Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[artificial_sun]

De woonkamer zou ik zelf over twee groepen verdelen. De grote vermogens in de keuken op een aparte groep met mogelijk nog één dubbele WCD (dus Vaatwasser + 1 wcd, oven + 1 wcd) Elektrische kookplaat apart. Apparaten boven de 2 a 2.5 kw apart (wasmachine en droger). Meerdere groepen per verdieping is ook handig. Tuin op een aparte groep (eigen aardlekautomaat is nog beter).

Goede spreiding over 3 groepen, en als je met powerline adapters wil werken, moet je zorgen dat ze op dezelfde fase zitten.

Ik zou zelf ook:
- Telefoon en CAI naar de meterkast (laten) leggen
- Alle schakelaars en lampen naar de meterkast leggen (voor domotica)
- Wachtbuizen leggen (eventueel voor zwakstroom ivm domotica)

[BrainCrash]

artificial_sun schreef op maandag 26 februari 2018 @ 16:52:
De grote vermogens in de keuken op een aparte groep met mogelijk nog één dubbele WCD (dus Vaatwasser + 1 wcd, oven + 1 wcd) Elektrische kookplaat apart. Apparaten boven de 2 a 2.5 kw apart (wasmachine en droger).

@frenkie64
Als het dan toch compleet aangepakt wordt, zorg dan ook dan je je aan de huidige regelgeving houd.

Wat artificial_sun hier als advies schrijft, is namelijk voor een deel gewoon verplicht volgens de norm, en voor een ander deel helemaal niet toegestaan:

ELK apparaat wat een aansluitwaarde van meer dan 2kW heeft, dient op een eigen groep aangesloten te worden. Daar mag dan géén ander apparaat nog worden bij aangesloten.
In de praktijk komt dat o.a. neer op:

- vaatwasser op een eigen groep
- combi-oven op een eigen groep
- wasmachine op een eigen groep
- droger op een eigen groep

Je mag dus niet op dezelfde groep als die van de oven ook nog een wandcontactdoos aansluiten.

Ik zou daarnaast dus ook nog:
- een aparte groep maken voor de werkblad WCD's in de keuken (+ eventueel koelkast en/of afzuigkap bijv.)
- Inderdaad een aparte (perilex / dubbele fase) groep aanleggen voor een elektrische kookplaat. (met een 3/4" buis)

Je zit zo aan minimaal 10 verschillende groepen in een moderne installatie.
(ik heb er zelf bijvoorbeeld 13, met o.a. ook nog aparte groepen voor warmtepomp en PV installatie)

[painkill]

Die regel van 2000 watt is er niet meer sinds de nieuwe NEN, er is nog wel het advies om er goed op te letten, maar het is geen harde eis. Al is het alsnog wel verstandig om niet te dicht rond de 3500 watt te gaan zitten op 1 groep, maar de verlichting van de keuken kan best wel samen met een oven en de koelkast, mocht het zo uitkomen..

Groepen speciaal voor verlichting zijn er eigenlijk niet in nederland, is ook nergens voor nodig, in de ons omringende landen doen ze het wel, maar dat kost eigenlijk alleen maar extra groepen en draden zonder echte voordelen.

Je moet gaan kijken wat je denkt te gaan verbruiken, de meeste mensen gebruiken op de 1e verdieping of de zolder bijna geen stroom, dus dit kan perfect op 1 groep. Mocht er een wasmachine/droger of iets anders komen te staan dan raad ik wel een aparte groep aan. Algemene stopcontacten wil je eigenlijk niet delen met een grootverbruiker. Als dan de wasmachine aan is kun je niet stofzuigen.
Maar je kunt dan wel weer veel algemene stopcontacten op 1 groep hebben.
Tuin, keuken en wasmachine drogers zijn in de praktijk de ruimtes met aparte groepen, in de keuken is 3-4 ook niet ongewoon.

Nog 1 tip, verdeel de groepen waar verlichting op zit wel over meerdere aardlekschakelaars, zodat niet je hele huis donker is als er 1 aardlek door gaat. (Dit is ook geëist in de NEN trouwens.)

[ Voor 46% gewijzigd door painkill op 26-02-2018 20:10 ]

[CurlyMo]

BrainCrash schreef op maandag 26 februari 2018 @ 19:42:
[...]
ELK apparaat wat een aansluitwaarde van meer dan 2kW heeft, dient op een eigen groep aangesloten te worden. Daar mag dan géén ander apparaat nog worden bij aangesloten.

En hoe zit het met een aanvullende lamp.

Ik heb hier één lamp en één WCD in de woonkamer. Hier zou ik in de toekomst misschien een elektrische radiator op aansluiten (heb zonnepanelen) i.p.v. een warmtepomp. Dat laatste is waarschijnlijk niet rendabel in ons huis. Zou dat wel kunnen?

[fabstar81]

Weet niet of ik dit hier kwijt kan, maar ik wil mijn meterkast vernieuwen en of uitbreiden, kan dit met geschaafd steigerhout?

[Fabian]

Op dit moment heb ik twee aparte 16A groepen van de meterkast naar zolder. Deze worden gebruikt voor een wasmachine en een wasdroger.

Omdat ik graag een derde groep wil naar zolder ben ik benieuwd of het volgende mag:



De bestaande buizen zijn deels 16mm, deel 19mm. Als ik het juist heb dan mag hier maximaal 4x 2,5mm" doorheen, wat een te weinig is voor een 3-fase groep. Mag ik de aarde door de tweede buis doen, beide buizen uit laten komen in een lege groepenkast met daarin drie stopcontacten en de drie fasen verdelen over de drie stopcontacten?

Alle drie de stopcontacten zullen uitvallen wanneer een te hoog belast wordt. Dat is voor deze toepassing geen ramp.

Daarnaast ben ik benieuw of ik een dubbel geisoleerde KNX kabel door de 2e buis langs de aarde mag leggen.

[Señor Sjon]

Geen twee groepen in één buis is het devies. Je denkt (of de volgende bewoner) dat bij uitschakelen van de betreffende groep de buis spanningsvrij is, maar dat is hij in feite niet als je niet beide groepen uitzet.

Overigens heb ik een wamtepompdroger (aansluitwaarde 1.000 W) en wasmachine (aansluitwaarde 1.800 W) op één groep zitten. Samen blijft dat ruim onder de maximaal toegestane capaciteit. Dus als je dat kan doen, dan speel je een groep vrij.

[ Voor 36% gewijzigd door Señor Sjon op 27-02-2018 08:50 ]

[frenkie64]

Kort samengevat, mijn idee was iets als volgt:
1. Woonkamer/eetkamer
2. Slaapkamers
3. Keuken algemeen
4. Oven
5. Oven
6. Vaatwasser
7. Bijkeuken (koelkasten 2x)
8. Bijkeuken (wasmachine)
9. Bijkeuken/ berging / Tuin
10. ???
11. ???
12. ???

