Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Jim423]

Wil je persé met een onderverdeler aan de slag zou ik een B20A 4P plaatsen met een 4P 100mA aardlekschakelaar in de hoofdverdeler (groepenkast). Onderverdeler krijgt dan een B16 2P, B16 4P, 4P typeB aardlekschakelaar 30mA + 2P/4P B16/B20 voor de smartEVSE. Neemt niet weg dat het natuurlijk netter blijft om elke eindgroep in de groepenkast te plaatsen. Je behoud dan je selectiviteit en alles is overzichtelijker (wat ook een eis uit vanuit de NEN1010!). Maar op eerstgenoemde manier zit het in ieder geval veiliger dan wat soms langskomt in dit topic, kabels direct vanaf de HS door het huis/tuin zonder enige vorm van voorbeveiliging naast de hoofdautomaten.

[cville]

Jim423 schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 22:37:
Wil je persé met een onderverdeler aan de slag zou ik een B20A 4P plaatsen met een 4P 100mA aardlekschakelaar in de hoofdverdeler (groepenkast). Onderverdeler krijgt dan een B16 2P, B16 4P, 4P typeB aardlekschakelaar 30mA + 2P/4P B16/B20 voor de smartEVSE. Neemt niet weg dat het natuurlijk netter blijft om elke eindgroep in de groepenkast te plaatsen. Je behoud dan je selectiviteit en alles is overzichtelijker (wat ook een eis uit vanuit de NEN1010!). Maar op eerstgenoemde manier zit het in ieder geval veiliger dan wat soms langskomt in dit topic, kabels direct vanaf de HS door het huis/tuin zonder enige vorm van voorbeveiliging naast de hoofdautomaten.

Ik ga morgen eens nadenken over een oplossing zonder onderverdeler. Ik realiseer me dat ik geen 3 maar 2 kabels nodig heb want ik kan de SB omvormer gewoon laten zitten zoals hij nu zit (in de hoofdverdeler in de meterkast).

Ik blijf het enigzins merkwaardig vinden dat ik wel 2 kabels in 1 goot mag leggen maar niet 2 sets van 5 VD draad aders.

[Xander]

cville schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 22:46:
Ik blijf het enigzins merkwaardig vinden dat ik wel 2 kabels in 1 goot mag leggen maar niet 2 sets van 5 VD draad aders.

Draad is enkel geïsoleerd, kabel is dubbel geïsoleerd.

De buitenmantel van de kabel vervult dezelfde functie als een buis of kunststof goot: een tweede laag isolatie.

Wat je vervolgens nog om je kabel, om je buis of om je goot heen maakt doet er niet zo veel meer toe.

Als je de kabels bij elkaar gaat leggen, neem dan wel YMVK en geen XMVK, de laatste mag niet gebundeld worden.

[cville]

Xander schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 23:07:
[...]

Draad is enkel geïsoleerd, kabel is dubbel geïsoleerd.

De buitenmantel van de kabel vervult dezelfde functie als een buis of kunststof goot: een tweede laag isolatie.

Wat je vervolgens nog om je kabel, om je buis of om je goot heen maakt doet er niet zo veel meer toe.

Als je de kabels bij elkaar gaat leggen, neem dan wel YMVK en geen XMVK, de laatste mag niet gebundeld worden.

Duidelijk; probleem blijft de buigradius van 140mm (10 x d)

[Xander]

@cville ik zou een verlaagd plafond overwegen in de hal. Ziet er uit als een kleine ruimte. Simpel klusje dan toch?

En dat is hoe je het ook wendt of keert nog netter afgewerkt dan een kabelgootje.

[cville]

Xander schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 23:11:
@cville ik zou een verlaagd plafond overwegen in de hal. Ziet er uit als een kleine ruimte. Simpel klusje dan toch?

En dat is hoe je het ook wendt of keert nog netter afgewerkt dan een kabelgootje.

Een verlaagd plafond zie ik niet zitten; de gang is 6m lang, maar je hebt me wel op een idee gebracht dat ik morgen ga uitwerken. Ik kan van hout een soort koof maken die mooi uitlijnt met het hout dat boven de voordeur zit en de bovenkant van de deurkozijnen. Ik moet die dan wel breder maken dan ik eigenlijk wil vanwege de buigradius.

TOEVOEGING: ik kan dan vanwege het doorvoergemak gewoon VD draad gebruiken in 2 stuks 19mm PVC buizen.

[ Voor 7% gewijzigd door cville op 02-02-2019 23:20 ]

[kabeltjekabel]

cville schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 23:17:
[...]

TOEVOEGING: ik kan dan vanwege het doorvoergemak gewoon VD draad gebruiken in 2 stuks 19mm PVC buizen.

Dat dus. Zwart en grijs in 2,5mm² zit trouwens niet in het standaard VD voordeelpakket

[cville]

@Jim423 , @kabeltjekabel & @Xander ,

Ik heb jullie adviezen van gisteren ter harte genomen en heb besloten dat ik de onderverdeler laat vallen en 2 sets VD draad trek door een gootje met tussenschot. Er komt een extra groepenkast direct naast de huidige. Het nieuwe schema staat hier:


Overblijvende vragen:
1. is een 3P+1 B16 100 of 300mA ALAMAT voordeliger dan een losse automaat + ALS? Het lijkt niet zoveel uit te maken. Is er een voorkeur?
2. kan ik de kWh meter aansluiten zoals in het schema aangegeven? D.w.z. tussen de hoofdverdeler en de nieuwe groepenkast die er direct naast komt. Ik heb het uiteraard over interne (in de groepenkasten) bedrading.

[kabeltjekabel]

cville schreef op zondag 3 februari 2019 @ 17:02:

1. is een 3P+1 B16 100 of 300mA ALAMAT voordeliger dan een losse automaat + ALS? Het lijkt niet zoveel uit te maken. Is er een voorkeur?

Het zou goedkoper moeten zijn, maar afhankelijk van waar je koopt en het feit dat het relatief zeldzaam materiaal is kan e.e.a. andersom uitpakken. De alamat is de meest compacte variant en DIN-rail ruimte kost indirect ook geld. Mijn voorkeur zou bij de alamat zijn.

cville schreef op zondag 3 februari 2019 @ 17:02:
2. kan ik de kWh meter aansluiten zoals in het schema aangegeven? D.w.z. tussen de hoofdverdeler en de nieuwe groepenkast die er direct naast komt. Ik heb het uiteraard over interne (in de groepenkasten) bedrading.

Ja dat kan wel.

[Xander]

cville schreef op zondag 3 februari 2019 @ 17:02:
Het nieuwe schema staat hier:
[Afbeelding]

Waar is die bestaande C20 automaat eigenlijk voor? Als we het toch over selectiviteit hebben.

Overblijvende vragen:
1. is een 3P+1 B16 100 of 300mA ALAMAT voordeliger dan een losse automaat + ALS? Het lijkt niet zoveel uit te maken. Is er een voorkeur?

Die prijzen zou ik moeten opzoeken, maar dat heb je zelf blijkbaar al gedaan.

Technisch is er geen verschil. Ik zou me dus puur laten leiden door de prijs en de beschikbare ruimte.

Als je een aardlekautomaat kiest, kies er dan wel één waarbij je op een of andere manier kunt zien waarom deze uitgeschakeld is, door kortsluiting/overbelasting of door een aardfout. Mocht je ooit een storing hebben dan is het wel prettig om te weten wat het probleem is om iets gerichter naar de oplossing te kunnen zoeken.

2. kan ik de kWh meter aansluiten zoals in het schema aangegeven? D.w.z. tussen de hoofdverdeler en de nieuwe groepenkast die er direct naast komt. Ik heb het uiteraard over interne (in de groepenkasten) bedrading.

Dat kan.

Maar wat is precies het nut van PV en EV achter één meter? Het zijn twee verschillende dingen, waarom wil je dat samen meten?

Ik zou zelfs beide omvormers appart willen meten, maar ik kan me nog voorstellen dat je besluit deze samen te bemeteren. Maar de autolader...?

Is de meter die je hebt gekozen wel geschikt om teruglevering te meten?

[cville]

Xander schreef op zondag 3 februari 2019 @ 18:01:
[...]

Waar is die bestaande C20 automaat eigenlijk voor? Als we het toch over selectiviteit hebben.

Bij de bouw van de woning (in 2013) is verzuimd om de WCD's in de keuken over meerdere groepen te verdelen. De C20 is toen door de aannemer geplaatst om ervoor te zorgen dat - gedurende relatief korte tijd - er b.v. een waterkoker en een Nespressoapparaat ingeschakeld kunnen worden zonder dat de automaat eruit klapt. Het enige alternatief was nieuwe leiding in de muur frezen, etc. Ik begrijp niet waarom hij voor een C gekozen heeft. C16 of B20 had ik kunnen begrijpen maar niet C20.

EDIT: ik heb hem toen nog gevraagd of dit geen problemen met de selectiviteit zou geven. Antwoord: geen probleem!

[...]

Die prijzen zou ik moeten opzoeken, maar dat heb je zelf blijkbaar al gedaan.

Technisch is er geen verschil. Ik zou me dus puur laten leiden door de prijs en de beschikbare ruimte.

Als je een aardlekautomaat kiest, kies er dan wel één waarbij je op een of andere manier kunt zien waarom deze uitgeschakeld is, door kortsluiting/overbelasting of door een aardfout. Mocht je ooit een storing hebben dan is het wel prettig om te weten wat het probleem is om iets gerichter naar de oplossing te kunnen zoeken.

Dat is een goeie tip; hoe kan ik dat zien of hoe is dat gecodeerd in de naam?

[...]


Dat kan.

Maar wat is precies het nut van PV en EV achter één meter? Het zijn twee verschillende dingen, waarom wil je dat samen meten?

Ik wil beide inverters met een resolutie van 1 seconde kunnen uitlezen; de inverters kunnen dat zelf niet. De EVSE hoeft niet langs de meter en kan rechtstreeks aangesloten worden. Het schema heeft zo z'n beperkingen

Ik zou zelfs beide omvormers appart willen meten, maar ik kan me nog voorstellen dat je besluit deze samen te bemeteren. Maar de autolader...?

Is de meter die je hebt gekozen wel geschikt om teruglevering te meten?

Ja, heb ik speciaal op gelet maar de keuze staat nog niet vast.

[ Voor 3% gewijzigd door cville op 03-02-2019 18:28 ]

[Jim423]

Wat wil je precies gelijk inschakelen in de keuken? Volgens mij kan daar prima weer een B16 in.
B16 kun je 1 á 2 min belasten met ruim 4000W voordat hij eruit vliegt, daar kom je niet snel aan met een Senseo en waterkoker.

Je schema lijkt me verder prima. Het mag trouwens ook met 2 maal 5x2,5mm² VD.

