Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[LooneyTunes]

Vloris schreef op dinsdag 13 augustus 2019 @ 16:20:
Is er dan nog een voordeel/goede reden om er toch een losse kWh-meter tussen te hangen?

Als de omvormer defect raakt ben je ook die standen kwijt. (zelfde bezwaar heb ik ook tegen digitale (tussen) meters. Liever een 'ouderwets' telwerk)
Hier draait gewoon een extra ferrarismeter mee met de zonnepanelen.
De verschillen tussen meter en omvormer zijn nog steeds < 1% (na dik 14,8 MWh)

[kabeltjekabel]

Extra losse kWh meter is dan weer slecht voor je tvt.

1% is gewoon kabelverlies

migjes schreef op dinsdag 13 augustus 2019 @ 17:12:
[...]

zelf heb ik nog een feraris meter en geen slimme meter.
(ik vind de feraris meter eigenlijk slimmer als een slimme meter, met mijn meter hoeft er geen externe partij in hun voordeel te gaan lopen rekenen, 1 stand die afgerekend word is simpel en slim. levert de minste administratieve rompslomp op. zolang die nog hangt kan ik salderen zonder politiek geneuzel.)
maar verder heb ik niks tegen slimme meters.

Zodra salderen eraf gaatn ga je die Feraris meter toch verliezen...

[migjes]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 13 augustus 2019 @ 17:36:
Extra losse kWh meter is dan weer slecht voor je tvt.


[...]


Zodra salderen eraf gaatn ga je die Feraris meter toch verliezen...

als salderen er af gaat, dan wint de feraris meter, die saldeert dan nog vrolijk door.
die heeft geen salderen nodig om te salderen, gaat geheel automatisch door .

het is de feraris meter die juist salderen heeft gemaakt.
(de politiek kon toen niks anders beslissen als salderen.
dat was niet omdat ze daar nu zo graag voor kozen, het was noodzaak voor hun om salderen dan maar te accepteren.)

het is de slimme meter die maakt het mogenlijk om saldering mischien af te schaffen.
(maar dat lukt pas als ze iets kunnen verzinnen in de wet, en dat is nog niet zo simpel om die verplicht te stellen.
dus of ze dat gaat lukken is nog maar heel erg de vraag.
je kunt door splitsing van de macht in Nederland niet zomaar boven de wet opereren als politicus zijnde.
dit word helemaal bemoeilijkt door de vreemde manier van beprijzing van elektra en het leasen van de meters.
het kan nog steeds alle kanten op rollen, en al helemaal door de verweving met het klimaat akkoord wat het ook nog eens een stuk moeilijker maakt, maar ook de eindigheid van ons Groninger gas speelt daar in mee.
ik weet het niet wat de toekomst brengt, dus blijf nog even lekker bij het oude tot er zekerheid is.
er word veel wollig gepraat door de politiek, maar daar heb je niks aan zonder de juiste duidelijkheid. )

maar die discussie hoort hier thuis:
Slimme energiemeter, weigeren??
maar kan je waarschuwen, je komt daar maar weinig mensen tegen die het geheel een beetje over zien.
wel zie je daar veel reacties van mensen die het eigenlijk niet goed begrijpen en zonder kennis reageren.
(er is eigenlijk niks mis met slimme meters, er is iets mis met ons systeem van beprijzing van elektra en slimme meters maken dat probleem niet beter.
een kWh die 5ct kost voor groot gebruikers en particulieren die 22ct betalen, dat gaat een keer fout.
en daar zit de slimme meter nu tussen geklemd en word als politiek middel gebruikt.
het is gewoon goed fout hoe we het probleem met nieuwe problemen proberen op te lossen.
maar dit is al behoorlijk versimpeld geschreven, er is nog veel meer wat het allemaal nog moeilijker maakt.)

[kabeltjekabel]

migjes schreef op dinsdag 13 augustus 2019 @ 18:12:
[...]

Ferarismeters zijn er ook met teruglooprem... dan heb je salderen alleen na de meter en netto teruglevering doe je geheel gratis

Toch aardig dat je in zo'n geval gratis een nieuwe meter kunt krijgen, al dan niet voorzien van compleet nutteloze modem.

[habbekrats]

migjes schreef op dinsdag 13 augustus 2019 @ 18:12:
[...]

als salderen er af gaat, dan wint de feraris meter, die saldeert dan nog vrolijk door.
die heeft geen salderen nodig om te salderen, gaat geheel automatisch door .

het is de feraris meter die juist salderen heeft gemaakt.
(de politiek kon toen niks anders beslissen als salderen.
dat was niet omdat ze daar nu zo graag voor kozen, het was noodzaak voor hun om salderen dan maar te accepteren.)

het is de slimme meter die maakt het mogenlijk om saldering mischien af te schaffen.
(maar dat lukt pas als ze iets kunnen verzinnen in de wet, en dat is nog niet zo simpel om die verplicht te stellen.
dus of ze dat gaat lukken is nog maar heel erg de vraag.
je kunt door splitsing van de macht in Nederland niet zomaar boven de wet opereren als politicus zijnde.
dit word helemaal bemoeilijkt door de vreemde manier van beprijzing van elektra en het leasen van de meters.
het kan nog steeds alle kanten op rollen, en al helemaal door de verweving met het klimaat akkoord wat het ook nog eens een stuk moeilijker maakt, maar ook de eindigheid van ons Groninger gas speelt daar in mee.
ik weet het niet wat de toekomst brengt, dus blijf nog even lekker bij het oude tot er zekerheid is.
er word veel wollig gepraat door de politiek, maar daar heb je niks aan zonder de juiste duidelijkheid. )

maar die discussie hoort hier thuis:
Slimme energiemeter, weigeren??
maar kan je waarschuwen, je komt daar maar weinig mensen tegen die het geheel een beetje over zien.
wel zie je daar veel reacties van mensen die het eigenlijk niet goed begrijpen en zonder kennis reageren.
(er is eigenlijk niks mis met slimme meters, er is iets mis met ons systeem van beprijzing van elektra en slimme meters maken dat probleem niet beter.
een kWh die 5ct kost voor groot gebruikers en particulieren die 22ct betalen, dat gaat een keer fout.
en daar zit de slimme meter nu tussen geklemd en word als politiek middel gebruikt.
het is gewoon goed fout hoe we het probleem met nieuwe problemen proberen op te lossen.
maar dit is al behoorlijk versimpeld geschreven, er is nog veel meer wat het allemaal nog moeilijker maakt.)

Meneer Wiebes wil bij wetgeving de digitale meter afdwingen, buiten dat er steeds meer series Ferraris meters uit gaan. Je hoeft dus geen slimme meter te weigeren, een digitale met 4 telwerken wel.

En is inderdaad beter te vinden in Slimme energiemeter, weigeren??

[Vloris]

LooneyTunes schreef op dinsdag 13 augustus 2019 @ 17:33:
[...]


Als de omvormer defect raakt ben je ook die standen kwijt. (zelfde bezwaar heb ik ook tegen digitale (tussen) meters. Liever een 'ouderwets' telwerk)
Hier draait gewoon een extra ferrarismeter mee met de zonnepanelen.
De verschillen tussen meter en omvormer zijn nog steeds < 1% (na dik 14,8 MWh)

Omvormer defect, of alleen dagstanden is niet zo relevant, ik sla de gemeten waardes toch elders op om zelf het overzicht te bewaren.
Geen idee of mijn Omnik-omvormer zichzelf overschat, dat zou nog wel eens een goede reden kunnen zijn om er een externe kWh-meter tussen te gaan hangen.
Dank allemaal voor de inzichten!

[dreamscape]

offtopic:
Wat hebben Wiebes en het uitlezen van omvormers eigenlijk met huisinstallaties te maken?

[ Voor 36% gewijzigd door dreamscape op 13-08-2019 19:32 ]

[teacher]

---------------------------------------------------------------------------
En vanaf hier weer ontopic

[migjes]

Vloris schreef op dinsdag 13 augustus 2019 @ 19:19:
[...]


Omvormer defect, of alleen dagstanden is niet zo relevant, ik sla de gemeten waardes toch elders op om zelf het overzicht te bewaren.
Geen idee of mijn Omnik-omvormer zichzelf overschat, dat zou nog wel eens een goede reden kunnen zijn om er een externe kWh-meter tussen te gaan hangen.
Dank allemaal voor de inzichten!

ik vind de kWh meting van de omnik vrij oke, kleine afwijking naar de positieve kant die ruim binnen de normale marges zit.
(de echt grote foute zitten meer in de Vmpp en de Ampp, van uit die getallen word er een W berekend die eigenlijk VA is zonder de Vermogensfactor, dat is wel een beetje misleidend.
maar goed je moet een kniesoor zijn om daar over te vallen, als je weet dat het zo is dan is het ook wel oke.)

voor mij is een extra kWh meter wel handig, afgelopen jaren nu 6 omvormers getest.
de 1 wil het in een cloud opslaan de ander via RS485 dan weer een lan dan weer wireless.
daar om ben ik wel erg blij met een duidelijke simpele kWh meter in de meterkast.
werkt altijd en staat los van de hobby.

maar ik heb ook nog een aantal andere kWh meters die wat intelligenter zijn.
die unit's schakelen een relais in als er meer als X productie is, zodat ik daar wat meer op kan sturen.
dit is nog niet nodig, maar ik vind zelf het moto: "eigen stroom eerst" wel leuk.
(als oplettende tweaker heb ik die kWh meter ook gratis gehad, een reclame projectje even een vragen lijst invullen en je kreeg ze toegestuurd. vreemd genoeg waren er 3 vrienden die alle antwoorden ook wisten. )

dus je kunt er leuke dingen mee verzinnen, maar of ze echt nodig zijn is persoonlijk.

[Dre]

kabeltjekabel schreef op zaterdag 10 augustus 2019 @ 17:39:
[...]


Natuurlijk weer ontdaan van elk kenmerk zodat niemand het kan controleren...

Maargoed; dat je met bij overbelasting met meerdere 16A groepen een 25A hoofdzekering tript... duh

Qua kortsluiting; knap als je de 10 kA PSCC haalt. Maar ook dat is wel in grafiekvorm te vinden;
http://www.hager.nl/files...electiviteitstabellen.pdf

Al gaat het meer over een maximum, en niet over een minimum.

Met smeltzekeringen haal je dat trouwens ook niet; want zo'n 25A zekering kun je verzwakken en dan kun je die er ook uit trekken met achtergelegen verse 16A.

Op dag 1 ging hier een soldeerpad in mijn voeding in regenboog vorm mijn bureau over (en daarmee einde kortsluiting)... op dag 2 ging de 16A smeltzekering door toen er een CRT werd ingeschakeld. Ook al was die CRT daarvoor wel 2000x ingeschakeld achter dezelfde 16A zekering.

Controleren kan jij zeker wel . Vraag het na bij de ACM (https://www.acm.nl/nl/contact) of bij je netbeheerder. Op de website van je netbeheerder kan je de contactgegevens vinden. De contactgegevens van de NEN had ik je al doorgeven. Had je eigenlijk al reactie van de NEN gekregen? Mij geloof je toch niet, dus kan je het beter direct uit eerste hand horen

Als je openstaat voor wat praktijkervaring met perilex op 1×16A*snip*

Modbreak:

Ja, dat gaan we dus niet doen. Je kan ook op snoeren van je autoradio koken... eventjes. En misschien gaat dat wel twee keer goed. Zoals eerder gemeld, er zitten ook veiligheden in het huidige systeem van zekeringen, draadlengtes/diktes, etc. We gaan hier dus niet promoten die maar even 'praktisch' te negeren. Waarom dit na een maand weer opnieuw opgerakeld wordt is mij een raadsel.

[ Voor 30% gewijzigd door Señor Sjon op 19-08-2019 09:29 ]

[Jim423]

Ga je nu weer beginnen met je rare truucs? Straks wordt dit topic gesloten door die suggesties om een Schuko aan een 7,4kW kookplaat te zetten. Iedereen met enige kennis van zaken weet dat een Schuko het in veel gevallen niet volhoud als je hem zo zwaar belast. Daarom zijn Schuko EV laders nu ook max. 10A. Ook mag je niet de ontwerpstroom omlaag schroeven omdat jij het toestel niet op volledig gebruikt. In de toekomst zou iemand wel 4 pannen (op boost) erop kunnen zetten zonder verdere aanpassingen namelijk. Daarnaast zou iemand een ander toestel kunnen aansluiten zoals een fornuis als van mij wat een veel hogere stroom vraagt. Ik zou op zijn minst een sterke disclaimer in je plaatjes zetten voordat leken op ideeën worden gebracht.

Ik snap nog steeds niet waarom je het niet gewoon netjes aansluit met bijvoorbeeld een stroomrelais van Eltako. Je kan je kookplaat dan gewoon een kookgroep zetten (met perilex!) en deze wordt uitgeschakeld als de hoofdzekering over een instelbare waarde wordt belast, bijv 28A voor >1sec. Is alles keurig voor elkaar en hoef je ook geen automaten en Schuko's thermisch te martelen. Had ook nog eens een stuk minder moeite geweest dan iedereen aanschrijven om die rare constructie goedgekeurd te krijgen.

[Dre]

Disclaimer staat erbij. Als mensen mijn correspondentie niet geloven omdat het niet in hun straatje past kunnen ze het gewoon zelf navragen

Ik ben gewoon erg benieuwd naar andersmans kookgedrag. Mijn ervaring bij 5 huishoudens is een kleine groep.
Net als dat ik mijn warmtepomp gemeten heb hoeveel het nu in de praktijk verbruikt:

Volgens enkele Tweakers in dit topic zou dit op 20+16=36A Ampère aangesloten moeten worden. En het liefst nog selectief ook conform de netcode. Ik heb het op 1×16A gezet [Disclaimer] don't try this at home

[ Voor 6% gewijzigd door Dre op 17-08-2019 19:02 ]

[Dre]

Kleine dubbelpost:

In hoeverre testen jullie of je beveiligingen in de meterkast goed werken. Bijvoorbeeld de aardlekschakelaar op de juiste aanspreek- stroom en tijd. Kwaliteit aarde. Thermische beveiliging. Maximaal beveilging.

