Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[FrankHe]

Steyn_E schreef op maandag 17 december 2018 @ 17:40:
Wil je het goed doen moet je nu eerst een kookgroep gebruiken (2fase aansluitschema, al is dat foutief omdat het hier slechts 1 fase met 2 zekeringen betreft), en na de omzetting de aansluiting veranderen naar een krachtstroomaansluiting (3fase schema, nieuwe krachtgroep en dus 3 fasedraden en 1 nulleiding). Een kookgroep aansluiten op 2 fases geeft namelijk 400V tussen beide fasedraden in plaats van 0V (wat je zou verwachten als je een kookgroep ziet). En als je ze beiden op 1 fase aansluit is de kans op een gesmolten hoofdzekering weer te groot.

Wat ik dus zou doen is nu al 3 fasen en een nuldraad trekken (ook randaarde uiteraard), en 1 van de fasedraden als tijdelijke nulleiding gebruiken (markeren met blauwe tape). Nog beter zou zijn om netjes bruin, zwart en grijs van 2,5mm2 te trekken, dan is verwarring helemaal onmogelijk (maar grijs en zwart van 2,5mm2 zijn lastig te vinden). In ieder geval zet je er nu een (tweedehands) kookgroep tussen en vervang je die, als de groepenkast opnieuw bedraad moet worden, voor een krachtgroep en pas je de aansluiting van de ovens aan. Dan zijn ze mooi over 2 van de 3 fasen verdeeld.

Voor wat betreft de aansluitvorm, in Nederland is een Perilex in principe de standaard, rechtstreeks aansluiten zie je meer in het buitenland. Ik zou zelf trouwens een CEE gebruiken (ga ik ook doen voor een 400V 11KW kookplaat), die zijn veel robuuster dan een perilex (maar je moet er wel de ruimte voor hebben). Bovendien is direct duidelijk dat het om 400V gaat in plaats van 2x230V.
Wat de NEN er van vindt weet ik eigenlijk niet, dacht dat die altijd uitgaan van een Perilex.

Als je de ruimte hebt voor een CEE stekker dan is dat volgens mij prima. Bij je flexibele draad netjes adereindhulzen gebruiken en dan is er niets aan de hand.

[Oystein]

@theduke1989

Er spelen 2 zaken die je onder de knie moet hebben:

1:
Leidingen en inbouwdozen (infrezen en) aanlegen.
Dan maakt het verder niet uit of het voor elektra bestemd is of voor wat anders (nu niet te hard “netwerk” roepen want dan krijg je in dit topic scheve gezichten )

2:
Het aanleggen van het netwerk .. zoals hier net genoemd is dit niet het juiste topic daarvoor.

Beide zaken vragen andere vaardigheden en zijn los van elkaar wel of niet zelf te doen.
Beetje basis vaardigheden zouden wel aan te bevelen zijn, anders komen we op het nivo dat we moeten uitleggen hoe een kroonsteentje werkt enz ...

[kabeltjekabel]

Andre1973 schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 23:19:
[...]

Het idee is: de 3 een fase groepen achter één nieuwe ALS, en de andere 3 1 fase groepen achter die 3 fase ALS op 1 fase contact en 1 nul contact (dan kan je die nog gebruiken op een veilige manier) en dan die 3 fasen groep voor de PV omvormer eerst op die 30 mA, een hoop omvormers gaan daar goed op, dan kan je die andere 3 fase ALS blijven gebruiken, mocht dat niet lukken dan een 100 of een 300 mA er in. Die omvormer mag achter een max 300 mA ALS.
Dan hoef je niks te verkopen, en alleen een 1 fase ALS aan te schaffen.

In dat geval benut je slechts twee van de drie fasen voor verbruikers. Alsof je je huis hebt aangesloten op 2x25A ipv 3x25A.

[Andre1973]

kabeltjekabel schreef op woensdag 19 december 2018 @ 00:47:
[...]


In dat geval benut je slechts twee van de drie fasen voor verbruikers. Alsof je je huis hebt aangesloten op 2x25A ipv 3x25A.

Klopt, dit is de goedkoopste optie, beter is nóg een één fase ALS te kopen en op elke 2 eindgroepen aan te sluiten. beter nog 2 extra ALS kopen; en die ene 3F vervangen voor een 1 fase, Nog mooier; alle eindgroepen voorzien van een ALA.

[kabeltjekabel]

Andre1973 schreef op woensdag 19 december 2018 @ 00:52:
[...]

Klopt, dit is de goedkoopste optie, beter is nóg een één fase ALS te kopen en op elke 2 eindgroepen aan te sluiten. beter nog 2 extra ALS kopen; en die ene 3F vervangen voor een 1 fase, Nog mooier; alle eindgroepen voorzien van een ALA.

We komen steeds dichter bij het door mij eerder geschetse plaatje

Denk wel dat als je zo bezig gaat het wellicht goedkoper is een compleet nieuwe kast te kopen en de huidige te verpatsen aan iemand die z'n jaren '70 (*) woning gaat opknoppen.

(*)3x25, geen aardlekschakelaar, half-werkende schakelaars (alleen de nul), ontbrekende en afgebroken passchroeven; wordt gewoon nog steeds zo doorverkocht op de particuliere koopmarkt.
Makelaars zijn er helemaal blij mee. "Oh mooi, veel groepen."

[timleferink]

MikeyMan schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 13:41:
[...]


Maar die kan ik volgens mij over zetten van mijn bestaande 220mm kast als ik het goed zie?

Ik had die buis invoer nog nooit aan de onderkant gezien; maar hij schuift inderdaad in een gleuf van de kast. Blijkbaar kan het idd . Houd er wel rekening mee dat de kast aan de bovenzijde meer ruimte heeft voor draden en de aardrail ook bovenin zit. Ik durf niet precies te zeggen hoeveel draden je langs/achter de DIN rails langs krijgt ;-) .

[Sa.Tan]

Ik bezit een woning uit de begin jaren 80, deze had een 4 groepenkast (stoppen) met 1 ALS.
Doordat er een PV installatie is geplaatst heb ik hiervoor een nieuwe groepenkast geplaatst (oude stoppenkast eruit) met een eigen ALS en groep. So far so good.
Ook heb ik voor een betere verdeling 2x een ALS geplaatst voor de resterende groepen, maar de wasmachine heeft een aparte groep zoals conform toen het huis gebouwd is, ook nog met een eigen enkel stopcontact in een ¾ (19mm.) buis.
Nu zit de keukengroep met garage onder 1 groep.
De hedendaagse wasmachine is A++ en niet meer de stroomvreter van toen en de keukengroep wordt nu steeds zwaarder belast met oa waterkoker, koffiezet app en combimagnetron.
Dus leek het mij verstandiger de garage bij de wasmachine aan te sluiten, temeer dat deze (zichtleidingen) elkaar bijna kruisen. Ben ik daar aan het klussen dan wordt de keukengroep vrij gehouden.
Mag dit?

[Oystein]

Officieel zou je volgens de nieuwe regels elke apparaat boven de 2.000 Watt een eigen groep moeten geven.
Kijk maar in de datasheet van de wasmachine wat het aansluitvermogen is.

Wij hebben de wasmachine en droger in de garage staan maar dat zijn dus 3 groepen.
Realistisch gesproken is de kans verwaarloosbaar dat je meer dan 1.500 Watt in de garage nodig hebt en op dat moment ook de wasmachine voluit het water aan het opwarmen is.

[Xander]

Oystein schreef op woensdag 19 december 2018 @ 15:10:
Officieel zou je volgens de nieuwe regels elke apparaat boven de 2.000 Watt een eigen groep moeten geven.

Welke nieuwe regels zijn dat?

Regel of niet, het is wel verstandig om wasmachine/droger/vaatwasser/oven/boiler en dergelijke apparaten op een eigen groep aan te sluiten. Zou ik geen moment aan twijfelen.

[dreamscape]

Volgens mij waren de regels dat ze op een 'aparte' groep moesten, maar niet een 'eigen' groep. Een apparaat van 2KW mag op een groep waar ook iets anders op zit, als het maar niet over de 16A heen kan gaan. Op dezelfde groep nog een paar WCD's zetten waar vanalles ingeplugd kan worden, dat mag dus niet zomaar. Maar een koelkast van 160W op dezelfde groep als een zwaarder apparaat, dat kan wel.

Zo heb ik de koelkast op dezelfde groep als de Quooker en zit de vriezer op dezelfde groep als de vaatwasser. De WCD's in de keuken hebben een eigen groep waar die apparaten dus niet op zitten. Dat geeft net iets meer vrijheid.

Voor de oorspronkelijke vraag is dat echter zinloos. Iets anders aansluiten op dezelfde groep als de wasmachine, dat mag volgens mij wel. Maar een voorraad stopcontacten in de garage op diezelfde groep, dat is niet de bedoeling.

[habbekrats]

dreamscape schreef op woensdag 19 december 2018 @ 16:54:
Volgens mij waren de regels dat ze op een 'aparte' groep moesten, maar niet een 'eigen' groep. Een apparaat van 2KW mag op een groep waar ook iets anders op zit, als het maar niet over de 16A heen kan gaan. Op dezelfde groep nog een paar WCD's zetten waar vanalles ingeplugd kan worden, dat mag dus niet zomaar. Maar een koelkast van 160W op dezelfde groep als een zwaarder apparaat, dat kan wel.

Zo heb ik de koelkast op dezelfde groep als de Quooker en zit de vriezer op dezelfde groep als de vaatwasser. De WCD's in de keuken hebben een eigen groep waar die apparaten dus niet op zitten. Dat geeft net iets meer vrijheid.

Voor de oorspronkelijke vraag is dat echter zinloos. Iets anders aansluiten op dezelfde groep als de wasmachine, dat mag volgens mij wel. Maar een voorraad stopcontacten in de garage op diezelfde groep, dat is niet de bedoeling.

Zover mijn NEN1010 kennis reikt gaan alle 2000 Watt vaste toestellen op een eigen groep met enkele wcd.
Vroeger was dit 3000 Watt.
Daarom heb je in de meeste nieuwbouw huizen ook zo maar 6 of meer eindroepen. Ik heb er inmiddels 12 maar goed we zijn ook behept met PV virus

[Anoniem: 1122765]

Ik wil graag mijn meterkast laten vervangen. Waar moet ik opletten. Zo beetje alle contacten zijn al geaard en ik wil uiteindelijk 3 of 4 zonnepanelen omvormers er op kunnen aansluiten a 6500wp en elektrische laadpaal (16a/3.7kw)

[Jim423]

habbekrats schreef op woensdag 19 december 2018 @ 17:29:
[...]

Zover mijn NEN1010 kennis reikt gaan alle 2000 Watt vaste toestellen op een eigen groep met enkele wcd.
Vroeger was dit 3000 Watt.

Die regel is vervallen vziw. Dreamscape heeft gelijk. Het was ook wel een goed bedoelde maar domme regel.

