Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Illusion]

Dirtbiter schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 10:31:
[
Een Hager. Dat is nog wel een hele mooie oplossing, daar ga ik eens naar kijken.

Type is: VKG91T

[Xander]

Dirtbiter schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 10:31:
[...]

[Afbeelding]
In het rode vlak komt een nieuwe krachtgroep.

Ik zou sowieso een Hager krachtgroep kopen en die samen met de bestaande automaat op een kamrail zetten:


De KDN463E. Als je voor ultieme netheid gaat ook nog even 2x KZN024 eindkapjes erbij bestellen.

Dit scheelt sowieso het bedraden van de tweede krachtgroep. En als je de voeding aansluit op de linker automaat dan kun je ook nog eens naar andere componenten aftakken door draden onder de rechter automaat te schroeven. Dat zou je probleem al voor 90% oplossen gok ik.

[...]

Een Hager. Dat is nog wel een hele mooie oplossing, daar ga ik eens naar kijken.

En anders hier mee combineren. @Illusion had het juiste artikelnummer voor jouw kast al gevonden.

[JDunnio]

Ik ben momenteel druk bezig om al mijn schakelaars uit te rusten dmv inbouw Zwave relais (Fibaro Dimmer 2)
De vd draad wordt dan met een klemverbinding vastgezet door een schroefje aan te draaien.

Ik merk echter dat ik de schroeven van de klemverbinding regelmatig echt hard aan moet draaien en dat ze dan toch nog los schieten. Los van het feit dat dit erg irritant is als net alles weer in je WCD hebt zitten, geeft het geen heel veilig gevoel. Slechte verbindingen kunnen volgens mij gaan vonken etc. en dit spul zit toch achter elke lichtschakelaar.

Is hier geen oplossing voor met massieve VD draad? Ik zie in buitenlandse video's dat er gebruik gemaakt wordt van adereindhulzen, maar is dit ook voor massieve draad?
Dat lijkt mij meer trekweerstand te geven dan een reguliere draad?

Is er een tang die bv een vierkante verbinding met ribbels geeft? ik heb wel wat tangen gevonden met ratel, maar die gaan richting de 200 euro?

[GioStyle]

Je moet de draden een beetje vormen, zodat je het geheel alleen naar binnen hoeft te duwen en vast te zetten. Het is een beetje lastig uit te leggen, maar hetzelfde geldt met alle draden die uit een verdeelpunt komen die je met een wago aan elkaar verbindt: eerst de draden netjes naast elkaar zetten, wago erop en naar binnen vormen. Het is een beetje de handigheid er in vinden.

[Jim423]

Zo'n groene strook met klemverbindingen toch? Klopt de aansnijmaat wel van VD draad, draad mooi recht en recht afgeknipt? Dat komt bij mij echt niet meer los als het zit. Adereindhulzen op VD draad is niet toegestaan. Klinkt beetje alsof het schroefje lam is of te kort aangesneden. Maar ik heb geen ervaring met die exacte Dimmer 2.

[Dirtbiter]

Xander schreef op zaterdag 1 december 2018 @ 20:38:
[...]
Ik zou sowieso een Hager krachtgroep kopen en die samen met de bestaande automaat op een kamrail zetten:
[Afbeelding]

De KDN463E. Als je voor ultieme netheid gaat ook nog even 2x KZN024 eindkapjes erbij bestellen.

Kan ik dan niet beter voor de KDN463A gaan? Die is 12 modules breed, dan kan ik met die kam van mijn hoofdschakelaar meteen naar die 2 krachtgroepen.

En als ik het goed begrijp, dan is het toegestaan/te doen om dan onder elke klem waar zo'n kambrug in zit, nog een draad te monteren? Dan kan ik vanaf de hoofdschakelaar + de 2 krachtgroepen dus nog 3x weg met iedere fase en de nul.

[Xander]

Dirtbiter schreef op maandag 3 december 2018 @ 07:58:
[...]

Kan ik dan niet beter voor de KDN463A gaan? Die is 12 modules breed, dan kan ik met die kam van mijn hoofdschakelaar meteen naar die 2 krachtgroepen.

Ware het niet dat de voeding onderop de hoofdschakelaar zit? Als je daar een kam bij steekt dan blijft die onder spanning staan als je de hoofdschakelaar uitschakelt.

Of je moet de voeding vanaf de meter aan de bovenkant van de hoofdschakelaar aangesloten krijgen.

Kijk voor de zekerheid ook even of je die vorkjes wel kwijt kunt onder in de hoofdschakelaar. Geen idee of alle modellen daar ruimte voor hebbeb.

[ Voor 9% gewijzigd door Xander op 03-12-2018 08:26 ]

[ThinkPad]

@JDunnio De boel als een gek aandraaien is sowieso niet aan te raden. Ik heb al eens een Qubino Z-Wave module onder handen gehad waarveen één schroefje lam geworden was.

Wat je nog zou kunnen doen, al wordt het daar misschien wel wat 'bulky' van in de inbouwdoos, is om de module aan te sluiten met soepele draden (liefst wel met adereindhulzen erop) en dan met Wago lasklemmen de soepele draden weer te verbinden met de VD-draden.

[Dirtbiter]

Xander schreef op maandag 3 december 2018 @ 08:23:
[...]

Ware het niet dat de voeding onderop de hoofdschakelaar zit? Als je daar een kam bij steekt dan blijft die onder spanning staan als je de hoofdschakelaar uitschakelt.

Of je moet de voeding vanaf de meter aan de bovenkant van de hoofdschakelaar aangesloten krijgen.

Ik kan toch met de voeding vanuit Essent aan de onderkant van mijn hoofdschakelaar, en dan met die kam aan de bovenkant, naar de bovenkant van de krachtgroepen, en dan aan de onderkant van de krachtgroepen het veld in?

Zo is het bij de gewone ALS ook gedaan, dat kun je op de foto nog zien:
Daar komt de voeding vanaf de hoofdschakelaar aan de bovenkant van de ALS, aan de onderkant van de ALS en zekeringen zit een kam, en aan de bovenkant van de zekeringen gaat het weer het veld in.

Hoofdschakelaars, krachtgroepen, ALS, zekeringen hebben toch allemaal geen 'richting'?

[Steyn_E]

Inderdaad. Dat kun je gewoon doen. Maar je zou de eerste niet zijn die het per ongeluk zo aansluit dat er op de krachtgroepen toch spanning blijft staan na het afzetten van de hoofdschakelaar
Vandaar de waarschuwing denk ik.

[Xander]

Dirtbiter schreef op maandag 3 december 2018 @ 08:57:
[...]

Ik kan toch met de voeding vanuit Essent aan de onderkant van mijn hoofdschakelaar, en dan met die kam aan de bovenkant, naar de bovenkant van de krachtgroepen, en dan aan de onderkant van de krachtgroepen het veld in?

Nee, want die kam past volgens mij helemaal niet aan de bovenkant van de componenten?

2 van de 3 heb je al. Bekijk ze eens.

[ Voor 5% gewijzigd door Xander op 03-12-2018 16:52 ]

[Qphone]

Ik zal binnenkort helpen om het elektra te plaatsen voor een nieuwe keuken, hiervoor moet het ene en andere omgelegd worden, er zit op dit moment al een inductie kookplaat in (3 fasen) en een vaatwasser (niet op een eigen groep! ), die gaan er uit en worden vervangen, nu twee vragen ter bevestiging:

Er zit al wel een schakelgroepen kast in, maar bijvoorbeeld geen hoofdschakelaar, 3 groepen op 1 aardlekschakelaar en een vierpolige aardlekschakelaar met daar achter een krachtgroep én 1 normale groep.
Tijd voor iets nieuws dus?!
Aangezien ik voor de nieuwe vaatwasser en een oven twee nieuwe groepen wil en moet bij plaatsen moet je dan gelijk een nieuwe kast plaatsen, want is het niet zo dat als er een verandering plaats vind je je moet houden aan de regels die er nu gelden? En aangezien er al 2 dingen zijn (hoofdschakelaar en een vierpolige aardlekschakelaar met een enkele groep) die niet meer mogen, zou je zeggen dat je dit dan wel mee moet nemen.

En mijn tweede vraag, er zit nu dus een krachtgroep voor de inductie, maar de nieuwe inductie kan ook op een kookgroep. Omdat er dus 3 fasen aanwezig zijn zou ik eventueel in de nieuwe groepenkast ook voor een krachtgroep gaan omdat het word verdeeld over de fasen.
Of toch maar gaan voor een kookgroep? Die is bij vervanging goedkoper en meer is in principe niet nodig, alleen belast je dan maar 1 fase van de drie.

Hopelijk kunnen jullie mij advies en raad geven, alvast bedankt!

[Jim423]

Kookgroep is voor 1-fase aansluitingen. Je dient dus een krachtgroep te gebruiken.
Een aardlekschakelaar vervangen van 4P naar 2P en een groep bijplaatsen mag nog wel zonder alles te vervangen. Je hebt hiervoor alleen wel zegelrecht nodig omdat je de spanning nu niet af kan schakelen. Post eens een foto van die kast.

[Qphone]

Jim423 schreef op dinsdag 4 december 2018 @ 14:00:
Kookgroep is voor 1-fase aansluitingen. Je dient dus een krachtgroep te gebruiken.
Een aardlekschakelaar vervangen van 4P naar 2P en een groep bijplaatsen mag nog wel zonder alles te vervangen. Je hebt hiervoor alleen wel zegelrecht nodig omdat je de spanning nu niet af kan schakelen. Post eens een foto van die kast.

[ Voor 15% gewijzigd door Qphone op 11-01-2019 22:20 ]

[Jim423]

Da's een oudje, van zo rond 1985 gok ik. Je doet er wijs aan om alles te vervangen maar het is niet verplicht bij het plaatsen van 2 extra alamats. Die groep 4 zit mogelijk helemaal niet achter een aardlekschakelaar (wasmachine?). 2 opties denk ik: 1. Vervang alle onderdelen (+ evt de gehele kast) en breng alles naar de nieuwe norm. 2. Plaats 2 nieuwe alamats B16 0,03A typA (links van de beltrafo of evt beltrafo naar onderste rij) en laat de rest voor wat het is. Optie 1 verdiend de voorkeur gezien de oude type AC aardlekschakelaars maar daar hangt wel een heel ander prijskaartje aan dan <100 euro natuurlijk.

[Harrie_]

Ik had al eens eerder e.e.a. gevraagd over hoe ik mijn 'toekomstige' kookplaat aan zou moeten sluiten en of dit met een krachtgroep zou gaan. Inmiddels heb ik de kookplaat binnen en heb ik onderop dit aansluitschema aangetroffen:


De kabel aan de kookplaat heeft trouwens 4 aders: 2x fase (bruin en zwart), 1x nul (blauw) en 1x aarde (groen/geel)

Grote vraag is wat er nu in de meterkast moet gebeuren. Vanaf mijn perilex aansluiting lopen 3 fasen, 1 nul en 1 aarde naar de meterkast. Daar komt e.e.a. uit op een 400v krachtgroep. Kan ik nu gewoon een perilexstekker aan (laten) sluiten inpluggen en gaan of moet ik in de meterkast mijn krachtgroep laten vervangen door een kookgroep?

