Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Steyn_E]

^^
Straatverlichting in iemands meterkast gebeurde toch echt. Bij ons thuis was op deze manier een straatlantaarn op een gedeeld pleintje achter het huis aangesloten. Vaak heeft de gemeente daar gegevens van, maar niet altijd. Hoe dan ook kun je eens met de netbeheerder bellen, ook die kan iets als opmerking in het systeem hebben staan.
Bij ons is er vanaf de straat een aparte kabel naar de lichtmast getrokken en de aansluiting in onze meterkast afgekoppeld.

Wij hadden trouwens ook nog een eeuwenoude scheidingstrafo in de meterkast zitten (ook onder de meter), daar hebben we niets van gemerkt nadat die was afgekoppeld, volgens de elektricien was die mogelijk voor een baken voor Luchtmachtbasis Volkel. Niets meer van te vinden in elk geval.

[dreamscape]

Mijn huis was op zo'n manier aangesloten via de buren (nu niet meer). Dat was na de oorlog niet heel ongebruikelijk. Wellicht zijn er twee buren via jou aangesloten?

[ma3d1um]

Bedankt allemaal!
Ben nu wel gerustgesteld, maar zal voor de zekerheid toch even de netbeheerder bellen (zal de uitkomst laten weten). Aannemer had verhaal over ander huis waarbij de nieuwe bewoner een boete had gekregen voor de duur van de "illegale" aansluiting...

[Zuluman]

Ik heb van mijn buurman wat overtallige elektra componenten gehad. daartussen zitten ook 2 Schneider ICT 25A magneetschakelaars. Ik heb ge googled waarvoor je die gebruikt maar niks zinnigs kunnen vinden. Kan iemand mij vertellen waar je die voor gebruikt? Volgens mij is dit niet voor een thuistoepassing. En er zat een Hager ER138 bij. Kan de specs wel vinden en het lijkt ee n24v schakelaar.

[ Voor 12% gewijzigd door Zuluman op 09-07-2018 13:20 ]

[Rakward]

Zuluman schreef op maandag 9 juli 2018 @ 13:14:
Ik heb van mijn buurman wat overtallige elektra componenten gehad. daartussen zitten ook 2 Schneider ICT 25A magneetschakelaars. Ik heb gegoogled waarvoor je die gebruikt maar niks zinnigs kunnen vinden. Kan iemand mij vertellen waar je die voor gebruikt? volgens mij is dit niet voor een thuistoepassing.

Je bedoelt een relais?

In industrie worden deze veel gebruikt maar thuis kan je deze ook gebruiken, bv om een lichtpunt vanop meerdere plekken te bedienen.

[Bartoz]

RandyLemaire schreef op zondag 8 juli 2018 @ 11:48:
[...]

Hierbij de foto's van iets verderaf, dank allen voor het meedenken!
[afbeelding]

[afbeelding]

Ik heb ook een soortgelijke situatie thuis. Mijn advies: beide grijze kabels lekker laten zitten en alles boven de meter vervangen. Ik heb stedin daar destijds over gebeld en die begonnen gelijk te gooien met 'dat kan niet', 'dat mag niet' etc. En te spreken over hoge kosten als zij dit gingen onderzoeken en het bleek niet te stroken met hun regels etc. Heb opgehangen en er nooit meer iets over gehoord. Zelfs bij vervangen meter naar digitale meter is er niets over gezegt.

[ma3d1um]

Nou, ik heb met Stedin gesproken (via Whatsapp, best wel handig ivm foto's enzo) en hun reactie is

Aan de linkerkant zijn het kabels van Stedin. Zie ook op onze website https://www.stedin.net/de-meterkast.

Dus ik vind het goed zo
Wel maar even screenshots gemaakt voor de toekomst

Trouwens nog een leuke uitsmijter: probeer ik m'n XS4ALL-VDSL aan te sluiten. Blijkt er helemaal geen ISRA-punt te zijn (zelfs geen kabel in kruipruimte voor zover ik kan zien - vorige bewoner zat bij Ziggo).
Ik bellen met helpdesk: "Maar meneer, er is zelfs een telefoonnumer actief op uw adres: 030-XXXXXXX". Ik bellen naar dat nummer, neemt de bejaarde buurvrouw van 3 huizen verderop op. To be continued dus.

Bartoz schreef op maandag 9 juli 2018 @ 13:36:
[...]
Ik heb ook een soortgelijke situatie thuis. Mijn advies: beide grijze kabels lekker laten zitten en alles boven de meter vervangen. Ik heb stedin daar destijds over gebeld en die begonnen gelijk te gooien met 'dat kan niet', 'dat mag niet' etc. En te spreken over hoge kosten als zij dit gingen onderzoeken en het bleek niet te stroken met hun regels etc. Heb opgehangen en er nooit meer iets over gehoord. Zelfs bij vervangen meter naar digitale meter is er niets over gezegt.

[Raven]

dreamscape schreef op zondag 8 juli 2018 @ 20:57:
Mijn huis was op zo'n manier aangesloten via de buren (nu niet meer). Dat was na de oorlog niet heel ongebruikelijk. Wellicht zijn er twee buren via jou aangesloten?

Hier zaten de buren op onze hoofdstop aangesloten, maar daar zag je hier in de meterkast niets van. Achter de hoofdstop was een gat door de muur geboord met de kabels erdoor heen, doordat er een kapje over de hoofdstop heen zat kon je dat niet zien.

Was een verrassing voor de wooncorporatie toen ze leegstaande woningen begonnen te renoveren en de nasleep van het ongedaan maken van dat is na ruim 3 jaar nog steeds in volle gang Kortsluiting met de tariefdraad tijdens het loskoppelen, daarna 3 maanden vast in het nachttarief (tot ik Enexis zover kreeg eigen mensen langs te sturen i.p.v. de Geas die niet bij tariefomschakelingsapparatuur mag/kan) en sindsdien is het spul nog een paar keer uitgevallen. Bij de laatste tarief-storing bleek de elektronica in de meter stuk, niet de aansturing, dus hangt er nu een domme digitale meter die ook van die draad gebruikt maakt, het oorspronkelijke probleem is dus mogelijk nog altijd niet gefixed.

[BrainCrash]

psy schreef op donderdag 5 juli 2018 @ 15:47:
Geaarde 7.2 receiver dus geen gewone radio. Dat van de groepen ga ik sowieso proberen.

Ik kom thuis en nu is de aardlek weer om. Het ligt dus niet aan die twee rolluiken want die had ik vanmorgen geheel losgekoppeld.
Probleem doet zich nu dus ook overdag voor wat beter is voor het uitzoekwerk

Twee groepen uit laten staan. Twee groepen aan.

EDIT2:Weer uitgeslagen. Nu laat ik nog slechts één groep aan. Fingers crossed, ik hoop dat ie nu weer snel omgaat, anders moet ik lang gaan wachten.

Ben je nog verder gekomen met dit probleem?

Ik heb anders nog wel een aanknopingspunt voor je. Ik heb recentelijk in een huis bij iemand een vergelijkbare extreem vage situatie opgelost.
(aardlek die eruit knalde als je de Ziggo coax kabel aansloot op de Ziggo mediabox. Als je de HDMI kabel naar de TV loshaalde kon je de coax wel aansluiten, maar bij het insteken van de HDMI kabel vervolgens weer de aardlek eruit.
Ook een NIET-geaarde stofzuiger, die als die aangezet werd in de bijkeuken, nu de aardlek van de woonkamer groepen eruit liet knallen... waarbij de stofzuiger daarbij zelf op compleet andere groepen zat, via een andere aardlek. De woonkamer aardlek knalde eruit, en de stofzuiger bleef vrolijk aanstaan (want andere groepen). Zeer vaag dus!

Uiteindelijk probleem bleek tweeledig te zijn:

[1] Er was een KEIharde kortsluiting tussen nul en aarde, gemaakt door het ophangen van een plafondlamp (schroefje van de geaarde behuizing die de isolatie van de nul had weggeschraapt)
[2] De gehele aarde in huis bleek ontzettend waardeloos te zijn !!! (Zeg maar: niet aanwezig, floating). Vermoedelijk een weggerotte aardpin van 70 jaar oud of zo.

Omdat de aarde in huis niet werkte, kon er nét niet genoeg aardstroom van de nul naar de aarde lopen (weerstandspad te hoog of zo), en werd de kortsluiting naar nul niet direct opgemerkt.
Het aansluiten van de Ziggo Coax, zorgde voor een goede aardverbinding van de geaarde coax-kabel, via de mediabox, via de HDMI kabel, naar de TV die wel randaarde had, en op een geaard stopcontact was aangesloten.
Het aanzetten van de stofzuiger zorgde waarschijnlijk tijdelijk voor een lokaal iets opgetilde nul-potentiaal, waardoor er toch net ietsje meer stoom naar aarde kon lekken om de ALS af te laten schakelen.

Ik kon ook de aardlekschakelaar *direct* laten afschakelen door met een stuk koperdraad een verbinding te maken tussen de koperen waterleiding (in de kelder waar deze het huis binnenkwam uit de grond), en een willekeurig aardpunt van een stopcontact in huis (en ook op de aardrail in de meterkast)
Dat was direct iets waardoor ik de functie van de aarde in huis ging verdenken. Aangezien de waterleiding uit de grond kwam, was dat vrij duidelijk gedefinieerd als aarde namelijk... en de meterkast-aarde was dat blijkbaar niet.

Dus voor jou de tips:
- Ben je in de periode voorafgaand aan die vage problemen ook ergens aan de elektra bezig geweest? (lamp opgehangen, IETS aan de elektra bedrading aangesloten/veranderd?)
- Controleer de huis-aarde... die vage omschrijvingen van jou lijken er namelijk wel erg veel op! Heb je een koperen waterleiding/gasleiding? Probeer die eens aan je huis-aarde aan te sluiten (vanaf waar de leiding het huis binnenkomt), kijken wat dat doet..

[psy]

BrainCrash schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 14:02:
[...]


Ben je nog verder gekomen met dit probleem?

Ik heb anders nog wel een aanknopingspunt voor je. Ik heb recentelijk in een huis bij iemand een vergelijkbare extreem vage situatie opgelost.
(aardlek die eruit knalde als je de Ziggo coax kabel aansloot op de Ziggo mediabox. Als je de HDMI kabel naar de TV loshaalde kon je de coax wel aansluiten, maar bij het insteken van de HDMI kabel vervolgens weer de aardlek eruit.
Ook een NIET-geaarde stofzuiger, die als die aangezet werd in de bijkeuken, nu de aardlek van de woonkamer groepen eruit liet knallen... waarbij de stofzuiger daarbij zelf op compleet andere groepen zat, via een andere aardlek. De woonkamer aardlek knalde eruit, en de stofzuiger bleef vrolijk aanstaan (want andere groepen). Zeer vaag dus!

Uiteindelijk probleem bleek tweeledig te zijn:

\[1] Er was een KEIharde kortsluiting tussen nul en aarde, gemaakt door het ophangen van een plafondlamp (schroefje van de geaarde behuizing die de isolatie van de nul had weggeschraapt)
\[2] De gehele aarde in huis bleek ontzettend waardeloos te zijn !!! (Zeg maar: niet aanwezig, floating). Vermoedelijk een weggerotte aardpin van 70 jaar oud of zo.

Omdat de aarde in huis niet werkte, kon er nét niet genoeg aardstroom van de nul naar de aarde lopen (weerstandspad te hoog of zo), en werd de kortsluiting naar nul niet direct opgemerkt.
Het aansluiten van de Ziggo Coax, zorgde voor een goede aardverbinding van de geaarde coax-kabel, via de mediabox, via de HDMI kabel, naar de TV die wel randaarde had, en op een geaard stopcontact was aangesloten.
Het aanzetten van de stofzuiger zorgde waarschijnlijk tijdelijk voor een lokaal iets opgetilde nul-potentiaal, waardoor er toch net ietsje meer stoom naar aarde kon lekken om de ALS af te laten schakelen.

Ik kon ook de aardlekschakelaar *direct* laten afschakelen door met een stuk koperdraad een verbinding te maken tussen de koperen waterleiding (in de kelder waar deze het huis binnenkwam uit de grond), en een willekeurig aardpunt van een stopcontact in huis (en ook op de aardrail in de meterkast)
Dat was direct iets waardoor ik de functie van de aarde in huis ging verdenken. Aangezien de waterleiding uit de grond kwam, was dat vrij duidelijk gedefinieerd als aarde namelijk... en de meterkast-aarde was dat blijkbaar niet.

Dus voor jou de tips:
- Ben je in de periode voorafgaand aan die vage problemen ook ergens aan de elektra bezig geweest? (lamp opgehangen, IETS aan de elektra bedrading aangesloten/veranderd?)
- Controleer de huis-aarde... die vage omschrijvingen van jou lijken er namelijk wel erg veel op! Heb je een koperen waterleiding/gasleiding? Probeer die eens aan je huis-aarde aan te sluiten (vanaf waar de leiding het huis binnenkomt), kijken wat dat doet..

Dank voor je reactie.

Momenteel ben ik even een paar dagen niet thuis, maar voordat we vertrokken heb ik het probleem wel verder kunnen isoleren. Het probleem ontstaat als ik 4 overgebleven rolluiken normaal aan de groep heb hangen.
Twee rolluiken die al defect waren, veroorzaakten het probleem niet (waren al afgekoppeld).
Maar die 4 andere rolluiken, daar zit het ergens. Want sinds ik die 4 geheel heb losgekoppeld, dat wil zeggen, alleen de NUL losgehaald, heb ik geen uitval meer gehad.

