Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Rol-Co]

orf schreef op vrijdag 20 juli 2018 @ 15:00:
Hoe zit het met krachtstroommachines thuis en aardlek? Ik wil in mijn onderhuis een lintzaag, cirkelzaag en afzuiger op 3 fasen aansluiten (nadat de aansluiting verzwaard en de groepenkast vervangen is). De krachtstroomgroepen lijken niet achter de aardlek te zitten als ik kijk naar bijvoorbeeld deze meterkast: https://www.sandervunderi...1-of-2-krachtgroepen.html

Moet zo'n machine achter de aardlek? Het lijkt me wel zo veilig.

Wat is de aansluitwaarde van die machines? En zitten ze gestekkerd of vast aangesloten?

Een geaarde machine is ook veilig, en dat zijn ze altijd.

[orf]

Simple mind schreef op vrijdag 20 juli 2018 @ 15:27:
[...]


Die kasten hebben aardlekautomaten voor de krachtgroep(en): dat is nog beter.

Ik zie nu dat er een testknop op zit. Dat was me eerst niet duidelijk. Inderdaad beter!

Rol-Co schreef op vrijdag 20 juli 2018 @ 15:39:
[...]

Wat is de aansluitwaarde van die machines? En zitten ze gestekkerd of vast aangesloten?

Een geaarde machine is ook veilig, en dat zijn ze altijd.

zo'n 3 of 4 kW per machine. Aangesloten met een CEE stekker. Ik lees hierboven dat het aardlekautomaten zijn.

[Rol-Co]

orf schreef op vrijdag 20 juli 2018 @ 15:56:
[...]


Ik zie nu dat er een testknop op zit. Dat was me eerst niet duidelijk. Inderdaad beter!


[...]


zo'n 3 of 4 kW per machine. Aangesloten met een CEE stekker. Ik lees hierboven dat het aardlekautomaten zijn.

Ja is ook beter met stekkers, maar met 1 ALS kan je ook 4 krachtgroepen kwijt.

[Source90]

Xander schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 22:36:
[...]

Waarom zou je daar in hemelsnaam een kookgroep voor gebruiken? Een kookgroep is om één apparaat aan te sluiten. Niets meer. En zeker als je zo gemakkelijk met leidingen van de groepenkast naar de keuken kunt snap ik niet zo goed dat je dit overweegt.

Gewoon 2 losse groepen dus.

Dacht dat dit ook een mogelijkheid was, was echter al eerder hier ontkracht.
Idee ontstaan uit feit dat ik gelezen had dat de maximale belasting per groep ongeveer 3300 Watt is, de ene oven heeft echter een aansluitwaarde van 3650Watt, waar je denk ik wel aan komt als je via Pyrolese gaat reinigen. En ik was bang dat de stop er dan uitvliegt omdat je boven de genoemde 3300~ Watt zit.

Xander schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 22:36:
Dat zal afhangen van de gelijktijdigheid. 1x35A is niet zo heel ruim, dat is maar 8050W. Als je van plan bent om dat fornuis à 7400W, de oven van 3650W en de andere oven van 2800W allemaal op vol vermogen te gebruiken terwijl je boiler op 2000W staat te verwarmen dan zal het wat krap worden he?

Gezien de keukenapparatuur (elektrisch koken, 2 ovens) zou ik voor een 3-fasen aansluiting kiezen.

Stedin heeft onlangs gebeld omdat ik op een wachtlijst stond. Plekje vrij gekomen en ze komen dinsdag een offerte berekenen. Als het meevalt en in de buurt van de standaard kosten zit, zal het wel 3 fase worden ja.

Xander schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 22:36:


Alle A-merken zijn goed. Hager, Eaton, ABB, Attema, Schneider Electric, het zal allemaal doen wat je er van verwacht...

Vreemd dat een Hager kast 3x zo groot zou moeten worden want de componenten zijn toch allemaal precies even groot...

Zie hier een Eaton 220x330, welke 24 plaatsen heeft.


Dit is een Hager van 220x365 met 12 plaatsen:


Dit is een Hager 220x475 mt 24 plaatsen:


3x was een beetje overdreven, maar wel de helft groter voor hetzelfde.

[mgizmo]

Weet iemand de juiste benaming/wat te doen om 2 groepen kasten van ABB HAF aan de aarde rails met elkaar te verbinden? Ik heb het nu zo gedaan (voor certificering van elektricien) met aardedraad, maar ik verwacht dat het netter moet kunnen.

[Oystein]

@Source90

De hogere Hager kast is voor nieuwbouw geen issue omdat dan de PVC leiding wat korter kunnen zijn en de totale hoogte prima past.
Maar ik snap de twijfel bij renovatie

Een hogere kast heeft ook als voordeel dat je veel meer ruimte hebt om je VD draad in een extra lus te leggen.
Heb je wel eens een 220x330 kast met 12 groepen van binnen gezien waarbij alle 12 groepen aangesloten zijn?
Dan wordt het letterlijk proppen om de deksel er weer op re krijgen.
Zeker als je zelf aan de elektra werkt is de extra ruimte erg fijn.

Vandaar dat ik ook zelf een verhoging op mijn groepenkast van Eaton heb geplaatst, in dit geval een verhoging van 55mm waarmee ook je aard-rail mee naar boven verhuist ... werkt gewoon veel prettiger met aansluiten

Ik vermoed dat bij Hager het onderste deel (2x12 rijen) ook 330 hoog is maar dat het bovenste deel de extra
14cm veroorzaakt.

Mijn groepenkast met 55mm opzet stukken “ nog work in progress ” :

[ Voor 10% gewijzigd door Oystein op 21-07-2018 09:47 ]

[stormfly]

Wij hebben een 3 fase aansluit in een 1974 huis. Een zeer beperkt aantal basis groepen maar alles gaat goed, er vliegt niets uit 😅 Op dit moment zijn er veel groepen in onder het huis weer afgetakt voor andere zaken. Er zijn niet veel dedicated groepen voor apparatuur.

Nu willen we in de toekomst de keuken verbouwen en elektrisch gaan koken. Dan wil ik ook de meterkast herzien.

Klopt het dat ik dat beter op 400V kan doen ipv een dubbele kookgroep? Wat is het voordeel, hogere spanning = minder verlies (zuiniger)?

Er ontbreekt nog een hoofdschakelaar, anders had ik de kast graag zelf vervangen. Maar er moet iemand langskomen met zegelrecht.

De lokale aanbieder pleit voor Eaton, en dat lijkt ook wel te passen in de zeer beperkte ruimte. Ik zie hier veel ABB voorbij komen?

Maar ik ben eigenlijk benieuwd wat jullie zouden plaatsen in de krappe ruimte?


Wensen:
ModBus fase meters zou helemaal top zijn maar ik denk dat het niet gaat qua ruimte.
1x PV ALA
1x Tuin ALA
4x basisbouw automaat achter 2x AL
1x nieuwe kook aansluiting
1x nieuwe oven aansluiting
1x nieuwe vaatwasser aansluiting

Forum

[AUijtdehaag]

@stormfly
Hoeveel ruimte heb je nog boven de huidige groepenkast?
Ik zou er zo een plaatsen:
https://www.sandervunderi...had343432-222f-hs404.html of
https://www.sandervunderi...had333333-222t-hs404.html

Dat kastje onder je huidige groepenkast weg, en daar de hoofdschakelaar.
Dan heb je ruimte voor 1of 3-fase kWh meters.
De aarde draad is alleen wat kort om door te trekken. (maar zit nu ook nergens op aangesloten?)
En waar komt die zwarte draad vandaan?

De meeste 7,4 kW inductiekookplaten maken gebruik van 2x L + 2x N
De zwaardere zijn vaak wel 3-fase uitgevoerd.

En het is geen schoenenkast

[ Voor 24% gewijzigd door AUijtdehaag op 21-07-2018 10:24 ]

[stormfly]

Er is helaas geen hoogte boven de kast. 34cm is zo'n beetje de max. Dan kom je in een plafond wat in het stucwerk meegenomen is. Als ik dat los haal is er erg veel schade.

Ik kan iets zakken door de klemmen strook die er nu is, te laten vervallen. Die aarde is idd een goede vraag. Rechtsboven zie je de aardpen vanuit de grond komen maar de aarde van de Stedin meter zit er niet op aangesloten. De rest van het huis zit wel op die aardpen.

Ik zou de planken rail kunnen laten vervallen dan kan in nog wat de breedte in.

[Jim423]

Klemmenstrook laten vervallen, geen losse hoofdschakelaar plaatsen maar in de kast. Rails en plankjes weghalen. Beltrafo op de DIN rail. Dan kun je zo 2 kastjes plaatsen van 220x330.

[ Voor 4% gewijzigd door Jim423 op 21-07-2018 11:43 ]

[AUijtdehaag]

@stormfly
2 in de breedte, ook altijd een goed idee.

Voor:


Na:

[Rol-Co]

mgizmo schreef op vrijdag 20 juli 2018 @ 21:59:
Weet iemand de juiste benaming/wat te doen om 2 groepen kasten van ABB HAF aan de aarde rails met elkaar te verbinden? Ik heb het nu zo gedaan (voor certificering van elektricien) met aardedraad, maar ik verwacht dat het netter moet kunnen.

Dat verbindingstripje bovenaan bedoel je?

https://www.elektroschake...verb-strip-2742-184-96676

@stormfly
Naast elkaar lijkt een trend te worden, de HS er onder vind ik wel handig, scheelt 4 plaatsen in de kast.

https://static.afbeelding.../1807/436695/PPhP4AFX.jpg

[ Voor 26% gewijzigd door Rol-Co op 21-07-2018 12:14 ]

[hansvk]

Kan het met google niet vinden. Is een recente Eaton groepenkast makkelijk om te bouwen van enkelfase naar drie fasen?

[Oystein]

Rol-Co schreef op zaterdag 21 juli 2018 @ 11:55:
[...]

Naast elkaar lijkt een trend te worden, de HS er onder vind ik wel handig, scheelt 4 plaatsen in de kast.

Niet alleen dat ... ook om je groepenkast te vervangen / upgraden kan een externe hoofdschakelaar erg makkelijk zijn.
Je kunt dan zelf alles afschakelen en los halen zonder dat je de netwerk beheerder nodig hebt.

[Rol-Co]

Oystein schreef op zaterdag 21 juli 2018 @ 12:44:
[...]


Niet alleen dat ... ook om je groepenkast te vervangen / upgraden kan een externe hoofdschakelaar erg makkelijk zijn.
Je kunt dan zelf alles afschakelen en los halen zonder dat je de netwerk beheerder nodig hebt.

Precies, al maakt dat voor mijn situatie dan weer niet uit aangezien de meter met nog een hoofdschakelaar en groep 8 meter verderop zit.
Dus ik kan daar altijd afschakelen.

[AUijtdehaag]

hansvk schreef op zaterdag 21 juli 2018 @ 12:41:
Kan het met google niet vinden. Is een recente Eaton groepenkast makkelijk om te bouwen van enkelfase naar drie fasen?

