Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[_-= Erikje =-_]

Freeaqingme schreef op maandag 29 juli 2019 @ 17:08:
Ik zie 3 witte patronen met een kabel er door, en links iets dat van hout lijkt. Wat is dat houten ding dan?

0

[kabeltjekabel]

Freeaqingme schreef op maandag 29 juli 2019 @ 17:08:
Ik zie 3 witte patronen met een kabel er door, en links iets dat van hout lijkt. Wat is dat houten ding dan?

@DiedB verder een goed moment om even te kijken waar je die aansluiting exact wil hebben (iets naar lager levert soms wat meer werkruimte op voor de toekomst). Dit is natuurlijk het ideale moment om dat gedaan te krijgen.

De nul; niet gezekerd. Alsnog wel fijn om die los te kunnen trekken bij werkzaamheden.

[Annuk]

Freeaqingme schreef op maandag 29 juli 2019 @ 17:08:
Ik zie 3 witte patronen met een kabel er door, en links iets dat van hout lijkt. Wat is dat houten ding dan?

@DiedB verder een goed moment om even te kijken waar je die aansluiting exact wil hebben (iets naar lager levert soms wat meer werkruimte op voor de toekomst). Dit is natuurlijk het ideale moment om dat gedaan te krijgen.

Daar zijn standaarden voor

@DiedB zit er in die woning toevallig al een nieuwe meter?
Gezien @LooneyTunes z'n opmerking

[DiedB]

@Annuk De meter lijkt me nieuwer dan de hoofdzekeringen, maar komt nog steeds uit 1976. Zou dus vandaag vervangen moeten worden, maar de monteur kon de werkzaamheden niet uitvoeren omdat hij niet met dit type zekeringen kon werken (en na wat rondbellen had niemand van zijn collega's dat gekund). Er is dus nu alleen een slimme gasmeter en de aansluiting wordt op een later moment opnieuw aangelegd vanaf de straat.

[herofruit]

Zo. Inmiddels zijn we in de meterkast bijna klaar! We hebben er voor gekozen om de uitbreiding en aanpassing van groepen in de keuken uit te stellen tot na de verbouwing. Dan kunnen we veel makkelijker nieuwe groepen maken en leidingen te trekken.

Oud:


Nieuw:


Gelijk de NAS, Tradfri en omvormer op de Ethernet Hub aangesloten.

To do:
- Uitlezen van de P1 poort. Ben er alleen nog niet uit of ik HomeAssistant of de DSMR logger V4 ga solderen. Met laatsgenoemde heb ik gelijk een RestAPI voor PVoutput.
- Koeling + Ventilatiegat voor de omvormer maken. Laatste tijd met het warme weer goed in de gaten gehouden en de vinnen werden inderdaad best warm!

[dreamscape]

herofruit schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 09:13:
Nieuw:
[Afbeelding]

Het ziet er verder erg netjes uit, maar die losse lasdop in je groepenkast, dat is niet helemaal de bedoeling.
Er zijn ook verdeelblokjes voor op een DIN-rail en zo te zien heb je nog wel wat ruimte op een rail over.
Wago heeft zelfs houders voor 221-klemmen. Kost allemaal de hoofdprijs niet en dan voldoet het ineens wel aan de regels

[ Voor 6% gewijzigd door dreamscape op 01-08-2019 09:26 ]

[Oystein]

dreamscape schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 09:25:
[...]
Er zijn ook verdeelblokjes voor op een DIN-rail en zo te zien heb je nog wel wat ruimte op een rail over.

Ik heb deze gebruikt: dit is waarschijnlijk degene die je bedoelt ... heel solide en je kunt er zat draden op kwijt

[dreamscape]

Zoiets inderdaad. Al kan @herofruit zelfs volstaan met één simpele Wago 2273-500. Daar past de gebruikte 2273 klem gewoon in.

Ik schreef namelijk dat Wago die houders maakt voor de 221-klemmen, maar ze bestaan dus ook voor de dikkere 222 en voor de 2273 zonder de klemmetjes, die hierboven is gebruikt.

[Joopieboy]

Oystein schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 09:52:
[...]


Ik heb deze gebruikt: dit is waarschijnlijk degene die je bedoelt ... heel solide en je kunt er zat draden op kwijt

[Afbeelding]

De bekende Erico blokken idd, nu hebben ze voor de nul ook vaak speciale strippen of andere voorzieningen, maar dit kan ook.

[FrankHe]

FrankHe schreef op zondag 28 juli 2019 @ 13:26:
[...]

Dank voor de reacties. De handleiding die ik online kan downloaden maakt geen melding van een minimum afstand. Het ding lijkt volledig ingebouwd te kunnen worden in een houten keukenombouw.

Het werkblad wordt kennelijk 650mm diep, dus niet waanzinnig ruimbemeten. De ene WCD voor de oven zou wellicht kunnen blijven zitten, de tweede zou er toch achter vandaan moeten komen. Dan kan ik ze net zo goed allebei op een iets meer bereikbare plek zetten.

Desnoods duw ik er een plaatje steenwol tussen om de boek thermisch te isoleren. Ik geef eind komende week een update over wat het is geworden.

Update met plaatje. Aansluitingen onder keuken achter de plint.

[franssnarf]

FrankHe schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 12:37:
[...]

Update met plaatje. Aansluitingen onder keuken achter de plint.

[Afbeelding]

Euhm ik weet het niet helemaal zkkr maar volgens mij mag je vanaf een perilex kookgroep niet aftakken naar een gewone wcd. Oftewel die ene wcd moet naar een andere groep/aansluiting.
Edit:
Kan de stickers niet duidelijk lezen zie wel nog net krachtgroep staan dat betekend dat je in je kast een 3 fase automaat hebt en je de perilex op 2 fase hebt en de 3e groep voor de wcd klopt dat?

[ Voor 18% gewijzigd door franssnarf op 01-08-2019 12:55 ]

[Ivow85]

DeWâl schreef op zondag 28 juli 2019 @ 21:52:
Hier ook een mooi project gestart. Oud huisje met 1x25a aansluiting k4ijgt straks een nieuwe aanbouw met:
- 21 zonnepanelen à 320wp
- l/w warmtepomp à 9kw
- quooker
All-electric dus.

Meterkast komt op een andere plek en de aansluiting zal aangepast moeten worden. Mijn installateur raadt 3x35a aan, waarbij m.i. 3x25a voldoende is. Dit scheelt zoals vaker aangegeven in dit topic 700 euro per jaar.
De panelen hoef je er niet bij te tellen wordt gezegd op het zonnepanelen topic hier op GOT.
Andre1973 in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 8"
Maar volgens de NEN 2015 wel?
Wat zijn jullie ervaringen, hoe hebben jullie dit opgelost?

Alvast bedankt voor jullie hulp!

- De zonnepanelen zullen op een 3-fase omvormer komen: Dat levert dan maximaal zo'n 10A per fase op door je hoofdzekeringen, wanneer je maximale opwekking en nagenoeg geen eigen gebruik hebt. Voor de zonnepanelen is een 3x25A dus ruim voldoende. De zonnepanelen kun je dan afzekeren met een 3x16A alamat.

- Een 9kW-th warmtepomp zal met vol stampen in de winter zo'n 3kW-E verbruiken. Indien de compressor op 1 fase draait: Geen probleem. Een C16 of B20 groep zal dan voldoende zijn. Alleen niet teveel andere grote gebruikers op dezelfde fase zetten. Bij een 3-fasen compressor heb je helemaal geen probleem. 1kW per fase is natuurlijk peanuts. Dan heb je voor je warmwatervoorziening misschien nog wel elektrische elementen, soms wel 9kW (o.a. Nefit). Klinkt eng. Maar als je bang bent voor je hoofdzekeringen, kun je die elementen begrenzen op een veel lager vermogen (2, 4 of 6kW). Alleen duurt het desinfectie-proces dan wat langer, maar dat mag geen probleem zijn.

- Een quooker trekt geloof ik 1600W. De gemiddelde ouderwetse keukenboiler die in vele huishoudens aanwezig is trekt 2000 of 2200W. Ook geen enkel probleem dus.

- De inductiekookplaat heeft een aansluitwaarde van 7,2 tot 11kW. In praktijk zul je dat vermogen zelden volledig gebruiken. En als je het al volledig gebruikt, zal dat maximaal voor een paar minuten zijn. Daarna ga je al snel terug naar 60% of minder van het maximum vermogen, omdat anders alles overkookt of aanbrandt. Ook een inductiekookplaat is vaak via de instellingen op een maximum vermogen te begrenzen Dan kun je niet meer alle pitten tegelijkertijd voluit gebruiken. Voor een tweepersoons huishouden met zo nu en dan gasten die mee-eten is 6kW begrenzing méér dan voldoende. Ik ga binnenkort 4kW proberen.

De praktijk is dat de meeste all-electric huishoudens prima uit te voeten kunnen met 3x25A.

Met een elektrische auto erbij wordt het iets meer puzzelen, maar met een smart-charger is ook dat geen enkel probleem. Overdag is op bewolkte dagen de laadsnelheid dan wel wat beperkt, maar dat levert in praktijk zelden een belemmering. Weinig mensen rijden dagelijks hun accu met 300-500km actieradius leeg, om enkele uren later nogmaals zo'n rit te maken.

[dreamscape]

franssnarf schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 12:53:
Kan de stickers niet duidelijk lezen zie wel nog net krachtgroep staan dat betekend dat je in je kast een 3 fase automaat hebt en je de perilex op 2 fase hebt en de 3e groep voor de wcd klopt dat?

Op de perilex staat N+L1+N+L2+PE en op die Schuko staat N+L3+PE. Officieel niet echt de bedoeling. Het risico van deze wijze van aansluiten lijkt me overigens mee te vallen. Behalve dan dat het apparaat op die Schuko uitvalt als de kookplaat kortsluiting veroorzaakt en andersom. Dat is niet de oven (die zit links, zo te zien), dus zonder kookplaat kun je nog iets te eten maken. Maar als daar je quooker op zit en ze vallen beide uit, dan kun je die kop thee dus wel vergeten

[herofruit]

dreamscape schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 10:04:
Zoiets inderdaad. Al kan @herofruit zelfs volstaan met één simpele Wago 2273-500. Daar past de gebruikte 2273 klem gewoon in.

Ik schreef namelijk dat Wago die houders maakt voor de 221-klemmen, maar ze bestaan dus ook voor de dikkere 222 en voor de 2273 zonder de klemmetjes, die hierboven is gebruikt.

Super, ga ik die nog even bestellen!