Het huis is vanaf 1 jaar geleden geheel gerenoveerd, de elektra is daarbij ook compleet vernieuwd (ik doe het liever meteen goed). Gas heb ik laten verwijderen, geen gasleidingen dus. Waterleidingen heb ik ook compleet laten vernieuwen, al is de hoofdaansluiting nog gewoon van koper.

Echt alles is eruit gesloopt, zelf heb ik ook voor de elektra een nieuw ontwerp gemaakt en een elektricien heeft het weer nieuw aangelegd. Daarbij is ook een nieuwe aarde aangelegd. Ik denk, dat dat dus wel goed zit. Wat jij zegt, ga ik wel ook nog eens proberen. Prima plan.

De betreffende rolluiken waren eerst handmatig, maar ik heb ze tijdens de renovatie elektrisch laten maken. Het is dus heel goed mogelijk dat daar toch iets niet goed zit, ook al omdat ik met 2 andere rolluiken ook een probleem heb gekregen.

Desalniettemin, wil ik graag weten waar het door komt voor ik die rolluikspecialist weer ga inschakelen, en ik ga dus wel zodra ik thuis weer tijd heb, die 4 rolluiken één voor één uitproberen. Daar ga ik wel achter komen

[Techneut]

Raven schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 13:56:
[...]

Hier zaten de buren op onze hoofdstop aangesloten, maar daar zag je hier in de meterkast niets van. Achter de hoofdstop was een gat door de muur geboord met de kabels erdoor heen, doordat er een kapje over de hoofdstop heen zat kon je dat niet zien.

Was een verrassing voor de wooncorporatie toen ze leegstaande woningen begonnen te renoveren en de nasleep van het ongedaan maken van dat is na ruim 3 jaar nog steeds in volle gang Kortsluiting met de tariefdraad tijdens het loskoppelen, daarna 3 maanden vast in het nachttarief (tot ik Enexis zover kreeg eigen mensen langs te sturen i.p.v. de Geas die niet bij tariefomschakelingsapparatuur mag/kan) en sindsdien is het spul nog een paar keer uitgevallen. Bij de laatste tarief-storing bleek de elektronica in de meter stuk, niet de aansturing, dus hangt er nu een domme digitale meter die ook van die draad gebruikt maakt, het oorspronkelijke probleem is dus mogelijk nog altijd niet gefixed.

Zou ik niet zo erg vinden dat permanent nachttarief buiten mijn schuld en waar de netbeheerder van weet.

[S0epkip]

BrainCrash schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 14:02:
[...]


\[1] Er was een KEIharde kortsluiting tussen nul en aarde, gemaakt door het ophangen van een plafondlamp (schroefje van de geaarde behuizing die de isolatie van de nul had weggeschraapt)
\[2] De gehele aarde in huis bleek ontzettend waardeloos te zijn !!! (Zeg maar: niet aanwezig, floating). Vermoedelijk een weggerotte aardpin van 70 jaar oud of zo.

Deze dingen hebben niet per se, of zelfs geen invloed op de werking van je aardlekschakelaars. Vooral 2 niet.

[Out.of.Control]

Maar nr 1 zeker wel.

[Xander]

S0epkip schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 21:03:
[...]


Deze dingen hebben niet per se, of zelfs geen invloed op de werking van je aardlekschakelaars. Vooral 2 niet.

Natuurlijk wel.

Bij een sluiting naar een metalen gestel wordt de stroom bepaald door de weerstand van het foutcircuit. Hogere weerstand equals lagere stroom. Wanneer die stroom lager is, is deze misschien wel onder de 30mA waardoor de aardlekschakelaar niet reageert.

De "fout" zelf kan natuurlijk ook al een hoge weerstand hebben wanneer het geen volle sluiting is, maar bijvoorbeeld een waterdruppel. Maar ook dan kan een slechte aarding de totale circuitweerstand nog aanmerkelijk verhogen dus de stroom aanmerkelijk verlagen.

[Raven]

Techneut schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 20:41:
[...]
Zou ik niet zo erg vinden dat permanent nachttarief buiten mijn schuld en waar de netbeheerder van weet.

Helaas was het financiële verschil niet merkbaar

[Rakward]

Xander schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 21:34:
[...]


Natuurlijk wel.

Bij een sluiting naar een metalen gestel wordt de stroom bepaald door de weerstand van het foutcircuit. Hogere weerstand equals lagere stroom. Wanneer die stroom lager is, is deze misschien wel onder de 30mA waardoor de aardlekschakelaar niet reageert.

De "fout" zelf kan natuurlijk ook al een hoge weerstand hebben wanneer het geen volle sluiting is, maar bijvoorbeeld een waterdruppel. Maar ook dan kan een slechte aarding de totale circuitweerstand nog aanmerkelijk verhogen dus de stroom aanmerkelijk verlagen.

Volledig mee eens.

Daarom dat een elektrische installatie in België nooit goedkeuring krijgt als de aardingsweerstand hoger is dan 30ohm(op bepaalde uitzonderingen na).

[jacovn]

Vandaag mijn meterkast gezien.

Ehh Gacia, nooit van gehoord, maar enkele posts op het forum over te vinden.
Het ziet er wel goed uit op zich, nette klepjes zodat je niet per ongeluk de schakelaars overhaald als de meterkast als opslag gebruitk wordt





Provisorisch 1 aansluiting op de buurman zijn buiten contactdoos voor een boormachine, zaagtafel en mortelmixer die ze nu nog moeten gebruiken.

Wachten op de Nuts aansluiting volgende week..

[Rol-Co]

jacovn schreef op maandag 16 juli 2018 @ 16:41:
Vandaag mijn meterkast gezien.

Ehh Gacia, nooit van gehoord, maar enkele posts op het forum over te vinden.
Het ziet er wel goed uit op zich, nette klepjes zodat je niet per ongeluk de schakelaars overhaald als de meterkast als opslag gebruitk wordt

[afbeelding]

[afbeelding]

Provisorisch 1 aansluiting op de buurman zijn buiten contactdoos voor een boormachine, zaagtafel en mortelmixer die ze nu nog moeten gebruiken.

Wachten op de Nuts aansluiting volgende week..

Netjes, waar zijn al de meters voor?

[-Junkiexp-]

In ons nieuwe huis zit nu een 1 fase aansluiting met oude stoppenkast met 4 groepen.
Ik heb een offerte voor een 3 fase aansluiting aangevraagd bij Stedin, 275 euro, de 3 fase zit al in de meterkast, ze hoeven er alleen maar 2 patronen bij te draaien en een andere meter.

Dit is de situatie nu:



Wie heeft er ervaring met het omzetten?
Ik wil eigenlijk een 3 fase kast kopen en wachten tot Stedin komt.
Als de stroom eraf is de oude kast eraf schroeven, en de nieuwe kast ophangen.
Is maar 4 schroefjes.
Ik of de monteur van Stedin kan dan de nul en de 3 fases aansluiten.
Hoofdzakelijke reden hiervoor is dat ik de kast wat lager wil, bijna tegen de Stedin kast aan.
Als de monteur dan weg is sluit ik de noodzakelijke groepen aan en de rest dan later als we er wonen / de groepen er liggen.

Gaat Stedin hiermee akkoord of moet alles er al netjes bijzitten?
Iemand hier ervaring mee?

[grigori1]

-Junkiexp- schreef op maandag 16 juli 2018 @ 18:20:
In ons nieuwe huis zit nu een 1 fase aansluiting met oude stoppenkast met 4 groepen.
Ik heb een offerte voor een 3 fase aansluiting aangevraagd bij Stedin, 275 euro, de 3 fase zit al in de meterkast, ze hoeven er alleen maar 2 patronen bij te draaien en een andere meter.

Dit is de situatie nu:

[afbeelding]

Wie heeft er ervaring met het omzetten?
Ik wil eigenlijk een 3 fase kast kopen en wachten tot Stedin komt.
Als de stroom eraf is de oude kast eraf schroeven, en de nieuwe kast ophangen.
Is maar 4 schroefjes.
Ik of de monteur van Stedin kan dan de nul en de 3 fases aansluiten.
Hoofdzakelijke reden hiervoor is dat ik de kast wat lager wil, bijna tegen de Stedin kast aan.
Als de monteur dan weg is sluit ik de noodzakelijke groepen aan en de rest dan later als we er wonen / de groepen er liggen.

Gaat Stedin hiermee akkoord of moet alles er al netjes bijzitten?
Iemand hier ervaring mee?

Morgen komt stedin bij mij de extra fase aansluiten. We hadden nog geen hoofdschakelaar die moest er zijn voordat stedin wat kon doen. (losse draden in de kast doen ze niet). De elektricien heeft de groepenkast al vervangen. Om spanningsloos te werken heeft hij de hoofdzekering er uit gehaald(achter zegel).

[Jim423]

Hangt van de monteur af, eigenlijk moet alles al hangen, gaan wachten omdat een klant gaat sleutelen is inprincipe ook not done in de baas zijn tijd

[ Voor 4% gewijzigd door Jim423 op 16-07-2018 18:40 ]

[jacovn]

Rol-Co schreef op maandag 16 juli 2018 @ 17:54:
[...]

Netjes, waar zijn al de meters voor?

3 fase:
Rechts onder voor de inkomende verbinding.
Linker kant voor de warmtepomp, elektrisch element boiler, toekomstige EV

1 fase:
Rechts halverwege een voor de lucht wtw en de andere voor de groep van mijn camera systeem en Netwerk dingen.

[-Junkiexp-]

@grigori1 de hoofdschakelaar zit al in mijn nieuwe kast in dit geval

@Jim423 In principe is het een kwestie van 4 schroefjes.
De monteur van Stedin zal de kabel van de meter naar de groepenkast toch moeten aanleggen.

[Jim423]

Je kan het proberen, meeste monteurs zijn de beroerdste niet, zet hem even neer met een goeie bak koffie Bedenk wel dat de kabel meter<>hoofdschakelaar eigenlijk ook jouw eigendom is.

[-Junkiexp-]

Zal wel een goede bak koffie en een fooitje klaarleggen, tot nu zijn mijn ervaringen met Stedin goed, allemaal nette jongen mensen dus dat komt wel goed.
Goed dat je dat zegt, ik was in de veronderstelling dat mijn eigendom begon bij de hoofdschakelaar in mijn kast, dank hiervoor

[O085105116N]

Ik zit met een "probleempje". De situatie in de meterkast is tijdens onze verbouwing enigszins uit de hand gelopen. Hier en daar wat "gepatched", meer apparatuur aangesloten dan voorzien, enz... Conclusie, het is nu een bende.

Aansluiting:
3x25A
Onze meterkast is fysiek 45cm breed. Er hangt nu een kastje van 220x330x105 met:
1x Hoofdzekering
2x Aardlek 3F
6x 16A

In een aparte kastje hangen nog 2x 3F Aardlekautomaten 16A. (hier wil vanaf, want hangt onhandig)

Nu wil ik de bestaande kast aanpassen/uitbreiden.

Met passen en meten past er een 2e kast in van 220x330x105. Dat geeft me gelukkig voldoende ruimte om uit te breiden.

Mijn wens is het volgende:

Ruimte voor minimaal 10x 16A groepen
1x 3F Fornuis (11 kW)
1x 3F Omvormer (5 kW)
1x 3F Lader voor elektrische auto (11kW)

We maken de overstap naar volledig elektrisch, daar komt dus e.e.a bij kijken merk ik nu.

De huidige kast is deze:
https://superflink.nl/3-f...b-met-6-lichtgroepen.html

Het idee is om daar deze nog aan te koppelen:
https://superflink.nl/3-f...kautomaat-uitgevoerd.html

Iemand nog ideeën of tips?

[Rol-Co]

-Junkiexp- schreef op maandag 16 juli 2018 @ 18:20:
In ons nieuwe huis zit nu een 1 fase aansluiting met oude stoppenkast met 4 groepen.
Ik heb een offerte voor een 3 fase aansluiting aangevraagd bij Stedin, 275 euro, de 3 fase zit al in de meterkast, ze hoeven er alleen maar 2 patronen bij te draaien en een andere meter.

Dit is de situatie nu:

[afbeelding]

Wie heeft er ervaring met het omzetten?
Ik wil eigenlijk een 3 fase kast kopen en wachten tot Stedin komt.
Als de stroom eraf is de oude kast eraf schroeven, en de nieuwe kast ophangen.
Is maar 4 schroefjes.
Ik of de monteur van Stedin kan dan de nul en de 3 fases aansluiten.
Hoofdzakelijke reden hiervoor is dat ik de kast wat lager wil, bijna tegen de Stedin kast aan.
Als de monteur dan weg is sluit ik de noodzakelijke groepen aan en de rest dan later als we er wonen / de groepen er liggen.

Gaat Stedin hiermee akkoord of moet alles er al netjes bijzitten?
Iemand hier ervaring mee?

Dat onderste 110 kastje kan je een 3 fase hoofdschakelaar in zetten, dan kan stedin het gewoon aansluiten. Nu kan je dan ook tijdelijk door op 1 fase.

Waarom kost het 275,- om naar 3 fase te gaan? Stedin heeft een standaard bedrag van 187,10 dus vanwaar die extra kosten? Of zijn ze duurder geworden?