Ik wil dus al wel een verdeler hebben met 12 groepen (wat ruim meer is dan de huidige 4). Voor de keuken staat een Boretti gepland, deze heeft een dubbele oven, dus een dubbele kookgroep (perilex) nodig. Verder blijft het koken voorlopig op gas. Wij hebben geen magnetron of zo, dus dit slurpt geen stroom. Vaatwasser, koelkasten en wasmachine dus op 3 groepen, overige WCD's combineren met de berging (verlichting en mogelijk een keer een apparaat voor het klussen) en in een veel later stadium de tuinverlichting. Of zouden jullie dit laatste stuk splitsen?

[Señor Sjon]

Misschien ooit een Quocker? Er zit vaak een boiler-loze leiding bij de keukenkraan. En in de toekomst wellicht zonnepanelen (1 of 3 fase afhankelijk van dakoppervlak) en een warmtepomp of a/c. Later wil je nog een stekker voor je elektrische auto, maar dan zijn de 12 groepen al vol. Als je toch alles gaat vervangen, zou ik altijd voor 3x25A gaan als je dat nog niet hebt en rekening houden met krachtstroom in de toekomst.

@rest
Waarom geen alamat zekeringen? Dan heb je het geneuzel niet dat een aardlek je hele huis in het donker zet met de 4 groepen op één aardlek.

[Reptile209]

Reptile209 schreef op zaterdag 24 februari 2018 @ 23:07:
Ik gebruik een flexibele meerlagenbuis om de douchekraan aan te sluiten (deze). Kunststof met een dunne laag aluminium binnenin.

Moet ik nu de muurplaat van de kraan nog aarden, of is deze buis met multifit koppelingen elektrisch geïsoleerd zodat aarding niet nodig is? Kan het maandag zelf proberen na te meten, maar wellicht heeft iemand het al een keer uitgezocht?

Met mijn multimeter meet ik oneindige weerstand tussen de muurplaat en de koppeling die ruim een meter verder aan de leiding zit. Waarschijnlijk dus niet elektrisch geleidend. Maargoed, ik was toch bezig en heb alsnog een aarddraad aan de muurplaat van de kraan gezet. .

[Fabian]

Señor Sjon schreef op dinsdag 27 februari 2018 @ 08:49:
Geen twee groepen in één buis is het devies. Je denkt (of de volgende bewoner) dat bij uitschakelen van de betreffende groep de buis spanningsvrij is, maar dat is hij in feite niet als je niet beide groepen uitzet.

Het gaat hier om één drie-fase groep die op zolder uitgesplitst wordt in drie wcd's. Met 1 handeling wordt dus alles in een keer uitgeschakeld.

De vraag is meer of de aarde van de drie-fase groep door een aparte buis mag.

[artificial_sun]

Mag, mag, doet het iets af aan de veiligheid?

En als het lukt kun je ook nog 5 aders in 1 pijp leggen, dat heb ik thuis volgens mij ook (serie schakelaar + wcd), natuurlijk gaat het hier om meer vermogen, dat wel.

[dreamscape]

artificial_sun schreef op dinsdag 27 februari 2018 @ 16:10:
En als het lukt kun je ook nog 5 aders in 1 pijp leggen, dat heb ik thuis volgens mij ook (serie schakelaar + wcd), natuurlijk gaat het hier om meer vermogen, dat wel.

Dat is waarschijnlijk 3* 2,5mm² plus 2* 1,5mm². Dat mag wel in een 5/8" buis. Voor drie fasen plus PE heb je eigenlijk 3/4" (19mm) nodig. Ik vermoed dat het met de belasting op die groepen wel zal meevallen, maar volgens de regeltjes is het niet de bedoeling.

[BrainCrash]

frenkie64 schreef op dinsdag 27 februari 2018 @ 08:51:
Kort samengevat, mijn idee was iets als volgt:
1. Woonkamer/eetkamer
2. Slaapkamers
3. Keuken algemeen
4. Oven
5. Oven
6. Vaatwasser
7. Bijkeuken (koelkasten 2x)
8. Bijkeuken (wasmachine)
9. Bijkeuken/ berging / Tuin
10. ???
11. ???
12. ???

Ik wil dus al wel een verdeler hebben met 12 groepen (wat ruim meer is dan de huidige 4). Voor de keuken staat een Boretti gepland, deze heeft een dubbele oven, dus een dubbele kookgroep (perilex) nodig. Verder blijft het koken voorlopig op gas. Wij hebben geen magnetron of zo, dus dit slurpt geen stroom. Vaatwasser, koelkasten en wasmachine dus op 3 groepen, overige WCD's combineren met de berging (verlichting en mogelijk een keer een apparaat voor het klussen) en in een veel later stadium de tuinverlichting. Of zouden jullie dit laatste stuk splitsen?

toon volledige bericht

De twee koelkasten in de bijkeuken hoeven niet perse op een aparte groep.
Een koelkast heeft normaal gesproken een aansluitwaarde van 200W of zo (iets van niks dus), die kun je dus prima op de algemene groep van bijkeuken schakelen, bespaart je weer een extra groep.

Ik zou zoals in je laatste zin inderdaad alles naar de tuin splitsen...
Dus alles wat naar buiten het huis gaat op een eigen groep (eventueel aardlekautomaat).
Je hebt met buitenbekabeling toch sneller kans op afschakelen door vocht, water, regen, ongedierte enz, of overbelasting door die net iets te zware zaagtafel in de schuur met ouderwetse inschakelpiek enz.
Wel zo prettig als die groep eruit vliegt dat er dan niet ook gelijk allerlei apparaten binnen mee afgeschakeld worden.

[BrainCrash]

CurlyMo schreef op maandag 26 februari 2018 @ 20:18:
[...]

En hoe zit het met een aanvullende lamp.

Ik heb hier één lamp en één WCD in de woonkamer. Hier zou ik in de toekomst misschien een elektrische radiator op aansluiten (heb zonnepanelen) i.p.v. een warmtepomp. Dat laatste is waarschijnlijk niet rendabel in ons huis. Zou dat wel kunnen?

Hoe bedoel je?
Die lamp heeft geen vermogen van meer dan 3000W neem ik aan?
Verder lijkt het me logisch dat die WCD en lamp in de woonkamer gewoon samen gekoppeld zijn aan (bijna) alle andere WCD's in de woonkamer, en met zn allen samen op één groep zitten.
Het is afhankelijk van het vermogen van die elektrische radiator of het wenselijk is om deze daar nog op een gezamelijke groep erbij te zetten.
(zowiezo, als er iets níet rendabel is, dan is het wel een elektrische radiator, zeker vergeleken met een warmtepomp, maar goed, dat is een off-topic discussie)

anyway, ik lees hierboven dat die eis van 2kW inmiddels in de nieuwste norm is vervallen, wist ik niet.
@painkill : Is daar dan wel iets anders voor teruggekomen? Of zijn er helemaal geen eisen meer voor apparaten die een eigen groep vereisen? (los van de PV installaties dan)

[fabstar81]

fabstar81 schreef op dinsdag 27 februari 2018 @ 07:19:
Weet niet of ik dit hier kwijt kan, maar ik wil mijn meterkast vernieuwen en of uitbreiden, kan dit met geschaafd steigerhout?