[ Voor 8% gewijzigd door Jim423 op 03-02-2019 18:59 ]

[cville]

Jim423 schreef op zondag 3 februari 2019 @ 18:56:
Wat wil je precies gelijk inschakelen in de keuken? Volgens mij kan daar prima weer een B16 in.
B16 kun je 1 á 2 min belasten met ruim 4000W voordat hij eruit vliegt, daar kom je niet snel aan met een Senseo en waterkoker.

Het komt erop neer dat ik niet bewust over het inschakelen van apparaten in de keuken wil nadenken. De grote apparaten (ovens, etc.) staan natuurlijk allemaal op hun eigen groep maar de 3x2 WCD's boven het keukenblad staan op 1 groep. De vraag is natuurlijk moet ik de C20 vervangen of niet aangezien het altijd goed gaat (tot nu toe). Was een C16 niet logischer geweest? Ik wil niet weer in discussie gaan met de aannemer en wil het liefst het zo laten.

Je schema lijkt me verder prima. Het mag trouwens ook met 2 maal 5x2,5mm² VD.

De reden om 4mm2 te kiezen is dat we met zoveel PV in de wijk al een hoge netspanning hebben (>240V vaak) en ik zoveel mogelijk spanningsverlies over de PV aansluitingen probeer te voorkomen. Of overdrijf ik nu?

[Jim423]

Gezien de geringe fasebelasting van 7,2A denk ik niet dat het echt uitmaakt. De afstand is korter dan 10m meen ik? Zal om 1 a 2 volt gaan denk ik zo.

Het ding met die C20 is dat je wandcontactdozen maar 16A rated zijn, en dat is al op het randje. Als daar een verlengsnoer zonder ingebouwde zekering voor een tuinbbq (bijvoorbeeld) op aangesloten zou worden kan dat dus link worden. Nu zeg je misschien ''dat doe ik nooit'' maar dat is dus de achterliggende reden. De 2,5mm² bekabeling zal het wel aankunnen. Overigens heeft een C kar weinig zin onder Iautomaat x2 (dus 32A) dus i.p.v. een C16 kun je net zo goed een B16 nemen. Ik zou de aannemer dan erbuiten laten en je installateur voor PV/EV die automaat laten vervangen. (of dat eenzelfde persoon)

[cville]

Jim423 schreef op zondag 3 februari 2019 @ 19:28:
Gezien de geringe fasebelasting van 7,2A denk ik niet dat het echt uitmaakt. De afstand is korter dan 10m meen ik? Zal om 1 a 2 volt gaan denk ik zo.

Het ding met die C20 is dat je wandcontactdozen maar 16A rated zijn, en dat is al op het randje. Als daar een verlengsnoer zonder ingebouwde zekering voor een tuinbbq (bijvoorbeeld) op aangesloten zou worden kan dat dus link worden. Nu zeg je misschien ''dat doe ik nooit'' maar dat is dus de achterliggende reden. De 2,5mm² bekabeling zal het wel aankunnen. Overigens heeft een C kar weinig zin onder Iautomaat x2 (dus 32A) dus i.p.v. een C16 kun je net zo goed een B16 nemen. Ik zou de aannemer dan erbuiten laten en je installateur voor PV/EV die automaat laten vervangen. (of dat eenzelfde persoon)

1. Ik zorg er uiteraard voor dat er nooit meer dan 1 apparaat per WCD aangesloten wordt en dat is dan max. 2kW en ook nooit meer dan 2WCD's tegelijkertijd gebruikt worden (van de 6). De andere worden meestal gebruikt voor telefoonladers en sensoren (zeer laag vermogen).
2. gelukkig niet

[Jim423]

Je kan zonder problemen alle WCD's gebruiken, dat is geen probleem.
Er ontstaan dus alleen problemen als je WCD's hebt doorgelust in de muur i.p.v. alle uit een centraaldoos, dit is dus ook vaak het geval als er een dubbel WCD zit, door de eerste WCD van de keten kan dan meer dan 16A gaan lopen, en als je een verdeelslof achter een WCD zet. Zoals ik al zei; jij doet het niet maar familie/toekomstig bewoner/bouwfirma etc. kan het mogelijk wel doen en dan behoort het ook gewoon veilig te zijn. Daarom de vraag welke apparatuur, want waarschijnlijk kan je met 2 app. tegelijkertijd max. ook gewoon met een B16 af. 2x 2kW valt hij niet af binnen een minuut namelijk.

[sOid]

Ik heb voor de renovatie van mijn huis een hoop gaten voor inbouwdozen geboord. Toen ik vandaag keek of ik het met een afdekraampje allemaal mooi waterpas krijg (ja), viel me op dat ik de WCD's niet goed kan vastzetten.

Voor de 'test' gebruikte ik 3x Gira 55 WCD's met een afdekraampje. Het monteren van de basiselementen op de inbouwdozen ging prima. Daarna het afdekraampje, en dan de stopcontacten zelf er weer in. Maar: nu lukte het me niet om het stopcontact op het basiselement te schroeven (met dat schroefje in 't midden). De basiselementen zitten simpelweg te diep weggestopt om er met het schroefje bij te komen.

Hoort dit zo in dit stadium, of doe ik toch iets verkeerd? De dozen zitten nog los, en ga ik vastzetten met gips/mortel. Ze dus komen nog iets naar voren. Daarna wordt er uiteraard gestuct.

50mm dozen van Attema gebruikt, nagenoeg gelijk met de huidige stuclaag.

[cville]

Jim423 schreef op zondag 3 februari 2019 @ 19:49:
Je kan zonder problemen alle WCD's gebruiken, dat is geen probleem.
Er ontstaan dus alleen problemen als je WCD's hebt doorgelust in de muur i.p.v. alle uit een centraaldoos, dit is dus ook vaak het geval als er een dubbel WCD zit, door de eerste WCD van de keten kan dan meer dan 16A gaan lopen, en als je een verdeelslof achter een WCD zet. Zoals ik al zei; jij doet het niet maar familie/toekomstig bewoner/bouwfirma etc. kan het mogelijk wel doen en dan behoort het ook gewoon veilig te zijn. Daarom de vraag welke apparatuur, want waarschijnlijk kan je met 2 app. tegelijkertijd max. ook gewoon met een B16 af. 2x 2kW valt hij niet af binnen een minuut namelijk.

Ik begrijp nu pas wat je bedoelt en volgens mij zijn ze doorgelust. Zie foto:

Het 3e groepje van 2WCD's zit aan de overkant en gaat dus neem ik aan via een centraaldoos.

[kabeltjekabel]

Veel spul is 2,2 kW, waterkokers willen ook nog wel eens 2,4 kW zijn. Het is dus niet 2x 2 maar heel makkelijk 2x 2,2 kW. Bijvoorbeeld waterkoker + frietpan. Plus uiteraard overige random zooi, want meestal knopen ze nog wel meer aan dezelfde groep. Bijvoorbeeld koelkast, afzuigkap (2x200W). Kan die 20A dus wel begrijpen. Maar C karakteristiek slaat hier nergens op. Zorgt alleen maar voor meer spetters bij kortsluiting.

[BladeSlayer1000]

sOid schreef op zondag 3 februari 2019 @ 21:28:
Ik heb voor de renovatie van mijn huis een hoop gaten voor inbouwdozen geboord. Toen ik vandaag keek of ik het met een afdekraampje allemaal mooi waterpas krijg (ja), viel me op dat ik de WCD's niet goed kan vastzetten.

Voor de 'test' gebruikte ik 3x Gira 55 WCD's met een afdekraampje. Het monteren van de basiselementen op de inbouwdozen ging prima. Daarna het afdekraampje, en dan de stopcontacten zelf er weer in. Maar: nu lukte het me niet om het stopcontact op het basiselement te schroeven (met dat schroefje in 't midden). De basiselementen zitten simpelweg te diep weggestopt om er met het schroefje bij te komen.

Hoort dit zo in dit stadium, of doe ik toch iets verkeerd? De dozen zitten nog los, en ga ik vastzetten met gips/mortel. Ze dus komen nog iets naar voren. Daarna wordt er uiteraard gestuct.

50mm dozen van Attema gebruikt, nagenoeg gelijk met de huidige stuclaag.

Heb je toevallig de inbouwdoos te diep geboord? Zo klinkt het namelijk wel. Mocht dit het geval zijn dan kun je dit oplossen met correctieringen.

[painkill]

Voor de volgende woning ben ik bezig met spotjes te verdelen in de woonkamer/eetkamer, maar dit blijkt lastiger dan gedacht. Ga ik voor alles gelijk verdeeld dan kom ik op 125cm vanaf elkaar en de muur.
Of ga ik voor 80cm of minder van de muur met dus grote tussenafstand (vooral in het midden als ik 2 rijen van 5 neem zit er dan 2 meter tussen. Wat mij weer erg veel lijkt. Iemand ervaringen/tips?
Ter info, spots zijn dimbare leds max 5w met 36 graden uitstraling, plafond is 2.70m
De ruimte woonkamer is eetkamer en de ruimte naast de trap is woonkamer, de witte streep in het midden is een balk van 20cm dik, dus geen last van, open haard is wel een muur tot boven.

[ Voor 19% gewijzigd door painkill op 03-02-2019 23:30 ]

[kabeltjekabel]

Zijn er hier eigenlijk ervaringen met hoe de netbeheerder optreed bij een aanvraag voor verzwaring in een casus 'hoofdzekering zit bij de buren'? Geval is; hoofdzekeringen zitten in het middelste van 3 huizen, allen hebben een 1-fase "aansluiting", maar de twee buitenste huizen hebben géén hoofdzekering in huis; die zitten dus allemaal in (de kelder van) het middelste huis. Doel is (in een van de buitenste huizen) een 3x25A aansluiting in plaats van de huidige 1x[?] alvorens het dak vol te gooien met PV en een 11 kW inductiekookplaat te installeren.

Een straat verderop is uiteindelijk na veel gezeur van de bewoners op kosten van de netbeheerder die situatie gesaneerd. Nu lijkt me dat hier ook reëel, maar de netbeheerder wil niet direct happen. Die wil natuurlijk een dikke rekening sturen. Maar zoals ik het zie is er eigenlijk nooit sprake geweest van drie aansluitingen en is er 100 jaar drievoudig netbeheerskosten in rekening gebracht voor een enkele aansluiting. Er zijn meer bewoners in de straat die van de huidige situatie af willen, maar vooralsnog heeft niemand zin om de kar te trekken zeg maar.

De 'hoofdzekering buurman' geeft overigens aan dat er in het kastje bij hem 1 zekeringhouder leeg is, dat zijn installatie op de 2e zekering zit en zijn beide buren op de 3e zekering aangesloten zijn.

Dus nogmaals voor de duidelijkheid; dit is niet een kwestie van doorlussen waar onder de zekeringhouder een kabel vertrekt naar de buren, maar waar de hoofdzekeringen van drie huizen in één huis zitten (en dus vertrekken boven de desbetreffende hoofdzekering).

