Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[dreamscape]

In dat geval zou ik grijs wel even blauw maken met krimpkous, aan beide uiteinden.

[Oystein]

Mag je de mantel van de grondkabel wel als aarde gebruiken of moet je dan toch minimaal een 4-aderige kabel hebben waarin ook een geel/groene draad zit ?

[Nhz]

Oystein schreef op woensdag 3 juli 2019 @ 15:31:
Mag je de mantel van de grondkabel wel als aarde gebruiken of moet je dan toch minimaal een 4-aderige kabel hebben waarin ook een geel/groene draad zit ?

Een grondkabel met litze is er volgens mij juist voor gemaakt om deze als aarde te gebruiken.

[Vloris]

Volgens mij moet je de mantel zelfs als aarde gebruiken

[MeZZiN]

Precies die is ook alleen voor aarde. Gewoon aansluiten als aarde draad in je meterkast.

[Speedfightserv]

[quote]Vloris schreef op woensdag 3 juli 2019 @ 15:35:
Volgens mij moet je de mantel zelfs als aarde gebruiken
[/quote]



Edit:

Litzedraad gebruiken, ik koppel de mantel er ook aan als dat nog kan.

[ Voor 20% gewijzigd door Speedfightserv op 03-07-2019 16:38 ]

[Techneut]

Vloris schreef op woensdag 3 juli 2019 @ 15:35:
Volgens mij moet je de mantel zelfs als aarde gebruiken

Ja, maar om misverstaan te voorkomen, doorgaans bevindt zich tussen die mantel/omvlechting van ijzerdraad een litzedraad van koper, je knipt dan die ijzer omvlechting weg en gebruikt die Litzedraad daarvoor. Die is hiervoor bedoeld.

[kabeltjekabel]

Nhz schreef op woensdag 3 juli 2019 @ 14:49:
Ik weet niet of het kwa kleur mag,

Ik wel; mag niet. Is al eerder langsgekomen in dit topic. Zoeken op 'Hornbach' of 'grijs'.

[Nhz]

kabeltjekabel schreef op woensdag 3 juli 2019 @ 17:59:
[...]


Ik wel; mag niet. Is al eerder langsgekomen in dit topic. Zoeken op 'Hornbach' of 'grijs'.

Helder, dan gaat mijn eerder genoemde oplossing dus niet (legaal) werken.

Zelf overigens nooit met dit bijltje hoeven hakken, ik koop kabels waar mogelijk nieuw, met de juiste kleurcoderingen.

[kabeltjekabel]

Nhz schreef op woensdag 3 juli 2019 @ 19:13:
[...]

Helder, dan gaat mijn eerder genoemde oplossing dus niet (legaal) werken.

Zelf overigens nooit met dit bijltje hoeven hakken, ik koop kabels waar mogelijk nieuw, met de juiste kleurcoderingen.

Ja, en de Hornbach verkoopt die nieuw, met loting...

[Nhz]

Ik koop dan over het algemeen ook niets bij de Hornbach.

[Remcoudb]

Ik zit met een vraag en hopelijk heeft een van jullie het antwoord.

Ik wil een nest Hello (deurbel) installeren. Deze heeft minstens 12v nodig. Nu heb ik een transformator geplaatst die 8, 12 en 24v omzet. Mijn gong is een 8v gong, deze werkt wel op 12v zonder problemen op het oog. Dit komt waarschijnlijk omdat aanbellen vrij kort stroom vraagt.

Is het een probleem als ik de nest hier op aansluit en dus werk met een 8v gong op 12v? Is dit bijvoorbeeld brandgevaarlijk?

Anders plaats ik ook een 24v gong en schakel ik de omvormer ook naar 24v. De Nest werkt hier ook mee. Nadeel van de 24v gong is dat die niet bepaald mooi is.

[kabeltjekabel]

Ergens 50% hogere spanning opzetten dan waar het voor gemaakt is heeft meestal nogal negatieve gevolgen voor de levensduur. Ohmse belastingen gaan ook nog eens 50 meer stroom verbruiken. Het verstookte vermogen neemt dan ook toe van 100% naar 225%.

Nu zijn er allerlei dingen die enorme marges hebben, maar hoe dat met jouw niet nader genoemde gong zit durf ik geen garanties op te geven.

[ Voor 22% gewijzigd door kabeltjekabel op 04-07-2019 19:37 ]

[habbekrats]

Remcoudb schreef op donderdag 4 juli 2019 @ 19:31:
Ik zit met een vraag en hopelijk heeft een van jullie het antwoord.

Ik wil een nest Hello (deurbel) installeren. Deze heeft minstens 12v nodig. Nu heb ik een transformator geplaatst die 8, 12 en 24v omzet. Mijn gong is een 8v gong, deze werkt wel op 12v zonder problemen op het oog. Dit komt waarschijnlijk omdat aanbellen vrij kort stroom vraagt.

Is het een probleem als ik de nest hier op aansluit en dus werk met een 8v gong op 12v? Is dit bijvoorbeeld brandgevaarlijk?

Anders plaats ik ook een 24v gong en schakel ik de omvormer ook naar 24v. De Nest werkt hier ook mee. Nadeel van de 24v gong is dat die niet bepaald mooi is.

wissel of gelijkspanning ?

[Jim423]

Wat voor gong gaat het hier om? Ik heb mijn triiiiiinnnggg ook al tijden op 12Vdc ipv 8V.

[JelleMN86]

Remcoudb schreef op donderdag 4 juli 2019 @ 19:31:
Ik zit met een vraag en hopelijk heeft een van jullie het antwoord.

Ik wil een nest Hello (deurbel) installeren. Deze heeft minstens 12v nodig. Nu heb ik een transformator geplaatst die 8, 12 en 24v omzet. Mijn gong is een 8v gong, deze werkt wel op 12v zonder problemen op het oog. Dit komt waarschijnlijk omdat aanbellen vrij kort stroom vraagt.

Is het een probleem als ik de nest hier op aansluit en dus werk met een 8v gong op 12v? Is dit bijvoorbeeld brandgevaarlijk?

Anders plaats ik ook een 24v gong en schakel ik de omvormer ook naar 24v. De Nest werkt hier ook mee. Nadeel van de 24v gong is dat die niet bepaald mooi is.

Had hier precies hetzelfde. Heb deze vervangen voor een 24V gong van Grothe.

Durf je niet te zeggen wat exact het verschil is maar het staat wel op de gong voor welk voltage deze geschikt is dus voor de zekerheid maar wel gedaan.

[Remcoudb]

Bedankt voor de reacties. Het is een 8v gong van Grothe. Had al een 24v gong besteld en die wordt morgen geleverd. Ik plaats deze, dan weet ik zeker dat het goed zit.

[Techneut]

De reden van die aankoop van een 24V exemplaar ontgaat me. Of het zou moeten zijn dat die 24V dezelfde stroomsterkte vraagt als die van 8V en dat je dan bij 24V het 3 keer zoveel vermogen krijgt, dus drie keer zoveel lawaai. Want anders had je hem ook op de 8V aftak van de trafo kunnen zetten.

Verder dat eerdere plan van 12V. Bedenk dat een deurbel niet continu wordt bediend. Als dat wel het geval zou zijn dan denk ik de je vrees die je min of meer uitspreekt bewaarheid wordt. Maar zie je dat gebeuren?

[redah]

Ik wil binnenkort graag 2 airco buitenunits aan gaan sluiten en ze beiden op een aparte groep zetten zodat het hele huis tegelijkertijd gekoeld en verwarmd kan worden. Het verbruik is ongeveer als volgt:

Koelen (min. - max.) 750 - 2470 W
Verwarmen (min. - max.) 720 - 2350 W

Aanbevolen wordt om 3x2.5mm2 draden als aansluiting te gebruiken. Ik moet vanuit de meterkast door de kelder kabels trekken naar de andere kant van het huis. Ik was in eerste instantie van plan om twee buitenkabels van 3x2.5mm2 door de kelder naar boven en buiten te laten lopen en dan rechtstreeks naar de buitenunits, maar dat betekent alles dubbel uitgevoerd en 2x door alle muren en plafonds boren etc.

Nu kwam ik deze week ook deze kabel tegen: Eén kabel met 6x2.5mm2 erin. Die zou ik door het huis kunnen trekken, naar buiten brengen, en dan buiten met een lasdoos weer splitsen naar 2 kabels van 3x2.5mm2 die ieder naar een eigen buitenunit lopen.

Dit zou me -los van het feit dat één kabel naar buiten mooier uit ziet- aardig wat geboor besparen, maar de vraag is: Mag zo'n kabel volgens geldende normen en is dit veilig? Er lopen dan namelijk 2 aparte groepen door 1 kabel en daarnaast lees ik bij alle kabelleidingen dat er n kabel met max. 5x2.5mm2 in mag liggen.

Er zou dan in uiterste gevallen zo'n 5000W over die ene kabel kunnen gaan.

[_Piwi_]

redah schreef op vrijdag 5 juli 2019 @ 11:18:
Mag zo'n kabel volgens geldende normen en is dit veilig? Er lopen dan namelijk 2 aparte groepen door 1 kabel en daarnaast lees ik bij alle kabelleidingen dat er n kabel met max. 5x2.5mm2 in mag liggen.

Nee dat mag niet. Je mag eveneens slechts één groep per lasdoos hebben.

[Oystein]

En je mag maar 1 groep per buis / kabel hebben

[Jim423]

Wat wel zou kunnen misschien is een alamat B25 30mA in de groepenkast (als je 1x35A hebt) met 3x4mm² naar het doosje buiten. En dan in het doosje 2x B16A automaat plaatsen als werkschakelaar en beveiliging. Voor het gemak mag je van de B16A naar de buitenunit ook gewoon die 3x4mm² gebruiken.

[Vloris]

redah schreef op vrijdag 5 juli 2019 @ 11:18:
Dit zou me -los van het feit dat één kabel naar buiten mooier uit ziet- aardig wat geboor besparen, maar de vraag is: Mag zo'n kabel volgens geldende normen en is dit veilig? Er lopen dan namelijk 2 aparte groepen door 1 kabel en daarnaast lees ik bij alle kabelleidingen dat er n kabel met max. 5x2.5mm2 in mag liggen.

Nee, dat mag niet. Belangrijkste reden is overzichtelijkheid: als je dit zo aan gaat leggen ben jij de enige die de waarschuwing "pas op, er gaan twee groepen door 1 kabel" kent.
Als over 30 jaar een evt. volgende bewoner die niet weet hoe het aangelegd is hier aan wil werken verwacht hij niet dat er twee groepen afgeschakeld moeten worden voordat de kabel spanningloos is.

[Freeaqingme]

Vloris schreef op vrijdag 5 juli 2019 @ 13:55:
[...]


Nee, dat mag niet. Belangrijkste reden is overzichtelijkheid: als je dit zo aan gaat leggen ben jij de enige die de waarschuwing "pas op, er gaan twee groepen door 1 kabel" kent.
Als over 30 jaar een evt. volgende bewoner die niet weet hoe het aangelegd is hier aan wil werken verwacht hij niet dat er twee groepen afgeschakeld moeten worden voordat de kabel spanningloos is.

De kans dat je het over 30 jaar zelf nog weet is ook niet heel groot. Daarom zou ik 't sowieso documenteren in de meterkast en aan alle kanten goed labelen. Uitgaan van je eigen geheugen is wat dit soort dingen betreft sowieso niet handig.

[Techneut]

Nee, daarmee adviseer je om gewoon tegen de regels in het toch maar zo te doen. Zo'n raadgeving hoort hier helemaal niet thuis. Zelf zul je zo'n aantekening voortdurend kunnen lezen, en elke keer denken "oh ja". Maar begrijpen toekomstige bewoners de uiterst amateuristische aanleg (want dat is het) ook meteen? Ik betwijfel het, maar als ze het wel begrijpen is de kans groot dat ze zeggen "wat een ongelooflijke knoeier die dat zo heeft aangelegd". Afgezien van die vragen, het blijft tegen de regels in. Dus is er maar één correct advies, nooit doen zoiets.

PS:
Als ik zo'n huis had gekocht en ik zou dit aantreffen, reken maar dat ik zou eisen dat dit gecorrigeerd wordt door de verkoper.

[ Voor 10% gewijzigd door Techneut op 05-07-2019 18:05 ]

[Xander]

redah schreef op vrijdag 5 juli 2019 @ 11:18:
Dit zou me -los van het feit dat één kabel naar buiten mooier uit ziet- aardig wat geboor besparen, maar de vraag is: Mag zo'n kabel volgens geldende normen en is dit veilig?