Misschien wat meer context of situatieschets. Er zit tussen een koof met standleidingen en de meterkast momenteel een gipsen muurtje. Daarin zitten tig gaten voor kabels, andere leidingen, douche-WTW, etc.. Dat gipsen muurtje zou ik weg willen halen en vervangen door hout.

Daarnaast wil ik de meterkast dieper maken door aan de voorkant het kozijn te verplaatsen naar voren. De "kast" die je hiermee creëert ook van steigerhout. Mag dit?

Dus eigenlijk een soort van houten kast om (of voor) de meterkast heen bouwen?

[painkill]

BrainCrash schreef op dinsdag 27 februari 2018 @ 20:00:
[...]


Hoe bedoel je?
Die lamp heeft geen vermogen van meer dan 3000W neem ik aan?
Verder lijkt het me logisch dat die WCD en lamp in de woonkamer gewoon samen gekoppeld zijn aan (bijna) alle andere WCD's in de woonkamer, en met zn allen samen op één groep zitten.
Het is afhankelijk van het vermogen van die elektrische radiator of het wenselijk is om deze daar nog op een gezamelijke groep erbij te zetten.
(zowiezo, als er iets níet rendabel is, dan is het wel een elektrische radiator, zeker vergeleken met een warmtepomp, maar goed, dat is een off-topic discussie)

anyway, ik lees hierboven dat die eis van 2kW inmiddels in de nieuwste norm is vervallen, wist ik niet.
@painkill : Is daar dan wel iets anders voor teruggekomen? Of zijn er helemaal geen eisen meer voor apparaten die een eigen groep vereisen? (los van de PV installaties dan)

De installateur wordt tegenwoordig aardig vrij gelaten, geen harde eisen meer maar gezond verstand.
Zo zijn de beugelafstanden ook verdwenen bijvoorbeeld en moet het "deugdelijk vastzitten", hoe je dat doet is aan jezelf.

510.4 Omvang en uitvoering van de installatie in tot bewoning bestemde gebouwen,
logiesgebouwen en woonschepen
510.4.1 In elke betreedbare ruimte in tot bewoning bestemde gebouwen, logiesgebouwen en
woonschepen moeten voldoende contactdozen en aansluitpunten voor verlichting zijn aangebracht om op
veilige en doelmatige wijze de ruimte te kunnen gebruiken.
510.4.2 De installatie moet zijn verdeeld in voldoende eindgroepen om gelijktijdig gebruik van te
voorziene apparatuur mogelijk te maken. Waar nodig moet voor specifieke apparaten met een hoge
aansluitwaarde worden voorzien in afzonderlijke eindgroepen.
OPMERKING Vooral (keuken)toestellen met een verwarmingsfunctie kunnen een hoge aansluitwaarde hebben waardoor in bepaalde ruimten aparte eindgroepen en/of meerdere eindgroepen met contactdozen voor algemeen gebruik nodig zijn.
510.4.3 Rekening houdend met 510.4.1 en 510.4.2, moet voor de aanleg van de installatie de omvang
van de installatie worden afgestemd met de opdrachtgever en (indien mogelijk) met de (toekomstige)
eigenaar/gebruiker van de installatie.

[CurlyMo]

BrainCrash schreef op dinsdag 27 februari 2018 @ 20:00:
[...]


Verder lijkt het me logisch dat die WCD en lamp in de woonkamer gewoon samen gekoppeld zijn aan (bijna) alle andere WCD's in de woonkamer, en met zn allen samen op één groep zitten.

Het is letterlijk één lamp en één WCD op één groep

[FrankHe]

frenkie64 schreef op dinsdag 27 februari 2018 @ 08:51:
Kort samengevat, mijn idee was iets als volgt:
1. Woonkamer/eetkamer
2. Slaapkamers
3. Keuken algemeen
4. Oven
5. Oven
6. Vaatwasser
7. Bijkeuken (koelkasten 2x)
8. Bijkeuken (wasmachine)
9. Bijkeuken/ berging / Tuin
10. ???
11. ???
12. ???

Ik wil dus al wel een verdeler hebben met 12 groepen (wat ruim meer is dan de huidige 4). Voor de keuken staat een Boretti gepland, deze heeft een dubbele oven, dus een dubbele kookgroep (perilex) nodig. Verder blijft het koken voorlopig op gas. Wij hebben geen magnetron of zo, dus dit slurpt geen stroom. Vaatwasser, koelkasten en wasmachine dus op 3 groepen, overige WCD's combineren met de berging (verlichting en mogelijk een keer een apparaat voor het klussen) en in een veel later stadium de tuinverlichting. Of zouden jullie dit laatste stuk splitsen?

toon volledige bericht

Uitgaande van een driefase aansluiting waarbij groepen 1-4 op fase 1 / aardlekschakelaar 1 uitkomen en groepen 5-8 op fase 2 / aardlekschakelaar 2. Bij de ovengroepen 4 en 5 zul je even moeten opletten dat deze over twee aardlekschakelaars gaan. Volgens mij mogen deze niet bij elkaar op een perilex uitkomen. Hiervoor zal je een krachtgroep moeten maken.

Je zou de kast bijvoorbeeld als volgt kunnen uitvoeren:

Aardlekschakelaar 1 / fase 1
groep 1 Bijkeuken algemeen (koelkasten)
groep 2 Berging
groep 3 Tuin
Aardlekschakelaar 2 / fase 2
groep 4 Slaapkamers
groep 5 Keuken algemeen
groep 6 reserve
Aardlekschakelaar 3 / fase 3
groep 7 Woonkamer / Eetkamer
groep 8 Vaatwasser
groep 9 Wasmachine

Krachtgroep 1
Oven, fase 1 en 2, fase 3 onbenut laten aangezien deze wordt belast door vaatwasser en wasmachine.

Keuken en woonkamer / Eetkamer verdelen over twee aardlekschakelaars zodat er nog licht is wanneer een van de twee er uitklapt. Loop de boel nog even door met een gediplomeerd elektricien.

[CurlyMo]

BrainCrash schreef op dinsdag 27 februari 2018 @ 20:00:
[...]
(zowiezo, als er iets níet rendabel is, dan is het wel een elektrische radiator, zeker vergeleken met een warmtepomp, maar goed, dat is een off-topic discussie)

We wonen in een jaren '30 huis. Een adviseur gaf aan dat we waarschijnlijk een 15kW warmtepomp nodig hebben. Nu verwarmen we alleen de woonkamer dus leek het me een beter idee om een 2kW elektrische radiator op te hangen i.p.v. een hele zware WP voor het hele huis. Dat vond in ieder geval de installateur ook. Maar goed, ik heb er niet super veel verstand van.