[FrankHe]

O085105116N schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 16:53:
Ik zit met een "probleempje". De situatie in de meterkast is tijdens onze verbouwing enigszins uit de hand gelopen. Hier en daar wat "gepatched", meer apparatuur aangesloten dan voorzien, enz... Conclusie, het is nu een bende.

Aansluiting:
3x25A
Onze meterkast is fysiek 45cm breed. Er hangt nu een kastje van 220x330x105 met:
1x Hoofdzekering
2x Aardlek 3F
6x 16A

In een aparte kastje hangen nog 2x 3F Aardlekautomaten 16A. (hier wil vanaf, want hangt onhandig)

Nu wil ik de bestaande kast aanpassen/uitbreiden.

Met passen en meten past er een 2e kast in van 220x330x105. Dat geeft me gelukkig voldoende ruimte om uit te breiden.

Mijn wens is het volgende:

Ruimte voor minimaal 10x 16A groepen
1x 3F Fornuis (11 kW)
1x 3F Omvormer (5 kW)
1x 3F Lader voor elektrische auto (11kW)

We maken de overstap naar volledig elektrisch, daar komt dus e.e.a bij kijken merk ik nu.

De huidige kast is deze:
https://superflink.nl/3-f...b-met-6-lichtgroepen.html

Het idee is om daar deze nog aan te koppelen:
https://superflink.nl/3-f...kautomaat-uitgevoerd.html

Iemand nog ideeën of tips?

De vraag is wil je zoveel mogelijk bestaande componenten hergebruiken of wil je naar een zoveel mogelijk ideale situatie toe?

Ideaal zou zijn, drie aardlekschakelaars 1P+N met daar achter je 10 ( maximaal 12, vier per aardlekschakelaar ) eindgroepen. Een alamat ( aardlekautomaat, combinatie van aardlekschakelaar en zekeringautomaat ) 3P+N B16A / 30mA voor het laden van je elektrische auto. En je zou hetzelfde kunnen doen voor je Fornuis en PV-omvormer. Of je gebruikt een 3P+N aardlekschakelaar met daar achter twee 3P+N automaten voor je Fornuis en PV-omvormer. Hangt er een beetje van af hoeveel plaats je overhebt. De PV-omvormer zou ik ook op 16A afzekeren, al zou dit in beginsel op 10A kunnen. Er even van uitgaande dat de kabel 5 x 2,5 mm² is.

[O085105116N]

FrankHe schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 18:15:
[...]


De vraag is wil je zoveel mogelijk bestaande componenten hergebruiken of wil je naar een zoveel mogelijk ideale situatie toe?

Ideaal zou zijn, drie aardlekschakelaars 1P+N met daar achter je 10 ( maximaal 12, vier per aardlekschakelaar ) eindgroepen. Een alamat ( aardlekautomaat, combinatie van aardlekschakelaar en zekeringautomaat ) 3P+N B16A / 30mA voor het laden van je elektrische auto. En je zou hetzelfde kunnen doen voor je Fornuis en PV-omvormer. Of je gebruikt een 3P+N aardlekschakelaar met daar achter twee 3P+N automaten voor je Fornuis en PV-omvormer. Hangt er een beetje van af hoeveel plaats je overhebt. De PV-omvormer zou ik ook op 16A afzekeren, al zou dit in beginsel op 10A kunnen. Er even van uitgaande dat de kabel 5 x 2,5 mm² is.

[afbeelding]

thnx.

Het mooiste is idd om zo veel mogelijk te hergebruiken.

De 16A zekeringen en de aardlekschakelaars snap ik (linkerkant)
Rechts is me niet helemaal duidelijk.

Ik kan de 2 alamats hergebruiken lijkt me. Daar heb ik er nog 1 van nodig voor de auto.
De aardlek naast de hoofdschakelaar snap ik niet, die is niet nodig lijkt me.

Bekabeling is overal 2,5mm2.

[-Junkiexp-]

Rol-Co schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 17:51:
[...]

Dat onderste 110 kastje kan je een 3 fase hoofdschakelaar in zetten, dan kan stedin het gewoon aansluiten. Nu kan je dan ook tijdelijk door op 1 fase.

Waarom kost het 275,- om naar 3 fase te gaan? Stedin heeft een standaard bedrag van 187,10 dus vanwaar die extra kosten? Of zijn ze duurder geworden?

Had ik ook al aan gedacht maar ik wil het liever allemaal weghebben.
En als ik de 3 fase schakelaar moet plaatsen dan moet toch de stroom eraf dus dan kan ik net zo goed de nieuwe kast met ingebouwde hoofdschakelaar even snel ophangen.

Geen idee over de prijzen, dit is de specificatie:

1x Zekeringen wisselen van 1x35A naar 3x25A € 180,00

1x Verwisselen 1 naar 3 fase meter € 56,00

Sowieso echt belachelijk duur, die zekeringen wisselen is max 5 minuten werk, dan de meter aansluiten op de zekeringen en dan naar de groepenkast.
Ik denk dat de monteur max een uur bezig is, en dat is al lang dan.
Maar je hebt geen keus.

Ik was eigenlijk bang omdat mijn huis uit 71 is er geen 3 fase lag en er gegraven moest worden en dan ga je richting de € 1000 begreep ik, dus dan valt € 275 wel weer mee.

[FrankHe]

O085105116N schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 19:49:
[...]

thnx.

Het mooiste is idd om zo veel mogelijk te hergebruiken.

De 16A zekeringen en de aardlekschakelaars snap ik (linkerkant)
Rechts is me niet helemaal duidelijk.

Ik kan de 2 alamats hergebruiken lijkt me. Daar heb ik er nog 1 van nodig voor de auto.
De aardlek naast de hoofdschakelaar snap ik niet, die is niet nodig lijkt me.

Bekabeling is overal 2,5mm2.

Ja ik probeerde daar nog een 3P+N aardlekschakelaar te hergebruiken. Maar dan blijf je zitten met een van de twee alamats. Het is inderdaaad een beter idee om er een driefase alamat bij te kopen. Dan heb je er in totaal drie. Dan kun je die twee driefase aardlekschakelaars op marktplaats zetten.

De drie enkelfase aardlekschakelaars ( P+N ) aan de linker kant is de gangbare methode. Voor zover ik heb begrepen staat de NEN 1010 het toe om daar twee driefase aardlekschakelaars ( 3P+N ) toe te passen. Maar het advies om het met drie keer een enkelfase aardlek te doen. Dat is in theorie iets veiliger.

[FrankHe]

-Junkiexp- schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 20:54:
[...]

Had ik ook al aan gedacht maar ik wil het liever allemaal weghebben.
En als ik de 3 fase schakelaar moet plaatsen dan moet toch de stroom eraf dus dan kan ik net zo goed de nieuwe kast met ingebouwde hoofdschakelaar even snel ophangen.

Geen idee over de prijzen, dit is de specificatie:

1x Zekeringen wisselen van 1x35A naar 3x25A € 180,00

1x Verwisselen 1 naar 3 fase meter € 56,00

Sowieso echt belachelijk duur, die zekeringen wisselen is max 5 minuten werk, dan de meter aansluiten op de zekeringen en dan naar de groepenkast.
Ik denk dat de monteur max een uur bezig is, en dat is al lang dan.
Maar je hebt geen keus.

Ik was eigenlijk bang omdat mijn huis uit 71 is er geen 3 fase lag en er gegraven moest worden en dan ga je richting de € 1000 begreep ik, dus dan valt € 275 wel weer mee.

Volgens mij zijn de kosten min of meer door de overheid vastgesteld. Monteur moet natuurlijk ook nog aanrijden en op kantoor moet iemand het werk inplannen. En dan zit er weer iemand anders die de wijziging van de aansluiting nog netjes moet registreren. Vijf minuten hier en tien minuten daar. Al met al kleine beetjes kosten die toch allemaal even doorberekend worden. Ik denk niet dat de netbeheerder er uiteindelijk heel veel aan overhoudt.

[O085105116N]

FrankHe schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 20:56:
[...]


Ja ik probeerde daar nog een 3P+N aardlekschakelaar te hergebruiken. Maar dan blijf je zitten met een van de twee alamats. Het is inderdaaad een beter idee om er een driefase alamat bij te kopen. Dan heb je er in totaal drie. Dan kun je die twee driefase aardlekschakelaars op marktplaats zetten.

De drie enkelfase aardlekschakelaars ( P+N ) aan de linker kant is de gangbare methode. Voor zover ik heb begrepen staat de NEN 1010 het toe om daar twee driefase aardlekschakelaars ( 3P+N ) toe te passen. Maar het advies om het met drie keer een enkelfase aardlek te doen. Dat is in theorie iets veiliger.

Ik snap het. Dat verdeelblok, zijn dat kant en klare dingen of kan ik daar gewoon rijgklemmen voor gebruiken, of bedoel je dat?

[FrankHe]

O085105116N schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 21:26:
[...]

Ik snap het. Dat verdeelblok, zijn dat kant en klare dingen of kan ik daar gewoon rijgklemmen voor gebruiken, of bedoel je dat?

Het is inderdaad een veredelde rijgklem. Zoiets zeg maar:



Sommige kasten hebben al standaard verdeelblokjes met ieder vier of vijf posities onderin de kast zitten. Dat zal eventueel ook kunnen voldoen.



Wellicht is het nog een idee om een overspanningsbeveiliging aan je installatie toe te voegen? Ik dacht hier aan omdat je PV op het dak hebt en een kabel naar een auto. Dat geeft wat meer mogelijkheden tot beschadiging door blikseminslag of defecten veroorzaakt door inductie. Dan kan een overspanningsbeveiliging eigenlijk geen kwaad. Het zal niet helpen tegen een echte voltreffer. Maar als de bliksem enigszins in de buurt inslaat dan zal je daar met een overspanningsbeveiliging minder snel schade van ondervinden.

[Rol-Co]

-Junkiexp- schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 20:54:
[...]


Had ik ook al aan gedacht maar ik wil het liever allemaal weghebben.
En als ik de 3 fase schakelaar moet plaatsen dan moet toch de stroom eraf dus dan kan ik net zo goed de nieuwe kast met ingebouwde hoofdschakelaar even snel ophangen.

Geen idee over de prijzen, dit is de specificatie:

1x Zekeringen wisselen van 1x35A naar 3x25A € 180,00

1x Verwisselen 1 naar 3 fase meter € 56,00

Sowieso echt belachelijk duur, die zekeringen wisselen is max 5 minuten werk, dan de meter aansluiten op de zekeringen en dan naar de groepenkast.
Ik denk dat de monteur max een uur bezig is, en dat is al lang dan.
Maar je hebt geen keus.

Ik was eigenlijk bang omdat mijn huis uit 71 is er geen 3 fase lag en er gegraven moest worden en dan ga je richting de € 1000 begreep ik, dus dan valt € 275 wel weer mee.

De 3 fase schakelaar aan een 1 fase aansluiting kan prima onder spanning met de goede gereedschappen. Als je nu een verkeerde treft gaat ie weer omdat hij de bedrading nergens kan aansluiten.
Maar misschien valt het mee en heeft hij geduld, ik had ook 2 monteurs en hebben nog koffie gedaan op hun gemak.
Het koste hier 187.10 om van 1x35 naar 3x25 te gaan en moesten 3 huizen plat gooien, brieven in de bus, 2 man sterk, spanning in de hoofdkast in de straat er af halen, fasedraden opdelen, dus heel wat meer werk dan bij jou?

[-Junkiexp-]

Rol-Co schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 21:53:
[...]

De 3 fase schakelaar aan een 1 fase aansluiting kan prima onder spanning met de goede gereedschappen. Als je nu een verkeerde treft gaat ie weer omdat hij de bedrading nergens kan aansluiten.
Maar misschien valt het mee en heeft hij geduld, ik had ook 2 monteurs en hebben nog koffie gedaan op hun gemak.
Het koste hier 187.10 om van 1x35 naar 3x25 te gaan en moesten 3 huizen plat gooien, brieven in de bus, 2 man sterk, spanning in de hoofdkast in de straat er af halen, fasedraden opdelen, dus heel wat meer werk dan bij jou?

Ik ga het erop gokken, werk niet graag onder spanning
Ja raar, ik neem aan dat het standaardtarief is en dat zal dan wel verhoogd zijn.
Wanneer heb jij het laten doen?

[DJSmiley]

Ik heb in 2014 199.93 betaald bij Liander voor mijn upgrade van 1x35 naar 3x25.

in mijn geval was het een kwestie van zekeringen bijplaatsen en vanaf daar kabeltjes richting de meter.

[Rol-Co]

-Junkiexp- schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 22:04:
[...]


Ik ga het erop gokken, werk niet graag onder spanning
Ja raar, ik neem aan dat het standaardtarief is en dat zal dan wel verhoogd zijn.
Wanneer heb jij het laten doen?

Aangevraagd juni 2017 en uitgevoerd jan 2018

[-Junkiexp-]

Rol-Co schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 22:35:
[...]

Aangevraagd juni 2017 en uitgevoerd jan 2018

Toch bijzonder dat het zoveel stijgt dan, of wellicht moet hier de hele straat van het stroom af.
We gaan het zien tzt.

[Rol-Co]

-Junkiexp- schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 22:39:
[...]


Toch bijzonder dat het zoveel stijgt dan, of wellicht moet hier de hele straat van het stroom af.
We gaan het zien tzt.

Heb je een foto moeten sturen? Is er niet gezegd dat er een hoofdschakelaar moet zitten? Hier moest bijna de kabel in de straat verzwaard worden, en ineens niet meer, al is het nog plausibel met 3x25A over een 4x4mm2 kabel en 45 meter.

