goed direct een 4P 16A alamat plaatsen.

Bij Perilex verwacht ik sowieso helemaal niks . Ook al zit er 0V tussen (zelfde fase) dan nog moet je ze niet met elkaar verbinden. In dat opzicht maakt het weinig uit.

[Techneut]

kabeltjekabel schreef op woensdag 13 november 2019 @ 16:11:
[...]
Dat is niet bijster belangrijk. Als je de boel gekruist aansluit gaat gewoon je hele plaat uit bij een fout in een helft; de fase van de ene kant en de nul van de andere kant.

Ja, praktisch kun je het zo natuurlijk ook bekijken. En er is ook geen man mee overboord. Dus het woord bijster is wel goed gekozen, het spreekt wat anders uit dan "helemaal niet belangrijk". Maar het hoort vanwege de overzichtelijkheid beslist niet zo.

[wian]

Vandaag een offerte van mijn netbeheerder ontvangen voor de ombouw van 1fase naar 3fase: 401 euro! Oftewel EUR 331 ex. btw bestaande uit 56 euro materiaalkosten en 275 euro arbeidskosten. Ik dacht dat een prijs van 200-230 euro incl. btw gangbaar was?

En natuurlijk betreft dit alleen de aansluiting, de vervanging van de groepenkast en nieuwe hoofdschakelaar en aardlekschakelaar komen hier nog bij.

Kan alleen de netbeheerder de aansluiting veranderen of zijn er ook andere gekwalificeerde bedrijven dit dit mogen doen?

[onetime]

kabeltjekabel schreef op woensdag 13 november 2019 @ 11:18:
[...] Nergens. Maar de kookgroep is specifiek bedacht voor 1 trucje... en die grond is er niet bij 3-fase voeding. Geen enkele prefab kast zit het ook zo in. Hoe had je dat verder voor je gezien met de aardlekbeveiliging? Die enkelfase kast zitten dan twee 2P aardlekschakelaars en en dan zit je de kookgroep half om half daar op? Dat is zo onlogisch dat het onder het kapstokartikel van het duidelijk en overzichtelijk moeten zijn al verboden is wat mij betreft.

Vloris schreef op woensdag 13 november 2019 @ 11:23:
[...] Wat hierboven ook al staat: zo'n dubbele gekoppelde automaat (kookgroep) mag je niet aan twee verschillende aardlekschakelaars koppelen. Dat gaat in tegen alle overzichtelijkheids-eisen.
Daarom kan je 'm dus niet voeden van twee verschillende fases.

Jim423 schreef op woensdag 13 november 2019 @ 11:39:
Bovendien als er 2 bruin (en 2 blauw) uit dezelfde buis komen verwacht je niet dat er 400V tussen deze staat.
Als je de juiste kleuren door de buis trekt kun je net zo goed direct een 4P 16A alamat plaatsen.

Jullie gaan helaas weer voorbij aan de situatie die ik schets...

eerst je kast ombouwen naar 3fase. Je hebt ze al. [...]
Het is n.m. veel logischer om een kookgroep bij overgang van 1fase naar 3fase vanaf 2 fases te gaan voeden, al is het natuurlijk beter er een krachtgroep van te maken, maar dat is niet altijd prakties haalbaar.

Meestal kan je niet goed bij de perilex, betreft het ook een vast opgesteld apparaat, vaak zonder aanraakbare metalen delen. Dan is aardlek toch ook niet verplicht? En dan heb je ook nog 3fase aardleks...

kabeltjekabel schreef op woensdag 13 november 2019 @ 16:11:
[...] Dat is niet bijster belangrijk. Als je de boel gekruist aansluit gaat gewoon je hele plaat uit bij een fout in een helft; de fase van de ene kant en de nul van de andere kant. [...]
Bij Perilex verwacht ik sowieso helemaal niks . Ook al zit er 0V tussen (zelfde fase) dan nog moet je ze niet met elkaar verbinden. In dat opzicht maakt het weinig uit.