[De_Bastaard]

Ik weet even niet of ik met mijn vraag in dit topic of in het grote verbouw / Q&A topic terecht moet.

Zoals ik in elk geval in het verbouw / q&a topic aan gaf ben ik bezig met het verbouwen van de badkamer. Hierin wil ik LED spots inbouwen, die vlak mogelijk moeten zijn. Daarnaast wil ik dat ze IP54+ zijn en dimbaar vanwege de veiligheid.

Vooralsnog denk ik niet dat ik direct een spot boven de douche cabine ga hangen en ga ik er vanuit dat de verlichting van buiten de cabine voldoende is om door de douchewand heen te schijnen.

Nu is mijn oog op deze LED inbouwspots gevallen: https://www.rietveldlicht...mat-aluminium-metaal-rond

Daar hoort volgens Rietveld een bepaalde dimmer bij, maar zoals je waarschijnlijk verwacht wilt vrouwlief een dimmer op afstand én een op de muur .

Ik heb Rietveld al gemailed of het mogelijk is om hier een andere dimmer op aan te sluiten (die remote te bedienen is) maar daar konden zij alleen maar op antwoorden dat hun verlichting alleen getest is met dat ene type dimmer.

Dus nu mijn vraag, zou bij bovenstaande LED spot een andere, willekeurige LED dimmer passen/werken die remote te bedienen is maar ook vanaf de wand? Ik heb her en der wel eens van die dimmers gezien, maar om nou op goed geluk daar €50,- voor neer te leggen ? If so, wat voor soort dimmer moet ik hebben? Het gaat om 5 spots, dus 5x10W.

Die spots zijn overigens inclusief trafo, voor in hoeverre dat relevant mocht zijn...

[CurlyMo]

De_Bastaard schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 15:33:
Daarnaast wil ik dat ze IP54+ zijn en dimbaar vanwege de veiligheid.

Even in zijn algemeenheid en dus los van wat je al hebt gevonden. Als je voor 220v LEDs gaat, dan zou ik tenminste voor IP55 gaan. Je weet nooit in wat voor een situatie je met je water terecht komt. Flauwvallen, kinderen die spelen met douchekop e.d. Daarnaast, je kan ook standaard spotjes kopen en die in een IP65 armatuur hangen. Dat is wat wij gedaan hebben. Als je voor 12v gaat, dan kan je gewoon standaard spul installeren. Zorg vooral voor een beetje goede transformator.

Dus nu mijn vraag, zou bij bovenstaande LED spot een andere, willekeurige LED dimmer passen/werken die remote te bedienen is maar ook vanaf de wand?

Die dimmers heb ik nooit gezien. Wel transformatoren die dat kunnen. Dat schiet in jouw geval dus niet op.

Ik heb her en der wel eens van die dimmers gezien, maar om nou op goed geluk daar €50,- voor neer te leggen ? If so, wat voor soort dimmer moet ik hebben? Het gaat om 5 spots, dus 5x10W.

Als je bij een webwinkel gewoon een zwik dimmers of transformatoren koopt, dan kan je het toch gewoon testen. Als het niet werkt stuur je ze terug. Gewoon niet helemaal inbouwen totdat je weet of het werkt.

Ook klein is je eigen advertentie pluggen niet gewenst.

[ Voor 12% gewijzigd door Señor Sjon op 28-02-2018 16:07 ]

[Señor Sjon]

@De_Bastaard Een Eltako EUD61NPN-UC achter de schakelaar op de muur en die schakelaar vervangen voor een impulsdrukker. Zo kan je door 1x drukken licht aan/licht uit en ingedrukt houden is dimmen. Even los en weer lang indrukken is dimmen de andere kant op.

De FUD61 variant van Eltako is dacht ik remote bedienbaar, maar die kost dan ook bijna 3x meer.

Misschien is het nog wel mooier om een GU10 armatuur te zoeken. Die lampen zijn veel makkelijker te krijgen.

[ Voor 19% gewijzigd door Señor Sjon op 28-02-2018 16:15 ]

[CurlyMo]

Señor Sjon schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 16:12:
Misschien is het nog wel mooier om een GU10 armatuur te zoeken. Die lampen zijn veel makkelijker te krijgen en het bespaart weer een trafo.

Maar pak dan dus wel een IP65 armatuur.

Wij hebben dit in de badkamer:
Dimmer + Armatuur + LED Spot

Maar dus niet met afstandsbediening, maar bewust draaiknop.

[ Voor 8% gewijzigd door CurlyMo op 28-02-2018 18:43 ]

[De_Bastaard]

CurlyMo schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 16:19:
[...]

Maar pak dan dus wel een IP65 armatuur.

Wij hebben dit in de badkamer:
Dimmer + Armatuur + LED Spot

Maar dus niet met afstandsbediening, maar bewust draaiknop.

Wat is daar dan nu de totale inbouwdiepte van? Is die 47mm voldoende of moet je toch op wat meer rekenen i.v.m. warmte?

Het plafond in de betreffende kamer is volgens mij nu 2.40m, maar daar moet dus nog een vloer van ~4cm vanaf én een verlaagdplafond. Dit in combinatie met mijn lengte (2.10m) wordt al vrij snel krap in de douche. Ik wil niet dat die douchekop tegen het plafond aan zit

[CurlyMo]

De_Bastaard schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 16:22:
[...]
Wat is daar dan nu de totale inbouwdiepte van? Is die 47mm voldoende of moet je toch op wat meer rekenen i.v.m. warmte?

De spot is een stukje opbouw wegens een rubberen ring die tegen het water beschermt. Dat zal 0.5cm zijn. Daarnaast de hoogte van de lamp zelf + fitting.

[De_Bastaard]

Ok, een centimeter of 5.5 zit je dan op. Valt nog mee ...

Laatste vraag, moet daar nog apart een fitting bij besteld worden of zit dat al in de armatuur erbij?

Heh - dat is echt 'n n00b vraag volgens mij

[CurlyMo]

Op de website van de armatuur staat het antwoord op je vraag.

[ Voor 100% gewijzigd door CurlyMo op 28-02-2018 16:42 ]

[De_Bastaard]

Gracias! volgens mij ben ik dan nog goedkoper uit dan die IP54 spots ook

[CurlyMo]

De_Bastaard schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 16:37:
Gracias! volgens mij ben ik dan nog goedkoper uit dan die IP54 spots ook

Je moet het alleen wel mooi vinden en het is niet afstand bedienbaar. Rietveld is duidelijk design. Dit is meer zwembad look wat me wel bevalt

Overigens de dimmer moet ik nog even checken of het echt die was. Ik heb van die webwinkel alle dimmers getest dus lastig uit mijn mail te halen. Het kan ook deze zijn geweest:
https://www.ledlampendire...en.html?sqr=led%20dimmer&

Ik kijk dat vanavond nog even na.