[Xander]

@Harrie_ gewoon een Perilex stekker er aan en gaan.

In de stekker gebruik je één pen dan niet, L1, L2 of L3. Ideaal gezien denk je er nog even bij na welke. Bijvoorbeeld de 2 fasen gebruiken waar niet de oven op zit aangesloten, aangezien die apparaten vaak tegelijk gebruikt zullen worden.

[Harrie_]

Xander schreef op woensdag 5 december 2018 @ 22:59:
@Harrie_ gewoon een Perilex stekker er aan en gaan.

In de stekker gebruik je één pen dan niet, L1, L2 of L3. Ideaal gezien denk je er nog even bij na welke. Bijvoorbeeld de 2 fasen gebruiken waar niet de oven op zit aangesloten, aangezien die apparaten vaak tegelijk gebruikt zullen worden.

Bedankt, dat vermoeden had ik zelf ook. Weet jij (of iemand anders hier) waar ik dit nog ergens na kan lezen? Ben er al een uur naar aan het googelen maar krijg eigenlijk geen relevante bron gevonden behalve wat forumposts her en der. Reden dat ik het vraag is omdat mijn electricien van plan is om de krachtgroep te vervangen door een kookgroep; ik heb daar zelf natuurlijk niet zo'n trek in want dat betekent extra kosten (voor nop?). Ik ben dus eigenlijk op zoek naar wat documentatie om e.e.a. te staven i.p.v. 'ik heb van een Tweaker gehoord'

[Jim423]

Dit kun je nergens eigenlijk nalezen want dit is juist waarom je een opleiding moet hebben (in mijn geval 4 jaar) om dit erkend en juist te installeren. Jouw electriciën heeft blijkbaar een paar lessen gemist en probeert een kookgroep op meerdere fases aan te sluiten (wat niet de bedoeling is) of alles op 1-fase 2x16A waardoor de nuldraad gaat uitfikken van je plaat.

Probeer hem maar uit te leggen dat 2N 400V schema een krachtgroep/krachtstroom betreft, een kookgroep heeft namelijk geen 400V tussen de 2 (bruine) fases en wel 2 (blauwe) nullen welke je weer niet hebt in jouw schema. Je hoeft dus niks aan te passen in je meterkast tenzij je misschien nog een aardlekschakelaar of iets wilt toevoegen. Aanname is hierbij dat er een momenteel 16A krachtgroep zit.

[kabeltjekabel]

Ik zou het omkeren. Stel gewoon dat het werkt met de 3-fasen automaat en als de electricien denkt van niet; laat het hem dan maar uitleggen.

Waarom iemand ooit een krachtautomaat zou willen vervangen door een kookgroep is mij verder een raadsel. Zeker bij een 3 fasen hoofdaansluiting. De kookgroepen zit vaak onbetrouwbaar gekoppeld.

Het is trouwens gewoon schema's lezen. Het plaatje van 400V 2N~ is direct van toepassing op wat je hebt.

De kookgroep is ook een Nederlandse rariteit. Andere landen gebruiken ofwel een enkel 32A circuit of drie fasen.

Er wordt ook veel geknoeid met die kookplaten en Perilex. Overburen hier hebben ook de boel laten uitfikken. Hadden een of ander volledig elektrisch fornuis met 1 nulgeleider op een 1-fase aansluiting geklust. 32A retour door die enkele nul. Automaat meet alleen de plus, dus laat de boel gewoon uitfikken. Het is wel de dood van die kookgroepautomaat geworden trouwens.

Maar wat verwacht je precies qua documentatie? Het mag niet zomaar van een tweaker zijn, maarja, schoolboeken zijn niet echt legaal te linken. Wel naar dat je electricien de boel probeert te flessen.

[Harrie_]

@Jim423 @kabeltjekabel

De electricien was volgens mij van plan om een van de fase-draden te vervangen door een nuldraad waardoor er effectief 2xfase en 2xnul naar de meterkast loopt.

Wel naar dat je electricien de boel probeert te flessen.

Zo cru zou ik het niet willen stellen. Kerel is nu een paar jaar aan het werk en komt volgens mij aan de lopende band kookgroepen tegen en geen krachtgroepen. Klopt dat hij het dan nog zou moeten weten maar ik zou niet willen stellen dat hij 'de boel probeert te flessen', hij probeert alles netjes te maken zoals het hoort. En bovendien weet hij dat ik een Tweaker ben en die fles je dus niet zomaar

Ik heb trouwens deze krachtgroep:

Dus 16A. Moet ik nog één van de fases losgooien van dat ding of kan die gewoon blijven zitten?

[Dirtbiter]

Gewoon laten zitten en netjes afmonteren op de L3 in je perilex doos. Daar is hij voor, en je stekker gebruikt L3 niet.

[Steyn_E]

Sterker nog, je moet op een krachtgroep aansluiten. Anders zou je een kookgroep op 1 enkele fase aan moeten sluiten, 2 fasen op 1 kookgroep mag niet, en om beide fasedraden op 1 fase aan te sluiten is vragen om de netbeheerder ("m'n hoofdstop is doorgefikt"). De 400V methode is de enige juiste manier als je 3x25A hebt.
Nog buiten de mogelijke verwarring als je een fasedraad als nul in gaat zetten (trek dan even nieuwe (edit: Dat wassie dus ook van plan ).
Nog chiquer is het om gelijk een CEE te monteren ipv een perilex, al daar is lang niet altijd plaats voor. Maar dan weet je wel zeker dat er nooit een 230V apparaat ingestoken kan worden.

[ Voor 3% gewijzigd door Steyn_E op 06-12-2018 20:06 ]

[kabeltjekabel]

Harrie_ schreef op donderdag 6 december 2018 @ 07:57:
@Jim423 @kabeltjekabel

De electricien was volgens mij van plan om een van de fase-draden te vervangen door een nuldraad waardoor er effectief 2xfase en 2xnul naar de meterkast loopt.

Zoals hierboven ook al gepost; als hij het zou uitvoeren op dezelfde fase kun je gemakkelijk je hoofdzekering aanspreken; dat is dus geen goed scenario.

Als zijn plan was om 2 verschillende fases die kookgroep in te voeren heb je maar 1 nul nodig. Lijkt mij overigens nog steeds geen wenselijke situatie. De kookgroep die ik hier heb neemt nooit z'n broertje mee als hij uitslaat.¹

Hier nog wel een stukje gevonden;
MewBie in "inductie 7,2 kw over 2 fases verdelen ?"
2-fasen kookgroep zou dus niet mogen.

Harrie_ schreef op donderdag 6 december 2018 @ 07:57:
[...]


Zo cru zou ik het niet willen stellen. Kerel is nu een paar jaar aan het werk en komt volgens mij aan de lopende band kookgroepen tegen en geen krachtgroepen. Klopt dat hij het dan nog zou moeten weten maar ik zou niet willen stellen dat hij 'de boel probeert te flessen', hij probeert alles netjes te maken zoals het hoort. En bovendien weet hij dat ik een Tweaker ben en die fles je dus niet zomaar

Ik heb trouwens deze krachtgroep:
[Afbeelding]
Dus 16A. Moet ik nog één van de fases losgooien van dat ding of kan die gewoon blijven zitten?

Mijn eerste aanname was positief; dat hij weet wat hij doet. Daaruit volgde dan een beetje de conclusie dat hij de boel zit te flessen. Een hiaat in de kennis kan natuurlijk ook, maar dan is de 1e aanname negatief in plaats van pas de tweede

Het probleem is natuurlijk dat er veel vaker wordt aangeknoeid met kookplaten. Wellicht komt hij aan de lopende band geknoeide installaties tegen en is er dan maar vanuit gegaan dat het zo klopt. Neem de Ikea ² kookplaten; een enkele nulgeleider op een 7 kW plaat. Aansluitschema spreekt netjes van 400V 2N~, maar half Nederland sluit dat aan op 1-fasige kookgroep en drukt dus maximaal 32A door de nul. De automaat houdt echter alleen de fase in de gaten, dus slaat niet af op 32A door de nul. Ironisch genoeg zou de boel veiliger worden als je de kookgroep verkeerd zou bedraden en fase met nul zou wisselen.

Je hoeft geen fase los te koppelen van de drie. Gewoon laten zitten. Als je zo'n oude 3-fase groep had met drie smeltzekeringen heb je daar de bergplaats voor je reserve

En nieuwbouwhuizen met 1-fase aansluiting... zou ook eens uitgebannen moeten worden. De Lianders van de wereld zouden gewoon moeten zeggen; 3x25 is standaard, wil je 1x40 gaat je dat 300 extra kosten.

^{1) Er zat water in de leiding
2) Niet alleen Ikea, ook andere merken leveren 7 kW platen met 1 nulgeleider in Nederland.}

[DJSmiley]

kabeltjekabel schreef op donderdag 6 december 2018 @ 22:13:
[...]

En nieuwbouwhuizen met 1-fase aansluiting... zou ook eens uitgebannen moeten worden. De Lianders van de wereld zouden gewoon moeten zeggen; 3x25 is standaard, wil je 1x40 gaat je dat 300 extra kosten.

Dat is niet perse de netbeheerder.

Ik heb ook al wel nieuwbouwwoningen gezien, met netjes 3x25A in de meterkast maar een 1-fase kastje erachter. Want.. een 3-fase kastje is zo 200-300 euro duurder. Dus plaatst de aannemer een 1-fasekastje en laat 2 fases ongebruikt. Wil je 3-fasekast? Meerwerk....

Alles voor de marges en minimaal doen, ook al is het compleet kansloos. Marges zijn gewoon zo laag dat ze dit soort geintjes doen.

[kabeltjekabel]

DJSmiley schreef op donderdag 6 december 2018 @ 22:26:
[...]


Dat is niet perse de netbeheerder.

Ik heb ook al wel nieuwbouwwoningen gezien, met netjes 3x25A in de meterkast maar een 1-fase kastje erachter. Want.. een 3-fase kastje is zo 200-300 euro duurder. Dus plaatst de aannemer een 1-fasekastje en laat 2 fases ongebruikt. Wil je 3-fasekast? Meerwerk....

Alles voor de marges en minimaal doen, ook al is het compleet kansloos. Marges zijn gewoon zo laag dat ze dit soort geintjes doen.

In dat geval zul je wel een 3-fase hoofdschakelaar hebben en heb je dus al een 3-fase kast. Of waar blijven anders die twee andere fasen? En tevens is de meerkost voor de bewoner veel lager om het compleet 3-fase te maken, want de eerste 200-300 voor de netbeheerder vervalt al.

Een 3-fase kast is nauwelijks duurder. De 4P hoofdschakelaar is 15 euro duurder, de 3P+N krachtgroep is een tientje duurder dan de kookgroep en de 4P aardlekschakelaar is een tientje duurder. Sum total = 35 euro.