[ Voor 12% gewijzigd door Dre op 17-08-2019 19:26 ]

[Xander]

Dre schreef op zaterdag 17 augustus 2019 @ 18:54:
Ik ben gewoon erg benieuwd naar andersmans kookgedrag. Mijn ervaring bij 5 huishoudens is een kleine groep.
Net als dat ik mijn warmtepomp gemeten heb hoeveel het nu in de praktijk verbruikt:
[Afbeelding]

Ik heb nooit de behoefte gevoeld om dit te monitoren. Dus heb ook geen data om te delen.

Toevallig tips voor een betaalbare en enigszins kant en klare oplossing om meerdere groepen te meten? Kan wel wat DIN-rail meters plaatsen maar daar komen nog niet zulke grafiekjes uit natuurlijk. En heb ook niet zoveel trek in hobbyen met een RPI ofzo.

Dre schreef op zaterdag 17 augustus 2019 @ 19:25:
Kleine dubbelpost:

In hoeverre testen jullie of je beveiligingen in de meterkast goed werken. Bijvoorbeeld de aardlekschakelaar op de juiste aanspreek- stroom en tijd. Kwaliteit aarde. Thermische beveiliging. Maximaal beveilging.

De eerste 3 test ik met enige regelmaat. Hou het niet bewust bij maar denk 1,5 a 2 keer per jaar. Toevallig een week geleden ofzo nog gedaan, ook op alle groepen een isolatiemeting en her en der een circuitmeting gedaan.

De installatieautomaten test ik niets aan, heb ik de spullen ook niet voor. Maar dat hoeft ook niet volgens NEN3140 5.101.6.9.

[kabeltjekabel]

Ga er dan niet op in...

Dre schreef op zaterdag 17 augustus 2019 @ 19:25:
Kleine dubbelpost:

In hoeverre testen jullie of je beveiligingen in de meterkast goed werken. Bijvoorbeeld de aardlekschakelaar op de juiste aanspreek- stroom en tijd. Kwaliteit aarde. Thermische beveiliging. Maximaal beveilging.

Aardlekschakelaars periodiek, automaten nooit.

[ Voor 68% gewijzigd door Señor Sjon op 19-08-2019 09:30 ]

[_-= Erikje =-_]

Jim423 schreef op zaterdag 17 augustus 2019 @ 17:58:
Daarom zijn Schuko EV laders nu ook max. 10A.

Even los van het geknutsel, de granny charger van de kona gaat gewoon op 12A maar idd, er is niet voor niets cee 16/32 etc

[leonbong]

@Dre
Weet je waarom ik weet dat je uit je nek kletst met je "vragen aan de NEN" omdat de NEN-bemiddelingsclub is die het opzetten van normen bevorderd.
Het is geen kennisclub die bepaalt wat er in norm komt te staan, daarom beantwoorden ze nooit kennis vragen want dat is niet hun doelstelling en taak.
(Waarmee ik niet zeg dat ze geen inhoudelijke kennis hebben)

Hoe ik dat weet, mijn directe collega heeft jarenlang in een normcommissie gezeten op NL en EU niveau.
Daarnaast:
NEN, normalisatie en normen
NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces. Als een partij zich tot NEN richt met de vraag om een afspraak tot stand te brengen, gaan wij aan de slag.
We onderzoeken in hoeverre normalisatie mogelijk is en er interesse voor bestaat. Wij nodigen vervolgens alle belanghebbende partijen uit om deel te nemen. Een breed draagvlak is randvoorwaarde. De afspraken komen op basis van consensus tot stand en worden vastgelegd in een document. Dit is meestal een norm. Afspraken die in een NEN-norm zijn vastgelegd mogen niet conflicteren met andere geldige NEN-normen.

Direct van https://www.nen.nl/Over-NEN.htm

Maar ik wordt hier een beetje moe van.
De voorstellen die je doet zijn overduidelijk niet conform normen.
Maar ik heb nu geen tijd meer ik ga even brommer-remschijven op mijn auto monteren want Nederland is vlak he, dus waarom remmen gebruiken die ook voor de bergen zijn ontworpen, gaat goed hoor ik heb geen probleem.

[ Voor 12% gewijzigd door leonbong op 17-08-2019 20:55 ]

[Dre]

@leonbong
Het is door mijzelf niet mogelijk om aan te tonen dat ik daadwerkelijk een e-mailtje heb gekregen van [e-mail] van het Secretariaat Elektrische Installaties en dat zij inhoudelijk op mijn vraag reageren. Hetzelfde voor mijn mailtje aan mijn netbeheerder betreffende selectiviteit: ik zou niet weten hoe ik de echtheid kan aantonen.


Betreffende de overige reacties vind ik het er in Nederland allemaal niet duidelijker op worden. We hebben een wandcontactdoos die geschikt is voor 10 Ampère, en die beveiligen we met een 16 Ampère overstroombeveiliging. En vervolgens stoppen we de stekker van de oven erin die 16 Ampère trekt of een elektrische auto met 12 Ampère. Dat is vragen om problemen lijkt me

De ontwerpstroom I_B vind ik onduidelijk hoe dat nu tot stand komt. Is dat gewoon het typeplaatje bekijken? Als voorbeeld deze warmtepomp:

Zie servicemanual.

Dan zit ik al op 32,5 Ampère bij mijn 1×35A aansluiting, en hou dus weinig ruimte over. De warmtepomp zit nu achter 1×16A, maar hoe zouden jullie dat doen, en waarom?

Graag leer ik hoe het aangesloten moet worden.

[ Voor 18% gewijzigd door Dre op 17-08-2019 23:36 ]

[Jim423]

De ontwerpstroom komt door stand als volgt: Ib = P / U x cosphi. In mijn geval heb ik 7200W aan elementen welke gelijktijdig gebruikt kunnen worden, de cosphi bedraagt 1 omdat het weerstandsdraden betreft. 7200 / 230 x 1 is een Ib van 31,3A. Ib<In<Iz dus ik moet een beveiliging kiezen van 32A minimaal.
Voor de warmtepomp moet de ontwerpstroom in de handleiding staan: bijvoorbeeld een VWF57/4 geeft op: Ontwerpstroom 2,1kW compressor: 11,9A. Ontwerpstroom totaal: 16,6A. Cos phi = 0,75-0,9. Hier zul je dus minimaal een 20A beveiliging moeten kiezen. Bij jouw tabel lijkt het erop dat de 19,5A en 13,0A de ontwerpstromen zijn omdat 4260/230 geen 19,5A is. Echter is het wat weinig info om zeker over te zijn. Een B20A voor PS1 en B16A voor PS2 zouden dan in orde zijn. De opgetelde maximale stromen mag je weer de gelijktijdigheidsfactor overheen halen, wat eigenlijk ook vreemd is want de WP en element kunnen gewoon gelijk actief zijn volgens mij.

Een wandcontactdoos is niet geschikt tot 10A, deze is geschikt tot 16A. Echter door vele redenen is het dus niet slim deze ook continu met 16A of nog iets meer te gaan belasten, wat wel kan gaan gebeuren als je een perilex verloop met een 7,4kW toestel erachter knoopt of als je een EV gaat laden. Stel je CPU in je PC wordt fullload op 98 graden, dan ga je toch ook niet zeggen, oh bij 100 graden brand hij pas door dus prima in orde?

Dat je die mailtjes hebt gekregen geloof ik best wel, echter zei ik vorige keer ook al dat daar geen besluiten op gemaakt kunnen worden. Er staat namelijk ook in dat een C25A hoofdautomaat bij L-N sluiting selectief is op een B?16A automaat. Dat is niet zo volgens de tabel en in de praktijk gaan ze ook samen eruit. Er wordt dus niet heel inhoudelijk gereageerd vind ik. (kan ik mensen ook niet kwalijk nemen als je de staat van de kenniseconomie tegenwoordig ziet maarok).

[leonbong]

Dre schreef op zaterdag 17 augustus 2019 @ 23:20:
om?

Graag leer ik hoe het aangesloten moet worden.

Ze hebben het denkwerk al voor je gedaan, pagina 4

9. Power supply connection to Mono bloc unit.
 Power supply point should be in easily accessible place for power disconnection in case of emergency.
 Must follow local national wiring standard, regulation and this installation instruction.
 Strongly recommended to make permanent connection to a circuit breaker. It must be a double pole switch with a minimum 3.0 mm gap.
- Use approved 30A circuit breaker for power supply 1
- For electrical heater connection to main for power supply 2 (either or )
Use approved 15A/16A circuit breaker (Backup Heater only)
Use approved 30A circuit breaker (Backup Heater + Booster Heater)

Voeding 1 wordt een 30A zekering aangeraden.
Voeding 2 wordt 16A igv alleen backup heater.
Voeding 2 wordt 30A igv van backup en extra hulp verwarming.

Nu lees ik ook dat er helaas situaties kunnen zijn dat 1 en 2 max worden belast, dus tja.

Nu wordt 30A in automaten een beetje lastig dus ik zou voor voeding 1 25A C-klasse doen en 2 16A C of B dat is heater element die prachtig ohms is.
De stroom van voeding 1 wordt volgens handleiding nooit hoger dan 19A en startstroom is maar 6A, arbeidsfactor wordt ook genoemd die 0,95 dus

[Dre]

Hoe bepaal je vervolgens de I_B van je hoofdzekering. Dit om je hoofdzekering te bepalen conform de NEN1010. Immers, je wilt geen zekeringen hebben die meer stroom voeren dan erop geprint staat. Stel dat je de elektrische auto wilt laden (I_B=10A) en ook nog elektrisch wilt koken (I_B=3×16A). Hoe kom je dan tot de I_B van je hoofdzekering Voor het gemak laat ik de warmtepomp even buiten beschouwing.

Bij de meeste mensen zullen beide tegelijk actief zijn. Om 17:00 uur thuis komen en de auto aan de lader en vervolgens koken.

[ Voor 12% gewijzigd door Dre op 18-08-2019 15:27 ]

[kabeltjekabel]

Aircoboeren zetten vaker een veel te zware zekering in de handleiding.

Voor laden (langdurig hoog vermogen) i.c.m. koken etc. zijn er slimme laders die je ook aansluit op de slimme meter of met 1-3 CT's.

Verder ook kijken naar temperatuur. Voor langdurig hoge stromen staan er voorwaarden voor de-rating.

[ Voor 20% gewijzigd door kabeltjekabel op 18-08-2019 16:46 ]

[Andrehj]

Nul niet aansluiten bij een drie-fasen heater?

Ik wil in een SWW vat een heater op drie fasen aansluiten. Nu lees ik in de montagehandleiding dat ik de nul niet aan mag sluiten. Weet iemand waarom dat zou zijn? Want door die nul loopt toch geen stroom, en op 3x230 (wat eigenlijk 400V is) wordt ie wel gebruikt:

Ik heb namelijk het idee opgevat om die heater per fase te gaan schakelen, en dan heb ik die nul natuurlijk wel nodig.

[kabeltjekabel]

Als de heaters niet exact gelijk zijn qua weerstand zweeft het sterpunt zodat de heaters toch elk een gelijke stroom trekken. In de praktijk zal er dus wel een kleine nulstroom lopen als je die aansluit. Ook omdat het net nooit drie exacte gelijke spanningen aanbiedt. Ik zie verder geen probleem daarmee eigenlijk.

Op L1 zit trouwens ook nog een lamp. Bij gelijke weerstand van de drie elementen en gelijke spanning op elke fase zou je dan alsnog een kleine nulstroom krijgen.

[Jim423]

Dre schreef op zondag 18 augustus 2019 @ 15:26:
Hoe bepaal je vervolgens de I_B van je hoofdzekering. Dit om je hoofdzekering te bepalen conform de NEN1010. Immers, je wilt geen zekeringen hebben die meer stroom voeren dan erop geprint staat. Stel dat je de elektrische auto wilt laden (I_B=10A) en ook nog elektrisch wilt koken (I_B=3×16A). Hoe kom je dan tot de I_B van je hoofdzekering Voor het gemak laat ik de warmtepomp even buiten beschouwing.

Bij de meeste mensen zullen beide tegelijk actief zijn. Om 17:00 uur thuis komen en de auto aan de lader en vervolgens koken.

Gelijktijdigheidsfactor over In en die hangt af van het aantal groepen. Bij 1 groep is deze 1. Bij 2 of 3 groepen 0,9. Bij 10 of meer groepen 0,6 uit mijn hoofd. n.b. Er zijn uitzonderingen waarbij je over een groep deze regel niet (zomaar) mag gebruiken, bijvoorbeeld een vaste verbruiker op een eigen eindgroep welke continu aanstaat of een distributiegroep, maar dit slaat meer op de utiliteit.
Het is niet te voorkomen dat er ooit eens meer stroom door een beveiliging gaat dan wat erop staat, of dit nu is door teveel apparatuur tegelijk aanzetten in huis of teveel zware apparaten tijdens een verbouwing op 1 algemene groep. Dit incidentele risico is ingecalculeerd echter moet er wel alles aan gedaan worden (realistisch) om dit te voorkomen. De hoofdzekering goed bepalen voor EV laders en thuisaccu's e.d. is nog niet echt rekening mee gehouden in de norm geloof ik, daar is alles eens een discussie over gevoerd. In mijn optiek deze optellen bij de uitkomst van de gelijktijdigheidsfactor lijkt mij het beste tenzij er een power manager wordt gebruikt. Dit somt het wel mooi op vind ik:

stel dat er maar 1 groep zou zijn, dan is het aannemelijk dat deze wel eens voor 100% van de nominale stroom belast wordt. Zijn er echter meer dan 10 groepen, dan kan er wel een groep tot 100% belast zijn, terwijl een andere groep helemaal geen stroom voert. Met andere woorden het gemiddelde is veel lager dan 100%

[jacovn]

Kan ik voor een PV systeem een 3 fase leiding opsplitsen naar 3 x 1 fase in een exta schakelkastje zoiets als een PV verdeler oplossing.
Andere optie is de 3 fase automaat in de meterkast vervangen door 3 stuks 1 gase en dan nieuw kabels trekken.

