Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[TheGhostInc]

Jim423 schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 20:14:
Goede kans dat er ook regelingen gaan komen voor overstap naar 3-fase

Zijn er al!
Bij het plaatsen van de nieuwe (slimme) meter zijn meteen 2 extra stoppen geplaatst. Dit is regio Liander.

Ik mis nog wel de aansluiting vanaf de meter naar de groepenkast. Maar iedereen met zegelrecht kan het nu aansluiten.

[Dirtbiter]

GioStyle schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 20:05:
Bij Stedin kost je aansluiting verzwaren van 1 fase naar 3 fasen €285. Dat vind ik erg veel voor 2 draadjes plus stoppen en een andere metertje.

Hier stappen we ook pas over als de noodzaak daar is.

Ik vind het alles meevallen voor een monteur die 2x een half uur in de auto zit, een uur bij je bezig is (dan ben je al 120 euro verder), een nieuwe meter, een nieuwe hoofdschakelaar/zekeringen.

Op die regelingen kun je gokken, maar als die er niet komen worden dingen in de toekomst altijd alleen maar duurder.

Ik zou het lekker meepakken nu, en misschien zelfs mee onder de kosten schuiven voor het vervangen, zodat het mee betaald wordt door de verzekering, als dat gaat.

[GioStyle]

Twee draden doortrekken, twee stoppen indraaien en een andere meter plaatsen kost geen uur arbeid, alhoewel ze ongetwijfeld wel een uur rekenen.

Ik blijf erbij: in ons geval is dat voor Stedin makkelijk cashen. Je moet niet vergeten dat je al jaarlijks paar €100 betaalt voor het onderhoud van het elektriciteitsnetwerk.

[Wolly]

GioStyle schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 20:05:
Bij Stedin kost je aansluiting verzwaren van 1 fase naar 3 fasen €285. Dat vind ik erg veel voor 2 draadjes plus stoppen en een andere metertje.

Hier stappen we ook pas over als de noodzaak daar is.

Ik heb het twee jaar geleden laten doen voor EUR 187, Stedin heeft de tarieven dus met 100 euro verhoogd in twee jaar tijd? Als je nog langer wacht.....

[Techneut]

GioStyle schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 09:38:
Twee draden doortrekken, twee stoppen indraaien en een andere meter plaatsen kost geen uur arbeid, alhoewel ze ongetwijfeld wel een uur rekenen.

Vergeet niet dat er zoals al opgemerkt een rit voor moet worden gemaakt, spullen ophalen uit het magazijn etc. Samen met de eigenlijke werkzaamheden lijkt een uur me niet overdreven.

[timovd]

@GioStyle Nu EUR 286 bij Stedin voor een half uurtje werk en een chagrijnige monteur. Het zou mij niets verbazen als je ook betaalt voor de meter die je ook al "betaalt" in je netbeheerkosten.

[dj_raoul]

Ik heb een nieuwe deurbel gekocht die anders bedraad moet worden dan de huidige. Hiervoor moet ik de draden die naar drukknop en bel lopen losmaken aan de kant van de meterkast en opnieuw verbinden.

Is het mogelijk met dit soort klemmen om de draadjes los te halen, danwel los knippen en er opnieuw bij stoppen?

[ Voor 14% gewijzigd door dj_raoul op 26-10-2018 15:02 ]

[dreamscape]

Het ziet eruit als normale lasdoppen. Hard aan trekken, dan komen de draden vanzelf los.

[dj_raoul]

Zit aardig vast anders Kan ik de draden ook losknippen en er naast het afgeknipte stukje weer bij stoppen?

[Flappie]

dj_raoul schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 15:20:
Zit aardig vast anders Kan ik de draden ook losknippen en er naast het afgeknipte stukje weer bij stoppen?

Ziet er inderdaad uit als een lasdop. Die kunnen soms best vast zitten.
Moet je wellicht even met een schroevendraaier in dat kleine gaatje in de lasdop om het wellicht te ontgrendelen?

[Voederbietel]

Dit zijn inderdaad mini-lasdopjes, normaal gesproken kun je de draad gewoon loshalen door de draad wat heen en weer te draaien en er tegelijk aan te trekken.
(Losknippen kan inderdaad ook, maar is natuurlijk niet de mooiste/beste oplossing)

[ Voor 21% gewijzigd door Voederbietel op 26-10-2018 17:08 ]

[frisianstar]

dj_raoul schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 15:00:
Ik heb een nieuwe deurbel gekocht die anders bedraad moet worden dan de huidige. Hiervoor moet ik de draden die naar drukknop en bel lopen losmaken aan de kant van de meterkast en opnieuw verbinden.

Is het mogelijk met dit soort klemmen om de draadjes los te halen, danwel los knippen en er opnieuw bij stoppen?

[Afbeelding: Klemmen]

Doe je ook een nieuwe beldrukker? zo'n oude lijkt vaak niet meer en soms flink geoxideerd.

Vorig jaar was ik aan het werk in een aanbouw zijnde 700.000 Euro Penthouse te Sneek en wat had de installateur hier én bij de andere appartementen gekozen als beldrukker? ja hoor de allergoedkoopste beldrukker die er zijn: de bekende rechthoekige zwart plastiek model met witte knop, echt ongelooflijk bizar

[Xander]

dj_raoul schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 15:20:
Zit aardig vast anders Kan ik de draden ook losknippen en er naast het afgeknipte stukje weer bij stoppen?

Draaien en trekken. En anders inderdaad proberen of het beter gaat als je een 2,5mm breed plat schroevendraaiertje in het gat erboven steekt (maar ik denk dat dit enkel een meetcontact is?).

Er zitten 4 gaatjes in zo'n klem, als je een draad afknipt nog 3 bruikbare, als je er 2 afknipt nog 2 bruikbare... Als je daar mee kunt leven moet je dat lekker doen, maar als je het kort afknipt weet je zeker dat je het restant er niet meer uit krijgt.

[ Voor 14% gewijzigd door Xander op 26-10-2018 18:08 ]

[ybos]

Xander schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 18:06:
[...]


Draaien en trekken. En anders inderdaad proberen of het beter gaat als je een 2,5mm breed plat schroevendraaiertje in het gat erboven steekt (maar ik denk dat dit enkel een meetcontact is?).

Er zitten 4 gaatjes in zo'n klem, als je een draad afknipt nog 3 bruikbare, als je er 2 afknipt nog 2 bruikbare... Als je daar mee kunt leven moet je dat lekker doen, maar als je het kort afknipt weet je zeker dat je het restant er niet meer uit krijgt.

Waardeloze oplossing, afknippen en dan gat ernaast gebruiken.
Zeker eerst afknippen, andere ingang gebruiken, en dan de boel zeker lekker in elkaar vouwen en aandrukken omdat de lasdoos vol zit.
De eerstvolgende die de doos opent voor werkzaamheden krijgt een optater van het afgeknipte stuk, en dondert in het slechtste geval van zn trap af, hopenlijk zonder gebroken nek...
Als je hem er niet uit krijgt, knip dan gewoon alles los en plaats een nieuwe lasklem.

[Xander]

ybos schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 18:58:
[...]

Waardeloze oplossing, afknippen en dan gat ernaast gebruiken.

Het is dan ook niet mijn idee, @dj_raoul vroeg of het kon.

Zeker eerst afknippen, andere ingang gebruiken, en dan de boel zeker lekker in elkaar vouwen en aandrukken omdat de lasdoos vol zit.

Welke lasdoos? De klemmen zitten in de zijkant van de verdeelkast.

De eerstvolgende die de doos opent voor werkzaamheden krijgt een optater van het afgeknipte stuk, en dondert in het slechtste geval van zn trap af, hopenlijk zonder gebroken nek...

Door 8-12V uit een beltrafo?

Misschien moet je even kijken waar ik precies op reageer...

Als je hem er niet uit krijgt, knip dan gewoon alles los en plaats een nieuwe lasklem.

Geen idee of die klemmen zomaar los te vervangen zijn.