Concreet zoek ik dus een precedent op basis waarmee ik kan afdwingen niet op te hoeven draaien voor dit 'achterstallige onderhoud' en weg kom met de ~250 euro voor reguliere verzwaring.

[sOid]

BladeSlayer1000 schreef op zondag 3 februari 2019 @ 23:17:
[...]


Heb je toevallig de inbouwdoos te diep geboord? Zo klinkt het namelijk wel. Mocht dit het geval zijn dan kun je dit oplossen met correctieringen.

Hmm. Dat zou kunnen. Ik dacht van niet; volgens aannemer en stukadoor moest ik de nieuwe dozen gelijk zetten met de huidige stuclaag. Er komt dus nog een extra laagje overheen, dus ik zou dit probleem sowieso hebben. Hadden ze ongelijk of is dit inderdaad de gebruikelijke manier?

Wel fijn om te weten dat er een gemakkelijke oplossing voor is. Al kost het natuurlijk wel meer werk om alle dozen te voorzien van die ringen, maar ach.

Edit: omdat ik ze toch nog vast ga zetten met mortel, kan ik 'm nog wat stellen. Ook in de diepte. Wat raden jullie aan?

[ Voor 6% gewijzigd door sOid op 04-02-2019 08:50 ]

[_Piwi_]

sOid schreef op maandag 4 februari 2019 @ 08:48:
[...]

Hmm. Dat zou kunnen. Ik dacht van niet; volgens aannemer en stukadoor moest ik de nieuwe dozen gelijk zetten met de huidige stuclaag. Er komt dus nog een extra laagje overheen, dus ik zou dit probleem sowieso hebben. Hadden ze ongelijk of is dit inderdaad de gebruikelijke manier?

Wel fijn om te weten dat er een gemakkelijke oplossing voor is. Al kost het natuurlijk wel meer werk om alle dozen te voorzien van die ringen, maar ach.

Edit: omdat ik ze toch nog vast ga zetten met mortel, kan ik 'm nog wat stellen. Ook in de diepte. Wat raden jullie aan?

Heb je een foto? Bij mij zitten de dozen ook diep, maar dozen zitten nooit "te diep", je kunt beter wat ruimte over hebben
Zoals aangegeven kun je correctieringen erop zetten voordat de stucadoor begint. Dat hoeft trouwens niet (maar netjes is het wel). Daarna wat langere schroefjes nemen en alles afmonteren

[sOid]

_Piwi_ schreef op maandag 4 februari 2019 @ 09:38:
[...]


Heb je een foto? Bij mij zitten de dozen ook diep, maar dozen zitten nooit "te diep", je kunt beter wat ruimte over hebben
Zoals aangegeven kun je correctieringen erop zetten voordat de stucadoor begint. Dat hoeft trouwens niet (maar netjes is het wel). Daarna wat langere schroefjes nemen en alles afmonteren

Nee, die heb ik op dit moment niet. Vanmiddag misschien wel (woon er nog niet dus ben er niet dagelijks).

Maar: correctieringen dus vóórdat de stukadoor bezig gaat? Is het niet logischer om het daarna te doen, aangezien er nog pakweg 6mm gips bij komt?

[Erwin_83]

sOid schreef op zondag 3 februari 2019 @ 21:28:
Ik heb voor de renovatie van mijn huis een hoop gaten voor inbouwdozen geboord. Toen ik vandaag keek of ik het met een afdekraampje allemaal mooi waterpas krijg (ja), viel me op dat ik de WCD's niet goed kan vastzetten.

Voor de 'test' gebruikte ik 3x Gira 55 WCD's met een afdekraampje. Het monteren van de basiselementen op de inbouwdozen ging prima. Daarna het afdekraampje, en dan de stopcontacten zelf er weer in. Maar: nu lukte het me niet om het stopcontact op het basiselement te schroeven (met dat schroefje in 't midden). De basiselementen zitten simpelweg te diep weggestopt om er met het schroefje bij te komen.

Hoort dit zo in dit stadium, of doe ik toch iets verkeerd? De dozen zitten nog los, en ga ik vastzetten met gips/mortel. Ze dus komen nog iets naar voren. Daarna wordt er uiteraard gestuct.

50mm dozen van Attema gebruikt, nagenoeg gelijk met de huidige stuclaag.

Als het metalen frame van je basis element op de muur zit, dan kan het schroefje van je stopcontact deel toch niet te kort zijn ???

Vulringen zijn er als de ruimte tussen je metalen frame en de doos te groot is (vulring is dan netter dan langere schroeven)

[_Piwi_]

sOid schreef op maandag 4 februari 2019 @ 09:41:
[...]

Nee, die heb ik op dit moment niet. Vanmiddag misschien wel (woon er nog niet dus ben er niet dagelijks).

Maar: correctieringen dus vóórdat de stukadoor bezig gaat? Is het niet logischer om het daarna te doen, aangezien er nog pakweg 6mm gips bij komt?

Dat is het makkelijkste, achteraf kan ook nog maar dan kom je alles aan het bijsnijden (dan zou ik het ook niet meer doen).

Nogmaals, of het nu netjes is of niet, ik heb nergens correctieringen gebruikt en meteen afgemonteerd met lange schroeven als de stuclaag te dik was. Enkel als de ondersteuning niet goed is zou ik die ringen achteraf erin plaatsen. Vooralsnog nergens hoeven doen.

[Annuk]

sOid schreef op maandag 4 februari 2019 @ 09:41:
[...]

Nee, die heb ik op dit moment niet. Vanmiddag misschien wel (woon er nog niet dus ben er niet dagelijks).

Maar: correctieringen dus vóórdat de stukadoor bezig gaat? Is het niet logischer om het daarna te doen, aangezien er nog pakweg 6mm gips bij komt?

Ik zou ze altijd nadat de stucadoor is geweest plaatsen (de correctie/opvul ringen).
Zorg dat je nu de dozen en buizen goed vast zet.. plaats het afdekdeksel op de doos en laat de stucadoor smeren.
Zorg dat je eerst foto's maakt met de afstand vanaf een vast punt tot bv. de eerste doos (vanaf een kozijn o.i.d.) en zorg ook dat je de hoogte weet (zal neem ik aan hart-afstand vanaf vloer 30cm zijn?).
Zo kan je gelijk nadat de stucadoor is geweest voorzichtig de doosjes los krabben en strak rondom het doosje werken.

Als je eerst opvulringen gaat plaatsen is het een gemartel voor de stucadoor ook (en als je pech hebt zegt hij ook van ik reken extra €€ om daar lastig omheen te moeten werken).
Vraag het evt. voor de zekerheid eerst aan je stucadoor wat hij liever wil
Trouwens vergeet niet ook langere M3 boutjes te halen hè als je opvul ringen gaat gebruiken.. wordt nogal eens vergeten...

[cville]

kabeltjekabel schreef op zondag 3 februari 2019 @ 22:00:
Veel spul is 2,2 kW, waterkokers willen ook nog wel eens 2,4 kW zijn. Het is dus niet 2x 2 maar heel makkelijk 2x 2,2 kW. Bijvoorbeeld waterkoker + frietpan. Plus uiteraard overige random zooi, want meestal knopen ze nog wel meer aan dezelfde groep. Bijvoorbeeld koelkast, afzuigkap (2x200W). Kan die 20A dus wel begrijpen. Maar C karakteristiek slaat hier nergens op. Zorgt alleen maar voor meer spetters bij kortsluiting.

Ik ben toen formeel akkoord gegaan met het voorstel om een 20A automaat te plaatsen; over de karakteristiek is niet gesproken (ik had daar toen ook geen kennis over). Met welk formeel argument kan ik hem vragen de C20 te vervangen door een B20?

[Centauriprime]

Een tijdje geleden had ik advies gevraagd hoe mijn kookplaat aan te sluiten op een 3 fase aansluiting. Nu heb ik het zo aangesloten, zie plaatje.



Dat klopt toch zodat schema 1 aangesloten kan worden.

Nu wil de keukenboer het niet aansluiten, maar het klopt toch je pakt 2 fase van de 3, L3 wil ik los laten. Maar hij valt over de nul. Die wil hij dubbel zoals schema 3. Maar omdat je 2 fase pakt is dat toch niet nodig ivm de verschuiving van de fase?

Maar hoe los ik de 2N dan op in schema 1?

[Widow]

Centauriprime schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 09:27:
Een tijdje geleden had ik advies gevraagd hoe mijn kookplaat aan te sluiten op een 3 fase aansluiting. Nu heb ik het zo aangesloten, zie plaatje.

[Afbeelding]

Dat klopt toch zodat schema 1 aangesloten kan worden.

Nu wil de keukenboer het niet aansluiten, maar het klopt toch je pakt 2 fase van de 3, L3 wil ik los laten. Maar hij valt over de nul. Die wil hij dubbel zoals schema 3. Maar omdat je 2 fase pakt is dat toch niet nodig ivm de verschuiving van de fase?

Maar hoe los ik de 2N dan op in schema 1?

Moeilijk te zeggen zonder exact te weten hoe de kookplaat van binnen is aangesloten. Ik neem voor het gemak even aan dat het 2x 230V? Als je de wetten van Kirchhoff erbij pakt, is op elk knooppunt waar stromen samenkomen, gelijk aan de stromen die vanaf dat punt vertrekken. En je hebt gelijk dat er faseverschuiving zit tussen de twee fasen, maar dat is maar 120 graden. Dus het is niet zo dat ze elkaar opheffen. En als die fasen niet in de kookplaat gecombineerd worden, dus dat elke fase netjes via een weerstand naar de N lopen, snap ik zijn opmerking over en dubbele N wel.

Nogmaals ik ken jouw kookplaat niet precies. Maar ik denk dat het geen ster- of driehoekschakeling is, waardoor de faseverschuiving niet van belang is.

[Oystein]

En als je de instructies (aansluitschema) van de kookplaat volgt is in alle drie de voorbeelden 2x de N aangesloten.
Dus als de fabrikant het aangeeft zou ik niet eigenwijs zijn om te denken .. "met 1x een N moet het ook kunnen" ondanks dat diverse elektrische systemen het wel zouden moeten kunnen.

In dit geval heeft de keukenboer gelijk ...

[tinus5]

In het linker plaatje (220-240V/380V-415V 2N~) is toch gewoon aangesloten met 1xN en 2x fase, dan kan dat dus gewoon volgens de fabrikant van de kookplaat.

[ChillPascal]

Weet iemand toevallig of er wandcontact-schakelaars (GIRA) zijn die zowel met een handmatige schakeling als een bewegingsmelder werken? Eigenlijk een combinatie van een standaard schakelaar & een bewegingsmelder.

Ik bedoel dan eigenlijk iets als in de onderstaande, maar dan bij voorkeur met een grotere schakelknop én inpasbaar in een GIRA frame.

[Centauriprime]

Dit is de andere kant, de stekker.