[leonbong]

-

[ Voor 100% gewijzigd door leonbong op 18-08-2019 21:18 ]

[leonbong]

jacovn schreef op zondag 18 augustus 2019 @ 21:09:
Kan ik voor een PV systeem een 3 fase leiding opsplitsen naar 3 x 1 fase in een exta schakelkastje zoiets als een PV verdeler oplossing.

Waarom niet je kan toch spieken hoe een pv-verdeler in gedeeld is en hetzelfe in 3f maken.
Met eventueel 1f eindgroepen.

Andere optie is de 3 fase automaat in de meterkast vervangen door 3 stuks 1 gase en dan nieuw kabels trekken.

[kabeltjekabel]

jacovn schreef op zondag 18 augustus 2019 @ 21:09:
Kan ik voor een PV systeem een 3 fase leiding opsplitsen naar 3 x 1 fase in een exta schakelkastje zoiets als een PV verdeler oplossing.
Andere optie is de 3 fase automaat in de meterkast vervangen door 3 stuks 1 gase en dan nieuw kabels trekken.

Ja, kan. Maar euh... drie nieuwe kabels is waarschijnlijk veel goedkoper. Dus hangt een beetje af van je kabel tracé.
Of koop een 3-F omvormer; probleem opgelost

[Dre]

Jim423 schreef op zondag 18 augustus 2019 @ 20:11:
[...]


Gelijktijdigheidsfactor over In en die hangt af van het aantal groepen. Bij 1 groep is deze 1. Bij 2 of 3 groepen 0,9. Bij 10 of meer groepen 0,6 uit mijn hoofd. n.b. Er zijn uitzonderingen waarbij je over een groep deze regel niet (zomaar) mag gebruiken, bijvoorbeeld een vaste verbruiker op een eigen eindgroep welke continu aanstaat of een distributiegroep, maar dit slaat meer op de utiliteit.
Het is niet te voorkomen dat er ooit eens meer stroom door een beveiliging gaat dan wat erop staat, of dit nu is door teveel apparatuur tegelijk aanzetten in huis of teveel zware apparaten tijdens een verbouwing op 1 algemene groep. Dit incidentele risico is ingecalculeerd echter moet er wel alles aan gedaan worden (realistisch) om dit te voorkomen. De hoofdzekering goed bepalen voor EV laders en thuisaccu's e.d. is nog niet echt rekening mee gehouden in de norm geloof ik, daar is alles eens een discussie over gevoerd. In mijn optiek deze optellen bij de uitkomst van de gelijktijdigheidsfactor lijkt mij het beste tenzij er een power manager wordt gebruikt. Dit somt het wel mooi op vind ik:


[...]

Die gelijktijdigheidsfactor had ik gevonden inderdaad, dat zou uit de NEN/EN/IEC 61439 komen volgens mijn bron.
Zie hier een voorbeeld met een redelijk standaard woning met wat apparatuur op een eigen groep:
Kleine 5 kW warmtepomp (19,5A+13A), 11 kW inductie (3×16A), oven (16A), droger (10A), wasmachine (10A), kokendwaterkraan (10A) kom ik uit op 136,5* Ampère totaal. Vermenigvuldigen × 0,6 en delen door 3 = 27A per fase. Komen jullie op dezelfde waarde uit. Dan zou 3×25A niet conform de NEN1010 zijn betreffende de ontwerpstroom, en dan mag dit toch niet op 3×25A?

*=(19,5+13)+(3*16)+16+10+10+10+10=136,5

[Edit]
Deze zin viel me op:

Dit incidentele risico is ingecalculeerd echter moet er wel alles aan gedaan worden (realistisch) om dit te voorkomen

Mag iemand (wie?) de keuze maken om een paar knaken te besparen om een hoofdaansluiting van 3×25A te nemen in plaats van de 3×35A. Immers de berekende I_B is 27A en een hoofdzekering van 3×25A voldoet dus niet aan de NEN1010 als ik het goed begrijp.

[ Voor 11% gewijzigd door Dre op 18-08-2019 22:41 ]

[habbekrats]

Dre schreef op zondag 18 augustus 2019 @ 22:28:
[...]

Die gelijktijdigheidsfactor had ik gevonden inderdaad, dat zou uit de NEN/EN/IEC 61439 komen volgens mijn bron.
Zie hier een voorbeeld met een redelijk standaard woning met wat apparatuur op een eigen groep:
Kleine 5 kW warmtepomp (19,5A+13A), 11 kW inductie (3×16A), oven (16A), droger (10A), wasmachine (10A), kokendwaterkraan (10A) kom ik uit op 136,5* Ampère totaal. Vermenigvuldigen × 0,6 en delen door 3 = 27A per fase. Komen jullie op dezelfde waarde uit. Dan zou 3×25A niet conform de NEN1010 zijn betreffende de ontwerpstroom, en dan mag dit toch niet op 3×25A?

*=(19,5+13)+(3*16)+16+10+10+10+10=136,5

[Edit]
Deze zin viel me op:

[...]

Mag iemand (wie?) de keuze maken om een paar knaken te besparen om een hoofdaansluiting van 3×25A te nemen in plaats van de 3×35A. Immers de berekende I_B is 27A en een hoofdzekering van 3×25A voldoet dus niet aan de NEN1010 als ik het goed begrijp.

Gelijktijdigheids factor is een gedrocht uit het verleden,
inductie draait 30-45 minuten per dag
cooker staat ook x minuten per dag
oven paar keer per week
wassen paar keer per week

daarvoor ga ik me echt niet blauw betalen aan vastrecht 3x35A

totaal geiïstalleerd vermogen hier is 33 kw, toch zit ik op 3x25A en deze zijn er nog nooit uit gegaan.

[jacovn]

kabeltjekabel schreef op zondag 18 augustus 2019 @ 21:26:
[...]


Ja, kan. Maar euh... drie nieuwe kabels is waarschijnlijk veel goedkoper. Dus hangt een beetje af van je kabel tracé.
Of koop een 3-F omvormer; probleem opgelost

Ik heb een 3 fase inverter maar wat problemen met oriëntaties. Dat zou met 3 x 1 fase opgelost zijn.

Ik kan er wel 3 leidingen bij leggen.

[Señor Sjon]

@jacovn Denk dat je beter een eigen topic kan maken of in één van de PV-topics los kan gaan.

[jacovn]

Señor Sjon schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 09:32:
@jacovn Denk dat je beter een eigen topic kan maken of in één van de PV-topics los kan gaan.

Ja dat ga ik wel doen, maar van een bestaande 3 fase leiding met een kastje 3 x 1 fase maken leek me hier meer op zijn plaats.

Het argument dat het net zo duur, zo niet duurder is dan bedrading trekken is wel een goede opmerking. Alleen mag je niet meerdere groepen/fases zo maar door 1 buis leggen, het zou dus 3 buizen extra betekenen, en een aanpassing meterkast. Nu is er wel ruimte voor 3 buizen vanuit meterkast door kabelschacht, maar stuk meterkast herbedraden.. wellicht drie Aardlek automaten erbij, maar dat is krap aan.

Vandaar de vraag.

[DARKviper123]

jacovn schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 09:40:
[...]

Ja dat ga ik wel doen, maar van een bestaande 3 fase leiding met een kastje 3 x 1 fase maken leek me hier meer op zijn plaats.

Het argument dat het net zo duur, zo niet duurder is dan bedrading trekken is wel een goede opmerking. Alleen mag je niet meerdere groepen/fases zo maar door 1 buis leggen, het zou dus 3 buizen extra betekenen, en een aanpassing meterkast. Nu is er wel ruimte voor 3 buizen vanuit meterkast door kabelschacht, maar stuk meterkast herbedraden.. wellicht drie Aardlek automaten erbij, maar dat is krap aan.

Vandaar de vraag.

Om van een krachtgroep 3 normale groepen te maken lukt volgens mij niet met de bestaande bedrading, zijnde 4x 2,5mm² (en 1x PE). Het principe van een krachtgroep is dat de nul nauwelijks belast wordt, daarom zitten er bij een krachtgroep 3x 2,5mm² voor de 3F en 1x 2,5mm² voor de gedeelde 1N. Voor drie 'aparte' 1F- groepen heb je per 1F ook een 1N draad nodig. Het probleem om dus een echte krachtgroep uit te vlechten tot losse 1F groepen is gebrek aan diameter tbv de nul.

Mijn inziens is ook de beste oplossing om 3x aparte 1F-groep te maken. Zo kun je ook per omvormer af en inschakelen.

[T.Kreeftmeijer]

DARKviper123 schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 10:42:
[...]


Om van een krachtgroep 3 normale groepen te maken lukt volgens mij niet met de bestaande bedrading, zijnde 4x 2,5mm² (en 1x PE). Het principe van een krachtgroep is dat de nul nauwelijks belast wordt, daarom zitten er bij een krachtgroep 3x 2,5mm² voor de 3F en 1x 2,5mm² voor de gedeelde 1N. Voor drie 'aparte' 1F- groepen heb je per 1F ook een 1N draad nodig. Het probleem om dus een echte krachtgroep uit te vlechten tot losse 1F groepen is gebrek aan diameter tbv de nul.

Mijn inziens is ook de beste oplossing om 3x aparte 1F-groep te maken. Zo kun je ook per omvormer af en inschakelen.

Zoals uitgelegd in deTS is er door de faseverschuiving nooit meer stroom door de nul dan een fase kan bieden. Bij een echte drie fase aansluiting van 16A kan je dus gewoon deze 2,5 mm2 nul gebruiken. Een klein verdeelkastje met 3 16A alamats moet voldoen.

[Oilman]

jacovn schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 09:40:
[...]

Ja dat ga ik wel doen, maar van een bestaande 3 fase leiding met een kastje 3 x 1 fase maken leek me hier meer op zijn plaats.

Het argument dat het net zo duur, zo niet duurder is dan bedrading trekken is wel een goede opmerking. Alleen mag je niet meerdere groepen/fases zo maar door 1 buis leggen, het zou dus 3 buizen extra betekenen, en een aanpassing meterkast. Nu is er wel ruimte voor 3 buizen vanuit meterkast door kabelschacht, maar stuk meterkast herbedraden.. wellicht drie Aardlek automaten erbij, maar dat is krap aan.

Vandaar de vraag.

Er zijn aardlekautomaten die maar 1 module breed zijn, dat neemt dus niet meer plaats in dan de huidige 3 fase unit.

Persoonlijk zou voor mij de hoeveelheid werk eerder leidend zijn voor de keuze tussen de 2 oplossing dan de pure materiaal kosten. Nieuwe kabel is ook niet gratis, uiteindelijk is het verschil tientjes werk, terwijl nieuwe buizen leggen erg veel tijd kan kosten in sommige gevallen (of uberhaupt niet mogelijk is).

[DARKviper123]

T.Kreeftmeijer schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 10:48:
[...]


Zoals uitgelegd in deTS is er door de faseverschuiving nooit meer stroom door de nul dan een fase kan bieden. Bij een echte drie fase aansluiting van 16A kan je dus gewoon deze 2,5 mm2 nul gebruiken. Een klein verdeelkastje met 3 16A alamats moet voldoen.

Je hebt volkomen gelijk. Ik heb me even bijgelezen en concludeer inderdaad dat de maximale stroom door de NUL bij een echte 16A krachtgroep (3F+N) maximaal de stroom van de hoogst belastte enkele 1F-groep (16A) is, waarbij dus ook bij het uitsplitsen van 3F+N (2,5mm²) naar 3x 1F (2,5mm²) stroomtechnisch kan met behoud van 1xN (2,5mm²).

Ik vond de verwijzing uit de topicstart niet heel duidelijk. Deze uitleg vond ik beter: http://www.sitecsolutions.be/nulleider.html

[T.Kreeftmeijer]

DARKviper123 schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 11:21:
Ik vond de verwijzing uit de topicstart niet heel duidelijk. Deze uitleg vond ik beter: http://www.sitecsolutions.be/nulleider.html

Dat is inderdaad een mooie (wiskunde) uitleg.

[jacovn]

Oilman schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 11:02:
[...]


Er zijn aardlekautomaten die maar 1 module breed zijn, dat neemt dus niet meer plaats in dan de huidige 3 fase unit.

Persoonlijk zou voor mij de hoeveelheid werk eerder leidend zijn voor de keuze tussen de 2 oplossing dan de pure materiaal kosten. Nieuwe kabel is ook niet gratis, uiteindelijk is het verschil tientjes werk, terwijl nieuwe buizen leggen erg veel tijd kan kosten in sommige gevallen (of uberhaupt niet mogelijk is).

Ik heb net gekeken dat we nog 4 module brede plaats hebben.
Vanaf de meterkast naar de 2e verdieping zit nog wel een 70 mm pijp weer een paar leidingen door zitten. Ik denk dat er dan wel 3x een buis met draden door kunnen.

Dan maar zoiets: https://www.kabel24.nl/fl...raad-3x4-mm-rol-100-meter er door die ik in de tech ruimte door een pvc buis die gezadeld zit op de wanden leid. Kan ik het parallel opbouwen.

De huidige leiding is 6 mm x 5 aders, laat ik die zitten.

[RonJ]

Dre schreef op zaterdag 17 augustus 2019 @ 19:25:
Kleine dubbelpost:

In hoeverre testen jullie of je beveiligingen in de meterkast goed werken. Bijvoorbeeld de aardlekschakelaar op de juiste aanspreek- stroom en tijd. Kwaliteit aarde. Thermische beveiliging. Maximaal beveilging.

Ik gebruik altijd deze uitgebreide RCD-tester na het aansluiten. Icm met een isolatietester als er iets in de bekabeling is veranderd, ik oude zooi vermoed of een installatie me niet bekend is.

Je hebt ook de wat professionelere kastjes die alles in één apparaat kunnen, maar dan ben je een stuk meer geld kwijt. Bijvoorbeeld zoiets.

Na het installatiewerk test ik eigenlijk zelden nog iets opnieuw, als toevallig de stroom een keer ergens af moet pak ik wel de aardlekschakelaars even mee met de testknop, maar ik ga dat niet netjes elke maand/whatever doen, ik blijf geen LCD-klokjes instellen overal

[Xander]

jacovn schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 11:34:
[...]

Vanaf de meterkast naar de 2e verdieping zit nog wel een 70 mm pijp weer een paar leidingen door zitten. Ik denk dat er dan wel 3x een buis met draden door kunnen.