Je mag natuurlijk wel 2 kabels door 1 gat / mantelbuis voeren.

[habbekrats]

redah schreef op vrijdag 5 juli 2019 @ 11:18:
Ik wil binnenkort graag 2 airco buitenunits aan gaan sluiten en ze beiden op een aparte groep zetten zodat het hele huis tegelijkertijd gekoeld en verwarmd kan worden. Het verbruik is ongeveer als volgt:

Koelen (min. - max.) 750 - 2470 W
Verwarmen (min. - max.) 720 - 2350 W

Aanbevolen wordt om 3x2.5mm2 draden als aansluiting te gebruiken. Ik moet vanuit de meterkast door de kelder kabels trekken naar de andere kant van het huis. Ik was in eerste instantie van plan om twee buitenkabels van 3x2.5mm2 door de kelder naar boven en buiten te laten lopen en dan rechtstreeks naar de buitenunits, maar dat betekent alles dubbel uitgevoerd en 2x door alle muren en plafonds boren etc.

Nu kwam ik deze week ook deze kabel tegen: Eén kabel met 6x2.5mm2 erin. Die zou ik door het huis kunnen trekken, naar buiten brengen, en dan buiten met een lasdoos weer splitsen naar 2 kabels van 3x2.5mm2 die ieder naar een eigen buitenunit lopen.

Dit zou me -los van het feit dat één kabel naar buiten mooier uit ziet- aardig wat geboor besparen, maar de vraag is: Mag zo'n kabel volgens geldende normen en is dit veilig? Er lopen dan namelijk 2 aparte groepen door 1 kabel en daarnaast lees ik bij alle kabelleidingen dat er n kabel met max. 5x2.5mm2 in mag liggen.

Er zou dan in uiterste gevallen zo'n 5000W over die ene kabel kunnen gaan.

1 voeding van 3x4 of 3 x 6 mm2 kan met een onderverdeler. Echter denk ik dat gewoon 2 x 3x 2,5 mm goedkoper uit bent. Buiten dat meer groepen in een kabel not done is.

[Freeaqingme]

Techneut schreef op vrijdag 5 juli 2019 @ 17:50:
Nee, daarmee adviseer je om gewoon tegen de regels in het toch maar zo te doen. Zo'n raadgeving hoort hier helemaal niet thuis. Zelf zul je zo'n aantekening voortdurend kunnen lezen, en elke keer denken "oh ja". Maar begrijpen toekomstige bewoners de uiterst amateuristische aanleg (want dat is het) ook meteen? Ik betwijfel het, maar als ze het wel begrijpen is de kans groot dat ze zeggen "wat een ongelooflijke knoeier die dat zo heeft aangelegd". Afgezien van die vragen, het blijft tegen de regels in. Dus is er maar één correct advies, nooit doen zoiets.

Ik ging bewust niet op de verdere inhoud in omdat ik het voor zich vond spreken dat het niet aan te raden is en dat als 't om elektriciteit gaat we die standaarden niet voor niets hebben. Tegelijkertijd hield ik er rekening mee dat de vraagsteller het wellicht minder nauw zou nemen daarmee.

Tot slot geldt - ook wanneer je je wel aan de voorschriften houdt - het devies om alles goed te labelen en documenteren. Wat op het moment van aansluiten nog heel logisch lijkt is zeer waarschijnlijk een paar jaar later vergeten, of op z'n minst verwaterd.

[dreamscape]

Techneut schreef op vrijdag 5 juli 2019 @ 17:50:
Als ik zo'n huis had gekocht en ik zou dit aantreffen, reken maar dat ik zou eisen dat dit gecorrigeerd wordt door de verkoper.

Ik heb zo'n huis gekocht en bij het renoveren van de elektra kwam ik allerlei creatieve en niet bepaald toegestane situaties tegen.

Maar je koopt zo'n huis echt 'as is'. In bouwtechnische keuring stond dat elektra redelijk was, maar op detail aandacht behoefde. Dan heb je echt niets meer te eisen.

In mijn geval was het niet erg, want ik ging toch alles renoveren. Maar in veel huizen heb je dat soort gepruts gewoon te accepteren.

[kabeltjekabel]

redah schreef op vrijdag 5 juli 2019 @ 11:18:
Ik wil binnenkort graag 2 airco buitenunits aan gaan sluiten en ze beiden op een aparte groep zetten zodat het hele huis tegelijkertijd gekoeld en verwarmd kan worden. Het verbruik is ongeveer als volgt:

Koelen (min. - max.) 750 - 2470 W
Verwarmen (min. - max.) 720 - 2350 W

Opgenomen vermogen of koelvermogen...? Normaal maximum of opstartpiek van 10 ms?

[redah]

Ik heb inmiddels al 2 kabels getrokken Ik had er zelf al geen goed gevoel bij door de informatie die ik had gelezen, en aangezien ik zelf regelmatig ver van huis werk en hier toch huisdieren heb rond lopen wil ik er niet aan denken dat er ooit iets mis gaat waar ik zelf 'schuld' aan zou kunnen hebben

Had gewoon wat werk gescheeld en al die buizen over het kelderplafond (er liepen er al 4 omdat ik een nieuwe keuken heb met aardig wat zwaardere apparatuur dan de toegewezen groep aan kon) wordt er ook niet mooier op

[ Voor 27% gewijzigd door redah op 06-07-2019 21:52 ]

[SkyFlyer]

Hoi Medetweakers,

2 weken geleden is mijn installatie uitgebreidt van 1x35A, naar 3x25A. Omdat ik al een 3p+N hoofdschakelaar had en alleen maar Alamat, was dat vrij eenvoudig te doen. Alleen was er nog sprake van een scheefbelasting.

Deze week is bij mij een zonnepaneel installatie opgeleverd, met een 3 fase omvormer, welke op een reguliere krachtstroomgroep is aangesloten (3P+N 16 Amper, C-char) en correct met PV groep is gelabeld.

Zij hebben om mijn verzoek gelijk een extra automatenkast geplaatst, i.v.m. uitbreidingen (o.a. een warmtepomp die eraan komt.)

Nu ben ik niet helemaal tevreden met de extra uitbreiding (maar een gegeven paard kijk je niet in de bek), voor de warmtepomp had ik een kookgroep alamat gevraagd, en ze hebben een regulieren kookgroep geplaatst. Deze heeft nu dus geen ALS beveiling. Daarnaast is voor de buitenunit van de WP geen C-char, maar een B-char geplaatst.

Conclussie; ik moet zelf nog even aan het werk.

De warmtepomp zal in de kelder geplaatst worden, daarnaast gaan we de wasmachine en droger verplaatsen naar de (oude) CV ruimte. De stijgpijp hiervoor loopt ook vanaf de kelder. Verder heb ik bedacht dat ik de groepen welke naar de warmtepomp gaan, wil voorziet van een seperate kWh meter. Tenslotte heeft het de voorkeur om bij de WP een werkschakelaar te plaatsen om deze spanningvrij te kunnen maken ter plekke.

Nu bedacht ik mij dat het waarschijnlijk makkelijker is, om een 2de zekeringenkast direct in de kelder te hangen. De (kabel) afstand meterkast - kelder is ongeveer 5-10 meter (lig eraan op welke muur in de kelder ik de zekeringkast zou monteren).

Is dit een vreemd / gevaarlijk / niet toegestaan (NEN1010) idee?

Ik zou dan in de huidige zekeringenkast een krachstroomgroep zekering (3P + N / 25 Amper / C-char) plaatsen, zodat ik kan verlengen met 4 mm2 . Achter deze groep een YMvK kabel 5x 4 mm2 naar de kelder.

In de kelder een nieuwe zekeringkast met 2x Alamat 16 Amper / B-char voor wasmachine en droger (gaan stijgpijp in), (omdat het kan:) 1x alamat 16 Amper / B-char voor tuinverlichting) en daarnaast 1 x 3 fasen kWh meter, met daarachter: 1x kookgroep alamat 2x 16Amper / B-char voor binnenunit warmtepomp en 1x alamat 16Amper / C-char voor de buitenunit.

Omdat de zekeringkast dan naast de warmtepomp hangt, kunnen deze gelijk dienen als werkschakelaar.

Is dit een goed/slecht idee? Iemand suggesties?

[kabeltjekabel]

SkyFlyer schreef op zondag 7 juli 2019 @ 00:03:
Hoi Medetweakers,

2 weken geleden is mijn installatie uitgebreidt van 1x35A, naar 3x25A. Omdat ik al een 3p+N hoofdschakelaar had en alleen maar Alamat, was dat vrij eenvoudig te doen. Alleen was er nog sprake van een scheefbelasting.

Deze week is bij mij een zonnepaneel installatie opgeleverd, met een 3 fase omvormer, welke op een reguliere krachtstroomgroep is aangesloten (3P+N 16 Amper, C-char) en correct met PV groep is gelabeld.

Waarom C?

SkyFlyer schreef op zondag 7 juli 2019 @ 00:03:
Zij hebben om mijn verzoek gelijk een extra automatenkast geplaatst, i.v.m. uitbreidingen (o.a. een warmtepomp die eraan komt.)

Nu ben ik niet helemaal tevreden met de extra uitbreiding (maar een gegeven paard kijk je niet in de bek),

Hoezo? Gratis gekregen?

SkyFlyer schreef op zondag 7 juli 2019 @ 00:03:
voor de warmtepomp had ik een kookgroep alamat gevraagd,

Dat bestaat bij de meeste merken niet en moet je ook helemaal niet willen. Plaats dan gewoon twee normale enkelfase aardlekautomaten. Een kookgroep is bedoeld voor elektrische koken op een kleine 1-fase aansluiting. Heeft hier dus niks te zoeken.

SkyFlyer schreef op zondag 7 juli 2019 @ 00:03:
en ze hebben een regulieren kookgroep geplaatst. Deze heeft nu dus geen ALS beveiling. Daarnaast is voor de buitenunit van de WP geen C-char, maar een B-char geplaatst.

Wederom; waarom C?

SkyFlyer schreef op zondag 7 juli 2019 @ 00:03:
De warmtepomp zal in de kelder geplaatst worden, daarnaast gaan we de wasmachine en droger verplaatsen naar de (oude) CV ruimte. De stijgpijp hiervoor loopt ook vanaf de kelder. Verder heb ik bedacht dat ik de groepen welke naar de warmtepomp gaan, wil voorziet van een seperate kWh meter. Tenslotte heeft het de voorkeur om bij de WP een werkschakelaar te plaatsen om deze spanningvrij te kunnen maken ter plekke.

Nu bedacht ik mij dat het waarschijnlijk makkelijker is, om een 2de zekeringenkast direct in de kelder te hangen. De (kabel) afstand meterkast - kelder is ongeveer 5-10 meter (lig eraan op welke muur in de kelder ik de zekeringkast zou monteren).

Is dit een vreemd / gevaarlijk / niet toegestaan (NEN1010) idee?

Ik zou dan in de huidige zekeringenkast een krachstroomgroep zekering (3P + N / 25 Amper / C-char) plaatsen, zodat ik kan verlengen met 4 mm2 . Achter deze groep een YMvK kabel 5x 4 mm2 naar de kelder.

In de kelder een nieuwe zekeringkast met 2x Alamat 16 Amper / B-char voor wasmachine en droger (gaan stijgpijp in), (omdat het kan:) 1x alamat 16 Amper / B-char voor tuinverlichting) en daarnaast 1 x 3 fasen kWh meter, met daarachter: 1x kookgroep alamat 2x 16Amper / B-char voor binnenunit warmtepomp en 1x alamat 16Amper / C-char voor de buitenunit.

Veel kosten aan componenten voor een paar keer 5m aan kabels besparing... ik zou het niet doen.

SkyFlyer schreef op zondag 7 juli 2019 @ 00:03:
Omdat de zekeringkast dan naast de warmtepomp hangt, kunnen deze gelijk dienen als werkschakelaar.

Nope. Dat is totaal niet overzichtelijk en juist daarom wordt een werkschakelaar voorgeschreven.

SkyFlyer schreef op zondag 7 juli 2019 @ 00:03:
Is dit een goed/slecht idee? Iemand suggesties?