Het geheel vervangen is nog best een duur grapje: http://www.hager.nl/produ...klemmen/vkg71t/161559.htm

[ Voor 21% gewijzigd door Xander op 26-10-2018 19:10 ]

[Fish]

dj_raoul schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 15:20:
Zit aardig vast anders Kan ik de draden ook losknippen en er naast het afgeknipte stukje weer bij stoppen?

ja, maar een beetje draaiend lostrekken gaat wel lukken. en anders breekt de draad, so what ?

[dj_raoul]

Dank allen voor het meedenken

Het is uiteindelijk gelukt de draadjes eruit te krijgen met een combinatie van trekken met een tangetje, en met een kleine schroevendraaier in het gaatje duwen. Ik moest nog steeds stevig trekken dus ik vermoed dat het duwen met de schroevendraaier alleen hielp om kracht te kunnen zetten, niet om de klem te ontspannen. Maar wie weet.

Ik vroeg het omdat ik wilde proberen de draadjes los te maken zonder de klem te beschadigen. Mijn conclusie op basis van jullie input en eigen bevindingen is dat je hier weinig tegen kunt doen, behalve afknippen in plaats van lostrekken, en het volgende gaatje gebruiken. Dat zou ik volgende keer toch doen denk ik, nu merkte ik dat niet alle gaatjes meer goed klemmen.

In elk geval, de deurbel werkt! Nu is het een mooie mechanische gong in plaats van de schrille alarmbel van de projectbouw.

[Xander]

dj_raoul schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 14:11:
Het is uiteindelijk gelukt de draadjes eruit te krijgen met een combinatie van trekken met een tangetje, en met een kleine schroevendraaier in het gaatje duwen. Ik moest nog steeds stevig trekken dus ik vermoed dat het duwen met de schroevendraaier alleen hielp om kracht te kunnen zetten, niet om de klem te ontspannen. Maar wie weet.

Maar heb je eigenlijk wel geprobeerd om draaiend te trekken?

Ik vroeg het omdat ik wilde proberen de draadjes los te maken zonder de klem te beschadigen. Mijn conclusie op basis van jullie input en eigen bevindingen is dat je hier weinig tegen kunt doen, behalve afknippen in plaats van lostrekken, en het volgende gaatje gebruiken. Dat zou ik volgende keer toch doen denk ik, nu merkte ik dat niet alle gaatjes meer goed klemmen.

Welke input? Het is gewoon een beunoplossing. Je vroeg of het kan, ik heb bevestigd dat het kan (lees: het gaat werken). Zelf zou ik er nooit voor kiezen en ik kan me nog steeds niet voorstellen dat je het niet op een normale manier los kunt krijgen. Ik heb even niet zo'n verdeelkast in de buurt maar heb al eens draden uit exact zo'n blokje van Hager los gemaakt. Dat ging zo makkelijk en maakte dermate weinig indruk op me dat ik alleen niet heb onthouden hoe precies.

Maar mooi dat het nu werkt.

[silmaril8]

Ik ben begonnen aan een keuken verbouwing en ik ben nu bezig met de elektra (ben op dit gebied niet super ervaren). Aangezien er in de originele keuken erg weinig wandcontactdozen waren, wil ik er een aantal zelf bij plaatsen. Nu ben ik een beetje onzeker of wat ik gedaan heb wel kan. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.

Ik heb dus vanuit een bestaand stopcontact sleuven gefreesd en daar in serie 3 extra (dubbele) wandcontactdozen op aangesloten. Ik ging er van uit dat dit mocht aangezien ik ergens had gelezen dat je binnen dezelfde muur meerdere WCD's in serie extra kan aansluiten. Ook omdat het maximale wattage in heel die serie nooit hoger is dan 2000 watt. Maar nu begin ik toch te twijfelen of dit wel mag want nu lees ik (op verscheidene websites/forums) dat je niet zomaar 3 extra WCD's mag aansluiten achter elkaar. Ik ben trouwens van plan om de elektriciteitsdraden niet met een lasdop te verbinden maar de WCD zelf te gebruiken om de draden door te lussen.

1. Afzuigkap (max. 160 watt)
2. Dubbel WCD: één voor verlichting onder de bovenkastjes (max. 60watt) en de andere wordt een lege (wrs voor lampje van max. 12 watt)
3. Dubbel WCD: 2 stopcontacten boven de aanrecht. Deze zullen worden gebruikt voor losse apparaten zoals een staafmixer (max. 550 watt) of andere soortgelijke apparaten met maximaal 550 wattage. Ook zal er hier soms een Airfyer (max. 1500 watt) op worden aangesloten (maar dan verder niks anders).
4. Dubbel WCS: 2 stopcontacten waarvan 1 voor de koelkast (maximaal 250 watt) en de andere voor ladekastjes verlichting (max. 50 watt totaal)
5. Gasaansluiting. Zal niet meer worden gebruikt.
6. Lege leiding voor aansluiting kookgroep.

Mijn vragen:
- Mag ik 3 extra WCD's aansluiten op een bestaand stopcontact?
- Zo ja, mag ik dan de draden ook doorlussen via de WCD zelf of moet ik lasdoppen daarvoor gebruiken?

[dreamscape]

Voor zover mij bekend houdt men als richtlijn aan: max. 4 WCD's doorlussen op dezelfde wand.

Je wilt geen 3 WCD's doorlussen, maar 6. Het zijn gezien de geboorde dozen niet drie dubbele maar zes enkele WCD's.

Daar staat tegenover dat vier van de zes nieuwe WCD's in/achter kastjes zitten en gebruikt worden voor vaste apparatuur. Er is dus niet zes keer het risico dat er 3 kW op aangesloten wordt.

Ik zou het gewoon zo doen en heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat. Maar of het qua richtlijnen echt helemaal klopt, dat denk ik niet...

[CurlyMo]

silmaril8 schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 20:53:
- Mag ik 3 extra WCD's aansluiten op een bestaand stopcontact?
- Zo ja, mag ik dan de draden ook doorlussen via de WCD zelf of moet ik lasdoppen daarvoor gebruiken?

Volgens mij maakt het allemaal geen zak uit. Ik dacht ooit gelezen te hebben dat ze er in België wel regels voor hadden, maar dat weet ik niet zeker. Zolang je maar binnen de specs van je installatie blijft. Oftewel, die van je WCD's zelf, kabels, lasdoppen, en automaat.

[Mr_gadget]

Was vanmiddag een coax kabel aan het vervangen voor een ethernet kabel. Had een trekveer aan de coax vastgemaakt en deze waren we door de leiding aan het trekken. Echter brak de verbinding met de trekveer..Daarna geprobeerd de coax er dan maar uit te trekken. Echter brak deze ook.. Heb dus helaas nu ergens in de leiding een stuk coax zitten..
Is er een manier (anders dan de muur openbreken) om deze leiding weer vrij te krijgen? Hebben bedrijven misschien een specifieke tool hiervoor? Of is het gewoon einde verhaal? Dat zou wel jammer zijn want het zou de ethernetverbinding naar mijn studeerkamer worden

[Jim423]

Je kan proberen of je nog een trekveerpomp erdoorheen kan krijgen met grof geweld maar ik denk dat het einde oefening is. Is wel een slappe coax geweest dan als je die doormidden trekt.

[NSG]

Ik zit al enkele dagen met een plan in mijn hoofd, maar wil toch even verificatie hebben dat dit kan en veilig is.

Situatie is zo: ik wil een handlamp (230v) ophangen op een plek waar geen draden uit het plafond komen. Wel zit er zo'n 5 meter (rekening houdende met wegwerken) verderop een stopcontact. Dus kwam ik op het idee om een stekker aan de lamp te monteren en voor het aan/uit zetten gebruik te maken van een stopcontactschakelaar (bijv. klikaanklikuit ACC-2300).

Kan dit en is dit zo veilig te realiseren? Het Stopcontact is geaard.

[Beekforel]

NSG schreef op maandag 29 oktober 2018 @ 12:15:
Ik zit al enkele dagen met een plan in mijn hoofd, maar wil toch even verificatie hebben dat dit kan en veilig is.

Situatie is zo: ik wil een handlamp (230v) ophangen op een plek waar geen draden uit het plafond komen. Wel zit er zo'n 5 meter (rekening houdende met wegwerken) verderop een stopcontact. Dus kwam ik op het idee om een stekker aan de lamp te monteren en voor het aan/uit zetten gebruik te maken van een stopcontactschakelaar (bijv. klikaanklikuit ACC-2300).