---

@De_Bastaard het bleek toch die andere dimmer te zijn geweest (zwarte). Ik hem mijn linkjes aangepast. Kan jij de quote bijwerken zodat anderen niet op de links uit je quote afgaan.

[ Voor 46% gewijzigd door CurlyMo op 28-02-2018 18:44 ]

[The Wizard]

CurlyMo schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 13:03:
[...]

We wonen in een jaren '30 huis. Een adviseur gaf aan dat we waarschijnlijk een 15kW warmtepomp nodig hebben. Nu verwarmen we alleen de woonkamer dus leek het me een beter idee om een 2kW elektrische radiator op te hangen i.p.v. een hele zware WP voor het hele huis. Dat vond in ieder geval de installateur ook. Maar goed, ik heb er niet super veel verstand van.

Je kan toch ook een 3,5 of 5 kW WP ophangen? Moet normaal gesproken geen probleem zijn voor een (fikse) woonkamer. Heeft een veel grotere rendement dan een elek radiator.

[CurlyMo]

The Wizard schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 19:28:
[...]


Je kan toch ook een 3,5 of 5 kW WP ophangen? Moet normaal gesproken geen probleem zijn voor een (fikse) woonkamer. Heeft een veel grotere rendement dan een elek radiator.

Omdat iedereen me constant duidelijk maakt dat een WP alleen maar een optie is als ik mijn hele huis op warmte hou. Dat terwijl ik gewoon alleen de woonkamer verwarmd wil hebben. Ik moet er ook niet aan denken dat we onze slaapkamers verwarmen.

[De_Bastaard]

CurlyMo schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 16:39:
[...]

Je moet het alleen wel mooi vinden en het is niet afstand bedienbaar. Rietveld is duidelijk design. Dit is meer zwembad look wat me wel bevalt

Overigens de dimmer moet ik nog even checken of het echt die was. Ik heb van die webwinkel alle dimmers getest dus lastig uit mijn mail te halen. Het kan ook deze zijn geweest:
https://www.ledlampendire...en.html?sqr=led%20dimmer&

Ik kijk dat vanavond nog even na.

---

@De_Bastaard het bleek toch die andere dimmer te zijn geweest (zwarte). Ik hem mijn linkjes aangepast. Kan jij de quote bijwerken zodat anderen niet op de links uit je quote afgaan.

Done, en thanks!

[Rol-Co]

CurlyMo schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 19:41:
[...]

Omdat iedereen me constant duidelijk maakt dat een WP alleen maar een optie is als ik mijn hele huis op warmte hou. Dat terwijl ik gewoon alleen de woonkamer verwarmd wil hebben. Ik moet er ook niet aan denken dat we onze slaapkamers verwarmen.

nee joh, ben je mal, met een lucht/water kan je best alleen je kamer en hal doen bijv (heb ik hier ook) boven is alleen met extreme temperaturen omdat het lekkerder slapen is met 18-19 dan met 22.

ik gebruik een 7kW warmtepomp en gaat prima, heb geen gas meer ook, je verwarmd met een gemiddelde van COP 4 ongeveer, dus 1kWh stroom is 4 kWh warmte, een elektrische kachel is COP1

[CurlyMo]

Rol-Co schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 21:32:
[...]
alleen met extreme temperaturen omdat het lekkerder slapen is met 18-19 dan met 22.

Wij leven gemiddeld bij 18 en slapen bij 15. Al denk ik dat dat nu bij +/- 10 zal zijn

[Rol-Co]

CurlyMo schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 21:37:
[...]

Wij leven gemiddeld bij 18 en slapen bij 15. Al denk ik dat dat nu bij +/- 10 zal zijn

Nee dan krijg ik ruzie met de WAF. Kamer 21,5 en slaapkamers 18-19. Badkamer verwarm ik wel mee trouwens,mdat is wel lekker met vvw.

[Trasos]

Had onderstaande vraag ook in het algemene klustopoc gesteld. Hopelijk dat iemand hier een oplossing weet, maar waarschijnlijk wordt het helaas-l pindakaas.

Ik wil inbouwspotjes in een reeds bestaand en afgewerkt plafond gaan plaatsen, maar ik loop eigenlijk meteen tegen een probleem aan. Hoe krijg je de nieuwe snoeren van de centraaldoos naar de spotjes (of andersom)?

Ik had het idee om vanuit de centraaldoos nieuwe draden te leggen naar waar de spotjes moeten komen. Dus een stukje flexibele pvc-buis op het plafond leggen en zo de snoer naar het gat begeleiden.
Maar de centraaldoos zelf voorkomt dat je dat kunt doen. Die doos schermt het hele plafond af.
Hoe kom je dan vanuit de doos op het plafond zelf? Zou dat normaal via niet-gebruikte spruiten moeten?
Als ik nu in die doos kijk dan lijken alle spruiten al gevuld, wat ik overigens ook vreemd vond.

Als ik zo wat in de rondte Google dan lijken hele volksstammen achteraf spotjes te plaatsen, maar hoe ze dat dan doen krijg ik niet gevonden.

[Xander]

Heb dat hier in de badkamer laatst ook gedaan en inderdaad gewoon een niet gebruikte spruit open getikt...

Als je die niet hebt dan wordt het lastig om het netjes te maken.

[Trasos]

Zijn die spruiten al zichtbaar als ze niet gebruikt zijn? Dus dat je wel het gat ziet, maar dan dicht?

Ik had bij mijn doos verwacht dat ze als het ware in een rondje zouden lopen, maar aan een kant miste ik er een paar voor mijn gevoel. Of zijn er ook centraaldozen met maar de helft aan spruiten? Dus niet helemaal rondom?

[ocaj]

Ik heb een vraagje waarvan ik hoop dat dit het juiste topic is om hem te stellen:
Mijn deurbel doet het niet meer en dat is op zich lekker rustig, maar soms ook wat onhandig.
Het lijkt erop dat mijn beltrafo het begeven heeft (ding is waarschijnlijk uit begin jaren 70, dus het kan een keer...) en ik ben nu op zoek naar een vervanger.
Echter alle beltrafo's die ik tegenkom zijn din-rail-spul voor in de groepenkast. Mijn beltrafo (of "scheltransformator" zoals er op staat) zit naast de groepenkast op de muur geschroefd en zit gewoon in een stopcontact.

Waar vind ik een vervangend exemplaar?

Wat maakt een beltrafo eigenlijk een beltrafo? Is elke trafo die 230 naar 8V (?) omzet geschikt, of is er iets speciaals aan een beltrafo?