[ Voor 7% gewijzigd door Jim423 op 19-12-2018 18:21 ]

[BCC]

Anoniem: 1122765 schreef op woensdag 19 december 2018 @ 18:11:
Ik wil graag mijn meterkast laten vervangen. Waar moet ik opletten. Zo beetje alle contacten zijn al geaard en ik wil uiteindelijk 3 of 4 zonnepanelen omvormers er op kunnen aansluiten a 6500wp en elektrische laadpaal (16a/3.7kw)

Ruimte om er een bak naast te plaatsen en evt extra invoerbuizen als je toch al moet graven

[Anoniem: 1122765]

Ja er is ruimte om een bak naast de gevel te plaatsen er gaat al een goot naar boven waar voorheen een ac kabel in heeft gezeten naar de omvormer.

[dreamscape]

Anoniem: 1122765 schreef op woensdag 19 december 2018 @ 18:11:
Ik wil graag mijn meterkast laten vervangen. Waar moet ik opletten. Zo beetje alle contacten zijn al geaard en ik wil uiteindelijk 3 of 4 zonnepanelen omvormers er op kunnen aansluiten a 6500wp en elektrische laadpaal (16a/3.7kw)

Alleen de groepenkast, neem ik aan?
Heb je een driefasen-aansluiting? Anders is het slim om daar alvast rekening mee te houden met een grotere kast. Zeker gezien de omvormers. En het is slim om voor de laadpaal ook alvast rekening te houden met 3x16A. In de toekomst wil je natuurlijk een auto die op drie fasen kan laden.

[habbekrats]

Jim423 schreef op woensdag 19 december 2018 @ 18:20:
[...]


Die regel is vervallen vziw. Dreamscape heeft gelijk. Het was ook wel een goed bedoelde maar domme regel.

https://www.installatiejo...en-de-groepenkast-1018581

ik lees het hier toch anders denk ik, behoudens de 10 minuten regel.

[ Voor 3% gewijzigd door habbekrats op 19-12-2018 18:54 ]

[painkill]

Er is nu geen limiet meer aan wat er op een groep mag, is naar inzicht van de installateur. Dus een droger+wasmachine kan perfect als de droger 2000W is en de wasmachine 1200W.

[Techneut]

En gezond verstand. Als bij iemand die er totaal geen begrip voor heeft twee keer een stop er uit vliegt bij inschakelen van de oven als ook de wasmachine staat op te warmen plus nog een zware gebruiker die aan staat, dan gaat er toch wel figuurlijk gesproken "een lampje branden" dunkt me. Wij hebben ook een niet zo heel nieuw huis met weinig groepen. En ik heb nooit behoefte gevoeld om daarin te voorzien.

[Matthijs..]

Same here, ons (bescheiden) huisje heeft 3 groepen en 1 aardlek. Zou het zelf ook anders aanleggen, maar hé, t werkt prima zoals t nu is. Niet veranderen om het veranderen.

[Sa.Tan]

Allen bedankt, goed commentaar waar ik wat van leer! Laat het lekker zo of ik moet een groep daar zien te krijgen, alles beton helaas.

[Matthijs..]

Sa.Tan schreef op woensdag 19 december 2018 @ 20:07:
Allen bedankt, goed commentaar waar ik wat van leer! Laat het lekker zo of ik moet een groep daar zien te krijgen, alles beton helaas.

Dat volg ik even niet, je hebt toch al overal stroom waar je dat wilt hebben? Ging toch alleen over de verdeling over groepen/ruimten?

Je kunt t zo laten, mocht dat problemen geven, aanpassen (garage+wasmachine). Levert dat ook een probleem op dan pas verder kijken(?)

[Jim423]

Xander schreef op woensdag 19 december 2018 @ 16:45:
[...]Regel of niet, het is wel verstandig om wasmachine/droger/vaatwasser/oven/boiler en dergelijke apparaten op een eigen groep aan te sluiten. Zou ik geen moment aan twijfelen.

Ik snap je insteek. Maar een groep volzetten met apparatuur echter zonder algemene stopcontacten en verlichting (omdat je daar het vermogen immers niet van weet) is toch uit materiaal(kosten) en milieuoogpunt veel slimmer? Ik zeg ook niet dat je elke groep zonder verlichting en algemene stopcontacten vol moet zetten tot 3600watt maar een extra kabel naar de keuken trekken voor een afzuigkap van 150VA was vroeger soms een verplichting. (die leiding zat in mijn vorige huis ook nog eens op zijn eigen groep )

[Xander]

@Jim423 maar die afzuigkap e.d. kunnen toch prima op een verlichtingsgroep erbij?

[Jim423]

Dat zou kunnen bij nieuwbouw of grote renovatie. Echter waar ik alleen simpelweg een bestaand keukentje vervang + groepenkast plaats ga ik door de kruipruimte met mijn nieuwe buizen. Als ik dan op de verlichtingsgroep bij had willen prikken had ik het plafond/wand open moeten slijpen (en weer laten stucen of tegelen) om onder het aanrecht te komen. Daarnaast kun je ook bijv. een Quooker en vaatwasser á 1400+2200W nu op een dubbel stopcontact zetten onder het blad, ik vind het zonde van het koper om deze aparte groepen te gaan geven. 1 woning maakt niet zoveel uit, maar stel je bespaart in elke nieuwbouwwoning een eindgroep en zeg 10m 3x2,5mm² dan gaat dat toch wel optellen.

[habbekrats]

Mijn qooker combi is toch echt 2200 Watt

[Jim423]

Tja, dan wordt het met de hand afwassen voor jou.
De combi heeft een hoger vermogen omdat deze ook dienst doet als boiler. De normale nieuwe (Pro3-VAQ) is 1600 Watt. Kan dus samen met een Whirlpool vaatwas van 1900 Watt.

[KillaZ]

Iemand de tip om een Jung wipschakelaar op een oude inbouwdoos te zetten? De doos is M4, met een diameter die iets groter is dan de wipschakelaar toelaat. Ik ben dus eigenlijk op zoek naar verloopringen, zonder succes tot op heden.

De gaten van de schakelaar uitfrezen zie ik niet zo zitten, omdat de M4 bouten een te grote kop hebben voor een mooi afdekraam.

[Harrie_]

Vraag met betrekking tot een oven die rare kuren vertoont. In mijn ouderlijk huis zit een oven (keuken + oven pak 'm beet 16 jaar oud) waarbij de oven nogal eens de neiging heeft om ineens de aarlek te trippen. Moet ik dit probleem zoeken in de oven of in de aansluiting?

[Techneut]

Jim423 schreef op woensdag 19 december 2018 @ 20:23:
[...]


Ik snap je insteek. Maar een groep volzetten met apparatuur echter zonder algemene stopcontacten en verlichting (omdat je daar het vermogen immers niet van weet) is toch uit materiaal(kosten) en milieuoogpunt veel slimmer? Ik zeg ook niet dat je elke groep zonder verlichting en algemene stopcontacten vol moet zetten tot 3600watt maar een extra kabel naar de keuken trekken voor een afzuigkap van 150VA was vroeger soms een verplichting. (die leiding zat in mijn vorige huis ook nog eens op zijn eigen groep )

Ik zit niet in dat vak van de elektrotechniek, maar volgens mij is een aparte groep voor een afzuigkap nooit verplicht geweest. Niet in enige editie van de NEN1010 en ook niet in welk bouwvoorschrift/bouwbesluit dan ook. Wat ooit wel verplicht werd gesteld, ook als deze niet werden geïnstalleerd, was lege buizen voor een fornuis (3/4") en voor een elektrische boiler (5/8"). Gewoon omdat later aanleggen nogal moeilijk zou zijn. Afzuikappen waren nooit niet zo algemeen als nu en dan kan ik me voorstellen dat bij latere aanschaf die lege leiding werd gebruikt. Die liep immers al nagenoeg naar de plaats waar je hem wil hebben. Ik kan me dan bij zelf installeren de veronderstelling voorstellen dat die lege buis volgens voorschrift daarvoor bestemd zou zijn.

[ Voor 5% gewijzigd door Techneut op 20-12-2018 17:03 ]

[cactusman]

Harrie_ schreef op donderdag 20 december 2018 @ 11:17:
Vraag met betrekking tot een oven die rare kuren vertoont. In mijn ouderlijk huis zit een oven (keuken + oven pak 'm beet 16 jaar oud) waarbij de oven nogal eens de neiging heeft om ineens de aarlek te trippen. Moet ik dit probleem zoeken in de oven of in de aansluiting?

Element naar de klote waarschijnlijk..

[Harrie_]

cactusman schreef op donderdag 20 december 2018 @ 11:22:
[...]
Element naar de klote waarschijnlijk..

Care to elaborate

Klinkt dit als een bekend of vaker voorkomend probleem?

[cactusman]

Harrie_ schreef op donderdag 20 december 2018 @ 11:25:
[...]


Care to elaborate

Klinkt dit als een bekend of vaker voorkomend probleem?

Jip.. die elementen scheuren door ouderdom en dan gaat de isolatie waar naar paar K ohm in plaats van maar M ohm en dan tript je aardlek terecht.. en dat is niet altijd afhankelijk van vocht en temperatuur.

[ Voor 24% gewijzigd door cactusman op 20-12-2018 11:31 ]

[Theo74]

KillaZ schreef op donderdag 20 december 2018 @ 11:11:
Iemand de tip om een Jung wipschakelaar op een oude inbouwdoos te zetten? De doos is M4, met een diameter die iets groter is dan de wipschakelaar toelaat. Ik ben dus eigenlijk op zoek naar verloopringen, zonder succes tot op heden.

De gaten van de schakelaar uitfrezen zie ik niet zo zitten, omdat de M4 bouten een te grote kop hebben voor een mooi afdekraam.

Ik denk zelf dat je toch met dunne ringetjes aan de gang moet anders loop je kans dat het afdekraam niet meer past. Ik zie ook wel eens dat men de andere gaatjes in het schakelaarframe gebruikt en hiervoor kleine gaatjes in de muur boord. Kleine platte schroefjes er in en het zit ook goed vast, alleen kun je niet waterpas stellen.
Soms hebben wandcontactdozen en schakelaars ook van die metalen klemvleugels aan de zijkant, Voor installatiedozen zonder M3 montageschroeven. Dan druk je de schakelaar in de inbouwdoos en draait aan de schroeven van de klemvleugels, tot ze vast zitten. In Nederlandse inbouwdozen meestal geen groot succes...

[KillaZ]

Theo74 schreef op donderdag 20 december 2018 @ 11:35:
[...]


Ik denk zelf dat je toch met dunne ringetjes aan de gang moet anders loop je kans dat het afdekraam niet meer past. Ik zie ook wel eens dat men de andere gaatjes in het schakelaarframe gebruikt en hiervoor kleine gaatjes in de muur boord. Kleine platte schroefjes er in en het zit ook goed vast, alleen kun je niet waterpas stellen.
Soms hebben wandcontactdozen en schakelaars ook van die metalen klemvleugels aan de zijkant, Voor installatiedozen zonder M3 montageschroeven. Dan druk je de schakelaar in de inbouwdoos en draait aan de schroeven van de klemvleugels, tot ze vast zitten. In Nederlandse inbouwdozen meestal geen groot succes...