Zelfs de nul moet je niet met elkaar verbinden. Ik verwacht ook niet een bepaalde aansluiting, behalve als het een krachtgroep is, al zal ik dat alsnog controleren.

p.s. ik heb bij de kookgroepen die ik heb aangelegd 2 draden ongemarkeerd gelaten, en 2 wel gemarkeerd. Vanzelfsprekend aan beide zijden. Je wilt toch weten welke draden bij elkaar horen??? Als ik degene ben die deze 1fase aansluitingen / kookgroepen ombouwt naar 3fase dan zal ik ze op 2 fases aansluiten. De perilexen zitten namelijk nogal slecht bereikbaar. Dus draden trekken is al helemaal ondoenlijk.

edit: @wian Dat moet altijd via de netbeheerder.

[kabeltjekabel]

onetime schreef op woensdag 13 november 2019 @ 22:43:
[...]


[...]


[...]

Jullie gaan helaas weer voorbij aan de situatie die ik schets...

[...]

Meestal kan je niet goed bij de perilex, betreft het ook een vast opgesteld apparaat, vaak zonder aanraakbare metalen delen. Dan is aardlek toch ook niet verplicht? En dan heb je ook nog 3fase aardleks...

En gratis en voor niks kom je opeens aan de aardverspreidingsweerstand van 1,9 Ohm? (uitgaande van B16)
Ik was maandag nog in een pand uit de (19)00's. De potentiële aardfoutstroom was daar 7A, onder te verdelen in 5A door de aardpen en 2A door gas- en waterleiding. Dan is aardlekbeveiliging dus 100% verplicht. En sinds de invoering van aardlekschakelaars zijn ze dus die aardpennen minder diep gaan tikken, waardoor je eigenlijk uit kunt gaan van de volgende scenario's;

1) Je had vanaf de bouw al aardlekbeveiliging in het huis > je aardverspreidingsweerstand is niet voldoende laag om zonder aardlekbeveiliging te mogen
of
2) Je huis is nog ouder en zit nog zonder aardlekbeveiliging > waarschijnlijk is ondertussen je aardpen half vergaan en moet je alsnog aan de aardlekbeveiling

Ja, dan heb je nog 3-fase aardlekschakelaars inderdaad, maar die zitten er van te voren als het goed is ook al niet in .

onetime schreef op woensdag 13 november 2019 @ 22:43:
[...]

Zelfs de nul moet je niet met elkaar verbinden. Ik verwacht ook niet een bepaalde aansluiting, behalve als het een krachtgroep is, al zal ik dat alsnog controleren.

Klopt. Die nul is ook een zwak punt van de enkelfase kookgroep. Ikea plaatje met enkele nulklem er op... en geen beveiliging whatsoever op die nulketen die nu 32A kan gaan voeren.

onetime schreef op woensdag 13 november 2019 @ 22:43:
p.s. ik heb bij de kookgroepen die ik heb aangelegd 2 draden ongemarkeerd gelaten, en 2 wel gemarkeerd. Vanzelfsprekend aan beide zijden. Je wilt toch weten welke draden bij elkaar horen???

Er zijn zoveel manier om dat te doen. Je kunt de ene helft inschakelen en dan even meten. Dan twee draadjes omwisselen als het niet naar je wens is. Of nog makkelijker, sinds Perilex niet gebonden is aan enige standaard... gewoon met de stift er op schrijven hoe je het aangesloten hebt en klaar

onetime schreef op woensdag 13 november 2019 @ 22:43:
Als ik degene ben die deze 1fase aansluitingen / kookgroepen ombouwt naar 3fase dan zal ik ze op 2 fases aansluiten. De perilexen zitten namelijk nogal slecht bereikbaar. Dus draden trekken is al helemaal ondoenlijk.

edit: @wian Dat moet altijd via de netbeheerder.

En dan een 3-fase aardlekschakelaar erbij?

wian schreef op woensdag 13 november 2019 @ 19:49:
Vandaag een offerte van mijn netbeheerder ontvangen voor de ombouw van 1fase naar 3fase: 401 euro! Oftewel EUR 331 ex. btw bestaande uit 56 euro materiaalkosten en 275 euro arbeidskosten. Ik dacht dat een prijs van 200-230 euro incl. btw gangbaar was?