Normaal gezien wel.
3-fase hoofdschakelaar erin
3x 1-fase aardlekautomaat
12 groepen verdelen over die 3 automaten.
https://www.sandervunderi...aton-holec-groepenkasten/
Eaton werkt veel met kamrails, wat ik niet handig vind...

Fototje?

[ Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 21-07-2018 12:52 ]

[hansvk]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 21 juli 2018 @ 12:50:
[...]

Normaal gezien wel.
3-fase hoofdschakelaar erin
3x 1-fase aardlekautomaat
12 groepen verdelen over die 3 automaten.
https://www.sandervunderi...aton-holec-groepenkasten/
Eaton werkt veel met kamrails, wat ik niet handig vind...

Fototje?

[AUijtdehaag]

hansvk schreef op zaterdag 21 juli 2018 @ 13:01:
[...]


[afbeelding]

Kwestie van een 3-fase hoofdschakelaar en de 4 aardlekautomaten verdelen over de 3-fases.

[hansvk]

Thx. Niet veel werk als ik over een tijdje naar drie fase moet (extra set zonnepanelen, warmtepomp).

[Jim423]

Wat is die zwarte bak met die slang eruit @hansvk ?

[hansvk]

Zoutvat van de waterontharder.

[stormfly]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 21 juli 2018 @ 12:50:
[...]
https://www.sandervunderi...aton-holec-groepenkasten/
Eaton werkt veel met kamrails, wat ik niet handig vind...

Kamrails is die witte rail met koperen punten welke je aanschroeft?

Hoe doet ABB dat? Collega begon over Hager die hebben een bus systeem oid waar je op inklikt?

Edit ABB heeft ook een bus systemen. Nee ik ben ook geen fan van kamrails, ooit een keer mee gewerkt.

[ Voor 11% gewijzigd door stormfly op 21-07-2018 14:52 ]

[darkmdmn]

Op het moment ben ik bezig met de tuin, en zou ik graag een bewegingsmelder aansluiten om de tuinverlichting te schakelen. Wat me echter niet helemaal duidelijk is is welke bekabeling hiervoor geschikt is.
Een 16mm buis door de geven van ons schuurtje boren lijkt me niet heel handig, gezien eventueel water wat in deze buis kan komen vanaf buiten. Een YMVK of XMVK kabel lijkt beter geschikt, al heb ik geen idee welke van de 2 hiervoor de aangewezen kabel is.
Het lijkt me dat ik een 4 aderig exemplaar nodig heb, namelijk een aardedraad, fasedraad, nuldraad en schakeldraad. Ik kan echter nergens een 4 aderige kabel vinden met de geschikte kleuren. Kan ik dan toch een X/YMVK kabel hiervoor gebruiken, of moet ik ergens anders naar zoeken?

[cobo]

@darkmdmn Door een gevel boor je altijd van buiten gezien altijd van laag naar hoog. Hierdoor komt er nooit water naar binnen. Voor jou zijn beide kabeltype geschikt. Ga gewoon voor de voordeligste. 4 aderige kabel zal je moeilijk vinden. Je kan gewoon een 5 aderige kabel pakken en de een van de ader gewoon niet gebruik en afdoppen.

[T.Kreeftmeijer]

Na inmiddels toch best wel een lange tijd afwezig geweest te zijn, toch maar een vraagje in mijn eigen topic.

Ik ben sinds vorige week verhuisd naar een tijdelijk huurhuis. De elektra is niet zo spannend, maar over een jaar gaan we naar een huis met 11 groepen (uit mijn hoofd). Dat is wel leuker.

De situatie:
In de woonkamer hebben we twee lichtpunten in het plafond.
Aan een punt zat nog geen lamp. Deze hebben we opgehangen. Tot zover alles goed totdat we hem wilde testen… Er was nergens een knop te vinden…

Na een belletje met de verhuurdster kwamen we te weten dat beide lichtpunten in dezelfde wanddoos uitkomen. Deze draad was niet aangesloten, de andere zat in een dimmer type Jung 244H.

Vroeger zat hier een dubbelpolige schakelaar, maar die is vervangen door een dimmer (omdat mensen de eettafellamp te fel vonden… Ik vind hem nog niet fel genoeg op maximaal vermogen) en dus ten koste van een ander lichtpunt.

We willen dat lichtpunt weer gebruiken.

Ik heb dus beide lichtpunten op deze dimmer aangesloten. Ik ga ervanuit dat dit prima kan.
Maar toen kwam de lampkeuze. Ik heb wel verschillende dimbare led en spaarlampen. Ik weet dus niet of ik die kan gebruiken. Wat kan en wat werkt niet? Of toch beter een halogeenlampje zoeken? Ik vermoed dat de andere lamp ook halogeen is (dit heb ik nog niet gecontroleerd). De dimmer is officieel een halogeendimmer.

We mogen de dimmer eruit halen en weer een dubbelpolige schakelaar erin stoppen, maar over een jaar moet de dimmer er weer in (en eventueel het lichtpunt weer ontkoppeld zijn).

Wat raden jullie aan?

[Jim423]

Klinkt als een RL dimmer. Dat gaat niet goed met een LED/spaar uit mijn hoofd. Kan er weinig over vinden op type nr online. Je kan een halogeen 230V lamp gebruiken of een andere dimmer/schakelaar plaatsen voor je dimbare ledlampen.

[Illusion]

@T.Kreeftmeijer
Jung 244H: https://downloads.jung.de...gsanleitungen/de_244h.pdf

Alleen gloeilampen, halogeen, of Gloei/Halo op een gewikkelde transformator.

Alternatief zou zijn vervangen door een dubbele dimmer, die mag je misschien wel laten zitten naderhand

[ Voor 3% gewijzigd door Illusion op 22-07-2018 22:35 ]

[T.Kreeftmeijer]

Illusion schreef op zondag 22 juli 2018 @ 22:35:
@T.Kreeftmeijer
Jung 244H: https://downloads.jung.de...gsanleitungen/de_244h.pdf

Alleen gloeilampen, halogeen, of Gloei/Halo op een gewikkelde transformator.

Ja precies dat vermoeden had ik al.
Bedankt @Illusion voor het bevestigen.

Alternatief zou zijn vervangen door een dubbele dimmer, die mag je misschien wel laten zitten naderhand

Dubbele dimmer is inderdaad wel het beste van beide werelden.

edit:
We hebben er nog even over nagedacht. Als het geen probleem oplevert, gaan we waarschijnlijk gewoon voor een halogeenlamp op dezelfde dimmer samen met de andere lamp. Een dubbele dimmer is toch best wel duur voor maar een jaar en in het nieuwe huis is alles er al. Daar wil ik in elk geval met Hue (of de IKEA lampen) gaan werken. We hebben daar al een aantal lampen voor.
Anders kan ik ook de fasedraad direct aan de schakeldraad verbinden en Hue gebruiken. Is ook niet echt netjes.

[ Voor 34% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 22-07-2018 23:09 ]

[Nock372]

i.v.m renovatie, en normaal gesproken niko homecontrol (nog niet zeker)
zoek ik een nieuwe groepenkast.

Al wat zitten zoeken op internet maar vind niet direct wat ik zoek.
Bestaan er ook brede kasten? of ben ik verplicht 2 kasten naast elkaar te plaatsen?

[Oystein]

Je bedoel breder dan 12 modules ?

Er zijn ook kasten met 18 of 24 modules breed maar dan kom je helaas wel in de kasten bedoeld voor kabelinvoer met wartels e.d.
Daar ontbreekt het dan aan de buisinvoer aan de bovenkant.

Zoek maar op bijvoorbeeld op "groepenkast 3x18 of 3x24" om maar een voorbeeld te noemen.

Dit is de Vynckier 3x18 die ik voor wat domotica op het oog had:

[ Voor 17% gewijzigd door Oystein op 23-07-2018 12:45 ]

[Joris v L]

Volgende stap in huis is de groepenkast. Heb van de netbeheerder vernomen dat ik eerst de groepenkast 3-fasen klaar moet maken alvorens ze komen om het aan te sluiten (klinkt logisch). We willen naar een 3 fase aansluiting omdat er een inductiefornuis aangeschaft gaat worden met een aansluitwaarde van +/- 14 Kw. Ook willen we met het oog op de toekomst (evt warmtepomp, meer zonnepanelen) de juiste kast laten aanleggen. We hebben tussen de electra meter en de gasmeter precies 33 cm ruimte zitten dus ik kan 1 of 2 kasten laten plaatsen van 22 x 32 cm (gasleiding aan de rechterzijde kan komen te vervallen als dat nodig is. Zie dat 1 kast 24 slots heeft maar weet niet wat ik precies nodig heb en/of wat verstandig is om alvast aan te laten leggen met oog op de toekomst. In het verleden zeer goed advies gekregen op dit forum vandaar dit project ook weer in overleg met jullie.

Hoop dat foto te zien is

[ Voor 3% gewijzigd door Joris v L op 24-07-2018 12:41 ]

[Xander]

Nock372 schreef op maandag 23 juli 2018 @ 12:18:
i.v.m renovatie, en normaal gesproken niko homecontrol (nog niet zeker)
zoek ik een nieuwe groepenkast.

Al wat zitten zoeken op internet maar vind niet direct wat ik zoek.
Bestaan er ook brede kasten? of ben ik verplicht 2 kasten naast elkaar te plaatsen?

Is een dergelijke kast iets voor je? https://datasheet.eaton.c...odel=2066003&locale=en_GB

En anders gewoon 2 kasten naast elkaar... is toch niets mis mee?

Joris v L schreef op maandag 23 juli 2018 @ 12:58:
We hebben tussen de electra meter en de gasmeter precies 33 cm ruimte zitten dus ik kan 1 of 2 kasten laten plaatsen van 22 x 32 cm (gasleiding aan de rechterzijde kan komen te vervallen als dat nodig is.

Meet je dan vanaf de bovenkant van de meter, of vanaf de bovenkant van het meterbord? De netbeheerder gaat het niet op prijs stellen als je daar overheen bouwt met je kast.

Ik zie sowieso niet hoe je daar een kast van 33 hoog wilt bevestigen. Die moet je dan naar voren halen ivm de plaat achter de gasmeter toch? Maar dan sluit de onderkant niet meer aan op het meterbord? Hoe wil je de leidingen aan de bovenkant in gaan voeren met 0cm ruimte boven de kast?

Die gasmeter zit wel erg kloterig daar...

Ik zou haast zeggen dat je die houten plaat gewoon deels moet wegzagen zodat de groepenkast tegen de achterwand bevestigd kan worden. Met een beetje goed geluk krijg je dan achter de gasmeter langs de leidingen nog fatsoenlijk ingevoerd.