Kan dit en is dit zo veilig te realiseren? Het Stopcontact is geaard.

Lijkt mij geen probleem, is niets anders dan bijvoorbeeld een schermlamp oid. Alleen hang je hem nu aan het plafond.

[NSG]

Beekforel schreef op maandag 29 oktober 2018 @ 12:36:
[...]

Lijkt mij geen probleem, is niets anders dan bijvoorbeeld een schermlamp oid. Alleen hang je hem nu aan het plafond.

Top, gaan we binnenkort maar eens realiseren dan

[Wackmack]

Hi Tweakers, zit met een probleempje.

Er is geen licht jn de woonkamer en keuken. Ben wezen kijken in de meterkast. Zekering 10 is naar beneden, niks bijzonders echter ook aardlekschakelaar (kortsluiting)?

Zekering omhoog gedaan en de aardlekschakelaar omhoog gedaan. Helaas doet de aardlekschakelaar niks meer. Bij het testen gebeurt er niks.

Op zekering 10 zit de verlichting van de keuken en woonkamer en de veranda lampen. Ook de Wcd van de slaapkamers op de eerste etage. Helaas ook de afzuigkap, deze stekker kan ik niet zomaar bij.

Heb net alle stekkers eruit gedaan, alle lampen eruit maar helaas geen stroom.

Iemand nog een tip? Bijzonder dit. Vanmorgen "gewoon" de lampen aan gehad en nu dit. Gaat btw om een nieuwbouw woning.

[Xander]

@Wackmack: Drie fasen installatie? Mogelijk is ook één van de hoofdzekeringen eruit. Bij een nieuwbouwwoning zijn dit ongetwijfeld automaten die je zelf weer in kunt zetten.

[Jim423]

Da's wel een forse sluiting geweest dan. (dan gaat de aardlekschakelaar er ook uit).

[Wackmack]

Xander schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 16:37:
@Wackmack: Drie fasen installatie? Mogelijk is ook één van de hoofdzekeringen eruit. Bij een nieuwbouwwoning zijn dit ongetwijfeld automaten die je zelf weer in kunt zetten.

Dit inderdaad, kon de hoofdzekering niet goed zien. Dankje!

Jim423 schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 18:08:
Da's wel een forse sluiting geweest dan. (dan gaat de aardlekschakelaar er ook uit).

Bijzonder he. Volgens mij is er niks raars gebeurd vandaag, zei mijn moeder

[ Voor 28% gewijzigd door Wackmack op 30-10-2018 18:18 ]

[PASware]

Ik heb een kleine 2 jaar zonnepanelen op mijn garage die ik aangesloten heb op een aparte groep. Nu wil ik in de rest van mijn garage ook electra hebben. Nu kwam ik PV-verdeler/Wasmachinegroep systemen tegen en ben ik mij daar wat meer in gaan verdiepen.
Zodoende heb ik de volgende afbeelding gemaakt:



Ik kom verschillende PV-verdelers tegen, sommige hebben 2 aardlekautomaten ipv normale automaten, sommige juist 1 aardlekautomaat voor omvormer, of juist 1 aardlek voor de WCD.

Wat raden jullie aan?

[Proton_]

@PASware het beste kan je beide een aardlekautomaat geven en de aardlekschakelaar in de meterkast bypassen.
Dit omdat een stopcontact (voor verbruikers) zonder (30 mA) aardlekbeveiliging een no-go is en een omvormer soms een forse, maar ongevaarlijke, lekstroom heeft. Dan geeft dat geen vals alarm op 1/3 van je huis en kan je hem desnoods later vervangen voor een 100 of 300 mA exemplaar zonder de rest van de installatie te beïnvloeden.

[PASware]

@Proton_, hoe bedoel je bypassen? Dat ik vanaf hoofdschakelaar een aparte aardlekautomaat maak (16A?) en dan in garage 2 aardlekautomaten maak?

[Xander]

Proton_ schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 22:24:
en een omvormer soms een forse, maar ongevaarlijke, lekstroom heeft. Dan geeft dat geen vals alarm op 1/3 van je huis

De omvormer zit in de huidige situatie ook al achter die 30mA aardlekschakelaar, blijkbaar zonder problemen.

Lekker laten zitten zou ik zeggen.

De groep naar de PV-verdeler zonder ALS uitvoeren is mogelijk een probleem afhankelijk van de aardverspreidingsweerstand en de toegepaste bekabeling en componenten. Bijvoorbeeld in het geval dat het een grondkabel is...

[PASware]

Xander schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 22:53:
[...]


De omvormer zit in de huidige situatie ook al achter die 30mA aardlekschakelaar, blijkbaar zonder problemen.

Lekker laten zitten zou ik zeggen.

De groep naar de PV-verdeler zonder ALS uitvoeren is mogelijk een probleem afhankelijk van de aardverspreidingsweerstand en de toegepaste bekabeling en componenten. Bijvoorbeeld in het geval dat het een grondkabel is...

ALS = aardlekschakelaar?

Ik heb nu vanaf de 'blauwe groep' (zie mijn afbeelding in vorige post) een grondkabel door een PVC pijp naar de garage liggen. Daar zit nu direct de omvormer op.

De omvormer zit nu inderdaad op een 30ma aardlek, zonder problemen.

@Proton_ over dat bypassen, bedoel je daarmee https://houhetwarm.nl/wp-...dlekbeveiliging-heeft.jpg ?

[ Voor 12% gewijzigd door PASware op 31-10-2018 07:32 ]

[Proton_]

@PASware inderdaad, dat bedoelde ik.
Je kan de boel inderdaad laten zitten zoals @Xander zegt, het is makkelijker en veiliger en zolang je geen ongewenste uitschakeling ziet heeft het geen nadelen

[timovd]

Ik heb het ook zo aangesloten; 1 16A automaat (beneden) in de meterkast en boven twee 16A automaten; een voor de omvormer en de andere voor het 3kW verwarmingselement van de warmtepomp (die overigens nog niet aan heeft gestaan).

[PASware]

timovd schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 08:42:
Ik heb het ook zo aangesloten; 1 16A automaat (beneden) in de meterkast en boven twee 16A automaten; een voor de omvormer en de andere voor het 3kW verwarmingselement van de warmtepomp (die overigens nog niet aan heeft gestaan).

Oke dank, dat is ook de makkelijkste, goedkoopste en snelste manier om het te realiseren.
Mocht het toch voor problemen kunnen zorgen, dan zou ik nog voor een bypass kunnen gaan.

[timovd]

Een ALS van 30mA en een gewone B-karakteristiek automaat werken zoals zou moeten. Ook voor het 3kW element maak ik mij geen zorgen als er in een korte tijd 3kW op komt.

[Rob Z]

Moet een geschakelde WCD tegenwoordig een zwarte draad hebben van 2,5mm2 ?

[FrankHe]

Rob Z schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 05:16:
Moet een geschakelde WCD tegenwoordig een zwarte draad hebben van 2,5mm2 ?

Dat hangt denk ik af van de kabellengte. Als het om een korte afstand gaat dan is 1,5 mm² in beginsel voldoende. Wanneer je praat over 20 meter dan zou ik kiezen voor 2,5 mm². Heb je de bruine draad al liggen dan is die natuurlijk prima, even met een stukje zwarte tape omcoderen naar schakeldraad en het is voor iedereen duidelijk wat er gaande is. Communicatie is alles.

Of als je van plan bent om weinig vermogen te schakelen dan kun je ervoor kiezen om het geheel lager af te zekeren. Op bijvoorbeeld 10A of 6A, dan volstaat 1,5 mm² prima, ook bij grotere lengtes.

[Jim423]

Ik ben persoonlijk niet echt fan van 3680Watt door een 1,5mm² ongeacht de lengte. Bedenk dat de klemmen en lassen ook gewoon minder contactoppervlak hebben om vast te pakken. Bij een langdurige belasting van 3300Watt merk je al een lichte opwarming van een 2,5mm² (denk zo'n 35 graden kabel/adertemperatuur), dit is een beetje wat ik zelf het maximaal aanvaardbare vind. Jouw optie om bruin om te tapen in de einddozen is beter denk ik

[Rob Z]

OK, dank voor de tips!
(Ik was in de veronderstelling dat sinds de laatste NEN 1,5 niet meer mocht, maar 2,5 'voelt beter' ook )

[TheGhostInc]

Jim423 schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 13:00:
Ik ben persoonlijk niet echt fan van 3680Watt door een 1,5mm² ongeacht de lengte.