Dan maar zoiets: https://www.kabel24.nl/flexibele-buis-20-mm-

Waarom geen YMVK?

[JB]

Mensen hier (goede) ervaring met GU5.3 LED spots op een GIRA Tronic-Trafo 20-105W? Ik heb 3 van deze "blauwe muisjes". 1x op de wc en 2x op badkamer. Op de wc gepoogd een Philips LED spot van 3W aan te sluiten maar daar doet ie niets op. Lijkt me dat de minimale belasting 20W moet zijn Op de badkamer ging ie keurig aan icm 2x halogeen spot.

Voor de wc heb ik een nieuwe LED trafo besteld maar kan ik een "zo'n blauwe muis" probleemloos 6x LED spots 5W laten schakelen op de badkamer (aan/uit dus niet dimmen)? Ja ik kan dit gewoon uitproberen maar vind het zonde als ik én nieuwe spots moet kopen én een nieuwe LED trafo ivm kosten.

[Oilman]

Xander schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 11:51:
[...]


Waarom geen YMVK?

Dat was ook mijn gedachten, het ligt toch al door een buis heen. YMVK werkt een stuk praktisch dan een voorbedrade flex in dit scenario.

[Xander]

ronjansen87 schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 11:50:
[...]


Ik gebruik altijd deze uitgebreide RCD-tester na het aansluiten.

Geinig apparaatje. Vind het relatief gezien wel aan de prijs als je bedenkt dat je er eigenlijk maar 1 ding mee kunt...

Ik zie in het display ook "Loop Test", kun je er circuitweerstanden mee meten dan?

Je hebt ook de wat professionelere kastjes die alles in één apparaat kunnen, maar dan ben je een stuk meer geld kwijt. Bijvoorbeeld zoiets.

Ik gebruik deze maar die heb ik niet zelf hoeven betalen.

[RonJ]

Xander schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 12:00:
[...]

Geinig apparaatje. Vind het relatief gezien wel aan de prijs als je bedenkt dat je er eigenlijk maar 1 ding mee kunt...

Ik zie in het display ook "Loop Test", kun je er circuitweerstanden mee meten dan?

[...]

Je kan hiermee dus ook de ALS echt goed testen (ook als je bijv. een 300mA variant gebruikt zoals in België en Duitsland veel voorkomt).

"Precise Earth Leakage Circuit Breaker test with Definiertem residual current (10... 650mA) and trip time
- Resolution at negative/positive semi curl Wave, normal/delays (selectively, trigger Rüfzeit up to 30 S)"

Dat is het enige wat ie echt beter kan dan die dingen van een tientje met ledjes. Die vind ik dan weer niet zoveel toevoegen, want ik kan zelf ook wel zien of e.g. de fase rechts zit.

Voor het meten van circuit- c.q. isolatie weerstanden gebruik ik dat andere ding. Als je een labvoeding oid hebt die ook 400+V kan geven, dan heb je in principe ook voldoende aan een gewone multimeter.

Ik gebruik deze maar die heb ik niet zelf hoeven betalen.

Mooi ding. Kwam ook al een Fluke tegen voor net onder de 2K, maar dat wordt me een beetje te gortig voor thuisgebruik

[ Voor 10% gewijzigd door RonJ op 19-08-2019 13:12 ]

[jacovn]

Xander schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 11:51:
[...]


Waarom geen YMVK?

Dat is ook een idee, die zie ik zelfs in 6mm2
https://www.kabel24.nl/ymvk-3x6-rol-per-meter

Dat is weer beter voor de spanningsval.

Heb pieken van 242,243 en 246 volt als de solar in de straat allemaal begint te leveren. Blijkbaar veel op dezelfde fase.

[Leon T]

Om ons huis uit de begin jaren 90 future-ready te maken willen wij onze groepenkast gaan aanpassen. Op het moment hebben wij een 1*35A aansluiting, maar aangezien de groepenkast “creatief” is aangesloten, wij op termijn van het gas af willen en Stedin binnenkort op bezoek wil komen om de meter te vervangen is dit een goed moment om er iets mee te doen.
Na het doorlezen van dit topic (en heel wat googlen) ben ik op onderstaand plan gekomen. Ik hoop dat jullie mij kunnen voorzien van goede tips / feedback zodat het ook inderdaad een future-ready situatie wordt!

As-Is
Onderstaande foto van de meterkast geeft de huidige situatie aan. Er komen al 3 fasen de groepenkast in, waarvan slechts 1 is doorgekoppeld. De groepenkast zelf stamt uit ~1991 en beschikt zoals je ziet niet over bijvoorbeeld een hoofdschakelaar. Standaard werd een kookgroep opgeleverd, welke gedurende een keukenrenovatie is heringezet voor het aansluiten van de combi-magnetron, koelkast, vriezer en vaatwasser. Ach, het is functioneel zullen wij maar zeggen. De 1e groep loopt naar een klein groepenkastje op de zolder, waar zowel de wasmachine als onze zonnepanelen (max opbrengst ~2500Watt) afgezekerd zijn.
De spullen aan de linkerkant van de foto (FritzBox, Raspberry Pi, kabels + UTP dozen en Enphase Enligten) kunnen zonder problemen naar een andere plek binnen of buiten de meterkast verhuizen.


Gewenste situatie
Onze primaire doelstelling is om van het gas af te kunnen. Op korte termijn willen wij van het koken met gas overgaan naar inductiekoken en op langere termijn willen wij de CV ketel vervangen door een warmtepomp.
Daarnaast willen wij een toekomstige elektrische auto sneller kunnen laden (3fase) en de groepen beter verdelen door bijvoorbeeld de tuinaansluitingen op een aparte groep te zetten. Het verbeteren van comfort en veiligheid door bijvoorbeeld gebruik te maken van een hoofdschakelaar en aardlekautomaten is ook zeer wenselijk.
Op basis hiervan kwam ik tot de volgende groepenindeling (genoemde getallen zijn op basis van aansluitwaarde):

code:

4 Polige hoofdschakelaar                    
    1x 4 Polig Aardlek met daarachter geschakeld (ALS 3F)   
        1x Krachtgroep tbv kookplaat            
        1x Krachtgroep tbv warmtepomp       
        1x Krachtgroep tbv laadpaal         
    1x ALS 1F op fase 1                 
        1x Wasmachine (10A) + teruglevering zonnepanelen.   
        1x Bestaande laadpaal (16A)         
        1x Gang/overloop/uitbouw voor       
    1x ALS 1F op fase 2                 
        1x Droger (8A)              
        1x Keuken/badkamer/slaapkamer voor/CV/MV/ zonneboiler
        1x Vaatwasser (8A)              
    1x ALS 1F op fase 3                 
        1x koelkast / vriezer / combi-magnetron (totaal:16A)    
        1x Woonkamer/slaapkamers achterkant     
        1x Aardlekautomaat fase 3: Voortuin + Achtertuin

Met name de vraag hoe een inductiekookplaat het beste aangesloten kan worden was lastig te beantwoorden. De kookplaten die ik tegenkwam verwachten over het algemeen ~32A te gebruiken, wat mooi op een traditionele kookgroep van 2*16A zou passen. Sterker nog, veel inductiekookplaten kennen slechts de mogelijkheid tot het aansluiten op 2 fasen. Mijn initiele insteek was dan ook een “kookgroep” verdeeld over 2 fasen te plaatsen. Afgaand op wat ik lees lijkt dat mogelijk, maar niet bepaald een mooie of future-proof oplossing. In bovenstaande lijst is de intentie om wél een krachtgroep te trekken naar de keuken, maar slechts 2 fasen te gebruiken, namelijk 1 en 2. Zolang wij niet de auto opladen terwijl wij staan te koken moet dat wel lukken.
De stopcontacten buitenshuis wil ik graag op een Aardlekautomaat hebben, zodat als er daar iets niet helemaal lekker zit er binnenshuis niemand last van heeft.
Via https://www.elektramat.nl...ellen/?bid=20&fid=3&sid=8 kan je zelf een groepenkast in elkaar klikken. In het geval van Eaton kwam ik dan uit op een tweetal gecombineerde 220X330 mm groepenkasten uit die samen een 440X330 mm (BxH) model vormen. Dat zou krap aan passen, maar lijkt wel future-ready genoeg te zijn. Relevant plaatje:


Vragen
Concreet heb ik een paar vragen aan jullie:
-Heb ik iets belangrijks gemist in mijn verhaal?
-Zijn er tips of adviezen die ik mee kan nemen?
-Moet een van de twee “helften” van een 440X330 mm groepenkast recht boven de broodplaat zitten of hoeft dat niet perse? Dat zou het plaatsen aanzienlijk vergemakkelijken.

[Xanderk89]

Hallo,
Ik zit met het volgende. Betreft een nieuwbouwhuis uit 2015.
Mijn meterkast beschikt over een 40A hoofdschakelaar. Verder gaat hij hierna naar 2 aardlekschakelaars.

Nu komt het volgende: op 1 aardlek zijn 5(16A) groepen aangesloten. De andere vier(16A)

Ik heb nog twee groepen(16A) nodig vanwege het plaatsen van een warmtepomp. Initieel dacht ik gewoon eentje bij te prikken bij de ene en voor de laatste groep een alamat te gebruiken..

Helaas net gelezen in de ts dat er maar 4 groepen per aardlek mogen! Mijn installatie klopt dus niet..

Hebben jullie advies wat het beste is om nu te doen? Mijn gevoel zegt een derde aardlekschakelaar te plaatsen en hierachter 3 groepen te plaatsen.

Mag dit zomaar? Zijn er dingen die ik over het hoofd zie?
Alvast bedankt

[Xander]

@Xanderk89 zie je niet toevallig een kookgroep aan als 2 groepen?

[RonJ]

Leon T schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 14:42:
Om ons huis uit de begin jaren 90 future-ready te maken willen wij onze groepenkast gaan aanpassen. Op het moment hebben wij een 1*35A aansluiting, maar aangezien de groepenkast “creatief” is aangesloten, wij op termijn van het gas af willen en Stedin binnenkort op bezoek wil komen om de meter te vervangen is dit een goed moment om er iets mee te doen.
Na het doorlezen van dit topic (en heel wat googlen) ben ik op onderstaand plan gekomen. Ik hoop dat jullie mij kunnen voorzien van goede tips / feedback zodat het ook inderdaad een future-ready situatie wordt!

As-Is
Onderstaande foto van de meterkast geeft de huidige situatie aan. Er komen al 3 fasen de groepenkast in, waarvan slechts 1 is doorgekoppeld. De groepenkast zelf stamt uit ~1991 en beschikt zoals je ziet niet over bijvoorbeeld een hoofdschakelaar. Standaard werd een kookgroep opgeleverd, welke gedurende een keukenrenovatie is heringezet voor het aansluiten van de combi-magnetron, koelkast, vriezer en vaatwasser. Ach, het is functioneel zullen wij maar zeggen. De 1e groep loopt naar een klein groepenkastje op de zolder, waar zowel de wasmachine als onze zonnepanelen (max opbrengst ~2500Watt) afgezekerd zijn.
De spullen aan de linkerkant van de foto (FritzBox, Raspberry Pi, kabels + UTP dozen en Enphase Enligten) kunnen zonder problemen naar een andere plek binnen of buiten de meterkast verhuizen.
[Afbeelding: Meterkast]

Gewenste situatie
Onze primaire doelstelling is om van het gas af te kunnen. Op korte termijn willen wij van het koken met gas overgaan naar inductiekoken en op langere termijn willen wij de CV ketel vervangen door een warmtepomp.
Daarnaast willen wij een toekomstige elektrische auto sneller kunnen laden (3fase) en de groepen beter verdelen door bijvoorbeeld de tuinaansluitingen op een aparte groep te zetten. Het verbeteren van comfort en veiligheid door bijvoorbeeld gebruik te maken van een hoofdschakelaar en aardlekautomaten is ook zeer wenselijk.
Op basis hiervan kwam ik tot de volgende groepenindeling (genoemde getallen zijn op basis van aansluitwaarde):

code:

4 Polige hoofdschakelaar                    
    1x 4 Polig Aardlek met daarachter geschakeld (ALS 3F)   
        1x Krachtgroep tbv kookplaat            
        1x Krachtgroep tbv warmtepomp       
        1x Krachtgroep tbv laadpaal         
    1x ALS 1F op fase 1                 
        1x Wasmachine (10A) + teruglevering zonnepanelen.   
        1x Bestaande laadpaal (16A)         
        1x Gang/overloop/uitbouw voor       
    1x ALS 1F op fase 2                 
        1x Droger (8A)              
        1x Keuken/badkamer/slaapkamer voor/CV/MV/ zonneboiler
        1x Vaatwasser (8A)              
    1x ALS 1F op fase 3                 
        1x koelkast / vriezer / combi-magnetron (totaal:16A)    
        1x Woonkamer/slaapkamers achterkant     
        1x Aardlekautomaat fase 3: Voortuin + Achtertuin

Met name de vraag hoe een inductiekookplaat het beste aangesloten kan worden was lastig te beantwoorden. De kookplaten die ik tegenkwam verwachten over het algemeen ~32A te gebruiken, wat mooi op een traditionele kookgroep van 2*16A zou passen. Sterker nog, veel inductiekookplaten kennen slechts de mogelijkheid tot het aansluiten op 2 fasen. Mijn initiele insteek was dan ook een “kookgroep” verdeeld over 2 fasen te plaatsen. Afgaand op wat ik lees lijkt dat mogelijk, maar niet bepaald een mooie of future-proof oplossing. In bovenstaande lijst is de intentie om wél een krachtgroep te trekken naar de keuken, maar slechts 2 fasen te gebruiken, namelijk 1 en 2. Zolang wij niet de auto opladen terwijl wij staan te koken moet dat wel lukken.
De stopcontacten buitenshuis wil ik graag op een Aardlekautomaat hebben, zodat als er daar iets niet helemaal lekker zit er binnenshuis niemand last van heeft.
Via https://www.elektramat.nl...ellen/?bid=20&fid=3&sid=8 kan je zelf een groepenkast in elkaar klikken. In het geval van Eaton kwam ik dan uit op een tweetal gecombineerde 220X330 mm groepenkasten uit die samen een 440X330 mm (BxH) model vormen. Dat zou krap aan passen, maar lijkt wel future-ready genoeg te zijn. Relevant plaatje:
[Afbeelding: eaton voorbeeld]

Vragen
Concreet heb ik een paar vragen aan jullie:
-Heb ik iets belangrijks gemist in mijn verhaal?
-Zijn er tips of adviezen die ik mee kan nemen?
-Moet een van de twee “helften” van een 440X330 mm groepenkast recht boven de broodplaat zitten of hoeft dat niet perse? Dat zou het plaatsen aanzienlijk vergemakkelijken.