[ Voor 8% gewijzigd door Xander op 23-07-2018 13:10 ]

[Joris v L]

Heb 33 cm vanaf bovenkant meterbord. Achter de gasmeter zit eigenlijk niks, je hebt daar 10 cm de ruimte.
Kan de hoofdaansluiting proberen los te bikken en misschien kan ik dan met de gehele plaat ietswat zakken


plaat kan idd weggezagen worden

[ Voor 14% gewijzigd door Joris v L op 24-07-2018 12:38 ]

[TheGhostInc]

@Joris v L je hebt maar 1 'nette' oplossing. En daarvoor moet die gasmeter gewoon weg. 'Normaal' hangt die onderin.

Als je een nieuwbouw 'eisenpakket' vergelijkt met jouw 'meterkast' dan lig je dubbel van het lachen. Dit gaat altijd wat gepiel worden en dan wordt het een kwestie van smaak.
Je ziet een groot gat door de muur... een iets netter gat, waar de buizen naast elkaar doorheen gaan is ook al 10x netter dan flex/ymvk/... schots en scheef door elkaar.
Dat is een paar uur pielen met een buigveer, maar dan kun je het er snoeistrak in krijgen. Dan is die stomme plaat ook niet meer nodig.

De groepenkast & meter zit trouwens op een hardboard plaat. Als je bij (bijna) alle schroeven kan, dan kun je de plaat misschien wat laten zakken...

[Wackmack]

Afgelopen weekend heeft de robotmaaier helaas de stroomkabel door gemaaid

Heb even een kroonsteen gebruikt om het af te maken. Wil van de week een huisje maken en natuurlijk het stroom regelen. Bij de veranda heb ik met stroom netjes lasdoos met lasdoppen gebruikt.

Iemand een veilig idee voor buiten!?

[ Voor 7% gewijzigd door Wackmack op 23-07-2018 21:59 ]

[orf]

Wackmack schreef op maandag 23 juli 2018 @ 21:59:
[afbeelding]

Afgelopen weekend heeft de robotmaaier helaas de stroomkabel door gemaaid

Heb even een kroonsteen gebruikt om het af te maken. Wil van de week een huisje maken en natuurlijk het stroom regelen. Bij de veranda heb ik met stroom netjes lasdoos met lasdoppen gebruikt.

Iemand een veilig idee voor buiten!?

Met een gietmof?

[TheGhostInc]

Wackmack schreef op maandag 23 juli 2018 @ 21:59:
Iemand een veilig idee voor buiten!?

Volgens mij is dit lastig 'officieel' te repareren. Het ding is dubbel geisoleerd gebouwd, met het idee dat er nergens vocht bij kan. Dat is lastig zelf goed te maken... tot zo ver de theorie.

Je hebt ook speciale krimpkous. De aders kun je dan met een krimpverbinding maken en daarna de krimpkous erover om het af te sluiten.

[Rol-Co]

Wackmack schreef op maandag 23 juli 2018 @ 21:59:
[afbeelding]

Afgelopen weekend heeft de robotmaaier helaas de stroomkabel door gemaaid

Heb even een kroonsteen gebruikt om het af te maken. Wil van de week een huisje maken en natuurlijk het stroom regelen. Bij de veranda heb ik met stroom netjes lasdoos met lasdoppen gebruikt.

Iemand een veilig idee voor buiten!?

Schroef versie en ip67, gebruiken wij op plekken die elke dag nat worden.

https://nl.rs-online.com/...nline-connectors/0490677/

[leonbong]

Apparaat open maken en nieuw snoer direct in het basisstation opnieuw aansluiten.

[Techneut]

Wackmack schreef op maandag 23 juli 2018 @ 21:59:
[afbeelding]

Afgelopen weekend heeft de robotmaaier helaas de stroomkabel door gemaaid

Heb even een kroonsteen gebruikt om het af te maken. Wil van de week een huisje maken en natuurlijk het stroom regelen. Bij de veranda heb ik met stroom netjes lasdoos met lasdoppen gebruikt.

Iemand een veilig idee voor buiten!?

Ja, voor iemand die zoiets super simpels hier moet vragen is er maar één oplossing om mee te beginnen, eenvoudig een nieuw snoer kopen! ! ! Zo'n enorme uitgave is dat niet. Voor de rest adviseer ik je een vakman te raadplegen.

Edit:
Tot nu toe zag ik alleen maar robotmaaiers met een accu, ik wist niet eens dat ze er ook met (alleen maar) netvoeding zijn. Of is het er een met een accu, maar liet je het netsnoer dat alleen maar dient om de accu te laden er aan zitten? Want dat vraagt natuurlijk vroeg of laat om herhaling. Ik zou zo gauw niet een slimmigheid weten te bedenken waardoor dit kan worden voorkomen.

[ Voor 21% gewijzigd door Techneut op 24-07-2018 11:29 ]

[Joris v L]

TheGhostInc schreef op maandag 23 juli 2018 @ 21:20:
@Joris v L je hebt maar 1 'nette' oplossing. En daarvoor moet die gasmeter gewoon weg.

De nette oplossing ga ik overboord gooien denk ik, het moet gewoon goed werken en als te zijner tijd die gasmeter verdwijnt kan ik altijd nog uitbreiden naar de bovenzijde.
Ik kan de gehele plaat nog ongeveer 5 cm laten zakken zodat er genoeg ruimte moet zijn om een 22 x 33cm
groepenkast te plaatsen.

Heb nu 5 groepen en heb er niet direct meer nodig. Moet wel een krachtgroep bijkomen en natuurlijk de aansluiting voor de zonnepanelen. Ben een beetje aan het goochelen met met een groepenkastconfigurator maar heb tot nu toe 6 slots over. Weet niet of de "Aardlekautomaat 3P N" noodzakelijk is en zo ja hou ik nog maar 2 slots over

[ Voor 11% gewijzigd door Joris v L op 24-07-2018 12:01 ]

[Cranberry]

@Joris v L je kunt ook rechtstreeks plaatjes posten ipv een link naar het plaatje.

[Joris v L]

al gelukt

[ Voor 82% gewijzigd door Joris v L op 24-07-2018 11:57 ]

[leonbong]

Techneut schreef op dinsdag 24 juli 2018 @ 10:52:

Edit:
Tot nu toe zag ik alleen maar robotmaaiers met een accu, ik wist niet eens dat ze er ook met (alleen maar) netvoeding zijn. Of is het er een met een accu, maar liet je het netsnoer dat alleen maar dient om de accu te laden er aan zitten? Want dat vraagt natuurlijk vroeg of laat om herhaling. Ik zou zo gauw niet een slimmigheid weten te bedenken waardoor dit kan worden voorkomen.

Volgens mij is het snoer van het basis-oplaadstation.

[leonbong]

Joris v L schreef op dinsdag 24 juli 2018 @ 10:54:
[...]


De nette oplossing ga ik overboord gooien denk ik, het moet gewoon goed werken en als te zijner tijd die gasmeter verdwijnt kan ik altijd nog uitbreiden naar de bovenzijde.
Ik kan de gehele plaat nog ongeveer 5 cm laten zakken zodat er genoeg ruimte moet zijn om een 22 x 33cm
groepenkast te plaatsen.
[afbeelding]
Heb nu 5 groepen en heb er niet direct meer nodig. Moet wel een krachtgroep bijkomen en natuurlijk de aansluiting voor de zonnepanelen. Ben een beetje aan het goochelen met met een groepenkastconfigurator maar heb tot nu toe 6 slots over. Weet niet of de "Aardlekautomaat 3P N" noodzakelijk is en zo ja hou ik nog maar 2 slots over
http://prntscr.com/ka9voq

Kan je niet op plek van je huidige meterkast (dus direct boven meter) een hoofdschakelaar-kastje plaatsen en vanuit daar een dikke kabel naar meter verderop waar automatenkast terecht komt.

Zoals je hier op de onderstaande foto links ook ruimte ziet tussen meterbord en automatenkast.
Iets dergelijks maar dan met een dikke kabel.

[ Voor 9% gewijzigd door leonbong op 24-07-2018 12:00 ]

[Joris v L]

Als het niet anders kan is dat wel een oplossing. Het liefst heb ik hem boven de meter. Heb er ook al aan zitten denken om de gasmeter naar boven weg te (laten) draaien maar dan kan ik hem niet meer aflezen.
Heb de oude schuimrubber isolatie tussen hoofdkabel en houten plaat weg gehaald en de hoofdkabel loopt nog 30 cm verticaal naar achteren in een uitgehakt gat van 5 x 5 cm.
Zou de complete plaat echt nog wel 5 cm moeten kunnen laten zakken zodat ik 38 cm heb om een kast te laten monteren. Is dat voldoende of nog steeds krap aan?

[ Voor 4% gewijzigd door Joris v L op 24-07-2018 12:36 ]

[Wackmack]

Techneut schreef op dinsdag 24 juli 2018 @ 10:52:
[...]
Ja, voor iemand die zoiets super simpels hier moet vragen is er maar één oplossing om mee te beginnen, eenvoudig een nieuw snoer kopen! ! ! Zo'n enorme uitgave is dat niet. Voor de rest adviseer ik je een vakman te raadplegen.

Edit:
Tot nu toe zag ik alleen maar robotmaaiers met een accu, ik wist niet eens dat ze er ook met (alleen maar) netvoeding zijn. Of is het er een met een accu, maar liet je het netsnoer dat alleen maar dient om de accu te laden er aan zitten? Want dat vraagt natuurlijk vroeg of laat om herhaling. Ik zou zo gauw niet een slimmigheid weten te bedenken waardoor dit kan worden voorkomen.

Het is inderdaad de voeding naar het laadstation. De kabel ligt net onder de bestrating en is vervolgens naar de garage gelegd. Daarom is het niet zomaar te maken. Het is bijzonder dat de maaier er op dit punt is over heen gegaan. Heb de maaier goed gesteld dmv de kabel maar blijkbaar toch niet goed.


@Rol-Co Bedankt voor je tip, dit zal ik bestellen en lijkt mij veilig.

[Techneut]

Niet zomaar te repareren/vervangen? In dat geval zou ik het tenminste professioneler willen doen dan met dat miezerige kroonsteentje, dat vraagt om problemen die je beslist niet wilt. Persoonlijk zou ik trouwens dat laadstation sowieso binnen zetten, b.v. in die garage. In de winter zal hij vast ook niet buiten blijven staan en ongetwijfeld wil je hem dan ook wel eens af en toe willen opladen.

[leonbong]

Ja maar als het net zo werk als mijn robot stofzuiger dan keert hij na het maaien vanzelf terug naar het basisstation, in de schuur is dan geen optie.

[Oystein]

Ons huis uit 1928 heeft geen centrale afzuiging / ventilatie systeem afgezien van de afzuigkap in de keuken en badkamer afzuiging (handmatige aan/uit schakelaar).
De warmte blijft erg hangen maar aangezien het hele huis op de schop gaat een mooie gelegenheid om balansventilatie met bypass te installeren,

De meeste afzuigsystemen hebben 3 standen.
Om maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden wil ik diverse afzuigpunten via domotica kunnen sturen in hoeveelheid en geluid .. dit laatste ivm de slaapkamer waar ik zoals deze dagen eerst maximaal wil ventileren maar als we gaan slapen alles zo stil mogelijk.