[-Junkiexp-]

Rol-Co schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 22:47:
[...]

Heb je een foto moeten sturen? Is er niet gezegd dat er een hoofdschakelaar moet zitten? Hier moest bijna de kabel in de straat verzwaard worden, en ineens niet meer, al is het nog plausibel met 3x25A over een 4x4mm2 kabel en 45 meter.

Geen foto moeten sturen.
Hoofschakelaar nog niets over gehoord maar ik zit nog in de offertefase, heb nog geen opdracht gegeven.

[CurlyMo]

Ik ben bezig met de isolatie en renovatie van de zolder. Er zit nu 10cm PIR, 2.5cm houten frame waarop gips is geschroefd. Nu wil ik lampen op de balken hangen, maar geen PVC buizen over de balken laten lopen. Het idee is dus om XMVK kabel tussen het gips en de isolatie te leggen.

Punt is alleen dat ik voor de lampen eigenlijk een blauw/zwart paar nodig heb of eventueel blauw/zwart/groen-geel. Deze zijn echter niet te vinden. De vraag is dus:

TLDR: Mag je bij blauw/bruin de bruine ader als schakeldraad gebruiken als je geen zwart tot je beschikking hebt?

[ Voor 12% gewijzigd door CurlyMo op 18-07-2018 09:35 ]

[Source90]

Ook hier een vraag omtrent de meterkast.

Momenteel zit er een meterkast uit het jaar 0 in de woning (3+2 groepen) die ik deze maand ga betrekken en deze is hoognodig aan vervanging toe, gezien de apparatuur die ik wil plaatsen.

Helaas is het niet anders dat bijna alle apparatuur in de keuken geplaatst gaat worden, waar het in andere kamers krapjes is, is de keuken erg riant aan ruimte.

De meterkast zit gelukkig pal naast de keuken en met een systeemplafond in de hal kunnen de buizen weggewerkt worden.

Ik ben tot zoiets gekomen:

Kookgroep 1: Keuken
- Inductieplaat (aansluitwaarde: 7400 Watt) Perilex

Kookgroep 2: Keuken
- Oven (Aansluitwaarde 3650 Watt)
- Combimagnetron/Stoomoven (Aansluitwaarde 2800 Watt)

Groep 1: Keuken
- Wasmachine (Aansluitwaarde 2300 Watt)
- Warmtepomp droger (Aansluitwaarde 1000 Watt)

Groep 2: Keuken
- Vaatwasser (Aansluitwaarde 2400 Watt)

Groep 3: Keuken
- Elektrische boiler (Aansluitwaarde 2000Watt)

Groep 4: Keuken
- Afzuigkap
- Koelkast
- Verlichting
- Klein apparatuur (citruspers/staafmixer/broodrooster/etc.)

Groep 5: Woonkamer
- TV
- AV-apparatuur

Groep 6: Woonkamer
- Opladers (laptop/tablet/etc)
- Verlichting
- Bank

Groep 7: Hobbykamer + studiekamer + hal
- Computer
- Verlichting

Groep 8: Slaapkamer + douche + toilet
- TV
- Opladers
- Klein huishoudelijk (föhn, etc)

Groep 9:


Groep 10:

Dat ik alle genoemde apparaten in de keuken gelijktijdig zal gebruiken betwijfel ik, ik wil echter wel de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld beide ovens aan te zetten.
Zit ik dan goed met de verdeling in bovenstaande quote?
En kan ik de oven en combi beter beide op een eigen groep doen of zoals bovenstaand beide op 1 koogroep?

N.a.v. dit topic en enkele websites ben ik op deze groepenkast uitgekomen:



De woning is 1 fase, naar 3 fase omzetten kost ongeveer €300 met enkele weken wachttijd. Is dit echt nodig of zou ik met bovenstaande kast op 1 fase (2x kookgroep + 8/10 groepen + 3x ALS) ook uit de voeten kunnen? Bovenstaande groepenkast zou eventueel in de toekomst wel overgezet kunnen worden op 3 fase als ik het goed begrepen heb.

Sinds een groep extra een tientje kost, is het verstandiger om deze te laten plaatsen sinds er ruimte in de kast is?

En qua merk zit ik met Eaton goed? Lees bijna overal Hager als nummer 1, echter is de kast daar bijna drie keer zo groot om hetzelfde te kunnen plaatsen.

[ Voor 5% gewijzigd door Source90 op 18-07-2018 02:54 ]

[Rol-Co]

Source90 schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 02:08:
Ook hier een vraag omtrent de meterkast.

Momenteel zit er een meterkast uit het jaar 0 in de woning (3+2 groepen) die ik deze maand ga betrekken en deze is hoognodig aan vervanging toe, gezien de apparatuur die ik wil plaatsen.

Helaas is het niet anders dat bijna alle apparatuur in de keuken geplaatst gaat worden, waar het in andere kamers krapjes is, is de keuken erg riant aan ruimte.

De meterkast zit gelukkig pal naast de keuken en met een systeemplafond in de hal kunnen de buizen weggewerkt worden.

Ik ben tot zoiets gekomen:

[...]

Dat ik alle genoemde apparaten in de keuken gelijktijdig zal gebruiken betwijfel ik, ik wil echter wel de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld beide ovens aan te zetten.
Zit ik dan goed met de verdeling in bovenstaande quote?
En kan ik de oven en combi beter beide op een eigen groep doen of zoals bovenstaand beide op 1 koogroep?

N.a.v. dit topic en enkele websites ben ik op deze groepenkast uitgekomen:

[afbeelding]

De woning is 1 fase, naar 3 fase omzetten kost ongeveer €300 met enkele weken wachttijd. Is dit echt nodig of zou ik met bovenstaande kast op 1 fase (2x kookgroep + 8/10 groepen + 3x ALS) ook uit de voeten kunnen? Bovenstaande groepenkast zou eventueel in de toekomst wel overgezet kunnen worden op 3 fase als ik het goed begrepen heb.

Sinds een groep extra een tientje kost, is het verstandiger om deze te laten plaatsen sinds er ruimte in de kast is?

En qua merk zit ik met Eaton goed? Lees bijna overal Hager als nummer 1, echter is de kast daar bijna drie keer zo groot om hetzelfde te kunnen plaatsen.

Met 3 fase moet je het beter verdelen over de fasen, je hebt nu alle zware dingen op de eerste 3 groepen wat waarschijnlijk de eerste fase is, dus groep 5-8 en 9-12 gebruiken.
De kookplaat ook niet op een kookgroep zetten maar op 400v aansluiten met een kracht automaat, zie handleiding kookplaat.
Alles boven 2000W moet op een eigen groep.

[jacovn]

Rol-Co schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 05:45:
[...]

Met 3 fase moet je het beter verdelen over de fasen, je hebt nu alle zware dingen op de eerste 3 groepen wat waarschijnlijk de eerste fase is, dus groep 5-8 en 9-12 gebruiken.
De kookplaat ook niet op een kookgroep zetten maar op 400v aansluiten met een kracht automaat, zie handleiding kookplaat.
Alles boven 2000W moet op een eigen groep.

Ik zat ook al te kijken waarom ik zo veel aardleks had, maar dat heeft de E man gisteren uitgelegd.
Voor de keuken heeft hij al de zware gebruikers ook over 3 fases verdeeld. Dus 12 eenheden voor de keuken is: aardlek, groep, groep, aardlek, groep, groep, aardlek, groep, groep


Hij lijkt het bewust niet bij de andere aardlek schakelaars opgezet te hebben. Ten eerste zit de keuken onder in de kast, en de rest van de groepen bovenin. Ten 2e kwam hij op >4 groepen per aardlek.

[Martijn02]

Source90 schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 02:08:
Dat ik alle genoemde apparaten in de keuken gelijktijdig zal gebruiken betwijfel ik, ik wil echter wel de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld beide ovens aan te zetten.
Zit ik dan goed met de verdeling in bovenstaande quote?
En kan ik de oven en combi beter beide op een eigen groep doen of zoals bovenstaand beide op 1 koogroep?

Een kookgroep is alleen bedoeld voor een (enkel) apparaat wat met 2x16A moet worden afgezekerd. Als je twee ovens aansluit dan moeten die beide een eigen losse groep krijgen. (er is ook geen enkele practische reden om ze electrisch samen aan een kookgroep te hangen)

En: Als je de boel toch gaat verbouwen, houd dan vast rekening met een groep voor de vaatwasser? Ik heb zelf de koelkast ook een eigen groep gegeven, is technisch gezien niet noodzakelijk, maar ik vind het wel prettig dat hij blijft doordraaien als er ergens een groep uitknalt. Of je nou 2 of 5 leidingen trekt maakt ook niet zoveel uit qua werk. (en liever nu dan later als alles al netjes is afgewerkt)

[stormfly]

Bij een PV verdeler, die ik ga gebruiken. Zit daar een harde NEN eis van max 3000watt voor de omvormer?

Er wordt in de documentatie van kastjes van de aanbieders van PV verdelers soms over gesproken. Maar sommige merken (die via groepenkastbestellen.nl) weer niet.

Is het een NEN eis of een leveranciers eis?

Want waarom 3000 en niet 3680 zoals hij afgezekerd is met 16 Amp? Waar zit de beperking voor de laatste 680 watt?

Jullie een clue?

[FrankHe]

-Junkiexp- schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 22:59:
[...]

Geen foto moeten sturen.
Hoofschakelaar nog niets over gehoord maar ik zit nog in de offertefase, heb nog geen opdracht gegeven.

Die hoofdschakelaar is wel verplicht hoor wanneer je de installatie flink aanpakt. De regel is dat je de installatie in een enkele handeling spanningsloos moet kunnen maken en dat is wat een hoofdschakelaar doet.

Een aansluiting van 25A op 4mm² over een afstand van 45m is in beginsel voldoende. Maar vanwege de spanningsval kiezen ze er vaak voor om 10mm² te leggen.

[Rol-Co]

jacovn schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 08:02:
[...]


Ik zat ook al te kijken waarom ik zo veel aardleks had, maar dat heeft de E man gisteren uitgelegd.
Voor de keuken heeft hij al de zware gebruikers ook over 3 fases verdeeld. Dus 12 eenheden voor de keuken is: aardlek, groep, groep, aardlek, groep, groep, aardlek, groep, groep


Hij lijkt het bewust niet bij de andere aardlek schakelaars opgezet te hebben. Ten eerste zit de keuken onder in de kast, en de rest van de groepen bovenin. Ten 2e kwam hij op >4 groepen per aardlek.

Maximaal 4 groepen per aardlek inderdaad.

[Source90]

Rol-Co schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 05:45:
[...]

Met 3 fase moet je het beter verdelen over de fasen, je hebt nu alle zware dingen op de eerste 3 groepen wat waarschijnlijk de eerste fase is, dus groep 5-8 en 9-12 gebruiken.
De kookplaat ook niet op een kookgroep zetten maar op 400v aansluiten met een kracht automaat, zie handleiding kookplaat.
Alles boven 2000W moet op een eigen groep.

Het betreft een 1 fase aansluiting. Er is dus geen krachtstroom/400V mogelijkheid.
Enkel als ik de aansluiting laat ombouwen, echter is er momenteel een wachtlijst van ongeveer 4-6 weken bij Stedin, heeft de telefoniste mij medegedeeld. Sinds het huis klaar is na plaatsen van de keuken zou ik dan 4 weken moeten wachten eer ik de apparatuur zou kunnen gebruiken.
De vraag luidt dan ook, is onderstaande opstelling op 1 fase reëel?

De nummering is ook meer voor gemak en niet hoe het in de kast wordt aangesloten.

Dezelfde vraag over de verdeling geldt, enkel zonder de nummers.
----

Zou ik met onderstaande volstaan?


Of zou ik beter af zijn met 4 aardlekschakelaars en de fornuisgroep achter een eigen ALS?

Martijn02 schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 09:12:
[...]


Een kookgroep is alleen bedoeld voor een (enkel) apparaat wat met 2x16A moet worden afgezekerd. Als je twee ovens aansluit dan moeten die beide een eigen losse groep krijgen. (er is ook geen enkele practische reden om ze electrisch samen aan een kookgroep te hangen)

En: Als je de boel toch gaat verbouwen, houd dan vast rekening met een groep voor de vaatwasser? Ik heb zelf de koelkast ook een eigen groep gegeven, is technisch gezien niet noodzakelijk, maar ik vind het wel prettig dat hij blijft doordraaien als er ergens een groep uitknalt. Of je nou 2 of 5 leidingen trekt maakt ook niet zoveel uit qua werk. (en liever nu dan later als alles al netjes is afgewerkt)

De vaatwasser had ik inderdaad al op een aparte groep zitten (zie originele bericht onder groep 2).

Ik meen gelezen te hebben dat een groep maximaal ~3520Watt zou zijn? De oven heeft een aansluitwaarde van 3650Watt, die 100Watt daarboven zou dan geen kwaad kunnen (als ik hem überhaupt op vol vermogen zou kunnen gebruiken? Verbruik komt volgens mij van de Pyrolyse reiniging-functie die ik zelden tot nooit zal gaan gebruiken.


Moeten de apparaten boven de 2000Watt achter een aardlekautomaat, of volstaat een eigen groep?

[ Voor 27% gewijzigd door Source90 op 18-07-2018 11:01 ]

[mebrein]

Vanochtend is bij mij de electricien langsgeweest. En maandag komt Stedin (van 1 naar 3 fase)..