Ja die klemvleugels zaten er niet bij, maar dat is denk ik wel de beste optie.

Thanks!

[Theo74]

KillaZ schreef op donderdag 20 december 2018 @ 11:42:
[...]


Ja die klemvleugels zaten er niet bij, maar dat is denk ik wel de beste optie.

Thanks!

Ff een nieuwe schakelaar halen dan.

[Oilman]

Jim423 schreef op woensdag 19 december 2018 @ 20:44:
Dat zou kunnen bij nieuwbouw of grote renovatie. Echter waar ik alleen simpelweg een bestaand keukentje vervang + groepenkast plaats ga ik door de kruipruimte met mijn nieuwe buizen. Als ik dan op de verlichtingsgroep bij had willen prikken had ik het plafond/wand open moeten slijpen (en weer laten stucen of tegelen) om onder het aanrecht te komen. Daarnaast kun je ook bijv. een Quooker en vaatwasser á 1400+2200W nu op een dubbel stopcontact zetten onder het blad, ik vind het zonde van het koper om deze aparte groepen te gaan geven. 1 woning maakt niet zoveel uit, maar stel je bespaart in elke nieuwbouwwoning een eindgroep en zeg 10m 3x2,5mm² dan gaat dat toch wel optellen.

In die 40 jaar oude keuken kon ik ook prima koken, op het compleet vernieuwen van de keuken gaat die paar meter VD-draad het verschil niet maken.

Overigens is een Quooker Combi+ 2200 Watt en een stille Bosch vaatwasser is ook 2000+ Watt aansluitwaarde. Volgens de vorige NEN1010 was dat dus gewoon 2 groepen, zo heb ik het destijds ook aangesloten. Lijkt mij namelijk niet heel vreemd dat beide apparaten tegelijk maximaal vermogen trekken, bijvoorbeeld als je erg vuile vaat voorspoelt en daarna de vaatwasser aan zet. Een wasmachine met een oven op één groep geeft een stuk minder risico dat ze tegelijk maximaal vermogen trekken.

Daarnaast zijn die regels er niet voor Tweakers die wel snappen wat ze doen en wat wel en niet kan, maar voor Mien die geen idee heeft dat er ook nog iets achter het stopcontact zit.

[ Voor 6% gewijzigd door Oilman op 20-12-2018 16:59 ]

[Jim423]

Ik snap niet helemaal waarom de Quooker Combi erbij wordt gehaald. Als er een combinatie van apparatuur wordt gemaakt die bij gelijktijdig gebruik meer dan 3680W verbruikt mag dat nog steeds niet 1 eindgroep. Een Quooker ProVAC3 met een Whirlpool vaatwas 1900W mag dus op een dubbel stopcontact op 1 eindgroep. Een Quooker Combi met een Bosch vaatwas 2000W mocht en mag nog steeds niet op 1 eindgroep. Een 3300W oven en een 150W afzuigkap mag dus weer wel samen. Zo simpel is het. Ik ben gewoon blij dat ik met de nieuwe regelgeving (en die geldt ook voor Tweakers die weten wat ze doen) geen aftakking vanuit een verlichtingsgroep hoef te maken of een extra kabel hoef te trekken voor bijvoorbeeld een afzuigkap, terwijl er een groep onder hangt waar nog 380W ruimte op zit. Dat is alles.

[Matthijs..]

Jim423 schreef op donderdag 20 december 2018 @ 19:32:
Ik snap niet helemaal waarom de Quooker Combi erbij wordt gehaald. Als er een combinatie van apparatuur wordt gemaakt die bij gelijktijdig gebruik meer dan 3680W verbruikt mag dat nog steeds niet 1 eindgroep. Een Quooker ProVAC3 met een Whirlpool vaatwas 1900W mag dus op een dubbel stopcontact op 1 eindgroep. Een Quooker Combi met een Bosch vaatwas 2000W mocht en mag nog steeds niet op 1 eindgroep. Een 3300W oven en een 150W afzuigkap mag dus weer wel samen. Zo simpel is het. Ik ben gewoon blij dat ik met de nieuwe regelgeving (en die geldt ook voor Tweakers die weten wat ze doen) geen aftakking vanuit een verlichtingsgroep hoef te maken of een extra kabel hoef te trekken voor bijvoorbeeld een afzuigkap, terwijl er een groep onder hangt waar nog 380W ruimte op zit. Dat is alles.

Ben het hier wel mee eens, het moet ook een beetje pragmatisch blijven. Bovendien loop je vanzelf (door de hoge beveiligingsstandaarden die hier gelden) tegen trippende automaten aan als je in de praktijk overbelast aanlegt.

[silmaril8]

1- of 3-fase groepenkast? En een kookgroep of krachtgroep?

Ik ben de keuken in mijn nieuwbouwwoning aan het verbouwen en sta op het punt een beslissing te nemen over de keuze voor 1 (1x35A) of 3 fase (3x25A) en daarmee dus ook de keuze voor een kookgroep of krachtgroep voor mijn inductiekookplaat.

Op dit moment heb ik de volgende groepen:

• Groep1: WCDs Woonkamer (TV, router, Hifi set, mediacenter), WCDs werkkamer (1pc, 1 laptop, 4 schermen, 1 tv, 1 router), logeerkamers (geen apparaten) en gedeeltelijk WCDs keuken (8 WCDs voor ledverlichting, koelkast en koffie+waterkoker+andere keuken apparaten)
• Groep2: PV zonnepanelen (9 panelen a 260w)
• Groep3: WCDs slaapkamer + lichtpunten hal+trappengat+ werkkamer+logeerkamer
• Groep4: Wasmachine
• Groep5: Vaatwasser (ik gok 2500Watt)
• Groep6: Oven (3,390W)
• Groep7: Inductiekookplaat (7,200W)

Groep1 is redelijk vol, maar als de WCDs in de keuken in gebruik zijn (koffie, waterkoker, airfryer, slowcooker oid), dan zijn de apparaten in de werkkamer niet aan of in idle toestand. Daar komt bij dat het allemaal LED monitoren en TV's zijn. Deze groep splitsen kan helaas niet meer.

Ik verwacht wel dat op een bepaald moment oven+inductieplaat+wasmachine+allerlei klein apparatuur + woonkamer TV+apparatuur + eventueel waterkoker tegelijkertijd aan zullen staan. En dan kom ik al snel op de maximale aansluitwaarde bij 1x35A.

Wat denken jullie? Is het nodig dat ik een 3x25A aansluiting neem? En moet je bij een 3-fase aansluiting altijd een krachtgroep nemen voor de inductiekookplaat (of deze nou 7,2KW of 10KW is)? Of kan er ook een kookgroep worden aangesloten op een 3-fase aansluiting?

[AUijtdehaag]

@silmaril8
Je kan een 7,2 kW, in de kookplaat niet eens op 3-fase aan sluiten (gok ik)
Dat zijn 2 groepen van 230 V en niet 3 van 380 V.

Pas vanaf een zwaardere inductiekookplaat, heb je echt 3x 380 V aansluiting in de kookplaat.

Maar 7,2 kW/230 V is geen probleem op een 3-fase aansluiting.
Gewoon verdelen over 2 fases. En ik heb hem zelf op 1 fase zitten (met 3-fase aansluiting)
Staat nooit volluit open...

De reden dat ik 3-fase heb is, de doorstroomverwarmer 3-fase waarmee ik douche. (voorverwarmd water door warmtepomp)
En eventueel in de toekomst op 3-fase te laden van EV.

[ Voor 17% gewijzigd door AUijtdehaag op 23-12-2018 17:55 ]

[kabeltjekabel]

silmaril8 schreef op zondag 23 december 2018 @ 15:08:
1- of 3-fase groepenkast? En een kookgroep of krachtgroep?

Ik ben de keuken in mijn nieuwbouwwoning aan het verbouwen en sta op het punt een beslissing te nemen over de keuze voor 1 (1x35A) of 3 fase (3x25A) en daarmee dus ook de keuze voor een kookgroep of krachtgroep voor mijn inductiekookplaat.

Op dit moment heb ik de volgende groepen:

• Groep1: WCDs Woonkamer (TV, router, Hifi set, mediacenter), WCDs werkkamer (1pc, 1 laptop, 4 schermen, 1 tv, 1 router), logeerkamers (geen apparaten) en gedeeltelijk WCDs keuken (8 WCDs voor ledverlichting, koelkast en koffie+waterkoker+andere keuken apparaten)
• Groep2: PV zonnepanelen (9 panelen a 260w)
• Groep3: WCDs slaapkamer + lichtpunten hal+trappengat+ werkkamer+logeerkamer
• Groep4: Wasmachine
• Groep5: Vaatwasser (ik gok 2500Watt)
• Groep6: Oven (3,390W)
• Groep7: Inductiekookplaat (7,200W)

Groep1 is redelijk vol, maar als de WCDs in de keuken in gebruik zijn (koffie, waterkoker, airfryer, slowcooker oid), dan zijn de apparaten in de werkkamer niet aan of in idle toestand. Daar komt bij dat het allemaal LED monitoren en TV's zijn. Deze groep splitsen kan helaas niet meer.

Ik verwacht wel dat op een bepaald moment oven+inductieplaat+wasmachine+allerlei klein apparatuur + woonkamer TV+apparatuur + eventueel waterkoker tegelijkertijd aan zullen staan. En dan kom ik al snel op de maximale aansluitwaarde bij 1x35A.

Wat denken jullie? Is het nodig dat ik een 3x25A aansluiting neem? En moet je bij een 3-fase aansluiting altijd een krachtgroep nemen voor de inductiekookplaat (of deze nou 7,2KW of 10KW is)? Of kan er ook een kookgroep worden aangesloten op een 3-fase aansluiting?

Als je nog kunt kiezen; altijd 3 fasen doen. Achteraf upgraden is veel en veel duurder dan die 100,- die het nu extra kost.

Overigens; nieuwbouw op 1x35? Geen 1x40 automaat??

AUijtdehaag schreef op zondag 23 december 2018 @ 17:54:
@silmaril8
Je kan een 7,2 kW, in de kookplaat niet eens op 3-fase aan sluiten (gok ik)
Dat zijn 2 groepen van 230 V en niet 3 van 380 V.

Dat kan gewoon hoor. Kookplaat gebruikt niks tussen de fasen, enkel en alleen tussen fase en nul, en dat is ook bij 3 fase gewoon 230V. L1 op L1, L2 op L2, N op N. Of er tussen L1 en L2 nu 0V of 400V staat maakt de kookplaat helemaal niks uit. Bij platen met 1 nulgeleider is dat sowieso de enige juist aansluitmethode in Nederland, bij platen met twee nulgeleiders moet je de twee nullen samenvoegen.

Zie ook onderstaand schema wat bij een Siemens plaat zat;


In het linker geval moet je een 32A circuit hebben of de kookplaat via power management in het service menu afknijpen. Middelste situatie is wat je gebruikt bij aansluiting op 3 fase. Rechtse plaatje is wat je gebruikt bij een 2L2N "kookgroep" situatie.