Ik heb al gedacht aan vlinderkleppen in de diverse leidingen maar ik kan natuurlijk ook buisventilatoren nemen en die laten regelen op toeren.

Heeft iemand ervaring met het regelen van afzuiging / buisventilatoren via bijv. een dimmer met 0-10 Volt ingang.

Hierbij denk ik aan regelbaarheid, geluid (fase-aansnijding), en wie wat wat nog meer ...
Graag jullie ervaringen.

Update:
Ondertussen ben ik er achter dat je speciale controllers nodig hebt en standaard lichtdimmers niet werken.
Er is niet zo heel veel te vinden maar de FCSM042300 van iACS lijkt me een geschikte kandidaat ... moet nog wel in een kastje maar dat lukt me wel

[ Voor 11% gewijzigd door Oystein op 25-07-2018 15:04 ]

[Dirtbiter]

Ik moet wat kabel bestellen voor de elektra in mijn tuin.

Er zit een loze leiding onder de grond, die binnen uitkomt op een inbouwdoos met schakelaar.
Zo kan ik een vaste aansluiting maken, en een geschakelde.

Dan kom je op een 3x2,5 + 2,5 kabel uit. Maar die heeft standaard aderkleuren bruin/zwart/grijs, en geen blauw.
Nu kan ik grijs netjes hercoderen naar blauw, dan is het voor elkaar. Of ik gebruik een 4x2,5 + 2,5, maar is duurder en dikker. Terwijl ik die 2e geschakelde draad eigenlijk niet nodig heb.

En dan nog de keuze XMVK-as of YMVK-as. YMVK is steviger en moeilijk brandbaar (wat in de grond misschien minder toegevoegde waarde heeft). en YVMK is ongeveer 20% duurder dan XMVK.
Dat het via een buisje (geen idee of het 16mm of 19mm is, zal wel 16 zijn) naar binnen moet, is ook nog iets om rekening mee te houden.

Ik wil hier niet de gierigerd uit gaan zitten hangen, maar het is allemaal al duur genoeg. Onnodig (dure) kabel aanleggen is gewoon zonde.

Any thoughts?

[Illusion]

xmvk-as is wel verkrijgbaar in bruin/blauw/zwart:
http://drakanl.prysmiangroup.com/product/826472?pdf=True

[FrankHe]

Ik zou absoluut een YMvK-as kabel gebruiken wanneer je onder de grond gaat. Het is een stevige kabel die meer kan hebben. Met een spade steekt je hem minder snel door dan XMvK-as. De grijze draad kun je aan beide kanten als nul coderen. Even netjes helemaal inwikkelen met blauwe tape.

[Source90]

Na beetje puzzelen en schuiven denk ik dat dit hem wordt. Groepenkast hangt nog niet dus feedback is nog altijd welkom.

Heb het gelijktijdig gebruiken wat zwaarder gewogen.
ALS1: Inductie / wasmachine / slaapkamer+wc+douche+studiekamer
De kans dat alle kookzones tegelijk worden gebruikt en hij naar 7,4KWh gaat acht ik nihil. Hetzelfde voor de kans dat ik de wasmachine tijdens het koken aan zal zetten, wij wassen nagenoeg altijd in het weekend in de ochtend/middag. TV en PC gebruiken niet dusdanig veel.

ALS 2: Oven / Vaatwasser / droger / TV+versterker
Zelfde hier, kans dat de vaatwasser al draait als er nog gerechten in oven staat acht ik klein. Vaatwasser zou wel met droger aan kunnen maar gezien verbruik lijkt mij dat mogelijk (?). Op dezelfde ALS zit ook een 2-tal wandcontactdozen waaraan TV/versterker/en ander AV apparatuur op zit. De oven gebruikt trouwens enkel 3650Watt bij de Pyrolyse-functie.

ALS 3: Boiler 80L / Combi-stoomoven / Keuken (afzuig/koelkast/verlichting) / woonkamer (behalve audio/video).
De boiler zal op een tijdklok gaan waardoor deze enkel opwarmt in de nacht, kans op gelijktijdig gebruik met een nachtelijke ovensnack acht ik nihil. Hiernaast nog wat keukenapparatuur zoals blender/mixer in de keuken en in de woonkamer enkele opladers en lampen.

[TheGhostInc]

Source90 schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 00:16:
[afbeelding]
Na beetje puzzelen en schuiven denk ik dat dit hem wordt. Groepenkast hangt nog niet dus feedback is nog altijd welkom.

Het is altijd een kwestie van smaak, maar je hebt nu op elke ALS een keukenapparaat, (nat) witgoed en losse wcd's. Dus als je ALS omklapt heb je geen idee wat het was.
Stel je hebt je ovens op 1 ALS of je wasmachine/droger, dan weet je al op basis van welke omgaat wat voor een probleem je hebt.
Zo heb ik ook liever mijn normale wcd's niet gecombineerd met witgoed. Want witgoed is nu net vaak de oorzaak van aardlekken.
En ik heb liever niet dat al mijn electronica een paar keer aan/uit gaat als ik aan het troubleshooten ben....

In jouw geval zou ik aardlekautomaten overwegen. Dan kun je dezelfde verdeling houden, maar dan zonder de afhankelijkheid.
Helemaal als je nog buitenverlichting/wcd's, garage/schuur of zonnepanelen wilt.

Maar dat is echt smaak. Als je ALS nooit omgaat, dan heb je nooit deze situatie...

[Source90]

TheGhostInc schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 01:07:
[...]

Het is altijd een kwestie van smaak, maar je hebt nu op elke ALS een keukenapparaat, (nat) witgoed en losse wcd's. Dus als je ALS omklapt heb je geen idee wat het was.
Stel je hebt je ovens op 1 ALS of je wasmachine/droger, dan weet je al op basis van welke omgaat wat voor een probleem je hebt.
Zo heb ik ook liever mijn normale wcd's niet gecombineerd met witgoed. Want witgoed is nu net vaak de oorzaak van aardlekken.
En ik heb liever niet dat al mijn electronica een paar keer aan/uit gaat als ik aan het troubleshooten ben....

In jouw geval zou ik aardlekautomaten overwegen. Dan kun je dezelfde verdeling houden, maar dan zonder de afhankelijkheid.
Helemaal als je nog buitenverlichting/wcd's, garage/schuur of zonnepanelen wilt.

Maar dat is echt smaak. Als je ALS nooit omgaat, dan heb je nooit deze situatie...

Moet elk nat apparaat achter een eigen aardlekautomaat of kunnen hier meerdere apparaten achter? Dit zou dan de vaatwasser, wasmachine, droger en eventueel boiler zijn? Ik heb, vanwege "gezamenlijke" leidingen vanuit de onder en bovenburen niet veel ruimte in de meterkast en kan een 330x220 kwijt. Vier aardlekautomaten plus de gebruikelijke hoofdschakelaar en ALS voor normale automaten en keukengroep gaat dan helaas niet passen.

Elk van bovengenoemde apparaten moet volgens mij op een aparte groep, geldt dit ook voor Aardlekautomaten?

[FrankHe]

Source90 schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 00:16:
[afbeelding]
Na beetje puzzelen en schuiven denk ik dat dit hem wordt. Groepenkast hangt nog niet dus feedback is nog altijd welkom.

De hoofdaansluiting is neem ik aan driefase?

De kookplaat zou ik toch netjes op een krachtgroep alamat zetten. 3P+N waarvan je alleen fase 1 en 2 en de nul gebruikt. Fase 3 blijft onbelast.

Ik ben geen gediplomeerd elektricien maar gevoelsmatig zou ik het als volgt doen:

ALS1 (fase 1, bevat ook kookplaat):
boiler
vaatwasser
keuken

ALS2 (fase 2, bevat ook kookplaat):
droger
wasmachine
woonkamer

ALS3 (fase 3):
Oven
Combi/stoomoven
slaapkamer

Het enige issue is mogelijk de gelijktijdigheid van de Oven en Combi/stoomoven. Als je deze beide tegelijk laat opwarmen dan zit je redelijk in de marge van wat een 25A hoofdzekering wil leveren. Maar het moet ongeveer kunnen.

[ThinkPad]

Oystein schreef op woensdag 25 juli 2018 @ 10:29:
Ons huis uit 1928 heeft geen centrale afzuiging / ventilatie systeem afgezien van de afzuigkap in de keuken en badkamer afzuiging (handmatige aan/uit schakelaar).
De warmte blijft erg hangen maar aangezien het hele huis op de schop gaat een mooie gelegenheid om balansventilatie met bypass te installeren
[...]
Graag jullie ervaringen.
[...]

Ik zou je vraag even posten in Optimale vraaggestuurde mechanische ventilatie

[Jorn]

Dirtbiter schreef op woensdag 25 juli 2018 @ 11:23:
Ik moet wat kabel bestellen voor de elektra in mijn tuin.

Er zit een loze leiding onder de grond, die binnen uitkomt op een inbouwdoos met schakelaar.
Zo kan ik een vaste aansluiting maken, en een geschakelde.

Dan kom je op een 3x2,5 + 2,5 kabel uit. Maar die heeft standaard aderkleuren bruin/zwart/grijs, en geen blauw.
Nu kan ik grijs netjes hercoderen naar blauw, dan is het voor elkaar. Of ik gebruik een 4x2,5 + 2,5, maar is duurder en dikker. Terwijl ik die 2e geschakelde draad eigenlijk niet nodig heb.

En dan nog de keuze XMVK-as of YMVK-as. YMVK is steviger en moeilijk brandbaar (wat in de grond misschien minder toegevoegde waarde heeft). en YVMK is ongeveer 20% duurder dan XMVK.
Dat het via een buisje (geen idee of het 16mm of 19mm is, zal wel 16 zijn) naar binnen moet, is ook nog iets om rekening mee te houden.

Ik wil hier niet de gierigerd uit gaan zitten hangen, maar het is allemaal al duur genoeg. Onnodig (dure) kabel aanleggen is gewoon zonde.

Any thoughts?

YMVK mag ook gewoon in de grond gebruikt worden als je het in een hostaliet(grijze) buis legt, dan heb je wel de kleuren "kloppend". Het argument dat je door X/YMVKas beter beschermd is gaat meestal niet op, met een steekschop steek je daar ook zonder moeite doorheen.

[Oystein]

ThinkPadd schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 14:19:
[...]

Ik zou je vraag even posten in Optimale vraaggestuurde mechanische ventilatie

Is daar ook al een topic over ?? ... ik had het kunnen weten ...
Ik zal daar eens verder kijken ... thanks.

[Xander]

TheGhostInc schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 01:07:
[...]

Het is altijd een kwestie van smaak, maar je hebt nu op elke ALS een keukenapparaat, (nat) witgoed en losse wcd's. Dus als je ALS omklapt heb je geen idee wat het was.
Stel je hebt je ovens op 1 ALS of je wasmachine/droger, dan weet je al op basis van welke omgaat wat voor een probleem je hebt.
Zo heb ik ook liever mijn normale wcd's niet gecombineerd met witgoed. Want witgoed is nu net vaak de oorzaak van aardlekken.
En ik heb liever niet dat al mijn electronica een paar keer aan/uit gaat als ik aan het troubleshooten ben....