Nieuwe 3-fase kastje gekocht zoals het plan was hier in het forum, en het binnenwerk is overgezet. Er zit nu een 3-fase busboard in. En er is een hoofdschakelaar in gekomen. Helaas is het bovenstuk niet hetzelfde. Dus die is dus doorverbonden met een losse draad. Maar dit laat ik verder zo.

Ik heb gelijk ook de 2 bestaande aardleks laten vervangen door 3 nieuwe, leek me wel zo netjes want nu ik toch bezig ben in 1 keer goed. En links komen er 2 4-polige 3-fase automaten in. En dan nog even wat nieuwe stikkers voor de meterkast documentatie. Dat alles weer klopt.

Rechtsbovenin komt mijn Fibaro deurbelproject. (Work in progress)

Dank allen voor alle goede adviezen, ik heb nu een hele mooie oplossing! En met deze kast kan ik alle kanten op nu.

[ Voor 17% gewijzigd door mebrein op 18-07-2018 11:34 ]

[Rol-Co]

Source90 schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 10:08:
[...]

Het betreft een 1 fase aansluiting. Er is dus geen krachtstroom/400V mogelijkheid.
Enkel als ik de aansluiting laat ombouwen, echter is er momenteel een wachtlijst van ongeveer 4-6 weken bij Stedin, heeft de telefoniste mij medegedeeld. Sinds het huis klaar is na plaatsen van de keuken zou ik dan 4 weken moeten wachten eer ik de apparatuur zou kunnen gebruiken.
De vraag luidt dan ook, is onderstaande opstelling op 1 fase reëel?

De nummering is ook meer voor gemak en niet hoe het in de kast wordt aangesloten.

Dezelfde vraag over de verdeling geldt, enkel zonder de nummers.
----

Zou ik met onderstaande volstaan?
[afbeelding]

Of zou ik beter af zijn met 4 aardlekschakelaars en de fornuisgroep achter een eigen ALS?


[...]
De vaatwasser had ik inderdaad al op een aparte groep zitten (zie originele bericht onder groep 2).

Ik meen gelezen te hebben dat een groep maximaal ~3520Watt zou zijn? De oven heeft een aansluitwaarde van 3650Watt, die 100Watt daarboven zou dan geen kwaad kunnen (als ik hem überhaupt op vol vermogen zou kunnen gebruiken? Verbruik komt volgens mij van de Pyrolyse reiniging-functie die ik zelden tot nooit zal gaan gebruiken.


Moeten de apparaten boven de 2000Watt achter een aardlekautomaat, of volstaat een eigen groep?

Alles moet achter een 30mA aardlek en alles boven 2000W een eigen groep.
Op 1 fase maakt het niet uit waar wat komt maar als jij 3 fase aan gaat vragen kan je het beter maar gelijk verdelen anders moet je dat later omzetten.

[Source90]

Rol-Co schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 11:41:
[...]

Alles moet achter een 30mA aardlek en alles boven 2000W een eigen groep.
Op 1 fase maakt het niet uit waar wat komt maar als jij 3 fase aan gaat vragen kan je het beter maar gelijk verdelen anders moet je dat later omzetten.

Thanks.

De vraag is inderdaad meer: Kan dit (als in: de genoemde apparaten) allemaal op een 1fase aansluiting, waarbij de inductie op een kookgroep zit.
Als dit mogelijk én veilig is, dan houd ik het op 1 fase. Scheelt mij ook de bijna €300 van Stedin, naast de duurdere kast.

Ik blijf waarschijnlijk maximaal 4-6 jaar in dit appartement, ik heb geen idee of en wanneer Stedin uit zichzelf de huishoudens in deze buurt naar 3fase/nieuwe meter gaat overzetten, maar dat zou ik kunnen onderscheppen met de 1/3-fase groepenkast, waarmee ik tot die tijd op 1fase blijf..?

Als ik op 1fase kan, maakt het dan qua veiligheid/betrouwbaarheid nog uit of ik kies voor 4 aardlekschakelaars (1fase) of 3 aardlekschakelaars (1/3-fase groepenkast)? Naast het beetje meer toekomst-proof van de 1/3-fase groepenkast. Ofwel: Heeft een 4de aardlekschakelaar op 10+keukengroep zin?
Als in:

1-fase met 4x ALS
of

1/3 fase met 3x ALS.


En met Eaton-Holec zit ik goed, wat ik gelezen heb?

[ Voor 11% gewijzigd door Source90 op 18-07-2018 11:57 ]

[Rol-Co]

Source90 schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 11:52:
[...]
Thanks.

De vraag is inderdaad meer: Kan dit (als in: de genoemde apparaten) allemaal op een 1fase aansluiting, waarbij de inductie op een kookgroep zit.
Als dit mogelijk én veilig is, dan houd ik het op 1 fase. Scheelt mij ook de bijna €300 van Stedin, naast de duurdere kast.

Ik blijf waarschijnlijk maximaal 4-6 jaar in dit appartement, ik heb geen idee of en wanneer Stedin uit zichzelf de huishoudens in deze buurt naar 3fase/nieuwe meter gaat overzetten, maar dat zou ik kunnen onderscheppen met de 1/3-fase groepenkast, waarmee ik tot die tijd op 1fase blijf..?

Als ik op 1fase kan, maakt het dan qua veiligheid/betrouwbaarheid nog uit of ik kies voor 4 aardlekschakelaars (1fase) of 3 aardlekschakelaars (1/3-fase groepenkast)? Naast het beetje meer toekomst-proof van de 1/3-fase groepenkast. Ofwel: Heeft een 4de aardlekschakelaar op 10+keukengroep zin?
Als in:
[afbeelding]
1-fase met 4x ALS
of
[afbeelding]
1/3 fase met 3x ALS.


En met Eaton-Holec zit ik goed, wat ik gelezen heb?

Stedin gaat niet uit zichzelf 3 fase bij je aansluiten hoor, dat moet je echt zelf aanvragen en kost 187,10 maar is eenmalig.
Kookgroep kan prima op 1 fase maar als je 35A hebt kan je max 8000W doen tegelijk.
Ik heb het een tijdje zo gehad als jij maar wel een watcher in de kamer zodat we kunnen zien hoeveel we uit het net trekken en had ik nog wat speling door de pv, een kookplaat komt zelden boven de 5000W.
3 of 4 aardlek hangt af van je groepen, max 4 op een aardlek dus met 3 kan je 12 groepen kwijt en een kookgroep telt als 1 dus 13 automaten.
Een 4e aardlek met minder groepen er op is dus niet nodig/onzinnig.

Wat kan is overigens niet altijd wat mag.
Eaton holec is prima, al ligt mijn voorkeur meer bij abb.

[Source90]

Rol-Co schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 14:13:
[...]

Stedin gaat niet uit zichzelf 3 fase bij je aansluiten hoor, dat moet je echt zelf aanvragen en kost 187,10 maar is eenmalig.

Stedin heeft aangegeven wel huizen te gaan uitbreiden naar de nieuwe meter met 3fase, dat zou i.i.g. gelden voor de oudere huizenblokken in mijn buurt. https://www.stedin.net/slimme-meter Althans, dat werd mij verteld per telefoon. In hoeverre de info juist is durf ik niet te zeggen, enkel wat ik te horen kreeg.

En de kosten voor zelf aanvragen is hier €285, €229,- incl BTW en €56 voor de slimme meter.

Rol-Co schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 14:13:
[...]Kookgroep kan prima op 1 fase maar als je 35A hebt kan je max 8000W doen tegelijk.
Ik heb het een tijdje zo gehad als jij maar wel een watcher in de kamer zodat we kunnen zien hoeveel we uit het net trekken en had ik nog wat speling door de pv, een kookplaat komt zelden boven de 5000W.
3 of 4 aardlek hangt af van je groepen, max 4 op een aardlek dus met 3 kan je 12 groepen kwijt en een kookgroep telt als 1 dus 13 automaten.
Een 4e aardlek met minder groepen er op is dus niet nodig/onzinnig.

Dan is het mijns inziens handigste om de 1/3-fase groep te nemen met 3 ALS.

[ Voor 3% gewijzigd door Source90 op 18-07-2018 14:21 ]

[Rol-Co]

Source90 schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 14:20:
[...]
Stedin heeft aangegeven wel huizen te gaan uitbreiden naar de nieuwe meter met 3fase, dat zou i.i.g. gelden voor de oudere huizenblokken in mijn buurt. https://www.stedin.net/slimme-meter Althans, dat werd mij verteld per telefoon. In hoeverre de info juist is durf ik niet te zeggen, enkel wat ik te horen kreeg.

En de kosten voor zelf aanvragen is hier €285, €229,- incl BTW en €56 voor de slimme meter.


[...]
Dan is het mijns inziens handigste om de 1/3-fase groep te nemen met 3 ALS.

Een slimme meter kan ook enkel fase zijn en ze plaatsen wat er zat.

Die laatste zin snap ik niet, wat bedoel je?

[Source90]

Rol-Co schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 16:25:
[...]

Een slimme meter kan ook enkel fase zijn en ze plaatsen wat er zat.

Die laatste zin snap ik niet, wat bedoel je?

Ik weet niet of het klopt, maar dat is wat mij gezegd werd

Enfin, met laatste bedoelde ik er dan voor kan kiezen om een 1/3 fase model te nemen, dat zowel geschikt is voor 1-fase als 3-fase?

Dan sluit ik nu alles aan (althans, de elektricien in de familie) op de 1fase, wel al verdeeld in de groepen per aardlekschakelaar. En dan zou ik hem alsnog over kunnen zetten op 3 fase bij Stedin, daar de groepenkast al voorbereid is.
Of zit ik er nu naast met deze redenatie?

[Techneut]

Ik ben er bij het plaatsen van onze slimme meter niet bij blijven staan, hetgeen ik achteraf bekeken eigenlijk wel had moeten doen. Ik bespeurde echter aan de lichaamstaal dat de monteur er een hekel aan had om op z'n vingers te worden gekeken. Daardoor heb ik een aantal dingen niet gezien. Zoals mijn veronderstelling dat alle nieuwe meters gewoon 3 fasen hebben, ook als er maar één wordt aangesloten. Zou me namelijk niet verbazen. Misschien is er iemand in de groep die daar verheldering in kan geven?

[Rol-Co]

Source90 schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 16:43:
[...]

Ik weet niet of het klopt, maar dat is wat mij gezegd werd

Enfin, met laatste bedoelde ik er dan voor kan kiezen om een 1/3 fase model te nemen, dat zowel geschikt is voor 1-fase als 3-fase?

Dan sluit ik nu alles aan (althans, de elektricien in de familie) op de 1fase, wel al verdeeld in de groepen per aardlekschakelaar. En dan zou ik hem alsnog over kunnen zetten op 3 fase bij Stedin, daar de groepenkast al voorbereid is.
Of zit ik er nu naast met deze redenatie?

Dat je de groepenkast gelijk al op 3 fase moet baseren schreef ik al hier en dat is dan ook dat verdelen.
Rol-Co in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"
Als je namelijk 3 fase neemt word het 3x25A ipv 1x 35A dus kan je minder W per fase doen en je kookplaat moet op 400v 2 fase via een 3 fase automaat en aardlek, dat kan je niet van te voren doen.

@Techneut
De meter is fysiek anders, mijn buurman met enkel fase heeft een andere meter dan ik, de 3 fase is veel groter ook om te zien en meer aansluitingen natuurlijk. ( logisch)

[grigori1]

Techneut schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 17:22:
Ik ben er bij het plaatsen van onze slimme meter niet bij blijven staan, hetgeen ik achteraf bekeken eigenlijk wel had moeten doen. Ik bespeurde echter aan de lichaamstaal dat de monteur er een hekel aan had om op z'n vingers te worden gekeken. Daardoor heb ik een aantal dingen niet gezien. Zoals mijn veronderstelling dat alle nieuwe meters gewoon 3 fasen hebben, ook als er maar één wordt aangesloten. Zou me namelijk niet verbazen. Misschien is er iemand in de groep die daar verheldering in kan geven?

Gisteren de meter vervangen. We hadden al een 1 fase slime meter en nu een andere 3 fase slime meter

[CurlyMo]

CurlyMo schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 00:14:
Ik ben bezig met de isolatie en renovatie van de zolder. Er zit nu 10cm PIR, 2.5cm houten frame waarop gips is geschroefd. Nu wil ik lampen op de balken hangen, maar geen PVC buizen over de balken laten lopen. Het idee is dus om XMVK kabel tussen het gips en de isolatie te leggen.

Punt is alleen dat ik voor de lampen eigenlijk een blauw/zwart paar nodig heb of eventueel blauw/zwart/groen-geel. Deze zijn echter niet te vinden. De vraag is dus:

TLDR: Mag je bij blauw/bruin de bruine ader als schakeldraad gebruiken als je geen zwart tot je beschikking hebt?

Ik stelde deze vraag vanuit de context XMvK kabel, maar mag dat ook VMvL kabel zijn?

[Jim423]

En dan de VMvL met kabelclips vastspijkeren op het frame ofzo? Volgens mij is het niet verboden om het los te leggen maar wel nogal slordig. Bruin als schakeldraad is geen doodzonde in mijn optiek, dat gebeurd wel vaker. (bijv. aansluitsnoeren met een schakelaar).

