Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Proton_]

@Dre
Ik denk een beroerde cos phi.

[BTS]

@Xander
Zo wil ik het morgen gaan aansluiten, dit is hoe ik het aansluitschema begrijp.

https://ibb.co/ZGwYXML

[Xander]

BTS schreef op vrijdag 10 mei 2019 @ 20:21:
[Afbeelding]

@Xander
Zo wil ik het morgen gaan aansluiten, dit is hoe ik het aansluitschema begrijp.

https://ibb.co/ZGwYXML

Dat zou goed moeten zijn ja!

Normaal heb je de nul naar het lichtpunt alleen niet beschikbaar bij de wandschakelaar.

[BTS]

Xander schreef op vrijdag 10 mei 2019 @ 20:27:
[...]

Dat zou goed moeten zijn ja!

Normaal heb je de nul naar het lichtpunt alleen niet beschikbaar bij de wandschakelaar.

Zoals beschreven is het nu aangesloten. Het werkt half, bij in en uitschakelen knipperen de lampen. De eltako heeft verschillende instellingen en ik krijg het voor elkaar dat de lampen niet knipperen bij uitschakelen. Ander dingetje, het licht dimt niet. Ik ga er nog even achteraan of die driver/trafo wel geschikt is.

In ieder geval bedankt voor de bevestiging.

[mitsumark]

Mijn boiler (Itho Daalderop Close in Boily +) doet niet meer wat ie moet doen (geen warm water uit de kraan).
Handleiding is erg summier en het komt erop neer dat ik hun hulp nodig heb of een nieuwe moet kopen, dat gaan we dus niet doen.
Bij mn oven was het simpel een warmte element, prima zelf te doen.

Vanmiddag dus de boiler uit elkaar gesloopt (misschien al onnodig een stapje te ver), maar visueel kan ik niks vinden wat kapot is.

Elektrisch lijkt het ding me ontzettend simpel, maar ik weet niet waar/hoe/wat ik moet meten om onderdelen uit te sluiten.
In principe komt er stroom binnen.
De "L" gaat naar een kastje met een klein warmtesensor (de thermostaat), van daaruit naar een kastje met een grote warmtesensor (de overtemperatuurbeveiliging) en vervolgens naar de aan/uit knop en die zit weer op de "N" aansluiting.
Het warmte element zit dan met 2 draden op het thermostaat kastje.
Het warmte element zit wel wat aanslag op, maar volgens mij niet dusdanig veel dat het systeem zou falen, daarnaast meet ik hierop 24 ohm weerstand wat niet heel raar zou moeten zijn.

Ik ben wat voorzichtig als het gaat om het meten van spanning wanneer er 220V op staat, dus een paar tips zijn welkom.

[BarryH]

Nu kopje heet watervebij en kijken of je de temperatuursensor kan laten schakelen (weerstand doormeten)

[Techneut]

Niet zo moeilijk, je hoeft als je daar een beetje bang voor bent niet te meten met 230V er op. Door wat verbindingen te verbreken kun je heel gemakkelijk het een en ander gewaar worden met een multimeter op weerstandmeting te zetten. Als dan blijkt dat het belangrijkste onderdeel het element in orde is, kan met de ohmmeter de thermostaat en de overtemperatuurbeveiliging worden gemeten, beide dienen als ze in orde zijn een weerstand van nagenoeg nul ohm hebben. Is één van de twee oneindig, dan is die kapot. Grote kans is dan dat de overtemperatuurbeveiliging de boosdoener is (of hij is alleen maar uitgeschakeld).

Met een beetje meer durf kun je de verbindingen ook gewoon laten zoals ze zijn en één voor één die overtemperatuurbeveiliging resp. de thermostaat even overbruggen en voorzichtig de spanning er op zetten en observeren wat ie dan doet.

[habbekrats]

@mitsumark

In basis is een boiler een thermostaat contact waar je de temperatuur meet instelt, daar in serie een maximaal thermostaat en soms een droogkook schakelaar. Als de bedrading een beetje uittekent moet het op te lossen zijn. Element weerstand lijkt me ok, eerste verdachte is meestal de maximaal thermostaat.

[Onbekend]

Als zo'n ding koud blijft en de aardlekschakelaar klapt er niet uit, dan kan je gewoon de bedrading doormeten.
Vaak is in zo'n situatie de maximaalthermostaat de boosdoener. Als deze maximaalthermostaat geactiveerd is gewest, kan je hem weer handmatig deactiveren door het knopje in te drukken. (Deze kan je gewoon doormeten met een ohmmeter)

Als dit nog niet de oorzaak was, controleer dan de aan/uitknop met ingebouwde temperatuurschakelaar of deze nog contact maakt.

[mitsumark]

Tnx allen, ga er morgen naar kijken.

[onetime]

https://www.installatiejo...-vlamboogdetector-1018810
Dit komt er klaarblijkelijk aan. Mag wel iets over in de topicstart. Het eerst voor slaapkamergroepen.

[Oilman]

Wanneer wordt dan een nieuwe versie van NEN1010 verwacht? Als ik het huidige aanbod zie dan duurt het nog wel even. Neem bijvoorbeeld een Schneider A9FDD225, voor zover ik prijzen zie hebben we het over dik 100+ Euro per groep, enkel leverbaar in 25A, neemt het ook nog 2 plekken op de DIN rails in. Er zal nog wel wat moeten gebeuren voordat dit de norm wordt.

[kabeltjekabel]

onetime schreef op zondag 12 mei 2019 @ 13:46:
https://www.installatiejo...-vlamboogdetector-1018810
Dit komt er klaarblijkelijk aan. Mag wel iets over in de topicstart. Het eerst voor slaapkamergroepen.

Zoek eens op 'AFDD' in dit topic. Ik heb eerder ook wel eens geschreven dat het, tot nog toe vooral buiten Nederland, langzaam aan verplicht wordt voor meer toepassingen.

Oilman schreef op zondag 12 mei 2019 @ 14:44:
Wanneer wordt dan een nieuwe versie van NEN1010 verwacht? Als ik het huidige aanbod zie dan duurt het nog wel even. Neem bijvoorbeeld een Schneider A9FDD225, voor zover ik prijzen zie hebben we het over dik 100+ Euro per groep, enkel leverbaar in 25A, neemt het ook nog 2 plekken op de DIN rails in. Er zal nog wel wat moeten gebeuren voordat dit de norm wordt.

Huidige groep is, met uitzondering van die rare 1-breed aardlekautomaten ook minstens 1,5 module breed (2 voor de ALS) + 4*1 automaten = 1,5 per groep. Zoveel meer is dit dus niet. En die 100 euro zet je af tegen een reductie in branden. Tevens kun je alle slaapkamers op 1 groep doen, dus dan heb je het over één zo'n ding.

De Eaton AFDD is overigens 3 modules breed, dat gaat wel een stuk harder dus. Is gewoon leverbaar in P+N B16 0,03 voor toepassing hier in Nederland / Europa

[Xander]

Oilman schreef op zondag 12 mei 2019 @ 14:44:
Wanneer wordt dan een nieuwe versie van NEN1010 verwacht? Als ik het huidige aanbod zie dan duurt het nog wel even. Neem bijvoorbeeld een Schneider A9FDD225, voor zover ik prijzen zie hebben we het over dik 100+ Euro per groep, enkel leverbaar in 25A, neemt het ook nog 2 plekken op de DIN rails in. Er zal nog wel wat moeten gebeuren voordat dit de norm wordt.

Dit is geen combinatie met een installatieautomaat. Er moet dus nog een automaat achter. En aardlekbeveiliging natuurlijk.

Ik ben nog niet thuis in de AFDD's, maar mag je achter één zo'n apparaat niet gewoon meerdere groepen aansluiten, net zoals met aardlekschakelaars gebruikelijk is?

[kabeltjekabel]

Xander schreef op zondag 12 mei 2019 @ 16:11:
[...]


Dit is geen combinatie met een installatieautomaat. Er moet dus nog een automaat achter. En aardlekbeveiliging natuurlijk.

Ik ben nog niet thuis in de AFDD's, maar mag je achter één zo'n apparaat niet gewoon meerdere groepen aansluiten, net zoals met aardlekschakelaars gebruikelijk is?

De exemplaren van Eaton zijn gewoon 3-in-1

[Xander]

kabeltjekabel schreef op zondag 12 mei 2019 @ 16:25:
[...]


De exemplaren van Eaton zijn gewoon 3-in-1

Dat weet ik, maar het exemplaar waar ik op reageerde niet...

Zou qua kosten natuurlijk wel interessant zijn als je de hele woning achter 3 van die dingen aan kon sluiten (bij een 3x25A aansluiting).

[ Voor 23% gewijzigd door Xander op 12-05-2019 17:14 ]

[Onbekend]

Ik heb even moeten zoeken hoe een vlamboogdetector nu precies werkt.
Zo'n ding reageert dus op snelle veranderingen in stroom en spanning, en afhankelijk daarvan besluit deze de boel af te schakelen. Draden die niet goed vast zitten in een elektrische installatie zouden dan gedetecteerd kunnen worden, maar slechte contacten die uiteindelijk smeulende lasdoppen veroorzaken helaas niet.

Meer info hier:
https://www.researchgate....evice-AFDD_fig2_330538351

[kabeltjekabel]

Onbekend schreef op zondag 12 mei 2019 @ 17:59:
Ik heb even moeten zoeken hoe een vlamboogdetector nu precies werkt.
Zo'n ding reageert dus op snelle veranderingen in stroom en spanning, en afhankelijk daarvan besluit deze de boel af te schakelen. Draden die niet goed vast zitten in een elektrische installatie zouden dan gedetecteerd kunnen worden, maar slechte contacten die uiteindelijk smeulende lasdoppen veroorzaken helaas niet.

Meer info hier:
https://www.researchgate....evice-AFDD_fig2_330538351

Wel als het contact dusdanig slecht is dat er een drempelspanning is voor het doorlaten. Dan krijg je dus dat de sinus van de stroom is afgekapt rond het nulpunt van de spanning.

Xander schreef op zondag 12 mei 2019 @ 17:13:
[...]

Dat weet ik, maar het exemplaar waar ik op reageerde niet...

Zou qua kosten natuurlijk wel interessant zijn als je de hele woning achter 3 van die dingen aan kon sluiten (bij een 3x25A aansluiting).

Klopt. Idem zou je het Eaton ding in 25A uitvoering voor hetzelfde kunnen gebruiken maar dan ook meteen met aardlekbeveiliging er bij. Heb eens een presentatie gezien, daar werd dat vanuit Eaton afgeraden.

[onetime]

AjDuLion schreef op donderdag 9 mei 2019 @ 19:15:
[...] [Afbeelding]

denk dat deze vlieger niet opgaat hier...

[Afbeelding]

edit: ik lees verder terug en zie dat het een huurhuis is. Afblijven. Tenzij je toestemming hebt.