Daar ontkom je toch bijna niet aan met een driefasen aansluiting en een standaard kastje met 3 aardlekschakelaars? De zware apparaten wil je juist over de verschillende fasen verdelen, dus die zitten dan achter de verschillende aardlekschakelaars. Algemene lichtgroepen wil je ook verdelen zodat 1 storing niet je hele huis in het donker zet...

Half Nederland heeft zo'n installatie. Met storingzoeken lijkt het me niets lastiger dan 4 natte apparaten achter 1 ALS...

Aardlekautomaten zijn natuurlijk mooi. Maar ook duur.

Source90 schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 10:58:
[...]

Elk van bovengenoemde apparaten moet volgens mij op een aparte groep, geldt dit ook voor Aardlekautomaten?

Ja iedere aardlekautomaat is gewoon een groep.

[TheGhostInc]

Xander schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 18:22:
Daar ontkom je toch bijna niet aan met een driefasen aansluiting en een standaard kastje met 3 aardlekschakelaars?

[...]

Half Nederland heeft zo'n installatie.

[...]

Aardlekautomaten zijn natuurlijk mooi. Maar ook duur.

Tja, half nederland rijdt ook een saaie middenklasser in een saaie kleur... ik alvast niet

In dit geval zou ik het iets eerder overwegen, omdat er best veel gemixed wordt. Niet iedereen heeft 2 ovens of boiler.
Maar zo heb ik zelf een warmtepompdroger, dat is veel minder spannend qua aansluitwaarde dan een normale droger.

Zo is iedere situatie toch weer net anders.
En omdat iedereen 3 ALS-en in een 3 fase kast gooit... niet echt een argument.

[Xander]

TheGhostInc schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 08:28:
[...]

En omdat iedereen 3 ALS-en in een 3 fase kast gooit... niet echt een argument.

En dat een standaard maat kast gewoon vol zit met een hoofdschakelaar, 3 aardlekschakelaars, 12 groepen en een beltrafo... Dat is ook geen argument?

[Steyn_E]

Xander schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 10:51:
[...]


En dat een standaard maat kast gewoon vol zit met een hoofdschakelaar, 3 aardlekschakelaars, 12 groepen en een beltrafo... Dat is ook geen argument?

Nee, dan hang je er namelijk een tweede DIN-kast ernaast/onder/achter/tegen, zodat er wél meer past . Ik heb hier ter voorbereiding op de uitgebreide verbouwing/renovatie alvast 2 2x12 slots opgehangen naast elkaar, met daarin op dit moment alleen 6 alamat's en een hoofdschakelaar (3p+0), dus ik heb nog 32 slotjes over
Reden: Uitbreiding groepenkast was sowieso noodzakelijk geworden, 3-faseaansluiting voor geplande inductiekookplaat (5-pit) en een ruim 6kwp pv-systeem op één dakvlak. En aangezien de oude meterkast nog van het bouwjaar was ('70) met smeltstoppen en zonder aardlek ( ) was uitbreiden ook niet echt een optie meer. Bovendien was de hoofdstop nog 1x25A dus die was er ook al 2x uitgevlogen in twee jaar tijd. Gelijk maar even goed aangepakt dus; alles boven de hoofdstoppen is vervangen met een nieuwe 3-fase meter en een nieuwe TF-schakelaar (we hadden nog een heel oud herrieding van een TF-relais hangen voor nachtstroom en ooit een boiler oid). Daarboven dus 2 24-vaks DIN kasten voor alamats en een beltrafo, en mogelijk nog een eigen opbrengstmeter voor de zonnepanelen (al plaats ik boven ook nog een klein dinkastje met een schakelaar om de set ook op zolder spanningsloos te maken (en is zoiets niet ook verplicht?), dus die zou ook daar kunnen komen).
Hoe dan ook, lekker ruimte maken dus

[Moederpoes]

Ik heb een 10kW 3 fase omvormer met 25 300Wp (totaal 7,5kW) panelen eraan hangen (waar in de toekomst mogelijk nog meer panelen bijkomen). De omvormer komt in de schuur op 60 meter van de meterkast te hangen. De kabel komt in de grond te liggen.
Heeft iemand ervaring met het op deze afstand aansluiten van een omvormer? Ik zelf zat te denken aan een 5x10mm2 kabel in een pvc buis.

[FrankHe]

Moederpoes schreef op zondag 29 juli 2018 @ 13:27:
Ik heb een 10kW 3 fase omvormer met 25 300Wp (totaal 7,5kW) panelen eraan hangen (waar in de toekomst mogelijk nog meer panelen bijkomen). De omvormer komt in de schuur op 60 meter van de meterkast te hangen. De kabel komt in de grond te liggen.
Heeft iemand ervaring met het op deze afstand aansluiten van een omvormer? Ik zelf zat te denken aan een 5x10mm2 kabel in een pvc buis.

In beginsel volstaat volgens mij 4mm². Ik zou persoonlijk gaan voor YMvK-as en dan kiezen voor 4x4mm² of 4x6mm². Maar YMvK-mb in een mantelbuis in de grond kan natuurlijk ook. Een keuze voor 6mm² of 10mm² zorgt voor een lagere spanningsval, waardoor je iets minder verlies hebt. De vraag is echter of je dit werkelijk terugverdient.

[Rol-Co]

Moederpoes schreef op zondag 29 juli 2018 @ 13:27:
Ik heb een 10kW 3 fase omvormer met 25 300Wp (totaal 7,5kW) panelen eraan hangen (waar in de toekomst mogelijk nog meer panelen bijkomen). De omvormer komt in de schuur op 60 meter van de meterkast te hangen. De kabel komt in de grond te liggen.
Heeft iemand ervaring met het op deze afstand aansluiten van een omvormer? Ik zelf zat te denken aan een 5x10mm2 kabel in een pvc buis.

Het zou nog op een 4x 2,5 kunnen 7500W peak is maximaal 10-11A AC per fase en nog niet eens langdurig maar je omvormer kan 10kW dus 16A per fase.
Vanwege spanningsverlies zou ik 4 of 6mm2 nemen over die 60 meter, 4 als je deze omvormer houd, 6 als je ooit van plan bent om nog een grotere of meerdere op gaat hangen.

10 is onnodig dik en duur.

[Jim423]

Als het zeer lastig is om te vervangen later zou ik 6mm² doen, kun je later nog alle kanten op, misschien met een onderverdeler e.d.

[orf]

Voor het huis dat ik gekocht heb wil ik een aantal machines bestellen. Een formaatzaag en een lintzaag. Die machines zijn het goedkoopst in krachtstroom (enkelfase 230V is een meerprijs) en je krijgt de meeste PK's in krachtstroom.

Op de machines zit een flinke levertijd en ik krijg op 1 oktober de sleutel van het huis. Op dit moment is er een 1-fase aansluiting. Ik heb vandaag de netbeheerder (Stedin) gebeld, maar die kunnen pas iets doen als ik de afnemer ben, dus na 1 oktober.

Hoe groot is de kans dat ik niet kán laten verzwaren naar 3x25A tegen redelijke kosten? Het liefst bestel ik de machines al, maar het zou wel erg zuur zijn als ik machines bestel die ik niet kan aansluiten.

Iemand een goede tip?

[Jim423]

Die kans hangt af van de leeftijd van de aansluiting. Als je alle woningen pakt die ik ken (en dat zijn er nogal wat ) dan had er maar eentje (Haarlem) geen 3 fase aansluiting. In dat geval moet er een nieuwe huisaansluitkabel (HAK) gelegd&gelast worden, dat is duur. Maar in 98% van de gevallen is dat niet nodig. Je hebt geen foto's reeds van de meterkast + hoofdzekeringenkast?

[orf]

Jim423 schreef op maandag 30 juli 2018 @ 23:01:
Die kans hangt af van de leeftijd van de aansluiting. Als je alle woningen pakt die ik ken (en dat zijn er nogal wat ) dan had er maar eentje (Haarlem) geen 3 fase aansluiting. In dat geval moet er een nieuwe huisaansluitkabel (HAK) gelegd&gelast worden, dat is duur. Maar in 98% van de gevallen is dat niet nodig. Je hebt geen foto's reeds van de meterkast + hoofdzekeringenkast?

Ik heb helaas maar één slechte foto uit het taxatierapport.


Ik denk dat ik via de makelaar maar ga vragen om meer foto's en eventueel al via de huidige bewoners een aanvraag ga proberen te doen.

Het huis is uit 1910, maar geen idee van wanneer de aansluiting is.


Edit:
Ik heb gisteren een offerteaanvraag gedaan via mijnaansluitingen en vandaag al een offerte gekregen van Stedin. Daarmee ga ik ervan uit dat de verzwaring prima kan. In de offerte staat een regel voor het verwisselen van de zekeringen (van 1x35A naar 3x24A) en het verwisselen van de meter.

[ Voor 19% gewijzigd door orf op 31-07-2018 11:51 ]

[Zuluman]

Ik heb een Eastron SDM120C in de meterkast net achter de hoofdschakelaar. De SDM120C is bi-directional en kan dus import en export weergeven. Nu krijg ik alleen import. En hij geeft het actuele wattage van verbruik weer ondanks dat er een teruglevering plaats vindt.

dus bv
- 1500w opwekking. ( finder kwh meter op de pv groep/envoys-metered)
+ 1000w verbruik (sdm120C en envoy-s metered)
- 500w teruglevering ( envoy-s metered)

De SDM120C geeft dan het actuele verbruik weer van 1000w terwijl er niks wordt geimporteerd maar 500w wordt geexporteerd.

Nu heb ik hem aangesloten via een RS485 modbus usb adapter. Deze is 2 draads. de sdm120c is 3 draads. A B en G(round) ik heb er dus maar 2 aangesloten. kan het zijn dat Import over A gaat en export over B? Als ik het andere kanaal aansluit krijg ik helemaal geen waarden. op he display staat export ook op 0.

[Xiphalon]

Hoe kan hij uberhaubt verbruik laten zien als er teruggelevert wordt? verbruik zou in je voorbeeld dan 0 moeten zijn.

A en B horen bij RS485 dat heeft niks met de teruglevering te maken.

Ik denk dat de meter niet goed zit aangesloten...

[Zuluman]

Xiphalon schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 21:59:
Hoe kan hij uberhaubt verbruik laten zien als er teruggelevert wordt? verbruik zou in je voorbeeld dan 0 moeten zijn.

A en B horen bij RS485 dat heeft niks met de teruglevering te maken.

Ik denk dat de meter niet goed zit aangesloten...