Een extra kast, een custom dik stuk kabel, een Aardlekmaat extra... vs een paar meter kabel... schrappen die extra verdeler.

kWh meters voor je [..] kun je ook als DINrail module plaatsen, meteen na de desbetreffende groep bijvoorbeeld.

[SkyFlyer]

kabeltjekabel schreef op zondag 7 juli 2019 @ 00:13:
[...]


Waarom C?

Voor de omvormer, heb ik me eerlijk gezegd niet in verdiept. Van wat ik lees is dat er vaker voor C gekozen wordt, C is simpelweg wat door de installateur geplaatst is, heb ik mij verder niet mee bemoeit.

kabeltjekabel schreef op zondag 7 juli 2019 @ 00:13:

[...]


Hoezo? Gratis gekregen?

Ja

kabeltjekabel schreef op zondag 7 juli 2019 @ 00:13:

[...]


Dat bestaat bij de meeste merken niet en moet je ook helemaal niet willen. Plaats dan gewoon twee normale enkelfase aardlekautomaten. Een kookgroep is bedoeld voor elektrische koken op een kleine 1-fase aansluiting. Heeft hier dus niks te zoeken.

Kom er inderdaad net achter dat deze moeilijk te krijgen zijn. Ook bedacht is het veel goedkoper met een gewone ALS te werken, en aangezien de rest van de installatie netjes via de Alamats geisoleerd is kan het ook prima om dit via een ALS te beveiligen.

2 enkelfase aardlekautomaten is (was? 15 jaar geleden althans) niet toegestaan, omdat je door 1 buis /aansluiting niet mag werken met 2 gescheiden zekeringen. De warmtepomp (binnenunit) wordt gevoed door 2x 230V (2P+2N). Dit kan (kon?) eventueel opgelost worden door met een verbinding tussen de 2 automaten, maar dan lijkt mij een kookgroep makkelijker/veiliger.

kabeltjekabel schreef op zondag 7 juli 2019 @ 00:13:
[...]


Wederom; waarom C?

In dit geval, voorschrift van de fabrikant / WP installateur

kabeltjekabel schreef op zondag 7 juli 2019 @ 00:13:

[...]


Veel kosten aan componenten voor een paar keer 5m aan kabels besparing... ik zou het niet doen.

De besparing zit er meer in de ruimte in de zekeringkast (moet sowieso extra kast bestellen), ruimte in de meterkast. 1 kabel i.p.v. 5 (binnenunit, buitenunit, wasmachine, droger, tuingroep). Voor de binnenunit moet ik sowieso 5-aderig YMvK trekken, dan is 4 mm2 i.p.v. 2,5mm2 lastiger, maar hoop dat dit meevalt (heb dit nog niet eerder gedaan). 1 kabel i.p.v. 5 betekend ook flink minder boren en minder gehannes in de (30 cm hoge) kruipruimte.

kabeltjekabel schreef op zondag 7 juli 2019 @ 00:13:

[...]


Nope. Dat is totaal niet overzichtelijk en juist daarom wordt een werkschakelaar voorgeschreven.

Is de werschakelaar inmiddels voorgeschreven? Bij de zonnepanelen mag dit via de zekering, las ik in de laatste NEN1010. Moeilijkheid is hier (tot nu toe) een 2P+2N werkschakelaar te vinden.... Of kan ik hier een 3P+N voor misbruiken?

kabeltjekabel schreef op zondag 7 juli 2019 @ 00:13:
[...]


Een extra kast, een custom dik stuk kabel, een Aardlekmaat extra... vs een paar meter kabel... schrappen die extra verdeler.

kWh meters voor je [..] kun je ook als DINrail module plaatsen, meteen na de desbetreffende groep bijvoorbeeld.

De extra kast heb ik sowieso nodig (in de meterkast, of in de kelder), 5 aderig YMvK kabel 4 mm2 (https://www.elektramat.nl/ymvk-mb-kabel-5x4-per-1-meter/) is makkelijk verkrijgbaar.

Je hebt sowieso gelijk m.b.t. aardlekautomaten. Als ik de WP binnen en buitenunit achter een eigen ALS zet, is dat veel goedkoper, omdat ik dan alleen een 3P+N ALS nodig heb + 1x 16 Amper C-char automaat. De kookgroep heb ik dan al. Voor de kWh meter was ik sowieso een DINrail module van plan. (met S0 bus), maar vandaar dus ook weer extra DINrail ruimte, welke ik nodig heb)

[Erwin_83]

Weet je al welke warmtepomp er komt? De ene werkt met een krachtgroep en de andere met 3 losse fase aansluitingen.

De werkschakelaar is voor de buitenunit en hoort bij/op de buitenunit gemonteerd te worden zodat de monteur die spanningsloos kan maken bij onderhoud/reparatie. Dus niet in de kelder plaatsen buiten het zicht.

De binnenunit is hier met 2 stekkers aangesloten en heeft geen schakelaar nodig. De buiten unit heeft een vaste aansluiting en een werkschakelaar op de unit.

[ Voor 10% gewijzigd door Erwin_83 op 07-07-2019 08:46 ]

[habbekrats]

@SkyFlyer

Wissel de pv installatie groep met de wp groep. PV is een C karakteristiek onzin en zelfs niet gewenst.
Of had de WP geen aardlek ?
@Erwin_83 drie losse aansluitingen ?

[Erwin_83]

Ja echt 3 losse aansluitingen.
1 buiten unit
2 binnen unit
3 elektrisch element in de binnenunit.

Aangesloten op C karakteristiek, fabrikant schrijft zelfs D voor maar daar is moeilijk aan te komen en volgens de instalateur ook niet nodig.

Er zijn ook modellen met 3 fase aansluiting op de buiten unit en vanaf daar wordt dan de binnenunit gevoed.

[ Voor 25% gewijzigd door Erwin_83 op 07-07-2019 08:49 ]

[Femme]

Vraagje: ik heb hier een groep in ons gastenverblijf waar veel te veel apparaten op zitten. Oorspronkelijk was deze groep bedoeld voor wcd’s in de keuken en kelder (waar toilet en badkamer zich bevinden). Naderhand zijn er in de keuken een close-in boiler en in de badkamer 1,5kW aan infraroodverwarming geïnstalleerd. Dit blijkt allemaal op dezelfde groep te zitten als de wcd’s in de keuken met o.a. de koelkast, vaatwasser, een Nespress-apparaat en waterkoker. Tevens blijken ook nog de twee Sanibroyeurs in de kelder, die de afvoer van de toilet, douche en het bad naar rioolniveau moeten oppompen, op deze groep te zitten. Oftewel in vele opzichten een suboptimale situatie.

De centraaldoos naar de verschillende wcd’s bevindt zich achter een schot in de kelder. Ik heb hier de mogelijkheid om een kleine onverdeler te plaatsen. In de onverdeler zou ik drie groepen kunnen maken voor de Sanibroyeurs, infraroodverwarming en de rest. Dan blijven de vuilwaterpompen functioneren als iemand een kortsluiting veroorzaakt op een wcd.

De voeding vanuit de meterkast gaat via een 16mm buis. Ik zou de groep in de meterkast kunnen verzwaren naar een B25 (is nog selectief ten opzichte van D40 hoofdzekeringen). Dat zou al genoeg ruimte moeten opleveren voor gelijktijdige belasting door de IR-verwarming, close-in boiler en waterkoker.

Nog wat mooier lijkt me een krachtgroep zodat de belasting beter verdeeld wordt over de fases. Door een 16mm buis mogen echter maar vier 2,5mm draden. Op de plek waar de centraaldoos zich bevindt, is al aarding aanwezig via het aardingsblok voor het sanitair. Mag ik die gebruiken voor aarding of ben ik dan dom en onveilig bezig? Wat kan ik het beste doen?

[SkyFlyer]

Erwin_83 schreef op zondag 7 juli 2019 @ 07:26:
Weet je al welke warmtepomp er komt? De ene werkt met een krachtgroep en de andere met 3 losse fase aansluitingen.

De werkschakelaar is voor de buitenunit en hoort bij/op de buitenunit gemonteerd te worden zodat je die spanningsloos kan maken bij onderhoud/reparatie. Dus niet in de kelder plaatsen buiten het zicht. De binnenunit is hier met 2 stekkers aangesloten dus heeft geen schakelaar nodig.

Het wordt een Hitachi Yutaki S. Hij wordt niet op een krachtgroep aangesloten, maar op 230V, 2x 16Amper. 1x 16 Amper voor binnenunit aansturing, en deze wordt via het relais op de printplaat ook gebruikt voor de (externe) boiler e-element (3kW/ aan/uit), de 2de 16 Amper voor de binnenunit gaat via 2 andere relais maar de bijverwarming op het heating circuit, geschakeld als 1kW/2kW/1kW+2kW. Totale vraag is dus ook
>26A, vandaar dat het over L2 en L3 verdeelt moet worden. De buitenunit doe doe ik dan op L1, zodat het bij maximale vraag mooi in balans is.

Voor de buitenunit zou ik inderdaad smokkelen, als ik geen werkschakelaar buiten monteer. Dus die moet ik sowieso monteren, maar dat is makkelijker, want simpelweg 1 fase.

(Bij de Hitachi loopt de voeding naar binnenunit en buitenunit gescheiden, en loopt er alleen een stuurkabel tussen de units.)

habbekrats schreef op zondag 7 juli 2019 @ 08:46:
@SkyFlyer

Wissel de pv installatie groep met de wp groep. PV is een C karakteristiek onzin en zelfs niet gewenst.
Of had de WP geen aardlek ?
@Erwin_83 drie losse aansluitingen ?

Omwisselen met WP groep zal niet gaan, de WP zelf werkt niet op 400V, maar 230V (dus dan komt er 690V/48A op de nul). Als ik doorga met het plan om een tweede zekeringkast in de kelder te plaatsen, is hij wel goed selectief t.b.v. de hoofdzekering en kan ik met 2,5mm2 werken i.p.v. 4mm2, maar kom ik amperage tekort, omdat er vanuit de kelder, naast de warmtepomp nog 3 andere 16Amper groepen komen. (Waarvan 2 met droger en wasmachine dus ook echt belast worden).


Overigens zou de fase verdeling worden:

L1: buitenunit Warmtepomp + tuin
L2: aansturing warmtepomp/DWH(SWW) element + droger (=Warmtepomp droger, dus relatief laag gebruik)
L3: Bijverwarming Warmtepomp (zal bijna nooit aangesproken worden) + wasmachine

[ Voor 27% gewijzigd door SkyFlyer op 07-07-2019 09:14 ]

[Rol-Co]

@Femme
Waterkoker en close-in boiler skippen en een grohe red duo monteren een optie? Scheelt je 2000W op de aansluiting.

Onze waterkoker is sinds die kraan de deur uit, werkt super, en gelijk ook warm water boiler.
https://www.bol.com/nl/se...00000081602127/index.html

[SkyFlyer]

SkyFlyer schreef op zondag 7 juli 2019 @ 00:03:
Nu bedacht ik mij dat het waarschijnlijk makkelijker is, om een 2de zekeringenkast direct in de kelder te hangen. De (kabel) afstand meterkast - kelder is ongeveer 5-10 meter (lig eraan op welke muur in de kelder ik de zekeringkast zou monteren).

En ik bedacht mij zojuist dat in dit scenario de nul natuurlijk niet voldoende beschermd is, Omdat die natuurlijk de 3 fasen voor zijn kiezen krijgt... 😣.

Dus dat scenario kan alleen als ik 3 kabels trek, met 3 separate 25Amper automaten. Heeft mischien nog steeds mijn voorkeur, want beter dan 5, en meer ruimte en kWh naast de WP, zodat daar een kortere signaal kabel heen kan. Maar ik heb geen flauw idee hoe moeilijk werkbaar 3 aderig 4mm2 is.

[Proton_]

@SkyFlyer Dankzij het drie fasen principe krijgt de nul nooit meer dan de grootste fasestroom te verwerken. Als alle fasestromen gelijk zijn, dan is de stroom door de nulgeleider 0A.

[SkyFlyer]

Proton_ schreef op zondag 7 juli 2019 @ 09:44:
@SkyFlyer Dankzij het drie fasen principe krijgt de nul nooit meer dan de grootste fasestroom te verwerken. Als alle fasestromen gelijk zijn, dan is de stroom door de nulgeleider 0A.

Het is voor mij allemaal wat roestig, maar ik begreep altijd dat dit alleen bij een krachtgroep (400V) opgaat?