[Speedfightserv]

FrankHe schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 12:37:
[...]

Update met plaatje. Aansluitingen onder keuken achter de plint.

[Afbeelding]

Aftakken vanaf de perilex is niet de bedoeling..

[DeWâl]

Ivow85 schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 13:26:
[...]


- De zonnepanelen zullen op een 3-fase omvormer komen: Dat levert dan maximaal zo'n 10A per fase op door je hoofdzekeringen, wanneer je maximale opwekking en nagenoeg geen eigen gebruik hebt. Voor de zonnepanelen is een 3x25A dus ruim voldoende. De zonnepanelen kun je dan afzekeren met een 3x16A alamat.

- Een 9kW-th warmtepomp zal met vol stampen in de winter zo'n 3kW-E verbruiken. Indien de compressor op 1 fase draait: Geen probleem. Een C16 of B20 groep zal dan voldoende zijn. Alleen niet teveel andere grote gebruikers op dezelfde fase zetten. Bij een 3-fasen compressor heb je helemaal geen probleem. 1kW per fase is natuurlijk peanuts. Dan heb je voor je warmwatervoorziening misschien nog wel elektrische elementen, soms wel 9kW (o.a. Nefit). Klinkt eng. Maar als je bang bent voor je hoofdzekeringen, kun je die elementen begrenzen op een veel lager vermogen (2, 4 of 6kW). Alleen duurt het desinfectie-proces dan wat langer, maar dat mag geen probleem zijn.

- Een quooker trekt geloof ik 1600W. De gemiddelde ouderwetse keukenboiler die in vele huishoudens aanwezig is trekt 2000 of 2200W. Ook geen enkel probleem dus.

- De inductiekookplaat heeft een aansluitwaarde van 7,2 tot 11kW. In praktijk zul je dat vermogen zelden volledig gebruiken. En als je het al volledig gebruikt, zal dat maximaal voor een paar minuten zijn. Daarna ga je al snel terug naar 60% of minder van het maximum vermogen, omdat anders alles overkookt of aanbrandt. Ook een inductiekookplaat is vaak via de instellingen op een maximum vermogen te begrenzen Dan kun je niet meer alle pitten tegelijkertijd voluit gebruiken. Voor een tweepersoons huishouden met zo nu en dan gasten die mee-eten is 6kW begrenzing méér dan voldoende. Ik ga binnenkort 4kW proberen.

De praktijk is dat de meeste all-electric huishoudens prima uit te voeten kunnen met 3x25A.

Met een elektrische auto erbij wordt het iets meer puzzelen, maar met een smart-charger is ook dat geen enkel probleem. Overdag is op bewolkte dagen de laadsnelheid dan wel wat beperkt, maar dat levert in praktijk zelden een belemmering. Weinig mensen rijden dagelijks hun accu met 300-500km actieradius leeg, om enkele uren later nogmaals zo'n rit te maken.

Bedankt allemaal voor jullie duidelijke hulp! Na overleg met de installateur komt er 3x25a.

[kabeltjekabel]

FrankHe schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 12:37:
[...]

Update met plaatje. Aansluitingen onder keuken achter de plint.

[Afbeelding]

Nuja... het is tenminste gelabeld.

[FrankHe]

dreamscape schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 14:38:
[...]

Op de perilex staat N+L1+N+L2+PE en op die Schuko staat N+L3+PE. Officieel niet echt de bedoeling. Het risico van deze wijze van aansluiten lijkt me overigens mee te vallen. Behalve dan dat het apparaat op die Schuko uitvalt als de kookplaat kortsluiting veroorzaakt en andersom. Dat is niet de oven (die zit links, zo te zien), dus zonder kookplaat kun je nog iets te eten maken. Maar als daar je quooker op zit en ze vallen beide uit, dan kun je die kop thee dus wel vergeten

Mijn idee is om later dit jaar of volgend jaar een inductie wokplaat strak naast de vierpits kookplaat te zetten. Ik zie het geheel als een vijfpits inductie combitoestel. Duidelijk documenteren en communiceren hoe de boel is aangesloten is dan een pre. Mocht om wat voor reden dan ook de zekering eruit springen, wat ik overigens niet verwacht, dan kun je door het eruit trekken van een stekker gemakkelijk isoleren welk van de kookplaten het probleem veroorzaakt. Alle componenten zijn correct gedimensioneerd, de kabels zijn YMVK 5 x 2.5 mm² en YMVK 3 x 2.5 mm², dus geen XMVK rommel. De oven heeft inderdaad volledig zijn eigen groep. Overigens heb ik van die mooie Wago 221 lasklemmen gebruikt, dat zijn heerlijke dingen om mee te werken.

De keuken is vandaag gemonteerd en de magnetronoven is dusdanig lang of de kastombouw is dusdanig kort dat de achterkant van de behuizing, ik vermoed dat daar de magnetrontransformator zit, de wartel op de muur raakt. Opmerkelijk dat de kast kennelijk niet eens 25 mm ruimte aan de achterkant heeft. Ik had vooraf nog netjes de installatiehandleiding online opgezocht en daaruit geconcludeerd dat ik toch minimaal 50 mm tot mijn beschikking zou moeten hebben, maar dat pakte dus anders uit. Ik verwacht verder echter geen problemen. Maar het pleit wel weer voor diepere kasten. Refererend aan het verhaal van de boiler / kokendwaterkraan, die ik overigens niet heb genomen, welke veel ruimte onder de gootsteen in beslag neemt. Ik heb nog niet nagemeten hoe diep het aanrechtblad is, dit ga ik morgen eens doen. Het zal wel iets van 590 mm zijn in plaats van de beloofde 650 mm.

De keuken heeft enkele mankementen die ze binnenkort nog komen oplossen. Afwerklatje, plinten etc.

[kabeltjekabel]

590 vs 650 zou ik echt niet pikken als je 650 besteld hebt...

Maar het blad steekt aan de voorkant natuurlijk ook nog uit over de kastjes. Dat kan ook al zo 3 cm zijn.

[_-= Erikje =-_]

kabeltjekabel schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 23:14:
590 vs 650 zou ik echt niet pikken als je 650 besteld hebt...

Maar het blad steekt aan de voorkant natuurlijk ook nog uit over de kastjes. Dat kan ook al zo 3 cm zijn.

daarom heb ik zelf een beton blad gegoten

[BTS]

Vanaf wanneer is overstappen van een één fase aansluiting naar een drie fase aansluiting aan te raden?

Onze situatie:
1 fase 35A.
Huidige kast is uit '88 en flink verouderd.
1 ALS voor 3 groepen.
Groep 1 is badkamer, droger en WCD voor de keuken.
Groep 2 is verlichting, WCD voor de overige kamers op de verdieping en voor de vliering.
Groep 3 is woonkamer en garage (de splitsing zit in de meterkast zelf dus makkelijk om ieder een eigen groep te geven).
Groep 4 alamat zonnepanelen.
Groep 5 is de kookgroep voor de kookplaat.
Groep 6 is nu voor de tuin, toen ik de boel uit ging pluizen bleek deze groep nergens op aangesloten te zijn ook al liep er wel een buis ergens heen in huis. Deze groep heeft de tuin gekregen.
Groep 7 is de oven.
Groep 8 is vaatwasser, pomp vloerverwarming.
Groep 9 is wasmachine/airco. (Is een enkel WCD. Dus er werd in het begin gewisseld, tegenwoordig zit de airco in het stopcontact van de droger..)

Nou willen wij volgend jaar een airco voor de woonkamer installeren. Deze zou dan een eigen groep krijgen. Omdat er dan toch al aardig wat op de 35A zit twijfel ik of het allemaal nog wel op die ene fase kan.
Sowieso wil ik een nieuwe kast (laten) plaatsen met hoofdschakelaar, 3 ALS, en 3 alamat's voor 2 airco's en de tuin. Overige groepen op nieuwe automaten.

Wat is wijsheid: nieuwe kast op de één fase of overgaan naar drie fase?

[Dre]

@BTS
Kast kan je altijd voorbereiden op 3-fase, maar uiteindelijk aansluiten op 1-fase. Als dat onvoldoende is kan je makkelijk een 3-fase aansluiting vragen bij de netbeheerder.

35A lijkt me zat voor de meeste huishoudens. Alleen met een 3-fase elektrische auto zou ik overwegen om naar 3-fase te gaan. Anders moet je eens meten hoeveel stroom er langdurig door je hoofdzekering loopt. Gissen is missen.

Of een hoofdzekering het aan kan is volgens vele Tweakers gewoon een kwestie van proberen of meten. Zie hier met dezelfde vraag: Dre in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1" (let wel: dit gaat om de hoofdzekering)

[kabeltjekabel]

BTS schreef op zaterdag 3 augustus 2019 @ 13:35:
Vanaf wanneer is overstappen van een één fase aansluiting naar een drie fase aansluiting aan te raden?

[...]

Wat is wijsheid: nieuwe kast op de één fase of overgaan naar drie fase?

1) Indien je toepassingen hebt die niet op enkelfase gaan, zoals zwarte motoren, 11 kW kookplaten, etc. Of simpelweg omdat je meer vermogen nodig hebt wat je op 1x35A niet krijgt en 3x25A wel.

2) Ten alle tijden een kast met 4P hoofdschakelaar zodat de upgrade naar 3-fase een stuk goedkoper wordt.

[BTS]

@Dre @kabeltjekabel

Bedankt voor de reacties, dan blijft het voorlopig 1 fase.

[leonbong]

@BTS
Ik zou het voorlopig gewoon 1f houden.
Hoogstens een 4P hoofdschakelaar plaatsen, maar zelfs dat hoeft niet als je hoofdzekering (die van de netbeheerder) een automaat is.
Als je nu naar 3F gaat dat is een hoop meer werk: oa kookgroep herbedraden naar kracht.

Ik heb een 1F 40A aansluiting met ongeveer een gelijke kast zie foto’s boven echt geen probleem.
Foto's

[ Voor 33% gewijzigd door leonbong op 04-08-2019 13:28 ]

[kabeltjekabel]

1x35 is geen automaat van netbeheerder, maar smeltzekering. Met automaat zou dat 1x40 zijn.

[ Voor 21% gewijzigd door kabeltjekabel op 04-08-2019 14:21 ]

[timovd]

Iemand een gouden tip voor als je een trekveer (zelfs een stalen) niet door een buis krijgt?
Op onze eerste etage loopt vanaf de meterkast netjes bruin en blauw. Ik wil daar graag alle stopcontacten geaard hebben. De meeste apparaten (lampen, alarmklok, föhn) hebben geen aarde nodig, maar toch is het fijn als ik de infra heb voorbereid.