Om met de laatste vraag te beginnen, nee dat hoeft niet. Alleen zullen de (zeer dikke) kabels naar je meter misschien niet lang genoeg zijn om de hoofdschakelaar horizontaal al teveel te kunnen verplaatsen. Als je daaromheen werkt moet dat prima lukken.

Verder:
- Aangezien je deze hoofdzekeringen niet zelf kan uitschakelen, laat je het aansluiten van de hoofdschakelaar dan ajb wel door een professional of iig iemand met de juiste (veiligheids-)spullen doen? Ga dus ajb NIET zonder de juiste PBM's zelf aan die draden onder spanning zitten. Of je moet zo'n eiken jas wel modieus vinden deze winter

- Ik zou persoonlijk voor de krachtgroepen voor 3x 3F-aardlekautomaat achter de hoofdschakelaar gaan ipv 1 losse aardlek op 3 krachtgroepen. Dan kunnen deze grootverbruikers los van elkaar uitvallen bij een aardfout. Zeker voor de verwarming wel handig. Is qua prijs om het even of misschien nog wel goedkoper. Bij mij is voor het laadpunt trouwens een C-karakteristiek 3F-ALA gebruikt, dan is ie nog een heel klein beetje selectief t.o.v. de B-karakteristiek ALA die nogmaals in je laadpunt zit.

- Die laatste ALA op L3; die is in principe niet selectief tov je hoofd-ALA, tenzij je voor een 3mA uitvoering gaat (en dan nog...), maar die werken niet altijd even goed. Met andere woorden, de kans is vrij groot dat je gedeelde ALS alsnog alle groepen op L3 uitschakelt. Ik zou dan gaan voor alle 3 deze groepen in ALA-uitvoering, of de ALA voor de tuin direct achter de hoofdschakelaar zetten zonder de ALS voor die andere 2 groepen ertussen.

[ThinkPad]

@Leon T Ik zie op je foto wat IT gear (RPi e.d.). Wat misschien nog handig/leuk is om te doen, is een aardlekautomaat in de kast zetten. Het stopcontact in je meterkast sluit je dan daar op aan. Dit zodat je IT-gear een eigen groepje heeft. Doordat het een aardlekautomaat is en dus niet van een andere groep afhankelijk is zal het (tenzij hoofdschakelaar/zekering eruit gaat) altijd door blijven draaien.

Ik heb dat ook gedaan, bespaart mij de aanschaf van een UPS (en accu's vervangen elke xx jaar)
Kortsluiting/aardlek op andere groep? IT gear blijft gewoon doordraaien, ideaal. Aardlekautomaat is 4 tientjes.

P.S. Beltrafo neem je mee vanuit je huidige kast? Misschien even kijken of je nog aftakblokjes ofzo nodig hebt om hem bij een groep aan te knopen.

[ Voor 11% gewijzigd door ThinkPad op 19-08-2019 15:26 ]

[Oystein]

@Leon T

Als je de Eaton kasten neemt en je gaat het zelf aansluiten neem dan ook de opzetstukken bovenop ... dat maakt het een stuk makkelijker als je wat speelruimte bovenin hebt om je vd-draad netjes op te rollen ipv te proppen

Ik was er blij mee:

[Techneut]

kabeltjekabel schreef op zondag 18 augustus 2019 @ 18:27:
Als de heaters niet exact gelijk zijn qua weerstand zweeft het sterpunt zodat de heaters toch elk een gelijke stroom trekken.

Ben je wel zeker van die theorie?

Afgezien daarvan, stel je een ongewilde onderbreking voor in één van de elementen. Hierdoor zouden zonder de nul de andere twee een veel te lage spanning krijgen. Lijkt me niet de bedoeling. Ik zie dan ook niet meteen de zin van dat "darf nicht". (Bijna) overal in Nederland is van de laagspanningsnetten de nominale spanning 230/400V. Bij aansluiten van de nulleider krijgt dan elke fase gewoon de fasespanning. Niets op tegen volgens mij, het is normaliter zelfs de bedoeling. En er zitten ook geen addertjes onder het gras waarmee je rekening dient te houden.

De reden moet dus ergens anders liggen. Wat mogelijk de achtergrond zou kunnen zijn is het bestaan in sommige netten elders van netttansformatoren waarvan de 400V kant in driehoek staat. Je hebt dan een 400V-net in plaats van 230/400V. In dat geval heeft zoeken naar een nul natuurlijk geen enkele zin. Maar om dat dan aan te geven met "darf nicht" schept volgens mij enigszins voor verwarring.

Overigens heb je hier natuurlijk ook het bezwaar van een te lage spanning op twee elementen bij een onderbreking in een van de fasen, 200V in plaats van 230.

[ Voor 7% gewijzigd door Techneut op 19-08-2019 15:54 ]

[RonJ]

ThinkPadd schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 15:25:
@Leon T Ik zie op je foto wat IT gear (RPi e.d.). Wat misschien nog handig/leuk is om te doen, is een aardlekautomaat in de kast zetten. Het stopcontact in je meterkast sluit je dan daar op aan. Dit zodat je IT-gear een eigen groepje heeft. Doordat het een aardlekautomaat is en dus niet van een andere groep afhankelijk is zal het (tenzij hoofdschakelaar/zekering eruit gaat) altijd door blijven draaien.

Ik heb dat ook gedaan, bespaart mij de aanschaf van een UPS (en accu's vervangen elke xx jaar)
Kortsluiting/aardlek op andere groep? IT gear blijft gewoon doordraaien, ideaal. Aardlekautomaat is 4 tientjes.

Daar heb je wel een goed punt, maar dat helpt natuurlijk alleen maar tegen uitval door overbelasting en/of aardfouten in je installatie. Dat zou normaal gesproken maar héél zelden voor mogen komen. Als je regelmatig je aardlek of zekering laat klappen is er imho iets mis met je installatie.

Off-topic: Hoef ik jou vast niet uit te leggen, maar een UPS helpt ook tegen netstroom-uitval en verstoringen, wat in de praktijk veel vaker voorkomt (bij mij wel tenminste, in de regio Gooi&Vechtstreek/Noord-Holland neemt het aantal stroomstoringen de laatste jaren nogal toe, in mijn geval al 4x meer dan een half uur in 4,5 jaar tijd en nog een aantal kortere onderbrekingen).

Ook zorgt een (goede, line-interactive) UPS er voor dat je dure IT-spul heel blijft bij een brown-out en zorgt ie dat ie de services eerst netjes afsluit, vooral databases vinden het niet zo leuk als je ineens de stroom eraf jankt Ook vind ik het wel erg fijn dat bij stroomuitval mijn IP-camera's en domoticz (brand- en inbraakalarm!) nog 20 minuten blijven doordraaien. Ik heb er wel voor gekozen maar één UPS te nemen (de kleinste die ik kon vinden) waar o.a. de POE-switch op zit, die blijft o.a. de Pi in de meterkast, managed switch voor beneden, etc. voeden. Je modem e.d. achter de UPS is trouwens wel vrij zinloos, want de actieve wijkkasten vallen vrijwel direct uit, evenals het mobiele netwerk (vodafone)

TL;DR een UPS beschermt tegen veel meer zaken dan een ALS die afschakelt, dus dat kan alsnog een goede investering zijn.

[Oystein]

Is inderdaad ook een nuttige aanvulling.

Ik heb ook een aparte ALS + B16 automaat voor mijn IT / domotica netwerkje.
Op bovenstaande Eaton kast zat die er nog niet in maar heeft nu een mooi plekje helemaal rechts onderin.

Ik heb ook nog een UPS maar dat is voornamelijk om mijn NAS drives te beschermen tegen onverwachte stoomuitval.
Op de UPS zitten ook mijn router en switch ... niet omdat het moet maat omdat het kan.

[Xander]

ronjansen87 schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 16:02:
[i]Off-topic: Hoef ik jou vast niet uit te leggen, maar een UPS helpt ook tegen netstroom-uitval en verstoringen, wat in de praktijk veel vaker voorkomt (bij mij wel tenminste, in de regio Gooi&Vechtstreek/Noord-Holland neemt het aantal stroomstoringen de laatste jaren nogal toe, in mijn geval al 4x meer dan een half uur in 4,5 jaar tijd en nog een aantal kortere onderbrekingen).

Ook zorgt een (goede, line-interactive) UPS er voor dat je dure IT-spul heel blijft bij een brown-out en zorgt ie dat ie de services eerst netjes afsluit, vooral databases vinden het niet zo leuk als je ineens de stroom eraf jankt

Ik heb mijn UPS bewust weggedaan.

Een stroomuitval (van de netbeheerder) heb ik in mijn leven (31 jaar) pas één keer bewust meegemaakt. Mijn laatste UPS heb ik 7 jaar in gebruik gehad en in die periode heb ik 4 keer meegemaakt dat mijn server uitviel door de UPS. Accu defect en tijdens een zelftest ineens de uitgangsspanning weg... Dankjewel APC... (Dacht dat ik met een APC Smart-UPS een goede aankoop deed)

N=1 maar in mijn ervaring blijkt het elektriciteitsnet betrouwbaarder dan mijn UPS. Een aparte groep / aardlekautomaat om te voorkomen dat het spul uitvalt bij problemen in huis maakt het natuurlijk alleen maar nog betrouwbaarder.

[RonJ]

Xander schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 17:32:
[...]

Ik heb mijn UPS bewust weggedaan.

Een stroomuitval (van de netbeheerder) heb ik in mijn leven (31 jaar) pas één keer bewust meegemaakt. Mijn laatste UPS heb ik 7 jaar in gebruik gehad en in die periode heb ik 4 keer meegemaakt dat mijn server uitviel door de UPS. Accu defect en tijdens een zelftest ineens de uitgangsspanning weg... Dankjewel APC... (Dacht dat ik met een APC Smart-UPS een goede aankoop deed)

N=1 maar in mijn ervaring blijkt het elektriciteitsnet betrouwbaarder dan mijn UPS. Een aparte groep / aardlekautomaat om te voorkomen dat het spul uitvalt bij problemen in huis maakt het natuurlijk alleen maar nog betrouwbaarder.

Hier ook maar N=2 maar APC is imho ook echt troep. Heb daar in het datacenter tweemaal flink gezeik mee gehad met de toendertijd "gold-standard" APC netwerk-PDU's. Een keer klapte een capacitor met afgaan brandalarm tot gevolg . De tweede keer ging de management kaart stuk en zette ie midden in de nacht ineens alle outputs uit. Ik heb later trouwens ook wel eens uitgefikte UPS'en van ze voorbij zien komen hier op tweakers...

Na redelijk goede (zakelijke) ervaringen met de ePDU's van Eaton heb ik thuis ook een Eaton UPS genomen, die draait nog steeds probleemloos en op volle capaciteit na een jaar of vier. Hij heeft ook al aardig wat uitval opgevangen inmiddels. Hun software is wel compleet ruk trouwens (stokoude java bagger), maar je kan voor een UPS gewoon nut gebruiken in linux e.d. en de PDU's hebben tegenwoordig een API.

[ Voor 5% gewijzigd door RonJ op 19-08-2019 17:46 ]

[Raven]

Xander schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 17:32:
[...]

Ik heb mijn UPS bewust weggedaan.

Een stroomuitval (van de netbeheerder) heb ik in mijn leven (31 jaar) pas één keer bewust meegemaakt. Mijn laatste UPS heb ik 7 jaar in gebruik gehad en in die periode heb ik 4 keer meegemaakt dat mijn server uitviel door de UPS. Accu defect en tijdens een zelftest ineens de uitgangsspanning weg... Dankjewel APC... (Dacht dat ik met een APC Smart-UPS een goede aankoop deed)

Ik ben voor zelfbouw gegaan na een APC gehad te hebben, o.a. vanwege het onderbreken van de (niet uitgevallen) stroomvoorziening, op het moment dat het vervang de accu alarm af ging.

[Xanderk89]

Xander schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 14:59:
@Xanderk89 zie je niet toevallig een kookgroep aan als 2 groepen?

Nee helaas. Echt 5 groepen op de ene.

[Jan-man]

Xanderk89 schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 18:27:
[...]

Nee helaas. Echt 5 groepen op de ene.[Afbeelding]

En je kookt niet elektrisch? Of ben je 1 van de weinig die een 1 fase kooktoestel heeft ?

Of 1 loze groep ?

Persoonlijk vermoed ik namelijk dat ze gewoon 2 losse groepen gebruiken voor de kookgroep. (Wat ook niet mag).

Heb je foto van binnenkant ?

[timovd]

Foto van de binnenkant is wel handig. Meer dan vier groepen per ALS is gewoon niet handig, omdat je altijd wel iets van lekstroom hebt.

[Michieas]

https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1921824

Dit omdat het toch een iets meer elektrotechnische vraag is geworden:


Ik heb het nu even in de gaten gehouden en concludeer toch dat de aardlek eruit gaat vanwege vochtig weer icm zonnepanelen welke een te hoge lekstroom genereerd.
Nu zit het als volgt aangesloten:
Hoofdschakelaar
Aardlek (4 groepen in gebruik)
Automaat 16A (wasmachine)
Aardlekautomaat 16A (GW95107)

De installateur heeft de wasmachine WCD doorgelust naar een onderstation.
Deze komt uit op de Aardlekautomaat (onderzijde aangesloten)
Bovenzijde aardlekautomaat gaat naar een DIN-rail WCD voor de wasmachine.
Tevens zit er op de onderzijde een automaat 16A voor de omvormer.