Problematisch is echter dat er ook kookplaten verkocht worden met een 4-aderig aansluitsnoer. Aansluiting zoals op het rechtse plaatje staat dan ook niet in het schema, maar wordt helaas maar al te vaak wel gedaan. Dat resulteerd bij een 1-fase aansluiting dan in 32A door een enkele nulgeleider. Kookgroep schakelt alleen af op overbelasting in een van de fase aders; de nulgeleiders worden niet beveiligd.

Combineer met een fornuis wat is afgestelt op 2x20A voor maximaal brandend effect..

[habbekrats]

silmaril8 schreef op zondag 23 december 2018 @ 15:08:
1- of 3-fase groepenkast? En een kookgroep of krachtgroep?

Ik ben de keuken in mijn nieuwbouwwoning aan het verbouwen en sta op het punt een beslissing te nemen over de keuze voor 1 (1x35A) of 3 fase (3x25A) en daarmee dus ook de keuze voor een kookgroep of krachtgroep voor mijn inductiekookplaat.

Op dit moment heb ik de volgende groepen:

• Groep1: WCDs Woonkamer (TV, router, Hifi set, mediacenter), WCDs werkkamer (1pc, 1 laptop, 4 schermen, 1 tv, 1 router), logeerkamers (geen apparaten) en gedeeltelijk WCDs keuken (8 WCDs voor ledverlichting, koelkast en koffie+waterkoker+andere keuken apparaten)
• Groep2: PV zonnepanelen (9 panelen a 260w)
• Groep3: WCDs slaapkamer + lichtpunten hal+trappengat+ werkkamer+logeerkamer
• Groep4: Wasmachine
• Groep5: Vaatwasser (ik gok 2500Watt)
• Groep6: Oven (3,390W)
• Groep7: Inductiekookplaat (7,200W)

Groep1 is redelijk vol, maar als de WCDs in de keuken in gebruik zijn (koffie, waterkoker, airfryer, slowcooker oid), dan zijn de apparaten in de werkkamer niet aan of in idle toestand. Daar komt bij dat het allemaal LED monitoren en TV's zijn. Deze groep splitsen kan helaas niet meer.

Ik verwacht wel dat op een bepaald moment oven+inductieplaat+wasmachine+allerlei klein apparatuur + woonkamer TV+apparatuur + eventueel waterkoker tegelijkertijd aan zullen staan. En dan kom ik al snel op de maximale aansluitwaarde bij 1x35A.

Wat denken jullie? Is het nodig dat ik een 3x25A aansluiting neem? En moet je bij een 3-fase aansluiting altijd een krachtgroep nemen voor de inductiekookplaat (of deze nou 7,2KW of 10KW is)? Of kan er ook een kookgroep worden aangesloten op een 3-fase aansluiting?

Ligt er ook een beetje aan wat je in de toekomst verder van plan bent
Warmtepomp ?
EV laden met 1 of 3 fase, merk en type auto maakt ook nog uit, Jappen laden vaat met 1 fase en kunje dus beter een 40A 1 fase voeding hebben om je auto met 25A*230V te laden.
Heb je 3 fase dan gaat het snel erg krap worden, of je neemt een Renault ZOE die heeft een 3 fase lader.

Ik heb een inductie plaat met 3 fase+Nul aansluiting, let dus goed op voor je een plaat koopt wat de aansluit (on)mogelijkheden zijn.

[kabeltjekabel]

Er is mij geen enkele kookplaat bekend die niet op 3 fase aangesloten kan worden. Daarentegen zijn alle 11,1 kW platen (veelal de 5 pits platen) niet aan te sluiten op 1 fase.

[habbekrats]

kabeltjekabel schreef op zondag 23 december 2018 @ 18:30:
Er is mij geen enkele kookplaat bekend die niet op 3 fase aangesloten kan worden. Daarentegen zijn alle 11,1 kW platen (veelal de 5 pits platen) niet aan te sluiten op 1 fase.

Mijn aansluiting eerste plaatje , onderste methode 3N~


Eerste kookplaat was deze

[ Voor 15% gewijzigd door habbekrats op 23-12-2018 18:58 ]

[kabeltjekabel]

habbekrats schreef op zondag 23 december 2018 @ 18:52:
[...]

[Afbeelding]

Mijn aansluiting eerste plaatje , onderste methode 3N~


Eerste kookplaat was deze [Afbeelding]

Precies wat ik al zei dus; kan allemaal op 3 fase.

[silmaril8]

kabeltjekabel schreef op zondag 23 december 2018 @ 18:15:
Als je nog kunt kiezen; altijd 3 fasen doen. Achteraf upgraden is veel en veel duurder dan die 100,- die het nu extra kost.

Overigens; nieuwbouw op 1x35? Geen 1x40 automaat??

Excuses, ik was ten eerste niet helemaal duidelijk en ten tweede had ik het fout. Ik zit al in mijn nieuwbouwwoning, dus ik kan al niet meer van te voren kiezen voor een 3-fases aansluiting; die moet ik nu zelf aanvragen/betalen.
En jij hebt gelijk, ik heb gewoon een 1x40A aansluiting (althans, volgens Mijn Enexis). Als ik dus voor een 3-fase aansluiting kies, wordt dat dus een aanpassing van de bestaande 1x40A aansluiting en dus inderdaad extra kosten (250 euro bij enexis) om dit om te zetten naar 3x25A.

habbekrats schreef op zondag 23 december 2018 @ 18:27:
Ligt er ook een beetje aan wat je in de toekomst verder van plan bent

Betreffende eventuele toekomstige aanpassingen:
Ik heb op dit moment al 9 zonnepanelen, maar dat is ook het maximale wat mijn dak aan kan. Ik ben op korte/lange termijn (10-15 jaar) niet van plan een warmtepomp te nemen. Heel misschien een laadpaal voor elektrische auto. Maar daar heb ik niet echt concrete plannen voor.

Mijn vraag is dus eigenlijk: is 40A voldoende voor al die groepen die ik heb, of is het beter om een 3-fase te nemen? Wat dus wel een extra kostprijs van 250 euro heeftvanwege omzetting 1 naar 3 fases.
En als het dan een 3-fase aansluiting wordt, moet ik dan een krachtgroep nemen voor de aansluiting van de inductiekookplaat (7,2KW) of is een kookgroep voldoende (want ik begrijp uit de discussie dat dat in principe niet veel uitmaakt?)

[Oilman]

Ja 40A is gewoon voldoende, het is niet bijzonder veel dat er aangesloten wordt. Een inductieplaat trekt normaliter geen 7,2 kW, dat gebeurd enkel als je op alle pitten maximaal zet. Als je 2 pitten maximaal zet is dat al veel met inductie. Een wasmachine trekt enkel veel vermogen bij het opwarmen van het water. Enz.

Warmtepompen, doorstroomverwarmers, EV's, dat zijn de echte grootverbruikers.

[kabeltjekabel]

T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 19:56:

Als het maximaal opgenomen vermogen van 1 apparaat (bij voorkeur op een "vaste plaats") hoger is dan 2000W verdient deze bij voorkeur een eigen groep te krijgen, voorbeelden: Wasmachine, Amerikaanse koelkast of een wasdroger.

Kun je mij een voorbeeld geven van een koelkast die een aansluitwaarde van 2 kW of meer heeft? Ik kom vooralsnog niet verder dan 500W voor de meest lompe Amerikaanse koelkasten. En zelfs daar zie ik dat 250W meer gebruikelijk is.

Een koelkast verbruikt veel doordat hij erg vaak draait, niet door een hoog piekvermogen zoals een kookplaat.

[habbekrats]

Een koelkast A+++ doet ongeveer 170 kwh per jaar, is 5% van ons jaar verbruik. Dus veel is een relatief begrip.
Wasdroger nog een gewone condens type is hier de slurper met zo'n 550 kwh per jaar.

[Vantage92]

Siemens of Bosch 140cm koelkast zonder vriesvak verbruikt 83kwh per jaar.

[d-snp]

Hallo allemaal!

Ik heb onlangs de electrische installatie van mijn bovenverdieping helemaal opnieuw gedaan. Was in de jaren 80 aangelegd op een beetje houtje touwtje manier, en met mijn grote renovatie leek het me wel fijn om alles netjes modern te hebben.

Ik heb een recente NEN1010 en NPR 5310 verkregen via een trial van hun digitale systeem, dat gelezen en gebruikt, alsmede Youtube materiaal van vakmensen etc, om alles veilig en vakkundig aan te leggen.

Nou zit ik te dubben of het het waard is om nog een professionele inspecteur de boel nog een keer na te laten lopen, bijvoorbeeld voor verzekering of iets dergelijks. Deze website geeft me het gevoel dat iedereen die NEN1010 kent in principe een installatie goed mag keuren volgens de wet:

http://www.euronorm.net/content/template2.php?itemID=1676

En ik zie ook dat er bedrijven zijn die vrij goedkoop certificaten geven aan mensen die een een-dags cursus volgen over NEN1010, of specifiek inspecteren van NEN 1010 installaties. Heeft iemand zoiets gedaan, heeft het waarde als ik bijvoorbeeld wat meer praktijkkennis wil opdoen? Als zo'n cursus een ervaren docent heeft, is dat misschien wel interessant om het perspectief van een professional te leren.

In de topic post staat: "Verder is het in de praktijk is het lastig te herkennen of iets door jezelf gedaan is of door een professional. Zeker als het voldoet aan NEN1010." betekent dit dat verzekeraars voor bijvoorbeeld een brandverzekering geen inspectiedocumenten van gecertificeerde inspecteurs benodigen of iets dergelijks?

Nu de bovenverdieping klaar is ga ik bezig met de benedenverdieping, waar ook kookgroepen en dergelijke moeten komen, dus wellicht dat ik daar ook nog wat vragen over ga stellen hier

[ThinkPad]

Keuring is in NL niet verplicht voor de verzekering bij een thuisinstallatie. Je kunt het dus voor de leuk doen, maar het hoeft dus niet persé.

[ Voor 9% gewijzigd door ThinkPad op 24-12-2018 23:02 . Reden: Toevoeging 'bij een thuisinstallatie'. Voor bedrijven is het wel verplicht meen ik. ]

[habbekrats]

d-snp schreef op maandag 24 december 2018 @ 22:18:
Hallo allemaal!

Ik heb onlangs de electrische installatie van mijn bovenverdieping helemaal opnieuw gedaan. Was in de jaren 80 aangelegd op een beetje houtje touwtje manier, en met mijn grote renovatie leek het me wel fijn om alles netjes modern te hebben.

Ik heb een recente NEN1010 en NPR 5310 verkregen via een trial van hun digitale systeem, dat gelezen en gebruikt, alsmede Youtube materiaal van vakmensen etc, om alles veilig en vakkundig aan te leggen.