Uiteraard zullen ze dan natuurlijk nog wel de aanbevelingen om geen 1-fase groepen achter 3-fase aardlekschakelaars te plaatsen negeren... Maar ook dat is veel goedkoper op te lossen dan aansluiting laten veranderen.

Ja, marges zijn laag. Maar in plaats van 1 op de 10 oplettende kopers een meerpost van 300 euro door de neus te splitsen voor iets wat nog geen 50 euro extra kost kun je ook iedereen 50 euro extra in rekening brengen en de 1 op 100 een tientje korting geven als die persé 1x40 wil. Maar ze liften hier natuurlijk mee op het feit dat mensen er veelal geen keuze in hebben of gewoon niet over nagedacht hebben. Maar het zou wat mij betreft een stukje gerechtigheid zijn als zulk soort bouwers aansprakelijk zouden zijn voor uitgefikte kookgroepen omdat er weer eens 32A door de nul ging. Ze moeten aan 101 regeltjes voldoen qua isolatie, EPC, en weet ik veel wat, van mij mag die 3x25A er ook gewoon verplicht bijkomen. Van mijn part druk je dat ook in de EPC berekening met een fictieve punt ofzo, net zoals de douche WTW (of is dat al niet meer?).

Ik heb zelf ook 1x40A en wilde eigenlijk zo'n mooie 11 kW 5-pits kookplaat. Dat laatste maar niet gedaan dus. Balen. Wel de 90 cm afzuigkap er boven; dat werkt een stuk beter dan 60cm afzuigkap boven 60 cm plaat.

[Jim423]

kabeltjekabel schreef op donderdag 6 december 2018 @ 22:46:
[...]


In dat geval zul je wel een 3-fase hoofdschakelaar hebben en heb je dus al een 3-fase kast. Of waar blijven anders die twee andere fasen? En tevens is de meerkost voor de bewoner veel lager om het compleet 3-fase te maken, want de eerste 200-300 voor de netbeheerder vervalt al.

2 fases worden op de meter niet aangesloten naar de hoofdschakelaar toe. Die is gewoon 2polig. Het gaat natuurlijk niet om 50 euro, dit soort dingen gebeuren niet alleen met de groepenkast waardoor je uiteindelijk 100x 50 euro bespaart en een betere marge hebt.

Er worden nog enorm veel 1x40A aansluitingen opgeleverd voor o.a. telecom, VRI en pompkasten buiten, zou een beetje zonde zijn om deze duurder te gaan maken. Aannemers moeten gewoon de juiste aansluiting aanvragen (3x25A) en ten alle tijden 4P hoofdschakelaar monteren.

[kabeltjekabel]

Jim423 schreef op donderdag 6 december 2018 @ 22:51:
[...]


2 fases worden op de meter niet aangesloten naar de hoofdschakelaar toe. Die is gewoon 2polig. Het gaat natuurlijk niet om 50 euro, dit soort dingen gebeuren niet alleen met de groepenkast waardoor je uiteindelijk 100x 50 euro bespaart en een betere marge hebt.

Er worden nog enorm veel 1x40A aansluitingen opgeleverd voor o.a. telecom, VRI en pompkasten buiten, zou een beetje zonde zijn om deze duurder te gaan maken. Aannemers moeten gewoon de juiste aansluiting aanvragen (3x25A) en ten alle tijden 4P hoofdschakelaar monteren.

Het gaat wel om 50 euro, minder om precies te zijn, per geval. Alles wat achteraf weer open gemaakt moet worden om er 3-fase van te maken is extra moeite voor geen welvaartstoename.

Maar 3 fasen tm de meter en dan 1 naar de hoofdschakelaar; zit daar dan nog een kookgroep achter ook? Want als de netbeheerder 3 flippers opgehangen heeft zal dat wel 3x25A zijn neem ik aan.

Maar goed, als je tot en met de meter al 3-fase hebt is het nog steeds een stuk goedkoper dan dat je 1x40 hebt, om alles naar 3-fase te krijgen.

De door mij geschetste standaard 3x25A is natuurlijk voor woningen, niet voor telecom huisjes etc.

[Jim423]

Klopt, de gehele woning zit achter 25A incl. de kookgroep. Er staat nog wel ergens een foto op GoT hiervan. De netbeheerder kan helaas geen onderscheid maken tussen een woning en een telecomkast, een aansluiting is simpelweg adres + EAN dus dat heeft allemaal hetzelfde tarief.

Ik snap dat het 50 euro (laten we het voor het gemak daar even op houden) is maar je moet begrijpen dat de hele woning op deze manier wordt gebouwd. Waardoor per woning je duizenden euro's uitspaart. Dan hebben we het over geen groepenverklaring, geen CAP i/d badkamer, dakdoorvoer MV te klein, rare bochten in badkamerriolering zodat er niet gefreest hoeft te worden, flexbuizen van 30m lang voor coax/utp ipv gebogen gladde buis etc. Dat er in de toekomst weer werk gedaan moet worden om 3-fase te maken en een coax kabel te trekken zal die bouwer aan z'n reet roesten, die heeft z'n geld lang en breed binnen.

[kabeltjekabel]

Jim423 schreef op donderdag 6 december 2018 @ 23:26:
Klopt, de gehele woning zit achter 25A incl. de kookgroep. Er staat nog wel ergens een foto op GoT hiervan.

Speciaal voor zulk soort bouwers mogen er nog wel wat meer regeltjes komen.
Het heeft ook wel weer 1 voordeel; de kans dat je kookgroep uitfikt omdat je 32A door een enkele nul probeert te laten gaan neemt fors af, wat de kans dat je hoofdschakelaar eerder afgaat omdat je de oven ook aan hebt is een stuk groter.

Jim423 schreef op donderdag 6 december 2018 @ 23:26:De netbeheerder kan helaas geen onderscheid maken tussen een woning en een telecomkast, een aansluiting is simpelweg adres + EAN dus dat heeft allemaal hetzelfde tarief.

De wetgever dan

Jim423 schreef op donderdag 6 december 2018 @ 23:26:]
Ik snap dat het 50 euro (laten we het voor het gemak daar even op houden) is maar je moet begrijpen dat de hele woning op deze manier wordt gebouwd. Waardoor per woning je duizenden euro's uitspaart. Dan hebben we het over geen groepenverklaring, geen CAP i/d badkamer, dakdoorvoer MV te klein, rare bochten in badkamerriolering zodat er niet gefreest hoeft te worden, flexbuizen van 30m lang voor coax/utp ipv gebogen gladde buis etc. Dat er in de toekomst weer werk gedaan moet worden om 3-fase te maken en een coax kabel te trekken zal die bouwer aan z'n reet roesten, die heeft z'n geld lang en breed binnen.

Ja, in het algemeen heb ik een pesthekel aan zulke kortetermijnoplossingen.

[FrankHe]

Jim423 schreef op donderdag 6 december 2018 @ 22:51:
[...]

2 fases worden op de meter niet aangesloten naar de hoofdschakelaar toe. Die is gewoon 2polig. Het gaat natuurlijk niet om 50 euro, dit soort dingen gebeuren niet alleen met de groepenkast waardoor je uiteindelijk 100x 50 euro bespaart en een betere marge hebt.

Er worden nog enorm veel 1x40A aansluitingen opgeleverd voor o.a. telecom, VRI en pompkasten buiten, zou een beetje zonde zijn om deze duurder te gaan maken. Aannemers moeten gewoon de juiste aansluiting aanvragen (3x25A) en ten alle tijden 4P hoofdschakelaar monteren.

Afgezien van de pompkast, die zijn voor mijn gevoel altijd driefase omdat er een draaistroommotor achter zit.

[Jim423]

De wat grotere pompputten (10hp) hebben inderdaad dompelpompen op krachtstroom.

[RoyK]

Met onze recente verbouwing hebben we alle stekkerdozen laag in de muur kunnen verwerken. Ik willen kijken of het mogelijk is om bovenop een kast een stekkerdoos te krijgen voor een lampje of zoals nu wat kerstversiering en kom ik op platte stekkers uit. Het stopcontact zit nu precies achter de kast wat prima is. Het enige wat me nekt is de lengte van 1,5 meter. Weet iemand of er een shop is deze platte stekkers ook met een langer snoer verkopen of zijn er andere (veilige) opties?

Ik kom nu op een platte stekker van de gamma uit waar je alleen zelf nog iets aan moet fabriceren. Alleen zijn bijna alle stekkerdozen met 3 aansluitingen ook 1,5 meter haha..

https://www.gamma.nl/asso...ekker-randaarde/p/B554507

Iemand nog een leuke tip?

[ Voor 16% gewijzigd door RoyK op 08-12-2018 20:36 ]

[Jim423]

Zat stekkerdozen zijn ook 3m hoor. Bijv: https://www.gamma.nl/asso...-1-5-mm-3-meter/p/B292014
https://www.gamma.nl/asso...zwart-2-5-meter/p/B581970
https://www.gamma.nl/asso...-voudig-3-meter/p/B545847

En zonder zelf te hoeven knutselen:

https://www.gamma.nl/asso...-platte-stekker/p/B581971

[ Voor 61% gewijzigd door Jim423 op 08-12-2018 21:52 ]

[ASW1]

Wat een prijzen altijd voor dit soort spullen bij Praxis Gamma etc.
2 meter voor 8 euro: www.amazon.de/dp/B07K2FX112

[Jim423]

Ik rij liever zelf even langs dan dat ik weer een week zit te wachten en een hele dag thuis moet zitten voor de bezorger. Maar dat het zonder probleem te krijgen is overal was en is wel duidelijk lijkt me

[RoyK]

Dank jullie wel. Zit toch beetje naar mijn scherm te staren waarom ik die stekkerdozen nou zelf niet gezien heb. grrrr... Thanks voor het meedenken!

[SmoothTweaker]

Even een advies vraag omtrent de meterkast en toekomstige PV installatie.

Huidige situatie

• 1 fase
• 1 Hoofdschakelaar
• 2 Aardlekschakelaars 40A
• 5 groepen op 1e aardlek
• 4 groepen en beltrafo op 2e aardlek

PV installatie komt tussen de 4000-4600watt te liggen.
Bij de aardlek rail heb ik ruimte over, hier wil ik dan 1 extra aardlek toevoegen. Deze met een 4 mm2 kabel naar zolder leiden waar ik hem afzeker in een mini meterkast op 20A.

Doe ik er wijs aan om ook de beltrafo en 1 extra groep ook naar deze aardlek te verplaatsen?
Of zie ik wat anders over het hoofd?

[AUijtdehaag]

@SmoothTweaker
Waarom niet meteen een aardlekautomaat voor die omvormer (alleen)?
https://www.groepenkastbe...ekautomaat-b-20a-30ma-1pn

(mijn advies is eigenlijk meteen alles te vervangen en een dubbele groepenkast te plaatsen met 3-fase... maar daar heb je niet zo veel aan nu.... )

[ Voor 32% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-12-2018 11:42 ]

[Xander]

SmoothTweaker schreef op zondag 9 december 2018 @ 10:19:
Bij de aardlek rail heb ik ruimte over, hier wil ik dan 1 extra aardlek toevoegen. Deze met een 4 mm2 kabel naar zolder leiden waar ik hem afzeker in een mini meterkast op 20A.