De trekveer blijft vanaf de meterkast naar boven na ca 1,5 meter vast zitten en komt geen centimeter verder. Vanaf de andere kant na een wat langere afstand. Ik heb ook geen idee hoe de draden lopen.

[ Voor 22% gewijzigd door timovd op 04-08-2019 18:58 ]

[T.Kreeftmeijer]

timovd schreef op zondag 4 augustus 2019 @ 18:55:
Iemand een gouden tip voor als je een trekveer (zelfs een stalen) niet door een buis krijgt?
Op onze eerste etage loopt vanaf de meterkast netjes bruin en blauw. Ik wil daar graag alle stopcontacten geaard hebben. De meeste apparaten (lampen, alarmklok, föhn) hebben geen aarde nodig, maar toch is het fijn als ik de infra heb voorbereid.

Trekveer aan de draden en de draden eruit trekken, geelgroen toevoegen en het hele zooitje weer terugtrekken met de trekveer?
Niet proberen om er een draad bij te trekken, dat is vragen om gedoe.

[Nicklazzz]

timovd schreef op zondag 4 augustus 2019 @ 18:55:
Iemand een gouden tip voor als je een trekveer (zelfs een stalen) niet door een buis krijgt?
Op onze eerste etage loopt vanaf de meterkast netjes bruin en blauw. Ik wil daar graag alle stopcontacten geaard hebben. De meeste apparaten (lampen, alarmklok, föhn) hebben geen aarde nodig, maar toch is het fijn als ik de infra heb voorbereid.

De trekveer blijft vanaf de meterkast naar boven na ca 1,5 meter vast zitten en komt geen centimeter verder. Vanaf de andere kant na een wat langere afstand. Ik heb ook geen idee hoe de draden lopen.

Ik had ook zoiets, dan maar gekozen om i.p.v. een trekveer 1 van de draden te gebruiken en daar meteen nieuwe bedrading aan gemonteerd zodoende dat alles vernieuwd was en aarde toegevoegd.

[timovd]

@T.Kreeftmeijer & @Nicklazzz, dat idee had ik ook, maar ik ben bang dat ik straks helemaal geen draden er meer doorheen krijg; zeker omdat er ergens een punt is waar je helemaal vast zit.

[Andrehj]

timovd schreef op zondag 4 augustus 2019 @ 18:55:
Iemand een gouden tip voor als je een trekveer (zelfs een stalen) niet door een buis krijgt?

Truc is simpel: Met een stofzuiger de tape van een cassettebandje (heb je nog wel ergens liggen toch?) door de buis zuigen, en dan met de tape een metseltouwtje erdoor trekken. Dan met het touwtje je draden erdoor trekken. Achteraf met een potlood je cassettebandje weer even oprollen en je bent al weer klaar voor de volgende keer.
Dit heb ik al diverse malen zo toegepast en het werkte altijd perfect.

[Ivow85]

Heb je al geprobeerd of er zonder trekveer in de leiding wel beweging in de huidige bedrading zit? Zo ja, de oude bedrading als trekdraad gebruiken. Dat is eigenlijk de enige juiste oplossing.
Geen beweging in de oude bedrading? Grote kans dat er een vuil of iets dergelijks in de leiding zit, en dat daarmee elke poging om 'iets' door de leiding heen te krijgen volledig kansloos is.

Trekveer + oude bedrading samen in één leiding is gewoon vragen om problemen. Trekveer er goed doorheen krijgen is meestal een drama omdat die vastloopt op de bestaande bedrading en je loopt daarbij een serieus risico op het beschadigen van de isolatie van de oude bedrading.

[kabeltjekabel]

timovd schreef op zondag 4 augustus 2019 @ 18:55:
Iemand een gouden tip voor als je een trekveer (zelfs een stalen) niet door een buis krijgt?
Op onze eerste etage loopt vanaf de meterkast netjes bruin en blauw. Ik wil daar graag alle stopcontacten geaard hebben. De meeste apparaten (lampen, alarmklok, föhn) hebben geen aarde nodig, maar toch is het fijn als ik de infra heb voorbereid.

De trekveer blijft vanaf de meterkast naar boven na ca 1,5 meter vast zitten en komt geen centimeter verder. Vanaf de andere kant na een wat langere afstand. Ik heb ook geen idee hoe de draden lopen.

Wat voor veer heb je? Heel veel veren hebben gewoon een verkeerde kop. Er zijn ook special 'zoekkoppen' voor trekveren;



Maar stalen trekveer er doorheen terwijl er nog draden in zitten... euh; nope. Met zo'n dunne nylon trekveer heb je dan meer kans, met de onderste kant de buis in;



Kan ook zijn dat er wat gips of puin in de leiding zit. Dan heen en weer raggen van beide kanten en de stofzuiger er op zetten.

[habbekrats]

Niet om je tegen te houden, jaar of 2 terug bij een kennis. Had er zelf al het nodige duw en trekwerk geprobeerd. Gevolg 1 draad al afgebroken en nu vroeg hij. Eerste test blek dat de overige draden muurvast te zitten. De oude draad had hij nog, deze maar eens uit gelegd naar de vermoedelijke centraal doos. Goh precies in de hoek. Uiteindelijk 10 cm moeten open kappen aangezien de buizen ca 10 cm uit elkaar lagen en de stucadoor het allemaal netjes afgewerkt had.
Nadat de boel open gekapt was nieuwe stukje buis er tussen gelijmd en draden getrokken. Helaas komt dit vaak voor en valt bij oplevering zelden op.

[kabeltjekabel]

Euh.. wat voor plafond was dat dan? Bij betonnen vloeren zit de boel gewoon ingegoten en gaan niet na de bouw opeens buizen van elkaar los.

[leonbong]

Inderdaad veel mensen hebben zo’n goedkope stalen trekveer zonder goede kop. Ik heb zelf een veer met m5 schroefdraad waarop je zo’n zoekkop op kan bevestigen (of kousen voor bijvoorbeeld coax) heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat die niet om de hoek ging.
Maar met een “gamma” veer kan je dat wel hebben.

[peterrrr]

Wellicht een simpele vraag voor menig hier (maar voor mij lastig). Bouwer heeft bij onze buitenlampen enkel bruin draad getrokken, waardoor er op de buitenlampen continue stroom staat (en ik ze niet aan of uit kan zetten).

Het is momenteel bouwvak, dus kan het niet daar vragen.

Is hier een simpele oplossing voor?

[leonbong]

@peterrrr
Vreemd dat is geen lichtpunt maar een stroompunt.
Ja een schemerschakelaar gebruiken met daarachter een lamp.

Ps kan het niet zijn dat er kabel is gebruikt vanuit een schakelaar waardoor “zwart” bruin is.
Dat zie je veel bij van die houten schuren waar vanaf de schakelaar ymvk is gebruikt naar het lichtpunt.

[ Voor 50% gewijzigd door leonbong op 04-08-2019 20:55 ]

[Jan-man]

peterrrr schreef op zondag 4 augustus 2019 @ 20:41:
Wellicht een simpele vraag voor menig hier (maar voor mij lastig). Bouwer heeft bij onze buitenlampen enkel bruin draad getrokken, waardoor er op de buitenlampen continue stroom staat (en ik ze niet aan of uit kan zetten).

Het is momenteel bouwvak, dus kan het niet daar vragen.

Is hier een simpele oplossing voor?

Hoe staat het in het contract ? Want als het staat beschreven als lamp met bewegingsmelder dan klopt het wel. Maar dan is er ook geen schakelpunt aangebracht in de hal neem ik aan ?

Dus of een bewegingsmelder er tussen zetten of een klikaanklikuit setje oid mits daarvoor genoeg ruimte is ?

timovd schreef op zondag 4 augustus 2019 @ 18:55:
Iemand een gouden tip voor als je een trekveer (zelfs een stalen) niet door een buis krijgt?
Op onze eerste etage loopt vanaf de meterkast netjes bruin en blauw. Ik wil daar graag alle stopcontacten geaard hebben. De meeste apparaten (lampen, alarmklok, föhn) hebben geen aarde nodig, maar toch is het fijn als ik de infra heb voorbereid.

De trekveer blijft vanaf de meterkast naar boven na ca 1,5 meter vast zitten en komt geen centimeter verder. Vanaf de andere kant na een wat langere afstand. Ik heb ook geen idee hoe de draden lopen.

Zou gewoon de bestaande bekabeling gebruiken als trekveer en daar dus de nieuwe kabels aan vast maken en er doorheen trekken.

Want door een trekveer er doorheen te drukken loop je de kans de mantel in de bochten van de bestaande kabels te beschadigen.

[ Voor 45% gewijzigd door Jan-man op 04-08-2019 20:53 ]

[ThinkPad]

timovd schreef op zondag 4 augustus 2019 @ 19:12:
@T.Kreeftmeijer & @Nicklazzz, dat idee had ik ook, maar ik ben bang dat ik straks helemaal geen draden er meer doorheen krijg; zeker omdat er ergens een punt is waar je helemaal vast zit.

Dat ben ik met je eens. Als je de aarde niet nodig hebt op die plek dan zou ik het mooi laten voor wat het is. Als je de bestaande bekabeling eruit hebt getrokken en er daarna geen trekveer meer doorheen krijgt dan ben je verder van huis en mag je de boel openbreken...

[anboni]

peterrrr schreef op zondag 4 augustus 2019 @ 20:41:
Wellicht een simpele vraag voor menig hier (maar voor mij lastig). Bouwer heeft bij onze buitenlampen enkel bruin draad getrokken, waardoor er op de buitenlampen continue stroom staat (en ik ze niet aan of uit kan zetten).

Het is momenteel bouwvak, dus kan het niet daar vragen.

Is hier een simpele oplossing voor?

Lamp erin schroeven met afstandsbediening? (Philips Hue of IKEA Tradfri, bijv)

[timovd]

kabeltjekabel schreef op zondag 4 augustus 2019 @ 20:06:
[...]


Wat voor veer heb je? Heel veel veren hebben gewoon een verkeerde kop. Er zijn ook special 'zoekkoppen' voor trekveren;

Ik heb zo'n 'zoekkop' er op zitten.
Ook wel eens het truukje met stofzuiger en dun draad (geen cassette tape), maar dat lukte ook niet. In het weekend maar weer eens proberen zonder de huidige draden te beschadigen.

[kabeltjekabel]

Dan nog; zo'n stalen veer in buis waar al twee draden inzitten wil gewoon niet.