Nou zit ik te dubben of het het waard is om nog een professionele inspecteur de boel nog een keer na te laten lopen, bijvoorbeeld voor verzekering of iets dergelijks. Deze website geeft me het gevoel dat iedereen die NEN1010 kent in principe een installatie goed mag keuren volgens de wet:

http://www.euronorm.net/content/template2.php?itemID=1676

En ik zie ook dat er bedrijven zijn die vrij goedkoop certificaten geven aan mensen die een een-dags cursus volgen over NEN1010, of specifiek inspecteren van NEN 1010 installaties. Heeft iemand zoiets gedaan, heeft het waarde als ik bijvoorbeeld wat meer praktijkkennis wil opdoen? Als zo'n cursus een ervaren docent heeft, is dat misschien wel interessant om het perspectief van een professional te leren.

In de topic post staat: "Verder is het in de praktijk is het lastig te herkennen of iets door jezelf gedaan is of door een professional. Zeker als het voldoet aan NEN1010." betekent dit dat verzekeraars voor bijvoorbeeld een brandverzekering geen inspectiedocumenten van gecertificeerde inspecteurs benodigen of iets dergelijks?

Nu de bovenverdieping klaar is ga ik bezig met de benedenverdieping, waar ook kookgroepen en dergelijke moeten komen, dus wellicht dat ik daar ook nog wat vragen over ga stellen hier

Er hoeft inderdaad geen verschil te zitten tussen aanleg van een "amateur" en een professional
-Toegang normenmogelijk
-Aanschaf kwaliteits materiaal isvoor beide mogelijk.
-Skills kunnen door iedereen geleerd worden

Ik heb professionals grootse pruts installaties zien maken, evenals particulieren.
veel in de NEN1010 is ook common sense mogelijk.
Anders dan in bv België is keuring voor woonhuizen in principe niet verplicht.

[d-snp]

Ok thanks! Ben nog wel benieuwd naar zo'n cursusje, maar niemand met ervaring daarmee dusver, en het is toch een beetje duur om als impuls te doen.

Concreter vraagje dan: Ik las dat meterkastbranden een ding zijn, en nogal gevaarlijk. Ik heb mijn meterkast zelf herbouwd, en volgens de regelgeving van Liander moest dat van minimaal 18mm plaat, dus heb ik voor OSB gekozen.

Nou heb ik het gevoel dat dat niet echt brandwerend is. Zijn meterkasten ooit van binnen brandwerend? Zou het een goed idee zijn om hem van binnen met gips af te werken? Of is het zo dat er wordt aangenomen dat de meterkast nog omringd wordt met steen ofzo, want dat is bij mij niet het geval, de 18mm OSB is ook meteen de buitenkant, komt natuurlijk nog wel gips omheen.

De details hiervan staan beschreven in NEN 2768, maar die heb ik nog niet gevonden.

[GoldenSample]

habbekrats schreef op maandag 24 december 2018 @ 23:03:
[...]

Er hoeft inderdaad geen verschil te zitten tussen aanleg van een "amateur" en een professional
-Toegang normenmogelijk
-Aanschaf kwaliteits materiaal isvoor beide mogelijk.
-Skills kunnen door iedereen geleerd worden

Ik heb professionals grootse pruts installaties zien maken, evenals particulieren.
veel in de NEN1010 is ook common sense mogelijk.
Anders dan in bv België is keuring voor woonhuizen in principe niet verplicht.

Dit, juist in het nieuwe deel (aangelegd door een 'installateur') van de elektra in mijn (verder) casco woning was het dramatisch:
- te vol gepropte lasdozen
- verkeerd/te diep/niet verhoogde inbouwdozen
- verkeerd gestripte draden (te kort, te lang)
- kromme draden in een lasklem gebeukt

Heb dus menig keer draden gehad die los in een lasklem hingen . De meterkast heb ik zelf verzwaard/uitgebreid van naar 3 fase's, heel wat fouten opgeknapt, aarde getrokken naar een deel van de oude installatie & flink uitgebreid in de keuken. Daar heb ik een stuk meer vertrouwen in dan in de elektrische installatie van mijn buren die alles 'kant en klaar' hebben laten opleveren.

Moet er wel bij zeggen, mijn meterkast was al vernieuwd naar een 'moderne' 1 fase aansluiting, heb dus enkel de internals moeten uitbreiden/vervangen, niet het meterbord zelf bijvoorbeeld.

Truc is, boeren verstand, technisch inzicht, enige handigheid, logisch nadenken & opzoeken als je het niet weet.

@d-snp zo een cursus heb ik niet gedaan, zou ik wel gaan doen op mijn oude werkt maar leverde mijn contract in Persoonlijk denk ik dat je in 1 dag vooral dingen op steekt als je er niet eerder zelf echt in gedoken bent. Lijkt mij dat je dat stiekem prima zelf kunt doen als ik jou zo hoor.

[ Voor 14% gewijzigd door GoldenSample op 25-12-2018 13:24 ]

[Matthijs..]

Zijn er concrete voorbeelden te vinden van particulieren die -al dan niet na een incident- van een verzekeraar een keuringsrapport oid moeten overleggen? Ik kom de veronderstelling wel tegen op diverse fora, waaronder dus hier, maar een casus ben ik nog niet tegengekomen. Niet om het nut te ontkennen of te bagitaliseren, ben geïnteresseerd.

[Jim423]

Alleen zakelijk. De periodieke keuring is voor particulieren niet verplicht meen ik, dus de verplichting om een keuringsrapport af te geven wordt dan lastig. Het probleem kan pas ontstaan op het moment dat er een precieze oorzaak vastgesteld kan worden (wat na brand vaak niet lukt) en het 100% zeker is dat dat deel van de installatie is aangelegd door een onbekwaam persoon. Gezien de leeftijd van vele installaties en het ontbreken van controles wie exact wat heeft gebouwd/aangepast denk ik niet dat er veel van zulke casussen bestaan waar het dus negatief uitpakt voor de bewoner.

[Matthijs..]

Dat denk ik ook, vandaar de vraag. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat er om een factuur van de installateur gevraagd wordt, vandaar de 'oid'. Maar dat heb je wellicht eerder met het plaatsen van een geheel nieuwe groepenkast nav PV, krachtgroep of laadpaal.

[habbekrats]

Matthijs.. schreef op woensdag 26 december 2018 @ 23:22:
Dat denk ik ook, vandaar de vraag. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat er om een factuur van de installateur gevraagd wordt, vandaar de 'oid'. Maar dat heb je wellicht eerder met het plaatsen van een geheel nieuwe groepenkast nav PV, krachtgroep of laadpaal.

En dan nog, een factuur van 10 jaar oud heeft weinig waarde denk ik.

[Oilman]

Zo ingewikkeld is de NEN1010 niet, zeker qua particuliere woningbouw. Als je op de hoogte bent van de basis (die overal online staat met andere bewoordingen) en je gezonde verstand gebruikt dan zou het toch goed moeten komen.

• Niet te veel VD-draad in een buis proberen te proppen, denk aan verschillen tussen 16, 19 mm, wel of geen flex
• 19 mm buis naar het fornuis
• WCD's boven aanrecht verdelen over 2 groepen (al is dit eigenlijk erg afhankelijk van de hoeveelheid inbouwapparatuur, met een quooker en een inbouwkoffiezetapparaat, blijven er niet zoveel groot-gebruikers over om op het aanrecht in te prikken)
• Kleurcodes van VD-draad respecteren
• Oppassen met groot-verbruikers op één groep combineren, er mag tegenwoordig meer van de NEN1010, eerder moest ieder apparaat boven de 2kW aansluitwaarde op een aparte groep
• Zonnepanelen op een aparte groep aansluiten
• Alles van randaarde voorzien
• Geen laagspanning in dezelfde PVC buis bij VD draad in
• Enz

[ Voor 3% gewijzigd door Oilman op 27-12-2018 08:29 . Reden: List fix ]

[Techneut]

Nee, in principe is dit waar, zo ingewikkeld is de NEN1010 niet. Maar wel met één vereiste, dat is bekend zijn van de begrippen ofwel. je moet de gebruikte taal verstaan. Ik heb mensen wel eens een handje geholpen waar overduidelijk dat begrip ontbrak. Terwijl ze op andere terreinen zeker niet dom waren, integendeel. Het resultaat van hun "handigheden" was dan ook overduidelijk, een zolder met dun tweelingsnoer bijvoorbeeld. En daar stopcontacten met randaarde geplaatst waar de aarde ontbrak enz.

De lampen deden het, maar vraag niet wat er gebeurd zou zijn als de volgende bewoner niets vermoedend bijvoorbeeld een wasdroger op dat dunne snoertje zou hebben gezet. Typisch een totaal ontbreken van inzicht.

Kortom, enige basiskennis is toch wel gewenst en daartoe zijn die paar hoofdstukjes in natuurkundeboekjes niet genoeg. En de uitleg daarvan, een leraar natuurkunde is nog niet per definitie leraar elektriciteitsleer. Gezien de vragen die hier soms de revue passeren denk ik vaak: "Begin er zelf niet aan, roep er in vredesnaam een vakman bij". Denk hier niet te licht over, het is geen schande om iets niet te weten!

[habbekrats]

Deze weblink heb ik ooit eens opgeslagen voor iemand, geeft een goede start.
http://nen1010.cobouw.nl/...che-installaties-woningen

[Cranberry]

Over 'n paar weken worden zonnepanelen geïnstalleerd. Ik heb tijdens de renovatie van de woning al rekening gehouden hiermee en vanuit de ruimte waar de omvormer moet komen 2 19mm PVC-buizen laten leggen (ik schat de lengte op zo'n 12m).
Ik wil door 1 van de PVC-buizen 3x4mm2 trekken. Ik heb een voorkeur voor YMVK, maar ik twijfel of je die een beetje fatsoenlijk door een 19mm PVC-pijpje kunt krijgen..
Anders moet ik voor VD-draad kiezen.

Een zoektocht door dit topic heeft me nog geen concreet antwoord kunnen geven.

[orf]

Cranberry schreef op donderdag 27 december 2018 @ 22:37:
Over 'n paar weken worden zonnepanelen geïnstalleerd. Ik heb tijdens de renovatie van de woning al rekening gehouden hiermee en vanuit de ruimte waar de omvormer moet komen 2 19mm PVC-buizen laten leggen (ik schat de lengte op zo'n 12m).
Ik wil door 1 van de PVC-buizen 3x4mm2 trekken. Ik heb een voorkeur voor YMVK, maar ik twijfel of je die een beetje fatsoenlijk door een 19mm PVC-pijpje kunt krijgen..
Anders moet ik voor VD-draad kiezen.

Een zoektocht door dit topic heeft me nog geen concreet antwoord kunnen geven.

Zonder bochten zal het wellicht gaan. De buitendiameter van de kabel is ongeveer 12mm. Waarom wil je geen VD-draad trekken als je toch een buis hebt liggen?