Doe ik er wijs aan om ook de beltrafo en 1 extra groep ook naar deze aardlek te verplaatsen?
Of zie ik wat anders over het hoofd?

Je doet er wijs aan om de kabel af te zekeren daar waar het hoort: Aan het begin. Dus in de groepenkast beneden. Waarom je deze zekering in een mini groepenkastje op zolder zou willen plaatsen ontgaat me ook een beetje.

Er mogen maar 4 groepen achter één 30mA aardlekschakelaar. Ik heb geen idee hoe het nu zit, maar als die 9 groepen allemaal achter een aardlekschakelaar zitten dan is dat er één te veel, goed plan om dat meteen aan te pakken als je toch bezig bent. De beltrafo zal achter één van die 9 groepen zijn aangesloten, daar hoef je niets mee.

[habbekrats]

SmoothTweaker schreef op zondag 9 december 2018 @ 10:19:
Even een advies vraag omtrent de meterkast en toekomstige PV installatie.

Huidige situatie

• 1 fase
• 1 Hoofdschakelaar
• 2 Aardlekschakelaars 40A
• 5 groepen op 1e aardlek
• 4 groepen en beltrafo op 2e aardlek

PV installatie komt tussen de 4000-4600watt te liggen.
Bij de aardlek rail heb ik ruimte over, hier wil ik dan 1 extra aardlek toevoegen. Deze met een 4 mm2 kabel naar zolder leiden waar ik hem afzeker in een mini meterkast op 20A.

Doe ik er wijs aan om ook de beltrafo en 1 extra groep ook naar deze aardlek te verplaatsen?
Of zie ik wat anders over het hoofd?

[Afbeelding]

Kast nu al niet conform NEN1010
Max 4 x groepen per aardlek
en Zoals iemand al eerder melde neem liever een aparte groep+aardlek voor je PV.
Waarom een mini groepenkast op zolder ? Gewoon een aardlekautomaat 20A/0,03 in en met 4 mm2 rechtstreeks aansluiten op je omvormer (via werkschakelaar).

Maak eens een foto met deksel van groepenkast eraf.

[ Voor 9% gewijzigd door habbekrats op 09-12-2018 12:17 ]

[SmoothTweaker]

AUijtdehaag schreef op zondag 9 december 2018 @ 11:40:
@SmoothTweaker
Waarom niet meteen een aardlekautomaat voor die omvormer (alleen)?
https://www.groepenkastbe...ekautomaat-b-20a-30ma-1pn

(mijn advies is eigenlijk meteen alles te vervangen en een dubbele groepenkast te plaatsen met 3-fase... maar daar heb je niet zo veel aan nu.... )

Dat is een goed idee, om aardlek en automaat in één te bestellen. Ik ben nog niet wakker
Dat advies had ik ook al gegeven maar gaat niet mijn besluit worden.

Xander schreef op zondag 9 december 2018 @ 11:43:
[...]


Je doet er wijs aan om de kabel af te zekeren daar waar het hoort: Aan het begin. Dus in de groepenkast beneden. Waarom je deze zekering in een mini groepenkastje op zolder zou willen plaatsen ontgaat me ook een beetje.

Er mogen maar 4 groepen achter één 30mA aardlekschakelaar. Ik heb geen idee hoe het nu zit, maar als die 9 groepen allemaal achter een aardlekschakelaar zitten dan is dat er één te veel, goed plan om dat meteen aan te pakken als je toch bezig bent. De beltrafo zal achter één van die 9 groepen zijn aangesloten, daar hoef je niets mee.

Dank voor de info. Zoals ik beschreef zitten er teveel groepen op de aardlekschakelaars, dat wil ik wel in 1x even goed doen.

habbekrats schreef op zondag 9 december 2018 @ 12:12:
[...]

Kast nu al niet conform NEN1010
Max 4 x groepen per aardlek
en Zoals iemand al eerder melde neem liever een aparte groep+aardlek voor je PV.
Waarom een mini groepenkast op zolder ? Gewoon een aardlekautomaat 20A/0,03 in en met 4 mm2 rechtstreeks aansluiten op je omvormer (via werkschakelaar).

Maak eens een foto met deksel van groepenkast eraf.

Dat dat niet conform NEN1010 is ben ik mij bewust van, vandaar ook deze vragen. Wil het toch gelijk even netjes maken conform NEN1010

[orf]

In dit topic zie ik vaak voorbij komen dat een kabel altijd beveiligd moet zijn met een aardlekschakelaar. Hoe zit het eigenlijk met de aanvoerkabel? Bij mij loopt door de kruipruimte een dikke xmvk-kabel van een meter of 6-8 die achter het hoofdriool geduwd is. Met een lus van ongeveer een vrije meter kabel gaat deze door een 32mm afvoerbuis de meterkast in.

Hoe is de beveiliging van die kabel geregeld? Zou het een AS kabel zijn? (volgens mij heb ik geen aarde vanuit de kabel, maar vanuit een aardingspen)

[habbekrats]

orf schreef op zondag 9 december 2018 @ 12:26:
In dit topic zie ik vaak voorbij komen dat een kabel altijd beveiligd moet zijn met een aardlekschakelaar. Hoe zit het eigenlijk met de aanvoerkabel? Bij mij loopt door de kruipruimte een dikke xmvk-kabel van een meter of 6-8 die achter het hoofdriool geduwd is. Met een lus van ongeveer een vrije meter kabel gaat deze door een 32mm afvoerbuis de meterkast in.

Hoe is de beveiliging van die kabel geregeld? Zou het een AS kabel zijn? (volgens mij heb ik geen aarde vanuit de kabel, maar vanuit een aardingspen)

Als je de aanvoer van je energietransporteur bedoeld
De grondkabel is voorzien van een aardscherm, welke in de onderverdeler en transformatr huis aan een goede zeer laagohmige aarde liggen. Mocht iemand deze kabel doorsteken dan gaan de zekeringen in de onderverdeler of bij de transformator eruit.
In de meeste nieuwe woonhuizen is de geslagen aarde niet laag genoeg om bij dit soort sluiting de zekering te laten aanspreken en heb je duur een aardlek (automaat) die dit voor je doet in je eigen groepenkast.

[JayPe]

Naar aanleiding van het bijplaatsen van een extra groep voor de laadpaal, en een opmerking hierboven:

Zijn er nog conventies over het hoe en wat een waar je bepaalde automaten plaatst?

Ik heb één fase
Nu zit de hoofdschakelaar rechts onder (ingang vanaf de meter)
Op dezelfde rail zitten aan de linkerkant 2x aardlek, met elk 3 groepen er achter.

Die groepen (16A zekeringsautomaten) zitten bovenin, 3 links, 3 in het midden.

Op de bovenste rij zit rechts één Alamat (Aardlekautomaat), met z'n eigen tellerwerkje voor de PV. Deze Alamat zit rechtstreeks op de hoofdschakelaar.


Doordat er op de bovenste rail geen plek meer is voor nòg een Alamat met tellerwerk , heb ik de laadpaal naast de twee Aardlekschakelaars gezet op de onderste rij. Deze Alamat krijgt ook zijn spanning direct vanaf de hoofdschakelaar.

Is er een 'conventie' of staat er in de genoemde NEN1010 iets over de plaatsing op de onderste of bovenste rail?


Ik heb slechts een eenvoudige kast, en een 32 Ampère hoofdzekering, dus ja, met de 16 Ampère autolaadpaal (dedicated groep voor de laadpaal die ook ècht 16 Ampère continu trekt voor een uurtje of 5 als de auto helemaal leeg is ) blijft er voor de rest van het huis niet zoveel ruimte over maar ik heb nog geen problemen gehad met de hoofdzekering, vooral ook omdat de auto meestal 's nachts laad en de vaatwasser ook, maar wasmachine, wasdroger, waterkoker en de elektrische oven zijn meestal enkel overdag in gebruik :-) )

[kabeltjekabel]

@SmoothTweaker
Hoofdschakelaar buiten de foto?

3 groepen+kookgroep op 1 aardlekschakelaar mag wel. Mis ik een bruggetje of is er eentje weggehaald? Indien ja; dan mag de huidige constructie nu ook nog gewoon.

Ik zou die kabel gewoon direct beneden afzekeren. Waarom zou je een onafgezekerde kabel dwars door je huis willen? De eerder genoemde alamat is dan een makkelijke keuze.

[Uberprutser]

Vandaag is mijn nieuwe keuken geplaatst inclusief een inductieplaat en weer wat geleerd.

Na het een en ander aan discussie met de plaatser gehad te hebben (want 3 fase aansluiting en moet een kookgroep zijn) hem kunnen bewegen om de plaat aan te sluiten op de 3 fase met 1 nul + brug en L1, L2 op de fases. Na het aansluiten gaf de plaat op het scherm "voltage incorrect, error U400, zie handleiding" aan. Niet goed dus.

Aangezien de monteur er geheel van overtuigd was dat hij alles goed had gedaan lag het aan mijn aansluiting en ik moest maar een fornuisgroep regelen en dat dat normaal is. Ging niet gebeuren dus de man zijn papieren getekend (de rest was in orde) en gezegd dat ik zelf wel ging kijken wat er aan de hand was.

De beste man had de perilex stekker in spiegelbeeld aangesloten op de plaat (dus er zat een fase op de N). Nou was ik allang blij dat er een beveiliging in zit maar zodat de plaat niet stuk is maar... Toen trok ik de stekker eruit en kreeg ik een flinke klapper van een van de pinnen die ik aanraakte. Multimeter erbij, gewoon 340 volt (!!!) wat de plaat als ontlading geeft tussen de N en L2!

TLDR: Doublecheck of je keukenmonteur zeker weet waar ie mee bezig is wat betreft electra.

[Erwin_83]

Bij perilex altijd de indeling controleren. Die verschilt nog wel eens.

[Jim423]

Heb je goed gedaan. De meeste keukenplaatsers zijn van het type draadjes van plek verwisselen in de perilex stekker tot het werkt. Dat is leuk met een 1-fase kookgroep maar bij een krachtgroep kan het dan spannend worden. De ontlading zijn waarschijnlijk de condensatoren in de plaat. Die zijn iets verder opgeladen dan de bedoeling is

[Uberprutser]

Erwin_83 schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 20:08:
Bij perilex altijd de indeling controleren. Die verschilt nog wel eens.

Ik had alles netjes gemarkeerd op de contactdoos en overlegd hoe het aangesloten moest worden. Ook laten zien dat het klopte (n+l = 230, l+l=400).

Iets anders dan een fornuis groep bestaat er niet voor die gasten lijkt het.

Edit: hij had het plaatje die bij het snoer zat gebruikt ipv de markeringen op de contactdoos. Die is natuurlijk gespiegeld (ondanks dat er op de stekker zelf ook gewoon N, L1, L2, L3 staat op dezelfde wijze als mijn contactdoos).

Anyway, voor de vele kookgroepvragen die hier langs komen. Moet nu alleen nog de plaat instellen dat ie max 7,4kW mag trekken; standaard kan ie 9kW over 2 fase!