Ik heb geen idee. Voltage , Amperage en Wattage kloppen. en de meterstand voor totale consumptie klopt ook. hij meet dus het verbruik solar + verbruik import samen en dat klopt dus wel. het kan zijn dat de elektricien hem niet juist/volledig heeft aangesloten. ik heb net de handleiding erbij gepakt. ik ga morgen even kijken of hij is aangesloten cf het schema.

dit zijn de waardes die hij opgeeft bv.

Voltage: 223.40 V
Current: 5.40 A
Power: 1189.80 W
Active Apparent Power: 2207.19 VA
Reactive Apparent Power: 2083.53 VAR
Power Factor: 0.64
Phase Angle: 0.00 Degree
Frequency: 49.95 Hz
Import Active Energy: 9250996 Wh
Export Active Energy: 0 Wh
Total Active Energy: 9250996 Wh
Import Reactive Energy: 3229816 VARh
Export Reactive Energy: 0 VARh
Total Reactive Energy: 3229816 VARh
OK

[Jim423]

Ik denk dat de groep van de PV voor de meter terugvoed. Opzich is dat niet ''verkeerd''.
Je kunt even de kap van de groepenkast halen en een foto maken.

[Zuluman]

Jim423 schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 23:33:
Ik denk dat de groep van de PV voor de meter terugvoed. Opzich is dat niet ''verkeerd''.
Je kunt even de kap van de groepenkast halen en een foto maken.

Ik zal morgen even kijken. Dit is hoe de groepen er nu bij zitten. Ik had aanvankelijk geen hoofdafsluiter. woning van voor 2003. De elektricien (buurman) heeft er voor mij een ingezet. rechtsboven is pv groep met een aardlekautomaat en een finder kwh meter.

[ Voor 4% gewijzigd door Zuluman op 31-07-2018 23:41 ]

[gday]

Ik heb een vraag die wellicht al in vergelijkbare vorm voorbij is gekomen, maar ik heb het niet goed kunnen vinden in dit topic.

We zijn nu bezig met een renovatie van ons nieuwe koophuis uit 1980. De meterkast gaat op de schop, en er zit nu blijkbaar een 1x35A hoofdaansluiting.

Wat er gaat komen aan zwaar verbruik:
- Stoomoven van 3.3 kW
- Oven van 3.65 kW
- Kookplaat van 7.4 kW
- Vaatwasser van 2.4 kW
- Quooker-boiler van 2.2 kW

En daarnaast willen we elektrisch gaan rijden (plug-in). Ik zit te kijken naar een Outlander die, naar ik begreep, kan laden op 3.7 kW. Ook laten we ~20 PV-panelen installeren, maar ik denk niet dat dat voor mijn vraag relevant is.

Zouden jullie aanraden om over te gaan op een hoofdaansluiting van 3x25A? Ik zou het niks vinden als alles eruit klapt als we tegelijkertijd koken en de oven aanstaat en de auto oplaadt.

[ Voor 7% gewijzigd door gday op 03-08-2018 13:15 ]

[Dirtbiter]

gday schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 13:11:
Ik heb een vraag die wellicht al in vergelijkbare vorm voorbij is gekomen, maar ik heb het niet goed kunnen vinden in dit topic.

We zijn nu bezig met een renovatie van ons nieuwe koophuis uit 1980. De meterkast gaat op de schop, en er zit nu blijkbaar een 1x35A hoofdaansluiting.

Wat er gaat komen aan zwaar verbruik:
- Stoomoven van 3.3 kW
- Oven van 3.65 kW
- Kookplaat van 7.4 kW
- Vaatwasser van 2.4 kW
- Quooker-boiler van 2.2 kW

En daarnaast willen we elektrisch gaan rijden (plug-in). Ik zit te kijken naar een Outlander die, naar ik begreep, kan laden op 3.7 kW. Ook laten we ~20 PV-panelen installeren, maar ik denk niet dat dat voor mijn vraag relevant is.

Zouden jullie aanraden om over te gaan op een hoofdaansluiting van 3x25A? Ik zou het niks vinden als alles eruit klapt als we tegelijkertijd koken en de oven aanstaat en de auto oplaadt.

Als je meterkast toch al op de schop gaat, zou ik zeker overgaan naar 3x25. Je hebt dan alleen de kosten van het omzetten door de netbeheerder. Vastrecht kost meestal hetzelfde.

Sowieso heb je meer totaal vermogen, en meer mogelijkheden tot gelijktijdigheid. Je kunt zware verbruikers een beetje verdelen. Met 20 panelen kun je eventueel ook 3-fase terugleveren. En helemaal als je elektrisch wilt gaan rijden.

Ik zie geen reden om het niet te doen.

[tsjoender]

gday schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 13:11:
Zouden jullie aanraden om over te gaan op een hoofdaansluiting van 3x25A? Ik zou het niks vinden als alles eruit klapt als we tegelijkertijd koken en de oven aanstaat en de auto oplaadt.

Voor het laden van de auto zou je kunnen kijken naar een Smart EVSE lader. Die meet met CT klemmen op de hoofdaansluiting de stroom en kan de laadstroom voor de auto bijsturen afhankelijk van de belasting op het net. Ik heb zelf ook zo'n lader en plug bijna dagelijks in op het moment dat de kookplaat en/of oven aan staat en dat heeft nog nooit een zekering laten springen (Renault Zoe laden met 3x 16A max op een 3x 25A hoofdaansluiting).

Nog een tip: De Outlander laadt op een fase, maar als je toch alles aanlegt (laat leggen), kies dan meteen voor een vijf aderige kabel met minimaal 4mm2 aders. Dan ben je meteen voorbereid voor een eventuele volgende auto welke op 2 of 3 fasen kan laden. De meerprijs van zo'n kabel is het dubbel en dwars waard vergeleken met later zo'n kabel trekken.

[ Voor 4% gewijzigd door tsjoender op 03-08-2018 14:02 ]

[gday]

Dirtbiter schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 13:32:
[...]

Als je meterkast toch al op de schop gaat, zou ik zeker overgaan naar 3x25. Je hebt dan alleen de kosten van het omzetten door de netbeheerder. Vastrecht kost meestal hetzelfde.

Sowieso heb je meer totaal vermogen, en meer mogelijkheden tot gelijktijdigheid. Je kunt zware verbruikers een beetje verdelen. Met 20 panelen kun je eventueel ook 3-fase terugleveren. En helemaal als je elektrisch wilt gaan rijden.

Ik zie geen reden om het niet te doen.

Ik was iets te kort door de bocht in m'n verhaal. De meterkast is namelijk reeds op de schop gegaan, en de bevriende elektricien die de groepenkast heeft vervangen heeft een 1-fase groepenkast geplaatst. Ik ben van zijn advies uitgegaan omdat we snel beslissingen hebben moeten nemen, maar achteraf is dat niet zo handig gebleken. Gaat dat veel werk zijn om het om te bouwen naar 3-fasen? Vastrecht bij Stedin is inderdaad hetzelfde als bij 1x35A.

Bovendien heb ik nog eens zitten kijken wat onze plannen precies zijn met de PV-panelen. We hebben plek voor 23 panelen, en de panelen waar we nog tussen willen kiezen hebben allen een piekvermogen van minimaal 300 Wp, en wat we theoretisch dus kunnen leveren is ~7 kW. Ik heb begrepen dat je op 1 fase in principe max 5 kVa mag terugleveren? Daar gaan we met 23 panelen wel overheen, dus zouden we sowieso naar 3 fasen moeten?

Zie ook de richtlijnen van Liander: https://www.liander.nl/si...chtlijnenzonnepanelen.pdf

tsjoender schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 13:40:
[...]


Voor het laden van de auto zou je kunnen kijken naar een Smart EVSE lader. Die meet met CT klemmen op de hoofdaansluiting de stroom en kan de laadstroom voor de auto bijsturen afhankelijk van de belasting op het net. Ik heb zelf ook zo'n lader en plug bijna dagelijks in op het moment dat de kookplaat en/of oven aan staat en dat heeft nog nooit een zekering laten springen (Renault Zoe laden met 3x 16A max op een 3x 25A hoofdaansluiting).

Dank, dat is nog een goede tip!

Nog een tip: De Outlander laadt op een fase, maar als je toch alles aanlegt (laat leggen), kies dan meteen voor een vijf aderige kabel met minimaal 4mm2 aders. Dan ben je meteen voorbereid voor een eventuele volgende auto welke op 2 of 3 fasen kan laden. De meerprijs van zo'n kabel is het dubbel en dwars waard vergeleken met later zo'n kabel trekken.

Ook bedankt voor deze tip. Ik heb de dingen graag toekomstbestendig.

[ Voor 3% gewijzigd door gday op 03-08-2018 23:51 ]

[dreamscape]

gday schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 23:50:
Gaat dat veel werk zijn om het om te bouwen naar 3-fasen?

Nee hoor. De 1-fase hoofdschakelaar vervangen door een 3-fase hoofdschakelaar. En wellicht heb je nu een kookgroep op 1 fase, die eigenlijk beter op 3 fasen kan. Dus kookgroep vervangen door een 3-fase alamat.

Als die elektricien goed bevriend is, wil hij dat vast wel regelen en kan hij misschien nog iets met de overgebleven materialen, wat de prijs een beetje drukt.

Al had hij wellicht ook even kunnen adviseren om te verzwaren naar 3x25...

[gday]

dreamscape schreef op zaterdag 4 augustus 2018 @ 00:50:
[...]

Nee hoor. De 1-fase hoofdschakelaar vervangen door een 3-fase hoofdschakelaar. En wellicht heb je nu een kookgroep op 1 fase, die eigenlijk beter op 3 fasen kan. Dus kookgroep vervangen door een 3-fase alamat.

Als die elektricien goed bevriend is, wil hij dat vast wel regelen en kan hij misschien nog iets met de overgebleven materialen, wat de prijs een beetje drukt.

Al had hij wellicht ook even kunnen adviseren om te verzwaren naar 3x25...

Hoeven de andere zware apparaten niet ook nog op verschillende fases te zitten? Ik denk dat ie inderdaad beter advies had moeten geven. Maar ja, achteraf is het mooi wonen. Gelukkig wonen we er nog niet, en kunnen dit soort dingen makkelijk aangepast worden zonder overlast.

[Dennis]

gday schreef op zaterdag 4 augustus 2018 @ 02:10:
Hoeven de andere zware apparaten niet ook nog op verschillende fases te zitten? Ik denk dat ie inderdaad beter advies had moeten geven. Maar ja, achteraf is het mooi wonen. Gelukkig wonen we er nog niet, en kunnen dit soort dingen makkelijk aangepast worden zonder overlast.

Jawel, maar dat is een kwestie van intern, in de meterkast, de bedrading aanpassen. Dat is vrijwel geen werk en wordt meteen meegepakt als die hoofdschakelaar wordt vervangen .