[Cranberry]

@orf De belangrijkste reden is dat de loze leiding links bovenin de meterkast uitkomt. Er moet nog een afstand van een meter overbrugd voordat je bij de groepenkast bent. Dit betekent aanschaffen van PVC-buis en een buigveer om het allemaal netjes aangesloten te krijgen.
Daarnaast is YMVK kabel makkelijker te krijgen in kleinere lengtes.

Er zitten sowieso al 2 90gr bochten in de PVC-pijp (omvormer komt op 1e verdieping te hangen), dus ik begin dan een beetje te vrezen dat het nogal een uitdagen excercitie wordt om met YMVK te gaan werken...

[GoldenSample]

Cranberry schreef op donderdag 27 december 2018 @ 22:52:
@orf De belangrijkste reden is dat de loze leiding links bovenin de meterkast uitkomt. Er moet nog een afstand van een meter overbrugd voordat je bij de groepenkast bent. Dit betekent aanschaffen van PVC-buis en een buigveer om het allemaal netjes aangesloten te krijgen.
Daarnaast is YMVK kabel makkelijker te krijgen in kleinere lengtes.

Er zitten sowieso al 2 90gr bochten in de PVC-pijp (omvormer komt op 1e verdieping te hangen), dus ik begin dan een beetje te vrezen dat het nogal een uitdagen excercitie wordt om met YMVK te gaan werken...

je kan dat laatste stukje ook gewoon met flexbuis doen, beter/mooier. Had m'n eigen meterkast helemaal met flex (groep of 10), het al bestaande deel zat ook met flex.

[Oilman]

Cranberry schreef op donderdag 27 december 2018 @ 22:52:
@orf De belangrijkste reden is dat de loze leiding links bovenin de meterkast uitkomt. Er moet nog een afstand van een meter overbrugd voordat je bij de groepenkast bent. Dit betekent aanschaffen van PVC-buis en een buigveer om het allemaal netjes aangesloten te krijgen.
Daarnaast is YMVK kabel makkelijker te krijgen in kleinere lengtes.

Er zitten sowieso al 2 90gr bochten in de PVC-pijp (omvormer komt op 1e verdieping te hangen), dus ik begin dan een beetje te vrezen dat het nogal een uitdagen excercitie wordt om met YMVK te gaan werken...

VD-draad is bij genoeg webshops ook gewoon per meter te leveren. Wel even googlen want het prijsverschil is bizar.

[jurjen_g]

Ik heb in mijn nieuwbouwwoning een loze leiding van de meterkast naar een wanddoos laten leggen (in totaal wel meer dan 1), maar in deze specifieke wil ik graag een stroompunt maken. Nu begrijp ik dat je normaal gesproken een extra stroompunt vanuit een centraaldoos gaat aanleggen. Echter ligt mijn loze leiding niet vanaf een centraaldoos, maar dus vanuit de meterkast.

Wat is de meest elegante methode om in de meterkast stroomdraad vanuit deze loze leiding aan te sluiten op een bestaande groep? Als ik zonder verdere tips aan de slag zou gaan, zou ik de wandcontactdoos in de meterkast verplaatsen, daar een doosje met lasverbindingen maken naar de wandcontactdoos en de loze leiding. Je kan voor zover ik zie niet eenvoudig "rechtstreeks in demeterkast" inpluggen op een bestaande groep (?)

[Annuk]

jurjen_g schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 21:30:
Ik heb in mijn nieuwbouwwoning een loze leiding van de meterkast naar een wanddoos laten leggen (in totaal wel meer dan 1), maar in deze specifieke wil ik graag een stroompunt maken. Nu begrijp ik dat je normaal gesproken een extra stroompunt vanuit een centraaldoos gaat aanleggen. Echter ligt mijn loze leiding niet vanaf een centraaldoos, maar dus vanuit de meterkast.

Wat is de meest elegante methode om in de meterkast stroomdraad vanuit deze loze leiding aan te sluiten op een bestaande groep? Als ik zonder verdere tips aan de slag zou gaan, zou ik de wandcontactdoos in de meterkast verplaatsen, daar een doosje met lasverbindingen maken naar de wandcontactdoos en de loze leiding. Je kan voor zover ik zie niet eenvoudig "rechtstreeks in demeterkast" inpluggen op een bestaande groep (?)

Als je toevallig wel weet welke groep/buis het betreft in diezelfde kamer b.v. en je wilt daar deze wcd ook op aansluiten zou ik kijken of ik de draden v/d groep er uit kan halen (in de groepenkast/automaat zelf) en de afgaande buis onderbreken met een lasdoos. Daar dan dus je "loze buis" in lassen en even nieuwe draden (en buis) naar je groepenkast toe leggen.

Als je voor een specifiek iets evt. een eigen groep/automaat wilt dan is het natuurlijk gemakkelijker, maar zo ik bovenstaande lees wil je dat niet

(hoop dat dit beetje duidelijk uitgelegd is zo)

[habbekrats]

jurjen_g schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 21:30:
Ik heb in mijn nieuwbouwwoning een loze leiding van de meterkast naar een wanddoos laten leggen (in totaal wel meer dan 1), maar in deze specifieke wil ik graag een stroompunt maken. Nu begrijp ik dat je normaal gesproken een extra stroompunt vanuit een centraaldoos gaat aanleggen. Echter ligt mijn loze leiding niet vanaf een centraaldoos, maar dus vanuit de meterkast.

Wat is de meest elegante methode om in de meterkast stroomdraad vanuit deze loze leiding aan te sluiten op een bestaande groep? Als ik zonder verdere tips aan de slag zou gaan, zou ik de wandcontactdoos in de meterkast verplaatsen, daar een doosje met lasverbindingen maken naar de wandcontactdoos en de loze leiding. Je kan voor zover ik zie niet eenvoudig "rechtstreeks in demeterkast" inpluggen op een bestaande groep (?)

mogelijkheden
-extra groep apart voor je wcd
-bestaande groep in je meterkast controleren of deze geschikt is om 2 draden onder een klem te monteren
-zoals jezelf al zei, bij een bestaande groep op dmv een doos.

[BertP]

Hi, vanuit de bouw is ons nieuwbouwhuis de mogelijkheid geboden om berker dimmers te laten plaatsen. Het gaat echter om tip/tap dimmers en die werken imho niet heel lekker. Mede daarom hebben we er voor gekozen om deze niet aan te schaffen, gaat dan om dit type.

https://www.elektrototaal...siselement-dimmer-4154654

Idealiter zou ik een slimme dimmer inbouwen en deze koppelen aan mijn hue bridge maar omdat er dan bekabeling getrokken moet worden is dat een projectje voor de lange termijn.

Mijn vraag is, op basis van de specs van bovenstaande dimmer welke berker dimmers kan ik nog meer aanschaffen?

[FrankHe]

jurjen_g schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 21:30:
Ik heb in mijn nieuwbouwwoning een loze leiding van de meterkast naar een wanddoos laten leggen (in totaal wel meer dan 1), maar in deze specifieke wil ik graag een stroompunt maken. Nu begrijp ik dat je normaal gesproken een extra stroompunt vanuit een centraaldoos gaat aanleggen. Echter ligt mijn loze leiding niet vanaf een centraaldoos, maar dus vanuit de meterkast.

Wat is de meest elegante methode om in de meterkast stroomdraad vanuit deze loze leiding aan te sluiten op een bestaande groep? Als ik zonder verdere tips aan de slag zou gaan, zou ik de wandcontactdoos in de meterkast verplaatsen, daar een doosje met lasverbindingen maken naar de wandcontactdoos en de loze leiding. Je kan voor zover ik zie niet eenvoudig "rechtstreeks in demeterkast" inpluggen op een bestaande groep (?)

Als je twee draden op dezelfde groep wilt aansluiten en ze passen niet samen onder de klem dan kun je ook aftakblokjes gebruiken.

[CurlyMo]

FrankHe schreef op zondag 30 december 2018 @ 12:05:
[...]

Als je twee draden op dezelfde groep wilt aansluiten en ze passen niet samen onder de klem dan kun je ook aftakblokjes gebruiken.

[Afbeelding]

Deze tip kreeg ik eerder, maar toen bleek dat mijn ABB automaten deze mogelijkheid gewoon standaard al hebben (nadat ik ze al in huis had gehaald). Oftewel, dat je daar al 4 VD draden op kan aansluiten (2x blauw en 2x bruin). Kijk dus eerst even welke automaat je hebt.

[Oilman]

BertP schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 22:23:
Hi, vanuit de bouw is ons nieuwbouwhuis de mogelijkheid geboden om berker dimmers te laten plaatsen. Het gaat echter om tip/tap dimmers en die werken imho niet heel lekker. Mede daarom hebben we er voor gekozen om deze niet aan te schaffen, gaat dan om dit type.

https://www.elektrototaal...siselement-dimmer-4154654

Idealiter zou ik een slimme dimmer inbouwen en deze koppelen aan mijn hue bridge maar omdat er dan bekabeling getrokken moet worden is dat een projectje voor de lange termijn.

Mijn vraag is, op basis van de specs van bovenstaande dimmer welke berker dimmers kan ik nog meer aanschaffen?

Even voor de zekerheid, bedoel je met "tip/tap" een pulsschakelaar (ook wel pulsdrukker genoemd)?

Als je iets wilt doen met Domotica maar het nu niet gepland hebt, dan is je enige oplossing om het draadloos te doen met bijvoorbeeld iets als Z-Wave. Een bedrade oplossing gaat gewoon niet meer achteraf, althans ik neem aan dat je niet alle muren 2x wilt laten stucen?

[BertP]

Oilman schreef op zondag 30 december 2018 @ 23:35:
[...]


Even voor de zekerheid, bedoel je met "tip/tap" een pulsschakelaar (ook wel pulsdrukker genoemd)?

Als je iets wilt doen met Domotica maar het nu niet gepland hebt, dan is je enige oplossing om het draadloos te doen met bijvoorbeeld iets als Z-Wave. Een bedrade oplossing gaat gewoon niet meer achteraf, althans ik neem aan dat je niet alle muren 2x wilt laten stucen?

Durf ik niet te zeggen Het is uiteindelijk gelukt met een dimmer van Peha, daar past het berker assortiment gelukkig op. Thanx voor je reactie!

[olivier5]

Beste Tweakers,

In mijn nieuwe keuken wil ik graag een inductieplaat laten plaatsen. Daarom moet er een nieuwe 2x16A-groep gemaakt worden voor in de keuken. Tussen de keuken en de groepenkast ligt precies de badkamer. Mijn elektricien gaf twee opties: het trekken van een leiding tbv de kookgroep door de badkamer, of het infrezen van een leiding in de woonkamer. De leiding door de badkamer zou vele malen eenvoudiger zijn: frezen is niet nodig en het is veruit de kortste route naar de keuken. Bovendien voldoet het (kennelijk omdat het boven een bepaalde hoogte ligt) aan de voorschriften.

Toch vind ik het niet helemaal een prettig idee. Wat zouden nadelen kunnen zijn van zo'n leiding door de badkamer? Ik kan er op internet weinig over vinden, behalve dan dat het kans geeft op schimmels tussen de leiding en de muur, maar daar maak ik mij niet zo druk om omdat de luchtvochtigheid in de badkamer relatief laag is. Ik ben graag benieuwd naar voor- en nadelen van beide opties. Wellicht hebben jullie daar ideeën over. Alvast veel dank!