[ Voor 42% gewijzigd door onetime op 13-05-2019 10:59 ]

[AjDuLion]

onetime schreef op maandag 13 mei 2019 @ 10:53:
[...]

edit: ik lees verder terug en zie dat het een huurhuis is. Afblijven. Tenzij je toestemming hebt.

klopt alleen ''gecertificeerde elektricien mag eea doen" dat ben ik wel alleen geen zegel vergunning dus kan onder de meterkast niks doen.

[RonJ]

kabeltjekabel schreef op zondag 12 mei 2019 @ 20:13:
[...]
Klopt. Idem zou je het Eaton ding in 25A uitvoering voor hetzelfde kunnen gebruiken maar dan ook meteen met aardlekbeveiliging er bij. Heb eens een presentatie gezien, daar werd dat vanuit Eaton afgeraden.

Ik zie dat ABB ze ook heeft, maar dan in 2 units breed AFDD+MCB (zonder RCD/Aardlek), of 3-in-1 in 2,5u breed. Dat kan ik gewoon echt niet kwijt, ik zou dan juist een AFDD+RCD zonder MCB willen (of met B25A MCB in 2u breed), zodat ik mijn bestaande aardlekken kan vervangen. Ik kijk t voorlopig nog wel even aan met die dingen.

[Jorn]

mitsumark schreef op zaterdag 11 mei 2019 @ 17:47:
Het warmte element zit wel wat aanslag op, maar volgens mij niet dusdanig veel dat het systeem zou falen, daarnaast meet ik hierop 24 ohm weerstand wat niet heel raar zou moeten zijn.

Volgens mij is dat veel te hoog, volgens de wet van ohm, 230/24=9watt, daar krijg je inderdaad geen water mee warm.
Dus vrees dat je verwarmingselement toch doorgebrand of in ieder geval stuk is.

[Proton_]

@Jorn 9A bedoel je
P=U²/R dus ca 2200 watt, lijkt me prima.

[Jorn]

Proton_ schreef op maandag 13 mei 2019 @ 12:37:
@Jorn 9A bedoel je
P=U²/R dus ca 2200 watt, lijkt me prima.

Oh crap, je hebt inderdaad gelijk(laten we het maar op de maandag houden), 2200watt, dat is natuurlijk prima.

[T.Kreeftmeijer]

onetime schreef op zondag 12 mei 2019 @ 13:46:
https://www.installatiejo...-vlamboogdetector-1018810
Dit komt er klaarblijkelijk aan. Mag wel iets over in de topicstart. Het eerst voor slaapkamergroepen.

Dat klinkt interessant.

Ik zie trouwens dat een aantal plaatjes in de TS ook aan vervanging toe zijn.

@cobo en @Annuk deze zomer dan toch maar eens een grote update geven. Ik denk dat er nog wel meer foute of achterhaalde dingen inzitten.

[cobo]

@T.Kreeftmeijer Voor mij is het de eerste keer dat ik hoor over een AFCI. Dit is nog niet breed bekend en ook niet door voldoen leveranciers die het leveren.

We moeten in de TS niet te veel op nieuwe dingen vooruitlopen. Maakt het alleen maar verwarrend.

[Cavalera125]

Ben voornemens een extra alamat te installeren voor de stroomvoorziening buiten / tuin. Gaat om een 16A 1P +N automaat. Het betreft een 3 fase aansluiting uit een nieuwbouwwoning van vorig jaar. Nu ging ik ervan uit dat de nieuwe alamat rechtstreeks op de hoofdschakelaar (1) aangesloten moest worden. Nu zie ik echter dat de de 3 fase alamat (3) op de 3 aardlekschakelaars (2) is aangesloten. Hoort die niet rechtstreeks op de hoofdschakelaar aangesloten te zijn?



Nummers op de foto:
1. Hoofdschakelaa 40A.
2. 3 x aardlekschakelaar 40A.
3. 3 fase alamat 16A.


Moet ik de nieuwe alamat ook op deze manier aansluiten, of toch beter direct achter de hoofdschakelaar?

[ Voor 7% gewijzigd door Cavalera125 op 13-05-2019 19:48 ]

[leonbong]

ronjansen87 schreef op maandag 13 mei 2019 @ 11:42:
[...]


Ik zie dat ABB ze ook heeft, maar dan in 2 units breed AFDD+MCB (zonder RCD/Aardlek), of 3-in-1 in 2,5u breed. Dat kan ik gewoon echt niet kwijt, ik zou dan juist een AFDD+RCD zonder MCB willen (of met B25A MCB in 2u breed), zodat ik mijn bestaande aardlekken kan vervangen. Ik kijk t voorlopig nog wel even aan met die dingen.

Beter kies je in je huis voor alleen dingen met steekconnectors ipv schroeven en de kans op slechte contacten en de daarbij horende vlambogen is minimaal geworden.

Ik heb zelf alle stopcontacten en bijna alle automaten met steekcontacten de kans op een slechte verbinding is daardoor minimaal.
Ik zie vlamboog detectie nog niet snel norm worden in de usa wel maar daar zijn e-installaties en het materiaal van huizen heel anders.

Ik zie klasse B aardleks nog eerder standaard worden dan deze dingen. De verslechterde werking van klasse A aardleks door het toenemend gebruik van schakelende voedingen is groter probleem.

[ Voor 9% gewijzigd door leonbong op 13-05-2019 20:12 ]

[T.Kreeftmeijer]

cobo schreef op maandag 13 mei 2019 @ 19:45:
@T.Kreeftmeijer Voor mij is het de eerste keer dat ik hoor over een AFCI. Dit is nog niet breed bekend en ook niet door voldoen leveranciers die het leveren.

Ik eigenlijk ook niet, ik had er ook nog niet echt uitgebreid naar bekeken.

We moeten in de TS niet te veel op nieuwe dingen vooruitlopen. Maakt het alleen maar verwarrend.

Mee eens hoor, dan moeten we eigenlijk gewoon hiermee wachten totdat het een aanbeveling/verplichting wordt volgens de NEN.

[Zoefff]

Cavalera125 schreef op maandag 13 mei 2019 @ 19:46:
Ben voornemens een extra alamat te installeren voor de stroomvoorziening buiten / tuin. Gaat om een 16A 1P +N automaat. Het betreft een 3 fase aansluiting uit een nieuwbouwwoning van vorig jaar. Nu ging ik ervan uit dat de nieuwe alamat rechtstreeks op de hoofdschakelaar (1) aangesloten moest worden. Nu zie ik echter dat de de 3 fase alamat (3) op de 3 aardlekschakelaars (2) is aangesloten. Hoort die niet rechtstreeks op de hoofdschakelaar aangesloten te zijn?

[Afbeelding: Meterkast]

Nummers op de foto:
1. Hoofdschakelaa 40A.
2. 3 x aardlekschakelaar 40A.
3. 3 fase alamat 16A.


Moet ik de nieuwe alamat ook op deze manier aansluiten, of toch beter direct achter de hoofdschakelaar?

Het is inderdaad de bedoeling om een AL(S) rechtstreeks op de hoofdschakelaar aan te sluiten. Althans, qua verbinding in ieder geval. Het kan best zijn dat er nog een verdeelblok oid tussen zit zodat je de ALS niet fysiek rechtstreeks op de hoofdschakelaar aansluit, maar dat de verbinding netto wel rechtstreeks op de hoofdschakelaar uit komt.

Het is een beetje lastig te zien op de foto, maar volgens mij lopen L123/N vanaf de hoofschakelaar aan de bovenkant naar de bovenkant (!) van de drie aardlekschakelaars. De busbar verdeelt de N over de schakelaars. Dan zitten (denk ik) de L1/2/3 vanaf de hoofdschakelaar samen met de zwarte L1/2/3 in de schroefterminals aan de bovenkant, en gaan de draden vanaf daar weer verder naar de onderkant van de 3-fase ALS. Of zie ik dat verkeerd?

Wat ik opvallender vind is wat er aan de bovenkant van de ALS gebeurt. Zitten daar nou 2 nuldraden in

[kabeltjekabel]

Cavalera125 schreef op maandag 13 mei 2019 @ 19:46:
Ben voornemens een extra alamat te installeren voor de stroomvoorziening buiten / tuin. Gaat om een 16A 1P +N automaat. Het betreft een 3 fase aansluiting uit een nieuwbouwwoning van vorig jaar. Nu ging ik ervan uit dat de nieuwe alamat rechtstreeks op de hoofdschakelaar (1) aangesloten moest worden. Nu zie ik echter dat de de 3 fase alamat (3) op de 3 aardlekschakelaars (2) is aangesloten. Hoort die niet rechtstreeks op de hoofdschakelaar aangesloten te zijn?

[Afbeelding: Meterkast]

Nummers op de foto:
1. Hoofdschakelaa 40A.
2. 3 x aardlekschakelaar 40A.
3. 3 fase alamat 16A.


Moet ik de nieuwe alamat ook op deze manier aansluiten, of toch beter direct achter de hoofdschakelaar?

Kwestie van aders volgens. De 3-fase alamat zit echt niet achter drie enkelfase aardlekschakelaars, dat slaat nergens op. De foto laat natuurlijk weer genoeg te raden over... maar het lijkt me dat de HS (1) vanonderaf gevoed wordt, dan van bovenkant HS naar bovenkant van de 3x ALS (2) met een kamrail voor de nul en dan zal die 3-fase alamat ook wel op de bovekant van die drie aardlekschakelaars aangesloten zitten, bijvoorbeeld met duo adereindhulzen.

En wat gebeurd er daar boven die 3-fase alamat; waarom heb je daar twee keer blauw en twee keer bruin en niet gewoon bruin, zwart, grijs, blauw? Zeker weer zo'n luie installateur die geen zwart en grijs 2,5mm2 in z'n bus had? Omgebouwde 2L2N kookgroep?

[Cavalera125]

kabeltjekabel schreef op maandag 13 mei 2019 @ 21:38:
[...]
Kwestie van aders volgens. De 3-fase alamat zit echt niet achter drie enkelfase aardlekschakelaars, dat slaat nergens op. De foto laat natuurlijk weer genoeg te raden over... maar het lijkt me dat de HS (1) vanonderaf gevoed wordt, dan van bovenkant HS naar bovenkant van de 3x ALS (2) met een kamrail voor de nul en dan zal die 3-fase alamat ook wel op de bovekant van die drie aardlekschakelaars aangesloten zitten, bijvoorbeeld met duo adereindhulzen.

Klopt inderdaad, had niet goed genoeg gekeken. Valt me wel op dat de bekabeling van de HS naar de ALS met 6mm2 gedaan is en van de ALS naar de ALA met 4mm2. Is dit omdat die ALA afgezekerd is op 16A?

Denk dat er dan vanuit de de 3 fase ALA naar de nieuwe ALA verbonden kan worden, ook met 4mm2? Of beter alle 4mm2 daar vervangen door 6mm2?

kabeltjekabel schreef op maandag 13 mei 2019 @ 21:38:

En wat gebeurd er daar boven die 3-fase alamat; waarom heb je daar twee keer blauw en twee keer bruin en niet gewoon bruin, zwart, grijs, blauw? Zeker weer zo'n luie installateur die geen zwart en grijs 2,5mm2 in z'n bus had? Omgebouwde 2L2N kookgroep?