Komt samen op 1 pool zo te zien.

Gaat om de Siemens iQ700 EX877LVV1E

[Techneut]

Widow schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 10:03:
[...]

Moeilijk te zeggen zonder exact te weten hoe de kookplaat van binnen is aangesloten. Ik neem voor het gemak even aan dat het 2x 230V? Als je de wetten van Kirchhoff erbij pakt, is op elk knooppunt waar stromen samenkomen, gelijk aan de stromen die vanaf dat punt vertrekken. En je hebt gelijk dat er faseverschuiving zit tussen de twee fasen, maar dat is maar 120 graden.

Dat woord "maar" hoort niet thuis in je betoog. Het is gewoon 120 graden. En juist die 120 graden maakt dat bij gelijk belaste fasen de fasestromen elkaar opheffen. Drie gelijk belaste fasen vindt bij een fornuis zelden plaats, meestal worden maar twee fasen gebruikt. En hoe je het ook bekijkt, door die 120 graden faseverschuiving zal de somstroom (= de stroom door de nul) nooit groter zijn dan één van de fasestromen.

Kortom, ja bij drie faseaansluiting (in de praktijk naar een fornuis meestal twee fasen) kun je volstaan met één nuldraad. Bij de fornuizen die wij hebben en hebben gehad stond dat ook als één van de aansluitschema's aangegeven en bij mijn weten is dat bij alle fornuizen het geval. Bij twee groepen op dezelfde fase heb je daarentegen wel voor elke groep de eigen nuldraad, ook dat aansluitschema staat duidelijk aangegeven.

[Xander]

Centauriprime schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 10:39:
Dit is de andere kant, de stekker.

[Afbeelding]

Komt samen op 1 pool zo te zien.

Gaat om de Siemens iQ700 EX877LVV1E

In het linker schema staat dus gewoon hoe de plaat vierpolig moet worden aangesloten.

Beetje jammer dat de keukeninstallateur dat vervolgens niet volgens de handleiding wil doen. Het is namelijk wel de correcte manier.

Oystein schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 10:07:
En als je de instructies (aansluitschema) van de kookplaat volgt is in alle drie de voorbeelden 2x de N aangesloten.
Dus als de fabrikant het aangeeft zou ik niet eigenwijs zijn om te denken .. "met 1x een N moet het ook kunnen" ondanks dat diverse elektrische systemen het wel zouden moeten kunnen.

In dit geval heeft de keukenboer gelijk ...

Volgens het schema worden er in het snoer 2 draden voor de nul gebruikt, maar als voeding niet.

Het linker schema is 4 polig, het middelste schema 3 polig, het rechter schema 5 polig. Tel de bolletjes aan de buitenkant van het schema maar.

4 polig aansluiten met maar 1 nul in de WCD is dus prima en precies volgens de voorschriften van de fabrikant...

[kabeltjekabel]

Centauriprime schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 09:27:
Een tijdje geleden had ik advies gevraagd hoe mijn kookplaat aan te sluiten op een 3 fase aansluiting. Nu heb ik het zo aangesloten, zie plaatje.

[Afbeelding]

Dat klopt toch zodat schema 1 aangesloten kan worden.

Nu wil de keukenboer het niet aansluiten, maar het klopt toch je pakt 2 fase van de 3, L3 wil ik los laten. Maar hij valt over de nul. Die wil hij dubbel zoals schema 3. Maar omdat je 2 fase pakt is dat toch niet nodig ivm de verschuiving van de fase?

Maar hoe los ik de 2N dan op in schema 1?

Precies zoals het plaatje wat je later post; door ze in de stekker bij elkaar te doen. Overigens zitten ze bij schema 1 ook op de kookplaat al gebrugd, dus het maakt allemaal weinig uit. Keukenboer moet gewoon niet zeuren en het volgens schema aansluiten. Waarschijnlijk snappen die keukenboeren er over het algemeen niks van en zijn ze alleen bekend met de 2xL, 2xN "kookgroep". Maar die heb jij niet dus moet hij gewoon verder kijken dan z'n neus lang is. Schema 1 dus. De brug op de kookplaat en de twee nuladers in de stekker op de pen van de nul. En inderdaad een pen ongebruikt.

Techneut schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 11:03:
[...]
Dat woord "maar" hoort niet thuis in je betoog. Het is gewoon 120 graden. En juist die 120 graden maakt dat bij gelijk belaste fasen de fasestromen elkaar opheffen. Drie gelijk belaste fasen vindt bij een fornuis zelden plaats, meestal worden maar twee fasen gebruikt. En hoe je het ook bekijkt, door die 120 graden faseverschuiving zal de somstroom (= de stroom door de nul) nooit groter zijn dan één van de fasestromen.

Kortom, ja bij drie faseaansluiting (in de praktijk naar een fornuis meestal twee fasen) kun je volstaan met één nuldraad. Bij de fornuizen die wij hebben en hebben gehad stond dat ook als één van de aansluitschema's aangegeven en bij mijn weten is dat bij alle fornuizen het geval. Bij twee groepen op dezelfde fase heb je daarentegen wel voor elke groep de eigen nuldraad, ook dat aansluitschema staat duidelijk aangegeven.

Als je belasting alleen 3e orde harmonischen zijn kun je wel degelijk meer door de nul krijgen

Maar gezien de context heb je hier volkomen gelijk.

[ Voor 30% gewijzigd door kabeltjekabel op 05-02-2019 19:24 ]

[nokiaan958GB]

Hallo, ik heb een vraagje over het schakelen van de de verlichting in mijn garage.
In alle 4 hoeken hangen 230V 10W led-bouwlampen.

Nu
De lampen worden nu ingeschakeld middels een relais wat 12V spanning krijgt van de garagedeuropener. Na een paar minuten gaat de lichten automatisch uit omdat de verlichting van de garagedeuropener ook uitschakelt. Dit werkt perfect.

Nieuw (aanvulling op bestaand)
Ik wel dezelfde LED-lampen ook in- en uitschakelen via een inbouwschakelaar. Dan kan ik de lampen ook gebruiken als ik in de garage aan het klussen ben. De lamp die nu geschakeld wordt hangt in het midden van het plafond maar kan dan vervallen.

Vraag
Hoe moet ik de ledlampen op een nette manier via de inbouwschakelaar schakelen zonder hoe ze nu inschakelen teniet te doen?

[painkill]

Het relais zal contacten hebben welke dicht/open gaan als het relais schakelt, de 2 draden die daar op zitten moet je de schakelaar bij tussen zetten. Dus 1 kant van de schakelaar bij de ene draad onder en de andere kant van de schakelaar bij de andere onder.

[kabeltjekabel]

Ja, schakelaar parallel aan het relais is dan het makkelijkste

[Centauriprime]

Bedankt voor het bevestigen

[MikeyMan]

Heb hier ook een kleine uitdaging. De stucers zijn langs geweest. Hebben erg netjes gewerkt, en op de meeste plekken levert dit voor de WCD's ook geen enkel issue op.
Echter. Twee muren stonden dusdanig scheef, dat hier erg veel stuc op moest. Laat dit nou net wandjes zijn waar ook al een voorzetwandje voor stond. Hier is ruim 2,5cm stuc op gegaan om alles recht en haaks te krijgen.
Ergo; ik red het niet om de stopcontacten te monteren met de langste boutjes bij de lokale bouwmarkt (50mm). Deze zijn alsnog te kort om de achterliggende inbouwdoos te bereiken.

Nu ben ik even aan het nagaan wat de opties zijn.

Eerste idee was om er nog een inbouwdoos voor te zetten, die ik aan de achterkant open maak. Echter; deze krijg ik niet netjes vast. Kan natuurlijk wat schroefjes aan de zijkant in de gipswand draaien, maar echt een mooie oplossing vind ik dat niet. Hole wand dozen kan ik niet kwijt, want het gat is niet hol.

Nu vond ik deze:
https://www.elektroshop.nl/verhogingsrand-haf-rond-c25s.html

Hier zou je als ik het goed zie meerdere exemplaren op elkaar kunnen monteren.

Maar gezien deze voor centraaldozen zijn, is dit volgens mij m4 ipv m3 zoals benodigd voor montage van WCD's.

Laatste oplossing zou zijn om een stuk m3 draadeind en een paar verbindingsbusjes te gebruiken. Ook niet echt een topper... Iemand nog een lumineus idee?

Ruimte is overigens ineens totaal geen issue meer

[Exigence]

Gewoon ergens anders nog langere schroefjes halen? Stuk netter dan alle overige oplossingen toch? Eventueel zou je ook een M3 afstandsbus kunnen gebruiken icm. de 50mm lange schroeven:

[ Voor 49% gewijzigd door Exigence op 06-02-2019 11:43 ]

[Señor Sjon]

MikeyMan schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 11:36:
Heb hier ook een kleine uitdaging. De stucers zijn langs geweest. Hebben erg netjes gewerkt, en op de meeste plekken levert dit voor de WCD's ook geen enkel issue op.
Echter. Twee muren stonden dusdanig scheef, dat hier erg veel stuc op moest. Laat dit nou net wandjes zijn waar ook al een voorzetwandje voor stond. Hier is ruim 2,5cm stuc op gegaan om alles recht en haaks te krijgen.
Ergo; ik red het niet om de stopcontacten te monteren met de langste boutjes bij de lokale bouwmarkt (50mm). Deze zijn alsnog te kort om de achterliggende inbouwdoos te bereiken.

Nu ben ik even aan het nagaan wat de opties zijn.

Eerste idee was om er nog een inbouwdoos voor te zetten, die ik aan de achterkant open maak. Echter; deze krijg ik niet netjes vast. Kan natuurlijk wat schroefjes aan de zijkant in de gipswand draaien, maar echt een mooie oplossing vind ik dat niet. Hole wand dozen kan ik niet kwijt, want het gat is niet hol.

Nu vond ik deze:
https://www.elektroshop.nl/verhogingsrand-haf-rond-c25s.html

Hier zou je als ik het goed zie meerdere exemplaren op elkaar kunnen monteren.

Maar gezien deze voor centraaldozen zijn, is dit volgens mij m4 ipv m3 zoals benodigd voor montage van WCD's.

Laatste oplossing zou zijn om een stuk m3 draadeind en een paar verbindingsbusjes te gebruiken. Ook niet echt een topper... Iemand nog een lumineus idee?

Ruimte is overigens ineens totaal geen issue meer

https://www.vekto.nl/metaalschroef-din-963-m3x60-platkop

Gewoon m3x60? Of heb je nog langer nodig? Ze gaan tot 80mm

[MikeyMan]

Señor Sjon schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 11:44:
[...]

https://www.vekto.nl/metaalschroef-din-963-m3x60-platkop

Gewoon m3x60? Of heb je nog langer nodig?