Voor zulke shit heb ik laatst een 5.5mm endoscoop gekocht, maar Alieexpress heeft mij een 7mm gestuurd... en ik heb natuurlijk weer te laat geklaagd...

Laatst heb ik ook een stuk gehad (in een "opbouw") waar ik niks doorkreeg; dat was volgens mij gewoon VD door 4mm gaatje in houtskelet ter hoogte van een wand. Was ook alleen voor een lamppunt... dus na 10x proberen opgegeven.

peterrrr schreef op zondag 4 augustus 2019 @ 20:41:
Wellicht een simpele vraag voor menig hier (maar voor mij lastig). Bouwer heeft bij onze buitenlampen enkel bruin draad getrokken, waardoor er op de buitenlampen continue stroom staat (en ik ze niet aan of uit kan zetten).

Het is momenteel bouwvak, dus kan het niet daar vragen.

Is hier een simpele oplossing voor?

Bruin in kabel mag dienstdoen als schakeldraad. Alleen afwezigheid van schakelaar is pas een issue.

[ Voor 4% gewijzigd door kabeltjekabel op 04-08-2019 21:44 ]

[peterrrr]

kabeltjekabel schreef op zondag 4 augustus 2019 @ 21:43:
Dan nog; zo'n stalen veer in buis waar al twee draden inzitten wil gewoon niet.

Voor zulke shit heb ik laatst een 5.5mm endoscoop gekocht, maar Alieexpress heeft mij een 7mm gestuurd... en ik heb natuurlijk weer te laat geklaagd...

Laatst heb ik ook een stuk gehad (in een "opbouw") waar ik niks doorkreeg; dat was volgens mij gewoon VD door 4mm gaatje in houtskelet ter hoogte van een wand. Was ook alleen voor een lamppunt... dus na 10x proberen opgegeven.


[...]


Bruin in kabel mag dienstdoen als schakeldraad. Alleen afwezigheid van schakelaar is pas een issue.

Helaas, zit op de groep van de woonkamer (zonder schakelaar...). Iemand suggesties?
Wellicht iets van klikaanklikuit?

[T.Kreeftmeijer]

peterrrr schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 11:07:
[...]


Helaas, zit op de groep van de woonkamer (zonder schakelaar...). Iemand suggesties?
Wellicht iets van klikaanklikuit?

Een schakelaar van de woonkamer vervangen door een serieschakelaar en dan een zwarte draad vanaf de lamp daarheen. Dat kan altijd alleen zit de knop misschien op een totaal onlogische plek. je zou de knop ook in de MK kunnen maken, maar dat is wel een hoop werk, schat ik in. Met de maximale hoeveelheid draden in een buis moet dit allen waarschijnlijk wel goed gaan.

edit:

Al je dit teveel gedoe vind, kan een smart home oplossing (KaKu, Hue, Tradfri) ook prima.

[ Voor 8% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 05-08-2019 13:07 ]

[Freakie1NL]

Wat een weekje;

Besloten om op zolder het verlaagd plafond te verhogen. Nok van 3,80 en dan op 2,20 een verlaagd plafond plaatsen, vind ik super zonde.

Plafond gesloopt en bedradingsplan gemaakt. Betreft een redelijk nieuwbouwhuis uit 2006. Op beneden en bovenverdieping gekoppelde rookmelders. Wilde ik boven ook hebben. Bovendien is er door de vorige eigenaar een muurtje van gips ingezet met daarop een opbouw stopcontact. Lelijk in een huis met alles inbouw dus plan gemaakt om communicatie draad te trekken en een fase draad, schakel en nul lagen er immers al. Bouwtekening er bij gepakt en centraaldoos gevonden die de wisselschakelaar voorziet van schakel en nul. Toevallig zat daar ook een rookmelder op gemonteerd dus ideaal dacht ik. Tot dat ik die los haalde......

Communicatiedraad hoort anders kleurig (voorkeur oranje) te zijn, maar blijkbaar vond de elektricien tijdens de bouw het handig om hier gewoon zwarte draad voor gebruiken. Enfin poging om fase en communicatiedraad bij te trekken faalde wanhopig. Hoewel de leidingen in het beton zijn gestort is het laatste punt (loopt 1 verdieping hoger tot de nok) gewoon los in de muur gesmeerd. Optisch zit er wel een leiding, maar bij inspectie kwam ik er achter dat die gewoon los als een bochtje in de muur was gepropt. Of te wel zonder iets uit te breken ging dit plan niet door.

Ach dan gebruiken we het opbouw stopcontact wel en ga ik dat wegwerken, even de bedrading volgen. Huh de nul zit afgetakt van de lamp met wisselschakeling, maar waar komt de fase dan vandaan? Draad volgen, was het een aftakking van een ander stopcontact (inbouw vanaf de bouw). Lekker VD draad, los in een plintje tegen de muur aan. Maar nog mooier... De fase was van groep 1, de nul van groep 3. Man man wat een gekloot.

Inmiddels heb ik dus naast het plafond de helft van de muur maar gesloopt om het te doen zoals het hoort; het geheel binnen 1 groep houden. Gelukkig begin dit jaar zonnepanelen laten leggen en daardoor op zolder ook 2 extra groepen laten leggen waarvan ik heb kunnen aftakken.

Wat een prutswerk. Installatiebedrijf is al enkele jaren failliet, hoe zou dat komen?

Was overigens niet het eerste probleem met de elektra, maar eerder heb ik het nog kunnen verhalen op de verkopers.

[aergrimm]

peterrrr schreef op zondag 4 augustus 2019 @ 20:41:
Wellicht een simpele vraag voor menig hier (maar voor mij lastig). Bouwer heeft bij onze buitenlampen enkel bruin draad getrokken, waardoor er op de buitenlampen continue stroom staat (en ik ze niet aan of uit kan zetten).

Het is momenteel bouwvak, dus kan het niet daar vragen.

Is hier een simpele oplossing voor?

Kon hem niet zo snel vinden bij de Hornbach site, maar daar heb ik zo'n lamp als deze gekocht:
https://www.bol.com/nl/p/...-2700-k/9200000081356169/

Voor de niet klikkers: Het is een E27 LED lichtbron met ingebouwde schermerschakelaar/sensor.

Gewoon in de lamp draaien, en na 1 nachtje weet hij wanneer het licht en donker is, en gaat hij automagisch aan en uit!

[ Voor 5% gewijzigd door aergrimm op 05-08-2019 16:07 ]

[anboni]

Ik kom net in een centraaldoos dit tegen:



De zwarte draad gaat zoals je ziet naar het lichtpunt, de rode draad gaat naar een schakelaar. Is er een scenario denkbaar dat dit een correcte constructie is, of heeft de stagiair hier wat lopen prutsen? (ze hebben hier veel met voorbedrade flex gewerkt, dus misschien dat de bruin/blauw/geelgroen/zwart op was en ze dus maar een stukje met rood ipv zwart hebben gedaan)

[kabeltjekabel]

Welk bouwjaar?

Rood (oranje, wit..) is in nieuwe installaties koppeldraad voor rookmelders binnen dezelfde groep. Hoort dus nooit en te nimmer met zwart in een klem te zitten. Maar die koppeldraad fietst een beetje langs alle normen heen... dus het verbaasd me niks dat er mee geknoeid wordt. Maar rood schakeldraad gebruiken is gewoon fout.

Voorbedrade flex met rood ken ik niet.

[ Voor 27% gewijzigd door kabeltjekabel op 05-08-2019 18:07 ]

[anboni]

kabeltjekabel schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 18:03:
Welk bouwjaar?

2019

Rood (oranje, wit..) is in nieuwe installaties koppeldraad voor rookmelders binnen dezelfde groep. Hoort dus nooit en te nimmer met zwart in een klem te zitten.

Voorbedrade flex met rood ken ik niet.

Daar was ik al bang voor.. Dat wordt dus een babbeltje met de installateur.

[kabeltjekabel]

Ha verhip, voorbedrade flex mét rood bestaat nog ook. Maargoed, als schakeldraad gebruiken... nee.

[Freakie1NL]

Iemand trouwens een idee hoe mooi de centraaldoos gangbaar te houden bij een verlaagd gipsplafond met spotjes. Kan het op de balken kwijt, onder een spotje. Maar of het daarmee toegankelijk is... Te dikke klauwen...

[kabeltjekabel]

Luikje van 250x250

[jeronimo]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 19:14:
Luikje van 250x250

Of groter naarmate de bewoner onhandiger is.

[BCC]

Grotere spots. Bijvoorbeeld zoiets; https://www.beslist.nl/hu...0000709687595206972844272

[ Voor 87% gewijzigd door BCC op 06-08-2019 20:13 ]

[azerty]

Hi all, na veel lurken maar eens een vraagje posten...

- België
- Appartement in volle renovatie -> alles opnieuw aangelegd
- 300mA aardlekschakelaar (https://www.zelektro.be/v...-o-jump-4p-40a-300ma.html)

Het probleem is dat ik vandaag een zoemend geluid heb opgemerkt die vanuit deze aardlekschakelaar komt... Alles erna afleggen helpt niet, enkel de aardlek zelf uitleggen stopt de zoem. Er zit schijnbaar niets los (ik ga morgen nog eens alles wat aandraaien en kijken of dat helpt). Er is geen geknetter, geen brandlucht, niks voelt warm aan...

Zijn er nog suggesties wat er zou mee kunnen schelen behalve een defect in de schakelaar zelf?

[Jim423]

Dus ook met de afgaande draden los hoor je nog een zoem?
Dat is wel heel vreemd, als er geen stroom loopt zou er ook niks kunnen bewegen in theorie. De aardlekschakelaar zelf is geen afnemer behalve als je de testknop indrukt. Weet je wel zeker dat dit geluid uit de aardlekschakelaar komt en niet uit een beltrafo ofzo.

[azerty]

Jim423 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 21:13:
Dus ook met de afgaande draden los hoor je nog een zoem?
Dat is wel heel vreemd, als er geen stroom loopt zou er ook niks kunnen bewegen in theorie. De aardlekschakelaar zelf is geen afnemer behalve als je de testknop indrukt. Weet je wel zeker dat dit geluid uit de aardlekschakelaar komt en niet uit een beltrafo ofzo.

Afgaande draden los heb ik nog niet geprobeerd (het is een kamgeleider); ik heb dus wel de aardlekschakelaars/groepen die er vervolgens opzitten uitgeschakeld, waardoor er in principe geen verbruik is. beltrafo kan het niet zijn, want die hebben we niet

Ik heb er mijn oor overgehouden, en het komt echt vanuit die specifieke aarlekschakelaar...