Nu wil ik de omvormer achter een eigen aardlek zetten. Alleen weet ik nu niet wat de juiste oplossing is. Ik dacht het volgende:
Hoofdschakelaar
Rechtstreeks voeding naar onderstation (dus de automaat in de meterkast ertussenuit)
Bovenzijde aardlekautomaat aansluiten
Onderzijde naar WCD
Onderzijde naar bovenzijde automaat.
Onderzijde automaat naar omvormer.

Kan/mag/moet het op deze manier?
Morgen op vakantie dus wil het graag vandaag oplossen.

[Andrehj]

kabeltjekabel schreef op zondag 18 augustus 2019 @ 18:27:
Als de heaters niet exact gelijk zijn qua weerstand zweeft het sterpunt zodat de heaters toch elk een gelijke stroom trekken. In de praktijk zal er dus wel een kleine nulstroom lopen als je die aansluit. Ook omdat het net nooit drie exacte gelijke spanningen aanbiedt. Ik zie verder geen probleem daarmee eigenlijk.
Op L1 zit trouwens ook nog een lamp. Bij gelijke weerstand van de drie elementen en gelijke spanning op elke fase zou je dan alsnog een kleine nulstroom krijgen.

Dankjewel. Dat is wat ik ook dacht. Die lamp is een controlelampje van minder dan een halve Watt. Minder dan de tolerantie op de heaters, en dus verwaarloosbaar.
Over die gelijke stroom: Als je deze heater op 230V aansluit, staan alle drie de heaters gewoon parallel, en zullen de heaters (bij verschillende weerstanden) ook een iets verschillende stroom trekken. Dat zal dus geen probleem zijn.

Techneut schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 15:28:
[...]
Ik zie dan ook niet meteen de zin van dat "darf nicht". (Bijna) overal in Nederland is van de laagspanningsnetten de nominale spanning 230/400V. Bij aansluiten van de nulleider krijgt dan elke fase gewoon de fasespanning. Niets op tegen volgens mij, het is normaliter zelfs de bedoeling. En er zitten ook geen addertjes onder het gras waarmee je rekening dient te houden.

De reden moet dus ergens anders liggen. Wat mogelijk de achtergrond zou kunnen zijn is het bestaan in sommige netten elders van netttansformatoren waarvan de 400V kant in driehoek staat. Je hebt dan een 400V-net in plaats van 230/400V. In dat geval heeft zoeken naar een nul natuurlijk geen enkele zin. Maar om dat dan aan te geven met "darf nicht" schept volgens mij enigszins voor verwarring.

Overigens heb je hier natuurlijk ook het bezwaar van een te lage spanning op twee elementen bij een onderbreking in een van de fasen, 200V in plaats van 230.

Mooi. Bedankt dat jij ook geen bezwaar ziet in die nul. Ik ga die dan ook gewoon aansluiten.

[ Voor 36% gewijzigd door Andrehj op 19-08-2019 19:05 ]

[Xanderk89]

@timovd @Jan-man
Foto's van de binnenkant:
https://photos.app.goo.gl/txD9UKh5WqMuxHPh8
Mijn fotoalbum is niet groot genoeg helaas dus dan maar via deze manier.

[kabeltjekabel]

Techneut schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 15:28:
[...]
Ben je wel zeker van die theorie?

Eugh, ik had dat niet moeten posten, was kneitersmoe toen. Slaat inderdaad nergens op. Het komt echter wel in de buurt

Spanning tussen fase en zwevend sterpunt is in ieder geval het laagst op de zwaarst belaste fase. 1 fase niet belast en twee andere gelijk zal het sterpunt doen verhuizen naar het midden van de rechte lijn tussen die twee fasen. Ofwel; het nulpunt komt op 3^0,5*0,5*400 = 346V van de niet-gebruikte fase. Zodra je maar 1 belaste fase hebt verschuift het sterpunt helemaal naar een uithoek van de driehoek, resulterend in 0V tussen die ene fase en het zwevend sterpunt.

Het wel aansluiten van die nul zie ik verder ook niet als problematisch, zoals ik eerder ook al schreef.

ronjansen87 schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 12:07:
[...]


Je kan hiermee dus ook de ALS echt goed testen (ook als je bijv. een 300mA variant gebruikt zoals in België en Duitsland veel voorkomt).

"Precise Earth Leakage Circuit Breaker test with Definiertem residual current (10... 650mA) and trip time
- Resolution at negative/positive semi curl Wave, normal/delays (selectively, trigger Rüfzeit up to 30 S)"

Dat is het enige wat ie echt beter kan dan die dingen van een tientje met ledjes. Die vind ik dan weer niet zoveel toevoegen, want ik kan zelf ook wel zien of e.g. de fase rechts zit.

Voor het meten van circuit- c.q. isolatie weerstanden gebruik ik dat andere ding. Als je een labvoeding oid hebt die ook 400+V kan geven, dan heb je in principe ook voldoende aan een gewone multimeter.


[...]


Mooi ding. Kwam ook al een Fluke tegen voor net onder de 2K, maar dat wordt me een beetje te gortig voor thuisgebruik

De duurste installatietester van Fluke is de 1664FC. Kost hier in NL bij de goedkoopste aanbieder krap 1800 euro. Wordt verkocht in het VK in actieset met Fluke T6-1000 tang voor GBP 960... (=1080 euro). Dunno why... maar al die installatietesters zijn daar veel goedkoper. Bijna alle content van gebruikers ervan komt vreemd genoeg ook uit het VK.

Voor ~30 GBP sturen ze hem het kanaal over en voor ~45 GBP heb je het Schuko testkoord (die met VK stekker kan op eBay)... en je houdt alsnog 600 euro in de pocket.

Of misschien staan de Fluke prijzen in het VK nog op de wisselkoers van midden 2015... maar dan nog kom je niet in de buurt van de NL prijzen.

Bij NL stopcontacten is verder niet bepaald of fase links of rechts zit. Hoe wil je dat overigens gaan doen met een wcd die aan het plafond hangt of in de vloer zit (waar links en rechts afhankelijk is van hoe je er voor staat)? Wij hebben een wcd die je kunt spiegelen, in tegenstelling tot die van de Britten en Belgen (uitgaande van RA wcd). Gezien vanuit de Tempelberg? Kompas nodig om te bepalen waar de fase moet?

Dat is ook waarom die installatietesters (iig die van Fluke) een instelling hebben om te bepalen of verwisseling van L en N wel (Schuko) of niet (VK) geaccepteerd moet worden door de tester.

Als je losse apparaten gaat kopen voor isolatieweerstand, aardlekschakelaar tester, aardingsmeter... dan kun je netzogoed een installatietester kopen die dat allemaal ingebakken heeft, krijg je de circuitweerstandfunctie er gratis bij.

ronjansen87 schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 15:07:
[...]

- Die laatste ALA op L3; die is in principe niet selectief tov je hoofd-ALA, tenzij je voor een 3mA uitvoering gaat (en dan nog...), maar die werken niet altijd even goed. Met andere woorden, de kans is vrij groot dat je gedeelde ALS alsnog alle groepen op L3 uitschakelt. Ik zou dan gaan voor alle 3 deze groepen in ALA-uitvoering, of de ALA voor de tuin direct achter de hoofdschakelaar zetten zonder de ALS voor die andere 2 groepen ertussen.

Die moet inderdaad een trapje minder ingesprongen in de lijst staan.

In de configurator krijg je echter geen aardlekautomaten en gewone automaten in 1 kast.

Protip; kast met aardlekautomaten er in kopen; dan zijn ze per stuk veel goedkoper.

En als je ze los koopt; Conrad verkoopt de 10 kA exemplaren voor minder dan wat de 6 kA exemplaren (veel gangbaarder) elders kosten.

Welke je nodig hebt volgt uit de PSCC test.

[ Voor 16% gewijzigd door kabeltjekabel op 19-08-2019 22:20 ]

[habbekrats]

Michieas schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 18:44:
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1921824

Dit omdat het toch een iets meer elektrotechnische vraag is geworden:


Ik heb het nu even in de gaten gehouden en concludeer toch dat de aardlek eruit gaat vanwege vochtig weer icm zonnepanelen welke een te hoge lekstroom genereerd.
Nu zit het als volgt aangesloten:
Hoofdschakelaar
Aardlek (4 groepen in gebruik)
Automaat 16A (wasmachine)
Aardlekautomaat 16A (GW95107)

De installateur heeft de wasmachine WCD doorgelust naar een onderstation.
Deze komt uit op de Aardlekautomaat (onderzijde aangesloten)
Bovenzijde aardlekautomaat gaat naar een DIN-rail WCD voor de wasmachine.
Tevens zit er op de onderzijde een automaat 16A voor de omvormer.

Nu wil ik de omvormer achter een eigen aardlek zetten. Alleen weet ik nu niet wat de juiste oplossing is. Ik dacht het volgende:
Hoofdschakelaar
Rechtstreeks voeding naar onderstation (dus de automaat in de meterkast ertussenuit)
Bovenzijde aardlekautomaat aansluiten
Onderzijde naar WCD
Onderzijde naar bovenzijde automaat.
Onderzijde automaat naar omvormer.

Kan/mag/moet het op deze manier?
Morgen op vakantie dus wil het graag vandaag oplossen.

In de meterkast een eigen groep automaat (dus niet achter de aardlek) naar je wasmachine verdeler kan wel, Dus niet zonder automaat. Beter plaats je een 300 mA alamat in je meterkast naar de onder verdeler.
In de onderverdeler 2 aardlek automaten 30mA.

Of misschien goedkoper om de omvormer te voeden via een eigen kabel uit de meterkast .

[GeeMoney]

Kleine crosspost maar ik heb in de nieuwe woning kunnen spieken en zag een deel van de meterkast liggen

[leonbong]

@GeeMoney
Blijkbaar ook vier (kracht)groepen die niet achter aardlekschakelaar komen, waarom?

[GeeMoney]

leonbong schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 11:10:
@GeeMoney
Blijkbaar ook vier (kracht)groepen die niet achter aardlekschakelaar komen, waarom?

Geen idee, ik heb er weinig verstand van vandaar dat ik het hier post
Ik was ook even stiekem snel binnen, vooroplevering komt er binnenkort aan en dan zal ik alle opmerkingen meenemen. Ook laat ik de originele afspraken/tekeningen door een bevriende elektricien nog even controleren of dat allemaal conform afspraak is.

Edit: Het kan niet zijn dat die ALS-en in de twee bakken daaronder zitten die je een beetje kan zien?

[ Voor 8% gewijzigd door GeeMoney op 20-08-2019 11:13 ]

[leonbong]

@GeeMoney
Maar waar heb je überhaupt al die krachtgroepen voor nodig?


Edit: Het kan niet zijn dat die ALS-en in de twee bakken daaronder zitten die je een beetje kan zien?
Dat zou ook typisch zijn want meestal zit de hoofdschakelaar onderin de kast.

[ Voor 56% gewijzigd door leonbong op 20-08-2019 11:19 ]

[GeeMoney]

leonbong schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 11:18:
@GeeMoney
Maar waar heb je überhaupt al die krachtgroepen voor nodig?


Edit: Het kan niet zijn dat die ALS-en in de twee bakken daaronder zitten die je een beetje kan zien?
Dat zou ook typisch zijn want meestal zit de hoofdschakelaar onderin de kast.

1 voor EV laadpunten, 1 voor de PV's denk, kookplaat ik en de andere voor de warmtepomp ?

[T.Kreeftmeijer]

GeeMoney schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 10:51:
Kleine crosspost maar ik heb in de nieuwe woning kunnen spieken en zag een deel van de meterkast liggen

[Afbeelding: Meterkast-huis]

Het lijkt erop dat er een fout in de nummering zit.

4 polige groep 14 zit achter de tweede 2 polige ALS.

En groep 16 zit niet achter een ALS??

In ieder geval vind ik de nummering hoogst onoverzichtelijk.

[ Voor 10% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 20-08-2019 11:44 ]

[anboni]

leonbong schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 11:10:
@GeeMoney
Blijkbaar ook vier (kracht)groepen die niet achter aardlekschakelaar komen, waarom?

Alamats gepland, misschien?

[GeeMoney]

T.Kreeftmeijer schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 11:43:
[...]

Het lijkt erop dat er een fout in de nummering zit.

4 polige groep 14 zit achter de tweede 2 polige ALS.

En groep 16 zit niet achter een ALS??

In ieder geval vind ik de nummering hoogst onoverzichtelijk.

Ik heb even een domme vraag gesteld en kreeg dit als antwoord:
"Alle krachtgroepen automaten zijn type-B karakteristiek uitgevoerd, dit is de standaard en ook voldoende."

De mail is natuurlijk verstuurd naar degene op kantoor e die antwoord bovenstaande, kan best zijn dat iemand op de bouw de kast nog ombouwt naar wat wel juist is?

Als de meterkast officieel geplaatst is en ik kom op een gepland tijdstip de controle doen dan kan ik natuurlijk punten aanhalen.
In ieder geval dus de nummering, Groep14 en dat Groep16 niet achter een ALS zit?

[ Voor 26% gewijzigd door GeeMoney op 20-08-2019 14:49 ]

[FrankHe]

GeeMoney schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 14:48:
[...]

Ik heb even een domme vraag gesteld en kreeg dit als antwoord:
"Alle krachtgroepen automaten zijn type-B karakteristiek uitgevoerd, dit is de standaard en ook voldoende."

De mail is natuurlijk verstuurd naar degene op kantoor e die antwoord bovenstaande, kan best zijn dat iemand op de bouw de kast nog ombouwt naar wat wel juist is?

Als de meterkast officieel geplaatst is en ik kom op een gepland tijdstip de controle doen dan kan ik natuurlijk punten aanhalen.
In ieder geval dus de nummering, Groep14 en dat Groep16 niet achter een ALS zit?

Wat is er inderdaad met die nummering aan de hand? De verlichting in de woning wordt uiteraard over verschillende aardlekschakelaars verdeeld, maar maak er dan groep 1, 5 en 9 van. En geef de krachtgroepen een eigen nummering, K1, K2, K3 en K4. Ook bij krachtgroepen is het tegenwoordig gangbaar om deze achter een aardlekschakelaar te zetten. Niet zozeer ter persoonsbeveiliging <= 30 mA maar ter beveiliging van de kabels en verbindingen, doorgaans middels een 300 mA beveiliging.