Ja, denk dat ik richting de 80 ga, zal het straks thuis eens opmeten.
edit: de 80mm die ze daar hebben is overigens m6

@Exigence Haha, dat is wel een grappige, die zijn nog te stapelen ook, en heb ik bij de vleet

Zou het liefst een oplossing zien waarmee er ook nog opvulling is, maar als het niet anders kan is dat zeker een oplossing

[ Voor 4% gewijzigd door MikeyMan op 06-02-2019 11:48 ]

[Exigence]

MikeyMan schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 11:46:
[...]


Ja, denk dat ik richting de 80 ga, zal het straks thuis eens opmeten.

@Exigence Haha, dat is wel een grappige, die zijn nog te stapelen ook, en heb ik bij de vleet

Zou het liefst een oplossing zien waarmee er ook nog opvulling is, maar als het niet anders kan is dat zeker een oplossing

Voor opvulling heb je zogenaamde correctieringen (in diverse diktes verkrijgbaar, en ze zijn stapelbaar):

[ Voor 3% gewijzigd door Exigence op 06-02-2019 11:48 ]

[Señor Sjon]

Je kan toch gewoon vulringen toepassen tot de vereiste dikte? https://www.elektroshop.n...ectiering-inbouwdoos.html

[MikeyMan]

@Señor Sjon @Exigence uiteraard kunnen die ringen gebruikt worden, maar dan heb ik er minimaal 12 per stopcontact nodig

[Señor Sjon]

12x6mm = 72mm. Wat heb je gedaan?!

[MikeyMan]

Señor Sjon schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 11:50:
12x6mm = 72mm. Wat heb je gedaan?!

Ja, dat zeg ik, de stopcontacten lagen al dieper dan normaal. En ik had niet gezien dat die wanden niet netjes haaks waren. Stucers waren dusdanig 'goed' dat ze echt alles alle kanten op recht gemaakt hebben.
Dus waar ze al te diep lagen is er nog eens 2,5 centimeter stuc op gekomen om het recht te krijgen.

72mm is wellicht overdreven maar veel minder zal het niet zijn.

[Exigence]

Señor Sjon schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 11:50:
12x6mm = 72mm. Wat heb je gedaan?!

@MikeyMan Als ik het goed begrijp is de situatie als volgt:

[MikeyMan]

Exigence schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 11:57:
[...]

@MikeyMan Als ik het goed begrijp is de situatie als volgt:
[Afbeelding]

Grofweg; ja, los van de exacte maten, dat is hem inderdaad.

[Isniedood]

Even een vraag van iemand met 2 linkerhanden. Ik heb een oude rookmelder hangen welke op het stroomnet is aangesloten. Ik heb een nieuwe gekregen welke op batterijen gaat. Het gevolg is dat ik een gat heb met kabels die onder spanning staan welke niet gebruikt worden. Kan ik deze afdoppen met lasklemmetjes. Iedere kabel een eigen lasklem?

Is dit brandveilig? Vrij ironisch als het verwisselen van brandmelder brandgevaar op zou leveren.

[MikeyMan]

Isniedood schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 12:04:
Even een vraag van iemand met 2 linkerhanden. Ik heb een oude rookmelder hangen welke op het stroomnet is aangesloten. Ik heb een nieuwe gekregen welke op batterijen gaat. Het gevolg is dat ik een gat heb met kabels die onder spanning staan welke niet gebruikt worden. Kan ik deze afdoppen met lasklemmetjes. Iedere kabel een eigen lasklem?

Is dit brandveilig? Vrij ironisch als het verwisselen van brandmelder brandgevaar op zou leveren.

Ik zou er weer eentje terug hangen die ook gebruik maakt van het stroomnet. Heb je meerdere rookmelders in huis? Vaak zijn ze nog gekoppeld ook namelijk.

[maartend]

MikeyMan schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 12:02:
[...]


Grofweg; ja, los van de exacte maten, dat is hem inderdaad.

m3 draadeind kopen en dat wat bewerken. afzagen, moertje (of boutje, hoe heet dat ook alweer) op het einde (of begin) draaien. Vastzetten. En dan maar hopen dat moertje niet te hoog zit.

[Xander]

MikeyMan schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 11:36:
Nu vond ik deze:
https://www.elektroshop.nl/verhogingsrand-haf-rond-c25s.html

Hier zou je als ik het goed zie meerdere exemplaren op elkaar kunnen monteren.

Maar gezien deze voor centraaldozen zijn, is dit volgens mij m4 ipv m3 zoals benodigd voor montage van WCD's.

De diameter en schroefafstand van een centraaldoos zijn ook anders dan van een inbouwdoos. Dit gaat dus niet werken.

Van welk materiaal is je voorzetwand? Is dit brandbaar? Dan moet je toch echt iets meer verzinnen dan lange boutjes of koppelbussen (lees: opvulringen of een nieuwe doos).

Denk dat opvulringen stapelen en draadeinden gebruiken nog het simpelste is. Maar dan moet je aan de voorkant een moertje zetten en je hebt een redelijke kans dat je dit niet onder het afdekraam kwijt raakt...

Boutje aan een draadeind lassen?

[MikeyMan]

Xander schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 13:04:
[...]

De diameter en schroefafstand van een centraaldoos zijn ook anders dan van een inbouwdoos. Dit gaat dus niet werken.

Van welk materiaal is je voorzetwand? Is dit brandbaar? Dan moet je toch echt iets meer verzinnen dan lange boutjes of koppelbussen (lees: opvulringen of een nieuwe doos).

Denk dat opvulringen stapelen en draadeinden gebruiken nog het simpelste is. Maar dan moet je aan de voorkant een moertje zetten en je hebt een redelijke kans dat je dit niet onder het afdekraam kwijt raakt...

Boutje aan een draadeind lassen?

Het is gips. Massief voor het grootste deel. Een laag gipsplaat. Lijkt me niet brandbaar, maar risico lopen is natuurlijk ook niet de bedoeling.

heb inmiddels wel deze gevonden:

https://www.elektramat.nl...be4eFhHwZP9BoCANYQAvD_BwE

Enige jammere is dat deze niet door te verbinden zijn, en er dus alsnog lange schroeven nodig zijn.

[ Voor 21% gewijzigd door MikeyMan op 06-02-2019 13:18 ]

[kabeltjekabel]

Exigence schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 11:57:
[...]

@MikeyMan Als ik het goed begrijp is de situatie als volgt:
[Afbeelding]

Euh ja sorry hoor, maar waarom zou je dat zo willen uitvoeren? Trek nieuwe elektra door je voorzetwand en isoleer gewoon daar achter. Voor op die gipsplaten zijn er hollewand dozen. Daar bestaan zelfs nog weer isolerende inzetten voor. Nu worden je elektrapunten dus een warmte- en geluidslek.

[ Voor 13% gewijzigd door kabeltjekabel op 06-02-2019 17:30 ]

[Bastien]

Ik wil in de groepenkast een meter plaatsen die de zonnepanelen monitort. Dus hoeveel er wordt opgewekt en wat er wordt teruggegeven aan het net (of zelf wordt gebruikt, da's mij om het even). Ik kan op de elektriciteitsmeter wel zien wat er wordt teruggeleverd aan het net, maar niet de gehele opbrengst.

De omvormer kan ik ook wel uitlezen maar dat ding verliest nogal eens de verbinding met het netwerk (WIFI). Dus ik was naar een andere oplossing aan het zoeken.

Is er zoiets (vast wel) en is dat eventueel zelf in de kast te knutselen?

[kabeltjekabel]

Bastien schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 17:51:
Ik wil in de groepenkast een meter plaatsen die de zonnepanelen monitort. Dus hoeveel er wordt opgewekt en wat er wordt teruggegeven aan het net (of zelf wordt gebruikt, da's mij om het even). Ik kan op de elektriciteitsmeter wel zien wat er wordt teruggeleverd aan het net, maar niet de gehele opbrengst.

De omvormer kan ik ook wel uitlezen maar dat ding verliest nogal eens de verbinding met het netwerk (WIFI). Dus ik was naar een andere oplossing aan het zoeken.

Is er zoiets (vast wel) en is dat eventueel zelf in de kast te knutselen?

Je kunt niet gewoon een UTP kabeltje trekken naar je omvormer? Onthoud dat ding sowieso niks dat je constant verbinding moet hebben?

Naja; ja, dat bestaat gewoon en ja dat kun je zelf er in knutselen.

Uitgaande van 1-fase omvormer kun je zoiets in je groepenkast doen;
https://www.sandervunderi...-din-rail-1-fase-30a.html
Heb je vrije DINrail ruimte nodig ter breedte van 1 module en wat bijbehorend aansluitsnoer. Aansluiten tussen installatieautomaat en omvormer.

[MikeyMan]

kabeltjekabel schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 17:29:
[...]


Euh ja sorry hoor, maar waarom zou je dat zo willen uitvoeren? Trek nieuwe elektra door je voorzetwand en isoleer gewoon daar achter. Voor op die gipsplaten zijn er hollewand dozen. Daar bestaan zelfs nog weer isolerende inzetten voor. Nu worden je elektrapunten dus een warmte- en geluidslek.

Ja, iets met de koe in de kont kijken. Als ik van tevoren had geweten dat er nog 2,5 centimeter stuc op ging, had ik het wel anders opgelost. Ik heb simpelweg niet van tevoren gezien dat de wand zo scheef stond. De stucers hebben dit nu op zich goed opgelost, maar helaas is dit nu de situatie waar we het mee moeten doen.

De wandcontactdozen zijn niet verplaatst of nieuw aangelegd, die zaten al op de hudiige plek. De voorzetwand zit er vooral om een rare hoek in de wand eruit te halen. Huis is uit 2008 en volledig geisoleerd (goed, op papier, gok dat er uit de energiescan nog wel allerlei leuks komt), dus maak me over geluid en lekken niet zo druk.

Hoe we nu tot de netste oplossing komen is wel een uitdaging.

Heb overigens de M3 afstandsbussen bekeken, maar daar zit een veel grovere spoed op het draad. Gaat hem helaas niet worden. Denk toch dat een paar m3 busjes het beste gaat werken.

[ Voor 4% gewijzigd door MikeyMan op 06-02-2019 18:06 ]

[Erwin_83]

Ik weet niet of er aan een m3 koppelmoer te komen is. Dan kan je het volgende doen:

Doos-draadeind-koppelmoer- (originele) schroefje.

[kabeltjekabel]

MikeyMan schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 18:05:
[...]


Ja, iets met de koe in de kont kijken. Als ik van tevoren had geweten dat er nog 2,5 centimeter stuc op ging, had ik het wel anders opgelost. Ik heb simpelweg niet van tevoren gezien dat de wand zo scheef stond. De stucers hebben dit nu op zich goed opgelost, maar helaas is dit nu de situatie waar we het mee moeten doen.