[CurlyMo]

Jim423 schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 20:02:
En dan de VMvL met kabelclips vastspijkeren op het frame ofzo? Volgens mij is het niet verboden om het los te leggen maar wel nogal slordig. Bruin als schakeldraad is geen doodzonde in mijn optiek, dat gebeurd wel vaker. (bijv. aansluitsnoeren met een schakelaar).

De VMvL kabel wordt netjes weggewerkt achter het gips. Je gaat er grotendeels niks van zien. Mag ik zo'n kabel ook afmonteren op schakelmateriaal? Het immers een solide kabel.

[Jim423]

Officieel moet je afmonteren op een stekker, het is immers een aansluitsnoer. Het stopcontact vanaf de schakelaar sluit je dan aan met YMVK of draad door buis. Deze moet dan wel bereikbaar blijven. Maar is allemaal wat grijs gebied, ik zou wel minimaal 1,5mm² gebruiken gezien het toch op een ''vaste'' installatie gaat lijken. En monteer altijd af met adereindhulsen.

[CurlyMo]

Jim423 schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 20:21:
Officieel moet je afmonteren op een stekker, het is immers een aansluitsnoer. Het stopcontact vanaf de schakelaar sluit je dan aan met YMVK of draad door buis. Deze moet dan wel bereikbaar blijven. Maar is allemaal wat grijs gebied, ik zou wel minimaal 1,5mm² gebruiken gezien het toch op een ''vaste'' installatie gaat lijken. En monteer altijd af met adereindhulsen.

Dus dan is VMVL geen optie en moet ik het bij XMVK houden. Ik wil het graag afmonteren op schakelmateriaal.

[Jim423]

@Xander zou zijn licht er nog even op kunnen laten schijnen maar volgens mij ben je dan aangewezen op XMVK of YMVK (of toch buis). Uiteraard mag je wel bij elk lichtpunt over naar VMvL (H05VV-F heet dat toch tegenwoordig?) met een las(kabel)doos.

[-Junkiexp-]

FrankHe schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 09:31:
[...]

Die hoofdschakelaar is wel verplicht hoor wanneer je de installatie flink aanpakt. De regel is dat je de installatie in een enkele handeling spanningsloos moet kunnen maken en dat is wat een hoofdschakelaar doet.

Een aansluiting van 25A op 4mm² over een afstand van 45m is in beginsel voldoende. Maar vanwege de spanningsval kiezen ze er vaak voor om 10mm² te leggen.

I know, maar daarom leg ik dus ook een 3 fase kast met hoofdschakelaar klaar

[Rol-Co]

mebrein schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 11:25:
Vanochtend is bij mij de electricien langsgeweest. En maandag komt Stedin (van 1 naar 3 fase)..

[afbeelding]

Nieuwe 3-fase kastje gekocht zoals het plan was hier in het forum, en het binnenwerk is overgezet. Er zit nu een 3-fase busboard in. En er is een hoofdschakelaar in gekomen. Helaas is het bovenstuk niet hetzelfde. Dus die is dus doorverbonden met een losse draad. Maar dit laat ik verder zo.

Ik heb gelijk ook de 2 bestaande aardleks laten vervangen door 3 nieuwe, leek me wel zo netjes want nu ik toch bezig ben in 1 keer goed. En links komen er 2 4-polige 3-fase automaten in. En dan nog even wat nieuwe stikkers voor de meterkast documentatie. Dat alles weer klopt.

Rechtsbovenin komt mijn Fibaro deurbelproject. (Work in progress)

Dank allen voor alle goede adviezen, ik heb nu een hele mooie oplossing! En met deze kast kan ik alle kanten op nu.

Die invoer onderkant kan je vervangen voor een dichte insteek plaat, staat netter, die aansluit nek boven is anders, ik weet niet of die van je oude kast nog te krijgen is, zal eens kijken.

Onderkant
https://www.sandervunderink.nl/abb-inzetstuk-175-00-2.html

[mebrein]

@Rol-Co Dat zou het helemaal afmaken .... Ik ga deze bestellen. To be continued.

[Rol-Co]

mebrein schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 23:34:
@Rol-Co Dat zou het helemaal afmaken .... Ik ga deze bestellen. To be continued.

Bestel deze ook mee, kan je je kabeltjes mooi uitlijnen boven de kast.

https://www.sandervunderi...adel-stapelbaar-z8-s.html

Die paar euro.

[kaasmakert]

Korte vraag over elektra in badkamer, want ik kom veel tegenstrijdige verhalen tegen op klussites etc.
Ik heb toegang tot laatste nen1010 (2016), daarin staan heel andere dingen dan de meeste (goede) klussites.

IP waardes van verlichting buiten zone 2:
Overal kom je tegen dat IP21 minimaal verplicht is in badkamer, ivm druppels.
In nen1010 vind ik alleen dat IP2X verplicht is (dus IP20 mag ook, mits buiten zone 2 uiteraard)

Zone indeling wastafel:
Staat niets over in nen1010. Zolang de wastafel zich buiten zone 2 van douche en/of bad bevindt zijn er geen speciale regels. In principe zou je wcd naast de kraan mogen zetten.
Toch staan op veel (gerenommeerde) sites dat 60 cm rondom de wastafelkraan onder zone 2 valt.

Is iedereen gek of lees ik de norm verkeerd?

[FrankHe]

kaasmakert schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 09:20:
Korte vraag over elektra in badkamer, want ik kom veel tegenstrijdige verhalen tegen op klussites etc.
Ik heb toegang tot laatste nen1010 (2016), daarin staan heel andere dingen dan de meeste (goede) klussites.

IP waardes van verlichting buiten zone 2:
Overal kom je tegen dat IP21 minimaal verplicht is in badkamer, ivm druppels.
In nen1010 vind ik alleen dat IP2X verplicht is (dus IP20 mag ook, mits buiten zone 2 uiteraard)

Zone indeling wastafel:
Staat niets over in nen1010. Zolang de wastafel zich buiten zone 2 van douche en/of bad bevindt zijn er geen speciale regels. In principe zou je wcd naast de kraan mogen zetten.
Toch staan op veel (gerenommeerde) sites dat 60 cm rondom de wastafelkraan onder zone 2 valt.

Is iedereen gek of lees ik de norm verkeerd?

Ik weet er het fijne niet van maar krijg over het algemeen de indruk dat de NEN 1010 op dit gebied de nodige wijzigingen heeft ondergaan Dit zou kunnen verklaren waarom je tegenstrijdige informatie vindt.

[Xiphalon]

Rol-Co schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 11:41:
[...]

Alles moet achter een 30mA aardlek en alles boven 2000W een eigen groep.
Op 1 fase maakt het niet uit waar wat komt maar als jij 3 fase aan gaat vragen kan je het beter maar gelijk verdelen anders moet je dat later omzetten.

Sinds de nieuwe NEN1010 hoeven spullen van >2000W niet meer op een eigen groep. Je moet wel e.e.a. zo aansluiten dat het bruikbaar is Twee ovens van 2500W niet samen, maar je mag dus wel bijvoorbeeld de vonkonsteking van een gaskookplaat bij een oven op een enkele groep aansluiten.

Ook hoeft niet álles achter een 30mA aardlek, maar die uitzonderingen zijn vrij zeldzaam in een normaal huis.

edit: even @Source90 taggen, het was oorspronkelijk zijn vraag.

[ Voor 4% gewijzigd door Xiphalon op 19-07-2018 17:00 ]

[Rol-Co]

Xiphalon schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 17:00:
[...]

Sinds de nieuwe NEN1010 hoeven spullen van >2000W niet meer op een eigen groep. Je moet wel e.e.a. zo aansluiten dat het bruikbaar is Twee ovens van 2500W niet samen, maar je mag dus wel bijvoorbeeld de vonkonsteking van een gaskookplaat bij een oven op een enkele groep aansluiten.

Ook hoeft niet álles achter een 30mA aardlek, maar die uitzonderingen zijn vrij zeldzaam in een normaal huis.

edit: even @Source90 taggen, het was oorspronkelijk zijn vraag.

Geen aardlek heb je wel inderdaad maar een woonhuis is alles wel aardlek hoor, tenminste, dat is wel beter ook.

[sypie]

Rol-Co schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 18:11:
[...]

Geen aardlek heb je wel inderdaad maar een woonhuis is alles wel aardlek hoor, tenminste, dat is wel beter ook.

Wat @Xiphalon zegt is dat je niet alles achter een 30mA aardlek hoeft te doen. Dat zou dus kunnen betekenen dat je ook een 300mA of zelfs een 500mA variant mag nemen of zelfs een lichtere dan 30mA. Althans, zo lees ik het.

kaasmakert schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 09:20:
Is iedereen gek of lees ik de norm verkeerd?

Wanneer is de NEN1010 veranderd en wanneer zijn die gerenommeerde sites voor het laatst aangepast? Ik denk dat daar je antwoord uit komt rollen. Hoewel het in de praktijk natuurlijk niet fout is dat de ruimte van 60cm rondom een wasbak vrij gehouden wordt van 230V aansluitingen.

[ Voor 32% gewijzigd door sypie op 19-07-2018 18:19 ]

[Rol-Co]

sypie schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 18:16:
[...]

Wat @Xiphalon zegt is dat je niet alles achter een 30mA aardlek hoeft te doen. Dat zou dus kunnen betekenen dat je ook een 300mA of zelfs een 500mA variant mag nemen of zelfs een lichtere dan 30mA. Althans, zo lees ik het.


[...]

Wanneer is de NEN1010 veranderd en wanneer zijn die gerenommeerde sites voor het laatst aangepast? Ik denk dat daar je antwoord uit komt rollen. Hoewel het in de praktijk natuurlijk niet fout is dat de ruimte van 60cm rondom een wasbak vrij gehouden wordt van 230V aansluitingen.

Zover ik weet mag 300-500 helemaal niet, maar wil niet zeggen dat het niet gebeurd, bedrijfsmatig is ook al anders dan woonhuis.
Zonder mag in sommige gevallen ook, of is een regel voor bijvoorbeeld boven 2m30 de wcd monteren, vast aansluiten, unieke stekkers gebruiken enz.

In een woonhuis heb je geen keuring, dus in princiepe mag alles, ik herinner me nog best de lampensnoertjes met kroonsteen van vroeger.

[jacovn]

Mag je een wcd niet boven de 230 cm hoog monteren ?
Ik heb er boven de kelding kasten hoogte maar een op de muur laten maken. Als er verlichtimg in moet kan dat via bovenkant en geen gaten in de achterwand

[Rol-Co]

jacovn schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 20:35:
Mag je een wcd niet boven de 230 cm hoog monteren ?
Ik heb er boven de kledingkssgen hoogte maar een op de muur laten maken. Als er verlichtimg in moet kan dat via bovenkant en geen gaten in de achterwand

Jawel, en mag dan zelfs zonder aardlek, zo staat het in de NEN, wel staat erbij dat er dan voldoende andere wcd moet zijn.

[CurlyMo]

Jim423 schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 20:34:
@Xander zou zijn licht er nog even op kunnen laten schijnen maar volgens mij ben je dan aangewezen op XMVK of YMVK (of toch buis). Uiteraard mag je wel bij elk lichtpunt over naar VMvL (H05VV-F heet dat toch tegenwoordig?) met een las(kabel)doos.

Ik denk dat die op vakantie is

[O085105116N]

FrankHe schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 21:46:
[...]

Het is inderdaad een veredelde rijgklem. Zoiets zeg maar:

[afbeelding]

Sommige kasten hebben al standaard verdeelblokjes met ieder vier of vijf posities onderin de kast zitten. Dat zal eventueel ook kunnen voldoen.

[afbeelding]

Wellicht is het nog een idee om een overspanningsbeveiliging aan je installatie toe te voegen? Ik dacht hier aan omdat je PV op het dak hebt en een kabel naar een auto. Dat geeft wat meer mogelijkheden tot beschadiging door blikseminslag of defecten veroorzaakt door inductie. Dan kan een overspanningsbeveiliging eigenlijk geen kwaad. Het zal niet helpen tegen een echte voltreffer. Maar als de bliksem enigszins in de buurt inslaat dan zal je daar met een overspanningsbeveiliging minder snel schade van ondervinden.

Ik weet wat me te doen staat. Ik ga een boodschappen lijstje samenstellen.

Wat betreft de overspanningsbeveiliging, de auto zelf heeft al een beveiliging daarvoor, misschien dat ik het later nog kan verbeteren in de meterkast zelf, maar ik wil deze klus, na 2 jaar verbouwen eindelijk afronden.

[Xander]

CurlyMo schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 00:14:
TLDR: Mag je bij blauw/bruin de bruine ader als schakeldraad gebruiken als je geen zwart tot je beschikking hebt?

Ja. Andersom ook. (Vroeger was kabel standaard zwart/blauw/geel-groen en men deed niet anders)

Source90 schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 02:08:
En kan ik de oven en combi beter beide op een eigen groep doen of zoals bovenstaand beide op 1 koogroep?

Waarom zou je daar in hemelsnaam een kookgroep voor gebruiken? Een kookgroep is om één apparaat aan te sluiten. Niets meer. En zeker als je zo gemakkelijk met leidingen van de groepenkast naar de keuken kunt snap ik niet zo goed dat je dit overweegt.

Gewoon 2 losse groepen dus.

De woning is 1 fase, naar 3 fase omzetten kost ongeveer €300 met enkele weken wachttijd. Is dit echt nodig of zou ik met bovenstaande kast op 1 fase (2x kookgroep + 8/10 groepen + 3x ALS) ook uit de voeten kunnen? Bovenstaande groepenkast zou eventueel in de toekomst wel overgezet kunnen worden op 3 fase als ik het goed begrepen heb.