Ik vrees inderdaad dat hij de kleuren niet had, dit is voor een 10KW 5 pits inductieplaat.

[Oilman]

Zoals al eerder aangegeven zal het een kookgroep zijn geweest waarvan de draden zijn gerecycled.
Het voeden van de aardlekschakelaar van boven verdient niet bepaald de schoonheidsprijs, maar het kan geen kwaad voor de werking van de aardlekschakelaars. Overigens snap ik niet waarom het hier gedaan is.

Aansluiten van een nieuwe alamat, ik zou eerst kijken waar de huidige alamat op aangesloten is. Die wordt van onderuit gevoed met zwarte 4 mm draden (dat is overigens gewoon voldoende voor een 16A groep, als je gaat doorlussen wordt het een ander verhaal), die draden moeten van een verdeelblok oid komen (of zitten ze bovenin de aardlekschakelaar erbij? als dat het geval is hopelijk wel op de juiste manier).

Netste manier van uitbreiden vind ik om onderin de kast een verdeelklemmenset te monteren als die voor deze kast te krijgen is, zoals bijv deze van Hager:


Dan kan je van de hoofdschakelaar naar deze blokjes en van hieruit de rest van de kast voeden, dat is een stuk overzichtelijker dan alles aan elkaar door lussen.

[Cavalera125]

Oilman schreef op dinsdag 14 mei 2019 @ 08:25:
Zoals al eerder aangegeven zal het een kookgroep zijn geweest waarvan de draden zijn gerecycled.

Herinner met inderdaad dat we in de bouw een foutje hadden met de keukenleverancier. Die had in eerste instantie 7.2KW doorgegeven als verbruik, terwijl dit 10.2KW moest zijn. Is later aangepast.

Huidige ALA zit bij de ALS erbij vanuit boven met een dubbele adereindhuls. Dus dat lijkt goed. Denk inderdaad dat het plaatsen van aansluitverdeelblokjes per fase onderin beter is. Het is een Attema kast, heb deze gevonden:

https://www.attema.com/nl...5992-aansluitverdeelblok/

Dan kan ik dus met 6mm2 vanuit HS naar verdeelblok (blokje per fase). Dan vanuit verdeelblok met 6mm2 naar huidige ALS (3x) en vanuit verdeelblok naar huidige ALA (ook 3x), met 4mm2, of deze ook maar meteen 6mm2 doen? Dan blijft er op iedere fase nog 1 aansluiting over. Daarvan kan ik dan 1 fase kiezen om naar de nieuwe ALA te gaan. Correct?

[ Voor 21% gewijzigd door Cavalera125 op 14-05-2019 08:47 ]

[Dre]

Ik wil een nieuwe groep aanleggen met daarop een wandcontactdoos. Het gaat om wandcontactdoos ABB Busch-Jaeger Standaard SI ( EAN: 4011395526002 ). Dit stopcontact zal voor diverse verbruikers gebruikt gaan worden, en ook langdurig belast worden, soms zelfs overbelast.

Welke waarde van een overstroombeveiliging dien ik nu toe te passen om dit stopcontact correct te beveiligen. (in verband met de verzekering, brand, NEN1010, etc.). In mijn meterkast zitten installatieautomaten en er is nog ruimte voor uitbreiding.

[ Voor 8% gewijzigd door Dre op 14-05-2019 08:58 ]

[Snowhite0901]

Ik heb er een in de categorie hoe kan het dat ik dit niet kan vinden....
Ik heb de 3fase haf kast HAD333332-444KT+H44. Deze heeft 3 fase aardlekschakelaars. Maar hoe weet ik nu van een groep op welke fase die staat? Mag ik er vanuit gaan eerste gat, 1e fase etc?

Als ik op de configurator kijk dan staat het in die documentatie ook niet echt goed beschreven.

[ Voor 15% gewijzigd door Snowhite0901 op 14-05-2019 09:42 ]

[Adze]

Hi mede-tweakers,

Binnenkort ga ik beginnen met aanpassen en uitbreiden van onze groepenkast. Ben nu bezig met verzamelen van boodschappenlijst onderdelen. Afhankelijk van het antwoord op mijn volgende vraag, weet ik wat ik moet gaan bestellen.

Mag ik de voeding vanaf de slimme-meter (Stedin) achter de hoofdschakelaar langs halen en deze via de bovenkant aansluiten op de hoofdschakelaar? Het grote voordeel voor mij is dan dat ik met behulp van één 3-fase aansluitkam alle aardlekschakelaars in 1x kan verbinden met de hoofdschakelaar vanaf de onderkant. Scheelt weer wat kabels.

Mag dit? Staat NEN1010 dit toe? Of moet een hoofdschakelaar altijd vanaf de onderkant gevoed worden?

Alvast dank!

[Mr_gadget]

Weet niet of de NEN1010 het verbied. Maar het is wel onoverzichtelijk als de rest wel van beneden gevoed wordt. Het kan de verwachting wekken dat die kabels juist afgeschakeld zijn. Dus ik zou het niet doen.

[Lantash]

Adze schreef op dinsdag 14 mei 2019 @ 11:24:
Mag ik de voeding vanaf de slimme-meter (Stedin) achter de hoofdschakelaar langs halen en deze via de bovenkant aansluiten op de hoofdschakelaar? Het grote voordeel voor mij is dan dat ik met behulp van één 3-fase aansluitkam alle aardlekschakelaars in 1x kan verbinden met de hoofdschakelaar vanaf de onderkant. Scheelt weer wat kabels.

Mag dit? Staat NEN1010 dit toe? Of moet een hoofdschakelaar altijd vanaf de onderkant gevoed worden?

Ik ken de NEN niet, maar volgens mij is het wel gebruikelijk om de hoofdschakelaar van boven te voeden, en dan met kam van onder door te voeden naar achterliggende ALA/ALS. Mijn eaton medusa kwam voorbekabeld, en had dit ook. Ik vind het, in tegenstelling tot Mr_gadget juist overzichtelijker op die manier.

[ Voor 6% gewijzigd door Lantash op 14-05-2019 13:36 ]

[kabeltjekabel]

Cavalera125 schreef op dinsdag 14 mei 2019 @ 07:19:
[...]

Klopt inderdaad, had niet goed genoeg gekeken. Valt me wel op dat de bekabeling van de HS naar de ALS met 6mm2 gedaan is en van de ALS naar de ALA met 4mm2. Is dit omdat die ALA afgezekerd is op 16A?

Denk dat er dan vanuit de de 3 fase ALA naar de nieuwe ALA verbonden kan worden, ook met 4mm2? Of beter alle 4mm2 daar vervangen door 6mm2?


[...]

Ik vrees inderdaad dat hij de kleuren niet had, dit is voor een 10KW 5 pits inductieplaat.

Duo hulzen voor 4mm2 + 6mm2 bestaan naar mijn weten niet. Via aansluitblokje zou wel kunnen.

Ook als het een 7,4 kW plaat zou worden zou je gewoon een krachtgroep verwachten. Waarom onnodig de keuze qua kookplaten limiteren..?

En waarom hebben ze alsnog niet de aders vervangen?

[RonJ]

leonbong schreef op maandag 13 mei 2019 @ 20:10:
[...]

Beter kies je in je huis voor alleen dingen met steekconnectors ipv schroeven en de kans op slechte contacten en de daarbij horende vlambogen is minimaal geworden.

Mijn stopcontacten zijn allemaal steek (Gira of Panasonic). Echter zitten achter de meeste lichtschakelaars fibaro dimmers/schakelaars, dan ontkom je toch weer niet aan een hele hoop kleine schroefcontacten, die ook nog eens lastig goed op moment te draaien zijn (super kleine schroefjes).

Ik heb al 2x eerder bijna brand gehad door een smeltende lasklem omdat die prutsers die hier de boel hebben gerenoveerd draden te kort hebben afgeknipt en veel te grote lasklemmen gebruikt hebben (Een 8-voudige wago is al een keer helemaal uitgebrand door een 2,2KW stofzuiger 20min te laten lopen, dat zou gewoon veilig moeten kunnen op elke WCD in een woonhuis). Die 12 8 YMVK kabels zaten ook nog eens in één enkele lasdoos gepropt en die dan zonder deksel direct onder een gortdroge houten vloer monteren Ik heb dat inmiddels aangepakt en alle oudere bedrading en lasklemmen heb ik ook vervangen door nieuwe wago klemmen (max 5-voudige). Maar ik kan alleen datgeen vervangen/inspecteren in huis waar ik (nog) bij kan en waar ik weet van heb. Gezien deze ervaring was mijn interesse gewekt voor een AFDD, ik begrijp echter dat deze ook niet (goed/altijd) reageren op een smeltende klem oid. Gezien het kapitaal dat die krengen kosten verwacht ik dan ook wel 99,x% beveiliging.

Ik heb zelf alle stopcontacten en bijna alle automaten met steekcontacten de kans op een slechte verbinding is daardoor minimaal. Ik zie vlamboog detectie nog niet snel norm worden in de USA wel maar daar zijn e-installaties en het materiaal van huizen heel anders.

Ik zie klasse B aardleks nog eerder standaard worden dan deze dingen. De verslechterde werking van klasse A aardleks door het toenemend gebruik van schakelende voedingen is groter probleem.

Dat ben ik opzich met je eens, maar als ik dan toch van klasse-A het bestaande spul ga upgraden dan het liefst gelijk zo goed mogelijk en geen tussenstap naar "slechts" klasse-B. De reden dat ik daar naar kijk is inderdaad omdat met geschakelde voedingen een klasse-A ALS niet zoveel doet. En nu ik er zo eens over nadacht, is alleen m'n boiler, koffiezetapparaat en de terrasverwarming nog een klassieke "resistive load" en heb ik verder uitsluitend geschakelde voedingen in huis:

- Verlichting, allemaal LED, dus ook allemaal geschakelde voedingen (achter een "switched" LED-dimmer).
- Inductiekookplaat
- Warmtepompen/inverter airco's.
- Elektrische auto
- Warmtepomp droger, lijkt me ook een inverter.
- Moderne A++(+) koelkast/vriezer/wijnkast, allemaal inverters.
- Een shitload aan computer, AV en netwerkapparatuur.

Dan heeft een klasse-A ALS dus eigenlijk niet zo heel veel zin meer!? Of geeft op z'n minst veel minder zekerheid dan mensen denken.

[kabeltjekabel]

Waar vind jij 12-voudige Wago klemmen dan?

Dre schreef op dinsdag 14 mei 2019 @ 08:56:
Ik wil een nieuwe groep aanleggen met daarop een wandcontactdoos. Het gaat om wandcontactdoos ABB Busch-Jaeger Standaard SI ( EAN: 4011395526002 ). Dit stopcontact zal voor diverse verbruikers gebruikt gaan worden, en ook langdurig belast worden, soms zelfs overbelast.

Welke waarde van een overstroombeveiliging dien ik nu toe te passen om dit stopcontact correct te beveiligen. (in verband met de verzekering, brand, NEN1010, etc.). In mijn meterkast zitten installatieautomaten en er is nog ruimte voor uitbreiding.