De wandcontactdozen zijn niet verplaatst of nieuw aangelegd, die zaten al op de hudiige plek. De voorzetwand zit er vooral om een rare hoek in de wand eruit te halen. Huis is uit 2008 en volledig geisoleerd (goed, op papier, gok dat er uit de energiescan nog wel allerlei leuks komt), dus maak me over geluid en lekken niet zo druk.

Hoe we nu tot de netste oplossing komen is wel een uitdaging.

Heb overigens de M3 afstandsbussen bekeken, maar daar zit een veel grovere spoed op het draad. Gaat hem helaas niet worden. Denk toch dat een paar m3 busjes het beste gaat werken.

Je kunt alsnog een hollewand doos gebruiken. Is je bedrading nog wel lang genoeg? Moet je nog wel iets verzinnen om de bedrading op te sluiten.

M3 koppelmoeren bestaan natuurlijk gewoon. Ik zou die dan wel met loctite vastzetten.

[ Voor 7% gewijzigd door kabeltjekabel op 06-02-2019 19:20 ]

[MikeyMan]

kabeltjekabel schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 19:05:
[...]


Je kunt alsnog een hollewand doos gebruiken. Is je bedrading nog wel lang genoeg? Moet je nog wel iets verzinnen om de bedrading op te sluiten.

M3 koppelmoeren bestaan natuurlijk gewoon. Ik zou die dan wel met loctite vastzetten.

Hollewand doos gaat niet lukken omdat ik niet genoeg lucht tussen de lagen heb. Die klemt niet.

Bedrading is idd ook krap, maar ik heb gelukkig lange vingers

Denk dat ik toch voor de M3 koppelmoer moet gaan

[sOid]

Erwin_83 schreef op maandag 4 februari 2019 @ 09:47:
[...]


Als het metalen frame van je basis element op de muur zit, dan kan het schroefje van je stopcontact deel toch niet te kort zijn ???

Vulringen zijn er als de ruimte tussen je metalen frame en de doos te groot is (vulring is dan netter dan langere schroeven)

Basiselement zit nu op de doos, en de doos zit niet helemaal gelijk met de muur (pakweg 4mm dieper). Na het stucen dus waarschijnlijk nog wat dieper. Je hebt het over lange schroeven; zou je die dan gebruiken om het basiselement op de doos te zetten, of om de stopcontact-dekplaat op het basiselement te zetten?

_Piwi_ schreef op maandag 4 februari 2019 @ 09:50:
[...]


Dat is het makkelijkste, achteraf kan ook nog maar dan kom je alles aan het bijsnijden (dan zou ik het ook niet meer doen).

Nogmaals, of het nu netjes is of niet, ik heb nergens correctieringen gebruikt en meteen afgemonteerd met lange schroeven als de stuclaag te dik was. Enkel als de ondersteuning niet goed is zou ik die ringen achteraf erin plaatsen. Vooralsnog nergens hoeven doen.

Annuk schreef op maandag 4 februari 2019 @ 10:10:
[...]


Ik zou ze altijd nadat de stucadoor is geweest plaatsen (de correctie/opvul ringen).
Zorg dat je nu de dozen en buizen goed vast zet.. plaats het afdekdeksel op de doos en laat de stucadoor smeren.
Zorg dat je eerst foto's maakt met de afstand vanaf een vast punt tot bv. de eerste doos (vanaf een kozijn o.i.d.) en zorg ook dat je de hoogte weet (zal neem ik aan hart-afstand vanaf vloer 30cm zijn?).
Zo kan je gelijk nadat de stucadoor is geweest voorzichtig de doosjes los krabben en strak rondom het doosje werken.

Als je eerst opvulringen gaat plaatsen is het een gemartel voor de stucadoor ook (en als je pech hebt zegt hij ook van ik reken extra €€ om daar lastig omheen te moeten werken).
Vraag het evt. voor de zekerheid eerst aan je stucadoor wat hij liever wil
Trouwens vergeet niet ook langere M3 boutjes te halen hè als je opvul ringen gaat gebruiken.. wordt nogal eens vergeten...

Twee tegenstrijdige reacties, maar gevoelsmatig ga ik mee in die van @Annuk. Vrijdag komt de stukadoor een offerte maken (ik hou m'n hart vast), dus zal het dan met hem bespreken. Hij heeft er meer ervaring mee dan ik

Jep, 30cm. Ongeveer dan

[kabeltjekabel]

MikeyMan schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 19:47:
[...]


Hollewand doos gaat niet lukken omdat ik niet genoeg lucht tussen de lagen heb. Die klemt niet.

Bedrading is idd ook krap, maar ik heb gelukkig lange vingers

Denk dat ik toch voor de M3 koppelmoer moet gaan

Niet genoeg lucht? Je had het toch over 72mm? Dan past zo'n doos van 5 cm toch gewoon?!

[Erwin_83]

sOid schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 19:53:
[...]

Basiselement zit nu op de doos, en de doos zit niet helemaal gelijk met de muur (pakweg 4mm dieper). Na het stucen dus waarschijnlijk nog wat dieper. Je hebt het over lange schroeven; zou je die dan gebruiken om het basiselement op de doos te zetten, of om de stopcontact-dekplaat op het basiselement te zetten?


[...]


[...]

Twee tegenstrijdige reacties, maar gevoelsmatig ga ik mee in die van @Annuk. Vrijdag komt de stukadoor een offerte maken (ik hou m'n hart vast), dus zal het dan met hem bespreken. Hij heeft er meer ervaring mee dan ik

Jep, 30cm. Ongeveer dan

Langere schroef voor het basis element op de doos. De dekplaat zegmaar heeft een vaste maat t.o.v. je basis element ( anders zijn de pinnen van je stekker tekort )

Heb je een foto van de situatie? Kan me niet voorstellen hoe het mis kan gaan, tenzij het basis element in de muur verzonken zit ( wat dus niet hoort)

Kwa stucken zou ik zeggen afdekplaat op je doos en na het stucken uitsnijden en dan pas je ring plaatsen. Hier zit alles zonder vulringen op het stucwerk

[ Voor 12% gewijzigd door Erwin_83 op 06-02-2019 20:09 ]

[sOid]

MikeyMan schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 18:05:
[...]


Ja, iets met de koe in de kont kijken. Als ik van tevoren had geweten dat er nog 2,5 centimeter stuc op ging, had ik het wel anders opgelost. Ik heb simpelweg niet van tevoren gezien dat de wand zo scheef stond. De stucers hebben dit nu op zich goed opgelost, maar helaas is dit nu de situatie waar we het mee moeten doen.

De wandcontactdozen zijn niet verplaatst of nieuw aangelegd, die zaten al op de hudiige plek. De voorzetwand zit er vooral om een rare hoek in de wand eruit te halen. Huis is uit 2008 en volledig geisoleerd (goed, op papier, gok dat er uit de energiescan nog wel allerlei leuks komt), dus maak me over geluid en lekken niet zo druk.

Hoe we nu tot de netste oplossing komen is wel een uitdaging.

Heb overigens de M3 afstandsbussen bekeken, maar daar zit een veel grovere spoed op het draad. Gaat hem helaas niet worden. Denk toch dat een paar m3 busjes het beste gaat werken.

Ik meen dat patentschroeven (voor deurbeslag bijvoorbeeld) vaak M3 zijn. En die zijn lang. Misschien is dat nog een voordelige oplossing voor je.

@Erwin_83 Ah ja, natuurlijk. Anders past stekker helemaal niet! Nee, ik ben nog niet in de gelegenheid geweest een foto te maken. Vrijdag ben ik er weer en zal ik een fotootje schieten.

[ Voor 7% gewijzigd door sOid op 06-02-2019 20:08 ]

[MikeyMan]

kabeltjekabel schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 19:56:
[...]


Niet genoeg lucht? Je had het toch over 72mm? Dan past zo'n doos van 5 cm toch gewoon?!

Ja de doos zelf wel, maar de bevestiging van de hollewand dozen die ik ken 'haakt' achter iets. En dat is bij mij nu volledig afgevuld. De ruimte is er welnin de diepte, maar er is geen 'spouw' voor de 'haakjes'.

[Erwin_83]

Tja, of nog meer prutsen. Blokje hout in de oude doos lijmen en daar de nieuwe doos op schroeven. Wel een sparing in het hout maken voor de electra hopen dat je genoeg lengte hebt.

[holygame]

Binnenkort zou ik graag elektrisch gaan koken waar dit nu nog gas is. Hiervoor moet een koopgroep aangesloten worden, er is reeds een loze leiding aanwezig van de keuken naar de meterkast. Werkzaamheden zijn dus aansluiting in keukenkastje maken, draad trekken en aansluiten in de meterkast. Daarnaast nog een extra groep voor een reeds bestaande kabel die nogal amateuristisch is aangesloten.

Offerte voor deze opdracht kwam op een kleine 500 euro, is dit een reële prijs?

Meterkast:

• Uitbreiden van de groepenkast met de volgende onderdelen:
• 1x installatie-automaat 1f+n 16A B-kar
• 1x installatie-automaat 2f+2n 16A B-kar
• 1x hoofdschakelaar 2-polig 40A
• Aansluiten bestaande kabel op de groepenkast.

Keuken:

• Eindgroep 2f+2n tbv de inductiekookplaat.
• Opbouw perilex wandcontactdoos in het keukenkastje.

[kabeltjekabel]

holygame schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 20:19:
Binnenkort zou ik graag elektrisch gaan koken waar dit nu nog gas is. Hiervoor moet een koopgroep aangesloten worden, er is reeds een loze leiding aanwezig van de keuken naar de meterkast. Werkzaamheden zijn dus aansluiting in keukenkastje maken, draad trekken en aansluiten in de meterkast. Daarnaast nog een extra groep voor een reeds bestaande kabel die nogal amateuristisch is aangesloten.

Offerte voor deze opdracht kwam op een kleine 500 euro, is dit een reële prijs?

Meterkast:

• Uitbreiden van de groepenkast met de volgende onderdelen:
• 1x installatie-automaat 1f+n 16A B-kar
• 1x installatie-automaat 2f+2n 16A B-kar
• 1x hoofdschakelaar 2-polig 40A
• Aansluiten bestaande kabel op de groepenkast.

Keuken:

• Eindgroep 2f+2n tbv de inductiekookplaat.
• Opbouw perilex wandcontactdoos in het keukenkastje.

Hoofdschakelaar heb je nog niet? Dus zegelbevoegd bedrijf heeft je dit als offerte gegeven?

Verder; tja, uurtje werk en 70 euro materiaal.

[Jim423]

Mwa, hier ben ik toch al snel 2u mee bezig.
Puur groepen bijzetten klein uurtje maar je moet dus ook nog VD draad trekken, hoofdzekering zetten, zegelen, perilexje maken, kabels invoeren etc. Ik denk dat je in deze tijden voor 500 euro wel een nette offerte hebt, mits dit een erkend en zegelbevoegd installateur is.