[BCC]

Contacten zijn waarschijnlijk stuk/vuil. Ik zou m vervangen

[azerty]

Hij is nog geen 4 maand oud Ik ga morgen eerst eens kijken of wat aandraaien helpt

[Freakie1NL]

Thx voor de suggesties betreft de centraaldoos. Moet nog even bekijken wat ik doe, voor de zekerheid ook maar fase mee getrokken. Misschien dat ik een rookmelder gebruik als afwerking van centraaldoos.

[weertenaar]

Freakie1NL schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 22:51:
Thx voor de suggesties betreft de centraaldoos. Moet nog even bekijken wat ik doe, voor de zekerheid ook maar fase mee getrokken. Misschien dat ik een rookmelder gebruik als afwerking van centraaldoos.

Laat maar weten als je een oplossing hebt ik kom met hetzelfde probleem en had ook het idee om er de rookmelder om accespoint op te schroeven zodat het niet opvalt. Een luik midden in mijn plafond lijkt me niks.

[ Voor 23% gewijzigd door weertenaar op 07-08-2019 07:49 ]

[Erwin_83]

En anders een afdekplaatje voor een plafonddoos ?

http://www.google.nl/imgr...et=1&docid=sUUevde8nAHlRM

[frisianstar]

azerty schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 21:01:
Hi all, na veel lurken maar eens een vraagje posten...

- België
- Appartement in volle renovatie -> alles opnieuw aangelegd
- 300mA aardlekschakelaar (https://www.zelektro.be/v...-o-jump-4p-40a-300ma.html)

Het probleem is dat ik vandaag een zoemend geluid heb opgemerkt die vanuit deze aardlekschakelaar komt... Alles erna afleggen helpt niet, enkel de aardlek zelf uitleggen stopt de zoem. Er zit schijnbaar niets los (ik ga morgen nog eens alles wat aandraaien en kijken of dat helpt). Er is geen geknetter, geen brandlucht, niks voelt warm aan...

Zijn er nog suggesties wat er zou mee kunnen schelen behalve een defect in de schakelaar zelf?

Haal die 300ma aardlek er maar snel uit, vóórdat die in werking treed lig jij tussen 6 plankjes, 100mA is al dodelijk.
Bij aardlekschakelaar van hooguit 30ma heeft een die nut om mens en dier te beveiligen tegen elektrische schokken/ elektrocutie.
Bedenk dat 29 mA door je vingers al een zeer onaangename elektrische schok betekend zonder dat de aardlek in werking treed.

[azerty]

frisianstar schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 08:46:
[...]


Haal die 300ma aardlek er maar snel uit, vóórdat die in werking treed lig jij tussen 6 plankjes, 100mA is al dodelijk.
Bij aardlekschakelaar van hooguit 30ma heeft een die nut om mens en dier te beveiligen tegen elektrische schokken/ elektrocutie.
Bedenk dat 29 mA door je vingers al een zeer onaangename elektrische schok betekend zonder dat de aardlek in werking treed.

Er is een reden dat ik "België" erbij gezet heb In België is een 300mA aardlek verplicht aan het begin van je installatie. Alle groepen (op het 3-fase inductievuur na) zitten op 30mA aangesloten

[Roekeloos]

Ik heb overwogen om deze in het zonnepanelen topic te plaatsen, maar toch even hier omdat het een generieke elektrotechnische vraag is die in dit geval toevallig van toepassing is op een PV installatie.

Situatie: we willen een PV veldopstelling laten plaatsen op een afstand van ca. 70m van de verdeelinrichting. Om verlies te beperken, zal de DC kabel deze afstand overbruggen en wordt de omvormer dus bij de verdeelinrichting geplaatst. De vraag rijst nu: wat is verstandig m.b.t. aarding van het montage-systeem: een (blanke?) aarddraad van 70m naar de verdeler leggen (die dan nog eens ca. 25m van de bestaande aardpin zit) en/of een nieuwe aardpin slaan bij de PV installatie?

Ja ik weet: "aarde" is eigenlijk "potentiaalvereffening" en alles hangt af van de impedantie die je uiteindelijk meet. Maar die weet is pas als één van de opties gekozen is en ik wil het eerst even theoretisch bekijken.

[Vloris]

Roekeloos schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 13:46:
Ik heb overwogen om deze in het zonnepanelen topic te plaatsen, maar toch even hier omdat het een generieke elektrotechnische vraag is die in dit geval toevallig van toepassing is op een PV installatie.

In dit topic heeft het nog minder te zoeken dan in het zonnepanelen topic volgens mij...

[leonbong]

@Roekeloos
Waarschijnlijk bij de veldopstelling een aardpen slaan.
Anders heb je wel een heel dik aarddraad nodig voor de juiste weerstand.

[Roekeloos]

leonbong schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 14:50:
@Roekeloos
Waarschijnlijk bij de veldopstelling een aardpen slaan.
Anders heb je wel een heel dik aarddraad nodig voor de juiste weerstand.

Bedankt! Dat was ook mijn eerste gedachte. Loop ik dat geen risico op een potentiaalverschil? En is dat überhaupt erg?

[leonbong]

Ja
Maar dat is waarschijnlijk niet erg want er is geen andere metalen verbinding behalve de stroom voerende dc kabels.
In feite niet veel anders dan een tt- stelsel.

Maar ik moet opmerken dat ik maar speculeer het echt weten is zeker niet het geval.

[kabeltjekabel]

@Roekeloos

Bij 70m aan DC kabel zit je in Nederland dus gegarandeerd in het gebied waarbij je aan de DC zijde van je omvormer overspanningsbeveiliging moet gaan toepassen vanwege het risico op blikseminslag. Althans, als die omvormer in een "tot bewoning bestemd gebouw" staat.

[ Voor 5% gewijzigd door kabeltjekabel op 07-08-2019 18:58 ]

[lola]

Bij ons huis wilde ik de oude buitenlamp vervangen door een andere.
Nu heb ik de oude buitenlamp losgehaald en vraag me af of ik hier wel een nieuwe lamp op kan aansluiten.
De nieuwe lamp dient geaard te worden en van wat ik begrijp, zou geen van deze kleur draden de aarde kunnen/mogen zijn?



De oude lamp was eentje met een sensor, aangesloten op de rode en geelbruine draad. Die laatste lijkt meer geel, zou dit bruin moeten voorstellen? De zwarte draad was niet aangesloten.

Huis staat in Nederland en is ca. 100 jaar oud. De kabel kan dus al een tijdje oud zijn.
Ongehinderd door veel kennis is mijn huidige theorie: rood = nul, zwart = schakeldraad, geelbruin = fase?

Klopt dat? En zo ja, betekent dat een nieuwe kabel trekken waarbij aarde aanwezig is?

[Speedfightserv]

@lola Meten is weten, pak een multimeter en meet het even door.
Ik zou trouwens de kabel gewoon vervangen als ik jou was

[migjes]

Roekeloos schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 13:46:
Ik heb overwogen om deze in het zonnepanelen topic te plaatsen, maar toch even hier omdat het een generieke elektrotechnische vraag is die in dit geval toevallig van toepassing is op een PV installatie.

Situatie: we willen een PV veldopstelling laten plaatsen op een afstand van ca. 70m van de verdeelinrichting. Om verlies te beperken, zal de DC kabel deze afstand overbruggen en wordt de omvormer dus bij de verdeelinrichting geplaatst. De vraag rijst nu: wat is verstandig m.b.t. aarding van het montage-systeem: een (blanke?) aarddraad van 70m naar de verdeler leggen (die dan nog eens ca. 25m van de bestaande aardpin zit) en/of een nieuwe aardpin slaan bij de PV installatie?

Ja ik weet: "aarde" is eigenlijk "potentiaalvereffening" en alles hangt af van de impedantie die je uiteindelijk meet. Maar die weet is pas als één van de opties gekozen is en ik wil het eerst even theoretisch bekijken.

weet je wel zeker dat een lange DC beter is als een lange AC?
dit kun je het beste eerst even uit rekenen en de juiste gegevens voor pakken.
(gewoon de juiste vaak dikkere kabel gebruiken en dan maakt het vaak haast geen bal uit of je AC of DC lang is.
je kunt beter voor een beetje verlies gaan als dure kosten waar je niks aan hebt.
voor de AC is het eigenlijk belangrijk dat je onder de 253V blijft met leveren, vandaar dat een dikkere AC vaak wel een oplossing is om problemen te voorkomen, of een kortere AC kabel.
maar 70 meter is helemaal geen echt grote afstand, valt eigenlijk wel mee.)

hou ook rekening met: elk paneel heeft vaak al 2meter DC kabel (vaak 4mm).
dus plaats je 20 panelen dan heb je al 40meter DC kabel en dan zit je nog niet aan de omvormer vast.
dus een lange DC kabel van 4mm heb je al snel.

bij kleinere* veld installaties is het vaak handiger om de omvormer gewoon onder de panelen te hangen.
(daar zijn speciale omvormers voor die dat kunnen.)
dan heb je de geluid productie en warmte ook lekker ver weg.
en met een redelijk dikke AC kabel is dat geen probleem om 70m op te lossen.
een simpele ymvk_as kabel kan dan een oplossing zijn.
(dan kun je de _as als aarde draad gebruiken in sommige gevallen.)

*) kleinere is nog behoorlijk groot voor Nederlandse begrippen.

[ Voor 6% gewijzigd door migjes op 08-08-2019 12:40 ]

[habbekrats]

lola schreef op donderdag 8 augustus 2019 @ 11:33:
Bij ons huis wilde ik de oude buitenlamp vervangen door een andere.
Nu heb ik de oude buitenlamp losgehaald en vraag me af of ik hier wel een nieuwe lamp op kan aansluiten.
De nieuwe lamp dient geaard te worden en van wat ik begrijp, zou geen van deze kleur draden de aarde kunnen/mogen zijn?

[Afbeelding]

De oude lamp was eentje met een sensor, aangesloten op de rode en geelbruine draad. Die laatste lijkt meer geel, zou dit bruin moeten voorstellen? De zwarte draad was niet aangesloten.

Huis staat in Nederland en is ca. 100 jaar oud. De kabel kan dus al een tijdje oud zijn.
Ongehinderd door veel kennis is mijn huidige theorie: rood = nul, zwart = schakeldraad, geelbruin = fase?

Klopt dat? En zo ja, betekent dat een nieuwe kabel trekken waarbij aarde aanwezig is?