Omdat daar in principe de nul überhaupt niet gebruikt wordt, maar het spanning verschil tussen de verschillende fasen.

Als je 230V aansluit, gebruik je de nul wel.

Tenminste, zo heb ik het in mijn hoofd.

[Andrehj]

Toch klopt het verhaal van @Proton_ echt wel. Als je van een krachtgroep alle drie de fasen gelijk belast (en tussen de fasen en de nul staat toch echt gewoon 230V), loopt er geen stroom door de nul. Dit is ook gelijk de reden waarom het aansluiten van PV op een krachtgroep zoveel efficiënter is, je hebt geen verliezen door stroom door de nuldraad.

[SkyFlyer]

Andrehj schreef op zondag 7 juli 2019 @ 09:56:
Toch klopt het verhaal van @Proton_ echt wel. Als je van een krachtgroep alle drie de fasen gelijk belast (en tussen de fasen en de nul staat toch echt gewoon 230V), loopt er geen stroom door de nul. Dit is ook gelijk de reden waarom het aansluiten van PV op een krachtgroep zoveel efficiënter is, je hebt geen verliezen door stroom door de nuldraad.

Dat zou mooi zijn, want dan is een tweeautomaten kast in de kelder een stuk makkelijker. Of zie ik nog iets over het hoofd?

De voedende krachtgroep zou dan niet selectief zijn, maar de daadwerkelijke gebruikers zitten achter de tweede zekeringkast wel selectief .

Zit nog wel te twijfelen over die nul:

Uiteraard staat er altijd 230V tussen de 3-fasen en de nul, ook als je 400V aansluit. Immers ook een spanningsverschil is een gegeven.

Maar wanneer je een 3 fasen aansluiting op 230V gebruikt, loopt het stroom circuit over de nul en niet tussen de fasen. De stroom (Ampère) kan dan toch niet anders dan door de nul lopen? Er is immers geen contact tussen de verschillende fasen, als je 230V aangesloten hebt.

[ Voor 24% gewijzigd door SkyFlyer op 07-07-2019 10:29 ]

[Andrehj]

SkyFlyer schreef op zondag 7 juli 2019 @ 10:03:
[...]
Maar wanneer je een 3 fasen aansluiting op 230V gebruikt, loopt het stroom circuit over de nul en niet tussen de fasen. De stroom (Ampère) kan dan toch niet anders dan door de nul lopen? Er is immers geen contact tussen de verschillende fasen, als je 230V aangesloten hebt.

Maar alle drie de nullen zijn wel verbonden, dat is dezelfde draad. En als je drie gelijke stromen met 120° onderlinge faseverschuiving bij elkaar optelt, wordt de resulterende stroom nul.
Of die stroom nou in een 400V apparaat, of in drie aparte 230V apparaten wordt verbruikt maakt niets uit, behalve dan dat het in de praktijk natuurlijk nooit zo is dat die drie aparte apparaten precies tegelijk aan staan.

[SkyFlyer]

Andrehj schreef op zondag 7 juli 2019 @ 11:55:
[...]

Maar alle drie de nullen zijn wel verbonden, dat is dezelfde draad. En als je drie gelijke stromen met 120° onderlinge faseverschuiving bij elkaar optelt, wordt de resulterende stroom nul.
Of die stroom nou in een 400V apparaat, of in drie aparte 230V apparaten wordt verbruikt maakt niets uit, behalve dan dat het in de praktijk natuurlijk nooit zo is dat die drie aparte apparaten precies tegelijk aan staan.

Je hebt helemaal gelijk!

Dank.

Dan blijft over:

Omdat de 2de zekeringkast/onderverdelen verder dan 3meter van de hoofdzekering komt moet hij een voorbeveiliging hebben, en dit wil ik ook zelf, omdat ik max 4mm2 wil gebruiken. Nu moet dat geen probleem zijn, omdat de hoofdzekering al 25 Amper is, maar mogelijk dat een toekomstige bewoner verzwaart en niet goed controleert of de bedrading tot aan 16 ampers wel 6mm2 is. Maar als ik de tegels mbt selectiviteit toepas, kom ik uit om hoofdzekering (25A) -> voorbeveiliging (16A) -> onderverdeler (10A). Terwijl ik 16A nodig heb ik de onderverdeler.

Dit kan ik oplossen door:

A ) Selectiviteit te negeren voor de voorbeveiliging (wel indirect, omdat de hoofdzekering en D-char is, en de voorbeveiliging C-char zal zijn). Hoewel de NEN1010 dit niet voorschrijft, zie ik hier geen veiligheid risico? (Immers de gebruik groepen zelf zullen wel selectief zijn).

B ) De onderverdeler recht onder de meterkast te hangen, zodat ik onder de 3 meter blijf en zonder voorbeveiliging te werken. Dit is volgens de letter van de NEN1010, maar lijkt mij een minder veilige situatie B als (A)?

[Jim423]

Selectiviteit op de netbeveiliging staat niet in de NEN1010 letterlijk geloof ik maar wel in de netcode. Een gevaar is er niet direct*, alleen moet je er wel voor waken dat de veiligheid gewaarborgd blijft door bijv. verlichting over verschillende fases te verdelen per etage (non-verblijfsruimtes het liefst). Ik weet niet precies wat je bedoeld met recht onder de meterkast maar als dit in een andere kast is dan de meterkast lijkt dit me onwenselijk. Ook die 3m kabel uit je hoofdverdeler valt gewoon onder de noemer "klantinstallatie". Deze vraag komt regelmatig langs hier, als je het gaat beunen zou ik wel altijd een voorbeveiliging plaatsen vd OVK al is het maar voor de overzichtelijkheid. 3x20A bijv. *Heb je ook nagedacht over de aardlekbeveiliging? Want weet je je circuitimpedantie bijv. wel? Uitschakeltijden moeten wel gehaald worden. Ook voor die 3meter 3x4mm².

Volgens mij is het simpeler om gewoon 5maal 3x2,5mm² te leggen allemaal op een eigen 16A 30mA eindgroep maargoed.

[kabeltjekabel]

SkyFlyer schreef op zondag 7 juli 2019 @ 00:41:
[...]


Voor de omvormer, heb ik me eerlijk gezegd niet in verdiept. Van wat ik lees is dat er vaker voor C gekozen wordt, C is simpelweg wat door de installateur geplaatst is, heb ik mij verder niet mee bemoeit.

Geen C gebruiken indien niet nodig.

SkyFlyer schreef op zondag 7 juli 2019 @ 00:41:
[...]
Kom er inderdaad net achter dat deze moeilijk te krijgen zijn. Ook bedacht is het veel goedkoper met een gewone ALS te werken, en aangezien de rest van de installatie netjes via de Alamats geisoleerd is kan het ook prima om dit via een ALS te beveiligen.

2 enkelfase aardlekautomaten is (was? 15 jaar geleden althans) niet toegestaan, omdat je door 1 buis /aansluiting niet mag werken met 2 gescheiden zekeringen. De warmtepomp (binnenunit) wordt gevoed door 2x 230V (2P+2N). Dit kan (kon?) eventueel opgelost worden door met een verbinding tussen de 2 automaten, maar dan lijkt mij een kookgroep makkelijker/veiliger.

Dat is nog steeds niet toegestaan. Een kookgroep ervoor misbruiken ook niet overigens.

SkyFlyer schreef op zondag 7 juli 2019 @ 00:41:

In dit geval, voorschrift van de fabrikant / WP installateur

Van de fabrikant? Of van de installateur?

SkyFlyer schreef op zondag 7 juli 2019 @ 00:41:
[...]

De besparing zit er meer in de ruimte in de zekeringkast (moet sowieso extra kast bestellen), ruimte in de meterkast. 1 kabel i.p.v. 5 (binnenunit, buitenunit, wasmachine, droger, tuingroep). Voor de binnenunit moet ik sowieso 5-aderig YMvK trekken, dan is 4 mm2 i.p.v. 2,5mm2 lastiger, maar hoop dat dit meevalt (heb dit nog niet eerder gedaan). 1 kabel i.p.v. 5 betekend ook flink minder boren en minder gehannes in de (30 cm hoge) kruipruimte.

Eerst was het een kelder, nu een kruipruimte
En die ruimte is er toch gewoon? Een meterkast hoor je niet als berghok te gebruiken, dus die ruimte is anders toch onbenut.

SkyFlyer schreef op zondag 7 juli 2019 @ 00:41:
[...]

Is de werschakelaar inmiddels voorgeschreven? Bij de zonnepanelen mag dit via de zekering, las ik in de laatste NEN1010. Moeilijkheid is hier (tot nu toe) een 2P+2N werkschakelaar te vinden.... Of kan ik hier een 3P+N voor misbruiken?

In welke bepaling las je dat?

2P+2N bestaat natuurlijk niet omdat het voorgaande deel ook al niet legaal is...

Als het goed is schakelen de 4-polige werkschakelaars de nul marginaal later uit, zodat die nooit en te nimmer zweeft.

SkyFlyer schreef op zondag 7 juli 2019 @ 00:41:
[...]
De extra kast heb ik sowieso nodig (in de meterkast, of in de kelder), 5 aderig YMvK kabel 4 mm2 (https://www.elektramat.nl/ymvk-mb-kabel-5x4-per-1-meter/) is makkelijk verkrijgbaar.

Tuurlijk, er is wel aan te komen, maar het is minder gangbaar dan normale 3x / 5x 2,5mm2 YMVK.

SkyFlyer schreef op zondag 7 juli 2019 @ 00:41:
Je hebt sowieso gelijk m.b.t. aardlekautomaten. Als ik de WP binnen en buitenunit achter een eigen ALS zet, is dat veel goedkoper, omdat ik dan alleen een 3P+N ALS nodig heb + 1x 16 Amper C-char automaat. De kookgroep heb ik dan al. Voor de kWh meter was ik sowieso een DINrail module van plan. (met S0 bus), maar vandaar dus ook weer extra DINrail ruimte, welke ik nodig heb)

Begin eens met het wegknikkeren van die kookgroep. Dan wordt alles vanzelf al een stuk beter.

[SkyFlyer]

De installatie zou dan op dit ontwerp komen:



---> Eerste (!) opmerking moet natuurlijk C op D characteristic zijn

Jim423 schreef op zondag 7 juli 2019 @ 14:11:
Selectiviteit op de netbeveiliging staat niet in de NEN1010 letterlijk geloof ik maar wel in de netcode. Een gevaar is er niet direct*, alleen moet je er wel voor waken dat de veiligheid gewaarborgd blijft door bijv. verlichting over verschillende fases te verdelen per etage (non-verblijfsruimtes het liefst). Ik weet niet precies wat je bedoeld met recht onder de meterkast maar als dit in een andere kast is dan de meterkast lijkt dit me onwenselijk. Ook die 3m kabel uit je hoofdverdeler valt gewoon onder de noemer "klantinstallatie". Deze vraag komt regelmatig langs hier, als je het gaat beunen zou ik wel altijd een voorbeveiliging plaatsen vd OVK al is het maar voor de overzichtelijkheid. 3x20A bijv. *Heb je ook nagedacht over de aardlekbeveiliging? Want weet je je circuitimpedantie bijv. wel? Uitschakeltijden moeten wel gehaald worden. Ook voor die 3meter 3x4mm².

Volgens mij is het simpeler om gewoon 5maal 3x2,5mm² te leggen allemaal op een eigen 16A 30mA eindgroep maargoed.

Voorbeveiliging heeft om exact deze redenen ook mijn voorkeur. ALS probeerde ik te voorkomen, door aardlekautomaten te gebruiken. A.d.h.v. feedback hierboven is het waarschijnlijk wel makkelijker om toch een ALS te gebruiken voor de WP. Als ik veel ruimte in de meterkast zou hebben en alle aansluitingen al in de meterkast zaten, zou ik inderdaad daar gewoon een zekeringkast ophangen, het wordt wel heel erg rommelen om het allemaal in de huidige meterkast te frotten.


(Overigens is beunen relatief, ik heb 10 jaar geleden netjes mijn cursusjes gedaan, als hobby en daarna verschillende (gekeurde) instalaties aangelegd. Kreeg altijd de opmerking dat ik bovengemiddelde nette instalaties aanlegde...).

kabeltjekabel schreef op zondag 7 juli 2019 @ 14:36:
[...]
Geen C gebruiken indien niet nodig.