[GeeMoney]

FrankHe schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 14:56:
[...]

Wat is er inderdaad met die nummering aan de hand? De verlichting in de woning wordt uiteraard over verschillende aardlekschakelaars verdeeld, maar maak er dan groep 1, 5 en 9 van. En geef de krachtgroepen een eigen nummering, K1, K2, K3 en K4. Ook bij krachtgroepen is het tegenwoordig gangbaar om deze achter een aardlekschakelaar te zetten. Niet zozeer ter persoonsbeveiliging <= 30 mA maar ter beveiliging van de kabels en verbindingen, doorgaans middels een 300 mA beveiliging.

Kan die nummering niet te maken hebben met wat er achterzit? Dat ze dat op deze manier verdeeld hebben ivm gelijktijdigheid of iets dergelijks?

Aan de hand van de reactie die ik eerder heb geplaatst lijkt het alsof niet elke krachtgroep dus een ALS ervoor krijgt? Maar is er nu een krachtgroep met wel een ALS op mijn foto?
Dan zal ik eens vragen straks waarom die wel en de andere niet.

Een andere mogelijkheid is nog dat de kast opnieuw ingedeeld gaat worden misschien?
Ze lagen nu midden in de woonkamer op een doos en dus nog niet in de meterkast.

Ik ben een totale nitwit qua elektra

Edit: achter 14 zitten de reguliere stopcontacten van de garage (230v).

[ Voor 3% gewijzigd door GeeMoney op 20-08-2019 16:53 ]

[kabeltjekabel]

GeeMoney schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 16:43:
[...]

Edit: achter 14 zitten de reguliere stopcontacten van de garage (230v).

Huh? Hoe dan? Heb je nog een onderverdeler in de schuur?

Zoals dit nu zit, (op die foto van je) zitten alle krachtgroepen en groep 16 zonder aardlekbeveiliging.

En die nummering... tja, schijnbaar moet je een apart soort analfabeet zijn om die groepennummering te maken...

[FrankHe]

GeeMoney schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 16:43:
[...]

Kan die nummering niet te maken hebben met wat er achterzit? Dat ze dat op deze manier verdeeld hebben ivm gelijktijdigheid of iets dergelijks?

Aan de hand van de reactie die ik eerder heb geplaatst lijkt het alsof niet elke krachtgroep dus een ALS ervoor krijgt? Maar is er nu een krachtgroep met wel een ALS op mijn foto?
Dan zal ik eens vragen straks waarom die wel en de andere niet.

Een andere mogelijkheid is nog dat de kast opnieuw ingedeeld gaat worden misschien?
Ze lagen nu midden in de woonkamer op een doos en dus nog niet in de meterkast.

Ik ben een totale nitwit qua elektra

Edit: achter 14 zitten de reguliere stopcontacten van de garage (230v).

Bij wancontactdozen bestemd voor algemeen gebruik achter groep 14 zou je eigenlijk persoonsbeveiliging verwachten, dus een 30 mA aardlekschakelaar.

Bovenste rij is nu: ALS 1, GR 1, GR 5, GR 9, GR 13, - ALS 2, GR 2, GR 6, GR 10, blindplaat - ALS 3, GR 3, GR 7, GR 11 en ALS 4, GR 4, GR 8, GR 12, beltrafo

Daar zou je eigenlijk het volgende verwachten: ALS 1, GR 1, GR 2, GR 3, GR 4, - ALS 2, GR 5, GR 6, GR 7, blindplaat - ALS 3, GR 8, GR 9, GR 10, blindplaat en ALS 4, GR 11, GR 12, GR 13, blindplaat.

De kast zit overvol zonder enige mogelijkheid tot uitbreiding. De blindplaten geven de beetje mogelijkheid tot uitbreiding. De beltrafo moet dan ergens anders naartoe. Wellicht kan groep 16 bij een van de bovenliggende aardlekschakelaars 2-4 worden geplaatst. Dan kan de beltrafo naar beneden. Maar dan zit het onder ook direct ram vol.

Het is wellicht ook te overwegen om een overspanningsbeveiliging in te bouwen. Als je namelijk apparatuur zoals een EV-laadpaal en PV-zonnecellen gaat plaatsen dan is een overspanningsbeveiliging wel een fijne extra verzekering die er mogelijk voor kan zorgen dat je minder schade oploopt bij onverhoopte blikseminslag in de buurt.

Zoals gezegd, de krachtgroepen gewoon K1 - K4 nummeren.

[GeeMoney]

@kabeltjekabel als ik de originele lijst aanhoud met de groepen nummering zou achter 14 de reguliere stopcontacten moeten zitten van de garage. Er komt daar geen aparte onderverdeler.

@FrankHe dank! Ik krijg steeds meer het gevoel dat ze de kast nog gaan ordenen, zou het niet?
Bedenk wel dat dit even stiekem een snelle foto was(ik was voor iets anders even langs de voorman en spiekte even naar binnen).
Ik houd het in ieder geval even in de gaten!
En nog meer uitbreiding als nu verwacht ik niet snel ik heb immers al twee EV laadpunten, een kook krachtgroep, meerdere ovens, warmtepomp, boilers en zonnepanelen .

Niet de allerlaatste versie maar zo goed als definitief:

[ Voor 31% gewijzigd door GeeMoney op 20-08-2019 17:21 ]

[T.Kreeftmeijer]

@GeeMoney

Zelf zou ik even wachten met vragen stellen over de groepenkast totdat ze geïnstalleerd zijn. Het zou goed kunnen dat de installateur nog het een en ander aanpast zodat het klopt. Dit is zoals hierboven al gezegd is niet helemaal goed.

GeeMoney schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 17:18:
Niet de allerlaatste versie maar zo goed als definitief:
[Afbeelding: Volledige electratekening]

edit:
Zo snel even gekeken op het schema, kloppen deze twee kasten aardig. Dus geen aardlekschakelaars op de krachtgroepen en PV.

[ Voor 48% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 20-08-2019 17:26 ]

[GeeMoney]

Dank allemaal, ik wacht inderdaad even af totdat ze geïnstalleerd zijn!

[kabeltjekabel]

Lijkt me sterk. Ze komen niet dusdanig als pre-order uit de doos met zo'n geschifte nummering en indeling.

Beter van te voren melden voordat ze draden te kort af knippen om dingen te wijzigen.

Die beltrafo zou ik ook laten hoepelen naar beneden. Dan die vierde ALS 1 module naar rechts. Groep 16 ook een rail naar boven. Dan heb je op de bovenste rij ruimte voor 16 normale groepen.

Normale stopcontacten op een krachtgroep deugd al niet helemaal. En stopcontacten voor algemeen gebruik moeten sowieso voorzien zijn van een 30 mA aardlekbeveiliging.

[leonbong]

De nummers van 14 / 15 /15 zijn verwisseld.

De 1F alamat (nu 15) zou 16 moeten zijn.
De 1F groep (nu 16) moet 14 zijn en naast 6/10 moeten zitten.
De huidige 3F groep 14 zou 15 moeten zijn en dan is de kast bijna volgens tekening.

Behalve dat 12 volgens tekening een kookgroep is wat momenteel een normale groep. Echter het heeft natuurlijk de voorkeur dat dit krachtgroep wordt.

Voor de rest maakt natuurlijk de nummering van de groepen geen bal uit.

[GeeMoney]

leonbong schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 19:11:
De nummers van 14 / 15 /15 zijn verwisseld.

De 1F alamat (nu 15) zou 16 moeten zijn.
De 1F groep (nu 16) moet 14 zijn en naast 6/10 moeten zitten.
De huidige 3F groep 14 zou 15 moeten zijn en dan is de kast bijna volgens tekening.

Behalve dat 12 volgens tekening een kookgroep is wat momenteel een normale groep. Echter het heeft natuurlijk de voorkeur dat dit krachtgroep wordt.

Voor de rest maakt natuurlijk de nummering van de groepen geen bal uit.

Ze hadden eerst geen krachtgroep voor de inductie maar dit heb ik later om laten zetten. Vandaar ook de disclaimer dat die tekening niet de allerlaatste versie is.
Nummering zie ik net als host namen van systemen in mijn vakgebied, zal mij een zorg zijn als het maar duidelijk is wat het is.

Ik houd het in ieder geval in de gaten, ik ga er van de week nog even langs. Ik hoorde dat ze eerst nog 3 andere woningen gingen aansluiten.
Bedankt voor de tips allemaal!

[kabeltjekabel]

Ja... en als je een lijstje maakt van hostnamen zet je die alfabetisch... just sayin'

[habbekrats]

GeeMoney schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 17:18:
@kabeltjekabel als ik de originele lijst aanhoud met de groepen nummering zou achter 14 de reguliere stopcontacten moeten zitten van de garage. Er komt daar geen aparte onderverdeler.

@FrankHe dank! Ik krijg steeds meer het gevoel dat ze de kast nog gaan ordenen, zou het niet?
Bedenk wel dat dit even stiekem een snelle foto was(ik was voor iets anders even langs de voorman en spiekte even naar binnen).
Ik houd het in ieder geval even in de gaten!
En nog meer uitbreiding als nu verwacht ik niet snel ik heb immers al twee EV laadpunten, een kook krachtgroep, meerdere ovens, warmtepomp, boilers en zonnepanelen .

Niet de allerlaatste versie maar zo goed als definitief:
[Afbeelding: Volledige electratekening]

Aangezien je eindgroepen hebt zonder aardleks vraag ik mij af wat je aardverspreidingsweerstand is ?

[Pancake1967]

Pfoe... ik hoop dat ik op de juiste plek van het forum zit, maar dit is mijn vraag.

Ik ga mijn badkamer grondig verbouwen. In de doucheruimte komt een 12V S&P-ventilator te zitten. Deze ventilator gaat aan als ik de lamp aandoe en heeft een nalooptimer.

De trafo heeft een vermogen van 18 Watt en omdat ik deze achterin een kastje van het badmeubel wil plaatsen, vraag ik mij af hoe warm het vervolgens in dat kastje wordt. De inhoud van het kastje is ong. 0,07 m3 en volgens S&P mag de omgevingstemperatuur niet boven de 50 graden uitkomen.

Ik heb al wat gegoogled, maar kom er niet echt uit. De trafo hangt aan de schakeldraad van de verlichting en geeft volgens mij alleen warmte af als de ventilator draait. Ook verwacht ik dat slechts een klein deel van het vermogen van de trafo wordt omgezet in warmte, dus misschien maak ik mij druk om niets?

In https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1758353 lees ik dat het niet uitmaakt of je de fase- en nuldraad omdraait bij een trafo. Kan ik een stekker aan die trafo hangen en dit uittesten? Of heb ik dan 50% kans dat ik dan mijn trafo opblaas?

Voor de volledigheid: ik ben geen echte held als het aankomt op elektriciteit (een wisselschakeling lukt mij nog net) en ik laat de zaak dan ook door een pro aansluiten.

[Jim423]

Dat loopt wel los, ik heb 2 voedingen in mijn kastje en het wordt totaal niet warm daarbinnen.
L-N omdraaien kan maar waarom zou je dit doen? Let wel, het schakelcontact moet altijd tussen de middelste klem en de rechter klem zitten, dus als je ze omdraait moet je ook met de nul gaan schakelen.

[kabeltjekabel]

Grondig verbouwen, dus ook met vereffening en alles achter 30 mA aardlekschakelaar? Anders moet die trafo gewoon buiten de badkamer.

Vermogen van 18W is uitgaand, niet het verlies. Als het ding 5W verliest zal het veel zijn. Mijn telefoonlader is trouwens ook 18W. Een mens is iets van 100W warmteverlies in rust.

Hoe ga je de bedrading in het kastje krijgen, en staat dat kastje vast?

[ Voor 6% gewijzigd door kabeltjekabel op 20-08-2019 23:42 ]

[Oilman]

@GeeMoney EV-laadpunt moet sowieso achter een type B aardlekschakelaar geplaatst worden en die zit duidelijk niet in deze kast. Als op een krachtgroep verbruikers vast aangesloten zijn (dus zonder stekker) dan mogen ze zonder aardlekschakelaar aangesloten worden. Als je de kookplaat met een perilex stekker aansluit dan dient de krachtgroep dus ook beveiligd te zijn met een aardlekschakelaar.

Ik vermoed dat op groep 15 de zonnepanelen zijn aangesloten, dit is namelijk een aardlekautomaat. Het is wel weer typisch voor de bouw, wel een relatief dure Hager kast en componenten monteren, maar vervolgens aan alle kanten weer de kantjes eraf lopen en de grenzen op zoeken om er al dan niet net onder de te gaan zitten.

@Michieas Zoals je het beschreven hebt zit je PV-verdeler nu al niet goed aangesloten. De kabel van meterkast naar PV-verdeler hoeft officieel niet met een aardlekschakelaar beveiligd te worden, maar wel minimaal met een automaat. Wel een aardlekschakelaar monteren is natuurlijk nooit verkeerd en zorgt enkel voor extra veiligheid, eventueel een 300 mA uitvoering kiezen als de PV-omvormer erg veel last van lekstroom heeft zoals je aangeeft.
In de PV-verdeler heb je vervolgens wat opties. Het doel van de constructie is voorkomen dat de wasmachine meer dan 16A kan trekken door het invoeden van de PV. De automaat van de wasmachine als van de PV-verdeler moeten dus parallel op de voedingskabel vanuit de groepenkast aangesloten worden. Misschien kan je eens een foto plaatsen hoe het nu aan elkaar geknoopt is?

[RonJ]

Oilman schreef op woensdag 21 augustus 2019 @ 10:03:
@GeeMoney EV-laadpunt moet sowieso achter een type B aardlekschakelaar geplaatst worden en die zit duidelijk niet in deze kast. Als op een krachtgroep verbruikers vast aangesloten zijn (dus zonder stekker) dan mogen ze zonder aardlekschakelaar aangesloten worden. Als je de kookplaat met een perilex stekker aansluit dan dient de krachtgroep dus ook beveiligd te zijn met een aardlekschakelaar.