[kabeltjekabel]

Jim423 schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 23:08:
Mwa, hier ben ik toch al snel 2u mee bezig.
Puur groepen bijzetten klein uurtje maar je moet dus ook nog VD draad trekken, hoofdzekering zetten, zegelen, perilexje maken, kabels invoeren etc. Ik denk dat je in deze tijden voor 500 euro wel een nette offerte hebt, mits dit een erkend en zegelbevoegd installateur is.

Hoe ben je een klein uurtje bezig met groepen zetten? Het is gewoon allemaal DIN-rail spul natuurlijk, niet zo'n jaren '70 kast met starre blanke geleiders waar je een dozijn rotte gleufkopschroeven eruit moet halen om iets te vervangen. En zelfs dat kost minder tijd . Oké, het toevoegen van een hoofdschakelaar maakt het allemaal wat lastiger.

VD draad trekken door lege buis is ook een kwestie van trekveer er doorheen, draadjes aanknopen en gaan.

Perilex maken?? Je bedoel dat ding bedraden en op de reeds aanwezige doos schroeven?

Maarja, voorrijkosten er ook nog bij...
Er is in ieder geval geen haar op m'n hoofd die er aan denkt zoiets te laten doen. Hooguit het laten zetten van een nieuw zegel.

[Jim423]

Spullen pakken, verlichting ophangen, even bespreken met de klant hoe of wat, kappen eraf halen, oud spul evt eruit. evt moet er wat geschoven worden met de bestaande automaten, alles op maat knippen voordat ik het er daadwerkelijk in schroef. Natuurlijk de rest ook allemaal even natrekken op moment. Nee daar komt toch iets meer bij kijken dan alleen ff wat automaten erin klikken en wat te lange 6mm² flexibel erin frotten. Klein uurtje ben je al snel kwijt. Maar iedereen heeft zijn eigen werkwijze natuurlijk, de klant zal er niet om malen of het er netjes uitziet vanbinnen.

Opbouw perilex wandcontactdoos in het keukenkastje. Dit is dus waarschijnlijk niet een reeds aanwezige doos. Tenminste ik zie weinig keukenkastjes met een opbouwdoosvoorbereiding voor een perilex. Ik zeg altijd maar gehaaste spoed is zelden.... Dat Tweakers veel zelf doen is natuurlijk bekend, maar op de gehele bevolking genomen zal dit natuurlijk een zeer klein aandeel zijn. En dat is vaak maar goed ook

[sOid]

@Jim423 Afgaande op jouw posts van de afgelopen pagina's, weet jij veel over de NEN 1010.

Nu we het toch over kookplaataansluiting/keukenwcd's hebben: mijn keuken is straks naast de meterkast. Ik ben van plan om nieuwe leidingen te leggen die onder uit de muur komen, en dan opbouw op de grond van de keuken. Weggewerkt achter de keukenkastjes. Voor de WCD's een stukje infrezen, aansluitingen voor de kookgroep, vaatwasser, oven etc opbouw.

Mag dat volgens de NEN? Of mag je geen leidingen over de keukenvloer laten lopen?

[holygame]

Bedankt voor de reacties allen, het betreft inderdaad een zegelbevoegd bedrijf.

[Jim423]

@sOid Ik zie zoiets niet staan in de basismethodes installatie. Is het niet netter om de gaten als een oplopende trap te boren onderin de meterkast en de leidingen tegen elkaar tegen de muur te beugelen tot zo'n 15cm hoog? De bovenste leiding buigt dan verticaal af naar het eerste WCD, de 1nabovenste naar het tweede WCD etc. De voeten van keukenkastjes zitten wel een aantal cm naarbinnen dus dat moet wel loslopen.

[kabeltjekabel]

Jim423 schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 19:28:
@sOid Ik zie zoiets niet staan in de basismethodes installatie. Is het niet netter om de gaten als een oplopende trap te boren onderin de meterkast en de leidingen tegen elkaar tegen de muur te beugelen tot zo'n 15cm hoog? De bovenste leiding buigt dan verticaal af naar het eerste WCD, de 1nabovenste naar het tweede WCD etc. De voeten van keukenkastjes zitten wel een aantal cm naarbinnen dus dat moet wel loslopen.

In 52.B.17 is er echter wel sprake van een correctiefactor voor meeraderige kabel / meerdere stroomketen in een "Enkele laag op wand, vloer of ongeperforeerde kabelbaansystemen".

Ook al mag het zou ik wel heel erg oppassen met stopcontacten op de vloer. Erg kwetsbaar voor vocht van bovenaf.

[ Voor 7% gewijzigd door kabeltjekabel op 08-02-2019 00:40 ]

[CurlyMo]

kabeltjekabel schreef op zondag 27 januari 2019 @ 12:48:
[...]
Ja. Dit staat in bepaling 514.3.6 b) uit de NEN1010:2015
[...]
Dit geldt dus alleen voor 'aders'. Ga je losse draden in buis trekken, dan mag bruin geen schakeldraad zijn. Grijs mag dan nog steeds wel.

Als je een iets oudere 5-aderige kabel hebt is er zelfs geen grijs maar twee keer zwart.

Nu blijkt mijn 4 aderige XMVK kabel bruin, geel/groen, zwart en grijs te zijn. Nu heb ik grijs op blauw aangesloten en van zwart op bruin (via de schakelaar) als schakeldraad. Dat moet zo wel kunnen toch?

[Jim423]

Je kan grijs nog ff blauw tapen bij de uiteindes van de kabel. Dan is het helemaal duidelijk.

[Techneut]

Of isolatiekous in de juiste kleuren. Dat is net een beetje fraaier.

[kabeltjekabel]

CurlyMo schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 22:03:
[...]

Nu blijkt mijn 4 aderige XMVK kabel bruin, geel/groen, zwart en grijs te zijn. Nu heb ik grijs op blauw aangesloten en van zwart op bruin (via de schakelaar) als schakeldraad. Dat moet zo wel kunnen toch?

Dat zijn de huidige standaard kleuren voor vieraderige kabel met geel/groen. Wordt gebruikt voor belasting in driehoek, zonder nul. Er is ook een variant mét blauw, zonder grijs.

Nul moet hele lengte blauw zijn dacht ik, muv 2e nul bij kookgroep op 5-aderige kabel

[ Voor 10% gewijzigd door kabeltjekabel op 10-02-2019 19:47 ]

[CurlyMo]

@Jim423 @Techneut @kabeltjekabel Dank. Ik dacht ook dat ik zonder grijs had gekocht. Maar een kous is ook wel een goed idee.

[kabeltjekabel]

Zo jij bent snel. Ik zat net mn bericht te wijzigen. Het mag namelijk niet bij 2 tm 5-aderige kabel. Nul moet dan hele lengte blauw zijn.

Enige uitzondering daarop is dan weer tweede nul bij kookgroep op 5-aderige kabel (dan grijs als 2e nul)

[Proton_]

Waarom kabel met die kleuren standaard bij de bouwmarkt ligt is me een raadsel. Je maakt het zo wel heel makkelijk om het fout te doen, dit soort spul gebruik je bij vaste installatie en dan wil je eigenlijk altijd een nul (ook voor future proofing).

[CurlyMo]

@kabeltjekabel Damn, vervangen die boel dan. @Proton_ Dit komt van elektrobode, dus ik heb het zelf gewoon dom gedaan. Idem voor mijn 3 aderige XMVK kabel. Die blijkt 1.5mm te zijn i.p.v. 2.5mm

Overigens waarom heeft dit dan de kleuren: zwart, grijs, groen/geel en bruin? Wat is het nut van die grijs hier?

[ Voor 22% gewijzigd door CurlyMo op 10-02-2019 21:01 ]

[kabeltjekabel]

Schreef ik hierboven toch ook al? Voor toepassingen waarbij de belasting enkel tussen de fasen wordt aangebracht (driehoek). Daar is geen nul voor nodig. Bijvoorbeeld grote klimaatkasten, motoren, heaters. De verbruikers werken dan met 400V

Daar is bruin L1, zwart L2, grijs L3 en geelgroen gewoon aarding.

Vieraderig met geel/groen, bruin, blauw, zwart bestaat ook wel, maar dat is een variant. Probleem is dat veel verkopers niet vermelden welke variant ze verkopen, dus nare verrassingen alom. Vooral als er door particuliere ingekocht wordt bij partijen die zich op de industrie richten. Winkels voor particulieren zullen eerder helemaal geen 4-aderig hebben maar enkel 3 en 5.

Drie aderig is er trouwens ook in bruin/zwart/grijs, iets waar je als particulier ook niks mee doet.

Bij de bouwmarkt ligt meer spul om e.e.a. fout te doen. Zo moeten geschakelde stopcontacten op VD een zwarte 2,5mm^2 hebben. Die heb ik daar ook nog nooit zien liggen.

[GeeMoney]

@kabeltjekabel ik hoop toch dat je met mij eens bent dat het aan alle kanten rottig geregeld is. Ik volg dit topic nu een tijdje maar er zijn tal van uitzonderingen, regels die maar blijven wijzigen en ook dan weer uitzonderingen erbij krijgen en als klap op de vuurpijl verkoopt elke tent weer een variant of een andere standaard. Ook particulieren worden dus niet goed beschermd, zie het bouwmarkten spul.

Ik snap dat er veel verschillen kunnen zijn in de zin van hoe het draad verwerkt word. (Wel/geen beton etc.) maar elke ader een vaste kleur met betekenis is toch niet moeilijk? Desnoods vaste kleuren bij elk voltage of een kleur mantel aanhouden ofzo.

Als zelfs electriciens elkaar tegenspreken of met verschillende suggesties komen dan lijkt het mij toch duidelijk dat er iets niet goed geregeld is in de branche?

[ Voor 11% gewijzigd door GeeMoney op 10-02-2019 22:12 ]

[Jim423]

Als het bij een kookgroep wel mag dan is grijs geen vaste kleur eigenlijk. Uiteraard is het netter (en duidelijker) om blauw te gebruiken. Overigens zie ik die kookgroep met grijs alleen nog maar in ouwe NEN, staat die ook nog in in de NEN1010:2015 @kabeltjekabel ? (blad 39 NPR?) Bepaling 514.3.1.1 lijkt toch redelijk streng, en er staat niet dat dit voor een kookgroep niet geldt?

[CurlyMo]

kabeltjekabel schreef op zondag 10 februari 2019 @ 21:51:
Probleem is dat veel verkopers niet vermelden welke variant ze verkopen, dus nare verrassingen alom. Vooral als er door particuliere ingekocht wordt bij partijen die zich op de industrie richten.