En natuurlijk betreft dit alleen de aansluiting, de vervanging van de groepenkast en nieuwe hoofdschakelaar en aardlekschakelaar komen hier nog bij.

Kan alleen de netbeheerder de aansluiting veranderen of zijn er ook andere gekwalificeerde bedrijven dit dit mogen doen?

Nee, prijzen zijn hard omhoog gegaan. Liander nu 280 ofzo. Kan meer zijn afhankelijk van wat ze moeten doen ja. Krijg je een totaal nieuwe hoofdzekeringenkast met automaten?

Moet via netbeheerder ja, als je het legaal wilt doen.

[Techneut]

kabeltjekabel,
Tegenover een vakman als jij mag ik denk ik wel één goed bedoelde correctie op je bericht noemen, je hebt het over aardverspreidingsweerstand. Maar bedoel je eigenlijk niet de aardcircuitweerstand? Want die is namelijk relevant als er geen aardlekschakelaar aanwezig is. Ik leerde vroeger tijdens mijn studie bij de behandeling van de NEN1010 dat die niet hoger dan tweemaal de maximaal toegestane aardverspreidingsweerstand mocht zijn. Wederom als er geen aardlekschakelaar aanwezig is (installaties waar die nog steeds niet aanwezig is zijn geen uitzondering). Het mag duidelijk zijn dat die eisen dan anders zijn.

Edit:
Voor wie niet volledig met de achtergrond op de hoogte is:
Wij leerden dat een gewone smeltveiligheid voldoende snel eruit knalt bij 4 x de nominale waarde. Uitgaande van max. 16A voor een eindgroep is dat dus voor een normale snelle patroon 64A, wat een circuitweerstand betekent van 230/64 = 3,59 Ω. De maximaal toegestane aardovergangsweerstand (als die gezien de situatie kan worden gemeten) is dan de helft daarvan.

[ Voor 25% gewijzigd door Techneut op 14-11-2019 11:38 ]

[Appie Heijn]

Wij hebben op dit moment een oldskool meterkastje met 1x 35A aansluiting. Deze is door de netbeheerder een 5-6 jaar geleden al geupgrade van 25A>35A.

Voorjaar 2020 gaan wij verbouwen en ik twijfel of ik de meterkast ook meteen een upgrade naar 3 fasen ga laten geven. Er komen wel 3 fasen het huis binnen, maar 1 is aangesloten.

Qua grootschalige stroomverbruikers(zowel in kWh als KW piek belasting) hebben we nu een 6KW Lucht/Water warmtepomp en een 3310WP PV installatie.

Na de verbouwing komt daar nog bij:

• 1x L/L WP voor kantoor
• 1x Dual split L/L WP voor het huis (beg.grond en 1e verdiep)
• 1x Kookplaat, wss een Bora Pure
• 1x Quooker
• PV wordt 28 panelen a +/-300Wp=8400Wp 14/14 Oost/West, ik kan voor 1x4000W omvormer gaan,2x enkel fase omvormer gaan of 1x 3 fase

Verder is de kans redelijk aanwezig dat we binnen nu en 5 jaar elektrisch gaan rijden.

Wat denken jullie, is het raadzaam/noodzakelijk om tijdens de verbouwing van 1 fase naar 3 fasen te gaan?
Qua stroomverbruik heb ik op dit moment af en toe 6500-W aan piekafname maar 8200W zie ik in een snelle scan terug komen.

Even theoretisch heb ik 35A x 230V = 8050W qua hoofdaansluiting. De pieken van 6500W op dit moment zijn met enige regelmaat echter verwacht ik dat de kookplaat nog wel eens een stevige duit in het zakje kan doen qua piek.

3x25A=17.250W geeft natuurlijk veel meer ruimte.