Ben ik met je eens, de zonnepanellen zijn niet door een beunhaas om de hoek aangesloten, maar door een gecertificeerd installatiebedrijf en hun electriciens. Ik ga niet eigenwijs hun automaat weggooien en er zelf een nieuwe inhangen en daarmee de verantwoordelijkheid overnemen.

kabeltjekabel schreef op zondag 7 juli 2019 @ 14:36:
[...]
Dat is nog steeds niet toegestaan. Een kookgroep ervoor misbruiken ook niet overigens.

De kookgroep wordt in dit geval ook door de WP installateur "voorgeschreven". Hoe wil je dit anders oplossen? Enige alternatief om 1 fase op 26A te krijgen, is je aansluiting naar (3x) 45A te verzwaren. Of ervoor kiezen dat een aparaat met 2 verschillende automaten spanningvrij gemaakt moet worden. Lijkt mij beide zeer onwenselijk.

Wat is je grote probleem met de kookgroep?

kabeltjekabel schreef op zondag 7 juli 2019 @ 14:36:

[...]


Van de fabrikant? Of van de installateur?

Fabrikant, volgens installateur.

kabeltjekabel schreef op zondag 7 juli 2019 @ 14:36:
[...]
Eerst was het een kelder, nu een kruipruimte
En die ruimte is er toch gewoon? Een meterkast hoor je niet als berghok te gebruiken, dus die ruimte is anders toch onbenut.
[...]

Je gaat via de kruipruimte naar de kelder. En nee, de ruimte is er niet. Er hangt nu een 220mmx220mm + 220mmx550mm kast en alle buizen. Daar is weinig ruimte omheen, tenzij ik creatief ga frotten.

[kabeltjekabel]

SkyFlyer schreef op zondag 7 juli 2019 @ 15:08:
[...]
Ben ik met je eens, de zonnepanellen zijn niet door een beunhaas om de hoek aangesloten, maar door een gecertificeerd installatiebedrijf en hun electriciens. Ik ga niet eigenwijs hun automaat weggooien en er zelf een nieuwe inhangen en daarmee de verantwoordelijkheid overnemen.

Of een beunhaas wel of niet "gecertificeerd" is maakt niks uit.

SkyFlyer schreef op zondag 7 juli 2019 @ 15:08:
[...]

De kookgroep wordt in dit geval ook door de WP installateur "voorgeschreven". Hoe wil je dit anders oplossen? Enige alternatief om 1 fase op 26A te krijgen, is je aansluiting naar (3x) 45A te verzwaren. Of ervoor kiezen dat een aparaat met 2 verschillende automaten spanningvrij gemaakt moet worden. Lijkt mij beide zeer onwenselijk.

Wat is je grote probleem met de kookgroep?

Waarom moet dat op 1 fase? Heeft dat ding maar 1 aansluitmogelijkheid voor de fase? Dan zit je met een kookgroep ook fout, omdat je niet weet hoe de stromen zich verdelen. Heeft hij twee aansluitingen? Dan gebruik je dus gewoon een krachtgroep.

SkyFlyer schreef op zondag 7 juli 2019 @ 15:08:
[...]

Fabrikant, volgens installateur.

Documentatie van fabrikant opzoeken dus, installateur niet vertrouwen op z'n woord.

SkyFlyer schreef op zondag 7 juli 2019 @ 15:08:
[...]

Je gaat via de kruipruimte naar de kelder. En nee, de ruimte is er niet. Er hangt nu een 220mmx220mm + 220mmx550mm kast en alle buizen. Daar is weinig ruimte omheen, tenzij ik creatief ga frotten.

220x220 vervangen door 220x550; heb je 24DIN extra.

[SkyFlyer]

kabeltjekabel schreef op zondag 7 juli 2019 @ 15:25:
[...]
Waarom moet dat op 1 fase? Heeft dat ding maar 1 aansluitmogelijkheid voor de fase? Dan zit je met een kookgroep ook fout, omdat je niet weet hoe de stromen zich verdelen. Heeft hij twee aansluitingen? Dan gebruik je dus gewoon een krachtgroep.

Ja, het is een enkelfase apparaat. Hij moet met 2P +2N aangesloten worden;

1 fase (+N) wordt gebruikt voor aansturing binnenunit en (3kW) electrisch SWW/DHW verwarmingselement.
1 fase (+N) wordt gebruikt voor aansturing backup (3kW) electrisch verwarmingselement t.b.v. warmtecircuit.

Dit zit samen op 1 printplaat.

Jij stelt dus dat je in deze aansluiting de voorkeur geeft voor een krachtgroep zekering? Het nadeel lijkt mij dat er onduidelijkheid ontstaat over de het type voeding WP (die gaat niet naar 400V) en dat het onduidelijker wordt welke fases belast worden. (Daarnaast dat ik de discussie met de WP aanmoet en de fornuisgroep kan weggooien.. ). Dat is allemaal overkomelijk, maar ik snap het voordeel nog niet.

kabeltjekabel schreef op zondag 7 juli 2019 @ 15:25:
220x220 vervangen door 220x550; heb je 24DIN extra.

Tenzij ik de meterkast uitbreid naar de 1ste verdieping, is die ruimte er dus niet.

[Rol-Co]

SkyFlyer schreef op zondag 7 juli 2019 @ 15:47:
[...]


Ja, het is een enkelfase apparaat. Hij moet met 2P +2N aangesloten worden;

1 fase (+N) wordt gebruikt voor aansturing binnenunit en (3kW) electrisch SWW/DHW verwarmingselement.
1 fase (+N) wordt gebruikt voor aansturing backup (3kW) electrisch verwarmingselement t.b.v. warmtecircuit.

Dit zit samen op 1 printplaat.

Jij stelt dus dat je in deze aansluiting de voorkeur geeft voor een krachtgroep zekering? Het nadeel lijkt mij dat er onduidelijkheid ontstaat over de het type voeding WP (die gaat niet naar 400V) en dat het onduidelijker wordt welke fases belast worden. (Daarnaast dat ik de discussie met de WP aanmoet en de fornuisgroep kan weggooien.. ). Dat is allemaal overkomelijk, maar ik snap het voordeel nog niet.


[...]


Tenzij ik de meterkast uitbreid naar de 1ste verdieping, is die ruimte er dus niet.

In het wp topic hebben de meesten dat backup element niet aangesloten of uit staan, dus ik vermoed dat hij gewoon 2 apparte groepen moet hebben, een krachtgroep of geschakelde groepen is dan niet handig.
Afhankelijk van de grootte van je warmtepomp en of je dat element nodig hebt natuurlijk. Maar liever niet omdat je COP drastisch naar beneden gaat.

[SkyFlyer]

Rol-Co schreef op zondag 7 juli 2019 @ 16:33:
[...]

In het wp topic hebben de meesten dat backup element niet aangesloten of uit staan, dus ik vermoed dat hij gewoon 2 apparte groepen moet hebben, een krachtgroep of geschakelde groepen is dan niet handig.
Afhankelijk van de grootte van je warmtepomp en of je dat element nodig hebt natuurlijk. Maar liever niet omdat je COP drastisch naar beneden gaat.

Het is wat off topic, maar bij mij moet hij aangesloten zijn om bij lage temperaturen (-5/-10 ergens) bij te schakelen. Dit zodat de warmtepomp kleiner dimensioneert kon worden, en hij het grootste deel van het jaar in zijn optimum kan werken en een ideale COP kan halen. De lage COP van de paar koude dagen staan niet in verhouding tot de winst die je het grootste deel van het jaar haalt.

[Rol-Co]

SkyFlyer schreef op zondag 7 juli 2019 @ 16:49:
[...]


Het is wat off topic, maar bij mij moet hij aangesloten zijn om bij lage temperaturen (-5/-10 ergens) bij te schakelen. Dit zodat de warmtepomp kleiner dimensioneert kon worden, en hij het grootste deel van het jaar in zijn optimum kan werken en een ideale COP kan halen. De lage COP van de paar koude dagen staan niet in verhouding tot de winst die je het grootste deel van het jaar haalt.

Ja eens, maar kijk even in de handleiding, ik vermoed dat hij 2 losse groepen moet hebben.

[kabeltjekabel]

SkyFlyer schreef op zondag 7 juli 2019 @ 15:47:
[...]


Ja, het is een enkelfase apparaat. Hij moet met 2P +2N aangesloten worden;

1 fase (+N) wordt gebruikt voor aansturing binnenunit en (3kW) electrisch SWW/DHW verwarmingselement.
1 fase (+N) wordt gebruikt voor aansturing backup (3kW) electrisch verwarmingselement t.b.v. warmtecircuit.

Dit zit samen op 1 printplaat.

Jij stelt dus dat je in deze aansluiting de voorkeur geeft voor een krachtgroep zekering? Het nadeel lijkt mij dat er onduidelijkheid ontstaat over de het type voeding WP (die gaat niet naar 400V) en dat het onduidelijker wordt welke fases belast worden. (Daarnaast dat ik de discussie met de WP aanmoet en de fornuisgroep kan weggooien.. ). Dat is allemaal overkomelijk, maar ik snap het voordeel nog niet.

Van een kookgroep verwacht je dat die enkelfasig aangesloten is, op jouw tekening hebben je hem al aan twee verschillende fasen hangen, dus die onduidelijkheid heb je vooral zelf al voor gezorgd.

De WP verbruikt dus tussen fase en nul, en derhalve maakt het ook niet uit wat de spanning tussen de fasen is. Net zoals met kookplaten het geval is. Of je nu 120 graden verdraaid aanbied (400V tussen fasen) of 180 verdraaid (460V tussen fasen); het maakt allemaal geen ene lor uit want L-N blijft 230V.

SkyFlyer schreef op zondag 7 juli 2019 @ 15:47:
[...]


Tenzij ik de meterkast uitbreid naar de 1ste verdieping, is die ruimte er dus niet.

Wat heb je daar allemaal hangen dan?

[SkyFlyer]

kabeltjekabel schreef op zondag 7 juli 2019 @ 18:26:
[...]


Van een kookgroep verwacht je dat die enkelfasig aangesloten is, op jouw tekening hebben je hem al aan twee verschillende fasen hangen, dus die onduidelijkheid heb je vooral zelf al voor gezorgd.

Ok, dat zal mijn onervarenheid zijn, ik verwacht ze altijd juist dat ze op 2 fasen zitten. Maar dan stel je dus de kookgroep eruit, 3x 16A B-char erin? En de rest zo laten? Geen probleem dat 1 fase niet aangesloten wordt?

kabeltjekabel schreef op zondag 7 juli 2019 @ 18:26:
Wat heb je daar allemaal hangen dan?

Het plafond.

[ Voor 18% gewijzigd door SkyFlyer op 07-07-2019 18:51 ]

[kabeltjekabel]

SkyFlyer schreef op zondag 7 juli 2019 @ 18:37:
[...]


Ok, dat zal mijn onervarenheid zijn, ik verwacht ze altijd juist dat ze op 2 fasen zitten. Maar dan stel je dus de kookgroep eruit, 3x 16A B-char erin? En de rest zo laten? Geen probleem dat 1 fase niet aangesloten wordt?

Dat je aan het eind 1 fase niet gebruikt maakt niet uit verder. Wel gewoon 3-fase bedraden tot aansluitpunt WP.

SkyFlyer schreef op zondag 7 juli 2019 @ 18:37:
[...]


Het plafond.

Ja haha. Ik bedoel eerder; ik ken eigenlijk geen meterkast waar niet 2x 220x550 past.

Maar ook met 220x220 + 220x550 heb je al 48DIN. Ik zie op jouw tekening 28DIN van je hoofdaansluiting tot het achter de stippellijn aangebrachte deel. Wat heb je daar dan allemaal inhangen dat het niet gewoon daar bij kan?

Dat deel in de kelder is ook maar 16 DIN als je het helemaal uitvoerd in aardlekautomaten. De C25 kan dan ook nog eens vervallen, kom je dus op 40 DIN in gebruik.

(En ontbrekende aardlekbeveiliging op je PV groep... )

[darklord007]

Vandaag iets heel vreemds:
Vannacht zijn rond 2uur 2 van de 3 hoofdzekeringen uit geslagen.
Toen wij vanmorgen op stonden werkte dus bepaalde groepen wel en andere niet.
Na het aanzetten leek alles weer gewoon te werken echter nu lijkt de slimme meter het niet meer te doen.

Iemand een idee waarom 2 fasen uit slaan midden in de nacht?