[Xander]

Trasos schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 23:23:
Zijn die spruiten al zichtbaar als ze niet gebruikt zijn? Dus dat je wel het gat ziet, maar dan dicht?

Ze zijn meestal dicht van binnen, zit een uitbreekpoortje voor. Dat is erg dun plastic dus je zou wel moeten kunnen zien waar ze zitten. Met een schroevendraaier steek je er zo doorheen.

Zoek anders een plaatje op van een doos die er op lijkt, dan zien je het. De meeste dozen hebben 8 tot 12 spruiten en zijn symmetrisch.

[burne]

ocaj schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 23:40:
[..] of is er iets speciaals aan een beltrafo?

Ze zijn kortsluitvast. En daarom verspillen ze ook bijzonder veel energie. Je doorsnee klassieke beltrafo is 8W en gebruikt altijd 8W, ook als je niet aan het deurbellen bent.

Dat is niet heel goedkoop.

[Xander]

ocaj schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 23:40:
Waar vind ik een vervangend exemplaar?

https://www.elektrototaal...sformator-4139245/2a-12v/

Hier bijvoorbeeld? Er zijn verschillende uitvoeringen (spanning / vermogen) te selecteren daar.

Wel zelf een aansluitsnoer er aan schroeven.

Wat maakt een beltrafo eigenlijk een beltrafo? Is elke trafo die 230 naar 8V (?) omzet geschikt, of is er iets speciaals aan een beltrafo?

Wat @burne hier boven al zegt, plus het is wel belangrijk om even in de gaten te houden dat de transformator galvanisch gescheiden is. Niet dat je 222V en 230V ten opzichte van aarde op de uitgang hebt. Daar is de bekabeling en het beldrukkertje niet echt voor gemaakt. Zal meestal wel goedkomen zo lang het niet made in China is.

[ocaj]

@burne Blijkbaar heb ik dan wel een oude, maar geen klassieke beltrafo...
Op de mijn staat 0.5 Watt en ik meet ook nagenoeg geen verschil als ik de stekker er uit trek (had ik al eens gedaan op jacht naar sluipverbruikers).

Ik ben dus op zoek naar een vervangende losse beltrafo met een verbruik < 1 Watt...

@Xander Dank voor de link naar de friedland-trafo's. Maar die gebruiken dus continu 8 Watt als ik het goed zie (8V x 1 A)? Ik was net blij dat ik mijn sluipverbruik onder de 150Watt had gekregen.... Ik zoek nog verder naar een zuinig exemplaar. 8 Watt continu is toch weer 70kWh per jaar .

[Sine]

burne schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 23:50:
[...]


Ze zijn kortsluitvast. En daarom verspillen ze ook bijzonder veel energie. Je doorsnee klassieke beltrafo is 8W en gebruikt altijd 8W, ook als je niet aan het deurbellen bent.

Dat is niet heel goedkoop.

Gelukkig niet, anders zouden ze zo ongeveer uit de kast drijven, 8W verstoken is letterlijk 8W warmte maken.

Je klassieke beltrafo heeft een magnetische shunt, onbelast vormen ze een bijna perfecte inductieve belasting. De (blind)stroom die er daarbij loopt wordt niet gemeten door je kWh meter. Wat je wel betaalt zijn de ijzer en koperverliezen, maar die zijn een fractie van het vermogen.

De nieuwe din-rail trafo's hebben eigenlijk bijna altijd een ingebouwde PTC om ze kortsluitvast te maken, voordeel is dat het blikpakket door het ontbreken van de shunt een stuk compacter kan blijven.
Ook deze zijn onbelast zo goed als compleet inductief.
Ik heb er even geen in de buurt, anders zou ik er eens aan meten, maar het nullast verbruik is gegarandeerd ver van 8W.

[ Voor 4% gewijzigd door Sine op 01-03-2018 00:29 ]

[The Wizard]

ocaj schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 23:40:
Ik heb een vraagje waarvan ik hoop dat dit het juiste topic is om hem te stellen:
Mijn deurbel doet het niet meer en dat is op zich lekker rustig, maar soms ook wat onhandig.
Het lijkt erop dat mijn beltrafo het begeven heeft (ding is waarschijnlijk uit begin jaren 70, dus het kan een keer...) en ik ben nu op zoek naar een vervanger.
Echter alle beltrafo's die ik tegenkom zijn din-rail-spul voor in de groepenkast. Mijn beltrafo (of "scheltransformator" zoals er op staat) zit naast de groepenkast op de muur geschroefd en zit gewoon in een stopcontact.

Waar vind ik een vervangend exemplaar?

Wat maakt een beltrafo eigenlijk een beltrafo? Is elke trafo die 230 naar 8V (?) omzet geschikt, of is er iets speciaals aan een beltrafo?

Je kan ook een Klik aan Klik uit nemen, je kan gewoon de huidige bedrading gebruiken (en dus deurbel). Je hebt varianten voor in een stopcontact en op batterijen.

https://www.klikaanklikuit.nl/nl/producten/deurbellen.html

[Techneut]

burne schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 23:50:
[...]


Ze zijn kortsluitvast. En daarom verspillen ze ook bijzonder veel energie. Je doorsnee klassieke beltrafo is 8W en gebruikt altijd 8W, ook als je niet aan het deurbellen bent.

Dat is niet heel goedkoop.

Toch zet ik hier vraagtekens bij.
Een aantal jaren geleden was er een uitzending van Kassa waar ze dit verbruik van een gemiddelde beltrafo aan de kaak stelden. Daar werd een vermogen van gemiddeld 1 W genoemd. Aangezien ik als techneut zoiets zeker wil weten heb ik dat even zorgvuldig dus professioneel nagemeten op een klassieke kleine beltrafo. Ik zag dat die 1 W in nullast nagenoeg klopte. Zou misschien kunnen dat 8W ook klopt, maar dan wel een flink grotere, b.v. voor een forse gong.

ocaj vermeldt dat 0,5W op het typeplaatje staat. Voor alle duidelijkheid, dat is de belasting die je op die trafo mag aansluiten, een kleintje dus, maar het heeft niets met de nullast te maken. En dat vermoed ik eigenlijk ook met dat exemplaar van 8W. Zo'n vermogen kan behoorlijk wat herrie leveren. Kan het dus zijn dat die 8W ook de waarde is die op het typeplaatje staat?

Oh ja, zowel belast als onbelast hetzelfde opgenomen vermogen is natuurlijk heel onwaarschijnlijk. Heb je dit zelf nagemeten? Zo ja, dan is de grote vraag hoe, want daarover circuleren toch wel enkele hardnekkige misverstanden waarop niet iedereen bedacht is.

[ Voor 8% gewijzigd door Techneut op 01-03-2018 13:12 ]

[ocaj]

Er is inmiddels een Friedmann D753 onderweg. Afhankelijk van hoe laat de postbode morgen komt (hmmm, misschien ook even een briefje ophangen dat de bel het niet doet ) zit hij er morgen of overmorgen in en zal ik het nameten.