Maar je bent wel fan om 3680W door een schakelaar te pompen die daar hoogstwaarschijnlijk niet voor is ontworpen? Al het standaard schakelmateriaal (ook van de gerenommeerde merken) zit op 10A (dus 1,5mm²) en je moet bewust gaan shoppen voor een zwaardere schakelaar.

Rob Z schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 05:16:
Moet een geschakelde WCD tegenwoordig een zwarte draad hebben van 2,5mm2 ?

Volgens mij heb je 2 opties:
Of het is een WCD voor verlichting en het is prima om het uit te voeren met 1,5mm².
Of het is een WCD voor andere zaken en je hebt daadwerkelijk 16A nodig, dan zou ik het uitvoeren met bruin 2,5mm² en de schakelaar ook vervangen voor het juiste exemplaar.
Door het bij bruin te houden is het ook duidelijk dat dit niet een normale lichtgroep is en zal een electricien ook 2x nadenken om er een standaard schakelaartje in te schroeven.
Dat het eigenlijk 'geschakeld' is, dat is bijzaak. Al je stopcontacten in huis zijn geschakeld, zowel door de hoofdschakelaar als door de automaten/groepen. En toch is dat allemaal uitgevoerd met bruin.

Hierbij is 'juiste exemplaar' schakelaar niet meteen gelijk aan een 16A schakelaar. Door inschakelverschijnselen kun je veel hogere stromen krijgen bij het sluiten van het contact. Dus als de apparatuur daar last van heeft, zoals bijvoorbeeld geschakelde voedingen hebben, kijk maar naar de mooie vonken die die dingen trekken bij het in het stopcontact stoppen, dan is een 16A schakelaar ook zo kapot en moet je misschien wel kijken naar een relais gestuurde groep, die wel hiermee kan omgaan.
Maar je komt dus terecht in situaties waarbij je 3x moet nadenken of je dat als 'amateur/consument' überhaupt moet willen aanleggen. Je ziet al dat @FrankHe & @Jim423 allebei eigenlijk miskleunen door niet te controleren wat de last is die je wilt schakelen en welk schakelmateriaal je gebruikt.

[Rob Z]

Ja daar zeg je zo wat...
Relais worden 16A en het gaat alleen om licht, en dat is qua vermogen tegenwoordig niet veel meer.
(nog steeds was ik in de veronderstelling dat WCD's tegenwoordig niet meer mogen op 1,5)

[Jim423]

Als het een probleem is kun je ook altijd nog FrankHe zijn plan doen en het relais voorbeveiligen met een B10 automaat of lager. Uiteraard moet dit wel goed bereikbaar zijn, bijvoorbeeld relais + automaat in de groepenkast plaatsen. Relais 16A houden desondanks is wel verstandig.

TheGhostInc schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 20:51:Je ziet al dat @FrankHe & @Jim423 allebei eigenlijk miskleunen door niet te controleren wat de last is die je wilt schakelen en welk schakelmateriaal je gebruikt.

Je mag zelf je reactie zo uitgebreid mogelijk maken als je zelf wilt, we geven gewoon onze visie op de vraag. Er zijn naast het schakelmateriaal nog wel talloze zaken die je kan gaan controleren, zonder meer informatie vanuit de vraagsteller is de last en schakelmateriaal misschien wel irrelevant. Denk aan locatie en voorbeveiliging van het geheel.

[FrankHe]

TheGhostInc schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 20:51:
Je ziet al dat @FrankHe & @Jim423 allebei eigenlijk miskleunen door niet te controleren wat de last is die je wilt schakelen en welk schakelmateriaal je gebruikt.

Het gaat hier over huisinstallaties, daardoor ga ik er even van uit dat er geen enorme lasten geschakeld gaan worden. Ik ben er sowieso geen fan van om een installatie op, of dicht in de buurt van, het maximale vermogen te belasten. Vind 2,3 kW (langdurig) al best een hoop voor een standaard WCD in een huisinstallatie.

Is het 2 kW of minder, overweeg dan om het af te zekeren op 10 A.

Dan is er nog de vraag of het gaat om en lastscheider (onbelast schakelen) of een vermogensschakelaar (belast schakelen). In het eerste geval volstaat iedere willekeurige schakelaar die de gewenste stroom aan kan. Bijvoorbeeld een IP44 dubbelpolige 16A schakelaar. Maar als er een zwaar apparaat in- of uitgeschakeld moet worden dan zou ik inderdaad gaan kijken naar een contactor relay. In dat geval moet je ook gaan nadenken of een schuko WCD wel volstaat en of het niet beter is om een CEE contactdoos te monteren. Zoals gezegd is dit niet heel gebruikelijk in een huiselijke omgeving.

[Rob Z]

Het continu vermogen over de groep schat ik op max 500W, waaronder 200W aan licht.
Ik zit nog redelijk in de ontwerpfase en met de lichtschakeldraden op 1,5 kan er net een schakeldraad meer door een 3/4 buis.
Bedankt weer 👍

[Techneut]

Rob Z schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 15:34:
OK, dank voor de tips!
(Ik was in de veronderstelling dat sinds de laatste NEN 1,5 niet meer mocht, maar 2,5 'voelt beter' ook )

Het lijkt me verstandig om met de aanduiding NEN te vertellen welke NEN je bedoelt. Ook al is het duidelijk dat het NEN1010 moet zijn. Enkel NEN (Nerderlandse norm) kan van alles zijn, vele tientallen en heel veel onderwerpen, niet alleen maar elektrotechniek.

Inhoudelijk, ik zit niet in het installatievakgebied maar volgens mij is voor de lampendraad nog steeds 1,5 mm² gebruikelijk en is daar niets aan veranderd.

[ Voor 10% gewijzigd door Techneut op 04-11-2018 17:23 ]

[FrankHe]

Wanneer er een verlaagd plafond hangt dan is het gangbaar om WCD's te monteren voor de verlichting. Voornamelijk vanwege installatiegemak, stekker inprikken en gaan. De wandschakelaars zijn vaak 10A en de schakeldraad is dan doorgaans 1,5mm².

[-Junkiexp-]

Gisteren en vandaag bezig geweest met het vervangen van mijn groepenkast.
Before:


After:




3 fase kast, tijdelijk aangesloten op 1 fase, Stedin komt binnenkort alles omzetten.
11 groepen + kookgroep.
Ziggo modem met 4x UTP voor diverse ruimtes en TV aansluiting naar de woonkamer en naar zolder.
Daarnaast AOP van Ziggo verplaatst naar de meterkast (niet verder vertellen ), idem voor telefoon (blauwe kabel, hier moet ik nog een mooie aansluitdoos voor vinden, ik gebruik de telefoonlijn verder niet overigens)

Alles zelf gedaan, alleen een elektricien heeft de kast aangesloten tot de hoofdschakelaar.
Onderkant moet nog worden afgewerkt met multieplex, had ik geen tijd meer voor

Kookgroep heb ik eigenlijk een foutje mee gemaakt, want die zit nu op 1 fase terwijl ik straks 3 fase heb.
Kookplaat wordt 7400 watt maar ik lees van anderen dat dit nooit voorkomt, je zet nooit alle pitten op max.
Maar ik had eigenlijk een krachtgroep moeten bestellen, die zou ik nog net kwijt kunnen als ik 1 automaat eruit haal die ik niet gebruik.
Afijn, als de keuken is geplaatst dan zal ik ondervinden hoe het gaat, en ik kan het altijd nog omzetten.
De kabel is gelukkig hetzelfde.

[GioStyle]

Ziet er goed uit! Gelijk maar ook even een nieuwe achterwand geplaatst zie ik?