Meer mensen met defecte slimme meters (dinsdag komt enexis kijken)

[Techneut]

Maakt me een beetje nieuwsgierig. Hebben ze dit meteen gemerkt bij Enexis, of heb je het moeten melden? Bij het systeem van slimme meters zou dit automatisch gesignaleerd moeten worden. Als dat niet meteen gebeurde, dan valt dat "slimme" me zwaar tegen.

Het hele netwerk van slimme meters maakt namelijk deel uit van een modern communicatiesysteem dat naast de functies waarvoor het dient zich bovendien zelf bewaakt op storingen.

[ Voor 26% gewijzigd door Techneut op 07-07-2019 21:41 ]

[kabeltjekabel]

Tja, als slimme meter praat het hal e land negatief over je, dus misschien heeft 'ie zelfmoord gepleegd.

Geen geknetter, gezoem of extra warmteontwikkeling nu?

[Jim423]

Display helemaal blanco? Lijkt er inderdaad op dat de meter dan sluiting heeft gemaakt.
Ruik je geen brandlucht uit die meter dan?

Techneut schreef op zondag 7 juli 2019 @ 21:32:
Het hele netwerk van slimme meters maakt namelijk deel uit van een modern communicatiesysteem dat naast de functies waarvoor het dient zich bovendien zelf bewaakt op storingen.

Dat duurt even. Volgens mij 1 á 2 weken voordat ze je beginnen te spammen.

@SkyFlyer Ik zou die 3x25A voorbeveiliging als alamat uitvoeren, 100mA of 300mA S. Ook zou ik zoals kabeltje opmerkt de PV groep automaat vervangen als deze geen aardlekbeveiliging heeft. Wat komt er allemaal achter die OVK qua aansluitwaarde, is 3x20A B 100mA S niet beter? Als ik het lijstje zie moet dat wel loslopen.

De WP wordt normaal gesproken gevoed vanuit 2 of 3 verschillende eindgroepen, een 20A en een 16A uit mijn hoofd. Deze hebben allemaal een eigen kabel. Overigens is het vaak wel gewoon mogelijk die op 3-fase aan te sluiten al wordt dat vanaf de fabrikant niet ondersteund. De tweede en de derde aansluiting zit doorgaans alleen maar een relaiscontact met een heater achter.

[ Voor 99% gewijzigd door Jim423 op 07-07-2019 22:09 ]

[SkyFlyer]

Jim423 schreef op zondag 7 juli 2019 @ 21:57:
@SkyFlyer Ik zou die 3x25A voorbeveiliging als alamat uitvoeren, 100mA of 300mA S. Ook zou ik zoals kabeltje opmerkt de PV groep automaat vervangen als deze geen aardlekbeveiliging heeft. Wat komt er allemaal achter die OVK qua aansluitwaarde, is 3x20A B 100mA S niet beter? Als ik het lijstje zie moet dat wel loslopen.

Groep 1(L3):
Wasmachine 2400W

Groep 2 (L1):
Droger 1100W
Verlichting overloop (led Hue spotjes 4x)
Verlichting badkamer (5+6 halogeen 12v spotjes + 3 drivers)
Stopcontacten badkamer (laders + föhn)
Verlichting zolder (3x Hue Led peertjes)

Groep 3 (L3):
Tuinverlichting + tuin domotica

Groep 4 (L2):
Buitenunit Hitachi 3140W

Krachtgroep 5 (er vanuit gaande dat alle 3 fases gebruikt gaan worden):
Fase L1: besturing + DWH heater: 3010W
Fase L2: electric heater step 1: 1000W
Fase L3: electric heater step 2: 2000W

Totaal L1: ± 3500-5500W / 15A - 24A (alles aan + föhn)
Totaal L2: ± 4140W / 18A
Totaal L3: ± 5000W / 22A

Als ik de voorbeveiliging een alamat maak, krijg je dan met ALS achter ALS geen problemen?

Jim423 schreef op zondag 7 juli 2019 @ 21:57:
De WP wordt normaal gesproken gevoed vanuit 2 of 3 verschillende eindgroepen, een 20A en een 16A uit mijn hoofd. Deze hebben allemaal een eigen kabel. Overigens is het vaak wel gewoon mogelijk die op 3-fase aan te sluiten al wordt dat vanaf de fabrikant niet ondersteund. De tweede en de derde aansluiting zit doorgaans alleen maar een relaiscontact met een heater achter.

Dit is ook exact de wijze waarop hij aangesloten gaat worden. Alleen wil ik niet dat 1 apparaat met verschillende zekeringen spanningsvrij gemaakt moet worden. Vermoed dat dit de reden ook is dat de WP installateur en kookgroep heeft gevraagd. Heb nu voorgesteld een reguliere krachtgroep te gebruiken. (Ramp scenario wat ik wil voorkomen, is dat de zekering met daarachter de besturing spanningsvrij gemaakt wordt, en men dan denkt dat achter de kap alles spanningsvrij is, terwijl de electrische verwarmingselementen nog op spanning staan)

[Xiphalon]

@SkyFlyer Vergeet de hoofdschakelaar in je extra verdeler niet

[Jim423]

SkyFlyer schreef op zondag 7 juli 2019 @ 23:50:
[...]Als ik de voorbeveiliging een alamat maak, krijg je dan met ALS achter ALS geen problemen?

Niet als je een S/High Immunity neemt. En anders is het tot 100mA selectief. Dus niet bij een volle aardsluiting. Ook geen ramp natuurlijk. Het probleem is dat je je circuitimpedantie niet kent. Dus het is niet gewaarborgd dat jij bij een aardfout in je nieuwe kastje je uitschakeltijden gaat halen als je daar geen alamat gebruikt.

Overigens kan dit ook wel op een C kar 3x20A alamat S zo te zien. Die 24A ga je niet halen.
Bovendien als je dat wel zou halen gaat je hoofdbeveiliging 25A na verloop van tijd eruit, dit is smelt? Omdat er ook nog zaken vanuit de HVK worden gevoed.

[Speedfightserv]

darklord007 schreef op zondag 7 juli 2019 @ 20:43:
Vandaag iets heel vreemds:
Vannacht zijn rond 2uur 2 van de 3 hoofdzekeringen uit geslagen.
Toen wij vanmorgen op stonden werkte dus bepaalde groepen wel en andere niet.
Na het aanzetten leek alles weer gewoon te werken echter nu lijkt de slimme meter het niet meer te doen.

Iemand een idee waarom 2 fasen uit slaan midden in de nacht?

Meer mensen met defecte slimme meters (dinsdag komt enexis kijken)

Moest gelijk aan dit verhaal denken https://www.ad.nl/devente...pparatuur-kapot~a5a5ee57/

[darklord007]

Speedfightserv schreef op maandag 8 juli 2019 @ 09:02:
[...]


Moest gelijk aan dit verhaal denken https://www.ad.nl/devente...pparatuur-kapot~a5a5ee57/

Ik liever niet haha.
Is verdorie straks al de 3e meter. Eerste had geen gprs verbinding en nu is die vervanger stuk.
Vraag me af hoeveel extra werk enexis nu heeft met die meters. Die oude gingen en gaan nooit stuk...

[MeZZiN]

Steyn_E schreef op dinsdag 2 juli 2019 @ 18:02:
Inderdaad, dat is wat ik bedoel. Verder is natuurlijk aan het begin met 30ma aardlek beveiligen ook mogelijk, dan plaats je aan de afgaande kant geen aardlekschakelaar. Al heb je dan dus het nadeel dat alle afgaande groepen uitvallen, inclusief bijvoorbeeld je verlichting. Dat is de reden om een selectieve aardlekschakelaar te plaatsen (en ook om selectief te zekeren).

Duidelijk het wordt allemaal een stuk helderder. Dus als ik dus een normale aardlek+automaat / aarlekautomaat dan ben ik er ook hoef ik verderop geen aardlek meer te gebruiken. Voor mijn geen issue om dat de mini meterkast daar 2 krachtgroepen voedt die naar de SPA gaan. Dat is goedgenoeg voor mij en scheelt mij een extra groepen kast te plaatsen omdat het redelijk vol begint te raken op dit moment.

[Jim423]

darklord007 schreef op maandag 8 juli 2019 @ 09:10:
[...]

Ik liever niet haha.
Is verdorie straks al de 3e meter. Eerste had geen gprs verbinding en nu is die vervanger stuk.
Vraag me af hoeveel extra werk enexis nu heeft met die meters. Die oude gingen en gaan nooit stuk...

De draadloze variant om het gas te meten is gemaakt voor max. 10 jaar. Daarna is de batterij plat. Dat op paar miljoen meters die er straks hangen? + al die SM die sneller defect raken. Vraag me af of het allemaal opweegt tegen de meteropnemer die toch nooit langskwam hier.

[darklord007]

Jim423 schreef op maandag 8 juli 2019 @ 13:57:
[...]


De draadloze variant om het gas te meten is gemaakt voor max. 10 jaar. Daarna is de batterij plat. Dat op paar miljoen meters die er straks hangen? + al die SM die sneller defect raken. Vraag me af of het allemaal opweegt tegen de meteropnemer die toch nooit langskwam hier.

Zucht, goed voor de werkgelegenheid zullen we maar zeggen...

[kabeltjekabel]

Jim423 schreef op maandag 8 juli 2019 @ 13:57:
[...]


De draadloze variant om het gas te meten is gemaakt voor max. 10 jaar. Daarna is de batterij plat. Dat op paar miljoen meters die er straks hangen? + al die SM die sneller defect raken. Vraag me af of het allemaal opweegt tegen de meteropnemer die toch nooit langskwam hier.

Ze zeggen 15 jaar.

Maar inderdaad; dat kost allemaal klauwen met geld. Maar als je wilt dat ze twee zekeringen er bij draaien en twee draadjes extra trekken..; 280 euro. Uiteindelijk betaal je die metervervanging natuurlijk ook zelf, maar het zou wel fair zijn als die 3-fase upgraden eens naar 50,- zou gaan ofzo indien samen met metervervanging.

[habbekrats]

SkyFlyer schreef op zondag 7 juli 2019 @ 08:51:
[...]


Het wordt een Hitachi Yutaki S. Hij wordt niet op een krachtgroep aangesloten, maar op 230V, 2x 16Amper. 1x 16 Amper voor binnenunit aansturing, en deze wordt via het relais op de printplaat ook gebruikt voor de (externe) boiler e-element (3kW/ aan/uit), de 2de 16 Amper voor de binnenunit gaat via 2 andere relais maar de bijverwarming op het heating circuit, geschakeld als 1kW/2kW/1kW+2kW. Totale vraag is dus ook
>26A, vandaar dat het over L2 en L3 verdeelt moet worden. De buitenunit doe doe ik dan op L1, zodat het bij maximale vraag mooi in balans is.

Voor de buitenunit zou ik inderdaad smokkelen, als ik geen werkschakelaar buiten monteer. Dus die moet ik sowieso monteren, maar dat is makkelijker, want simpelweg 1 fase.

(Bij de Hitachi loopt de voeding naar binnenunit en buitenunit gescheiden, en loopt er alleen een stuurkabel tussen de units.)


[...]


Omwisselen met WP groep zal niet gaan, de WP zelf werkt niet op 400V, maar 230V (dus dan komt er 690V/48A op de nul). Als ik doorga met het plan om een tweede zekeringkast in de kelder te plaatsen, is hij wel goed selectief t.b.v. de hoofdzekering en kan ik met 2,5mm2 werken i.p.v. 4mm2, maar kom ik amperage tekort, omdat er vanuit de kelder, naast de warmtepomp nog 3 andere 16Amper groepen komen. (Waarvan 2 met droger en wasmachine dus ook echt belast worden).


Overigens zou de fase verdeling worden:

L1: buitenunit Warmtepomp + tuin
L2: aansturing warmtepomp/DWH(SWW) element + droger (=Warmtepomp droger, dus relatief laag gebruik)
L3: Bijverwarming Warmtepomp (zal bijna nooit aangesproken worden) + wasmachine

Als het dit schema is mag dat niet op een kookgroep, aangezien je de nullen van 2 groepen niet aan elkaar hoort te knopen.

[SkyFlyer]

habbekrats schreef op maandag 8 juli 2019 @ 18:43:
[...]


[Afbeelding: hitat]

Als het dit schema is mag dat niet op een kookgroep, aangezien je de nullen van 2 groepen niet aan elkaar hoort te knopen.