Het staat er dus niet bij op Elektrobode:
https://www.elektrobode.n...el-4g2-5mm-grijs-d19384nn

[kabeltjekabel]

GeeMoney schreef op zondag 10 februari 2019 @ 22:10:
@kabeltjekabel ik hoop toch dat je met mij eens bent dat het aan alle kanten rottig geregeld is. Ik volg dit topic nu een tijdje maar er zijn tal van uitzonderingen, regels die maar blijven wijzigen en ook dan weer uitzonderingen erbij krijgen en als klap op de vuurpijl verkoopt elke tent weer een variant of een andere standaard. Ook particulieren worden dus niet goed beschermd, zie het bouwmarkten spul.

Ik snap dat er veel verschillen kunnen zijn in de zin van hoe het draad verwerkt word. (Wel/geen beton etc.) maar elke ader een vaste kleur met betekenis is toch niet moeilijk? Desnoods vaste kleuren bij elk voltage of een kleur mantel aanhouden ofzo.

Als zelfs electriciens elkaar tegenspreken of met verschillende suggesties komen dan lijkt het mij toch duidelijk dat er iets niet goed geregeld is in de branche?

Ja, maar de mensen die de regeltjes maken moeten natuurlijk een baan hebben he . Zo is die NEN gewoon een implementatie van de IEC norm, maar dan natuurlijk weer wel met wat Nederlandse aanscherpingen (zoals 2 polig afschakelen van groepen) en terugkrabbelingen, zoals toch weer wel 1 fase groepen achter 3 fase aardlek. De Belgen hebben ook weer zo hun eigen afwijkingen met de gestapelde aardlekschakelaar. Deels komt dat voort uit de geschiedenis en wat er nog ligt, zo zijn er hier in Nederland gebieden (geweest) waar 220V verkregen werd door aansluiting tussen twee fasen van 127V. Er is dan geen 'nul', en zodoende wil je dat een groep beiden afschakeld. En aarding is in Nederland supermakkelijk door gewoon een elektrode de grond in te timmeren, iets wat dus in grote delen van de wereld niet zo kan.

In Nederland is grijs ergens in 1970 in de ban gedaan toen we overgingen naar een ander stelsel kleuren. Grijs was voorheen in gebruik als aarde. De vijf-aderige kabel had sindsdien twee keer zwart. Dat is natuurlijk netzogoed irritant, want dan blijf je overal bezig om de draairichting van je veld te controleren. Ergens in 2003 ofzo is dat ook weer langs een harmonisatiedocument van de EU gestreken en sinsdien gebruiken we dus grijs voor de 3e fase. Overigens is dat veelal weer niet dwingend, qua kleuren voor fasen. Dus 3x zwart ofzo mag nog steeds..

De kookgroep is verder gewoon een puur Nederlands gedrocht voor zover ik weet.

Voor vieraderige kabel mét geelgroen is de huidige standaard gewoon zonder blauw. De uitvoering met blauw is een toegestane variant daarop.

Dat elektriciëns elkaar tegenspreken komt omdat die hun vakkennis niet op peil houden

Jim423 schreef op zondag 10 februari 2019 @ 22:11:
Als het bij een kookgroep wel mag dan is grijs geen vaste kleur eigenlijk. Uiteraard is het netter (en duidelijker) om blauw te gebruiken. Overigens zie ik die kookgroep met grijs alleen nog maar in ouwe NEN, staat die ook nog in in de NEN1010:2015 @kabeltjekabel ? (blad 39 NPR?) Bepaling 514.3.1.1 lijkt toch redelijk streng, en er staat niet dat dit voor een kookgroep niet geldt?

Zou kunnen dat ik dat uit een oude versie onthouden heb. De NEN zelf zwijgt over de "kookgroep". Dat is natuurlijk ook gewoon een gedrocht. Er is in de NPR wel een blad 41 omtrend kookgroepen die vervallen is. Zou kunnen dat ik ook wat moet updaten. Maar als dat ook niet (meer) mag, dan kun je dus 2xL, 2xN niet meer met YMVK doen..... tenzij je natuurlijk zes aderig gebruikt, want dan heet het "concentrische kabel" en mag opeens alles (op geelgroen voor aarding na) op zwart . Zie 514.3.8

Eerlijk gezegd ben ik nog niet overtuigd van het praktisch nut van [geelgroen / 4x zwart / 1x afgedopt zwart] versus [grijs als 2e nul]. Nu zal er wel iemand gaan zeggen dat dat weer met de 'voorspelbaarheid en herkenbaarheid te maken heeft', maar hoe die kookgroep dan herkenbaar is voor niet-Nederlanders... hmm. Het andere einde (de Perilex) is overigens een totaal-rommeltje, dus tja...

En daarom dus dat kookplaten zonder stekker geleverd worden.

Zal morgen eens kijken of ik een nieuwe NPR kan bemachtigen.

CurlyMo schreef op zondag 10 februari 2019 @ 22:53:
[...]

Het staat er dus niet bij op Elektrobode:
https://www.elektrobode.n...el-4g2-5mm-grijs-d19384nn

Wel dat er geel/groen inzit. En 4-aderig mét geelgroen heeft standaard geen blauw. Tja, wel wat flauw dat ze 101 gegevens erbij kunnen zetten maar dat niet. Maar 4-aderig mét geelgroen en blauw is een variant, dus het valt in de lijn der verwachting dat als er wél blauw inzit het de variant betreft.

[Annuk]

@Jim423 @kabeltjekabel @CurlyMo Heb zo geen NEN of NPR bij de hand, maar ik ben/was in de veronderstelling dat je een vaste kabel (lees: YMVK of XMVK) in principe altijd mag "omkatten" met uitzondering van de geel/groene, die is en blijft ten allen tijde in gebruik als aarde en voor niets anders.

Dus als het zo uit zou komen kan/mag @CurlyMo in bovenstaande veronderstelling dus wel de grijze gebruiken als de Nul-leider.

Edit:
Als je kijkt bij Donné zelf op de overzichts pagina van de XMVK Eca kabel staat er dit:

Aderkleuren:

• 2 aders: blauw, bruin.
• 3 aders: groen-geel, blauw, bruin.
• 4 aders: groen-geel, bruin, zwart, grijs.
• 5 aders: groen-geel, blauw, bruin, zwart, grijs

bron: http://www.donne.nl/catalogus/xmvk-eca/114

Als je dan even kijkt bij de YMVK kabel hebben ze enkele optie's meer:

Aderkleuren:

• 1 ader: zwart.
• 2 aders: blauw, bruin.
• 3 aders: 1,5 en 2,5 mm2 groen-geel, blauw, bruin óf bruin, zwart, grijs (type N)
4 en 6 mm2: groen-geel, blauw, bruin
vanaf 10 mm2 bruin, zwart, grijs.
• 4 aders: t/m 4 mm2: groen-geel, bruin, zwart, grijs óf blauw, bruin zwart, grijs (type N)
vanaf 6 mm2: groen-geel, bruin, zwart, grijs.
• 5 aders: groen-geel, blauw, bruin, zwart, grijs.
• Veeladerig: één ader groen-geel (altijd in de buitenste laag), de overige aders aders zwart, vanuit het hart van de kabel opeenvolgend genummerd

bron: http://www.donne.nl/catalogus/ymvk-dca/93

[ Voor 55% gewijzigd door Annuk op 10-02-2019 23:33 . Reden: Info van Donné toegevoegd ]

[kabeltjekabel]

Annuk schreef op zondag 10 februari 2019 @ 23:21:
@Jim423 @kabeltjekabel @CurlyMo Heb zo geen NEN of NPR bij de hand, maar ik ben/was in de veronderstelling dat je een vaste kabel (lees: YMVK of XMVK) in principe altijd mag "omkatten" met uitzondering van de geel/groene, die is en blijft ten allen tijde in gebruik als aarde en voor niets anders.

Dus als het zo uit zou komen kan/mag @CurlyMo in bovenstaande veronderstelling dus wel de grijze gebruiken als de Nul-leider.

Hier die NEN1010 wel in bezit. Hoeveel mag ik daar uit citeren voordat het geknipt wordt ?

Volgens mij is dat omkatten van kabels wat strenger geworden sinds de 2015 versie.

[Annuk]

kabeltjekabel schreef op zondag 10 februari 2019 @ 23:27:
[...]

Hier die NEN1010 wel in bezit. Hoeveel mag ik daar uit citeren voordat het geknipt wordt ?

hahaha als het aan mij ligt plaats je hier de gehele NEN1010 maar ben bang dat de modjes etc. dat iets minder leuk vinden

Volgens mij is dat omkatten van kabels wat strenger geworden sinds de 2015 versie.

Heb de laatste versie wel op m'n werk liggen en hem toen (deels) wel doorgelezen maar van bovenstaande ligt mij niet heel veel meer bij, maar kan ook selectief geheugen zijn

kijk trouwens ook ff naar m'n vorige bericht, heb daar nog ff wat geëdit

[kabeltjekabel]

Annuk schreef op zondag 10 februari 2019 @ 23:21:
Edit:
Als je kijkt bij Donné zelf op de overzichts pagina van de XMVK Eca kabel staat er dit:

[...]

bron: http://www.donne.nl/catalogus/xmvk-eca/114

Als je dan even kijkt bij de YMVK kabel hebben ze enkele optie's meer:

[...]

bron: http://www.donne.nl/catalogus/ymvk-dca/93

Tja, schijnbaar hebben ze die serie dus niet in geelgroen / blauw / bruin / zwart. Hij bestaat in ieder geval wel.

Zie ook;


Als particulier heb je eigenlijk alleen te maken met het vakje rechtsmidden.

Sleutelwoord; HD 308 S2

Als ik trouwens naar die prijs kijk van dat 4-aderige XMVK ding van Elektrobode dan lijkt me de 5-aderige YMVK voor 15 cent per meter meer van sandervunderink.nl een betere deal. Koop je een rol van 100m wordt het zelfs 16 cent minder

YMVK mag warmer worden en kun je dus voor meer toepassingen gebruiken. Andersom is er niks wat YMVK niet kan en XMVK wel.

[CurlyMo]

@kabeltjekabel Het is de buitenmanteldiameter die me naar xmvk brengt. Het geheel wordt gelegd door een houten gipsvezel frame waar ik niet oneindig ruimte heb voor het boren van grote gaten.

Hornbach heeft ze gelukkig ook.

[Verwijderd]

voor ons te nieuw plaatsen keuken hebben er een electra aanpassing nodig .

de kookplaat is 11KW ik heb nog 1 vrij pijp naar de keuken van uit de meter kast .en in de groepen kast is er nog zat ruimte 6 vrij plekken


wat is er nodig

ik wil alles zelf aanschaffen en klaar maken en dan laten aansluitten door de electrcien

[Oilman]

Ik weet niet hoe vrolijk de elektricien van deze werkwijze wordt en hoeveel het je op gaat leveren (of uiteindelijk zelfs extra gaat kosten).

Die ene pijp is wel 19 mm zonder flex? Dat is namelijk een vereiste. Daarnaast zullen we op z'n minst een foto van de inhoud van je kast nodig hebben. Je weet zeker dat er 3x25A binnen komt in de meterkast?