[bazzzzzz]

Ik ben aan het puzzelen met de indeling voor mijn nieuwe meterkast:

https://www.sandervunderi...ad343432-222ft-hs404.html

Omdat ik een aantal groepen wil reserveren (zonnepanelen en laadpaal en de toekomst) vind ik het eigenlijk vrij krap in de keuken.

code:

[b]Groepenkast indeling[/b] 

Kookgroep   bora 7.6kW
Groep 1 vaatwasser 2200W + 190W koelkast + 30W verlichting+ 2xwcd
Groep 2 oven 3600W
Groep 3 kokenwaterkraan Dekker 2100W + 6wcd
Groep 4 woonkamer
Groep 5 1e verdieping
Groep 6 droger 1kw + zolder (wcd' s, verlichting en ketel)
Groep 7 wasmachine
Groep 8 oplaadpunt oprit
Groep 9 schuur/buiten
Groep 10    zonnepanelen schuur?

Zien jullie nog mogelijkheden of zal ik een nog grotere groepenkast uitzoeken?

[Rol-Co]

bazzzzzz schreef op zondag 5 augustus 2018 @ 18:12:
Ik ben aan het puzzelen met de indeling voor mijn nieuwe meterkast:

https://www.sandervunderi...ad343432-222ft-hs404.html

Omdat ik een aantal groepen wil reserveren (zonnepanelen en laadpaal en de toekomst) vind ik het eigenlijk vrij krap in de keuken.

code:

[b]Groepenkast indeling[/b] 

Kookgroep   bora 7.6kW
Groep 1 vaatwasser 2200W + 190W koelkast + 30W verlichting+ 2xwcd
Groep 2 oven 3600W
Groep 3 kokenwaterkraan Dekker 2100W + 6wcd
Groep 4 woonkamer
Groep 5 1e verdieping
Groep 6 droger 1kw + zolder (wcd' s, verlichting en ketel)
Groep 7 wasmachine
Groep 8 oplaadpunt oprit
Groep 9 schuur/buiten
Groep 10    zonnepanelen schuur?

Zien jullie nog mogelijkheden of zal ik een nog grotere groepenkast uitzoeken?

Een kast heeft 12 groepen. En welke aansluiting heb je? Op 3 fase zou ik het beter verdelen over de 3 ALS.
Staat je schuur naast de oprit? Dan zou ik een onderverdelertje in de schuur hangen en daar de paneel, laad groep in doen, de schuur zelf ook.

[bazzzzzz]

@Rol-Co ik ging ervan uit dat de kookgroep voor 2 telt daarom reken ik maar met 11 groepen.
Schuur zijn er stiekem 3(naast het huis, garagebox achterin en dan nog een kleine die min of meer als bijkeuken dienst doet)
Een onderverdeler in de schuur is dus niet ideaal

[Rol-Co]

bazzzzzz schreef op zondag 5 augustus 2018 @ 20:38:
@Rol-Co ik ging ervan uit dat de kookgroep voor 2 telt daarom reken ik maar met 11 groepen.
Schuur zijn er stiekem 3(naast het huis, garagebox achterin en dan nog een kleine die min of meer als bijkeuken dienst doet)
Een onderverdeler in de schuur is dus niet ideaal

Ok, maar wel 3 fase? Dan kan je beter 12 groepen maken en een 3 fase kookgroep, de meeste kookplaten kunnen op 2 fase 400V of 3 fase 400V voor de grotere platen.

[bazzzzzz]

Rol-Co schreef op zondag 5 augustus 2018 @ 20:46:
[...]

Ok, maar wel 3 fase? Dan kan je beter 12 groepen maken en een 3 fase kookgroep, de meeste kookplaten kunnen op 2 fase 400V of 3 fase 400V voor de grotere platen.

Ja ik wissel ook van 1x35A naar 3x25A.
Kan je in de ABB groepenkast waar ik naar link nog meer groepen bijplaatsen dan? Ik dacht dat je naast de hoofdschakelaar en aardlek schakelaars geen extra groep kon plaatsen.

[Dirtbiter]

gday schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 23:50:
[...]


Ik was iets te kort door de bocht in m'n verhaal. De meterkast is namelijk reeds op de schop gegaan, en de bevriende elektricien die de groepenkast heeft vervangen heeft een 1-fase groepenkast geplaatst. Ik ben van zijn advies uitgegaan omdat we snel beslissingen hebben moeten nemen, maar achteraf is dat niet zo handig gebleken. Gaat dat veel werk zijn om het om te bouwen naar 3-fasen? Vastrecht bij Stedin is inderdaad hetzelfde als bij 1x35A.

Bovendien heb ik nog eens zitten kijken wat onze plannen precies zijn met de PV-panelen. We hebben plek voor 23 panelen, en de panelen waar we nog tussen willen kiezen hebben allen een piekvermogen van minimaal 300 Wp, en wat we theoretisch dus kunnen leveren is ~7 kW. Ik heb begrepen dat je op 1 fase in principe max 5 kVa mag terugleveren? Daar gaan we met 23 panelen wel overheen, dus zouden we sowieso naar 3 fasen moeten?

Ombouwen valt reuze mee. Wat hier in dit topic ook al gezegd werd:
Andere hoofdschakelaar erin. Dan kun je je groepen daarna verdelen over de fases.
Waarschijnlijk heb je nu ook 2 of 3 'groepjes' van 1 aardlekschakelaar met maximaal 4 bijbehorende zekeringen. Je hoeft alleen die aardlekschakelaar te verplaatsen naar een andere fase, die zekeringen zitten aangesloten op de aardlekschakelaar. Doet je elektricien meteen met het vervangen van de hoofdschakelaar.

En 7kW is een mooie hoeveelheid om over 3 fase terug te leveren. Je hebt minstens iets van +/- 15 panelen nodig om op 3 fases terug te kunnen leveren, dus dat red je prima.

[Rol-Co]

bazzzzzz schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 08:28:
[...]

Ja ik wissel ook van 1x35A naar 3x25A.
Kan je in de ABB groepenkast waar ik naar link nog meer groepen bijplaatsen dan? Ik dacht dat je naast de hoofdschakelaar en aardlek schakelaars geen extra groep kon plaatsen.

Aangezien je de hoofdschakelaar er onder hebt kan je een 3 fase alamat in de onderste rij kwijt voor de kookplaat. Dit zal je ook moeten aangezien de kookplaat 7,6 kW is en als je dat op 1 fase doet van 25A met nog 2 groepen gaat dat erg (te) krap worden, of dat moeten 2 licht belaste groepjes zijn.

[Rol-Co]

Xander schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 23:59:
[...]

Ik ben benieuwd.

[...]

Of:
- Op een andere manier zorgen dat deze contactdoos niet voor "algemeen gebruik" gebruikt wordt. Dat is met een CEE-form stekker toch niet zo ingewikkeld? De poetsjuffrouw zal daar al niet per ongeluk de stofzuiger in steken. Met duidelijke codering en een goed (aanwijs)beleid kom je in een zakelijke omgeving naar mijn idee ook een heel eind.
- Zorgen dat er toezicht is door vakbekwame of voldoende onderrichtte personen? Moet in een dergelijke omgeving toch ook wel lukken?

Tenzij het ding buiten zit, dan ben je screwed.

[...]

Dat vind ik eigenlijk maar een rare oplossing. Stekkers met een ander klokgetal zijn bedoeld voor een andere spanning, niet voor 230/400V. Normen zeggen ook heel duidelijk dat componenten moeten worden geïnstalleerd volgens instructies van de fabrikant, een contactdoos waar "277/480V" op het etiket staat gebruiken in een 230/400V net valt daar naar mijn idee niet onder.

Je riskeert denk ik dat een andere inspecteur deze oplossing afkeurt. Niet iedereen redeneert helaas hetzelfde...

Om hier nog even op terug te komen.

https://static.afbeelding.../1808/444820/h01eLM7F.jpg

https://static.afbeelding.../1808/444821/gN2QkkQH.jpg

https://static.afbeelding.../1808/444823/o7YoE4jC.jpg

https://static.afbeelding.../1808/444824/DyBn95oV.jpg

https://static.afbeelding.../1808/444825/lJ5AoDBJ.jpg

Even een foto er van. foto 2 de onderste regels.

[FrankHe]

Rol-Co schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 11:26:
[...]

Om hier nog even op terug te komen.

https://static.afbeelding.../1808/444820/h01eLM7F.jpg

https://static.afbeelding.../1808/444821/gN2QkkQH.jpg

https://static.afbeelding.../1808/444823/o7YoE4jC.jpg

https://static.afbeelding.../1808/444824/DyBn95oV.jpg

https://static.afbeelding.../1808/444825/lJ5AoDBJ.jpg

Even een foto er van. foto 2 de onderste regels.

Documenten zijn duidelijk en klinken heel logisch. Aansluiting voor algemeen gebruik door leken dan een 30 mA aardlekschakelaar. Is de aansluiting voor een specifiek apparaat en is dit voor iedereen "duidelijk" dan hoeft er geen beveiliging te zijn. Specifieke aansluiting is wanneer deze zich achter het apparaat, bijvoorbeeld oven of magnetron bevindt, en onder normale omstandigheden niet bereikbaar is. Een specifieke aansluiting is ook als er duidelijk bij staat, bijvoorbeeld "alleen voor computer / kassa / printer" of "alleen voor oven / vaatwasser". Als mensen aanwijzigingen niet opvolgen dan is het vanaf dat moment min-of-meer hun eigen verantwoordelijkheid. Lijkt me duidelijk. Dank voor het delen.

[N1ckk]

Dag experts, ik ben zelf een noobie en stel liever even de vraag hier alvorens ik een elektricien bel die andere incentives heeft.

Ik heb in m'n nieuwe huis meerdere lichtpunten met aan/uit-schakelaars. Echter wil ik die vervangen door van die wanddimmers uit de bouwmarkt. Daar zeiden ze dat het zo simpel is als losmaken, vastmaken en je kunt dimmen. Ik hoorde via/via dat er kabels extra nodig zijn om te kunnen dimmen. Online zoeken geeft meerdere systemen weer, waardoor ik ben gaan twijfelen.

Klopt het wat de bouwmarkt-meneer zegt of moet er wel daadwerkelijk het eea worden aangepast?

[CurlyMo]

Dat staat bijna altijd beschreven in de installatie handleiding. Ik zou die dus even raadplegen en daarna weer gerichte vragen te stellen als die niet duidelijk is.

[Xander]

Rol-Co schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 11:26:
[...]

Om hier nog even op terug te komen.

https://static.afbeelding.../1808/444820/h01eLM7F.jpg

https://static.afbeelding.../1808/444821/gN2QkkQH.jpg

https://static.afbeelding.../1808/444823/o7YoE4jC.jpg

https://static.afbeelding.../1808/444824/DyBn95oV.jpg

https://static.afbeelding.../1808/444825/lJ5AoDBJ.jpg

Even een foto er van. foto 2 de onderste regels.

Leuk stukje om te lezen, volgens mij ben ik het niet eerder tegengekomen ook al heb ik die uitgave van de NPR5310 gewoon. Het is trouwens ook opgenomen in de nieuwere uitgave NPR5310:2017 (Deel 41-3 4.5.2.3).