[ Voor 32% gewijzigd door Uberprutser op 11-12-2018 21:20 ]

[Xander]

@Ballebek heb je mazzel mee. Ik ken ook voorbeelden van kookplaten die nu gewoon kapot waren geweest.

Fijn zo'n keukeninstallateur.

[kabeltjekabel]

Ballebek schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 21:18:
[...]

Ik had alles netjes gemarkeerd op de contactdoos en overlegd hoe het aangesloten moest worden. Ook laten zien dat het klopte (n+l = 230, l+l=400).

Iets anders dan een fornuis groep bestaat er niet voor die gasten lijkt het.

Edit: hij had het plaatje die bij het snoer zat gebruikt ipv de markeringen op de contactdoos. Die is natuurlijk gespiegeld (ondanks dat er op de stekker zelf ook gewoon N, L1, L2, L3 staat op dezelfde wijze als mijn contactdoos).

Anyway, voor de vele kookgroepvragen die hier langs komen. Moet nu alleen nog de plaat instellen dat ie max 7,4kW mag trekken; standaard kan ie 9kW over 2 fase!

Ja, als je het zelf beter weet kan dat volk heel irritant worden. Goed dat je voet bij stuk gehouden hebt.

Welke plaat heb je? 9 kW plaat klinkt als iets voor de Belgen, met 2x20A.

Ik zou het eerst gewoon zo laten staan. B16 automaat laat 20A wel toe voor een tiental minuten. Zo'n plaat op 1-fase aansluiten en dan van elke helft 20A pakken... dat wordt wellicht wel een probleempje met een enkele nul. Maar niet als het over twee verschillende fasen gaat, dan gaat er hooguit 20A door de nul.

[Uberprutser]

kabeltjekabel schreef op woensdag 12 december 2018 @ 01:08:
[...]


Ja, als je het zelf beter weet kan dat volk heel irritant worden. Goed dat je voet bij stuk gehouden hebt.

Welke plaat heb je? 9 kW plaat klinkt als iets voor de Belgen, met 2x20A.

Nou ben ik zelf ook vrij irritant als ik bullshit hoor.

Ik heb deze knoepert van een plaat erin liggen. Voor de zekerheid stel ik 'm in dat ie niet meer dan 7,4 kan trekken, just in case, zo lullig als de automaat eruit gaat en je net het mooiste biefstukje ever staat te bakken.

Vandaag eens leren omgaan met een stijve nek/arm en spierpijn van die optater van gisteren.

En heel blij met dit topic, heel veel van geleerd!

[kabeltjekabel]

Ballebek schreef op woensdag 12 december 2018 @ 06:39:
[...]

Nou ben ik zelf ook vrij irritant als ik bullshit hoor.

Ik heb deze knoepert van een plaat erin liggen. Voor de zekerheid stel ik 'm in dat ie niet meer dan 7,4 kan trekken, just in case, zo lullig als de automaat eruit gaat en je net het mooiste biefstukje ever staat te bakken.

Vandaag eens leren omgaan met een stijve nek/arm en spierpijn van die optater van gisteren.

En heel blij met dit topic, heel veel van geleerd!

Daar staat gewoon een aansluitwaarde van 7,4 kW ofwel 2x16A.

[FrankHe]

Ballebek schreef op woensdag 12 december 2018 @ 06:39:
[...]

Nou ben ik zelf ook vrij irritant als ik bullshit hoor.

Ik heb deze knoepert van een plaat erin liggen. Voor de zekerheid stel ik 'm in dat ie niet meer dan 7,4 kan trekken, just in case, zo lullig als de automaat eruit gaat en je net het mooiste biefstukje ever staat te bakken.

Vandaag eens leren omgaan met een stijve nek/arm en spierpijn van die optater van gisteren.

En heel blij met dit topic, heel veel van geleerd!

Kijk of je ook daadwerkelijk de NL versie hebt. De kookplaten die in Nederland worden verkocht zijn standaard 7,4 kW (2x 16A). Bij grote en speciale exemplaren zou je nog wel eens 11 kW (3x 16A) tegen kunnen komen maar dit is vrij bijzonder. In België en Duitsland is 8,9 kW meer gangbaar. Als je per ongeluk een 8,9 kW versie hebt dan gaat de vlieger niet op. Kleine kans, maar controleer het voor de zekerheid even.

[Exigence]

Ballebek schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 19:56:
De beste man had de perilex stekker in spiegelbeeld aangesloten op de plaat (dus er zat een fase op de N). Nou was ik allang blij dat er een beveiliging in zit maar zodat de plaat niet stuk is maar... Toen trok ik de stekker eruit en kreeg ik een flinke klapper van een van de pinnen die ik aanraakte. Multimeter erbij, gewoon 340 volt (!!!) wat de plaat als ontlading geeft tussen de N en L2!

TLDR: Doublecheck of je keukenmonteur zeker weet waar ie mee bezig is wat betreft electra.

Nou heb ik al meer dan een jaar een keurig correct aangesloten inductiekookplaat van 11 kW (3 fasen, 3x16A) en ik had laatst bijna exact hetzelfde! Dacht al dat ik gek was.

Moest werkzaamheden aan de groepenkast verrichten. Alles spanningsvrij gemaakt (hoofdschakelaar was om) maar toen ik de draden van de inductiekookplaat vastpakte kreeg ik me toch een optater! Ook even nagemeten, en er staat inderdaad nog mooi een hoge spanning op de draden wanneer hij ontkoppeld is Heb ze maar even tegen de aardrail gehouden (vonkjes!) en toen waren ze spanningsvrij.

[Uberprutser]

FrankHe schreef op woensdag 12 december 2018 @ 14:15:
[...]

Kijk of je ook daadwerkelijk de NL versie hebt. De kookplaten die in Nederland worden verkocht zijn standaard 7,4 kW (2x 16A). Bij grote en speciale exemplaren zou je nog wel eens 11 kW (3x 16A) tegen kunnen komen maar dit is vrij bijzonder. In België en Duitsland is 8,9 kW meer gangbaar. Als je per ongeluk een 8,9 kW versie hebt dan gaat de vlieger niet op. Kleine kans, maar controleer het voor de zekerheid even.

Kennelijk is er maar een versie voor Europa van deze plaat (Siemens gebeld). Installatiebedrijf moet die setting normaal aanpassen. Zou ook electronica in zitten die kan herkennen hoeveel ie kan trekken. Advies was om inderdaad naar 7400 te zetten. Ook zou je dan 4 grote pannen met water op vol vermogen moeten zetten om tot 9000 te komen en als die op kookpunt zitten gaat er al minder vermogen naar de plaat. Kans dat je dus de boel om zeep helpt is daarmee nihil.

Overigens is de range 1000 tot 9000 met stappen van 500 watt.

[ Voor 14% gewijzigd door Uberprutser op 12-12-2018 18:54 ]

[FrankHe]

Ballebek schreef op woensdag 12 december 2018 @ 17:03:
[...]

Kennelijk is er maar een versie voor Europa van deze plaat (Siemens gebeld). Installatiebedrijf moet die setting normaal aanpassen. Zou ook electronica in zitten die kan herkennen hoeveel ie kan trekken. Advies was om inderdaad naar 7400 te zetten. Ook zou je dan 4 grote pannen met water op vol vermogen moeten zetten om tot 9000 te komen en als die op kookpunt zitten gaat er al minder vermogen naar de plaat. Kans dat je dus de boel om zeep helpt is daarmee nihil.

Overigens is de range 1000 tot 9000 met stappen van 500 watt.

Mooi systeem. Moderne kookplaten worden inderdaad geprogrammeerd op het totale vermogen wat ze mogen afnemen. Stel vier 'pitten' zijn ieder 2,5 kW. Die zitten in groepen van 2 op een voeding en zouden maximaal 2x 5 kW kunnen consumeren. De voedingen worden ieder afgesteld op 3,7 kW. Dat vermogen moeten de twee 'pitten' dan onderling verdelen. Bijvoorbeeld eentje vol aan 2,5 kW en de andere half aan 1,2 kW maakt bij elkaar 3,7 kW.

'Normaal gesproken' gebeurt dit programmeren in de fabriek en kun je als gebruiker / installateur dit niet aanpassen.

[habbekrats]

FrankHe schreef op woensdag 12 december 2018 @ 19:04:
[...]

Mooi systeem. Moderne kookplaten worden inderdaad geprogrammeerd op het totale vermogen wat ze mogen afnemen. Stel vier 'pitten' zijn ieder 2,5 kW. Die zitten in groepen van 2 op een voeding en zouden maximaal 2x 5 kW kunnen consumeren. De voedingen worden ieder afgesteld op 3,7 kW. Dat vermogen moeten de twee 'pitten' dan onderling verdelen. Bijvoorbeeld eentje vol aan 2,5 kW en de andere half aan 1,2 kW maakt bij elkaar 3,7 kW.

'Normaal gesproken' gebeurt dit programmeren in de fabriek en kun je als gebruiker / installateur dit niet aanpassen.

Ikheb hier een Ikea plaat liggen, die doet precies hetzelfde 2 pitten boven elkaar op boost zetten gaat niet dan wort 1 pit terug gezet zodat max 3600 watt over blijft.

[Ploink]

FrankHe schreef op woensdag 12 december 2018 @ 19:04:
[...]

Mooi systeem. Moderne kookplaten worden inderdaad geprogrammeerd op het totale vermogen wat ze mogen afnemen. Stel vier 'pitten' zijn ieder 2,5 kW. Die zitten in groepen van 2 op een voeding en zouden maximaal 2x 5 kW kunnen consumeren. De voedingen worden ieder afgesteld op 3,7 kW. Dat vermogen moeten de twee 'pitten' dan onderling verdelen. Bijvoorbeeld eentje vol aan 2,5 kW en de andere half aan 1,2 kW maakt bij elkaar 3,7 kW.

'Normaal gesproken' gebeurt dit programmeren in de fabriek en kun je als gebruiker / installateur dit niet aanpassen.

Bij onze Siemens EH651FEB1E kookplaat kun je als gebruiker het maximum vermogen wijzigen, staat netjes in de handleiding beschreven.

[kabeltjekabel]

Diezelfde tabel staat bij heel veel Siemens platen in de handleiding. Ideaal als je eerst de plaat in gebruik neemt en pas later de elektra gaat saneren.

In de naastgelegen menu's kun je ook de irritante piepjes aan banden leggen.

habbekrats schreef op woensdag 12 december 2018 @ 20:30:
[...]


Ikheb hier een Ikea plaat liggen, die doet precies hetzelfde 2 pitten boven elkaar op boost zetten gaat niet dan wort 1 pit terug gezet zodat max 3600 watt over blijft.

Teruggezet of helemaal uit? Mijn Siemens EH675ME11E doet alleen boost als op die helft de andere pit helemaal uit staat. Dus zelfs chocolade smelten is er dan niet meer bij. Mede daarom wil ik ook ooit eens een 5-pitter

[ Voor 18% gewijzigd door kabeltjekabel op 12-12-2018 23:16 ]

[Ploink]

kabeltjekabel schreef op woensdag 12 december 2018 @ 23:14:
Diezelfde tabel staat bij heel veel Siemens platen in de handleiding. Ideaal als je eerst de plaat in gebruik neemt en pas later de elektra gaat saneren.