Dat zal afhangen van de gelijktijdigheid. 1x35A is niet zo heel ruim, dat is maar 8050W. Als je van plan bent om dat fornuis à 7400W, de oven van 3650W en de andere oven van 2800W allemaal op vol vermogen te gebruiken terwijl je boiler op 2000W staat te verwarmen dan zal het wat krap worden he?

Gezien de keukenapparatuur (elektrisch koken, 2 ovens) zou ik voor een 3-fasen aansluiting kiezen.

En qua merk zit ik met Eaton goed? Lees bijna overal Hager als nummer 1, echter is de kast daar bijna drie keer zo groot om hetzelfde te kunnen plaatsen.

Alle A-merken zijn goed. Hager, Eaton, ABB, Attema, Schneider Electric, het zal allemaal doen wat je er van verwacht...

Vreemd dat een Hager kast 3x zo groot zou moeten worden want de componenten zijn toch allemaal precies even groot...

mebrein schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 11:25:
Vanochtend is bij mij de electricien langsgeweest. En maandag komt Stedin (van 1 naar 3 fase)..

[afbeelding]

Nieuwe 3-fase kastje gekocht zoals het plan was hier in het forum, en het binnenwerk is overgezet. Er zit nu een 3-fase busboard in.

Geen driefasen busboard hoop ik? Maar een busboard met 3 segmenten van 4 modules ieder op 1 fase?

Is in ieder geval netjes geworden toch? Als je de codering even fixt. Optimaal gebruik gemaakt van de bestaande componenten lijkt me.

Ik heb gelijk ook de 2 bestaande aardleks laten vervangen door 3 nieuwe, leek me wel zo netjes want nu ik toch bezig ben in 1 keer goed.

Was het nog type AC wat er zat? Dan lijkt me dat verstandig. Als het al type A was en ze werken nog goed is er natuurlijk niets op tegen om ze te laten zitten..

Techneut schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 17:22:
Zoals mijn veronderstelling dat alle nieuwe meters gewoon 3 fasen hebben, ook als er maar één wordt aangesloten. Zou me namelijk niet verbazen. Misschien is er iemand in de groep die daar verheldering in kan geven?

Het zijn daadwerkelijk verschillende meters.

Zie hier bijvoorbeeld een aantal populaire modellen, in 3-fasen en 1-fase variant.

Jim423 schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 20:34:
@Xander zou zijn licht er nog even op kunnen laten schijnen maar volgens mij ben je dan aangewezen op XMVK of YMVK (of toch buis). Uiteraard mag je wel bij elk lichtpunt over naar VMvL (H05VV-F heet dat toch tegenwoordig?) met een las(kabel)doos.

Ik zie het probleem niet zo met VMVL voor vaste installatie, maar ook ik ben niet alwetend. Wel inderdaad geiders van minimaal 1,5mm² gebruiken, mocht je er nog contactdozen op aan willen sluiten dan minimaal 2,5mm². En natuurlijk geschikte klemmen of verbindingsmaterialen gebruiken.

Soepele draad afmonteren op schakelmateriaal met steekcontacten is gepruts. Ik zou schakelmateriaal met schroefcontacten zoeken (al wordt dat steeds zeldzamer!) en adereindhulzen gebruiken.

kaasmakert schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 09:20:
Korte vraag over elektra in badkamer, want ik kom veel tegenstrijdige verhalen tegen op klussites etc.
Ik heb toegang tot laatste nen1010 (2016), daarin staan heel andere dingen dan de meeste (goede) klussites.

[...]

Is iedereen gek of lees ik de norm verkeerd?

Volgens mij lees je het prima en direct uit de juiste bron.

Rol-Co schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 18:30:
[...]

Zonder mag in sommige gevallen ook, of is een regel voor bijvoorbeeld boven 2m30 de wcd monteren, vast aansluiten, unieke stekkers gebruiken enz.

Waar in de NEN1010 kan ik lezen over die >2,30m, unieke stekkers, etc?

Het enige relevante wat ik uit de NEN1010:2015 ken is:

411.3.3 Aanvullende bescherming
In wisselspanningssystemen moet aanvullende bescherming tot stand worden gebracht door een toestel voor aardlekbeveiliging in overeenstemming met 415.1 voor:

• contactdozen met een toegekende stroom van ten hoogste 20 A voor algemeen gebruik door leken,
  
  OPMERKING Een contactdoos voor algemeen gebruik is een contactdoos die niet voor specifiek gebruik is bestemd. Contactdozen voor specifiek gebruik zijn duidelijk herkenbaar door de plaatsing van de contactdoos of een aanduiding bij de contactdoos.
  
  OPMERKING Een uitzondering mag worden gemaakt voor:
  • contactdozen voor gebruik onder toezicht van vakbekwame of voldoende onderrichte personen, bijvoorbeeld in bepaalde commerciële of industriële ruimten of
  • een contactdoos die alleen is bedoeld voor het aansluiten van een bepaald elektrisch toestel.
• verplaatsbaar materieel met een toegekende stroom van ten hoogste 32 A voor gebruik buiten en
• aansluitpunten voor verlichting in ruimten met een woonfunctie, een celfunctie of een logiesfunctie of in woonschepen. Dit geldt niet voor aansluitpunten voor verlichting in gemeenschappelijke verkeersruimten.

Oftewel, in een woonhuis moet je contactdozen voor algemeen gebruik en aansluitpunten voor verlichting aanvullend beveiligen met een 30mA aardlekschakelaar. Bij een contactdoos welke alleen bereikbaar is door de keukenplint te demonteren, hoeft het dus niet (duidelijk herkenbaar als "niet voor algemeen gebruik" door de plaatsing). Bij een contactdoos die je labelt, "alleen wasmachine", in principe dus ook niet (duidelijk herkenbaar door de aanduiding). Eventuele extra eisen wanneer de wasmachine bijvoorbeeld in een badkamer of naast een zwembad zou staan even buiten beschouwing gelaten.

De valkuil is wel dat je, nog voordat je rekening gaat houden met aanvullende eisen zoals deze, natuurlijk wel de basis eisen voor wat betreft "Bescherming tegen elektrische schok" (41) in acht moet nemen. Dat doe je door één van de volgende beschermingsmaatregelen te treffen:

• 411 Beschermingsmaatregel: automatische uitschakeling van de voeding
• 412 Beschermingsmaatregel: dubbele of versterkte isolatie
• 413 Beschermingsmaatregel: elektrische scheiding
• 414 Beschermingsmaatregel: extra lage spanning: SELV en PELV

Die laatste 3 zullen als we de wasmachine weer even als voorbeeld nemen niet lukken. Ik ken weinig dubbel geïsoleerde wasmachines, ik ken weinig mensen die hun wasmachine achter een scheidingstransformator aansluiten en wasmachines op een veilige lage spanning zijn volgens mij ook wat zeldzaam. Daarom is 99,9% van de installaties ontworpen met als beschermingsmaatregel 411, automatische uitschakeling van de voeding.

Automatische uitschakeling van de voeding betekent in het kort dat wanneer er een fout optreedt waardoor een metalen gestel onder spanning komt te staan, de voeding automatisch en snel genoeg moet afschakelen. In een TT stelsel (90% van de laagbouw woningen) moet de beveiliging bij een aardsluiting binnen 0,2s uitschakelen.

Dit kan door een installatieautomaat gebeuren. Een B16 automaat schakelt binnen 0,2s af als er een foutstroom van tenminste 80A gaat lopen. Dit betekent bij een netspanning van 230V dat de totale weerstand van het foutstroomcircuit maximaal 230V/80A = 2,875Ω mag zijn.

En juist op dat laatste punt gaat het de laatste jaren vaak "fout". De aardcircuitweerstand mag maximaal 166Ω zijn, dus waarom zou een bouwbedrijf of installateur nog moeite doen om een weerstand lager dan 2,875Ω te realiseren? Hier in de regio zit je rond de 10Ω als je een pen van 6m slaat. Meestal laat men het daarbij. Niets mis mee, maar dan moet dus wel alles in de woning worden beveiligd door een aardlekschakelaar. Niet vanwege de "aanvullende eisen" zoals die aan contactdozen voor algemeen gebruik en aansluitpunten voor verlichting gesteld worden, maar gewoon vanwege de eisen die al in de basis aan iedere elektrische installatie gesteld worden.

Je zou aan de eisen van "automatische uitschakeling van de voeding" kunnen voldoen met een aardlekschakelaar van 300mA. Bijvoorbeeld voor de wasmachine of vaatwasser. Zo lang je achter diezelfde schakelaar dus maar geen contactdozen voor algemeen gebruik of aansluitpunten voor verlichting plaatst (want die laatste moeten met 30mA beveiligd worden).

Of je moet het geluk hebben dat je thuis een TN-stelsel hebt (aarde geleverd door netleverancier) of een aardpen met een voldoende lage weerstand. Dan kun je voor bepaalde toepassingen de aardlekschakelaar geheel achterwege laten. Het is alleen wat jammer dat het laten meten van de aardverspreidingsweerstand je waarschijnlijk meer kost dan een paar aardlekschakelaars.

Gewoon alles achter een 30mA aardlekschakelaar is zo gek nog niet. Altijd goed, lekker simpel.

---

Zo, ik heb dit topic weer eens bijgelezen.

[CurlyMo]

Xander schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 22:36:
[...]
Ik zie het probleem niet zo met VMVL voor vaste installatie, maar ook ik ben niet alwetend. Wel inderdaad geiders van minimaal 1,5mm² gebruiken, mocht je er nog contactdozen op aan willen sluiten dan minimaal 2,5mm². En natuurlijk geschikte klemmen of verbindingsmaterialen gebruiken.

Soepele draad afmonteren op schakelmateriaal met steekcontacten is gepruts. Ik zou schakelmateriaal met schroefcontacten zoeken (al wordt dat steeds zeldzamer!) en adereindhulzen gebruiken.

Ok, dank je wel. VMvL scheelt een hoop ruimte qua diameter.

[Rol-Co]

@Xander
Dat van die 2m30 hoog ga ik voor je kopieren, ligt op mijn werk en kwam uit de NEN vandaan van de installateur.
Ging om een machine op krachtstroom (16A ) welke absoluut niet op een 30 mA kon, in de machine zelf zat een 300mA.
De machine is gestekkert dus de eis is dat de wcd achter 30mA zit wat niet kan,dus blijft er over:

Vast aansluiten ( kan niet ivm wielen onder het apparaat)
Wcd hoger dan 2m30 met voldoende andere in de ruimte
Stekker met ander klokgetal (zie hieronder en dan zwart bijv)



Dit laatste was de oplossing van de NEN 3140 keuring inspecteur.

[Xander]

Rol-Co schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 23:31:
@Xander
Dat van die 2m30 hoog ga ik voor je kopieren, ligt op mijn werk en kwam uit de NEN vandaan van de installateur.

Ik ben benieuwd.

Ging om een machine op krachtstroom (16A ) welke absoluut niet op een 30 mA kon, in de machine zelf zat een 300mA.
De machine is gestekkert dus de eis is dat de wcd achter 30mA zit wat niet kan,dus blijft er over:

Vast aansluiten ( kan niet ivm wielen onder het apparaat)
Wcd hoger dan 2m30 met voldoende andere in de ruimte

Of:
- Op een andere manier zorgen dat deze contactdoos niet voor "algemeen gebruik" gebruikt wordt. Dat is met een CEE-form stekker toch niet zo ingewikkeld? De poetsjuffrouw zal daar al niet per ongeluk de stofzuiger in steken. Met duidelijke codering en een goed (aanwijs)beleid kom je in een zakelijke omgeving naar mijn idee ook een heel eind.
- Zorgen dat er toezicht is door vakbekwame of voldoende onderrichtte personen? Moet in een dergelijke omgeving toch ook wel lukken?

Tenzij het ding buiten zit, dan ben je screwed.

Stekker met ander klokgetal (zie hieronder en dan zwart bijv)

[afbeelding]

Dit laatste was de oplossing van de NEN 3140 keuring inspecteur.

Dat vind ik eigenlijk maar een rare oplossing. Stekkers met een ander klokgetal zijn bedoeld voor een andere spanning, niet voor 230/400V. Normen zeggen ook heel duidelijk dat componenten moeten worden geïnstalleerd volgens instructies van de fabrikant, een contactdoos waar "277/480V" op het etiket staat gebruiken in een 230/400V net valt daar naar mijn idee niet onder.

Je riskeert denk ik dat een andere inspecteur deze oplossing afkeurt. Niet iedereen redeneert helaas hetzelfde...

[Rol-Co]

Xander schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 23:59:
[...]

Ik ben benieuwd.

[...]

Of:
- Op een andere manier zorgen dat deze contactdoos niet voor "algemeen gebruik" gebruikt wordt. Dat is met een CEE-form stekker toch niet zo ingewikkeld? De poetsjuffrouw zal daar al niet per ongeluk de stofzuiger in steken. Met duidelijke codering en een goed (aanwijs)beleid kom je in een zakelijke omgeving naar mijn idee ook een heel eind.
- Zorgen dat er toezicht is door vakbekwame of voldoende onderrichtte personen? Moet in een dergelijke omgeving toch ook wel lukken?

Tenzij het ding buiten zit, dan ben je screwed.

[...]