[-Junkiexp-]

@GioStyle

Dank!
Ja klopt, nou het zijn eigenlijk 2 halve.
Ik kan niets loshalen omdat alles verzelgd is maar ik kan wel bij de schroeven, dus ik heb 2 halve platen gezaagd van 4 mm multiplex.
En toen eerst de rechterkant van de verdeelkast van Stedin losgehaald en toen de plaat er achter geschoven en toen de linkerkant.
De oude achterwand is bijna 50 jaar oud en zag er niet meer uit.

[GioStyle]

@-Junkiexp-

Slim aangepakt! De boel ziet er nu lekker fris en strak uit.

Wij hebben precies hetzelfde ‘zwarte gedeelte’ plus meter. Ik ben benieuwd: zullen ze bij jou gewoon 2 extra smeltpatronen plaatsen plus 2 draden en that’s it? Zou ook mooi zijn als dat automaten worden die je zelf aan/uit kan zetten.

[-Junkiexp-]

@GioStyle

Ik heb meegekeken en er zitten al 2 patroonhouders.
Dus ik neem aan dat ze niet meer gaan doen dan noodzakelijk.
Ze moeten dan ook het meterbord aanpassen omdat je dan toegang moet hebben tot de automaten.
Zou wel heel fijn zijn, maar ik denk het niet.

Aan de andere kant kunt je smeltpatronen wel langer teveel belasten dan automaten begreep ik, dus dat is dan wel weer een voordeel

[timovd]

Stedin heeft bij mij twee smeltpatronen er bij geplaatst en de meter vervangen voor een L&G E360. Ik kwam uit de zelfde situatie als @-Junkiexp-

[Harrie_]

De zoveelste vraag m.b.t. kookplaat / perilex-aansluiting, bear with me

Ik ben bezig om mijn keukenverbouwing te plannen en ben daarbij o.a. een nieuwe inductie-kookplaat aan het uitzoeken. Momenteel heb ik een keramische kookplaat (uit ongeveer 1994), dat is ook een vrij zware gebruiker dus vandaag maar even uitgezocht wat er precies aan stroomvoorziening achter hangt. Inmiddels heb ik uitgevonden dat er in de meterkast zit een 16a 3-fasen automaat zit die dus met 3 fasen naar de perilex-aansluiting in de keuken loopt.

Idealiter koop ik een kookplaat waarbij ik geen dingen hoef te veranderen / aan te passen in de meterkast. Zijn er zaken waar ik nu rekening mee moet houden of kan ik elke kookplaat aanschaffen die ik wil?

[Erwin_83]

Mooi als er al 3 fase op de perilex zit. Ik zou wel even de aanluiting van de pennen controleren. Er is voor perilex niet echt een standaard aansluit schema volgens mij.

[Harrie_]

Erwin_83 schreef op maandag 5 november 2018 @ 18:58:
Mooi als er al 3 fase op de perilex zit. Ik zou wel even de aanluiting van de pennen controleren. Er is voor perilex niet echt een standaard aansluit schema volgens mij.

Maar hoe zit het dan als ik een 2-fasen kookplaat wil aansluiten? Kan dat gewoon?

[Erwin_83]

Nee volgens mij kan dat niet zomaar omdat je dan de 0 kan overbelasten ( ik weet het helemaal zeker aangezien ik geen elektricien ben)

Op een perilex kan je een kookgroep maken met 2 keer fase en 2 keer 0 en aarde. In de meterkast heb je dan 2 gekoppelde groepen op 1 fase zitten.

Ook kan je een krachtgroep maken met een 3 fase aansluiting. Dan heb je 3 keer een fase, een 0 en een aarde.

Naar mijn idee is een krachtgroep het mooiste en een kookgroep is een alternatief. Je heb kans dat de kookplaat in vermogen is begrenst op een kookgroep

[Ant Joy]

Harrie_ schreef op maandag 5 november 2018 @ 18:49:
De zoveelste vraag m.b.t. kookplaat / perilex-aansluiting, bear with me

Ik ben bezig om mijn keukenverbouwing te plannen en ben daarbij o.a. een nieuwe inductie-kookplaat aan het uitzoeken. Momenteel heb ik een keramische kookplaat (uit ongeveer 1994), dat is ook een vrij zware gebruiker dus vandaag maar even uitgezocht wat er precies aan stroomvoorziening achter hangt. Inmiddels heb ik uitgevonden dat er in de meterkast zit een 16a 3-fasen automaat zit die dus met 3 fasen naar de perilex-aansluiting in de keuken loopt.

Idealiter koop ik een kookplaat waarbij ik geen dingen hoef te veranderen / aan te passen in de meterkast. Zijn er zaken waar ik nu rekening mee moet houden of kan ik elke kookplaat aanschaffen die ik wil?

Houdt rekening mee dat je nieuwe fornuis niet een groter vermogen heeft dan 11 kW want dan moet je de groep verzwaren en misschien ook je aansluiting van de netbeheerder. En natuurlijk dat die geschikt is voor 3-fase.

Vaak moet je wel bij een fornuis zelf of door installateur de perilexstekker aansluiten die wordt niet voor je standaard aangesloten.

[Harrie_]

@Erwin_83 @Ant Joy

Sorry, maar ik snap er geen hout van.

Ik heb in de meterkast al een 3 fasen aansluiting zitten. De groep die naar de perilex-aansluiting in de keuken loopt is een 400v-groep. Ik snap alleen niet zo goed wanneer een kookplaat hier wel of niet rechtstreeks op kan. Ik zie online eigenlijk nergens staan om de kookplaat voor 2 of voor 3 fasen is.

[Erwin_83]

Over het algemeen kan een inductie plaat op 3 fase of een kookgroep dit bepaal je door de manier van aansluiten.

Bij de kookplaat is de kabel in de fabriek vaak niet aangesloten en dit doe je dan ter plaatse (of laten doen door de elektricien of keukenboer)

[Harrie_]

Erwin_83 schreef op maandag 5 november 2018 @ 19:37:
Over het algemeen kan een inductie plaat op 3 fase of een kookgroep dit bepaal je door de manier van aansluiten.

Bij de kookplaat is de kabel in de fabriek vaak niet aangesloten en dit doe je dan ter plaatse (of laten doen door de elektricien of keukenboer)

Er komt sowieso een electricien de boel aansluiten. Een normale WCD wil ik zelf nog weleens vervangen, maar hier ga ik mijn vingers zeker niet aan branden. Laat ik mijn vraag nog eens wat concrete maken: ik heb mijn oog o.a. op deze kookplaat laten vallen bij keukenloods. Onder het kopje #vragen wordt een aantal keer een vraag gesteld m.b.t. de aansluiting van die plaat (kopers/bezoekers kunnen het kennelijk ook niet afleiden uit de tekst op de website?) waarbij keukenloods telkens aangeeft dat de kookplaat aangesloten wordt op 2 fasen.

• Weten ze bij keukenloods ook niet hoe het zit en kan een kookplaat altijd op een krachtgroep aangesloten worden?
• Kan ik evt. maar 2 fasen gebruiken en wel de krachtgroep in de meterkast laten zitten of gaat er dan van alles mis?

[Ant Joy]

Een 2-fase kookplaat heeft een vermogen van 7,2 kW of lager. Dus wil je meer vermogen dan moet je voor 3 fase gaan voor b.v. een 5 pitter.

Het vermogen bepaald onder andere hoe je m moet aansluiten. Maar een 2 fase kookplaat kan je ook vaak aansluiten in 3 fase. Hoe je dat moet doen staat in de handleiding.

[Ant Joy]

Harrie_ schreef op maandag 5 november 2018 @ 19:44:
[...]


Er komt sowieso een electricien de boel aansluiten. Een normale WCD wil ik zelf nog weleens vervangen, maar hier ga ik mijn vingers zeker niet aan branden. Laat ik mijn vraag nog eens wat concrete maken: ik heb mijn oog o.a. op deze kookplaat laten vallen bij keukenloods. Onder het kopje #vragen wordt een aantal keer een vraag gesteld m.b.t. de aansluiting van die plaat (kopers/bezoekers kunnen het kennelijk ook niet afleiden uit de tekst op de website?) waarbij keukenloods telkens aangeeft dat de kookplaat aangesloten wordt op 2 fasen.

• Weten ze bij keukenloods ook niet hoe het zit en kan een kookplaat altijd op een krachtgroep aangesloten worden?
• Kan ik evt. maar 2 fasen gebruiken en wel de krachtgroep in de meterkast laten zitten of gaat er dan van alles mis?