[Harrie_]

olivier5 schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 12:38:
Beste Tweakers,

In mijn nieuwe keuken wil ik graag een inductieplaat laten plaatsen. Daarom moet er een nieuwe 2x16A-groep gemaakt worden voor in de keuken. Tussen de keuken en de groepenkast ligt precies de badkamer. Mijn elektricien gaf twee opties: het trekken van een leiding tbv de kookgroep door de badkamer, of het infrezen van een leiding in de woonkamer. De leiding door de badkamer zou vele malen eenvoudiger zijn: frezen is niet nodig en het is veruit de kortste route naar de keuken. Bovendien voldoet het (kennelijk omdat het boven een bepaalde hoogte ligt) aan de voorschriften.

Toch vind ik het niet helemaal een prettig idee. Wat zouden nadelen kunnen zijn van zo'n leiding door de badkamer? Ik kan er op internet weinig over vinden, behalve dan dat het kans geeft op schimmels tussen de leiding en de muur, maar daar maak ik mij niet zo druk om omdat de luchtvochtigheid in de badkamer relatief laag is. Ik ben graag benieuwd naar voor- en nadelen van beide opties. Wellicht hebben jullie daar ideeën over. Alvast veel dank!

Ik kan dit totaal niet plaatsen. Kans op schimmels tussen de leiding en de muur? Maar je geeft aan niet te hoeven frezen; de leidingen liggen er dus al? Waar zou er dan schimmel moeten ontstaan?

Als de electricien vanuit de keuken in een keer door kan trekken naar de meterkast (via de badkamer) wat zou dan het probleem zijn van schimmels, luchtvochtigheid, etc. Je fase- en nuldraden zitten toch helemaal ommanteld -> zolang er geen beschadiging in de buitenmantel zit kan daar helemaal niets bij...

[Xander]

@olivier5 weet je heel zeker dat er geen loze leiding ligt tussen de meterkast en de keuken? Vaak werd dit wel gedaan. Meestal zelfs 2, één voor elektrisch koken en één voor een boiler.

[olivier5]

Harrie_ schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 13:19:
[...]


Ik kan dit totaal niet plaatsen. Kans op schimmels tussen de leiding en de muur? Maar je geeft aan niet te hoeven frezen; de leidingen liggen er dus al? Waar zou er dan schimmel moeten ontstaan?

Als de electricien vanuit de keuken in een keer door kan trekken naar de meterkast (via de badkamer) wat zou dan het probleem zijn van schimmels, luchtvochtigheid, etc. Je fase- en nuldraden zitten toch helemaal ommanteld -> zolang er geen beschadiging in de buitenmantel zit kan daar helemaal niets bij...

Het idee is dus om de leiding in de badkamer 'opbouw' (of hoe dat ook heet) te plaatsen. Hij loopt dan grotendeels boven een kastje, dus je ziet hem niet echt, maar hij zit niet in de muur ofzo.

Misschien stel ik me wel aan, en is er inderdaad geen risico; het idee klonk mij alleen niet zo prettig dat je staat te douchen onder zo'n buis.

Xander schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 13:20:
@olivier5 weet je heel zeker dat er geen loze leiding ligt tussen de meterkast en de keuken? Vaak werd dit wel gedaan. Meestal zelfs 2, één voor elektrisch koken en één voor een boiler.

Dat heb ik laten controleren - die is er inderdaad helaas niet.

[Harrie_]

olivier5 schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 13:28:
[...]

Het idee is dus om de leiding in de badkamer 'opbouw' (of hoe dat ook heet) te plaatsen. Hij loopt dan grotendeels boven een kastje, dus je ziet hem niet echt, maar hij zit niet in de muur ofzo.

Misschien stel ik me wel aan, en is er inderdaad geen risico; het idee klonk mij alleen niet zo prettig dat je staat te douchen onder zo'n buis.

Oh... opbouw... in de badkamer

Of het mag weet ik niet maar dat is natuurlijk wel de minst charmante oplossing die je kunt nemen. Maar waarschijnlijk wel de goedkoopste

[Matthijs..]

olivier5 schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 13:28:
[...]


Het idee is dus om de leiding in de badkamer 'opbouw' (of hoe dat ook heet) te plaatsen. Hij loopt dan grotendeels boven een kastje, dus je ziet hem niet echt, maar hij zit niet in de muur ofzo.

Misschien stel ik me wel aan, en is er inderdaad geen risico; het idee klonk mij alleen niet zo prettig dat je staat te douchen onder zo'n buis.


[...]


Dat heb ik laten controleren - die is er inderdaad helaas niet.

Is veilig. Mooi, tja, kwestie van smaak of het je stoort of niet.

Er is geen mogelijkheid om een leiding door een kruipruimte aan te leggen?

[habbekrats]

olivier5 schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 12:38:
Beste Tweakers,

In mijn nieuwe keuken wil ik graag een inductieplaat laten plaatsen. Daarom moet er een nieuwe 2x16A-groep gemaakt worden voor in de keuken. Tussen de keuken en de groepenkast ligt precies de badkamer. Mijn elektricien gaf twee opties: het trekken van een leiding tbv de kookgroep door de badkamer, of het infrezen van een leiding in de woonkamer. De leiding door de badkamer zou vele malen eenvoudiger zijn: frezen is niet nodig en het is veruit de kortste route naar de keuken. Bovendien voldoet het (kennelijk omdat het boven een bepaalde hoogte ligt) aan de voorschriften.

Toch vind ik het niet helemaal een prettig idee. Wat zouden nadelen kunnen zijn van zo'n leiding door de badkamer? Ik kan er op internet weinig over vinden, behalve dan dat het kans geeft op schimmels tussen de leiding en de muur, maar daar maak ik mij niet zo druk om omdat de luchtvochtigheid in de badkamer relatief laag is. Ik ben graag benieuwd naar voor- en nadelen van beide opties. Wellicht hebben jullie daar ideeën over. Alvast veel dank!

Ipv draad in buis zou je ook een Xmvk of Ymvk 5 x 2,5 kunnen (laten) leggen. Eventueel door buis 19 mm.
Voordeel is dat je in de vochtige badkamer dan niet snel water/vocht in je buis met bedrading krijgt.
En zoals eerder genoemd , door kruipruimte ?

[olivier5]

Dank ook voor jullie reacties!

Matthijs.. schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 14:02:
[...]


Is veilig. Mooi, tja, kwestie van smaak of het je stoort of niet.

Er is geen mogelijkheid om een leiding door een kruipruimte aan te leggen?

Kruipruimte gaat helaas niet lukken (2e etage).. Maar in ieder geval mooi dat het veilig is. Erg storend zal het niet zijn, omdat hij nauwelijks in het zicht zal lopen.

habbekrats schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 17:33:
[...]


Ipv draad in buis zou je ook een Xmvk of Ymvk 5 x 2,5 kunnen (laten) leggen. Eventueel door buis 19 mm.
Voordeel is dat je in de vochtige badkamer dan niet snel water/vocht in je buis met bedrading krijgt.
En zoals eerder genoemd , door kruipruimte ?

Dank, dat is een goeie suggestie! Ga ik even over nadenken.

[silmaril8]

Heeft iemand al een keer 5x2,5mm2 VD draden door een 3/4" buis getrokken? Iemand goede tips hoe ik dat het beste kan doen? Is het bijvoorbeeld beter om dat te doen met een nylon of met een ijzeren trekveer?

Het gaat om ongeveer 8 meter lengte (van meterkast naar keuken, in vloer gelegd). Ik weet niet precies wat voor soort bochten er in deze buis zitten, maar waar de buis naar beneden gaat (in de meterkast) en weer naar boven gaat (in de keuken) lijkt de buis wel een redelijk sterke hoek te maken.

Ik las ook dat je een XMVK/YMVK buitenkabel kan gebruiken en die kan trekken door de buis, maar dat lijkt me nog moeilijker omdat dit nog dikker is en bij navraag in de Hornbach wordt dit ook niet aangeraden.

[habbekrats]

silmaril8 schreef op zaterdag 5 januari 2019 @ 15:06:
Heeft iemand al een keer 5x2,5mm2 VD draden door een 3/4" buis getrokken? Iemand goede tips hoe ik dat het beste kan doen? Is het bijvoorbeeld beter om dat te doen met een nylon of met een ijzeren trekveer?

Het gaat om ongeveer 8 meter lengte (van meterkast naar keuken, in vloer gelegd). Ik weet niet precies wat voor soort bochten er in deze buis zitten, maar waar de buis naar beneden gaat (in de meterkast) en weer naar boven gaat (in de keuken) lijkt de buis wel een redelijk sterke hoek te maken.

Ik las ook dat je een XMVK/YMVK buitenkabel kan gebruiken en die kan trekken door de buis, maar dat lijkt me nog moeilijker omdat dit nog dikker is en bij navraag in de Hornbach wordt dit ook niet aangeraden.

Metalen trekveer is beter, kunststof rek je snel uit met 5 draden.

Met de metalen trekveer kun je eerst wat heen en weer raggen, dan kun je al wel vernemen of de buis indertijd goed gelegd is zonder knikken ipv bochten.

Handig is om met 2 man te zijn om te duwen en trekken.
Neem liever niet het goedkope VD draad van Gammel en Praxnix.
De gene die duwt moet proberen de draden met alle 5 liefst zonder te twisten de buis in te duwen.
Belangrijk bij 5 draden is ook hoe ze met de trekveer te verknopen
Deze methode gebruik ik YouTube: trekveer Zorg ook dat de 5 draden in rij met de trekveer verbonden worden.

Collega duwde soms wel een lucht slang 6 mm er door met compressor om rommel er uitte bladen.

Kabel door buis met vaste bochten kun je proberen, is meestal echter kansloos.
Wil hetslecht dan kun je nog wat glijmiddelen proberen als talkpoeder of speciaal glijmiddel. Beter geen dreft of andere olie, deze tasten op termijn de draden of buis aan.

[ Voor 4% gewijzigd door habbekrats op 05-01-2019 15:25 ]

[kabeltjekabel]

silmaril8 schreef op zaterdag 5 januari 2019 @ 15:06:
Heeft iemand al een keer 5x2,5mm2 VD draden door een 3/4" buis getrokken? Iemand goede tips hoe ik dat het beste kan doen? Is het bijvoorbeeld beter om dat te doen met een nylon of met een ijzeren trekveer?

Het gaat om ongeveer 8 meter lengte (van meterkast naar keuken, in vloer gelegd). Ik weet niet precies wat voor soort bochten er in deze buis zitten, maar waar de buis naar beneden gaat (in de meterkast) en weer naar boven gaat (in de keuken) lijkt de buis wel een redelijk sterke hoek te maken.