Definieër "overbelast" eens

Een enkel Schuko stopcontact, dus maximaal 16A, dus B16 voor normaal gebruik, C16 voor gebruik i.c.m. zware motoren (met hoge startstroom).

[RonJ]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 14 mei 2019 @ 15:53:
Waar vind jij 12-voudige Wago klemmen dan?

Excuus, het waren 8-voudige inderdaad. Ik zal zo thuis wel even een foto'tje uploaden van wat er nog van over was...

[Dre]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 14 mei 2019 @ 15:53:
Waar vind jij 12-voudige Wago klemmen dan?


[...]


Definieër "overbelast" eens

Een enkel Schuko stopcontact, dus maximaal 16A, dus B16 voor normaal gebruik, C16 voor gebruik i.c.m. zware motoren (met hoge startstroom).

Het kan zomaar voorkomen dat iemand er een verlengsnoer aan hangt er 3 friteuses aan hangt. Bijvoorbeeld bij de feestdagen. Het is dan de bedoeling dat zekering eerder aanspreekt dan dat het stopcontact het begeeft

[Jim423]

B16 is prima. C16 vind ik persoonlijk te stevig, zeker als er geen andere verbruikers op zitten.
Als je af kan met 2300W is B10 ook goed. Uiteraard de WCD aansluiten met 3x2,5mm² VD of kabel.

[kabeltjekabel]

ronjansen87 schreef op dinsdag 14 mei 2019 @ 16:11:
[...]


Excuus, het waren 8-voudige inderdaad. Ik zal zo thuis wel even een foto'tje uploaden van wat er nog van over was...

Er is niks mis met de 8-voudige. Veel beter dan twee keer 5-voudig met draadbrug.

Dre schreef op dinsdag 14 mei 2019 @ 16:55:
[...]


Het kan zomaar voorkomen dat iemand er een verlengsnoer aan hangt er 3 friteuses aan hangt. Bijvoorbeeld bij de feestdagen. Het is dan de bedoeling dat zekering eerder aanspreekt dan dat het stopcontact het begeeft

Gewoon B16 dus. Verlengsnoer met drie friteuses gaat natuurlijk niet werken, althans niet drie keer 2200W. Let ook op dat ondergedimensioneerde verlengsnoeren niet beveiligd worden door wat je in de meterkast hebt. Uitgerold 1,5mm2 verlengsnoer gaat nog wel. 1mm2 en opgerolde exemplaren niet doen.

Als je inderdaad aan de slag wilt met drie frietpannen zou ik gewoon nog twee groepen aanleggen.

Jim423 schreef op dinsdag 14 mei 2019 @ 16:57:
B16 is prima. C16 vind ik persoonlijk te stevig, zeker als er geen andere verbruikers op zitten.
Als je af kan met 2300W is B10 ook goed. Uiteraard de WCD aansluiten met 3x2,5mm² VD of kabel.

B16 of C16 maakt geen verschil qua overbelasting. Het is alleen de piekstroom van bijv. zware motoren / lasapparaten die de C16 wel tolereerd en de B16 niet. Het thermische deel is hetzelfde.

[Jim423]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 14 mei 2019 @ 17:23:
[...]B16 of C16 maakt geen verschil qua overbelasting. Het is alleen de piekstroom van bijv. zware motoren / lasapparaten die de C16 wel tolereerd en de B16 niet. Het thermische deel is hetzelfde.

Weet ik. Maar mijn mening blijft. Algemene WCD's wil je zo goed mogelijk beveiligd hebben, zonder dat ze onbruikbaar worden uiteraard. Heeft natuurlijk niet alleen met het WCD zelf te maken maar ook de snoeren en apparatuur die erin geprikt wordt.

[RonJ]

ronjansen87 schreef op dinsdag 14 mei 2019 @ 16:11:
[...]
Ik zal zo thuis wel even een foto'tje uploaden van wat er nog van over was...

Dit dus... Of het nou echt aan de klem heeft gelegen weet ik ook niet. Ik heb het nu vervangen door meerdere lasdozen, de eerste met de WCD's en de rest via een 2e opgesplitst voor de kleine gebruikers (lampen, ex-CV stopcontact en afzuigunit). Daarna nog gecheckt met een WCD-tester, was ruim OK.

Als je inderdaad aan de slag wilt met drie frietpannen zou ik gewoon nog twee groepen aanleggen.

^^ Dit. 4400 of zelfs 6600w resistive load aan 1 stopcontact en groep (die er wel vrij snel uitklapt dan ) is echt een héél slecht idee.

[Jim423]

Vrijwel altijd het gevolg van te kort (ingestoken) of scheef gebogen ader.
De bekende donkergrijze Wago's 5 voudig doen het sowieso prima tot 3500W continu (~3 uur), volgens mij zelfs rated op 20A continu. Zelf getest (net niet genoeg kabel voor (potten)oven WCD dus opgelengd met 3 Wago's, toevallig van het weekend alles aangepakt maar het heeft toch 5 jaar zo gezeten). Volgens mij hangt half NL aan elkaar met dat spul inmiddels dus dat die klemmen prima zijn tot 16A groepen geloof ik zo.

[Oilman]

Die afgedopte aarde draad doet ook weinig goeds vermoeden.

Slecht werk ga je niet met techniek opgelost krijgen. Met de gebruikte Wago lasklemmen (2273) is dankzij het transparante deel altijd te controleren of de draad er ver genoeg ingestoken is. Het is nu allemaal niet bepaald rocket science, maar je moet wel netjes werken voor een veilig resultaat.

[kabeltjekabel]

Oilman schreef op dinsdag 14 mei 2019 @ 22:01:
Die afgedopte aarde draad doet ook weinig goeds vermoeden.
[...]

Waar? Die geelgroene rechtsonder gaat achter die lasklem langs; insteek is aan de linkerkant daarvan.

Verder lijkt dit meer een knoppunt voor lampen. Geelgroen hoort eigenlijk ook door te lopen naar lamppunten, maarja. Als je toch geen metalen armatuur hebt boeit dat voor de huidige situatie niet zo.

[ Voor 26% gewijzigd door kabeltjekabel op 14-05-2019 22:32 ]

[LooneyTunes]

Jim423 schreef op dinsdag 14 mei 2019 @ 18:52:
De bekende donkergrijze Wago's 5 voudig doen het sowieso prima tot 3500W continu (~3 uur), volgens mij zelfs rated op 20A continu.

't Probleem is dat er tegenwoordig? een hoop namaak Wago's zijn (en te koop worden aangeboden).

Zoek de verschillen met het origineel (afgezien van het logo)

Kijk maar eens bij de Alie's van deze wereld.

Maar ook dik 80 A kan er door zonder dat het écht fout gaat. (getest met een lastrafo en 4mm² draad )

[ Voor 4% gewijzigd door LooneyTunes op 15-05-2019 00:11 ]

[leonbong]

Het uitfikken van klem is inderdaad wordt bijna altijd veroorzaakt door te korte draden insteken.

Ik persoonlijk vind het ook waanzin dat mensen van die domotica spullen overal in schroeven wat er niet altijd even solide uit ziet. Ik vind het verbazingwekkend hoe vaak je hoort dat de fibaro ding verschroeid is en dat iedereen het maar wil hebben.

En dan zitten wij in dit topic gacia /Emat/chint enz al af te kraken wat technisch veel beter is. Het aantal keren dat zon merk automaat uitbrand is minimaal.

Knx spullen uitgezonderd dat is meestal wel goed.

[ Voor 8% gewijzigd door leonbong op 15-05-2019 08:42 ]

[Onbekend]

Terwijl je juist met die transparante lasklemmen goed kan zien of een draad er ver genoeg in de lasklem zit.
Misschien dat de lasklem een paar keer is hergebruikt waardoor het verend mechanisme zwakker is geworden en daardoor slecht contact maakte?

[RonJ]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 14 mei 2019 @ 22:29:
[...]


Waar? Die geelgroene rechtsonder gaat achter die lasklem langs; insteek is aan de linkerkant daarvan.

Verder lijkt dit meer een knoppunt voor lampen. Geelgroen hoort eigenlijk ook door te lopen naar lamppunten, maarja. Als je toch geen metalen armatuur hebt boeit dat voor de huidige situatie niet zo.

Dat zou opzich idd geen issue zijn, dacht eerst ook dat het gewoon een aardedraad voor een lichtpunt was die niet was aangesloten. Dan had ik 'm zelf alsnog gewoon ingeprikt in de verdeeldoos en pas afgedopt bij t lichtpunt, immers ga je er vanuit dat een aardedraad die je in een lichtpunt tegenkomt is aangesloten! Iets met assumptions en fuckups

Die losse aarde-draad bleek gek genoeg als schakeldraad gebruikt op een lichtpunt (f*in levensgevaarlijke prutsers! zelfs niet even een zwart tape'je ofzo eromheen gedaan), daar kwam ik achter toen ik m wel aangesloten had als aardedraad na eea omgebouwd te hebben en de boel er maar bleef uitklappen. Heb toen dat hele stuk pijp/draad gelijk maar vervangen door een stuk YMVK (daar kon ik toevallig redelijk goed bij via een gat voor de spotjes). Nu kloppen iig de kleuren weer en zoals ik eerder schreef, ik heb nu één doos als verdeelpunt voor de WCD's en een tweede als knooppunt voor de verlichting.

[gassiepaart]

Weet iemand of er stille bewegingsensoren bestaan op 230v voor inbouw plafond? Degene die ik nu heb (EsyLux), hebben een relais die toch nog wel een hoorbare klik geven. Voor de overloop op de slaapetage en woonkamer gaat dit wel irriteren.....

[Proton_]

@gassiepaart Je zoekt er eentje met een SSR (solid state relais) of triac.
Eventueel kan je ook zelf het relais vervangen door een passende ssr.

[gassiepaart]

Proton_ schreef op woensdag 15 mei 2019 @ 11:52:
@gassiepaart Je zoekt er eentje met een SSR (solid state relais) of triac.
Eventueel kan je ook zelf het relais vervangen door een passende ssr.

Jammer genoeg staat er vaak niet bij de specs om welke type relais het gaat: https://www.klemko.nl/catalogus/plafond-inbouw

[deepbass909]

ronjansen87 schreef op dinsdag 14 mei 2019 @ 18:10:
[...]


[Afbeelding]
[Afbeelding]

Dit dus... Of het nou echt aan de klem heeft gelegen weet ik ook niet. Ik heb het nu vervangen door meerdere lasdozen, de eerste met de WCD's en de rest via een 2e opgesplitst voor de kleine gebruikers (lampen, ex-CV stopcontact en afzuigunit). Daarna nog gecheckt met een WCD-tester, was ruim OK.


[...]

^^ Dit. 4400 of zelfs 6600w resistive load aan 1 stopcontact en groep (die er wel vrij snel uitklapt dan ) is echt een héél slecht idee.