Let op: Dit product wordt niet geleverd met een stekker. Elektrische-, inductie- of keramische kookplaten werken op een 2- of 3-fase aansluiting.

Lekker 3 fase laten.

[Harrie_]

Ant Joy schreef op maandag 5 november 2018 @ 19:50:

Lekker 3 fase laten.

Sorry, ik wil niet lastig blijven doen, maar ik vind dit echt lastige materie dus toch nog een laatste vraag.

Mijn assumptie is dus correct dat ik elke inductiekookplaat op een 400v 3fase aansluiting kan hangen en in mijn meterkast niets hoef te laten aanpassen?

[Erwin_83]

In principe wel, bij een fatsoenlijke kookplaat. (En een echte krachtgroep in de meterkast)

[ Voor 30% gewijzigd door Erwin_83 op 05-11-2018 19:59 ]

[Andrehj]

Erwin_83 schreef op maandag 5 november 2018 @ 19:25:
Nee volgens mij kan dat niet zomaar omdat je dan de 0 kan overbelasten ( ik weet het helemaal zeker aangezien ik geen elektricien ben)

Als je het niet zeker weet, waarom reageer je dan? Zo zaai je heel veel verwarring. @Harrie_ meldt duidelijk dat hij een 3-fasen kookgroep op een 3-fasen aansluiting heeft.
Daarop kun je elke inductiekookplaat aansluiten. En een inductiekookplaat die aan 11 kW niet genoeg heeft ben ik nog nooit tegengekomen.
Het overbelasten van de 0 kan bij 3-fasen (3x 16A op 2.5 mm²) ook al niet. Want als je van die kookgroep 1 fase vol belast, loopt er 16A door de nul. Belast je 2 fasen vol, dan loopt er ook 16A door de nul, omdat die twee fasen 120° faseverdraaiing hebben. Bij drie fasen vol belast loopt er geen stroom door de nul.

Op zo'n driefasen kookgroep (eigenlijk een gewone krachtgroep) kun je dus elke kookplaat aansluiten, en dan maakt het niet uit of dat een 2-fasen of een 3-fasen kookplaat is. In het geval van een 2-fasen kookplaat is het dan in verband met het verdelen van de belasting over de fasen wel verstandig om de oven op de overblijvende fase te zetten.

Het hele verhaal wordt anders als het een dubbele kookgroep betreft. Die heeft 2x 16A en wordt normaliter op een enkel-fase aansluiting aangesloten, maar zit ook soms op twee verschillende fasen. Hierop kun je maar max 7.3 kW aansluiten.

[Harrie_]

Andrehj schreef op maandag 5 november 2018 @ 21:08:
[...]

Als je het niet zeker weet, waarom reageer je dan? Zo zaai je heel veel verwarring. @Harrie_ meldt duidelijk dat hij een 3-fasen kookgroep op een 3-fasen aansluiting heeft.
Daarop kun je elke inductiekookplaat aansluiten. En een inductiekookplaat die aan 11 kW niet genoeg heeft ben ik nog nooit tegengekomen.
Het overbelasten van de 0 kan bij 3-fasen (3x 16A op 2.5 mm²) ook al niet. Want als je van die kookgroep 1 fase vol belast, loopt er 16A door de nul. Belast je 2 fasen vol, dan loopt er ook 16A door de nul, omdat die twee fasen 120° faseverdraaiing hebben. Bij drie fasen vol belast loopt er geen stroom door de nul.

Op zo'n driefasen kookgroep (eigenlijk een gewone krachtgroep) kun je dus elke kookplaat aansluiten, en dan maakt het niet uit of dat een 2-fasen of een 3-fasen kookplaat is. In het geval van een 2-fasen kookplaat is het dan in verband met het verdelen van de belasting over de fasen wel verstandig om de oven op de overblijvende fase te zetten.

Het hele verhaal wordt anders als het een dubbele kookgroep betreft. Die heeft 2x 16A en wordt normaliter op een enkel-fase aansluiting aangesloten, maar zit ook soms op twee verschillende fasen. Hierop kun je maar max 7.3 kW aansluiten.

Dank voor je reactie. Hoe split ik die perilex-aansluiting naar naar de oven en de kookplaat dan? Ik heb trouwens deze automaat, ik weet niet of dat nog nuttige info is:

[Xander]

Harrie_ schreef op maandag 5 november 2018 @ 21:42:
[...]


Dank voor je reactie. Hoe split ik die perilex-aansluiting naar naar de oven en de kookplaat dan?

Niet. Maar de oven zit als het goed is al op een eigen groep en die groep die is op fase 1, fase 2 of fase 3 welke vanuit de netbeheerder binnen komt aangesloten. Zoek even uit welke van de 3 het is en sluit in de stekker van de kookplaat de andere 2 aan.

[Rob Z]

(mooie kookplaat overigens! Wel een gemiste kans dat de manual geen aansluitschema bevat)

[Andrehj]

@Harrie_ Zie het (juiste) antwoord van Xander hierboven.

[Harrie_]

Bedankt voor de opheldering mannen! Volkomen helder nu!

[Hsb-3]

Vraag: in onze nieuwbouwwoning kunnen we nu nog kiezen voor 3x25a ipv 1x35. Heeft wel onze voorkeur, gezien we in de niet al te lange toekomst gasloos willen gaan. Aannemer geeft aan dat het kan, alleen dan kunnen we geen zonnepanelen of extra groepen bijzetten, omdat dan de meterkast uitgebreid moet worden.
Nu ben ik hier niet helemaal in thuis, maar het lijkt mij dat hij bedoeld dat alle plekken voor groepen+aardlek bezet zijn bij oplevering, en dat er dus een extra aardlek bijgezet moet worden waar we dan die extra groepen aankoppelen. Of wellicht een complete extra groepenkast?

Ik ben nog in afwachting van of hij dat ook echt bedoelde. Maar ik vraag me wel af, hoe makkelijk is het "uitbreiden van een groepenkast"? Na opleveren willen we zonnepanelen plaatsen, kan de zonnepanelenman ook deze extra aardlek+groep aanbrengen? Aan wat voor prijzen moet ik denken? Online vind ik wel de prijs van spullen, maar geen idee van montagekosten ed.

We willen na oplevering nog iets van 3 extra groepen aanleggen(tuin, droger, zonnepanelen). Een complete extra groepenkast met 8 groepen lijkt daarom wat veel..
Nog tips misschien?

[Jim423]

Als de ruimte ernaast is voor een extra (eenzelfde) kast is het geen probleem natuurlijk.
Afhankelijk van wat er bijgeplaatst moet worden (aardlek, 4 groepen en kast) denk je aan een paar honderd euro.

[Dirtbiter]

Hsb-3 schreef op woensdag 7 november 2018 @ 22:42:
Vraag: in onze nieuwbouwwoning kunnen we nu nog kiezen voor 3x25a ipv 1x35. Heeft wel onze voorkeur, gezien we in de niet al te lange toekomst gasloos willen gaan. Aannemer geeft aan dat het kan, alleen dan kunnen we geen zonnepanelen of extra groepen bijzetten, omdat dan de meterkast uitgebreid moet worden.
Nu ben ik hier niet helemaal in thuis, maar het lijkt mij dat hij bedoeld dat alle plekken voor groepen+aardlek bezet zijn bij oplevering, en dat er dus een extra aardlek bijgezet moet worden waar we dan die extra groepen aankoppelen. Of wellicht een complete extra groepenkast?

Ik ben nog in afwachting van of hij dat ook echt bedoelde. Maar ik vraag me wel af, hoe makkelijk is het "uitbreiden van een groepenkast"? Na opleveren willen we zonnepanelen plaatsen, kan de zonnepanelenman ook deze extra aardlek+groep aanbrengen? Aan wat voor prijzen moet ik denken? Online vind ik wel de prijs van spullen, maar geen idee van montagekosten ed.

We willen na oplevering nog iets van 3 extra groepen aanleggen(tuin, droger, zonnepanelen). Een complete extra groepenkast met 8 groepen lijkt daarom wat veel..
Nog tips misschien?