[dreamscape]

Appie Heijn schreef op donderdag 14 november 2019 @ 12:43:
Wat denken jullie, is het raadzaam/noodzakelijk om tijdens de verbouwing van 1 fase naar 3 fasen te gaan?

1x L/W WP, 2x L/L WP, elektrisch koken, een flinke PV-installatie en in de toekomst een EV?
Zeker als de bedrading al is voorbereid, lijkt het mij een no-brainer. Ik zou zeker upgraden naar driefasen.

Raadzaam is het sowieso. En voor bepaalde scenario's waarschijnlijk ook noodzakelijk.

Je wilt op een donkere winteravond (geen PV-opbrengst) je huis verwarmen met een paar warmtepompen en dan ook nog een lekkere stoofschotel kunnen bereiden. En dat lukt misschien allemaal wel, maar niet als je thuis komt van je werk en tijdens het koken en eten graag ook je toekomstige auto wilt opladen omdat je 's avonds nog op familiebezoek wilt.

[ Voor 34% gewijzigd door dreamscape op 14-11-2019 12:54 ]

[onetime]

@Appie Heijn Als je geen ferraris meter hebt die je wilt houden dan zou ik meteen naar 3x25 gaan, heb je alles meteen goed, en voldoende capaciteit voor je auto en kookplaat. (krachtgroep!)
Anders zou je het tezijnertijd met loadbalancing ook rond kunnen krijgen, maar dan moet je nadenken...

Wbt de omvormer zou ik bij o-w en 45⁰ dakhelling voor een omvormer van rond de 5-6kVA gaan. 3fase.
Bij een platdak met 20⁰ opstelling zou ik rond de 7kVA kiezen.

edit: passen er niet meer panelen op? meteen volleggen is goedkoper. Heb je de stroom voor je auto ook vast.
Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 8 ook de openingspost al gelezen?
En hier kan je ideeën vinden als je bij 1x35 blijft: Eigen verbruik zelf opgewekte electra verhogen (autonomie?)

[ Voor 27% gewijzigd door onetime op 14-11-2019 13:24 ]

[Appie Heijn]

@dreamscape en @onetime
Bedankt voor de snelle reacties.
De (inpandige) bedrading kan idd tijdens de verbouwing makkelijker geoptimaliseerd worden , volgens mij kan die kookplaat zowel op enkel als op 3 fasen als ik de sheet goed bekijk?

Ik twijfelde met name over 3 fase of dit pas bij EV rijden echt moest of dat het met de verbouwing al zeer wenselijk of zelfs noodzakelijk is met de extra apparatuur.

De L/W heeft op zich niet zo'n extreem opname, ik kan nu met 2KW input bij flink onder nul toch 5-6KW aan warmte genereren met de L/W WP. Echter zit er ook nog een 3KW element in de boiler (260L) welke daar nog overheen kan komen in enkele gevallen (anti legionellarun tijdens fors lage buitentemperaturen), dan kom je toch op 5KW voor alleen de L/W WP, tot op heden geen probleem gelukkig.

@onetime
Ik heb al een slimme meter, gekregen tijdens de 25A>35A verzwaring.
14 om 14 dan ligt het aan de voorkant (W) vol, de achterkant (O) zou nog plaats kunnen bieden aan 4 extra panelen. We weten alleen nog niet of we evt nog een dakkapel plaatsen op dat verlengde gedeelte op het oostdak.


ps, panelen staan op tekening niet goed, wordt 14/14, dak is 7,9mtr breed(nok)

Dakhoek zit om en nabij de 45gr dakhelling. Ik twijfel wat ik met de huidige set zal doen. Ik heb nog een plat dak op zuid vrij.

Vraag mij zowieso af of een dergelijk formaat PV >10k Wp nog aan te raden valt met de salderingswijzigingen op handen. Het komt er bij ons toch op neer dat de auto 80% van de tijd in avond/nacht wordt opgeladen. Een hoge laadsnelheid is wel een pré omdat ik rond avondeten meestal 2-3 uurtjes thuis ben en dan weer onderweg ben. Overig eigenverbruik hoop ik met O-W PV icm de (grotendeels) alleen overdag draaiende warmtepompen wel flink te optimaliseren t.o.v. nu.