Maar wat wel belangrijk is om te begrijpen, is dat de NPR5310 geen norm is. De norm waar we altijd naar referen is de NEN1010, hier in staan eisen benoemd. De NPR5310 is niet meer dan een praktijkrichtlijn over hoe de NEN1010 toegepast kan worden. Volg je de voorbeelden uit de NPR5310, dan voldoe je zeker aan NEN1010. Maar het is niet gezegd dat er geen andere manieren zijn om ook aan de norm te voldoen.

De enige van toepassing zijnde norm, blijft NEN1010. En die zegt dus dit:

411.3.3 Aanvullende bescherming
In wisselspanningssystemen moet aanvullende bescherming tot stand worden gebracht door een toestel voor aardlekbeveiliging in overeenstemming met 415.1 voor:

• contactdozen met een toegekende stroom van ten hoogste 20 A voor algemeen gebruik door leken,
  
  OPMERKING Een contactdoos voor algemeen gebruik is een contactdoos die niet voor specifiek gebruik is bestemd. Contactdozen voor specifiek gebruik zijn duidelijk herkenbaar door de plaatsing van de contactdoos of een aanduiding bij de contactdoos.
  
  OPMERKING Een uitzondering mag worden gemaakt voor:
  • contactdozen voor gebruik onder toezicht van vakbekwame of voldoende onderrichte personen, bijvoorbeeld in bepaalde commerciële of industriële ruimten of
  • een contactdoos die alleen is bedoeld voor het aansluiten van een bepaald elektrisch toestel.
• verplaatsbaar materieel met een toegekende stroom van ten hoogste 32 A voor gebruik buiten en
• aansluitpunten voor verlichting in ruimten met een woonfunctie, een celfunctie of een logiesfunctie of in woonschepen. Dit geldt niet voor aansluitpunten voor verlichting in gemeenschappelijke verkeersruimten.

Niet meer, niet minder.

Jouw artikel is er ook best duidelijk over dat ze mogelijke oplossingen vermelden, dat maakt het geen norm of regel.

Soms kan de contactdoos doelbewust op een minder gemakkelijk bereikbare plaats zijn aangebracht.
Wanneer een contactdoos op een hoogte van bijvoorbeeld 2,30 m is aangebracht, zoals voor de aansluiting van een koffieautomaat in een kantoorgebouw of een vrieskist in een supermarkt, is duidelijk dat er sprake is van een contactdoos voor specifiek gebruik. Indien dit niet direct duidelijk is, kan op of bij de contactdoos een aanduiding worden aangebracht die aangeeft dat het een contactdoos voor een bepaald toestel betreft.

Oftewel, een WCD hoger dan 2,30m monteren is een voorbeeld om jezelf er van te verzekeren dat de contactdoos niet voor algemeen gebruik gebruikt gaat worden. Als jij van mening bent dat 2,10m hoog genoeg is, is dat niet fout. Een labeltje plakken kan ook een voldoende oplossing zijn. Of plaats de contactdoos in een afsluitbaar kastje, ofzo. Of instrueer medewerkers dat ze de stekkers van vast opgestelde machines niet mogen verwijderen.

Er zijn tig oplossingen te verzinnen die volgens de norm echt niet als fout aangemerkt kunnen worden. Het belangrijkste is, hoe ga je er als bedrijf zijnde mee om? Heb je een installatieverantwoordelijke rondlopen? Het is uiteindelijk aan de IV'er om beleid te maken maar ook om te bepalen wat een inspecteur precies komt keuren en hoe.

Als de IV'er aan het begin van een inspectie een rondje loopt met de inspecteur en duidelijk maakt dat "alle contactdozen met een paarse stip" contactdozen voor een specifiek toestel zijn, dan heeft de inspecteur daar eigenlijk niets meer van te vinden. Dat zal hooguit een opmerking in de inleiding van het rapport worden ("besproken met de IV'er dat..."), geen afkeurpunt.

Rol-Co schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 23:31:
@Xander
De machine is gestekkert dus de eis is dat de wcd achter 30mA zit wat niet kan,dus blijft er over:

Vast aansluiten ( kan niet ivm wielen onder het apparaat)
Wcd hoger dan 2m30 met voldoende andere in de ruimte
Stekker met ander klokgetal (zie hieronder en dan zwart bijv)

Dit is dus onvolledig. Er zijn veel meer oplossingen.

Wat ik uit jouw eigen document zo haal:
- toezicht door deskundigen (1e / 2e afbeelding)
- een aanduiding aanbrengen (2e / 3e afbeelding)
- afwijkende kleur (3e afbeelding)

Zie bijvoorbeeld ook de tabel op de 4e afbeelding, die "Aansluiting computer", " Kopieermachine", "Magnetron", "Kassa/Kaartlezer", "Kolomboormachine" kunnen allemaal gewoon op een bereikbare plaats zitten en een standaard klokgetal hebben (voor zover überhaupt van toepassing).

Het is allemaal niet zo zwart/wit en ook met inspecteurs kun je best succesvol de discussie aangaan.

[Rol-Co]

Xander schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 14:19:
[...]


Leuk stukje om te lezen, volgens mij ben ik het niet eerder tegengekomen ook al heb ik die uitgave van de NPR5310 gewoon. Het is trouwens ook opgenomen in de nieuwere uitgave NPR5310:2017 (Deel 41-3 4.5.2.3).

Maar wat wel belangrijk is om te begrijpen, is dat de NPR5310 geen norm is. De norm waar we altijd naar referen is de NEN1010, hier in staan eisen benoemd. De NPR5310 is niet meer dan een praktijkrichtlijn over hoe de NEN1010 toegepast kan worden. Volg je de voorbeelden uit de NPR5310, dan voldoe je zeker aan NEN1010. Maar het is niet gezegd dat er geen andere manieren zijn om ook aan de norm te voldoen.

De enige van toepassing zijnde norm, blijft NEN1010. En die zegt dus dit:

[...]

Niet meer, niet minder.

Jouw artikel is er ook best duidelijk over dat ze mogelijke oplossingen vermelden, dat maakt het geen norm of regel.

[...]

Oftewel, een WCD hoger dan 2,30m monteren is een voorbeeld om jezelf er van te verzekeren dat de contactdoos niet voor algemeen gebruik gebruikt gaat worden. Als jij van mening bent dat 2,10m hoog genoeg is, is dat niet fout. Een labeltje plakken kan ook een voldoende oplossing zijn. Of plaats de contactdoos in een afsluitbaar kastje, ofzo. Of instrueer medewerkers dat ze de stekkers van vast opgestelde machines niet mogen verwijderen.

Er zijn tig oplossingen te verzinnen die volgens de norm echt niet als fout aangemerkt kunnen worden. Het belangrijkste is, hoe ga je er als bedrijf zijnde mee om? Heb je een installatieverantwoordelijke rondlopen? Het is uiteindelijk aan de IV'er om beleid te maken maar ook om te bepalen wat een inspecteur precies komt keuren en hoe.

Als de IV'er aan het begin van een inspectie een rondje loopt met de inspecteur en duidelijk maakt dat "alle contactdozen met een paarse stip" contactdozen voor een specifiek toestel zijn, dan heeft de inspecteur daar eigenlijk niets meer van te vinden. Dat zal hooguit een opmerking in de inleiding van het rapport worden ("besproken met de IV'er dat..."), geen afkeurpunt.

[...]

Dit is dus onvolledig. Er zijn veel meer oplossingen.

Wat ik uit jouw eigen document zo haal:
- toezicht door deskundigen (1e / 2e afbeelding)
- een aanduiding aanbrengen (2e / 3e afbeelding)
- afwijkende kleur (3e afbeelding)

Zie bijvoorbeeld ook de tabel op de 4e afbeelding, die "Aansluiting computer", " Kopieermachine", "Magnetron", "Kassa/Kaartlezer", "Kolomboormachine" kunnen allemaal gewoon op een bereikbare plaats zitten en een standaard klokgetal hebben (voor zover überhaupt van toepassing).

Het is allemaal niet zo zwart/wit en ook met inspecteurs kun je best succesvol de discussie aangaan.

De IV'er ben ik zelf
Er is wel overleg en discussie mogelijk inderdaad, maar de keurmeester was ook wel weer erg op de regeltjes (noem het fanatiek )
Zelfs de installateur die net wat onderverdelers vervangen had ging nog in discussie over wat dikte van bekabeling maar dat ging hij niet "winnen" .

Maar de wcd hangt inmiddels 2m30 hoog, enige wat ik nog kan doen is labelen en de 300 mA monteren, niet nodig maar voor mijn gevoel heb ik dan toch beveiliging.
Ik wacht het raport eens af, eens kijken wat hij er zo van vind.

[desert spider]

Door de aanschaf van een nieuwe warmtepomp ga ik mijn groepenkast vervangen voor een 3 fase variant. Huidige groepenkast is geplaatst tijdens de bouw in 2005, en is vooral te klein. Nu was ik me wat aan het inlezen, en kom de vlamboog/brandbeveiliging(AFDD) automaten tegen als extra beveiliging tegen brand.

BIjvoorbeeld de Hager ARC916D of Eaton AFDD+.

Hebben jullie een beeld bij de zin en onzin van dergelijke apparaten? Helemaal gezien de flinke meerprijs tegen over de standaard automaten. Dek ik hier een reëel risico mee af?

[Jim423]

Ja het werkt. De kans dat er echt je huis afbrand door zo'n vlamboog is aanwezig maar erg klein.
Ook is het natuurlijk zoeken naar een speld in een hooiberg mocht zo'n apparaat af gaan schakelen. Of vraag ik me af hoe goed het bestand is tegen false positives. Het is extra veiligheid of het het waard is hangt van jezelf af.

[FrankHe]

Een vlamboog is bij AC toch een veel minder groot probleem dan bij DC? Met AC keert de richting van de stroom immers 50 maal per seconde waardoor de vlamboog sneller zal doven. Bij DC blijft de stroom doorgaan en zul je om de vlamboog te doven echt snel de afstand groter moeten maken. Daarom zijn er speciale automaten voor DC toepassingen. Ik heb verder geen verstand van het AFDD verhaal en kan niet inschatten in hoeverre dit hier nuttig zou zijn.

[Flappie]

Ik heb even een vraag over het aansluiten van een aarde draad.
Op het platte dak van onze schuur wil ik zonnepanelen plaatsen. Het frame waarop de panelen liggen moet geaard worden.
Tevens wil ik dan direct een aarde draad doortrekken vanaf de panelen naar een buiten unit van de airco die een stukje verderop staat. Deze is momenteel niet geaard aangesloten!

Mag ik een aardedraad vanaf de panelen door een grijze buis leggen over het platte dak (eventueel op stenen met klemmen om de grijze buis) richting de airco buiten unit? Afstand is dan zo'n 5 meter.
Zo ja, wat voor draad kan ik dan het beste gebruiken? Kan ik dan gewoon aarddraad vertind gebruiken? Of kan ik beter installatiedraad gebruiken en de uiteinde vertinnen met een soldeerbout?
En welke dikte zou ik dan moeten gebruiken?