In de handleiding staat "Met de functie Power-Manager kan het totale vermogen
van de kookplaat worden ingesteld.".
Moet je die voor een standaard kookgroep (perilex en 2 gekoppelde automaten) dan op 7000W instellen?

Overigens vind ik de functie "Energieverbruik weergeven" ook heel handig.

[FrankHe]

Ploink schreef op woensdag 12 december 2018 @ 21:31:
[...]

Bij onze Siemens EH651FEB1E kookplaat kun je als gebruiker het maximum vermogen wijzigen, staat netjes in de handleiding beschreven.
[Afbeelding]

Netjes dat ze deze mogelijkheid geven.

[kabeltjekabel]

Ploink schreef op donderdag 13 december 2018 @ 09:33:
[...]

In de handleiding staat "Met de functie Power-Manager kan het totale vermogen
van de kookplaat worden ingesteld.".
Moet je die voor een standaard kookgroep (perilex en 2 gekoppelde automaten) dan op 7000W instellen?

Overigens vind ik de functie "Energieverbruik weergeven" ook heel handig.

Als je heel strict onder de 2x16A wilt blijven wel. Als je 230 al iets aan de hogere kant zit kan 7500 dan ook nog. Maar zoals ik al eerder zei; zo'n B16 automaat pikt 20A ook wel een tijdje. Persoonlijk zou ik hem dan eerder op 9000W zetten en even uitproberen of de automaat ingeschakeld blijft. Of de stroomtang er aan hangen en kijken hoezeer de werkelijkheid overeen komt met de waardes uit het menu.

[Frrik]

Wat een toffe topic, dank voor alle reacties en inzichten waar ik mijn voordeel mee ga doen. V.w.b. een inductiekookplaat, ik heb een 2 polige besteld (Linkje), gezien ik in een jaren 60 huis woon en op kort termijn mijn gehele elektra niet opnieuw ga doen. Ik ben benieuwd hoe lang ik moet wachten totdat er wat gaat gloeien.

[kabeltjekabel]

Frrik schreef op donderdag 13 december 2018 @ 14:41:
Wat een toffe topic, dank voor alle reacties en inzichten waar ik mijn voordeel mee ga doen. V.w.b. een inductiekookplaat, ik heb een 2 polige besteld (Linkje), gezien ik in een jaren 60 huis woon en op kort termijn mijn gehele elektra niet opnieuw ga doen. Ik ben benieuwd hoe lang ik moet wachten totdat er wat gaat gloeien.

Let wel dat je hier nog steeds een aparte groep voor nodig hebt gezien het aansluitvermogen van 3500W. Dus niet combineren met de close-in boiler, waterkoker, vaatwasser of oven zeg maar. Ik zou eerder een 7400W plaat kopen, deze limiteren en zodra je de elektra wel aanpakt de limiet er weer afhalen. De 3500W platen zijn wel een stuk goedkoper natuurlijk. En het opgegeven vermogen bij een inductie kookplaat is veel meer netto, waarbij er bij gas er een groot deel langs waait.

[sOid]

Ik ben m'n huis van top tot teen aan het verbouwen. Van de elektra weet ik inmiddels behoorlijk wat af, maar nu ga ik aan de slag in de badkamer. En daar duizelt het toch een beetje mbt potentiaalvereffening. Ik heb er al diverse artikelen over gelezen, maar er blijven me dingen onduidelijk. Dus: een aantal vragen.

- Alle water en CV-leidingen worden opnieuw gelegd door de installateur. Flexibele leidingen, met kunststof omhulsel. Moeten die geaard/vereffend worden? Het lijkt me niet, maar op sommige plekken lees ik van wel.
- In de badkamer komen er (PVC-afvoer)leidingen de vloer te liggen. Ook komt er vloerverwarming (onderdeel van cv-installatie) te liggen. Daarover wordt een dekvloer gestort. Moet hier nou wel of niet een extra aardemat in worden verwerkt? Ik kan hier geen uitsluitsel over vinden.
- De handdoekradiator wordt aangesloten met kunststof leidingen. Ervan uitgaande dat de leidingen niet vereffend worden, moet de radiator zelf dan nog wel vereffend worden?

[Joris748]

Mag je doorvoerbochten verlengen, zodat ze op een gunstiger plek buiten de woning uitkomen? Ze liggen klaar om ingegraven te worden.

Edit: Niet meer nodig. We gaan ze inkorten

[ Voor 15% gewijzigd door Joris748 op 15-12-2018 17:42 ]

[Tarkin]

Na 8 maanden is alle eelktra eindelijk gelegd. Het laatste potje aangesloten, de laatste schakelaar geconnecteerd. (Wooohooo het heeft lang genoeg geduurd!)

Nu heb ik nog 2 maanden om de schema's te maken tot de keuring komt. Hebben jullie aanraders van programma's (of tutorials) om dat zelf te doen?

[Andrehj]

Gezien je woordgebruik ben je een Vlaming. Goed dat er bij jullie gekeurd wordt, want volgens mij gebeurt dat in NL niet.

[Tarkin]

Andrehj schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 10:41:
Gezien je woordgebruik ben je een Vlaming. Goed dat er bij jullie gekeurd wordt, want volgens mij gebeurt dat in NL niet.

Correct. En voor de keuring hebben we situatie schema's en Eendraads schema's nodig. Met specifieke symbolen en al. Is vooral voor binnen 10 jaar nog te weten hoe alles zit

[habbekrats]

Andrehj schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 10:41:
Gezien je woordgebruik ben je een Vlaming. Goed dat er bij jullie gekeurd wordt, want volgens mij gebeurt dat in NL niet.

Als huiseigenaar ben je hier zelf verantwoordelijk voor, het is niet verplicht maar houd niet in dat je de installatie niet mag laten keuren..

[Techneut]

sOid schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 21:28:
Ik ben m'n huis van top tot teen aan het verbouwen. Van de elektra weet ik inmiddels behoorlijk wat af, maar nu ga ik aan de slag in de badkamer. En daar duizelt het toch een beetje mbt potentiaalvereffening. Ik heb er al diverse artikelen over gelezen, maar er blijven me dingen onduidelijk. Dus: een aantal vragen.

- Alle water en CV-leidingen worden opnieuw gelegd door de installateur. Flexibele leidingen, met kunststof omhulsel. Moeten die geaard/vereffend worden?

De leidingen mogen dan wel kunststof omhuld zijn. maar er zijn wel metalen kranen en radiatoren op aangesloten. En die moeten uiteraard worden geaard, het gaat natuurlijk niet alleen maar om de leidingen. Dat geldt ook voor een op de cv aangesloten droogrekje.

[Mr_gadget]

zxr king schreef op zondag 25 november 2018 @ 20:51:
Met een stofzuiger een metselkoortje erdoorheen “zuigen”. Als dat lukt trekveer aan het touwtje knuppen en gaan met die banaan

Reptile209 schreef op zondag 25 november 2018 @ 20:52:
[...]

Probeer het zonder trekveer: dun draadje met een propje eraan met een stofzuiger door de leiding heen 'trekken'. Dan een dikker touwtje met het draadje trekken. Evt nog een keer herhalen met nog dikkere draad (of de trekveer). Tenslotte je UTP.

Dank voor de suggestie Dit is gelukt. Nu de kabel nog. Ik wil toch graag twee kabels trekken. Maar gezien de stroefheid is misschien twin utp kabel beter. Is dit een goede qua dikte?
https://www.sandervunderi...abel-cat-6-per-meter.html

[ Voor 5% gewijzigd door Mr_gadget op 16-12-2018 20:40 ]

[TheGhostInc]

Mr_gadget schreef op zondag 16 december 2018 @ 20:24:
Ik wil toch graag twee kabels trekken. Maar gezien de stroefheid is misschien twin utp kabel beter. Is dit een goede qua dikte?
https://www.sandervunderi...abel-cat-6-per-meter.html

Overweeg Cat 5e, tenzij je 10 Gbit aan het aanleggen bent. Anders kun je over 5 of 10 jaar altijd nog een poging doen met Cat 6 wanneer het nodig is.

[MeTooPV]

Mr_gadget schreef op zondag 16 december 2018 @ 20:24:
[...]


[...]

Dank voor de suggestie Dit is gelukt. Nu de kabel nog. Ik wil toch graag twee kabels trekken. Maar gezien de stroefheid is misschien twin utp kabel beter. Is dit een goede qua dikte?
https://www.sandervunderi...abel-cat-6-per-meter.html

Teflon Spray scheelt dag en nacht bij kabels trekken.

[Galois]

In de keuken hebben we 6 12V LED spots. Die zijn dus aangesloten via een driver/transformator.

Deze lampen en drivers hebben we zelf gekocht. De aannemer heeft ze bij de verbouwing van de keuken geplaatste (alsmede ook het verlaagde plafond).

Per driver kunnen er maximaal 3 spots aangesloten worden.

Nu werken de lampen prima. Al 5 jaar. Maar als ze lang aanstaan (lang als in meerdere uren), dan komt het voor dat de lampen opeens uitgaan. En even later gaan ze dan weer aan. Dit gebeurt eigenlijk nooit als de lampen kort (een uur?) aanstaan.

Nu twijfel ik of de aannemer niet alle 6 spots op één driver heeft aangesloten. En dat de driver dus te warm wordt als de lampen te lang aanstaan en een beveiliging heeft dat deze dan uit gaat. Aangezien dit alleen maar gebeurt als de lampen 3+ uren achter elkaar aanstaan (maar ook niet altijd). Na even uit te zijn gegaan, gaan de lampen even later weer vanzelf aan (dus afgekoeld?).

Helaas kan ik niet zo makkelijk bij de driver zonder beschadigingen te maken. Het is een gipsplaat plafond en de spots zitten er heel strak in. Als ik ze los probeer te halen, gaat dat niet zonder beschadiging. Dus heb ik het maar opgegeven.

Is bovenstaande door mij beschreven oorzaak van het probleem ook de daadwerkelijke oorzaak? Of zou het door iets anders komen?

[Proton_]

@Galois
De meeste inbouwspots zitten geklemd en kan je dus zonder beschadigingen eruit wippen.
Heb je een linkje?
Met een smartphone kan je dan boven je plafond kijken en zoeken naar de drivers.

[ Voor 25% gewijzigd door Proton_ op 17-12-2018 16:49 ]

[Erwin_83]

Als de driver uitvalt, dan gaan er toch maar 3 lampen tegelijk uit? Of zijn beide beveiligingen zo exact gelijk dat beide drivers tegelijk uitvallen ?

Op eBay en dergelijke hebben ze endoscoop camera's voor op je smartphone/tablet. Wellicht kan je ergens een gaatje boren en boven je plafond kijken.

Of de lampen er voorzichtig uithalen en bij beschadiging van het plafond een maatje groter terug plaatsen.