Is hele oude kabel
Indien goed aangesloten
Rood = nul
Zwart = schakeldraad
Wit/Geel/grijs = Aarde
Die grijze verkleuren nogal na 40 jaar

Gewoon ook even meten lijkt me heel verstandig na 40 jaar.

[teaser]

frisianstar schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 08:46:
[...]
Haal die 300ma aardlek er maar snel uit, vóórdat die in werking treed lig jij tussen 6 plankjes, 100mA is al dodelijk.
Bij aardlekschakelaar van hooguit 30ma heeft een die nut om mens en dier te beveiligen tegen elektrische schokken/ elektrocutie.
Bedenk dat 29 mA door je vingers al een zeer onaangename elektrische schok betekend zonder dat de aardlek in werking treed.

Die 300mA aardlek is niet bedoeld als persoonsbeveiliging, maar als beveiliging tegen brand.
Persoonsbeveiliging is er vooral in de vorm van kindveilige wandcontactdozen, normering (dubbel geïsoleerde toestellen) e.d. Enkel in ruimtes waar een verhoogd gevaar is bv door verhoogde geleidbaarheid van het lichaam door vocht, zoals in een badkamer, is extra bescherming dmv een 30mA aardlekschakelaar verplicht. Voor het overige wordt er verwacht dat je verantwoord met elektriciteit en elektrische toestellen omspringt.

Overigens, in droge toestand geleidt de menselijke huid slecht, de weerstand is ongeveer 5k Ohm. Bij 230V geeft dat zo'n 45mA, wat nog niet dodelijk is. Gelukkig maar, of ik zat dit hier niet te typen als ervaringsdeskundige

[lola]

@Speedfightserv en @habbekrats, dank voor jullie reactie!

Ik ga een multimeter regelen

[habbekrats]

Roekeloos schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 13:46:
Ik heb overwogen om deze in het zonnepanelen topic te plaatsen, maar toch even hier omdat het een generieke elektrotechnische vraag is die in dit geval toevallig van toepassing is op een PV installatie.

Situatie: we willen een PV veldopstelling laten plaatsen op een afstand van ca. 70m van de verdeelinrichting. Om verlies te beperken, zal de DC kabel deze afstand overbruggen en wordt de omvormer dus bij de verdeelinrichting geplaatst. De vraag rijst nu: wat is verstandig m.b.t. aarding van het montage-systeem: een (blanke?) aarddraad van 70m naar de verdeler leggen (die dan nog eens ca. 25m van de bestaande aardpin zit) en/of een nieuwe aardpin slaan bij de PV installatie?

Ja ik weet: "aarde" is eigenlijk "potentiaalvereffening" en alles hangt af van de impedantie die je uiteindelijk meet. Maar die weet is pas als één van de opties gekozen is en ik wil het eerst even theoretisch bekijken.

1 Hoeveel stringen ga je maken met de panelen ( dc bekabeling x X stringen)
2 ga je door de grond dan heb je speciale DC grondkabel nodig

3 Voordeel kan zijn dat je op 70 meter ook 3fase beschikbaar hebt.

[sOid]

Voor ik een verkeerde inductieplaat bestel, even een dubbelcheck.

Het is toch niet per sé noodzakelijk om op een 3 fasen krachtgroep een 3-fasige kookplaat aan te sluiten? Ik kan er toch ook gewoon een kookplaat van 7400W op aansluiten, en dan 1F niet gebruiken?

Lijkt me qua verdeling trouwens ook meteen mooi; kun je op die 3e fase de oven aansluiten.

Edit: dit staat overigens in de OP. Dus dat lijkt me een 'Klopt helemaal, @sOid. Goed uitgezocht!'

Soms zijn er bij een kookplaat maar twee fasen van een krachtgroep nodig. Het is handig om tot aan de WCD een echte krachtgroep te maken. Als apparaten een leeg lipje hebt, is deze vaak bedoelt om de derde fase op aan te sluiten. Die zal dan niet gebruikt worden en ook geen risico vormen door bijvoorbeeld de nul aan te raken.

[ Voor 38% gewijzigd door sOid op 08-08-2019 20:29 ]

[Jim423]

Klopt helemaal, @sOid. Goed uitgezocht!



Je mag er zelfs een 1-fase kookplaat op aansluiten en dan 2 fases ongebruikt laten.
Wel altijd je fase-verdeling nakijken uiteraard.

[sOid]

Jim423 schreef op donderdag 8 augustus 2019 @ 20:44:
Klopt helemaal, @sOid. Goed uitgezocht!



Je mag er zelfs een 1-fase kookplaat op aansluiten en dan 2 fases ongebruikt laten.
Wel altijd je fase-verdeling nakijken uiteraard.

Dit is het aansluitschema van de Siemens kookplaten.



Voor mijn situatie, dus kookplaat op 2 van de 3 fasen in een krachtgroep aansluiten, heb ik het 1e schema nodig. Toch? 2xL, 1xN met bruggetje en uiteraard aarde.

Meest rechter schema is voor kook/fornuisgroep en middelste schema is voor... bizar zware installaties waarop je 7400W op 1 fase en groep kan zetten??

[ Voor 8% gewijzigd door sOid op 10-08-2019 09:15 ]

[TheGhostInc]

sOid schreef op zaterdag 10 augustus 2019 @ 09:14:
[...]

Meest rechter schema is voor kook/fornuisgroep en middelste schema is voor... bizar zware installaties waarop je 7400W op 1 fase en groep kan zetten??

Voor het VK waar ze sowieso andere aansluitmanieren gebruiken.

Daar is een groep vaak met 32A afgezekerd, ligt er een ring en is elk apparaat op 13A afgezekerd (dus een wcd heeft een max. 26A)

[sOid]

@TheGhostInc Ahaa! Weer wat geleerd

[Jim423]

sOid schreef op zaterdag 10 augustus 2019 @ 09:14:
[...]Voor mijn situatie, dus kookplaat op 2 van de 3 fasen in een krachtgroep aansluiten, heb ik het 1e schema nodig. Toch? 2xL, 1xN met bruggetje en uiteraard aarde.

Dat klopt.

[Dre]

[Crosspost] Voor de geïnteresseerden hieronder een vraag die ik gesteld heb aan een netbeheerder over selectiviteit.

------

De ACM gaat over de netcode en doet hier niks mee. Netbeheerders doen er ook niks mee, zie onderstaande correspondentie.
16A is niet selectief achter een 63A hoofdzekering. Selectiviteit ga je dus niet krijgen met installatieautomaten.

Vraag van Dre:

Beste [Netbeheerder],

Betreffende de netcode had ik een technische vraag. In artikel 2.4.2.1. van de netcode staat het volgende:

"De beveiligingen zijn selectief ten opzichte van de beveiligingen in het net van de netbeheerder. De netbeheerder kan verlangen dat hiervan een berekening wordt gemaakt."

De huishoudens met een 3×25A aansluiting uitgevoerd met installatieautomaten voldoen hier niet aan. Een 16A eindgroep is namelijk niet volledig selectief ten opzichte van een 25A installatieautomaat.

Mijn vraag is hoe [Netbeheerder], als netbeheerder, hier mee omgaat omdat het gros van de installaties niet voldoet aan de netcode?

Groet

Netbeheerder:

Geachte heer Dre,


Naar aanleiding van uw vraag, welke ik hieronder heb toegevoegd, stuur ik deze mail.

U constateert dat een 16 A zekering niet volledig selectief is met een 25 A installatieautomaat.

Niet-selectief betekent hier dat bij een fout in een van uw afgaande groepen, de 25 A automaat aanspreekt, in plaats van de 16 A zekering.


Ik maak nu even onderscheid tussen selectief zijn bij kortsluitingen en selectief zijn bij zg. overbelasting.

De 25 A automaat is selectief bij kortsluitingen. Het is echter inderdaad mogelijk dat de 25 A installatieautomaat bij overbelasting van een groep, eerder aanspreekt dan de 16 A zekering van die groep. Dit kan gebeuren als een groepsbelasting oploopt tot bijvoorbeeld 30 A.

Wij hebben gekozen voor een automaat, mede omdat de klant die hier tegenaan loopt, zelfstandig in staat is om in te schakelen.


Voor [netbeheerder] is dit een bekend en geaccepteerd gegeven. Onze afweging hierbij is mede dat deze situatie niet leidt tot overlast bij andere klanten van [netbeheerder]. Daarnaast wegen wij mee dat het voor een eigenaar van een woonhuis vrijwel ondoenlijk is om een selectiviteitsanalyse te maken of te laten maken. Dit deel van de Netcode vragen wij vooral aan eigenaren van veel grotere (middenspannings)aansluitingen (fabrieken, grote kantoorpanden) die voor hun installaties veelal een gespecialiseerd bedrijf inhuren.


Zoals geschreven, bent u door de keuze voor een automaat, zelf in staat om weer in te schakelen. Mocht er bij u een groep zijn die zwaarder dan 16 A belast is, dient u conform de NEN1010, een deel van de belasting over te zetten op andere groepen. Overigens is het natuurlijk ook mogelijk om de 16 A zekering door 16 A installatieautomaten te vervangen.


Mocht u nog vragen hebben, verneem ik die graag.

Met vriendelijke groet,

Dre:

Zelf heb ik de ervaring dat automaten in geval van kortsluitingen niet volledig selectief kunnen zijn. Waar vroeger met smeltveiligheden als vuistregel 'factor 1,6' voldoen was, gaat dat met installatieautomaten niet altijd op. Zijn de automaten die [netbeheerder] toepast als hoofdzekering dan ook selectief tot aan de volledige kortsluitstroom (bijvoorbeeld 10 kA).

[...]

Daarom ben ik benieuwd hoe [Netbeheerder] hiermee om gaat.

Netbeheerder:

Geachte heer Dre.


Zolang er geen overlast is voor andere klanten van [netbeheerder], is er niet direct aanleiding voor [netbeheerder] om cf. de netcode, aanpassingen aan uw installatie te vereisen. Zoals ik het nu inschat, is die overlast er niet.

[ Voor 10% gewijzigd door Dre op 16-09-2019 17:37 ]

[kabeltjekabel]

Dre schreef op zaterdag 10 augustus 2019 @ 17:09:
[Crosspost] Voor de geïnteresseerden hieronder een vraag die ik gesteld heb aan een netbeheerder over selectiviteit.

------

De ACM gaat over de netcode en doet hier niks mee. Netbeheeders doen er ook niks mee, zie onderstaande correspondentie.
16A is niet selectief achter een 63A hoofdzekering. Selectiviteit ga je dus niet krijgen met installatieautomaten.