Voor alleen zonnepanelen wordt er vaak een mini-kastje gebruikt als de meterkast vol is.
Zoiets: https://www.elektramat.nl...deelkasten-150x100mm-hxb/

Een lege groepenkast kost ook niet zoveel:
https://www.elektramat.nl...-s55-leeg-330x220-mm-hxb/

Dan kun je altijd nog kijken wat je er echt in zet.

[leonbong]

Harrie_ schreef op maandag 5 november 2018 @ 21:42:
[...]


Dank voor je reactie. Hoe split ik die perilex-aansluiting naar naar de oven en de kookplaat dan? Ik heb trouwens deze automaat, ik weet niet of dat nog nuttige info is:

[Afbeelding]

Je laat hier een vierpolig automaat zien. Weet je dat zeker?
A: Je hebt 3-Fase+N automaten waarbij de 3F+N allemaal gezekerd zijn ook wel 4polig genoemd.
B: Daarnaast heb je 3F+N automaten waarbij de 3Fase gezekerd zijn maar de N als schakelaar uitgevoerd.

Let op het subtiele verschil op de opdruk van het automaat.

A: 4 Polig (3F + N gezekerd)


B: 3P+N polig (3F Gezekerd + N schakelaar)


Nu zou ik in woning of een 3F apparaat waarbij niet altijd de fases gelijk worden belast(bijvoorbeeld zo'n kookplaat of vermogensdimmers) A toepassen, om te voorkomen dat nul leiding hoger dan 16A wordt belast.

Edit:
Nu blijkt het ook in industrie afhankelijk te zijn van het aardstelsel en type belasting. Bij ohms belastingen is het minder noodzakelijk om ook de N te zekeren.
https://www.schneider-ele...4polig-schakelen-2017.jsp
https://www.bouwinfo.be/f...3p-3pn-4p-automaat?page=1

[ Voor 18% gewijzigd door leonbong op 08-11-2018 11:38 ]

[Harrie_]

leonbong schreef op donderdag 8 november 2018 @ 11:16:
[...]

Je laat hier een vierpolig automaat zien. Weet je dat zeker?
A: Je hebt 3-Fase+N automaten waarbij de 3F+N allemaal gezekerd zijn ook wel 4polig genoemd.
B: Daarnaast heb je 3F+N automaten waarbij de 3Fase gezekerd zijn maar de N als schakelaar uitgevoerd.

Let op het subtiele verschil op de opdruk van het automaat.

A: 4 Polig (3F + N gezekerd)
[Afbeelding]

B: 3P+N polig (3F Gezekerd + N schakelaar)
[Afbeelding]

Nu zou ik in woning of een 3F apparaat waarbij niet altijd de fases gelijk worden belas t(bijvoorbeeld zo'n kookplaat) A toepassen, om te voorkomen dat nul leiding hoger dan 16A wordt belast.

Ik zal hier thuis nog eens even goed naar kijken en daar kom ik (vanavond) op terug!

[Andrehj]

leonbong schreef op donderdag 8 november 2018 @ 11:16:
[...]
Nu zou ik in woning of een 3F apparaat waarbij niet altijd de fases gelijk worden belast(bijvoorbeeld zo'n kookplaat of vermogensdimmers) A toepassen, om te voorkomen dat nul leiding hoger dan 16A wordt belast.

Sorry, maar dit is echt onzin. Het hele principe van 3-fasen (elk afgezekerd op 16A) is nou juist dat er door de nul nooit meer dan 16A kan lopen, zoals ik in deze post al heb uitgelegd.
Je kunt in je huis een 3-fasen groep dus prima beveligen met een 3F+N automaat, net zoals je elke 1-fase groep ook beveiligt met een 1F+N automaat.

Edit: link gefixt.

[ Voor 13% gewijzigd door Andrehj op 08-11-2018 19:17 ]

[Rob Z]

@Andrehj interessant; welke post? Klopt de link?

[Andrehj]

@Rob Z Sorry, link was fout. Nu gefixt.

[Illusion]

Andrehj schreef op donderdag 8 november 2018 @ 19:06:
[...]
Sorry, maar dit is echt onzin. Het hele principe van 3-fasen (elk afgezekerd op 16A) is nou juist dat er door de nul nooit meer dan 16A kan lopen...
[...]

Meestal zal dat inderdaad zo zijn, maar er zijn best ook een paar uitzonderingen op te noemen!
Dimmers en geschakelde voedingen met slechte pfc bijvoorbeeld.

[Andrehj]

Nooit was misschien wat te hard gezegd, maar jij beschrijft heel specifieke uitzonderingen, als je bijvoorbeeld een hele krachtgroep vol met dergelijke dimmers hebt zitten. In een normaal woonhuis is dat beslist niet van toepassing en is een krachtgroep dus altijd een gewone 3P+N automaat (of alamat).

[ Voor 9% gewijzigd door Andrehj op 08-11-2018 19:37 ]

[leonbong]

Een elektrische kookplaat is een hele grote dimmer.
Is nou net het type apparaat wat hier voor gevoelig is.

[FrankHe]

Een inductie kooktoestel heeft doorgaans een aanzienlijke stroom door de nulgeleider. In de podium- en evenemententechniek is het ook algemeen bekend dat dimmerpacks de nul aanzienlijk belasten. In het ergste geval tot 2 maal de stroom van een enkele fase. Daarom worden aanvoerkabels altijd een slagje dikker uitgevoerd.

Hele luxe apparaten hebben een geweldige powerfactor correctie en intern grote buffercondensatoren. Maar dat soort dingen zijn heel duur en worden vaak achterwege gelaten. Al kom je bij liftinstallaties nog wel eens speciale en dure softstarters tegen die in staat zijn een powerfactor te realiseren van dichtbij de 1,0. Dat soort investeringen lonen alleen wanneer de netbeheerder meet en afrekent op basis van kVA in plaats van kW.

[Saturnus]

Deze week verhuisd. Is het normaal dat er nog een 30-40V op een lichtpunt staat als deze uitgeschakeld is? Een korte internetzoektocht levert op dat dit normaal kan zijn bij 1-fase gezekerde groepen of iets dergelijks?

[Oystein]

Hsb-3 schreef op woensdag 7 november 2018 @ 22:42:
Vraag: in onze nieuwbouwwoning kunnen we nu nog kiezen voor 3x25a ipv 1x35. Heeft wel onze voorkeur, gezien we in de niet al te lange toekomst gasloos willen gaan. Aannemer geeft aan dat het kan, alleen dan kunnen we geen zonnepanelen of extra groepen bijzetten, omdat dan de meterkast uitgebreid moet worden.

Het aanpassen van de groepenkast voor zonnepanelen e.d. staat in principe los van je hoofdaansluiting.
De uitbreiding in de groepenkast is waarschijnlijk dat je huidige kast niet genoeg ruimte hebt voor extra automaten maar dat geldt ook als je een 1x35A zou hebben.

Ik zou voor 3x25A gaan zeker als je toch bezig bent.
Wie weet wil je over een paar jaar een laadpaal thuis en heb je dan ook een warmtepomp.

Zo heb ik het nu ook met bovengenoemde toekomstplannen en heb meteen een dubbele groepenkast naast elkaar voor de extra ruimte / toekomst

Ben nog niet klaar zoals je kunt zien ... volgend jaar de grote verbouwing maar de groepenkast heb ik dit jaar alvast vervangen

[Hsb-3]

@Oystein , @Dirtbiter , @Jim423 ik heb nu een offertevraag uitstaan bij het zonnenpanelenbedrijf (tevens elektromontage) om gelijk de meterkast uit te breiden met een extra (deels lege) groepenkast. Als ik zo kijk dan komen er de komende jaren nog wel een aantal groepen bij, dus dan maar meteen netjes. De aannemer gaat nog doorgeven welke er nu in wordt geplaatst. Ze houden bij het plaatsen rekening mee dat er nog een zelfde naastgeplaatst kan worden. Nu nog de offerte afwachten, wel weer een extra bedrag op de lijst "onvoorzien" , hopelijk valt het mee..

[Xander]

Saturnus schreef op vrijdag 9 november 2018 @ 11:12:
Deze week verhuisd. Is het normaal dat er nog een 30-40V op een lichtpunt staat als deze uitgeschakeld is? Een korte internetzoektocht levert op dat dit normaal kan zijn bij 1-fase gezekerde groepen of iets dergelijks?