Die Type-B aardlekbeveiliging zit al in het laadpunt zelf. Dat hoeft dus niet nog een keer in je verdeler. E.g. in een EV-BOX zit een Doepke DFS4 EV. Tenzij je het laadpunt zelf gaat bouwen natuurlijk.

[GeeMoney]

De kookplaat komt inderdaad op een Perilex stekker, dat zal dan dus zeker een puntje worden.
De overige opmerkingen heb ik ook verzameld en ik ga eind deze week weer even een kijkje nemen.

[leonbong]

Oilman schreef op woensdag 21 augustus 2019 @ 10:03:
@GeeMoney EV-laadpunt moet sowieso achter een type B aardlekschakelaar geplaatst worden en die zit duidelijk niet in deze kast. Als op een krachtgroep verbruikers vast aangesloten zijn (dus zonder stekker) dan mogen ze zonder aardlekschakelaar aangesloten worden. Als je de kookplaat met een perilex stekker aansluit dan dient de krachtgroep dus ook beveiligd te zijn met een aardlekschakelaar.

Ik vermoed dat op groep 15 de zonnepanelen zijn aangesloten, dit is namelijk een aardlekautomaat. Het is wel weer typisch voor de bouw, wel een relatief dure Hager kast en componenten monteren, maar vervolgens aan alle kanten weer de kantjes eraf lopen en de grenzen op zoeken om er al dan niet net onder de te gaan zitten.

Groep 15 zal de tuinelektra zijn, die is in de oorspronkelijke tekening ingetekend als een aparte alamat.

[Leon T]

Dank voor jullie reacties, dit helpt ontzettend!

ronjansen87 schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 15:07:
[...]
Om met de laatste vraag te beginnen, nee dat hoeft niet. Alleen zullen de (zeer dikke) kabels naar je meter misschien niet lang genoeg zijn om de hoofdschakelaar horizontaal al teveel te kunnen verplaatsen. Als je daaromheen werkt moet dat prima lukken.

Dat is fijn nieuws. Aangezien alles op de schop gaat valt dat vast en zeker te regelen.

Verder:
- Aangezien je deze hoofdzekeringen niet zelf kan uitschakelen, laat je het aansluiten van de hoofdschakelaar dan ajb wel door een professional of iig iemand met de juiste (veiligheids-)spullen doen? Ga dus ajb NIET zonder de juiste PBM's zelf aan die draden onder spanning zitten. Of je moet zo'n eiken jas wel modieus vinden deze winter

Alhoewel ik het als tweaker prima vind om af en toe iets kapot te maken door mijn geknutsel valt potentieel dodelijk werk net iets te ver buiten mijn comfortzone. Dit gaat (ook mede vanwege mogelijke issues met verzekeringen) uitgevoerd worden door een professional.

- Ik zou persoonlijk voor de krachtgroepen voor 3x 3F-aardlekautomaat achter de hoofdschakelaar gaan ipv 1 losse aardlek op 3 krachtgroepen. Dan kunnen deze grootverbruikers los van elkaar uitvallen bij een aardfout. Zeker voor de verwarming wel handig. Is qua prijs om het even of misschien nog wel goedkoper. Bij mij is voor het laadpunt trouwens een C-karakteristiek 3F-ALA gebruikt, dan is ie nog een heel klein beetje selectief t.o.v. de B-karakteristiek ALA die nogmaals in je laadpunt zit.

Top idee! Dit ga ik zeker doen.

- Die laatste ALA op L3; die is in principe niet selectief tov je hoofd-ALA, tenzij je voor een 3mA uitvoering gaat (en dan nog...), maar die werken niet altijd even goed. Met andere woorden, de kans is vrij groot dat je gedeelde ALS alsnog alle groepen op L3 uitschakelt. Ik zou dan gaan voor alle 3 deze groepen in ALA-uitvoering, of de ALA voor de tuin direct achter de hoofdschakelaar zetten zonder de ALS voor die andere 2 groepen ertussen.

Wederom een goed idee. Ik zal hem direct achter de hoofdschakelaar laten plaatsen.

ThinkPadd schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 15:25:
@Leon T Ik zie op je foto wat IT gear (RPi e.d.). Wat misschien nog handig/leuk is om te doen, is een aardlekautomaat in de kast zetten. Het stopcontact in je meterkast sluit je dan daar op aan. Dit zodat je IT-gear een eigen groepje heeft. Doordat het een aardlekautomaat is en dus niet van een andere groep afhankelijk is zal het (tenzij hoofdschakelaar/zekering eruit gaat) altijd door blijven draaien.

Ik heb dat ook gedaan, bespaart mij de aanschaf van een UPS (en accu's vervangen elke xx jaar)
Kortsluiting/aardlek op andere groep? IT gear blijft gewoon doordraaien, ideaal. Aardlekautomaat is 4 tientjes.

P.S. Beltrafo neem je mee vanuit je huidige kast? Misschien even kijken of je nog aftakblokjes ofzo nodig hebt om hem bij een groep aan te knopen.

Dit was ik inderdaad ook aan het overwegen. Nou is de afgelopen ~5 jaar er geen zekering uitgeslagen, dus qua stabiliteit denk ik (gelukkig ook maar) weinig te winnen. Wat ook nog meespeelt is dat er op deze groep een Enphase Envoy zit die met een soort van EoP praat met de micro-omvormers achter de zonnepanelen voor statistieken e.d. Daar wordt sterk voor aangeraden om alles opdezelfde groep te hebben. Vandaar dat ik neig naar het laten zoals het is voor dat gedeelte.
De bel is wireless, geen trafo nodig 😊

Oystein schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 15:27:
@Leon T

Als je de Eaton kasten neemt en je gaat het zelf aansluiten neem dan ook de opzetstukken bovenop ... dat maakt het een stuk makkelijker als je wat speelruimte bovenin hebt om je vd-draad netjes op te rollen ipv te proppen

Ik was er blij mee:

[Afbeelding]

Ja, het “mooi“ maken is absoluut iets dat voor mij onderdeel van future-ready zijn. Ik ben best bereid iets meer te betalen voor dit soort zaken!

[habbekrats]

Oilman schreef op woensdag 21 augustus 2019 @ 10:03:
@GeeMoney EV-laadpunt moet sowieso achter een type B aardlekschakelaar geplaatst worden en die zit duidelijk niet in deze kast. Als op een krachtgroep verbruikers vast aangesloten zijn (dus zonder stekker) dan mogen ze zonder aardlekschakelaar aangesloten worden. Als je de kookplaat met een perilex stekker aansluit dan dient de krachtgroep dus ook beveiligd te zijn met een aardlekschakelaar.

Zonder de aardverspreidingsweerstand te kennen kun je niet zomaar beweren dat eindgroepen zonder aardlek mogen worden aangesloten.

[kabeltjekabel]

Dan kun je ook het 165mm verhogingsstuk er eerst nog tussen doen. Heb je nog meer ruimte voor uitbreiding.

Oilman schreef op woensdag 21 augustus 2019 @ 10:03:
@GeeMoney EV-laadpunt moet sowieso achter een type B aardlekschakelaar geplaatst worden en die zit duidelijk niet in deze kast. Als op een krachtgroep verbruikers vast aangesloten zijn (dus zonder stekker) dan mogen ze zonder aardlekschakelaar aangesloten worden. Als je de kookplaat met een perilex stekker aansluit dan dient de krachtgroep dus ook beveiligd te zijn met een aardlekschakelaar.

Type B aardlekschakelaar; hangt af van gebruikte laadpaal. Hoeft niet bij allemaal.

Ook apparaten die met een "contactdoos voor specifiek gebruik" zijn aangesloten mogen zonder aardlekbeveiliging. Wel moet dan duidelijk zijn dat dat geen stopcontacten voor algemeen gebruik zijn. Bijvoorbeeld het spul achter je keukenblok.

En het is sowieso afhankelijk van de aardverspreidingsweerstand, zoals @habbekrats me net een minuut voor is.

Al met al muggenzifterij; pas gewoon overal aardlekbeveiliging toe en klaar.

[ Voor 5% gewijzigd door kabeltjekabel op 21-08-2019 17:45 ]

[Xander]

Oilman schreef op woensdag 21 augustus 2019 @ 10:03:
Als op een krachtgroep verbruikers vast aangesloten zijn (dus zonder stekker) dan mogen ze zonder aardlekschakelaar aangesloten worden. Als je de kookplaat met een perilex stekker aansluit dan dient de krachtgroep dus ook beveiligd te zijn met een aardlekschakelaar.

Kun je dit misschien onderbouwen? Ik dacht dat ik een redelijke kennis van de normen had maar dit klinkt mij niet bekend.

Doel je op NEN1010:2015 411.3.3?

In wisselspanningssystemen moet aanvullende bescherming tot stand worden gebracht door een toestel voor aardlekbeveiliging in overeenstemming met 415.1 voor:
— contactdozen met een toegekende stroom van ten hoogste 20 A voor algemeen gebruik door leken,
n OPMERKING Een contactdoos voor algemeen gebruik is een contactdoos die niet voor specifiek gebruik is bestemd. Contactdozen voor specifiek gebruik zijn duidelijk herkenbaar door de plaatsing van de contactdoos of een aanduiding bij de contactdoos.
OPMERKING Een uitzondering mag worden gemaakt voor:
— contactdozen voor gebruik onder toezicht van vakbekwame of voldoende onderrichte personen, bijvoorbeeld in bepaalde commerciële of industriële ruimten of
— een contactdoos die alleen is bedoeld voor het aansluiten van een bepaald elektrisch toestel.

Een Perilex contactdoos achter de keuken is volgens mij wel juist het schoolvoorbeeld van een contactdoos voor het aansluiten van een specifiek elektrisch toestel. Hierbij is dus geen aanvullende eis voor een aardlekschakelaar. Dus het maakt niet uit dat er een stekkerverbinding tussen zit...

Buiten dit hele verhaal, moet je natuurlijk wel zorgen voor foutbescherming. Mocht er een sluiting naar aarde voordoen in het apparaat, dan moet er een beveiliging aanspreken. Dit wordt beschreven in NEN1010:2015 411.3.2.1:

Wanneer een fout van verwaarloosbare impedantie optreedt tussen de faseleiding en een metalen gestel of een beschermingsleiding in een stroomketen of in elektrisch materieel, moet een beveiligingstoestel automatisch de voeding naar de faseleiding van de stroomketen of elektrisch materieel onderbreken binnen de uitschakeltijd zoals vereist in 411.3.2.2, 411.3.2.3 of 411.3.2.4. Dit geldt niet in de situaties die zijn beschreven in 411.3.2.5 en 411.3.2.6

Stel dat de aardcircuitweerstand voldoende laag is, dan kun je met de installatieautomaat al voldoen aan bovenstaande. Maar bij een hogere aardcircuitweerstand gaat er bij een sluiting naar aarde onvoldoende stroom lopen om de installatieautomaat snel genoeg aan te spreken. Dan heb je een aardlekschakelaar nodig om aan deze eis te voldoen. Maar dat moet dan ook als het vast zit aangesloten!

Oftewel, stekker of vast aangesloten maakt totaal geen verschil.

@GeeMoney je zou de aardverspreidingsweerstand moeten weten (of het zou een TN-stelsel moeten zijn, dan kun je wel aannemen dat deze voldoende laag is). Voldoende laag is in het geval van een B16 automaat lager dan 2,875Ω gemeten bij de apparatuur (de circuitweerstand gemeten in de verdeelkast of de verspreidingsweerstand gemeten op de pen moet dus nog iets lager zijn want daar komt nog een beetje weerstand van de bedrading enzo bij).

Mocht deze weerstand laag genoeg zijn, dan kun je voor een hoop dingen groepen zonder aardlekbeveiliging toepassen (eigenlijk voor alles behalve "contactdozen met een toegekende stroom van ten hoogste 20 A voor algemeen gebruik door leken", "aansluitpunten voor verlichting in ruimten met een woonfunctie" en apparatuur waar de fabrikant het voorschrijft).

Mocht de weerstand hoger zijn, dan moet je alle eindgroepen aanvullend beveiligen met een aardlekschakelaar, tenzij je een andere wijze van foutbescherming hebt zoals "dubbele of versterkte isolatie (rubriek 412)", "elektrische scheiding van de voeding voor één elektrisch toestel (rubriek 413)", "extra lage spanning: SELV en PELV (rubriek 414)". Maar ik geloof niet dat de gemiddelde kookplaat, PV omvormer of autolaadpaal onder één van die rubrieken valt.

[Pancake1967]

Jim423 schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 23:28:
Dat loopt wel los, ik heb 2 voedingen in mijn kastje en het wordt totaal niet warm daarbinnen.
L-N omdraaien kan maar waarom zou je dit doen? Let wel, het schakelcontact moet altijd tussen de middelste klem en de rechter klem zitten, dus als je ze omdraait moet je ook met de nul gaan schakelen.

Als ik de warmte-opbrengst van te voren zou willen testen is dat het makkelijkste (vind ik) als ik de trafo tijdelijk via een stekker aansluit. Als ik dan de stekker omdraai, verwissel ik feitelijk de L en de N.

kabeltjekabel schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 23:40:
Grondig verbouwen, dus ook met vereffening en alles achter 30 mA aardlekschakelaar? Anders moet die trafo gewoon buiten de badkamer.

Vermogen van 18W is uitgaand, niet het verlies. Als het ding 5W verliest zal het veel zijn. Mijn telefoonlader is trouwens ook 18W. Een mens is iets van 100W warmteverlies in rust.

Hoe ga je de bedrading in het kastje krijgen, en staat dat kastje vast?

Vereffening zegt mij zo niets (Google is my friend), maar dat vraag ik mijn 'mannetje' wel even. Ik ging uit van 18W omdat dat in theorie het maximale verlies is, maar in de praktijk zal het inderdaad veel minder zijn.

Het kastje is feitelijk een hangend badmeubel met drie deurtjes. De bedrading gaat gewoon door een 5/8" PVC-buisje achter de tegels.

Beiden dank voor julle antwoorden. Ik ben helemaal gerustgesteld. Volgende week dinsdag gaat de beitel achter de tegels.

[kabeltjekabel]

@Pancake1967 Waar haal je dat maximale verlies vandaan?