Netbeheerder:

[...]


Dre:

[...]


Netbeheerder:

[...]

Natuurlijk weer ontdaan van elk kenmerk zodat niemand het kan controleren...

Maargoed; dat je met bij overbelasting met meerdere 16A groepen een 25A hoofdzekering tript... duh

Qua kortsluiting; knap als je de 10 kA PSCC haalt. Maar ook dat is wel in grafiekvorm te vinden;
http://www.hager.nl/files...electiviteitstabellen.pdf

Al gaat het meer over een maximum, en niet over een minimum.

Met smeltzekeringen haal je dat trouwens ook niet; want zo'n 25A zekering kun je verzwakken en dan kun je die er ook uit trekken met achtergelegen verse 16A.

Op dag 1 ging hier een soldeerpad in mijn voeding in regenboog vorm mijn bureau over (en daarmee einde kortsluiting)... op dag 2 ging de 16A smeltzekering door toen er een CRT werd ingeschakeld. Ook al was die CRT daarvoor wel 2000x ingeschakeld achter dezelfde 16A zekering.

[Xiphalon]

Nou ik heb zelf meerdere keren meegemaakt dat bij het kortsluiten van een groep de hoofdzekering (van 25A in deze gevallen) eruit klapte, (meestal) naast de normale groep.

Nou was dat altijd bij totale kortsluiting (doorslijpen van een buis onder spanning bv), en dus niet bij normaal gebruik, maar @Dre ziet blijkbaar het verschil tussen 'normaal gebruik door de massa' en 'een random uitzonderlijk geval' niet helemaal. De netbeheerders kwamen in de voorgenoemde situaties zonder morren gratis een nieuwe zekering indraaien, dus die zien de speciale gevallen dan wel.

Dus @Dre zolang je niet voldoet aan de netcode (en dat hier laat zien door je 80A hoofdaansluiting) misschien moet je niet zo dwingend zijn

[ Voor 11% gewijzigd door Xiphalon op 11-08-2019 00:59 ]

[Roekeloos]

migjes schreef op donderdag 8 augustus 2019 @ 12:08:
[...]

weet je wel zeker dat een lange DC beter is als een lange AC?
dit kun je het beste eerst even uit rekenen en de juiste gegevens voor pakken.
(gewoon de juiste vaak dikkere kabel gebruiken en dan maakt het vaak haast geen bal uit of je AC of DC lang is.
je kunt beter voor een beetje verlies gaan als dure kosten waar je niks aan hebt.
voor de AC is het eigenlijk belangrijk dat je onder de 253V blijft met leveren, vandaar dat een dikkere AC vaak wel een oplossing is om problemen te voorkomen, of een kortere AC kabel.
maar 70 meter is helemaal geen echt grote afstand, valt eigenlijk wel mee.)

hou ook rekening met: elk paneel heeft vaak al 2meter DC kabel (vaak 4mm).
dus plaats je 20 panelen dan heb je al 40meter DC kabel en dan zit je nog niet aan de omvormer vast.
dus een lange DC kabel van 4mm heb je al snel.

bij kleinere* veld installaties is het vaak handiger om de omvormer gewoon onder de panelen te hangen.
(daar zijn speciale omvormers voor die dat kunnen.)
dan heb je de geluid productie en warmte ook lekker ver weg.
en met een redelijk dikke AC kabel is dat geen probleem om 70m op te lossen.
een simpele ymvk_as kabel kan dan een oplossing zijn.
(dan kun je de _as als aarde draad gebruiken in sommige gevallen.)

*) kleinere is nog behoorlijk groot voor Nederlandse begrippen.

Je noemt het zelf al: spanningsopdrijving op de AC kabel, met afschakeling boven 253V als gevolg. Als ik beneden de norm van 1% spanningsopdrijving voor PV wil blijven, moet ik 70 meter 4g16 (!) leggen bij 3x20A. Deze kost bijna 10x zoveel als 6mm² DC kabel voor dezelfde afstand.

[habbekrats]

Roekeloos schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 14:30:
[...]


Je noemt het zelf al: spanningsopdrijving op de AC kabel, met afschakeling boven 253V als gevolg. Als ik beneden de norm van 1% spanningsopdrijving voor PV wil blijven, moet ik 70 meter 4g16 (!) leggen bij 3x20A. Deze kost bijna 10x zoveel als 6mm² DC kabel voor dezelfde afstand.

Met 1 setje DC kabels red je het niet denk ik, minimaal 2 strengen. Op deze afstand dienen zonnepalnelen ook afgezekerd te worden. PV kabel in de grond is duurder dan gewone pv kabel.

[migjes]

Roekeloos schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 14:30:
[...]
Je noemt het zelf al: spanningsopdrijving op de AC kabel, met afschakeling boven 253V als gevolg. Als ik beneden de norm van 1% spanningsopdrijving voor PV wil blijven, moet ik 70 meter 4g16 (!) leggen bij 3x20A. Deze kost bijna 10x zoveel als 6mm² DC kabel voor dezelfde afstand.

jep je moet onder de 253V blijven, maar wel in de meter kast.
bij lange kabels kunnen veel omvormers dus ook afschakelen met +/-262V.
(dit is bij veel modellen instelbaar, een beetje wisselend per model op hoeveel.
maar meestal is het vaak slimmer om eerst te proberen of het wel nodig is voordat je verhoogt.
dus er is schuif ruimte, die veel berekening programma's je niet geven.)

maar dan nog, 4g16 voor maar 20A per fase?
dat zou dus een dikkere kabel zijn als mijn huis + wijk is op aangesloten.
klopt dit? (lastig te berekenen zonder de juiste getallen. het zou kunnen als je ongeveer +20kWp wil leggen. en ik vraag me af of dit wel verstandig is en niet roekeloos.
je moet het ook nog op zien te maken?
en dat is een moeilijk karwei als je maar 3x25A hebt.
en je gaat dan ruim over de 10.000kWh heen, dus ook andere prijzen per kWh.

dit soort setjes leggen dat worden vaak 3 stringen (ongeveer rond de 22 panelen zit je op de max van een string. grofweg max 1000Voc per string.) dus dan heb je 6x 6mm² DC kabel nodig naar de omvormer.

heb je ook al rekening gehouden dat dit soort grote setjes vaak het handig is om te onderdimensioneren?
(met kleine setjes doe je dit niet. maar ga je zo groot dan is het gewoon handig/kosten effectief om 30% meer Wp als W omvormer te hebben. )

[Roekeloos]

migjes schreef op dinsdag 13 augustus 2019 @ 11:26:
[...]

jep je moet onder de 253V blijven, maar wel in de meter kast.
bij lange kabels kunnen veel omvormers dus ook afschakelen met +/-262V.
(dit is bij veel modellen instelbaar, een beetje wisselend per model op hoeveel.
maar meestal is het vaak slimmer om eerst te proberen of het wel nodig is voordat je verhoogt.
dus er is schuif ruimte, die veel berekening programma's je niet geven.)

maar dan nog, 4g16 voor maar 20A per fase?
dat zou dus een dikkere kabel zijn als mijn huis + wijk is op aangesloten.
klopt dit? (lastig te berekenen zonder de juiste getallen. het zou kunnen als je ongeveer +20kWp wil leggen. en ik vraag me af of dit wel verstandig is en niet roekeloos.
je moet het ook nog op zien te maken?
en dat is een moeilijk karwei als je maar 3x25A hebt.
en je gaat dan ruim over de 10.000kWh heen, dus ook andere prijzen per kWh.

dit soort setjes leggen dat worden vaak 3 stringen (ongeveer rond de 22 panelen zit je op de max van een string. grofweg max 1000Voc per string.) dus dan heb je 6x 6mm² DC kabel nodig naar de omvormer.

heb je ook al rekening gehouden dat dit soort grote setjes vaak het handig is om te onderdimensioneren?
(met kleine setjes doe je dit niet. maar ga je zo groot dan is het gewoon handig/kosten effectief om 30% meer Wp als W omvormer te hebben. )

Ik stelde een algemene vraag over aarding (had ook over een schuur kunnen gaan die 70m van het huis staat), maar het gaat nu onbedoeld wel de PV kant op. Maar in het kort: in Nederland moet een omvormer (momenteel) afschakelen op 253V conform NEN EN 50438:2013, dus wat je stelt is niet juist als je de regels wilt volgen. Om dat te voorkomen wil je zo weinig mogelijk spanningsverlies hebben tussen aansluiting en omvormer. Daardoor kom je sneller op een dikke AC kabel uit dan in de straat, waar veel ruimere marges voor spanningsverlies gelden. En voor de beeldvorming: het gaat om 15 kWp en dat komt wel op, met een warmtepomp in een flink huis. En er komen inderdaad 2 strings.

[Nhz]

Ik heb even een vraagje, onze buurman wil een nieuwe keuken laten plaatsen, inclusief inductieplaat. Hiervoor moet een nieuwe groep vanuit de meterkast getrokken worden. Nu heeft hij daar een mannetje voor gevonden en die wil met een losse XMVK-kabel (5x2.5mm2) van de meterkast, door de kruipruimte naar de keuken. Hier moet dan, achter de plint van de keuken, een opbouw perilex komen.

Mijn vraag is, mag dat zo maar? Moet deze kabel niet door een buis? Of moet het geen grondkabel zijn?

Verder plaatst de installateur een nieuwe 3-fase aardlekautomaat in een nieuw kastje, naast de reeds bestaande kast met smeltzekeringen. Dit lijkt me verder geen probleem.

[RonJ]

Nhz schreef op dinsdag 13 augustus 2019 @ 12:59:
Ik heb even een vraagje, onze buurman wil een nieuwe keuken laten plaatsen, inclusief inductieplaat. Hiervoor moet een nieuwe groep vanuit de meterkast getrokken worden. Nu heeft hij daar een mannetje voor gevonden en die wil met een losse XMVK-kabel (5x2.5mm2) van de meterkast, door de kruipruimte naar de keuken. Hier moet dan, achter de plint van de keuken, een opbouw perilex komen.

Mijn vraag is, mag dat zo maar? Moet deze kabel niet door een buis? Of moet het geen grondkabel zijn?

Verder plaatst de installateur een nieuwe 3-fase aardlekautomaat in een nieuw kastje, naast de reeds bestaande kast met smeltzekeringen. Dit lijkt me verder geen probleem.