[Trasos]

Xander schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 23:48:
[...]


Ze zijn meestal dicht van binnen, zit een uitbreekpoortje voor. Dat is erg dun plastic dus je zou wel moeten kunnen zien waar ze zitten. Met een schroevendraaier steek je er zo doorheen.

Zoek anders een plaatje op van een doos die er op lijkt, dan zien je het. De meeste dozen hebben 8 tot 12 spruiten en zijn symmetrisch.

Ah, ik wist niet dat ze standaard dicht zitten. Ik zal van het weekend nog eens kijken.

Aangezien je het nog recent hebt gedaan, kun je me vertellen hoe je precies de snoer bij spotjes hebt gekregen? Gewoon een paar meter door de spruit duwen op hoop van zegen zal niet erg efficiënt verwacht ik.

[Xander]

Trasos schreef op vrijdag 2 maart 2018 @ 00:47:
[...]

Aangezien je het nog recent hebt gedaan, kun je me vertellen hoe je precies de snoer bij spotjes hebt gekregen? Gewoon een paar meter door de spruit duwen op hoop van zegen zal niet erg efficiënt verwacht ik.

"Recent" is blijkbaar al ff geleden, het was in 2015.

Maar ja... Ik ben met een stuk VD of met een veer vanuit de spruit een eind erin gaan duwen, totdat ik door het gat van de eerste spot iets beet had... Vervolgens aan deze draad of veer het snoer doorgetrokken. Meteen met snoer gaat denk ik minder handig want dat buigt veel te makkelijk.

De stukjes vanuit de centraaldoos naar de eerste spot waren wel het lastigste aangezien je door zo'n spruit heen niet echt lekker kunt sturen. Van spot naar spot ging beter.

Ik ben destijds langer bezig geweest met netjes uitmeten en aftekenen waar het spul moest komen dan met het daadwerkelijk plaatsen geloof ik...

Nog wat foto's van toen:

Eerst met een studfinder gezocht waar de rachels zitten. Daar wilde ik bij voorkeur niet doorheen gaan boren.
Kwam natuurlijk precies rottig uit... Ik wilde een spot midden boven de douche en een spot midden boven de wastafel. 3x raden waar er rachels zaten? (minder dan een centimeter uit het hart op beide plekken )


Spots uitgezet met een laser


Gatenkaas. Ben maar voor twee spots boven de douche en boven de wastafel gegaan.


Mijn hand past blijkbaar door 68mm. Ging wel heel wat minder makkelijk dan door een standaard gat van 76mm voor bijvoorbeeld hollewanddozen.


Snoertjes vanuit de centraaldoos doorgevist.


Bijna klaar. Je ziet hier een stukje VD waarmee ik aan het hengelen ben geweest.


Één van de twee transformators aangesloten en de eerste fitting.


Klaar.

[dreamscape]

Goede upgrade. Nu alleen nog een mooie douchecabine en het ding is af

[Xander]

dreamscape schreef op vrijdag 2 maart 2018 @ 20:55:
Goede upgrade. Nu alleen nog een mooie douchecabine en het ding is af

Staat al heel lang op mijn wishlist maar wat ik mooi vind vind ik te duur.

Dit was 3 jaar geleden, ondertussen wel een nettere douchegordijnstang hangen zonder zo'n ketting eraan.

Maar dat is een ander topic volgens mij...

[Trasos]

Xander schreef op vrijdag 2 maart 2018 @ 20:32:
[...]


"Recent" is blijkbaar al ff geleden, het was in 2015.

Maar ja... Ik ben met een stuk VD of met een veer vanuit de spruit een eind erin gaan duwen, totdat ik door het gat van de eerste spot iets beet had... Vervolgens aan deze draad of veer het snoer doorgetrokken. Meteen met snoer gaat denk ik minder handig want dat buigt veel te makkelijk.

De stukjes vanuit de centraaldoos naar de eerste spot waren wel het lastigste aangezien je door zo'n spruit heen niet echt lekker kunt sturen. Van spot naar spot ging beter.

Ik ben destijds langer bezig geweest met netjes uitmeten en aftekenen waar het spul moest komen dan met het daadwerkelijk plaatsen geloof ik...

Nog wat foto's van toen:
[afbeelding]
Eerst met een studfinder gezocht waar de rachels zitten. Daar wilde ik bij voorkeur niet doorheen gaan boren.
Kwam natuurlijk precies rottig uit... Ik wilde een spot midden boven de douche en een spot midden boven de wastafel. 3x raden waar er rachels zaten? (minder dan een centimeter uit het hart op beide plekken )

[afbeelding]
Spots uitgezet met een laser

[afbeelding]
Gatenkaas. Ben maar voor twee spots boven de douche en boven de wastafel gegaan.

[afbeelding]
Mijn hand past blijkbaar door 68mm. Ging wel heel wat minder makkelijk dan door een standaard gat van 76mm voor bijvoorbeeld hollewanddozen.

[afbeelding]
Snoertjes vanuit de centraaldoos doorgevist.

[afbeelding]
Bijna klaar. Je ziet hier een stukje VD waarmee ik aan het hengelen ben geweest.

[afbeelding]
Één van de twee transformators aangesloten en de eerste fitting.

[afbeelding]
Klaar.

toon volledige bericht

Dat is nog eens een antwoord!
Hier ga ik zeker wat aan hebben.

[ocaj]

ocaj schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 12:37:
Er is inmiddels een Friedmann D753 onderweg. Afhankelijk van hoe laat de postbode morgen komt (hmmm, misschien ook even een briefje ophangen dat de bel het niet doet ) zit hij er morgen of overmorgen in en zal ik het nameten.

Bij aankomst bleek de Friedmann D753 een Honeywell D753 te zijn, maar dat mocht de pret niet drukken.
Bel doet het weer, dank voor de input!

Ik zie geen noemenswaardig verschil op mijn kwh-meter als ik de stekker uit de trafo haal, dus 8 Watt verbruiken doet hij zeker niet. (heb even geen verbruiksmeter bij de hand die alleen dit apparaat meet, dus kijk naar de digitale kwh-meter die mijn hele huis meet, maar die schommelt altijd wel een beetje..).

[Xander]

ocaj schreef op vrijdag 2 maart 2018 @ 23:37:
[...]


Bij aankomst bleek de Friedmann D753 een Honeywell D753 te zijn, maar dat mocht de pret niet drukken.

Friedland is recent overgenomen door Honeywell.