Dit ligt niet aan de gebruikte lasklem (tenzij het een goedkope imitatie was, dat is zo niet te zien), maar aan een installatiefout. Daar heeft een draad in gezeten die geen goed contact maakte en is gaan vonken. En daar is geen enkel onderdeel tegen bestand. Bij m'n ouders is op die manier ooit de 35A hoofdschakelaar verbrand. En dat was omdat bij het vervangen van de meter (van enkel naar dubbel destijds) er waarschijnlijk iets te hard aan de draden was getrokken en één draad wat los was komen te zitten. En dan kan zelfs een belasting van 1 Ampère al genoeg zijn om een onderdeel compleet weg te laten fikken.

---

Ik moet zelf nog met de elektra aan de slag in huis. Er moeten nog steeds (we wonen er inmiddels 2 jaar) 2 extra aardedraden getrokken worden (ok, één is vrij recentelijk erbij gekomen vanwege de aanschaf van een wasdroger). Gelukkig ligt er al wel een aardedraad tot de meest centrale doos op de bewuste verdieping, dus ik hoef niet helemaal terug tot de meterkast.

En de meterkast moet nog vervangen worden. Ondanks dat het huis uit 1995 is, de vorige eigenaar voor 3,6kW aan zonnepanelen heeft geplaatst en zelf elektrotechnicus was, bestaat de meterkast nog steeds uit smeltzekeringen. Ik wil die dus heel graag upgraden naar volledig met automaten, op alle groepen aardlekschakelaars, 3 fasen naar de keuken voor de inductiekookplaat (nu nog 2x 16A) en 3 fasen en volledig eigen groepen voor m'n garage, met in de garage een kleine zekeringen kast om
daar weer naar 3x 16A te gaan, samen met een 3-fasen aansluiting. Nu zit de garage namelijk gedeeld met de woonkamer en een stukje keuken en loop ik het risico dat als ik wat zwaarder gereedschap aanzet, de zekering eruit vliegt.

[Dre]

Proton_ schreef op vrijdag 10 mei 2019 @ 19:56:
@Dre
Ik denk een beroerde cos phi.

De fabrikant zegt dat ze een autotransformator gebruiken om van 400 Volt naar 230 Volt te gaan. De primaire belasting is 400 Volt 14,5 Ampère en secundair 230 Volt 25 Ampère.
Je creëert dus wel een onbalans in het net.

[habbekrats]

deepbass909 schreef op woensdag 15 mei 2019 @ 13:36:
[...]


Dit ligt niet aan de gebruikte lasklem (tenzij het een goedkope imitatie was, dat is zo niet te zien), maar aan een installatiefout. Daar heeft een draad in gezeten die geen goed contact maakte en is gaan vonken. En daar is geen enkel onderdeel tegen bestand. Bij m'n ouders is op die manier ooit de 35A hoofdschakelaar verbrand. En dat was omdat bij het vervangen van de meter (van enkel naar dubbel destijds) er waarschijnlijk iets te hard aan de draden was getrokken en één draad wat los was komen te zitten. En dan kan zelfs een belasting van 1 Ampère al genoeg zijn om een onderdeel compleet weg te laten fikken.

---

Ik moet zelf nog met de elektra aan de slag in huis. Er moeten nog steeds (we wonen er inmiddels 2 jaar) 2 extra aardedraden getrokken worden (ok, één is vrij recentelijk erbij gekomen vanwege de aanschaf van een wasdroger). Gelukkig ligt er al wel een aardedraad tot de meest centrale doos op de bewuste verdieping, dus ik hoef niet helemaal terug tot de meterkast.

En de meterkast moet nog vervangen worden. Ondanks dat het huis uit 1995 is, de vorige eigenaar voor 3,6kW aan zonnepanelen heeft geplaatst en zelf elektrotechnicus was, bestaat de meterkast nog steeds uit smeltzekeringen. Ik wil die dus heel graag upgraden naar volledig met automaten, op alle groepen aardlekschakelaars, 3 fasen naar de keuken voor de inductiekookplaat (nu nog 2x 16A) en 3 fasen en volledig eigen groepen voor m'n garage, met in de garage een kleine zekeringen kast om
daar weer naar 3x 16A te gaan, samen met een 3-fasen aansluiting. Nu zit de garage namelijk gedeeld met de woonkamer en een stukje keuken en loop ik het risico dat als ik wat zwaarder gereedschap aanzet, de zekering eruit vliegt.

Met smeltzekerigen is toch niets mis?

[Techneut]

Nee, volgens mij ook niet. Wij hebben ze ook nog (ons huis is van 1973) en ik zie met de beste wil ter wereld niet de toegevoegde waarde van vervanging ervan door installatieautomaten. In ons geval betekent het echt alleen maar geld over de balk gooien, ik peins er dan ook niet over. Hoe vaak gebeurt het dat een zekering er uit vliegt? Bij ons hooguit een keertje in de tien jaar, misschien nog wel minder vaak. Dus zo'n doodenkele keer even een stop vervangen kost nagenoeg niets. Je moet natuurlijk wel een paar klaar hebben liggen in de meterkast, maar daar zorg je gewoon voor, zo'n doosje doe je levenslang mee. Dus ben ik nieuwsgierig wat iemand beweegt tot die vervanging. Althans als alles verder in orde is. Meer dan een idee dat alleen maar tussen je oren zit kan het dan volgens mij niet zijn.

[Jim423]

In de industrie hebben smeltzekeringen nog steeds een pré. Goedkoper, niet zoveel last van aanloop/inschakelstromen, niet gevoelig voor warmte (automaten tegen elkaar willen nog wel eens smelten rond de thermische beveiliging), blijft niet hangen en misschien nog wel het belangrijkste: begrenzen van de kortsluitstroom. Overigens worden wel veergeladen houders gebruikt dus ze worden echt goed in de passchroef gedrukt. Enige nadelen voor thuis zijn denk ik: bij overbelasting behoorlijk heet om te vervangen/vast te pakken, je moet een doosje nieuwe hebben, lastiger voor een leek om analyse te maken (geen hendel die naar beneden is) en bij het uitnemen zijn spanningsvoerende delen aanraakbaar. Vervanging zal voornamelijk ook zijn omdat het er ouderwets uitziet. Tot zover mijn gebrabbel van vandaag

[Onbekend]

Ik denk dat je alleen een (deel van de) groepenkast vervangt als je bezig bent met de elektrische installatie zelf, waarna de bestaande groepen ontoereikend zijn geworden.
En soms is er onvoldoende ruimte binnen de groepenkast zelf voor uitbreiding, en dan vervang je meteen de groepenkast.

[Techneut]

Dre schreef op woensdag 15 mei 2019 @ 18:11:
[...]


De fabrikant zegt dat ze een autotransformator gebruiken om van 400 Volt naar 230 Volt te gaan. De primaire belasting is 400 Volt 14,5 Ampère en secundair 230 Volt 25 Ampère.
Je creëert dus wel een onbalans in het net.

Tja, dat is een punt waar vermoed ik niet iedereen aan denkt. Op 230V is de stroom 25A, op 400V wordt de belasting verdeeld over twee fasen. Maar niet met elke fase een stroom van 12,5A, maar 14,5A. Dat betekent op de ene fase een faseverschuiving van 30° inductief, op de andere fase 30° capacitief. Inderdaad betekent dat onnodig scheef trekken met ook al zou de eigenlijke belasting een cosphi van 1 hebben, dan wordt deze voor die twee fasen 0,87. Is in de gegeven situatie niet gewoon een nul aanwezig, zodat dit gedoe helemaal niet nodig is? Of trekt één fase het niet, omdat normaliter één groep max. tot 16A gaat.

[ Voor 3% gewijzigd door Techneut op 16-05-2019 10:34 ]

[Proton_]

@Techneut Op een 3x25A aansluiting kan je (volgens sommigen) geen 25A laadpaal plaatsen.
Dit ding mag dan wel.
Eigenlijk is het bestaansrecht de €700/jaar dat 3x35A meer kost dan 3x25A.

Ik vind wel dat ze de 14,5A hadden kunnen oprekken naar de volle 16A. Nu is een fase vrijmaken en/of een loadbalancer vaak een beter idee.

[Jim423]

Je kan natuurlijk prima een 25A (of 3x25A) laadpaal plaatsen met loadbalancer.
Je zet dan een 25A automaat (en type B aardlek?) gewoon in je groepenkast achter de hoofdschakelaar. (Uiteraard niet rechtstreeks op de hoofdschakelaar gaan aansluiten ook al is deze met 25A voorbeveiligd). Je voldoet alleen niet aan de Netcode vd netbeheerder, verkeerde monteur of een gesmolten hoofdautomaat kan dan problemen opleveren maar deze kans is natuurlijk klein. (maar wel aanwezig).

Proton_ schreef op woensdag 15 mei 2019 @ 21:30:
Eigenlijk is het bestaansrecht de €700/jaar dat 3x35A meer kost dan 3x25A.

Als iemand die de netten (en overboeking) in veel gebieden kent vind ik dat een belachelijk bedrag overigens. Komt denk ik voort uit de tijd dat 3x35A alleen voor grotere villa's waren met jacuzzi/sauna/zwembad etc. die het toch geen donder kon schelen wat het kostte. En nu met EV/WP opkomst automatisch lekker cashen

[ Voor 37% gewijzigd door Jim423 op 15-05-2019 21:47 ]

[LooneyTunes]

Techneut schreef op woensdag 15 mei 2019 @ 19:27:
Dus ben ik nieuwsgierig wat iemand beweegt tot die vervanging. Meer dan een idee dat alleen maar tussen je oren zit kan het volgens mij niet zijn.

Dit dus
Afgelopen weekeinde een complete groepenkast vernieuwd (bouwjaar '79, alle interne verbindingen waren kaal koper, geen andere isolatie dan lucht ).
Er moest een groep bij komen voor de zonnepanelen (zou anders een extra kastje worden naast de 5 smeltpatronenkast) en de hoofdschakelaar ontbrak en de ALS zat maar op 4 van de 5 groepen).
Nu met een nieuwe kast is er nu dus wél een hoofdschakelaar en zijn de groepen netjes verdeeld over 2 ALS's. (en de zonnepaneelgroep in de kast opgenomen incl kwh meter)

[kabeltjekabel]

LooneyTunes schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 01:25:
[...]


Dit dus
Afgelopen weekeinde een complete groepenkast vernieuwd (bouwjaar '79, alle interne verbindingen waren kaal koper, geen andere isolatie dan lucht ).
Er moest een groep bij komen voor de zonnepanelen (zou anders een extra kastje worden naast de 5 smeltpatronenkast) en de hoofdschakelaar ontbrak en de ALS zat maar op 4 van de 5 groepen).
Nu met een nieuwe kast is er nu dus wél een hoofdschakelaar en zijn de groepen netjes verdeeld over 2 ALS's. (en de zonnepaneelgroep in de kast opgenomen incl kwh meter)

In sommige jaren '90 kasten met automaten zitten ook kale kamrails.

LooneyTunes schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 01:25:
[...]