Ja hoor dat mag gewoon zo. 70% van mijn huis is zo aangesloten. De eis voor een grondkabel (zelfde spul verder maar met een metalen buitenmantel tegen het risico dat je 'm doorschept), geldt alleen voor in de tuin of ondergronds, niet voor een losse kabel op het zand in je kruipruimte. Het is natuurlijk wel zo netjes de zichtbare delen boven de vloer wel even in een buis te doen en die goed vast te zetten, maar dit is niet verplicht vanuit de NEN-normen.

[migjes]

Roekeloos schreef op dinsdag 13 augustus 2019 @ 12:09:
[...]


Ik stelde een algemene vraag over aarding (had ook over een schuur kunnen gaan die 70m van het huis staat), maar het gaat nu onbedoeld wel de PV kant op. Maar in het kort: in Nederland moet een omvormer (momenteel) afschakelen op 253V conform NEN EN 50438:2013, dus wat je stelt is niet juist als je de regels wilt volgen. Om dat te voorkomen wil je zo weinig mogelijk spanningsverlies hebben tussen aansluiting en omvormer. Daardoor kom je sneller op een dikke AC kabel uit dan in de straat, waar veel ruimere marges voor spanningsverlies gelden. En voor de beeldvorming: het gaat om 15 kWp en dat komt wel op, met een warmtepomp in een flink huis. En er komen inderdaad 2 strings.

jep een omvormer mag de Vac niet hoger laten komen als 253V.
maar dat is wel in de meterkast, dus je kunt de 5V spanningsval gebruiken om de omvormer dan tot de 258V te laten leveren.
dit is een handig trukje die de netbeheerder ook gebruikt op hun kabels.

oke 15kWp, dat hang je dan op een 12kW omvormer (onderdimensioneren is niet dom als je zo groot gaat werken en kan goed zonder groot verlies.panelen leveren niet altijd hun STC vermogen maar ook regelmatig maar hun NOCT. )
dan kom ik op +/-18A per kabel uit, dit met 6mm en heb je een spanningsval van +/-4V. (bijna 2% is nog acceptabel, die 1% is als je groot gaat wel iets overdreven.)
dus de omvormer kan op max 257V worden ingesteld om binnen de normen te blijven.
alleen dit zou ik niet doen, gewoon weg omdat het bijna nooit gebeurd dat een netbeheerder jouw 253V levert.
het is echt zeldzaam dat je over de 245V gaat in de meeste huizen, dus ook zonder dit in te stellen heb je 99,9% kans dat het al werkt.
verstandig is ook: om eens te meten in je meter kast wat je eigenlijk krijgt van de netbeheerder.
ik zelf ga nooit over de 240V op geen enkel moment van de dag.
dus ik zou al 13V spanningsval kunnen accepteren als ik zou willen zonder problemen
(dit moet je zelf wel beter uitrekenen, ik heb niet alle gegevens dus moet gokjes maken van jouw project.
ik lever 17,4A op een 16A groep, dat is geen probleem, maar ik wou ook nog een kWh meter extra in de meter kast, die had schroef koppelingen en met 2,5mm kabel kreeg ik dat met geen mogelijkheid goed gekoppeld, dus heb ik er maar 4mm kabel van gemaakt, eigenlijk overkill voor mijn omvormer en allen voor de kWh meter gedaan. )

ben wel bang dat 15kWp, niet handig is om in 2 stringen te doen.
als je zo groot wil werken dan kun je beter met 285Wp poly panelen werken als met hogere Wp mono.
een string als je aardig op de max gaat zitten is maar 23 panelen (ik raad 20 als max aan of liever 18. omdat je ook niet een te hoge vmpp wil op de omvormer)
dan is het verstandig om eerder 18x285Wp in 3 stringen = +/-15kWp te doen.

wil je dit doen in 2 stringen, dan moet je een te hoge Vmpp accepteren en 330Wp mono's gaan gebruiken.
15000Wp/2=7500/23=330Wp panelen.
de 285Wp poly's die kosten bijna 1/3 tot 1/2 minder als de mono's.
dus voor die grote projecten kunnen die poly's wel interesanter zijn. (mits je daar ruimte voor hebt.)

maar er is altijd van alles schuifbaar na maten je plek en mogenlijkheden hebt.
dit is persoonlijk naar jou mogenlijkheden en keuzes.
hier moet je over nadenken en beter een eigen topic over maken.
waarin je het 1 tegen het ander open tegen elkaar kunt zetten

[Aegle]

ronjansen87 schreef op dinsdag 13 augustus 2019 @ 13:24:
[...]


Ja hoor dat mag gewoon zo. 70% van mijn huis is zo aangesloten. De eis voor een grondkabel (zelfde spul verder maar met een metalen buitenmantel tegen het risico dat je 'm doorschept), geldt alleen voor in de tuin of ondergronds, niet voor een losse kabel op het zand in je kruipruimte. Het is natuurlijk wel zo netjes de zichtbare delen boven de vloer wel even in een buis te doen en die goed vast te zetten, maar dit is niet verplicht vanuit de NEN-normen.

Is het niet zo dat het bijplaatsen van een extra groepenkast(je) een "grote" wijziging in de meterkast is? En dus de gehele groepenkast aangepast moet worden naar de laatste normen?

[RonJ]

Aegle schreef op dinsdag 13 augustus 2019 @ 15:36:
[...]

Is het niet zo dat het bijplaatsen van een extra groepenkast(je) een "grote" wijziging in de meterkast is? En dus de gehele groepenkast aangepast moet worden naar de laatste normen?

Bij mijn weten wordt het bijplaatsen van een extra kastje/groep wegens een gebrek aan ruimte niet gezien als "grote wijziging" waardoor volledig renoveren noodzakelijk is. Zeker als de huidige kast al 3-fase is uitgevoerd leidt het één helaas niet automatisch tot het ander.

Kijk, ik zou persoonlijk die ouderwetse porselein-meuk ook linea recta richting kliko migreren en vervangen door een nette groepenkast (wat kost dat nou), zeker wanneer je met de vermogens van 3-fase kookplaten en EV's gaat werken, maar de meeste "normale mensen" geven daar helaas gewoon geen fuck om. Zolang de boel er niet op dag- of weekbasis uitklapt "werkt het toch prima" en gaan ze daar écht geen geld aan uitgeven. Ik spreek helaas uit ervaring in m'n eigen vriendenkring

[Aegle]

@ronjansen87: Zo denk ik er ook over. Wij willen binnen afzienbare tijd ook over op inductie. Daarbij wordt tevens de oven vervangen. Onze groepenkast stamt nog uit het jaar kruik. Die wil ik in z’n geheel vervangen door modernere materialen, inclusief S0-kWh meters voor het verbruik en teruglevering PV. Maar daar kom ik hier ongetwijfeld nog wel een keertje op terug als het zover is .

[Vloris]

Ik zie in dit topic best vaak langs komen dat mensen hun PV-opbrengst meten met een aparte kWh-meter in de meterkast.

Op dit moment lees ik die informatie 'gewoon' rechtstreeks uit de omvormer. Daarnaast lees ik ook mijn slimme meter uit en gaat al die data naar een raspberry pi.
Is er dan nog een voordeel/goede reden om er toch een losse kWh-meter tussen te hangen?

[leonbong]

Ja meestal is losse kwh meter nauwkeuriger.
Daarnaast zijn veel PV-omvormers nogal optimistisch mbt de opbrengst.

Aegle schreef op dinsdag 13 augustus 2019 @ 15:36:
[...]

Is het niet zo dat het bijplaatsen van een extra groepenkast(je) een "grote" wijziging in de meterkast is? En dus de gehele groepenkast aangepast moet worden naar de laatste normen?

Wat een grote wijziging is niet erg duidelijk omschreven dus daar verschillen de meningen nogal over.
_{Er zijn mensen die beweren dat een WCD extra al enorme wijziging is, daarnaast zijn mensen die hele nieuwe kast geen wijziging vinden.}

Als je een groepje erbij kan klikken dat vind ik niks bijzonders, als consument mag je best veel in NL, dus als de buurman het zelf doet niks aan het handje lijkt mij. Als hij de nieuwe groep en kabel maar volgens de huidige richtlijnen doet.

[ Voor 80% gewijzigd door leonbong op 13-08-2019 16:33 ]

[migjes]

Vloris schreef op dinsdag 13 augustus 2019 @ 16:20:
Ik zie in dit topic best vaak langs komen dat mensen hun PV-opbrengst meten met een aparte kWh-meter in de meterkast.

Op dit moment lees ik die informatie 'gewoon' rechtstreeks uit de omvormer. Daarnaast lees ik ook mijn slimme meter uit en gaat al die data naar een raspberry pi.
Is er dan nog een voordeel/goede reden om er toch een losse kWh-meter tussen te hangen?

tja het hangt af van je omvormer, maar de oudere effecta's die deden dag opbrengsten alleen opslaan in kWh.
en deden alles omhoog afronden.
dan had je al snel een +/- 250kWh hogere jaar opbrengst als werkelijk gepresteerd.

zelf heb ik nog een feraris meter en geen slimme meter.
(ik vind de feraris meter eigenlijk slimmer als een slimme meter, met mijn meter hoeft er geen externe partij in hun voordeel te gaan lopen rekenen, 1 stand die afgerekend word is simpel en slim. levert de minste administratieve rompslomp op. zolang die nog hangt kan ik salderen zonder politiek geneuzel.)
maar verder heb ik niks tegen slimme meters.
(dus als iemand is die fanboy van de slimme meter is en hem zo graag wil verdedigen, flikker op en ga je eigen eenzaamheid met een wibra jurk aan oplossen in de supermarkt.
of ga eens relatief leren lezen, pfff wat kun je moe worden van die mensen die zo overdrijven. )

maar zo als je nu al merkt aan je slimme meter.
als jij de teruglevering neemt van die meter, dan zal die ongeveer tussen de 20-30% lager zijn als van je omvormer, dit is je eigen gebruik wat niet gesaldeerd word.
(doordat ik panelen oost-west heb staan is dit getal hoger bij mij, hoeveel geen idee, zins mijn warmtepomp gebruik ik de kWh meters daar voor en niet meer zoals je dat doet met een slimme meter.)
met mijn feraris ben ik zonder kWh meters helemaal mijn echte gebruik kwijt.
en mijn omvormer is de afgelopen 10 jaar wel een aantal keer vervangen.
(niet omdat het moest, maar goedkoop leuk experimenteren dat doe je als tweaker zijnde al snel.)
en dan heb je meer aan een losse meter als aan de omvormer.

mijn meter stand is nu 27.000kWh+.
en knalt nu met een +/-6000kWh per jaar omhoog, gaat nu lekker hard met de grote set.