Waar mee meet je dit? Meet je het nog steeds als je parallel aan een last (bijvoorbeeld lamp) meet of alleen als je op de losse draadjes staat te meten?

[Verwijderd]

Beste leden,

Ik probeer uit te vogelen hoe ik een Pelgrim dubbele oven aan kan sluiten. Inmiddels weet/denk ik te weten wat ik nodig heb om dit mogelijk te maken: een perilexstopcontact, 2xbruin, 2xblauw, 1xgeelgroen, door de loze leidingen trekken, een fornuisgroep en een extra aardlekschakelaar.
Loop al dagen te struinen op google en de Hornbach en kom er toch niet uit.
Moet ik een 1 fase fornuisgroep halen of een 3 fase? Extra aardlekschakelaar of niet.
Wie zou mij op weg kunnen helpen obv onderstaande foto's?

Bijgevoegd: typeplaatkje fornuis, stekker met verwarrende stikker en situatie meterkast.

[Oystein]

Op de 2e foto met aansluitschema is de 2L + 1N bedoeld voor een 3-fase groep / automaat waarbij maar 2 fasen gebruikt worden. dus dan gebruikt je L3 niet.

De 2L + 2N is voor een dubbele B16 automaat (de bekende kookgroep) waardoor je per automaat een L en een N hebt, vandaar totaal 4 draden + aarde.
Ik gok even dat N1 op 4 zit en en N2 op 5.

Hoe dat in je bestaande groepenkast moet komen is zo niet te zien maar best kans dat je groepenkast uitgebreid moet worden maar dan moet je weten hoe de groepen nu ingedeeld zijn.
Een duidelijk foto van de groepenkast zonder de deksel (ik weet het .. je huis spanningsloos omdat je dan eerst de zekeringen eruit moet draaien ...) is dan wel zo handig.

[Saturnus]

Xander schreef op vrijdag 9 november 2018 @ 13:25:
[...]


Waar mee meet je dit? Meet je het nog steeds als je parallel aan een last (bijvoorbeeld lamp) meet of alleen als je op de losse draadjes staat te meten?

Het verschil tussen de losse draden met een multimeter op acv, zonder verder iets.

[ Voor 4% gewijzigd door Saturnus op 09-11-2018 18:00 ]

[Xander]

Verwijderd schreef op vrijdag 9 november 2018 @ 14:00:
Moet ik een 1 fase fornuisgroep halen of een 3 fase? Extra aardlekschakelaar of niet.

Je hebt toch überhaupt geen 3-fasen installatie? Een fornuisgroep dus, tenzij je van plan was om een verzwaring aan te vragen bij de netbeheerder en de verdeelkast compleet te vervangen.

Op zich is dat laatste ook geen slecht plan trouwens... Het spul begint wel op leeftijd te raken, niet?

Bijgevoegd: typeplaatkje fornuis, stekker met verwarrende stikker en situatie meterkast.

De verwarrende stekker met verwarrende stikker is geleend van een Itho MV-box volgens mij.

Je zult sowieso de aansluiting in de stekker en op de kookplaat moeten bekijken en mogelijk moeten veranderen.

Saturnus schreef op vrijdag 9 november 2018 @ 18:00:
[...]

Het verschil tussen de losse draden met een multimeter op acv, zonder verder iets.

In dat geval is het normaal.

Je meet een capacitieve spanning. De zwarte schakeldraad waar je op meet loopt een stuk samen met de bruine fasedraad door dezelfde leiding, dat vormt in principe een condensator ("Een condensator is een elektrische component die elektrische lading opslaat, opgebouwd uit twee geleiders met een relatief groot oppervlak, die zich dicht bij elkaar bevinden en gescheiden zijn door een niet-geleidend materiaal").

Een multimeter is eigenlijk ook helemaal niet het juiste stuk gereedschap om zoiets te meten, die meter heeft een hele hoge inwendige weerstand. Pak een duspol met een bijbehorende lage inwendige weerstand en je meet waarschijnlijk niets...

Of sluit een lamp aan, die zal niet gaan branden. En meet dan nog eens met de multimeter over de lamp.

[FrankHe]

Xander schreef op vrijdag 9 november 2018 @ 13:25:
[...]

Waar mee meet je dit? Meet je het nog steeds als je parallel aan een last (bijvoorbeeld lamp) meet of alleen als je op de losse draadjes staat te meten?

Dat is inderdaad ook mijn vraag. Is de meting belast of onbelast. Belast is wanneer de gloeilamp in de houder zit wanneer je de aansluiting meet. Onbelast is wanneer er geen gloeilamp in zit. In het laatste (onbelast) geval, de meting zegt eigenlijk niet zoveel. In het eerste (belast) geval, nee dat is niet normaal.

[Verwijderd]

Hi,

Inmiddels duidelijk dat ik geen 3 fasen aansluiting heb in de meterkast.

Ook foto's kunnen maken van de stekker en aansluitblok.









Heb rond zitten kijken bij de Hornbach en geloof dat ik ( naast draad 2xblauw,2xbruin, 1xgeelgroen) het onderstaande nodig heb. Zit ik op het juiste spoor?
Thx!

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2018 22:10 ]

[Jim423]

Dat is het juiste inderdaad (voor enkelfasig 2x230V).
Ik zou alleen wel even die stekker en aansluitblok opnieuw aansluiten, met adereindhulsen blauw + tang. Dat gepruts met wat soldeer lijkt helemaal nergens op (gevaarlijk, zie aardedraad) waarom is dat zo gedaan, enig idee? Misschien de schroefjes lamgedraaid?

Check ook even verder, scheelt je wat geld: voorbeeldje (geen idee of je mag linken hier)

https://www.elektrototaal...m-55-fornuisgroep-4123890
https://www.elektrototaal...aardlekschakelaar-4123740

[ Voor 29% gewijzigd door Jim423 op 10-11-2018 22:28 ]

[Verwijderd]

Bedankt Jim!
Ja, het zag er inderdaad vreemd uit, zo gesoldeerd. Maar als ik naar het schema kijk, zie ik dat net die twee aansluitingen onveranderd blijven bij 2xN 1xL én 2xN 2xL. Misschien is het gesoldeerd om te voorkomen dat een leek zoals ik de fout in ga.

Ik probeer morgen nog even een foto vd binnenkant vd meterkast te maken.

Voor context:
Het betreft een huurhuis. Heb lang bij de verhuurder zitten zeuren om een extra groep, zonder succes. Wel toestemming gekregen om er zelf voor te zorgen. Bittere pil genomen en besloten om het zelf te regelen (moet de installatie wel door een electricien laten). Probeer daarom de kosten laag te houden. Als het mijn eigen huis zou zijn, zou ik overwegen om, zoals eerder is voorgesteld, een moderne meterkast te installeren.

Bedankt voor de link!

[Saturnus]

Xander schreef op vrijdag 9 november 2018 @ 18:13:
[...]


In dat geval is het normaal.

Je meet een capacitieve spanning. De zwarte schakeldraad waar je op meet loopt een stuk samen met de bruine fasedraad door dezelfde leiding, dat vormt in principe een condensator ("Een condensator is een elektrische component die elektrische lading opslaat, opgebouwd uit twee geleiders met een relatief groot oppervlak, die zich dicht bij elkaar bevinden en gescheiden zijn door een niet-geleidend materiaal").

Een multimeter is eigenlijk ook helemaal niet het juiste stuk gereedschap om zoiets te meten, die meter heeft een hele hoge inwendige weerstand. Pak een duspol met een bijbehorende lage inwendige weerstand en je meet waarschijnlijk niets...

Of sluit een lamp aan, die zal niet gaan branden. En meet dan nog eens met de multimeter over de lamp.

Dank!
Komende dagen weer aan de slag.

[B152]

Weet iemand toevallig of nieuwbouw huizen tegenwoordig standaard met een 3-fase groepenkast of hoofdschakkelaar worden uitgerust? Ik wil na oplevering graag flink uitbreiden en het mooiste zou zijn als er al een 3-fase aansluiting aanwezig is die ik middels een hoofdschakelaar kan afsluiten of zo veilig de nieuwe groepenkast aan te sluiten...