Dit dus
Afgelopen weekeinde een complete groepenkast vernieuwd (bouwjaar '79, alle interne verbindingen waren kaal koper, geen andere isolatie dan lucht ).
Er moest een groep bij komen voor de zonnepanelen (zou anders een extra kastje worden naast de 5 smeltpatronenkast) en de hoofdschakelaar ontbrak en de ALS zat maar op 4 van de 5 groepen).
Nu met een nieuwe kast is er nu dus wél een hoofdschakelaar en zijn de groepen netjes verdeeld over 2 ALS's. (en de zonnepaneelgroep in de kast opgenomen incl kwh meter)

In sommige jaren '90 kasten met automaten zitten ook kale kamrails.

Voor 230v heb je nog geen mm aan lucht nodig en het is al goed. ~1 kV / mm

Met lekkage die in de groepenkast komt knetterd het wel mooier.

Jim423 schreef op woensdag 15 mei 2019 @ 21:43:
[...]


Als iemand die de netten (en overboeking) in veel gebieden kent vind ik dat een belachelijk bedrag overigens. Komt denk ik voort uit de tijd dat 3x35A alleen voor grotere villa's waren met jacuzzi/sauna/zwembad etc. die het toch geen donder kon schelen wat het kostte. En nu met EV/WP opkomst automatisch lekker cashen

Zonder krijg je van die idiote dingen dat mensen COP=1 elektrische gaan bijstoken in de winter met achterlijke vermogens en doorstroomverwarmers van 20 kW gaan gebruiken "want toch zonnestroom over". Huidige regeling is prima.

[ Voor 51% gewijzigd door kabeltjekabel op 16-05-2019 06:10 ]

[Joopieboy]

LooneyTunes schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 01:25:
[...]


Dit dus
Afgelopen weekeinde een complete groepenkast vernieuwd (bouwjaar '79, alle interne verbindingen waren kaal koper, geen andere isolatie dan lucht ).
Er moest een groep bij komen voor de zonnepanelen (zou anders een extra kastje worden naast de 5 smeltpatronenkast) en de hoofdschakelaar ontbrak en de ALS zat maar op 4 van de 5 groepen).
Nu met een nieuwe kast is er nu dus wél een hoofdschakelaar en zijn de groepen netjes verdeeld over 2 ALS's. (en de zonnepaneelgroep in de kast opgenomen incl kwh meter)

Je weet dat je maar 4 groepen mag hebben onder een aardlekschakelaar?

[kabeltjekabel]

Joopieboy schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 05:58:
[...]

Je weet dat je maar 4 groepen mag hebben onder een aardlekschakelaar?

Die regel was er toen nog niet en met 5 groepen over 2 ALS is het altijd <=4

[Vloris]

Joopieboy schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 05:58:
[...]

Je weet dat je maar 4 groepen mag hebben onder een aardlekschakelaar?

Dat staat er toch ook?
Zowel de oude situatie (4 groepen op 1 ALS) als de nieuwe (5 of incl. zonnepanelen 6 groepen op 2 ALS). Of lees ik het nou heel raar?

[leonbong]

Mijn ouders hebben ook zo'n kast met kale kamrail van Hager.
Huis is uit +/-1995.
Zoals eerder gepost 3F kast met
1x4 Polig hoofdschakelaar
1xKrachtgroep tbv kookplaat (met de opmerking "Direct" op de groepkaart waarmee ze bedoelen zonder aardlek ertussen)
1x Wasmachine "Direct"

1xALS 1F met daarachter 6 groepen (Vaatwasser/Droger/enz..)
Waarbij de groepen achter ALS met blanke kamrails verbonden zijn lekker aanraakveilig.
Overigens vliegt er eigenlijk nooit een groep uit dus mbt belasting geen problemen.

Mbt smeltzekeringen deze zijn eigenlijk betrouwbaarder dan automaten. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een smeltzekering niet doorbrand bij overstroom automaten wel van alle gerenommeerde merken heb ik het wel eens gezien.

Een smeltzekering/diazed/mespatroon is eigenlijk onverwoestbaar.
J

[Nox]

Zo, het meeste van de elektra zit erin. Nu heb ik een probleempje: Ik heb een lasdoos te weinig welke ik eigenlijk in de meterkast voorzien had. Nu heb ik de ymvk kabels de groepenkast in laten lopen (deze is eigenlijk helemaal leeg op een 40A aardlek/automaat en een 16A automaat na) maar kan ik hier gewoon de wagoklemmen (die oranje hersluitbare) in gebruiken als ik alles een beetje netjes wegwerk? Je hebt ze met dinrail adapter maar die heb ik ff niet bij de hand en om daar nou weer een postnl wagen voor te laten rijden...

Volgens de nen1010 mogen lasklemmen dus niet in de groepenkast, maar de belgen adviseren het juist om wel te doen want meerdere aders in een zekeringsautomaat is niet de preferente methode weer

[LooneyTunes]

Vloris schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 07:46:
[...]
Of lees ik het nou heel raar?

Nee, je leest het uitstekend.

Na de hoofdschakelaar gaat het nu naar 2 ALS's en één ALAMAT (de zonnepanelen).
De ALS's hebben er nu dus 2 resp. 3 groepen aan hangen.

[ Voor 21% gewijzigd door LooneyTunes op 16-05-2019 10:44 ]

[deepbass909]

Onbekend schreef op woensdag 15 mei 2019 @ 19:53:
Ik denk dat je alleen een (deel van de) groepenkast vervangt als je bezig bent met de elektrische installatie zelf, waarna de bestaande groepen ontoereikend zijn geworden.
En soms is er onvoldoende ruimte binnen de groepenkast zelf voor uitbreiding, en dan vervang je meteen de groepenkast.

Dat is deels de reden. Om de huidige inductieplaat ten volste te kunnen benutten is overschakelen op 3-fasen nodig (nu schakelt de plaat terug bij zware belasting). Daarvoor moet de meterkast sowieso al grotendeels op de schop. Daarnaast hebben nu alleen de "natte" groepen aardlek (badkamer, keuken, woonkamer, garage).
Dat gecombineerd met dat ik de garage op een eigen 3-fasen aansluiting wil hebben, maakt dat er zoveel veranderd moet worden dat ik net zo goed kan overstappen op automaten. Bovendien is er in de huidige kast geen ruimte voor 2x 3 smeltzekeringen extra:
IMG_20190516_111026 by Chris Hogevonder, on Flickr
Ja, er hang een telefoon in de meterkast... Dat is puur voor de Fritz!Box die per sé bevestigingscodes via de telefoon wil hebben bij een reset of configuratieupdate

Het lege vlak wil ik leeg houden, want die ruimte heb ik waarschijnlijk nodig voor een update van m'n netwerkapparatuur.

Wat betreft overbelasting, de eerste groep wordt op het moment gedeeld door:

• Woonkamer
• Garage
• Quooker (2200W)
• Koelkast en diepvries

Dit gaat goed zolang de Quooker niet op vol vermogen gaat staan verwarmen en ik tegelijkertijd in de garage met elektrisch gereedschap aan de slag ga.

In de huidige installatie zijn deze niet makkelijk van elkaar te scheiden (de garage wordt afgetakt uit een WCD in de woonkamer), maar er ligt sinds enige tijd al een 5-aderige kabel klaar om 3-fasen naar de garage te leggen (de kabel die boven de gasmeter opgekruld ligt).

Ik heb dan simpelweg de compactere bouw van een automaat nodig om alles passend te krijgen.

[TommyGun]

@deepbass909 Wauw, mijn meterkast is bij lange na niet zo vol maar ik heb wel zo'n plankje gemonteerd voor de NAS en dergelijke. Ik begrijp dat dat niet mag/hoort, maar kom op zeg... waar moet je het anders allemaal laten. Mijn plankje rust wel een klein beetje op de zegelkap van de gasdrukregelaar (dus dat gele 'hoedje'; https://www.gavilar.nl/fi...ieuw_concept_1f06aed0.pdf), ik neem aan dat dat niet erg is? Zit natuurlijk gewoon gemonteerd met plankdragers maar hij zakt iets door.

(Sorry, geen inhoudelijke reactie).

[ Voor 3% gewijzigd door TommyGun op 16-05-2019 15:03 ]

[kabeltjekabel]

@deepbass909 ; het is nu geen driefase systeem? Ik zie wel drie schroefkoppen. (Kunnen er natuurlijk twee leeg zijn, maar enkele schroefkop en twee lege houders zie ik ook wel.) En een hoofdschakelaar, vroeger veelal alleen in 3-fase systemen aangetroffen.

[deepbass909]

kabeltjekabel schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 19:52:
@deepbass909 ; het is nu geen driefase systeem? Ik zie wel drie schroefkoppen. (Kunnen er natuurlijk twee leeg zijn, maar enkele schroefkop en twee lege houders zie ik ook wel.) En een hoofdschakelaar, vroeger veelal alleen in 3-fase systemen aangetroffen.

Het is nog erger eigenlijk, tot en met de meter is het sowieso 3 fasen (op de slimme meter zijn L1, L2 en L3 actief), maar de zekeringen worden vanuit maar 1 fase gevoed (ik heb de kast tijdens het klussen 2 jaar terug open gehad om voor de keuken extra groepen aan te sluiten).
Het enige wat ik op het moment niet weet is of m'n hoofdschakelaar 3 fasen is, volgens mij niet.

[kabeltjekabel]

deepbass909 schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 23:15:
[...]


Het is nog erger eigenlijk, tot en met de meter is het sowieso 3 fasen (op de slimme meter zijn L1, L2 en L3 actief), maar de zekeringen worden vanuit maar 1 fase gevoed (ik heb de kast tijdens het klussen 2 jaar terug open gehad om voor de keuken extra groepen aan te sluiten).
Het enige wat ik op het moment niet weet is of m'n hoofdschakelaar 3 fasen is, volgens mij niet.

Ga er maar vanuit van wel. Is gewoon de voorloper van wat nu de Eaton HSSDE404 is.

Dan zullen er ook wel gewoon vier draden vanaf de meter op die hoofdschakelaar zitten.

Je kunt dat ding altijd uitschakelen en de kap er af halen; dan zie je het wel.

Als er maar twee draden op zitten zou ik de netbeheerder bellen en vertellen dat handige Harry de metermonteur je 3-fase aansluiting vernaggeld heeft.

[ Voor 9% gewijzigd door kabeltjekabel op 16-05-2019 23:21 ]

[deepbass909]

kabeltjekabel schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 23:20:
[...]


Ga er maar vanuit van wel. Is gewoon de voorloper van wat nu de Eaton HSSDE404 is.

Dan zullen er ook wel gewoon vier draden vanaf de meter op die hoofdschakelaar zitten.

Je kunt dat ding altijd uitschakelen en de kap er af halen; dan zie je het wel.

Als er maar twee draden op zitten zou ik de netbeheerder bellen en vertellen dat handige Harry de metermonteur je 3-fase aansluiting vernaggeld heeft.

Dat ga ik ook misschien nog wel doen, maar in een modern huishouden met een IT-installatie waar een gemiddeld bedrijf 20 jaar terug nog jaloers op kon worden, vergt dat wel wat voorbereiding. Er moet heel wat apparatuur eerst netjes afgesloten worden, en daarna in de juiste volgorde weer opgestart worden.

[kabeltjekabel]

deepbass909 schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 08:57:
[...]