[ Voor 47% gewijzigd door Erwin_83 op 17-12-2018 17:06 ]

[Verwijderd]

nieuw topic

[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2018 18:04 . Reden: ik open zelf een topic 🙂 ]

[Steyn_E]

Wat ook nog zou kunnen is dat de LED-driver reageert op iets van een toonfrequent signaal. Dat zou namelijk ook verklaren dat beide drivers tegelijk uitvallen. Hier in huis zie je sommige lampen flikkeren op een dergelijk schakelmoment (en je hoort het gewoon bij een apparaat met zware trafo zoals een versterker), het hangt samen met de kwaliteit van de lampen (de Philips MasterLED spotjes doen niets, de dimbare spots van de IKEA ook niet maar de goedkopere schakelbare lampen willen nog wel eens knipperen/dimmen op gezette tijden). Anders zou het inderdaad overbelasting kunnen zijn, maar 2x te zwaar belasten en al 5 jaar meegaan zou ook wel bijzonder zijn.

Edit:
TD33
Asbest in stucwerk? Daar heb ik nou nog nooit van gehoord. Wat is het bouwjaar van de woning eigenlijk?
De asbestpaniek neemt wel grootse vormen aan inmiddels, al kan ik me voorstellen dat je niet graag de frees in een asbestplaat zet
Veruit het meest gebruikt (jaren 50-80) is cementstuc, tegenwoordig meestal gips. Maar dat het grijs is is nog geen reden om aan te nemen dat het asbest is. Dat is bijna altijd op specifieke plaatsen gebruikt (ventilatiekokers, achterwanden bij ketels/kachels of soms een meterbord, daken (ook pannendaken, bij ons huis uit 1970 namelijk de overstek, soms is zelfs het hele dakbeschot met asbest bedekt) en constructiedelen als stalen balken (ivm brandwering), heel af en toe is het ook als afwerkplaat gebruikt (kelderkast onder de trap bijvoorbeeld)).

[ Voor 37% gewijzigd door Steyn_E op 17-12-2018 17:22 ]

[Michieas]

Huidige situatie:
1-fase 35A vanuit leverancier
2x aardlek voor 8 groepen
1 aparte groep voor de oven

Nu hebben we spontaan een nieuw fornuis gekocht:
https://www.belling.nl/product/farmhouse-90-dft-zwart/

Nu wist dat er al een leiding was voorbereid voor eventueel elektrisch kopen. Dit is al in 2004 aangelegd door de vorige bewoner.
Nu zitten de volgende 2 documenten bij het fornuis:
2-fase aansluiting
3-fase aansluiting

Volgend jaar wil ik de meterkast aan laten passen naar 3-fasen 25A. Er moeten wat groepen bij komen en nog wat extra voorbereidingen. De verdeling van de groepen heb ik al klaar staan.

Nu wil ik voor de komende tijd een oplossing hebben zodat ik in ieder geval de oven(s) kan gebruiken. Mocht het zo zijn dat ik er maar 1 tegelijk kan gebruiken is dat geen probleem.
Kan ik uit de voeten met een 1x een kookgroep? En moet hier een aparte aardlek voor komen?
Ik de leiding heb ik momenteel 2x bruin 2x blauw en 1x geel/groen allen 2,5mm2 liggen.

Wat is de beste manier van aansluiten? Mag ik de bedrading rechtstreek op het fornuis aansluiten vanuit de leiding conform de NEN1010 of moet ik een perilex aansluiting maken?

Ooit opgeleid tot elektromonteur maar zit eigenlijk al 15 jaar in de zwakstroom... Het aansluiten is geen probleem maar liever wat goed advies dat een slechte oplossing.

[Steyn_E]

Wil je het goed doen moet je nu eerst een kookgroep gebruiken (2fase aansluitschema, al is dat foutief omdat het hier slechts 1 fase met 2 zekeringen betreft), en na de omzetting de aansluiting veranderen naar een krachtstroomaansluiting (3fase schema, nieuwe krachtgroep en dus 3 fasedraden en 1 nulleiding). Een kookgroep aansluiten op 2 fases geeft namelijk 400V tussen beide fasedraden in plaats van 0V (wat je zou verwachten als je een kookgroep ziet). En als je ze beiden op 1 fase aansluit is de kans op een gesmolten hoofdzekering weer te groot.

Wat ik dus zou doen is nu al 3 fasen en een nuldraad trekken (ook randaarde uiteraard), en 1 van de fasedraden als tijdelijke nulleiding gebruiken (markeren met blauwe tape). Nog beter zou zijn om netjes bruin, zwart en grijs van 2,5mm2 te trekken, dan is verwarring helemaal onmogelijk (maar grijs en zwart van 2,5mm2 zijn lastig te vinden). In ieder geval zet je er nu een (tweedehands) kookgroep tussen en vervang je die, als de groepenkast opnieuw bedraad moet worden, voor een krachtgroep en pas je de aansluiting van de ovens aan. Dan zijn ze mooi over 2 van de 3 fasen verdeeld.

Voor wat betreft de aansluitvorm, in Nederland is een Perilex in principe de standaard, rechtstreeks aansluiten zie je meer in het buitenland. Ik zou zelf trouwens een CEE gebruiken (ga ik ook doen voor een 400V 11KW kookplaat), die zijn veel robuuster dan een perilex (maar je moet er wel de ruimte voor hebben). Bovendien is direct duidelijk dat het om 400V gaat in plaats van 2x230V.
Wat de NEN er van vindt weet ik eigenlijk niet, dacht dat die altijd uitgaan van een Perilex.

[habbekrats]

Michieas schreef op maandag 17 december 2018 @ 17:16:
Huidige situatie:
1-fase 35A vanuit leverancier
2x aardlek voor 8 groepen
1 aparte groep voor de oven

Nu hebben we spontaan een nieuw fornuis gekocht:
https://www.belling.nl/product/farmhouse-90-dft-zwart/

Nu wist dat er al een leiding was voorbereid voor eventueel elektrisch kopen. Dit is al in 2004 aangelegd door de vorige bewoner.
Nu zitten de volgende 2 documenten bij het fornuis:
2-fase aansluiting
3-fase aansluiting

Volgend jaar wil ik de meterkast aan laten passen naar 3-fasen 25A. Er moeten wat groepen bij komen en nog wat extra voorbereidingen. De verdeling van de groepen heb ik al klaar staan.

Nu wil ik voor de komende tijd een oplossing hebben zodat ik in ieder geval de oven(s) kan gebruiken. Mocht het zo zijn dat ik er maar 1 tegelijk kan gebruiken is dat geen probleem.
Kan ik uit de voeten met een 1x een kookgroep? En moet hier een aparte aardlek voor komen?
Ik de leiding heb ik momenteel 2x bruin 2x blauw en 1x geel/groen allen 2,5mm2 liggen.

Wat is de beste manier van aansluiten? Mag ik de bedrading rechtstreek op het fornuis aansluiten vanuit de leiding conform de NEN1010 of moet ik een perilex aansluiting maken?

Ooit opgeleid tot elektromonteur maar zit eigenlijk al 15 jaar in de zwakstroom... Het aansluiten is geen probleem maar liever wat goed advies dat een slechte oplossing.

Neem plaatje 2 fase aan sluiting
aanvoer // plaatje
de bruin 1 op bruin
de bruin 2 op zwart
blauw 1 op op grijs
blauw 2 op blauw

aangezien de 2 nullen aan elkaar hangen moeten ze op 1 aardlek voor de automaat

[Andrehj]

Steyn_E schreef op maandag 17 december 2018 @ 17:40:
Nog beter zou zijn om netjes bruin, zwart en grijs van 2,5mm2 te trekken, dan is verwarring helemaal onmogelijk (maar grijs en zwart van 2,5mm2 zijn lastig te vinden).

Gewoon goed doen. En die kleuren zijn gelukkig prima te vinden, hooguit kun je ze niet bij de Gamma kopen. Maar online is alles te koop:
Grijs per meter bij de Conrad.
Zwart per meter bij de Conrad.
Grijs per 100 meter.
Zwart per 100 meter.

[Steyn_E]

Ah, dat van de Conrad (per meter) wist ik niet. Veruit de beste optie ja. Ik was alleen nog maar de rollen van 100M tegengekomen, en da's iets overkill voor 1 kookplaat. In dat geval nu tijdelijk de grijze draad als tweede nuldraad totdat er krachtstroom beschikbaar is. In ieder geval niet gaan kloten met een kookgroep op 3x25A, da's alleen leuk als je graag de netbeheerder regelmatig op de koffie hebt.

[Michieas]

Steyn_E schreef op maandag 17 december 2018 @ 17:40:
Wil je het goed doen moet je nu eerst een kookgroep gebruiken (2fase aansluitschema, al is dat foutief omdat het hier slechts 1 fase met 2 zekeringen betreft), en na de omzetting de aansluiting veranderen naar een krachtstroomaansluiting (3fase schema, nieuwe krachtgroep en dus 3 fasedraden en 1 nulleiding). Een kookgroep aansluiten op 2 fases geeft namelijk 400V tussen beide fasedraden in plaats van 0V (wat je zou verwachten als je een kookgroep ziet). En als je ze beiden op 1 fase aansluit is de kans op een gesmolten hoofdzekering weer te groot.

Wat ik dus zou doen is nu al 3 fasen en een nuldraad trekken (ook randaarde uiteraard), en 1 van de fasedraden als tijdelijke nulleiding gebruiken (markeren met blauwe tape). Nog beter zou zijn om netjes bruin, zwart en grijs van 2,5mm2 te trekken, dan is verwarring helemaal onmogelijk (maar grijs en zwart van 2,5mm2 zijn lastig te vinden). In ieder geval zet je er nu een (tweedehands) kookgroep tussen en vervang je die, als de groepenkast opnieuw bedraad moet worden, voor een krachtgroep en pas je de aansluiting van de ovens aan. Dan zijn ze mooi over 2 van de 3 fasen verdeeld.

Voor wat betreft de aansluitvorm, in Nederland is een Perilex in principe de standaard, rechtstreeks aansluiten zie je meer in het buitenland. Ik zou zelf trouwens een CEE gebruiken (ga ik ook doen voor een 400V 11KW kookplaat), die zijn veel robuuster dan een perilex (maar je moet er wel de ruimte voor hebben). Bovendien is direct duidelijk dat het om 400V gaat in plaats van 2x230V.
Wat de NEN er van vindt weet ik eigenlijk niet, dacht dat die altijd uitgaan van een Perilex.

Neem plaatje 2 fase aan sluiting
aanvoer // plaatje
de bruin 1 op bruin
de bruin 2 op zwart
blauw 1 op op grijs
blauw 2 op blauw

aangezien de 2 nullen aan elkaar hangen moeten ze op 1 aardlek voor de automaat

Uiteraard word na de omzetting de aansluiting voor de oven omgezet naar 3-fasen. Ik zoek voor de komende 2,5 maand een tijdelijke oplossing.
3-fasen voorbereiden ga ik doen, goede tip! Fijn dat ik ook per meter kan bestellen!
Ik ga de aansluiting even uitzoeken. Wellicht voor de tijdelijke oplossing direct aansluiten en daarna naar perplex of CEE gaan inderdaad.