Ik las ook dat je een XMVK/YMVK buitenkabel kan gebruiken en die kan trekken door de buis, maar dat lijkt me nog moeilijker omdat dit nog dikker is en bij navraag in de Hornbach wordt dit ook niet aangeraden.

Hard trekken (liefst constant) en vooral zorgen dat de draden er netjes in gaan zonder te schrapen langs de rand of met krullen er in. Handschoen aan bij de invoerende persoon en even de boel 'strijken'.

[burne]

silmaril8 schreef op zaterdag 5 januari 2019 @ 15:06:
Heeft iemand al een keer 5x2,5mm2 VD draden door een 3/4" buis getrokken?

Haal je draad uit de dozen en steek er een buis doorheen, zodat je 'm afrolt, in plaats van 'm zijwaarts uit de doos te trekken. Dat voorkomt kinken van je kabels in de buis. Met een handschoen of een lap er alvast een mooie bundel van maken is ook een goede tip. Smeren kan met talkpoeder.

En: het is niet alleen 'trekken' maar ook duwen.

[-Junkiexp-]

Ik ga een krachtgroep voor een kookplaat plaatsen in onderstaande meterkast:



De kast is inmiddels als 3 fase aangesloten, het bruggetjes onder de hoofdschakelaar is weg.
De kookgroep en ongebruikte groep rechtsonder verdwijnen, dan heb ik nog precies 4 modules over en daar komt dan een 3 fase aardlekautomaat in.
Ik ga het geheel aansluiten met 6mm2 soepel snoer met adereindhulzen.
Nu kan ik boven de hoofdschakelaar er deze wel bij prikken op de fases, alleen de nul is daar al bezet.
Wat is nou een mooie oplossing hiervoor?
Ik kan een dubbele aderindhuls gebruiken waar 2 draden inpassen:



Maar ik weet natuurlijk niet of dat past.
Ik zou hem ook van de bovenste aardlekschakelaar kunnen ''aftappen'', maar dan gaat er wel heel veel stroom kunnen lopen door die nuldraad, die is tenslotte al doorgelust vanaf de onderste aarlekschakelaar.
Nou zal dit al wel 6mm2 zijn maar toch.

Iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen?

[burne]

-Junkiexp- schreef op zondag 6 januari 2019 @ 01:29:

Iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen?

Je hebt de busbar onder de automaten gezien? DIe rechtsonder heet KB5FN. Als je die laat zitten heb je op je 3 fase aardlekautomaat een eigen N die met 10mm² aan de hoofdschakelaar hangt. Dat zou genoeg moeten zijn voor je kookgroep.

[-Junkiexp-]

burne schreef op zondag 6 januari 2019 @ 01:50:
[...]

Je hebt de busbar onder de automaten gezien? DIe rechtsonder heet KB5FN. Als je die laat zitten heb je op je 3 fase aardlekautomaat een eigen N die met 10mm² aan de hoofdschakelaar hangt. Dat zou genoeg moeten zijn voor je kookgroep.

Jep, maar die hangt niet aan de hoofdschakelaar maar een aan de aardlekschakelaar van die fase.
Indirect wel aan de hoofdschakelaar uiteraard.

Maar daar zitten ook nog de contacteten voor de fases op, en ik moet met de nul helemaal naar rechts.
Dan zit die strip ook nog in de weg voor de aansluitingen van de fases naar mijn idee.
Of mis ik iets?

[ Voor 5% gewijzigd door -Junkiexp- op 06-01-2019 02:00 ]

[habbekrats]

-Junkiexp- schreef op zondag 6 januari 2019 @ 01:29:
Ik ga een krachtgroep voor een kookplaat plaatsen in onderstaande meterkast:

[Afbeelding]

De kast is inmiddels als 3 fase aangesloten, het bruggetjes onder de hoofdschakelaar is weg.
De kookgroep en ongebruikte groep rechtsonder verdwijnen, dan heb ik nog precies 4 modules over en daar komt dan een 3 fase aardlekautomaat in.
Ik ga het geheel aansluiten met 6mm2 soepel snoer met adereindhulzen.
Nu kan ik boven de hoofdschakelaar er deze wel bij prikken op de fases, alleen de nul is daar al bezet.
Wat is nou een mooie oplossing hiervoor?
Ik kan een dubbele aderindhuls gebruiken waar 2 draden inpassen:

[Afbeelding]

Maar ik weet natuurlijk niet of dat past.
Ik zou hem ook van de bovenste aardlekschakelaar kunnen ''aftappen'', maar dan gaat er wel heel veel stroom kunnen lopen door die nuldraad, die is tenslotte al doorgelust vanaf de onderste aarlekschakelaar.
Nou zal dit al wel 6mm2 zijn maar toch.

Iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen?

De korte nul lus van de hoofdschakelaar naar de rechtse aardlek vervangen door twee langere nul draden naar de nieuwe nul aansluiting van de kookgroep.

[Out.of.Control]

-Junkiexp- schreef op zondag 6 januari 2019 @ 01:29:
Ik zou hem ook van de bovenste aardlekschakelaar kunnen ''aftappen'', maar dan gaat er wel heel veel stroom kunnen lopen door die nuldraad, die is tenslotte al doorgelust vanaf de onderste aarlekschakelaar.
Nou zal dit al wel 6mm2 zijn maar toch.

Iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen?

De stromen door de nul zijn per aardlekschakelaar in fase gedraaid, dus dat is geen probleem.

[Annuk]

silmaril8 schreef op zaterdag 5 januari 2019 @ 15:06:
Heeft iemand al een keer 5x2,5mm2 VD draden door een 3/4" buis getrokken? Iemand goede tips hoe ik dat het beste kan doen? Is het bijvoorbeeld beter om dat te doen met een nylon of met een ijzeren trekveer?

Het gaat om ongeveer 8 meter lengte (van meterkast naar keuken, in vloer gelegd). Ik weet niet precies wat voor soort bochten er in deze buis zitten, maar waar de buis naar beneden gaat (in de meterkast) en weer naar boven gaat (in de keuken) lijkt de buis wel een redelijk sterke hoek te maken.

Gaat prima als je inderdaad zoals hierboven ook al gezegd, je met 2 personen bent.
1 persoon (hard) trekken, en 1 persoon invoeren.

Kijk voor goed VD-draad ff hier: https://www.sandervunderink.nl/draad-kabel/vd-draad/
Daar hebben ze alle kleuren die je nodig bent in 2,5mm², (in 10, 20 en 100m) en gebruik een metalen trekveer

Ik las ook dat je een XMVK/YMVK buitenkabel kan gebruiken en die kan trekken door de buis, maar dat lijkt me nog moeilijker omdat dit nog dikker is en bij navraag in de Hornbach wordt dit ook niet aangeraden.

NIET DOEN! als er bochten in zitten, je trekt je een ongeluk en als je pech hebt zit de hele boel goed vast.
Je krijgt die dikke kabel namelijk bijna niet door de bochten heen getrokken. Let maar eens op bij opbouw (b.v. in bedrijfshallen en schuren etc.) de bochten zijn altijd vrij van buis als er YMVK wordt gebruikt, net als de laatste stukjes bij/voor de lasdoos en bij/voor het wcd/schakelaar/etc.

[Qphone]

We hebben boven een ventilatie die via een perilex stekker zit aan gesloten.
Maar deze doet het pas als L2 spanning heeft?!
Voor de rest niet ook al heeft ie continu op L1 spanning:

Hij zit als 3-toerig aangesloten met een ventilatie schakelaar:

[Matthijs..]

Qphone schreef op zondag 6 januari 2019 @ 12:15:
We hebben boven een ventilatie die via een perilex stekker zit aan gesloten.
Maar deze doet het pas als L2 spanning heeft?!
Voor de rest niet ook al heeft ie continu op L1 spanning:

Hij zit als 3-toerig aangesloten met een ventilatie schakelaar:
[Afbeelding]

Iets meer info is wel handig, is de ventilator een tijd niet gebruikt? Of opeens nog maar op één fase?
Hoe is de schakelaar bedraad?

[Jim423]

Qphone schreef op zondag 6 januari 2019 @ 12:15:
We hebben boven een ventilatie die via een perilex stekker zit aan gesloten.
Maar deze doet het pas als L2 spanning heeft?!
Voor de rest niet ook al heeft ie continu op L1 spanning:

Hij zit als 3-toerig aangesloten met een ventilatie schakelaar:
[Afbeelding]

Grijs op de nul, bruin op fase moet hij op laag gaan draaien. Doet hij dat niet is hij stuk denk ik. Misschien condensator. Wanneer de zwarte draden gebrugd worden aangesloten zal midden of hoog aan gaan. Let wel deze unit mag geen 3-fase hebben! Het is dus 1-fase welke je ''brugt'' naar de zwarte draad. Heb je er wel 3-fase op aangesloten is hij waarschijnlijk kaput

[Qphone]

Jim423 schreef op zondag 6 januari 2019 @ 13:23:
[...]


Grijs op de nul, bruin op fase moet hij op laag gaan draaien. Doet hij dat niet is hij stuk denk ik. Misschien condensator. Wanneer de zwarte draden gebrugd worden aangesloten zal midden of hoog aan gaan. Let wel deze unit mag geen 3-fase hebben! Het is dus 1-fase welke je ''brugt'' naar de zwarte draad. Heb je er wel 3-fase op aangesloten is hij waarschijnlijk kaput

Ja denk dat laatste... de aansluiting zat eerst in de keuken (2x zwart) voor midden of hoog, maar deze zat op een dubbelen schakelaar !! Dus ja als je beide aan deed en niet weet waarvoor die schakelaars voor dienen komt er dus in feite 3x fase op staan! Nu heb ik boven de twee zwarte draden onderbroken voor een echte ventilatie schakelaar (1-2-3 schakelaar)

[Matthijs..]

Qphone schreef op zondag 6 januari 2019 @ 13:31:
[...]

Dus ja als je beide aan deed en niet weet waarvoor die schakelaars voor dienen komt er dus in feite 3x fase op staan!

Dat klinkt niet goed. Er zijn blijkbaar wel vaker problemen met deze typen ventilatoren, als ik google mag geloven. https://www.google.com/search?q=cme+16%2F2-3-12

Is ook een deel van de ellende met perilex, wordt zowel voor voeding als sturing gebruikt.

[Jim423]

Ja het is een beetje een vreemde aansluiting. Normaal gesproken zet je de 3e klem bij de 2e klem en dan gaat hij naar middenstand. Zet je de 4e klem bij de 2e klem gaat hij naar de hoogstand. De 2e klem is dan de bruine. Maar bij deze J.E. STORK moet je de de 3e en 4e klem bruggen voor midden. En de 2e en de 3e klem bruggen (4e klem los) voor de hoge stand. Dat is denk ik wel te realiseren met een 3-standen schakelaar (3e klem op het P-contact, 4e klem op stand 2, 2e klem op stand 3) maar maakt het geheel wel nogal complex om aan te sluiten. Ook ik moet daar even over nadenken als ik ervoor sta

[ Voor 12% gewijzigd door Jim423 op 06-01-2019 14:12 ]