Dat vind ik eigenlijk maar een rare oplossing. Stekkers met een ander klokgetal zijn bedoeld voor een andere spanning, niet voor 230/400V. Normen zeggen ook heel duidelijk dat componenten moeten worden geïnstalleerd volgens instructies van de fabrikant, een contactdoos waar "277/480V" op het etiket staat gebruiken in een 230/400V net valt daar naar mijn idee niet onder.

Je riskeert denk ik dat een andere inspecteur deze oplossing afkeurt. Niet iedereen redeneert helaas hetzelfde...

In een productie omgeving waar veel cee form stekkers worden gebruikt is het heel normaal en is het algemeen gebruik, behalve dus als je hem hoger dan 2m30 hangt
Toezicht door vp of vop is er niet direct, mijn collega is vop en ik vop/iv maar staan daar niet de hele dag bij natuurlijk plus dat ik moeilijk 40 man in de gaten kan houden.

Het advies van de inspecteur was ook niet de mijne, zijn beredenering was dat er niemand een andere stekker in kan steken behalve die van die machine specifiek, en dan zonder aardlek. Klokgetal 3 zou ook kunnen zie ik, rood en 380v , maar hij had het over zwart.

Zelf zou ik eerder een 300 mA aardlek installeren net als in de machine zit, en de wcd hoog hangen, dan heb ik wel alles er aan gedaan.
Duidelijke codering word niet door leken begrepen, zeker niet als ze uit het oosten van europa komen, wat die al niet voor moeite doen om het passend te krijgen als ze denken dat ze het nodig hebben, het zal je nog verbazen.

[jacovn]

Xander schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 22:36:


Automatische uitschakeling van de voeding betekent in het kort dat wanneer er een fout optreedt waardoor een metalen gestel onder spanning komt te staan, de voeding automatisch en snel genoeg moet afschakelen. In een TT stelsel (90% van de laagbouw woningen) moet de beveiliging bij een aardsluiting binnen 0,2s uitschakelen.

Dit kan door een installatieautomaat gebeuren. Een B16 automaat schakelt binnen 0,2s af als er een foutstroom van tenminste 80A gaat lopen. Dit betekent bij een netspanning van 230V dat de totale weerstand van het foutstroomcircuit maximaal 230V/80A = 2,875Ω mag zijn.


Of je moet het geluk hebben dat je thuis een TN-stelsel hebt (aarde geleverd door netleverancier) of een aardpen met een voldoende lage weerstand. Dan kun je voor bepaalde toepassingen de aardlekschakelaar geheel achterwege laten. Het is alleen wat jammer dat het laten meten van de aardverspreidingsweerstand je waarschijnlijk meer kost dan een paar aardlekschakelaars.

Gewoon alles achter een 30mA aardlekschakelaar is zo gek nog niet. Altijd goed, lekker simpel.

Bij ons heeft de instalateur inderdaad alles achter aardlek schakelaars gezet.
Als het nieuw gebouwd wordt zal het toch ook niet veel uitmaken op het totale systeem lijkt me.

We krijgen TN aansluiting en hebben een aardpen met 1.22 ohm (6 meter diep) dus dat is dan wel dubbelop.
TN met hulpaarde of zoiets..

Ik snap alleen niet dat de TN aarde in berkeningen op 0.5 Ohm gezet wordt met honderden meters tot kilometers kabel tot elektra verdeel blok in een wijk.

[Rol-Co]

jacovn schreef op vrijdag 20 juli 2018 @ 06:58:
[...]

Bij ons heeft de instalateur inderdaad alles achter aardlek schakelaars gezet.
Als het nieuw gebouwd wordt zal het toch ook niet veel uitmaken op het totale systeem lijkt me.

We krijgen TN aansluiting en hebben een aardpen met 1.22 ohm (6 meter diep) dus dat is dan wel dubbelop.
TN met hulpaarde of zoiets..

Ik snap alleen niet dat de TN aarde in berkeningen op 0.5 Ohm gezet wordt met honderden meters tot kilometers kabel tot elektra verdeel blok in een wijk.

Ik denk niet dat er in woonhuizen nog kasten geleverd/geconfigureerd worden zonder dat alles over een aardlek zit. Het is altijd 1-2 of 3 ALS met 1-2 of 3x 4 groepen, simpel en lekker snel klaar.

[Martijn02]

Xander schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 22:36:
Zie hier bijvoorbeeld een aantal populaire modellen, in 3-fasen en 1-fase variant.

Je foto met verschillende meters triggerde bij mij een ander vraag: Op de 2 meters rechsonderin zit een schakelaar, en een sticker met daarop de tekst: "Gebruik deze knop niet als hoofdschakelaar voor onderhoudswerkzaamheden". Zo'n knop heb ik ook op mijn meter, incl bijbehorende sticker en tekst.

En ik heb nooit de neiging gehad om die knop ergens voor te gebruiken, maar ik vraag me toch af waar die knop dan voor is. De tekst suggereert dat het een hoofdschakelaar is, maar als dat zo is, waarom mag je hem dan niet gebruiken? en als je hem dan niet mag gebruiken, waarom zit hij er dan op?

[O085105116N]

@FrankHe

Voor de zekerheid:



Heb ik nu in de winkelmand liggen. De verdeelblokjes heb ik nog liggen zag ik.

[burne]

kaasmakert schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 09:20:
Is iedereen gek of lees ik de norm verkeerd?

Ik denk dat iedereen gek is:



(drie maanden terug nieuw opgeleverd..)

[Techneut]

Martijn02 schreef op vrijdag 20 juli 2018 @ 11:00:
[...]

Je foto met verschillende meters triggerde bij mij een ander vraag: Op de 2 meters rechsonderin zit een schakelaar, en een sticker met daarop de tekst: "Gebruik deze knop niet als hoofdschakelaar voor onderhoudswerkzaamheden". Zo'n knop heb ik ook op mijn meter, incl bijbehorende sticker en tekst.

En ik heb nooit de neiging gehad om die knop ergens voor te gebruiken, maar ik vraag me toch af waar die knop dan voor is. De tekst suggereert dat het een hoofdschakelaar is, maar als dat zo is, waarom mag je hem dan niet gebruiken? en als je hem dan niet mag gebruiken, waarom zit hij er dan op?

Goede vraag.
Ik durf die schakelaar niet te bedienen, want stel dat ik hem alleen weer door hulp van de netbeheerder in kan krijgen. Begrijpelijk dat ik daar niet zoveel zin in heb.

Voor de vraag naar het waarom. Ik heb daar twee gedachten over, ten eerste dat de schakelaar alleen geschikt is als scheider. Een begrip dat voor leken totaal onbekend is, maar voor wie daar wel mee is vertrouwd heel gemakkelijk te omzeilen door eerst alle groepen uit te schakelen. Menigeen zal dat vergeten, vandaar het advies van NIET DOEN. Een installateur zal er echter wel raad mee weten.

Een tweede mogelijkheid is dat het wel eens zo kan zijn dat hij alleen op afstand weer kan worden ingeschakeld. Alleen dan heel begrijpelijk de vraag waarom die knop er dan op zit.

[Rol-Co]

Techneut schreef op vrijdag 20 juli 2018 @ 13:16:
[...]
Goede vraag.
Ik durf die schakelaar niet te bedienen, want stel dat ik hem alleen weer door hulp van de netbeheerder in kan krijgen. Begrijpelijk dat ik daar niet zoveel zin in heb.

Voor de vraag naar het waarom. Ik heb daar twee gedachten over, ten eerste dat de schakelaar alleen geschikt is als scheider. Een begrip dat voor leken totaal onbekend is, maar voor wie daar wel mee is vertrouwd heel gemakkelijk te omzeilen door eerst alle groepen uit te schakelen. Menigeen zal dat vergeten, vandaar het advies van NIET DOEN. Een installateur zal er echter wel raad mee weten.

Een tweede mogelijkheid is dat het wel eens zo kan zijn dat hij alleen op afstand weer kan worden ingeschakeld. Alleen dan heel begrijpelijk de vraag waarom die knop er dan op zit.

Of voor brand of andere rampen de boel uit te schakelen, dus meer als noodstop bedoeld. Kasten zonder hoofdschakelaar zijn dan toch simpel af te schakelen voor de hulpverleners.
Gebouwd voor nood en geen lastscheider.

[JeeEs]

burne schreef op vrijdag 20 juli 2018 @ 12:47:
[...]

Ik denk dat iedereen gek is:

[afbeelding]

(drie maanden terug nieuw opgeleverd..)

ˆˆDit dus..

Ik had dit in mijn vorige huis ook, maar voor de zekerheid laten uitvoeren met een klepje en een IP44-afdichtset.

Blijft IMHO toch het mooiste schakelmateriaal, Gira E2.

[burne]

Techneut schreef op vrijdag 20 juli 2018 @ 13:16:
Een tweede mogelijkheid is dat het wel eens zo kan zijn dat hij alleen op afstand weer kan worden ingeschakeld. Alleen dan heel begrijpelijk de vraag waarom die knop er dan op zit.

Dat kun je in een Belgische handleiding vinden. Inderdaad kan de netbeheerder op afstand je afschakelen. Wat ze niet kunnen is je op afstand weer inschakelen. Dat zou gevaarlijke situaties op kunnen leveren. De knop dient als lokale bevestiging voor het opnieuw inschakelen van energielevering.

Ik gok dat de schakelaar technisch niet aan de eisen van een veilige lastscheider voldoet.

[Clumsy Smurf]

O085105116N schreef op vrijdag 20 juli 2018 @ 12:37:
@FrankHe

Voor de zekerheid:

[afbeelding]

Heb ik nu in de winkelmand liggen. De verdeelblokjes heb ik nog liggen zag ik.

Als ik die fot van de kam zie, vermoed ik dat deze niet direct op de aardlekschakelaar vastgemaakt kan worden, waardoor je eerst weer middels draad naar je eerste automaat moet. Is er misschien ook een kam op de site te vinden die dat wel kan?
Is een stuk netter en makkelijker en minder kans op storingen/warmte.
Ik weet dat Hager ze heeft, maar geen idee of dit merk dit ook kent.

zo iets dus,


al is deze van eaton.

[ Voor 16% gewijzigd door Clumsy Smurf op 20-07-2018 14:52 ]

[orf]

Hoe zit het met krachtstroommachines thuis en aardlek? Ik wil in mijn onderhuis een lintzaag, cirkelzaag en afzuiger op 3 fasen aansluiten (nadat de aansluiting verzwaard en de groepenkast vervangen is). De krachtstroomgroepen lijken niet achter de aardlek te zitten als ik kijk naar bijvoorbeeld deze meterkast: https://www.sandervunderi...1-of-2-krachtgroepen.html

Moet zo'n machine achter de aardlek? Het lijkt me wel zo veilig.

[O085105116N]

ALvHelvoort schreef op vrijdag 20 juli 2018 @ 14:48:
[...]

Als ik die fot van de kam zie, vermoed ik dat deze niet direct op de aardlekschakelaar vastgemaakt kan worden, waardoor je eerst weer middels draad naar je eerste automaat moet. Is er misschien ook een kam op de site te vinden die dat wel kan?
Is een stuk netter en makkelijker en minder kans op storingen/warmte.
Ik weet dat Hager ze heeft, maar geen idee of dit merk dit ook kent.

zo iets dus,

[afbeelding]
al is deze van eaton.

Ik ga eens even kijken op de site (superflink.nl). Ik gebruik ISKRA omdat ik het in de oude woning ook had zitten en nu dus ook. Maar ik moet uitbreiden.

Feitelijk zet ik dus een aardlek en dan x aantal B16 naast elkaar, ipv de aardlek onder en de B16 bovenin?

[Clumsy Smurf]

@O085105116N
Het is maar net wat het beste uitkomt of wat je het mooiste vind, maar vind het zelf het meest duidelijk als de groepen direct naast de desbetreffende aardlek zit ipv er boven.
Mocht het zo zijn dat de groepen en de aardlek niet naast elkaar zitten, dan is mijn bericht hierboven natuurlijk niet van toepassing

[Simple mind]

orf schreef op vrijdag 20 juli 2018 @ 15:00:
Hoe zit het met krachtstroommachines thuis en aardlek? Ik wil in mijn onderhuis een lintzaag, cirkelzaag en afzuiger op 3 fasen aansluiten (nadat de aansluiting verzwaard en de groepenkast vervangen is). De krachtstroomgroepen lijken niet achter de aardlek te zitten als ik kijk naar bijvoorbeeld deze meterkast: https://www.sandervunderi...1-of-2-krachtgroepen.html

Moet zo'n machine achter de aardlek? Het lijkt me wel zo veilig.

Die kasten hebben aardlekautomaten voor de krachtgroep(en): dat is nog beter.

[O085105116N]

ALvHelvoort schreef op vrijdag 20 juli 2018 @ 15:18:
@O085105116N
Het is maar net wat het beste uitkomt of wat je het mooiste vind, maar vind het zelf het meest duidelijk als de groepen direct naast de desbetreffende aardlek zit ipv er boven.
Mocht het zo zijn dat de groepen en de aardlek niet naast elkaar zitten, dan is mijn bericht hierboven natuurlijk niet van toepassing

Ik kan nog kiezen. Maar ik kan die kam niet vinden op de site. Ik denk dat ik ga voor de b16’s bovenin en de aardlekken onderin. Dat is dan de linkerkast. De rechterkast is de bestaande kast, maar dan alleen met 3fase apparatuur en de hoofdschakelaar.