[onetime]

@Appie Heijn Meteen 3x25, zorg voor minstens 12 vrije plaatsen in de kast. Meteen goed is het simpelst en goedkoopst.
Eigenlijk beantwoord je het zelf al; PV blijft voorlopig zeker een goed idee. Bestaand naar zuid, check.
Maar daarover verder in eigen topic?

[kabeltjekabel]

Techneut schreef op donderdag 14 november 2019 @ 10:58:
kabeltjekabel,
Tegenover een vakman als jij mag ik denk ik wel één goed bedoelde correctie op je bericht noemen, je hebt het over aardverspreidingsweerstand. Maar bedoel je eigenlijk niet de aardcircuitweerstand?

Nee dat bedoel ik niet. In dat circuit neem je ook de fase mee. Ik heb het louter over de weerstand over die aardpen heen, wat uiteindelijk in grote delen bepaald wat de foutspanning wordt. Die circuitweerstand moet ook voldoende laag zijn, maar dat is iets waar je voor de meter niks aan kunt doen. Zou je een hele lage circuitweerstand hebben maar alsnog een hoge aardverspreidingsweerstand hebben, dan is tijdens de fout de spanning op bijvoorbeeld het huis van de wasmachine / pc .. een stuk hoger, en dat wil je ook niet.

Techneut schreef op donderdag 14 november 2019 @ 10:58:
Want die is namelijk relevant als er geen aardlekschakelaar aanwezig is. Ik leerde vroeger tijdens mijn studie bij de behandeling van de NEN1010 dat die niet hoger dan tweemaal de maximaal toegestane aardverspreidingsweerstand mocht zijn. Wederom als er geen aardlekschakelaar aanwezig is (installaties waar die nog steeds niet aanwezig is zijn geen uitzondering). Het mag duidelijk zijn dat die eisen dan anders zijn.

Ze zijn beide relevant. Maar in een TT net is die aardpen je eigen verantwoordelijkheid. Die kun je op eigen houtje (laten) verbeteren. De circuitimpedantie zoals je die binnen krijgt kun je niks aan doen. Als je ver van de trafo woont en aangesloten zit op een oude dunne kabel... pech.

In mijn eerdere antwoord ben ik er gemakshalve maar even vanuit gegaan dat het met die circuitweerstand (L-N) wel goed zit.

Techneut schreef op donderdag 14 november 2019 @ 10:58:
Edit:
Voor wie niet volledig met de achtergrond op de hoogte is:
Wij leerden dat een gewone smeltveiligheid voldoende snel eruit knalt bij 4 x de nominale waarde. Uitgaande van max. 16A voor een eindgroep is dat dus voor een normale snelle patroon 64A, wat een circuitweerstand betekent van 230/64 = 3,59 Ω. De maximaal toegestane aardovergangsweerstand (als die gezien de situatie kan worden gemeten) is dan de helft daarvan.

NPR5310 houdt voor gG smeltpatronen een circuitimpedantie van 2,0 Ohm aan en een aardverspreidingseerstand van 1,0 Ohm, rekening houdend met de maximale foutspanning.

Als je niet die hele lage aardverspreidingsweerstand hoeft te halen wordt het wel veel makkelijker meten. Je kunt dan het deel van de trafo tot aan je huis verwaarlozen.

[Techneut]

Ik ben het op deze manier met je eens. Mijn punt was het vereiste snelle afschakelen bij een aardfout, dus een zo laag mogelijke circuitweerstand. Jou punt was (terecht) de aanraakspanning.

Wat ik ten overvloede nog wel wil noemen is dat de circuitweerstand (correcter de circuit-impedantie), altijd gemakkelijk is te meten en dat dit bij de aardovergangsweerstand lang niet altijd het geval dan wel praktisch onmogelijk is. In b.v. een bovenwoning zie ik niet voor me hoe je de voor de meting benodigde hulp-elektroden zou moeten plaatsen. Dan kun je alleen het circuit meten.