Dat ga ik ook misschien nog wel doen, maar in een modern huishouden met een IT-installatie waar een gemiddeld bedrijf 20 jaar terug nog jaloers op kon worden, vergt dat wel wat voorbereiding. Er moet heel wat apparatuur eerst netjes afgesloten worden, en daarna in de juiste volgorde weer opgestart worden.

Wat? Geen UPS?

[leonbong]

Ik denk niet dat veel mensen een UPS hebben die tijd van het vervangen van een gehele meterkast kan overbruggen.

Ik heb zelf een UPS gekocht een Eaton een 850VA model daarop kan mijn netwerkappartuur + NAS ik denk 40min op draaien en dat is een flink ding voor thuisgebruik.
Volgens spec kan bij 100W load 27min.

[kabeltjekabel]

leonbong schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 09:36:
Ik denk niet dat veel mensen een UPS hebben die tijd van het vervangen van een gehele meterkast kan overbruggen.

Ik heb zelf een UPS gekocht een Eaton een 850VA model daarop kan mijn netwerkappartuur + NAS ik denk 40min op draaien en dat is een flink ding voor thuisgebruik.
Volgens spec kan bij 100W load 27min.

Dan moet je eens gaan snoeien in standbyverbruik

[leonbong]

@kabeltjekabel
Ik heb eigenlijk geen idee hoeveel vermogen dat apparatuur die UPS zit trekt qua vermogen.
Maar dan nog laat NAS + Netwerk 50W trekken dan is nog maar 90min dat is voor gemiddelde DHZ een beetje haasten.

Ik heb deze UPS gekozen op het max vermogen dat de UPS kan leveren om het startvermogen van mijn NAS aan te kunnen en daarnaast een prijs afweging, dit model scheelde nog euro met de kleinere varianten.
Ik heb een zogenaamde line-interactive UPS dat wil zeggen dat er spanningsregelaar in zit ook als hij netspanning doorgeeft. De meeste kleine UPS zijn zogenaamde off-lines die in standby stand de netspanning ongefilterd doorgeven.
Deze UPS kan 480W max vermogen aan.

[twiekert]

Nox schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 10:28:
Zo, het meeste van de elektra zit erin. Nu heb ik een probleempje: Ik heb een lasdoos te weinig welke ik eigenlijk in de meterkast voorzien had. Nu heb ik de ymvk kabels de groepenkast in laten lopen (deze is eigenlijk helemaal leeg op een 40A aardlek/automaat en een 16A automaat na) maar kan ik hier gewoon de wagoklemmen (die oranje hersluitbare) in gebruiken als ik alles een beetje netjes wegwerk? Je hebt ze met dinrail adapter maar die heb ik ff niet bij de hand en om daar nou weer een postnl wagen voor te laten rijden...

Volgens de nen1010 mogen lasklemmen dus niet in de groepenkast, maar de belgen adviseren het juist om wel te doen want meerdere aders in een zekeringsautomaat is niet de preferente methode weer

Voor een automaat zou ik aftakblokjes gebruiken: https://www.elektramat.nl/aftakblokjes-set-2-stuks/

[deepbass909]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 09:26:
[...]


Wat? Geen UPS?

Klopt, heb al wel eens gekeken naar een APC, maar zie er niet heel erg de meerwaarde van in op het moment. De stroomvoorziening bij mij in de wijk is heel stabiel en er draait niks kritisch op de NAS. Echt kritisch spul staat op een backup schijf en de Qnap heeft zelf al de nodigde beschermingsmaatregelen tegen datacorrupte ingebouwd.

Bovendien gaat een UPS me in dit geval niet helpen, want als ik in de meterkast ga werken, moet toch even alles van de plank (en dus afgekoppeld worden), al is het maar om te voorkomen dat ik er iets afstoot en ik tenminste werkruimte heb.

[Minneyar]

Ik heb even wat advies nodig over trouble shooten van een groep:

Probleem:
Een complete elektra groep werkt niet meer. De stop vliegt er niet uit, en met een spanningzoeker krijg ik wel spanning op de "+/-" pool.

Aanname:
De 0 draad ligt ergens los tussen de meterkast en de eindgebruikers, in dit geval de halve keuken.

Het gaat om een relatief nieuwe groep, die aangelegd is bij het plaatsen van de keuken in 2016. Wij hebben het huis een maand geleden gekocht. De groep heeft het 3 dagen na de sleutel overdracht begeven. Voor zover ik weet is in die tijd niet iets geks gebeurt. Vorige eigenaar geeft aan dit niet eerder te hebben meegemaakt.

Ik ga er even van uit dat je vanaf de meterkast, de draden in een geheel naar de locatie trekt, en niet halverwege nog ergens een lasdoos verstopt o.i.d. Dat doet mij het volgende concluderen:
Draad ligt los bij de meterkast, of draad ligt los bij de eerste gebruiker in de keuken, aangezien helemaal niets het doet van de groep. (of is het aannemelijk dat er ergen een verdeel doos o.i.d verstopt zit achter een wand?)

Oplossing:
Alle stopcontacten opendraaien en kijken of ik een losse draad kan vinden? Of ga ik nu veel te kort door de bocht en zie ik dingen over het hoofd?

Mocht ik er niet uitkomen ga ik proberen te achterhalen welke partij deze groep heeft aangelegd, het lijkt mij niet normaal dat een complete groep er na 3 jaar mee ophoudt.

Edit: Eerst maar even de topic start lezen . Grote kans dat er ergens een centraal doos zit begrijp ik.
Is er een logische of voorgeschreven plek waar die te monteren, of kan dat ding op elke willekeurige plek achter de muur/plafond zitten?

[ Voor 8% gewijzigd door Minneyar op 17-05-2019 11:52 ]

[kabeltjekabel]

Minneyar schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 11:46:
Ik heb even wat advies nodig over trouble shooten van een groep:

Probleem:
Een complete elektra groep werkt niet meer. De stop vliegt er niet uit, en met een spanningzoeker krijg ik wel spanning op de "+/-" pool.

Wat voor spanningszoeker? Die schroevendraaiers met lampje zijn waardeloos.

Minneyar schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 11:46:
Aanname:
De 0 draad ligt ergens los tussen de meterkast en de eindgebruikers, in dit geval de halve keuken.

Kan. Heeft de automaat nog wel doorgang op beide polen?

Minneyar schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 11:46:
[...]

Ik ga er even van uit dat je vanaf de meterkast, de draden in een geheel naar de locatie trekt, en niet halverwege nog ergens een lasdoos verstopt o.i.d.

Veelal via een centraaldoos (in het plafond). Sommige beunhazen denken daar anders over en stucken lasdozen weg...

Minneyar schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 11:46:
Dat doet mij het volgende concluderen:
Draad ligt los bij de meterkast, of draad ligt los bij de eerste gebruiker in de keuken, aangezien helemaal niets het doet van de groep. (of is het aannemelijk dat er ergen een verdeel doos o.i.d verstopt zit achter een wand?)

In de wand is redelijk ongebruikelijk bij nieuwbouw met betonnen vloeren.

Minneyar schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 11:46:
Oplossing:
Alle stopcontacten opendraaien en kijken of ik een losse draad kan vinden? Of ga ik nu veel te kort door de bocht en zie ik dingen over het hoofd?

Sowieso om de routering te achterhalen. Maar als je halve keuken er op zit, en de lamp ook; begin dan maar bij het lamppunt.

Minneyar schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 11:46:
Mocht ik er niet uitkomen ga ik proberen te achterhalen welke partij deze groep heeft aangelegd, het lijkt mij niet normaal dat een complete groep er na 3 jaar mee ophoudt.

Tja, er wordt vanalles gedaan wat niet hoort.

[Minneyar]

Bedankt voor je uitgebreide reactie!

kabeltjekabel schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 11:58:
[...]


Wat voor spanningszoeker? Die schroevendraaiers met lampje zijn waardeloos.

Ah daar gaat het al mis, in mijn haast alleen zo'n schroevendraaier gebruikt, zal vanvanond wat beter nameten

[...]


Kan. Heeft de automaat nog wel doorgang op beide polen?

Hier schiet mijn kennis te kort en weet ik niet wat je bedoelt.

[...]


Veelal via een centraaldoos (in het plafond). Sommige beunhazen denken daar anders over en stucken lasdozen weg...

Kom inderdaad tips tegen dat hij in het plafond achter een lamp vaak zit. Punt is dat hier ene verlaagd plafond met spotjes zit, en dus geen centraal lichtpunt meer.

[...]


In de wand is redelijk ongebruikelijk bij nieuwbouw met betonnen vloeren.

Huis stamt ui 1918 dus veel hout.

[...]


Sowieso om de routering te achterhalen. Maar als je halve keuken er op zit, en de lamp ook; begin dan maar bij het lamppunt.

Geen centraal lichtpunt dus, ik bedenk mij nu dat er wel een afzuigkap hangt op de plek waar logisch gezien een centraal lichtpunt zou zitten, dus daar kan ik wel eens proberen te kijken.

[...]


Tja, er wordt vanalles gedaan wat niet hoort.

Ik ben redelijk handig, maar qua elektra houdt mijn ervaring wel op met een stopcontact vervangen en een lamp ophangen, dus wat draadjes volgen en kijken of die nog contact maken lukt mij wel, maar heel veel verder dan dat ben ik niet van plan om te gaan.

[Xander]

Minneyar schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 12:10:

Hier schiet mijn kennis te kort en weet ik niet wat je bedoelt.

Eerst eens op de automaat / groepsschakelaar meten. Misschien zit het probleem al in de groepenkast en niet in de installatie.

[kabeltjekabel]

Minneyar schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 12:10:
[...]

Hier schiet mijn kennis te kort en weet ik niet wat je bedoelt.

Een automaat is (in Nederland) een tweepolige schakelaar. Zowel de fase als de nul worden onderbroken. Als de automaat kapot is en het nulcontact niet maakt.. tja. Dat kun je vaststellen door beide polen te testen op doorgang.

Je hebt wel automaten? Of nog van die smeltzekeringen met een schakelaar er boven? Die schakelaars kunnen namelijk ook kapot. Ook in andere variant; dat bijvoorbeeld alleen de nul verbroken wordt bij uitschakelen.

Minneyar schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 12:10:
[...]

Kom inderdaad tips tegen dat hij in het plafond achter een lamp vaak zit. Punt is dat hier ene verlaagd plafond met spotjes zit, en dus geen centraal lichtpunt meer.

Oooh, ja, daar wordt ook nog wel eens mee geknoeid.

Minneyar schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 12:10:
[...]

Huis stamt ui 1918 dus veel hout.

Ik dacht 2016
Ja, in oude huizen willen er nog wel eens lasdozen tussen vloer en plafond zitten. Dan kom je er inderdaad niet meer bij zonder de boel "af te breken".

Minneyar schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 12:10:
[...]

Geen centraal lichtpunt dus, ik bedenk mij nu dat er wel een afzuigkap hangt op de plek waar logisch gezien een centraal lichtpunt zou zitten, dus daar kan ik wel eens proberen te kijken.