Wat Ik heb begrepen wordt deze L1 en N alleen gebruikt voor besturing en DWH heater, een wordt de tweede fase + N aangesloten direct op relais, midden op de printplaat plaat.

Zoals Jim423 ook ongeveer aangeeft

Jim423 schreef op zondag 7 juli 2019 @ 21:57:

WP Installateur heeft vandaag nogmaals aangegeven dat hij een echt een fornuis groep groep wil..... 🧐

[Jim423]

Dat kan maar het is niet volgens de norm. Wat is het idee dan vanaf de kookgroep?
Naast het feit dat je vanuit een 4P ALS gaat voeden wat ook weer afgeraden wordt. 2x 2P ALS met elk een eigen eindgroep erachter (of alamat) welke in de kast naast elkaar zitten gelabeld WP en WP Heater lijkt me wel prima. Er komen dan 2 kabels 3x2,5mm² de WP binnenunit in. In de WP biU zou je dan nog kunnen labelen Let op: dubbele voeding.
Het gevaar dat er 1 groep uit ligt en dat je denkt dat de WP spanningsloos is is eigenlijk niet aanwezig. Dat komt omdat je dan de werkschakelaar(s) niet hebt uitgezet, je hebt niet gemeten op de voedingen van de klemmenstrook voor aanvang werkzaamheden, en je hebt geen LMRA gedaan (bijv. EI schema bekeken voor aanvang). Kortom dan heb je niks te zoeken in een WP of installatie.

[SkyFlyer]

Jim423 schreef op maandag 8 juli 2019 @ 23:19:
Dat kan maar het is niet volgens de norm. Wat is het idee dan vanaf de kookgroep?
Naast het feit dat je vanuit een 4P ALS gaat voeden wat ook weer afgeraden wordt. 2x 2P ALS met elk een eigen eindgroep erachter (of alamat) welke in de kast naast elkaar zitten gelabeld WP en WP Heater lijkt me wel prima. Er komen dan 2 kabels 3x2,5mm² de WP binnenunit in. In de WP biU zou je dan nog kunnen labelen Let op: dubbele voeding.
Het gevaar dat er 1 groep uit ligt en dat je denkt dat de WP spanningsloos is is eigenlijk niet aanwezig. Dat komt omdat je dan de werkschakelaar(s) niet hebt uitgezet, je hebt niet gemeten op de voedingen van de klemmenstrook voor aanvang werkzaamheden, en je hebt geen LMRA gedaan (bijv. EI schema bekeken voor aanvang). Kortom dan heb je niks te zoeken in een WP of installatie.

Ik zag zojuist dat ik de mail van de WP installateur verkeerd heb gelezen; Hij gaat mee met de krachtgroep. Wel houdt hij vast aan de C-char voor de buitenunit. Beide zal nu als alamat uitgevoerd worden, waarmee de losse ALS komt te vervallen.

[FrankHe]

Femme schreef op zondag 7 juli 2019 @ 08:48:
Vraagje: ik heb hier een groep in ons gastenverblijf waar veel te veel apparaten op zitten. Oorspronkelijk was deze groep bedoeld voor wcd’s in de keuken en kelder (waar toilet en badkamer zich bevinden). Naderhand zijn er in de keuken een close-in boiler en in de badkamer 1,5kW aan infraroodverwarming geïnstalleerd. Dit blijkt allemaal op dezelfde groep te zitten als de wcd’s in de keuken met o.a. de koelkast, vaatwasser, een Nespress-apparaat en waterkoker. Tevens blijken ook nog de twee Sanibroyeurs in de kelder, die de afvoer van de toilet, douche en het bad naar rioolniveau moeten oppompen, op deze groep te zitten. Oftewel in vele opzichten een suboptimale situatie.

De centraaldoos naar de verschillende wcd’s bevindt zich achter een schot in de kelder. Ik heb hier de mogelijkheid om een kleine onverdeler te plaatsen. In de onverdeler zou ik drie groepen kunnen maken voor de Sanibroyeurs, infraroodverwarming en de rest. Dan blijven de vuilwaterpompen functioneren als iemand een kortsluiting veroorzaakt op een wcd.

De voeding vanuit de meterkast gaat via een 16mm buis. Ik zou de groep in de meterkast kunnen verzwaren naar een B25 (is nog selectief ten opzichte van D40 hoofdzekeringen). Dat zou al genoeg ruimte moeten opleveren voor gelijktijdige belasting door de IR-verwarming, close-in boiler en waterkoker.

Nog wat mooier lijkt me een krachtgroep zodat de belasting beter verdeeld wordt over de fases. Door een 16mm buis mogen echter maar vier 2,5mm draden. Op de plek waar de centraaldoos zich bevindt, is al aarding aanwezig via het aardingsblok voor het sanitair. Mag ik die gebruiken voor aarding of ben ik dan dom en onveilig bezig? Wat kan ik het beste doen?

Het hangt er een beetje van af hoe de aarding er daar ter plekke uitziet. Is dat aardingsblok aangesloten op een aardpen of zit die via een andere weg verbonden met het algemene aardingsblok in de meterkast? Dan zou het in beginsel moeten kunnen. In geval van twijfel misschien toch even een (bevriende) elektricien laten komen om de aarde even door te meten.

Een extra onderverdeler zou ik alleen doen wanneer het echt niet anders kan. Ideaal zou zijn om vanaf de hoofdkast een tweede kabel te trekken en alles in het gastenverblijf over twee groepen te verdelen. Dan blijft er ten minste nog voor de helft licht branden wanneer er een groep of aardlekschakelaar uitvalt. Maar ik kan me voorstellen dat het in de praktijk lastig kan zijn om in een bestaande situatie er een kabel bij te leggen.

[Femme]

FrankHe schreef op dinsdag 9 juli 2019 @ 07:09:
[...]

Het hangt er een beetje van af hoe de aarding er daar ter plekke uitziet. Is dat aardingsblok aangesloten op een aardpen of zit die via een andere weg verbonden met het algemene aardingsblok in de meterkast? Dan zou het in beginsel moeten kunnen. In geval van twijfel misschien toch even een (bevriende) elektricien laten komen om de aarde even door te meten.

Er komen allerlei aardingsdraden uit in de meterkast die neem ik aan van de badkamers zijn waaronder het aardingsblok in het gastenverblijf, maar dat kan ik doormeten. Anders vijf draden trekken door een 16mm buis (doei NEN1010), ik weet niet hoe moeilijk dat gaat.

Een extra onderverdeler zou ik alleen doen wanneer het echt niet anders kan. Ideaal zou zijn om vanaf de hoofdkast een tweede kabel te trekken en alles in het gastenverblijf over twee groepen te verdelen. Dan blijft er ten minste nog voor de helft licht branden wanneer er een groep of aardlekschakelaar uitvalt. Maar ik kan me voorstellen dat het in de praktijk lastig kan zijn om in een bestaande situatie er een kabel bij te leggen.

Waarom alleen als het niet anders kan?

Een krachtgroep lijkt me de mooiste oplossing vanwege betere verdeling van de belasting over de fases.

Het voordeel van een extra onderverdeler is dat onze gasten zelf nog iets aan de situatie kunnen fixen als ze door een hun eigne handelen kortsluiting of overbelasting veroorzaken. Tevens is het sowieso verstandig om de Sanibroyeurs op een eigen groep te hebben zodat de afvoer van toilet, douche en bad blijven werken als een zekering van de keuken-wcd's of infraroodverwarming eruit klapt.

Achteraf gezien heb ik er slecht over nagedacht en hadden alle groepen in het gastenverblijf achter een eigen onderverdeler in het gastenverblijf moeten zitten, maar dat kan ik niet meer veranderen. Deze groep in kwestie is de grootste troublemaker. Er zit overigens geen verlichting op.

[darklord007]

darklord007 schreef op zondag 7 juli 2019 @ 20:43:
Vandaag iets heel vreemds:
Vannacht zijn rond 2uur 2 van de 3 hoofdzekeringen uit geslagen.
Toen wij vanmorgen op stonden werkte dus bepaalde groepen wel en andere niet.
Na het aanzetten leek alles weer gewoon te werken echter nu lijkt de slimme meter het niet meer te doen.

Iemand een idee waarom 2 fasen uit slaan midden in de nacht?

Meer mensen met defecte slimme meters (dinsdag komt enexis kijken)

vandaag enexis langs geweest, en wat blijkt:

Lekker zo'n kaifa meter.



Nu hebben ze een andere (sagemcom) opgehangen. deze kan ik dan weer niet uitlezen, moet ik daar weer aan klooien... Bedankt!

[FrankHe]

Femme schreef op dinsdag 9 juli 2019 @ 15:12:
[...]

Er komen allerlei aardingsdraden uit in de meterkast die neem ik aan van de badkamers zijn waaronder het aardingsblok in het gastenverblijf, maar dat kan ik doormeten. Anders vijf draden trekken door een 16mm buis (doei NEN1010), ik weet niet hoe moeilijk dat gaat.

[...]

Waarom alleen als het niet anders kan?

De gedachte hierachter is om in beginsel zo min mogelijk onderverdelers in je installatie te hebben. Minder componenten, minder complexiteit en minder onderhoud. Met twee groepen beschik je over voldoende capaciteit en verdeel je de belasting al netjes over twee fasen.

Je hebt een punt dat het wellicht handig is als gasten zelf een gesprongen zekering / aardlekschakelaar kunnen resetten. Dat pleit dan wel weer voor een onderverdeler. Als je installatie in orde is dan hoeft er als het goed is nooit iemand iets te resetten. Maar we blijven natuurlijk Tweakers!

Overweeg in het geval van een extra onderverdeler om de kabel in de hoofdkast te beveiligen met een driefase aardlekschakelaar of alamat van 300 mA die selectief is. Die reageert een stukje trager dan een gebruikelijke 30mA verliesstroomschakelaar.

Wil je helemaal sjiek de friemel zet dan in je onderverdeler drie alamats met AFDD Vlamboogdetectiecomponent. Dan ben je echt volledig bij de tijd en heb je een hele veilige installatie.

Edit:
Gaat het niet passen om vijf draden van 2,5mm² door de buis te trekken dan kun je ook overwegen om het bij vier te houden.
L1 + L2 + N + PE
Er van uitgaande dat L1 en L2 netjes een fasehoek van 120 graden hebben.
Dan lijkt het een beetje op een verkapte driefase kookgroep oplossing.

[ Voor 9% gewijzigd door FrankHe op 09-07-2019 16:15 ]

[habbekrats]

darklord007 schreef op dinsdag 9 juli 2019 @ 15:15:
[...]


vandaag enexis langs geweest, en wat blijkt:

Lekker zo'n kaifa meter.

[Afbeelding]

Nu hebben ze een andere (sagemcom) opgehangen. deze kan ik dan weer niet uitlezen, moet ik daar weer aan klooien... Bedankt!

Ligt hoogst waarschijnlijk niet aan die Kaifa meter maar aan de monteur die de bedrading niet goed erin gestopt cq aangedraaid heeft.

[darklord007]

habbekrats schreef op dinsdag 9 juli 2019 @ 17:41:
[...]

Ligt hoogst waarschijnlijk niet aan die Kaifa meter maar aan de monteur die de bedrading niet goed erin gestopt cq aangedraaid heeft.

Alle klemmen zaten goed vast, heb ik zelf gezien.

[Xiphalon]

Ze kunnen ook met te weinig koper onder de schroef gezeten hebben.

Bijvoorbeeld te strak aangedraaid waardoor alles eruit geperst is. Dan zit het wel vast, maar niet zoals het hoort.

Ik heb nog nooit een monteur netjes met een momentsleutel de boel zien aandraaien...

[darklord007]

Xiphalon schreef op dinsdag 9 juli 2019 @ 17:48:
Ze kunnen ook met te weinig koper onder de schroef gezeten hebben.

Bijvoorbeeld te strak aangedraaid waardoor alles eruit geperst is. Dan zit het wel vast, maar niet zoals het hoort.

Ik heb nog nooit een monteur netjes met een momentsleutel de boel zien aandraaien...

Dat van die momentsleutel klopt, dat was ook nu niet.

Maar het zijn vaste kern draden, waar ze ook nu nix aan vervangen hebben. Ze zitten met dubbele schroeven vast dus kan me bijna niet voorstellen dat daar iets mis was.

Ze spraken zelf van kortsluiting in de meter zelf. Hij zou naar kaifa opgestuurd worden en onderzocht worden.