Deze kookautomaat In geval van elektra ga ik liever voor nieuw.

Deze aardlekautomaat

* links aangepast. Bij Vunderink is de 2.5mm2 zwart stukken goedkoper als bij Conrad (20m lengte)

Ik zie op de tekening van de fabrikant dat ze hier dus ook 2 fasen (bruin, zwart) en 2 nullen gebruiken (blauw, grijs). Als ik dit aanhoud kan ik hem daarna omzetten naar 3-fase toch?

[ Voor 5% gewijzigd door Michieas op 17-12-2018 20:54 ]

[habbekrats]

Michieas schreef op maandag 17 december 2018 @ 20:20:
[...]


[...]


Uiteraard word na de omzetting de aansluiting voor de oven omgezet naar 3-fasen. Ik zoek voor de komende 2,5 maand een tijdelijke oplossing.
3-fasen voorbereiden ga ik doen, goede tip! Fijn dat ik ook per meter kan bestellen!
Ik ga de aansluiting even uitzoeken. Wellicht voor de tijdelijke oplossing direct aansluiten en daarna naar perplex of CEE gaan inderdaad.

Deze kookautomaat In geval van elektra ga ik liever voor nieuw.

Deze aardlekautomaat

* links aangepast. Bij Vunderink is de 2.5mm2 zwart stukken goedkoper als bij Conrad (20m lengte)

Ik zie op de tekening van de fabrikant dat ze hier dus ook 2 fasen (bruin, zwart) en 2 nullen gebruiken (blauw, grijs). Als ik dit aanhoud kan ik hem daarna omzetten naar 3-fase toch?

Als je hem later op 3fase+nul gaat aansluiten heb je een andere automaat nodig
bv combi met aardlek https://www.sandervunderi...aardlekautomaat-3p-n.html

[Steyn_E]

Ik neem aan dat dat wel duidelijk was. Die kookgroep is tijdelijk inderdaad, en het "twee-fase" aansluitschema is voor nu de juiste (al is dat dus eigenlijk gewoon een enkele fase). Later haal je de brug (L2-L3) eruit en sluit je de draden aan volgens het andere schema met een krachtgroep in de meterkast. Meer is het niet.
De overgebleven aardlekschakelaar komt vast nog van pas bij het maken van een faseverdeling, dus alleen de 25 euro voor de fornuisgroep ben je kwijt. Prima plan lijkt me zo!

[Michieas]

Steyn_E schreef op maandag 17 december 2018 @ 22:17:
Ik neem aan dat dat wel duidelijk was. Die kookgroep is tijdelijk inderdaad, en het "twee-fase" aansluitschema is voor nu de juiste (al is dat dus eigenlijk gewoon een enkele fase). Later haal je de brug (L2-L3) eruit en sluit je de draden aan volgens het andere schema met een krachtgroep in de meterkast. Meer is het niet.
De overgebleven aardlekschakelaar komt vast nog van pas bij het maken van een faseverdeling, dus alleen de 25 euro voor de fornuisgroep ben je kwijt. Prima plan lijkt me zo!

Het is duidelijk nu. Aangezien het toch even geleden is voor mij dat ik me er bezig heb gehouden vraag ik het liever toch 2x na. Daarom laat ik volgend jaar de aanpassing doen door een bedrijf ivm uitbreidingen en aanpassingen.

[MikeyMan]

Mijn groepenkast ziet er nu als volgt uit:



Ik moet hier vijf groepen bij gaan plaatsen, ivm een nieuwe keuken.
Zit eraan te denken om de linker kast te vervangen door hetzelfde formaat als de rechterkant.
Enkele vraagjes die ik nu heb:
- Mijn kast is momenteel in een soort X opgebouwd (aardlek in het midden, groepen ernaast), terwijl ik de voorgeinstalleerde kasten vooral verticaal opgebouwd zie (aardlekken onderste rail, groepen erboven).
Heeft dat nog een voordeel? Of lekker laten zitten zo?
- Koop zelf liever alles van ABB (ja, het is een tic), maar hoe is de kwaliteit van de spullen in de linkerkast? Deze zijn bij de zonnepanelen gekomen en/of waren al aanwezig bij de aanschaf van het huis.
- Gebruik de laadpaal buiten momenteel niet, maar denk wel dat ik deze behoud. Zal er vanzelf een keer van gaan komen.
- Deze kleine kast heeft ook netjes invoeren aan de onderkant voor PVC buizen. Klopt het dat de grote varianten dat niet hebben?

[timleferink]

MikeyMan schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 10:28:
Mijn groepenkast ziet er nu als volgt uit:


- Deze kleine kast heeft ook netjes invoeren aan de onderkant voor PVC buizen. Klopt het dat de grote varianten dat niet hebben?

Dat is een los stuk plastic in de bodem (ABB inzetstuk 175-01), die past ook op de 33cm kasten.

[Oystein]

Om de aardlek er naast te hebben ipv op de rij eronder heeft verder geen voordelen of nadelen.
Het enige voor degene die de kast toen gebouwd heeft is dat er waarschijnlijk strips zijn gebruikt die de aardlek direct met de automaten verbindt ... dus daar geen losse aders = tijdsbesparing met bedraden.

Visueel vind ik het wel netter om de aardlek eronder te hebben en de automaten erboven.

Oh ja .. als je zelf gaat aansluiten kies dan voor het opzetstuk bovenop ... het is zoveel prettiger werken als je bovenin wat meer ruimte hebt om je VD draad netjes in een extra lus te kunnen leggen ... anders wordt het zo proppen om je afdekkap er weer op te krijgen

Ik heb het recentelijk zo gedaan:



En hier zie je de ruimte bovenin ... geen kluwen met VD draad

[Galois]

Steyn_E schreef op maandag 17 december 2018 @ 17:09:
Wat ook nog zou kunnen is dat de LED-driver reageert op iets van een toonfrequent signaal. Dat zou namelijk ook verklaren dat beide drivers tegelijk uitvallen.

Erwin_83 schreef op maandag 17 december 2018 @ 17:01:
Als de driver uitvalt, dan gaan er toch maar 3 lampen tegelijk uit? Of zijn beide beveiligingen zo exact gelijk dat beide drivers tegelijk uitvallen ?

Daar twijfel ik dus aan. Ik denk namelijk dat ze de 6 LED spots op één driver hebben aangesloten (per 3 spots op één driver). Ze vallen namelijk ALLE 6 tegelijkertijd uit. Altijd.

Dat zou kunnen verklaren dat de driver dus te heet wordt, omdat er dus 6 spots op zitten ipv 3, en door een thermische beveiliging zichzelf uitschakeld oid.

[ Voor 3% gewijzigd door Galois op 18-12-2018 13:00 ]

[Techneut]

Proton_ schreef op maandag 17 december 2018 @ 16:49:
@Galois
De meeste inbouwspots zitten geklemd en kan je dus zonder beschadigingen eruit wippen.
Heb je een linkje?
Met een smartphone kan je dan boven je plafond kijken en zoeken naar de drivers.

Nu snap ik pas waartoe een smartphone werkelijk toe dient, om te gebruiken als zaklantaarn.

[ASW1]

Niet zozeer als zaklamp maar als periscoop om door het gaatje te steken.

[theduke1989]

Beste alle,

Ik weet niet of ik dit hier kan stellen of dit ergens anders moet doen.

We willen een huis kopen er moet hier en daar wat aan gedaan worden. Is een oudere huis 1950 massief.

Nu wil ik ook het netwerk gedeelte vernieuwen. 8 KAMERS voorzien van aan elke zijde 2 netwerk aansluitingen wat dan weer naar een kleine IT-kamertje van mij zal gaan. Deze kamertje zal ook de beheerkamer zijn.

Want de woningen zijn momenteel verhuurd. Maar wil alles vernieuwen. Heb ook de goedkeuring.

Nu wil ik dit zelf allemaal doen omdat ik dit nooit heb gedaan en het wil leren. Nu kan ik echter niks vinden op het internet betreft hoe te beginnen. Ik kan niet zomaar delen van de muur openslaan pvc leidingen schroeven kabels er doorheen, wanddoos plaatsen en weer metselen.

Hier zit meer achter. Graag voor de mensen die dit al eens hebben gedaan of ze me hierbij kunnen helpen Ik wil dan cat6a kabels of cat7 kabels gaan gebruiken. Elke kamer een aparte kleur, zodat ik weet waar het vandaan komt.

En dan nog eens de patchpanel kan ik de gestripte kabels gewoon erin klikken of zit hier ook weer iets speciaals aan?

[MikeyMan]

timleferink schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 11:51:
[...]


Dat is een los stuk plastic in de bodem (ABB inzetstuk 175-01), die past ook op de 33cm kasten.

Is de 175-05 geen nettere oplossing dan? Volgens mij passen er in die -01 maar vijf pijpjes?

Maar die kan ik volgens mij over zetten van mijn bestaande 220mm kast als ik het goed zie?

[ Voor 12% gewijzigd door MikeyMan op 18-12-2018 13:42 ]

[Oilman]

theduke1989 schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 13:36:
Beste alle,

Ik weet niet of ik dit hier kan stellen of dit ergens anders moet doen.

We willen een huis kopen er moet hier en daar wat aan gedaan worden. Is een oudere huis 1950 massief.

Nu wil ik ook het netwerk gedeelte vernieuwen. 8 KAMERS voorzien van aan elke zijde 2 netwerk aansluitingen wat dan weer naar een kleine IT-kamertje van mij zal gaan. Deze kamertje zal ook de beheerkamer zijn.

Want de woningen zijn momenteel verhuurd. Maar wil alles vernieuwen. Heb ook de goedkeuring.

Nu wil ik dit zelf allemaal doen omdat ik dit nooit heb gedaan en het wil leren. Nu kan ik echter niks vinden op het internet betreft hoe te beginnen. Ik kan niet zomaar delen van de muur openslaan pvc leidingen schroeven kabels er doorheen, wanddoos plaatsen en weer metselen.

Hier zit meer achter. Graag voor de mensen die dit al eens hebben gedaan of ze me hierbij kunnen helpen Ik wil dan cat6a kabels of cat7 kabels gaan gebruiken. Elke kamer een aparte kleur, zodat ik weet waar het vandaan komt.

En dan nog eens de patchpanel kan ik de gestripte kabels gewoon erin klikken of zit hier ook weer iets speciaals aan?

Dit topic gaat over elektra (als in o.a. 230V) en niet over netwerken, daarvoor moet je hier zijn.

Het klinkt overigens alsof je het beter uit kunt besteden of je er eens goed in moet gaan verdiepen.

[theduke1989]

@Oilman ik vroeg daarom juist om hulp. Omdat ik het zelf wil leren en niet wil uitbesteden. Het is makkelijk uitbesteden. Maar daar leer je niks van. Omdat er niet echt veel eigenlijk niks terug te vinden is betreft dit onderwerp ik vroeg naar mede tweakers. Maar zal dit wel in dat topic aankaarten kan niet echt veel subforums er over vinden.