Huizen uit die tijd hebben nog wel eens een T-dozen systeem in opbouw uitvoering. Maar daar is natuurlijk al een eeuw aan verbouwd, dus het wil nogal eens verschillen, zelfs per ruimte.

[Matthijs..]

Ben het opknappen van een badkamer aan het voorbereiden, vraag is of ik vereffening (in het bijzonder een aardmat) moet toepassen. Obv van de clusterschema's in de NEN4010 denk ik niet, maar zou graag advies in dit topic willen.

Situatie: inloopdouche, wastafel en toilet.
Voer: balkenvloer met daarop underlayment, daarop WEDI-plaat (gehele ruimte, waaronder inloopdouche). Op de wedi-plaat elektrische vloerverwarming (230V, VDE keur) ingelijmd, afgewerkt met tegels.
Wanden: gestuct, kimband etc, tegels.
Plafond: verlaagd plafond gips
Waterleidingen van Viega Pexfit, geen CV aanwezig.
Elektra: 230V inbouwspots IP54, badkamer wcd, buisventilator.

Vraag: moet ik nog een extra aardnet aanbrengen bij het vloerverwarmingsnet, tussen de wedi-plaat en de tegels? Heb deze vraag ook bij de producent van de vloerverwarming uitgezet, maar nog geen reactie. Het gaat om deze. Zo ja, moet ik dan ook de pexfitleidingen vereffenen?

[Minneyar]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 12:28:
[...]


Een automaat is (in Nederland) een tweepolige schakelaar. Zowel de fase als de nul worden onderbroken. Als de automaat kapot is en het nulcontact niet maakt.. tja. Dat kun je vaststellen door beide polen te testen op doorgang.

Je hebt wel automaten? Of nog van die smeltzekeringen met een schakelaar er boven? Die schakelaars kunnen namelijk ook kapot. Ook in andere variant; dat bijvoorbeeld alleen de nul verbroken wordt bij uitschakelen.

Ja zijn wel automaten, ga ik die ook doormeten.

[...]


Oooh, ja, daar wordt ook nog wel eens mee geknoeid.


[...]


Ik dacht 2016
Ja, in oude huizen willen er nog wel eens lasdozen tussen vloer en plafond zitten. Dan kom je er inderdaad niet meer bij zonder de boel "af te breken".

Nee in 2016 is de keuken aangelegd in wat vroeger een slaapkamer was, toen zijn er ook 2 extra groepen gemaakt voor de keuken. 1 groep doet het prima, de ander dus niet meer. Aangezien de groepen toen aangelegd zijn kan het zijn dat ze toen ook nieuwe centraal dozen hebben geplaatst

[...]


Huizen uit die tijd hebben nog wel eens een T-dozen systeem in opbouw uitvoering. Maar daar is natuurlijk al een eeuw aan verbouwd, dus het wil nogal eens verschillen, zelfs per ruimte.

Bedankt in elk geval voor de informatie, ik heb weer wat kijkrichtingen, waarvan 1 het gouwe ouwe "meten is weten".
Dus eerst goed meten of het idd de nuldraad is.
Automaat doormeten.
Opzoek naar de centraaldoos.
En dan verder kijken.

[Jorn]

deepbass909 schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 11:46:
[...]
Om de huidige inductieplaat ten volste te kunnen benutten is overschakelen op 3-fasen nodig (nu schakelt de plaat terug bij zware belasting).

Inductieplaten werken meestal maar op maximaal 2x 16a, maakt niet uit of dat nu van een 3-fase of 1-fase aansluiting komt, dat weet de inductieplaat niet.
De mijne kan ook niet alle 4 de zone's tegelijk op P hebben, en zit gewoon op 2-fasen aangesloten.

kabeltjekabel schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 23:20:
[...]
Als er maar twee draden op zitten zou ik de netbeheerder bellen en vertellen dat handige Harry de metermonteur je 3-fase aansluiting vernaggeld heeft.

Vergeet dat maar, daar staat echt wel geregistreerd of jij een 1-fase of 3-fase aansluiting hebt.

[kabeltjekabel]

Jorn schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 13:22:
[...]


Inductieplaten werken meestal maar op maximaal 2x 16a, maakt niet uit of dat nu van een 3-fase of 1-fase aansluiting komt, dat weet de inductieplaat niet.
De mijne kan ook niet alle 4 de zone's tegelijk op P hebben, en zit gewoon op 2-fasen aangesloten.

11 kW platen niet

Jorn schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 13:22:
[...]


Vergeet dat maar, daar staat echt wel geregistreerd of jij een 1-fase of 3-fase aansluiting hebt.

Als je een 3-fase meter hebt, heb je dus een 3-fase aansluiting.

[deepbass909]

Jorn schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 13:22:
[...]


Inductieplaten werken meestal maar op maximaal 2x 16a, maakt niet uit of dat nu van een 3-fase of 1-fase aansluiting komt, dat weet de inductieplaat niet.
De mijne kan ook niet alle 4 de zone's tegelijk op P hebben, en zit gewoon op 2-fasen aangesloten.

We hebben een 7,2kW plaat met 5 zones, die zowel op 2x 16A als 3-fasen kan (afhankelijk van hoe de kabel onder de plaat aangesloten zit, de plaat "weet" daardoor dus wel degelijk hoe hij aangesloten zit). De 5-de zone (middelste) deelt z'n voeding met de beide groepen. Probleem is daardoor dat als je lekker Aziatisch aan het bereiden bent (dus meerdere pannen op hoge stand), de zones gaan "throttlen", dus naar een lagere basis-stand terug schakelen en afwisselen even vol vermogen krijgen.
Op het moment dat de plaat met 3-fasen aangesloten is, heeft iedere zone wel het volle vermogen beschikbaar en gaat hij niet meer terugschakelen.

[...]


Vergeet dat maar, daar staat echt wel geregistreerd of jij een 1-fase of 3-fase aansluiting hebt.

Behalve dat ieder woonhuis dat in de afgelopen 20 / 30 jaar in Nederland gebouwd is, standaard voorzien is van een 3-fasen hoofdaansluiting (zelfs mijn flatje uit 1995 in Gouda had dat al), deze alleen niet altijd verder is aangesloten. Voor de energie-rekening maakt het ook niet uit, het aansluittarief is gelijk voor 1 of 3 fasen (tot 3x 25 ampère).

@Techneut
Een andere reden trouwens dat ik de meterkast wil update, is omdat er voor 3,6 kWp aan zonnepanelen op het dak ligt en op een beetje mooie dat ook de groepenkast ingepompt wordt.
Via een (zakelijke) relatie van mij, die zich veel bezighoudt met zonnestroom installaties en veiligheid is het verre van optimaal zoals het nu zit. In theorie kan er hierdoor namelijk 32 Ampère door de kast lopen. Het exacte artikel waarin het exact uitgewerkt stond kan ik alleen natuurlijk niet meer terugvinden op LinkedIn...

[Annuk]

Nox schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 10:28:
Zo, het meeste van de elektra zit erin. Nu heb ik een probleempje: Ik heb een lasdoos te weinig welke ik eigenlijk in de meterkast voorzien had. Nu heb ik de ymvk kabels de groepenkast in laten lopen (deze is eigenlijk helemaal leeg op een 40A aardlek/automaat en een 16A automaat na) maar kan ik hier gewoon de wagoklemmen (die oranje hersluitbare) in gebruiken als ik alles een beetje netjes wegwerk? Je hebt ze met dinrail adapter maar die heb ik ff niet bij de hand en om daar nou weer een postnl wagen voor te laten rijden...

Volgens de nen1010 mogen lasklemmen dus niet in de groepenkast, maar de belgen adviseren het juist om wel te doen want meerdere aders in een zekeringsautomaat is niet de preferente methode weer

In NL mag je geen loshangende lasdoppen/klemmen gebruiken in je groepenkast.
Je kunt overwegen een klein lasdoosje vlak boven/naast je groepenkast te plaatsen waarin je die kabel(s) gaat lassen, en dan met 1 kabel naar je automaat, of als je alles in je groepenkast wilt houden kan je overwegen om OF een din-rail adapter voor die wago klemmen te gebruiken, OF je gebruikt rijg/doorvoer klemmen of evt. etage-klemmen in je groepenkast.
Om die klemmen te kunnen/willen gebruiken moet je wel ruimte hebben op je DIN-rail....

[Xander]

deepbass909 schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 14:36:
[...]


We hebben een 7,2kW plaat met 5 zones, die zowel op 2x 16A als 3-fasen kan

Tot zover beschrijf je het merendeel van alle kookplaten.

Op het moment dat de plaat met 3-fasen aangesloten is, heeft iedere zone wel het volle vermogen beschikbaar en gaat hij niet meer terugschakelen.

You sure? Dan is het dus geen 7,2kW plaat.

[kabeltjekabel]

deepbass909 schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 14:36:
[...]


We hebben een 7,2kW plaat met 5 zones, die zowel op 2x 16A als 3-fasen kan (afhankelijk van hoe de kabel onder de plaat aangesloten zit, de plaat "weet" daardoor dus wel degelijk hoe hij aangesloten zit). De 5-de zone (middelste) deelt z'n voeding met de beide groepen. Probleem is daardoor dat als je lekker Aziatisch aan het bereiden bent (dus meerdere pannen op hoge stand), de zones gaan "throttlen", dus naar een lagere basis-stand terug schakelen en afwisselen even vol vermogen krijgen.
Op het moment dat de plaat met 3-fasen aangesloten is, heeft iedere zone wel het volle vermogen beschikbaar en gaat hij niet meer terugschakelen.

Welke plaat is dat dan? Er zijn inderdaad 7 kW platen met 5 zones, maar daar blijft dat throttlen, ongeacht hoe je hem aansluit.

deepbass909 schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 14:36:
[...]
Behalve dat ieder woonhuis dat in de afgelopen 20 / 30 jaar in Nederland gebouwd is, standaard voorzien is van een 3-fasen hoofdaansluiting (zelfs mijn flatje uit 1995 in Gouda had dat al), deze alleen niet altijd verder is aangesloten. Voor de energie-rekening maakt het ook niet uit, het aansluittarief is gelijk voor 1 of 3 fasen (tot 3x 25 ampère).

Heb je nu een 3-fase meter of niet?

deepbass909 schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 14:36:
@Techneut
Een andere reden trouwens dat ik de meterkast wil update, is omdat er voor 3,6 kWp aan zonnepanelen op het dak ligt en op een beetje mooie dat ook de groepenkast ingepompt wordt.
Via een (zakelijke) relatie van mij, die zich veel bezighoudt met zonnestroom installaties en veiligheid is het verre van optimaal zoals het nu zit. In theorie kan er hierdoor namelijk 32 Ampère door de kast lopen. Het exacte artikel waarin het exact uitgewerkt stond kan ik alleen natuurlijk niet meer terugvinden op LinkedIn...

Nee, waarde hoofdzekering + stroom van zonnepanelen. Als (!) je nu 1x35A hebt is dat dus 35+16 = 51A max. Het getoonde soort kast is daar helemaal niet op gebouwd en houdt eigenlijk bij 25A al wel op.