Jammer genoeg zal ik er vrijwel zeker nix meer van horen

[kabeltjekabel]

Bedrading die los komt en dan sluiting veroorzaakt gaat niet weer vrolijk terug onder de klem om nog een dag probleems te functioneren. Zal dus inderdaad wel in de meter zelf gezeten hebben, ook gezien die niks meer deed daarna.

@darklord007 ; let op dat ze geen opgeklopte aannames maken over je meterstand.

[ Voor 15% gewijzigd door kabeltjekabel op 09-07-2019 19:12 ]

[darklord007]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 9 juli 2019 @ 19:12:
Bedrading die los komt en dan sluiting veroorzaakt gaat niet weer vrolijk terug onder de klem om nog een dag probleems te functioneren. Zal dus inderdaad wel in de meter zelf gezeten hebben, ook gezien die niks meer deed daarna.

@darklord007 ; let op dat ze geen opgeklopte aannames maken over je meterstand.

ja daar ben ik ook zeer bedacht op. sterker nog, ze mogen mijn teruglevering schatten. Heeft gelukkig maar 2 dagen geduurd..

[Jim423]

Xiphalon schreef op dinsdag 9 juli 2019 @ 17:48:
Ze kunnen ook met te weinig koper onder de schroef gezeten hebben.

Bijvoorbeeld te strak aangedraaid waardoor alles eruit geperst is. Dan zit het wel vast, maar niet zoals het hoort.

Ik heb nog nooit een monteur netjes met een momentsleutel de boel zien aandraaien...

Meeste nieuwe meters hoeft het niet. Die hebben in de schroeven/klemmen een moment zitten, dat hoor je ook als je hem aandraait. Gezien er op 2 plekken vlammen uit zijn geslagen lijkt het me zeer onwaarschijnlijk dat het met de montage te maken had.

[schijndel]

@kabeltjekabel
Kan jij mij de theorie achter de ABB-brug uitleggen?

Het witte plastic bruggetje is niet vast verbonden met de zwarte schakelhendels: het is ook na het "bruggen" van de drie automaten nog steeds mogelijk om slechts één groep in te schakelen. En bij overbelasting van één fase, klapt die fase eruit maar worden de automaten voor de andere fases niet mechanisch meegenomen.

Bovendien loopt de N over drie afzondelijke automaten. Zodat er volgens mij aanzienlijk meer dan 16A door de nul kan lopen voordat er een automaat uitklapt.

Hoe kan dit veilig werken?

kabeltjekabel schreef op vrijdag 7 juni 2019 @ 15:32:
[...]


Die hoofdschakelaar is niet van de netbeheerder.

Spanningsloos vervangen door middel van uitnemen hoofdzekeringen (wel van netbeheerder) of zoals hierboven al beschreven.


[...]


Ja; zoals ABB 2 groepen brugt tot een kookgroep bruggen ze ook 3 stuks tot een "fornuisgroep".

Met draadlengte bedoel ik inderdaad de afgaande bedrading.

Ja, adviesprijzen slaan nergens op.

[kabeltjekabel]

schijndel schreef op donderdag 11 juli 2019 @ 14:39:
@kabeltjekabel
Kan jij mij de theorie achter de ABB-brug uitleggen?

Het witte plastic bruggetje is niet vast verbonden met de zwarte schakelhendels: het is ook na het "bruggen" van de drie automaten nog steeds mogelijk om slechts één groep in te schakelen. En bij overbelasting van één fase, klapt die fase eruit maar worden de automaten voor de andere fases niet mechanisch meegenomen.

Bovendien loopt de N over drie afzondelijke automaten. Zodat er volgens mij aanzienlijk meer dan 16A door de nul kan lopen voordat er een automaat uitklapt.

Hoe kan dit veilig werken?

[...]

De brug zorgt er voor dat je bij handmatig uitschakelen alledrie tegelijk meepakt. Het geclaimde effect van het spanningsvrij maken van het gehele apparaat bij sluiting is er inderdaad dus niet, dat is ook een van de redenen waarom die kookgroep gewoon moet uitsterven wat mij betreft.

De nul _moet_ absoluut zowel onder als boven de set van drie automaten zijn doorverbonden want anders krijg je een zwevende nul in het geval het 1/3e deel uitschakelt waar de nul op zit.

Het aanzienlijk meer dan 16A door de nul laten lopen is niet aan de orde omdat deze combi alleen gebruikt mag worden bij een 3-fase aansluiting. Door de 120 graden verschuiving tussen de fasen zal de nul nooit _{(even hogere harmonischen daargelaten)} zwaarder belast worden dan een individuele fase.

Tel maar op;
(In radialen);
sin(x) + sin(x+2/3*pi) + sin(x + 4/3*pi) = 0

Al met al is het gewoon een knoeioplossing, zowel de set van 2 gekoppelde automaten en de set van 3 gekoppelde automaten al helemaal. Wellicht als je een 11 kW plaat hebt met drie losse circuits dat dit een uitkomst is... maar die ben ik nog nooit in het wild tegengekomen.

In plaats van drie automaten te bruggen kun je veel beter gewoon een krachtgroep gebruiken.

Specifiek voor de ABB Flexomaten in combinatie met die 3-voudige brug moet je dan ook nog eens precies het goede busboard hebben.

Ofwel; niet doen, koop een krachtgroep. Dat is ook nog eens krap twee tientjes goedkoper ook.

[schijndel]

Thanks, dat is duidelijk en bevestigt mijn vermoeden. Het doorlussen van de nul onder de automaat zal bij gebruik van een ABB flexomaat en het busboard overigens wel automatisch goed gaan. Maar verder inderdaad een prutsoplossing.

[Schweino]

Wat zijn de regels mbt het aansluiten van elektriciteitskabels in een meterkast? Ik zie bij mij namelijk sommige kabels door een gele PVC buis lopen en sommige niet. Idem voor kabels door een koof.

[ Voor 44% gewijzigd door Schweino op 11-07-2019 21:04 ]

[Xiphalon]

Hangt van het type kabel af. Xmvk moet in buis, Ymvk mag los. Maar je moet de kabel wel deugdelijk vastzetten.

[Schweino]

Xiphalon schreef op donderdag 11 juli 2019 @ 21:40:
Hangt van het type kabel af. Xmvk moet in buis, Ymvk mag los. Maar je moet de kabel wel deugdelijk vastzetten.

Hoe kan ik het verschil zien tussen beide verschillende kabels? En deugdelijk vastzetten is een rekbaar begrip

/edit: net even nagekeken, er staat Xmvk op de kabels. En ze zitten dus met een tiewrap aan elkaar gebonden. Niet helemaal de bedoeling dus?

[ Voor 17% gewijzigd door Schweino op 11-07-2019 21:51 ]

[Jim423]

Wat een beunzooi zeg. Dit is een renovatie te zien aan rood/blauw?

[Schweino]

Jim423 schreef op donderdag 11 juli 2019 @ 22:48:
Wat een beunzooi zeg. Dit is een renovatie te zien aan rood/blauw?

Ja, uitgevoerd door een erkende installateur....

[Xiphalon]

Schweino schreef op donderdag 11 juli 2019 @ 22:49:
[...]


Ja, uitgevoerd door een erkende installateur....

Ik ben ook erkend. Door mijn schoonmoeder

Als het echt xmvk is, mag dit niet zo, je mag xmvk niet in een bundel met andere kabels gebruiken. Daar is de mantel te dun voor, dus kan de warmte niet weg.

[Aapenootjes]

Ik woon in een huurwoning met overal nog gewone type-C WCD's. Niet echt ideaal wat mij betreft, zit met sommige apparatuur ook makkelijk over de 2,5A per aansluiting.

Nu kan ik zelf wel aardedraden gaan trekken, dat lijkt mij alleen niet zo netjes. Misschien moet ik mijn woonstichting maar eens lief aankijken. Heeft iemand daar ervaring mee of advies voor?

[kabeltjekabel]

Aapenootjes schreef op donderdag 11 juli 2019 @ 23:31:
Ik woon in een huurwoning met overal nog gewone type-C WCD's. Niet echt ideaal wat mij betreft, zit met sommige apparatuur ook makkelijk over de 2,5A per aansluiting.

Nu kan ik zelf wel aardedraden gaan trekken, dat lijkt mij alleen niet zo netjes. Misschien moet ik mijn woonstichting maar eens lief aankijken. Heeft iemand daar ervaring mee of advies voor?

Je hebt echt geen type-C wcd's hoor. Je bedoeld gewoon type F zonder randaarde? Dat heeft niks met 2,5A te maken; die limiet zit op de euro stekker ("type C"), niet op het stopcontact.

Xiphalon schreef op donderdag 11 juli 2019 @ 21:40:
Hangt van het type kabel af. Xmvk moet in buis, Ymvk mag los. Maar je moet de kabel wel deugdelijk vastzetten.

Wat? Sinds wanneer moet XMVK in buis? XMVK mag je niet zo veel van stapelen als YMVK, door de lagere toegestane temperatuur en hogere vulgraag. Maar dat het in buis moet heb ik nog nooit van gehoord.

Probleem met stapels XMVK in kabelgoten speelt toch niet in Nederlandse woningen, omdat hoeveel je ook stapeld, je hoofdzekering wordt al snel de limiet. En als je dezelfde stroom over meer kabels verdeeld wordt het verlies minder, en de warmte dus ook.

Aapenootjes schreef op donderdag 11 juli 2019 @ 23:31:
Ik woon in een huurwoning met overal nog gewone type-C WCD's. Niet echt ideaal wat mij betreft, zit met sommige apparatuur ook makkelijk over de 2,5A per aansluiting.

Nu kan ik zelf wel aardedraden gaan trekken, dat lijkt mij alleen niet zo netjes. Misschien moet ik mijn woonstichting maar eens lief aankijken. Heeft iemand daar ervaring mee of advies voor?

Vragen staat vrij, denk niet dat ze meerwerken, helaas. Anders gewoon zelf doen en zeggen dat het altijd al zo was als je er uit gaat.

[ Voor 28% gewijzigd door kabeltjekabel op 12-07-2019 00:18 ]

[JBplap]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 12 juli 2019 @ 00:06:
[...]


[...]


Wat? Sinds wanneer moet XMVK in buis? XMVK mag je niet zo veel van stapelen als YMVK, door de lagere toegestane temperatuur en hogere vulgraag. Maar dat het in buis moet heb ik nog nooit van gehoord.

Even hier op voortborduren.

(had dit net in kleine klus vragen gesteld, maar hier is hij beter op zijn plek.)

Ik ga een sauna plaatsen in een slaapkamer op 1e verdieping, daarvoor moet er krachtstroom naar die kamer.
Mag ik via de koof naar begane grond (via badkamer) een losse YMVK kabel naar de meterkast leggen?
En hier dan een krachtwandcontactdoos plaatsen?
Of moet hieromheen nog een pvc buis (lastig te leggen).

Hierboven staat dat het mag, maar dat ik het 'deugdelijk' moet bevestigen, dat is nogal rekbaar idd.
Want in de koof zelf kom je niet fatsoenlijk. (hier loopt ook mechanise ventilatie/water/cv etc)
Deze loopt tot de kruipruimte en vanaf daar kan ik hem wel fatsoenlijk vastmaken en naar de meterkast brengen.

[TheGhostInc]

JBplap schreef op vrijdag 12 juli 2019 @ 22:16:
Hierboven staat dat het mag, maar dat ik het 'deugdelijk' moet bevestigen, dat is nogal rekbaar idd.

Valt ook wel mee.
De kabel moet bij 'verwacht gebruik' geen mechanische stress krijgen.
Dus achter een keukenkastje hoeft zo'n kabel echt niet elke 30cm vast te zitten.
Maar in een fietsenstalling of klusschuur wil je wel zeker weten dat het vast blijft zitten en is de kans dat er kracht op komt te staan wel een stuk groter.

In jouw geval zou ik vooral bovenaan even een paar extra beugeltjes plaatsen, zodat het gewicht van de kabel niet aan 1 beugeltje hangt. Want stel dat een beugeltje losschiet moet niet de kabel hangen aan de lasklemmen.
Voor de rest is de koof ook gewoon een soort kabelgoot en beschermt de kabel.

[Schweino]

Wat voor een kabel zou de donkergrijze kabel kunnen zijn? De lichtgrijze kabel die er naast loopt is een XMvK kabel, de donkergrijze is dunner en er staat geen tekst oid op gedrukt.