[ocaj]

Aha, de marketing-afdeling is kennelijk al goed op dreef. Keurige Honeywell-verpakking en opgedrukt honeywell-logo op de trafo zelf. (maar nog wel het friedmann type-nummer, dus ik vermoed dat het apparaat nog gewoon hetzelfde is)

[CurlyMo]

Vandaag en gisteren ben ik weer aan de slag gegaan met het leidingwerk in huis. Nu wil ik een extra groep trekken naar zolder speciaal voor de zonnepanelen. Toen dacht ik dat het misschien wel handig is om gelijk leidingen te leggen voor bijv. een toekomstige warmtepomp. Toen ik de vloer weer deels dicht had gemaakt bedacht ik me dat een warmtepomp waarschijnlijk een dubbele groep nodig heeft (met een perilex aansluting) terwijl het leidingwerk allemaal op 16mm is bedacht

Dus even concreet de volgende vragen:
1. Mag ik een dubbele groep door een 16mm buis leggen?
2. Mag ik een dubbele groep door 2x 16mm buis leggen als die uiteindelijk op dezelfde perilex aansluiting terecht komt?
3. Indien 1 en 2 een nee is, is er een alternatief buiten het leggen van 19mm buizen?

[Proton_]

1 is nee, 2 weet ik niet. Heb je een éénfase aansluiting?
Een onderverdeler kan één (16A) groep splitsen in 2x16A, omdat de stroom van de PV de andere kant op loopt en dus de belasting van de meterkastautomaat verlaagt.
Met 16A kan je al een flinke VFD warmtepomp (geen piekstroom bij opstarten) aansluiten, je moet alleen wel uitkijken met het noodelement.

[CurlyMo]

Proton_ schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 10:20:
1 is nee, 2 weet ik niet. Heb je een éénfase aansluiting?

Ja, éénfase.

Een onderverdeler kan één (16A) groep splitsen in 2x16A, omdat de stroom van de PV de andere kant op loopt en dus de belasting van de meterkastautomaat verlaagt.

Het doel was juist om geen onderverdeler te krijgen door alles netjes zijn eigen groep te geven.

Met 16A kan je al een flinke VFD warmtepomp (geen piekstroom bij opstarten) aansluiten, je moet alleen wel uitkijken met het noodelement.

Is dan de conclusie dat het met één groep ook wel moet lukken mits er later een juiste warmtepomp komt? Beperk ik me dan ook niet teveel in de mogelijkheden van een warmtepomp later?

Het warmtepomp topic en een installateur hebben me verzekerd dat het met 1 groep prima gaat.

[ Voor 5% gewijzigd door CurlyMo op 03-03-2018 12:31 ]

[Techneut]

CurlyMo schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 10:04:
Vandaag en gisteren ben ik weer aan de slag gegaan met het leidingwerk in huis. Nu wil ik een extra groep trekken naar zolder speciaal voor de zonnepanelen. Toen dacht ik dat het misschien wel handig is om gelijk leidingen te leggen voor bijv. een toekomstige warmtepomp. Toen ik de vloer weer deels dicht had gemaakt bedacht ik me dat een warmtepomp waarschijnlijk een dubbele groep nodig heeft (met een perilex aansluting) terwijl het leidingwerk allemaal op 16mm is bedacht

Dus even concreet de volgende vragen:
1. Mag ik een dubbele groep door een 16mm buis leggen?
2. Mag ik een dubbele groep door 2x 16mm buis leggen als die uiteindelijk op dezelfde perilex aansluiting terecht komt?
3. Indien 1 en 2 een nee is, is er een alternatief buiten het leggen van 19mm buizen?

1. Zoals reeds is geantwoord, nee.
2. Ja, mits het een kookgroep betreft. Als de groepen met installatie-automaten zijn beveiligd, dan moeten de twee automaten d.m.v. een koppelstukje met elkaar zijn verbonden. Met andere woorden, als één groep uitschakelt, dan gaat de andere mee. En de gezamenlijke groep mag alleen dat fornuis voeden, dus mag er geen aftakking naar andere verbruikers op zitten.

Edit:
Op punt 1 antwoordde ik nee. Even voor alle duidelijkheid van dat antwoord:
Je zegt dat je een éénfase aansluiting hebt. Dan heb je voor elke groep een afzonderlijke nul nodig. Het antwoord nee is dan omdat je dan met 2xfase, 2xnul en 1x aarde boven het toegestane draden in een 16mm buis komt. Bij twee fasen heb je door de 120° verschil genoeg aan één nulleider. En dan zou het wel kunnen.

[ Voor 13% gewijzigd door Techneut op 03-03-2018 17:05 ]

[CurlyMo]

Techneut schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 15:46:
[...]
2. Ja, mits het een kookgroep betreft. Als de groepen met installatie-automaten zijn beveiligd, dan moeten de twee automaten d.m.v. een koppelstukje met elkaar zijn verbonden. Met andere woorden, als één groep uitschakelt, dan gaat de andere mee. En de gezamenlijke groep mag alleen dat fornuis voeden, dus mag er geen aftakking naar andere verbruikers op zitten.

Ik dacht heel naief dat en 5kW warmtepomp ook daadwerkelijk 5kW piekt. Maar die 5kW is het vermogen waarop dat ding verwarmd. Met een COP van 5 betekent dat dus een vermogen van +/- 1kW. Prima dus voor een enkele groep

[Techneut]

Even om verwarring te voorkomen, een pomp of welk ander elektrisch apparaat van 5kWh bestaat helemaal niet. Net zo min als een stroomsterkte van zoveel Ah. Eentje van 5kW bestaat wel, per uur gebruikt die 5kWh, in 2 uren dus 10kWh enz. Die laatste zin zal dan ook "een vermogen van +/- 1kW" moeten zijn. Kortom, om de begrippen energie en vermogen uit elkaar te houden, energie = vermogen x tijd.

[CurlyMo]

Techneut schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 20:42:
Even om verwarring te voorkomen, een pomp of welk ander elektrisch apparaat van 5kWh bestaat helemaal niet. Net zo min als een stroomsterkte van zoveel Ah. Eentje van 5kW bestaat wel, per uur gebruikt die 5kWh, in 2 uren dus 10kWh enz. Die laatste zin zal dan ook "een vermogen van +/- 1kW" moeten zijn. Kortom, om de begrippen energie en vermogen uit elkaar te houden, energie = vermogen x tijd.

Je hebt helemaal gelijk. Op een of andere manier rolt kWh makkelijker uit mijn vingers dan kW.

[GeneralX]

Beste mede-Tweakers,

Ondanks mijn elektrotechnische achtergrond (hoewel toch voornamelijk fijner spul) heb ik toch wat verwonderpuntjes na het aansluiten van een elektrische kookplaat. Wellicht kunnen jullie hier eens een mening over vormen:

De betreffende kookplaat is, volgens de fabrikant Etna, geschikt voor een aansluiting op een 2P+2N aansluiting. Met ander woorden: een aansluiting met dubbele nul en dubbele fase. Om die reden liggen er dus twee 16mm buizen van een Perilex contact naar de groepenkast: eentje met 1x blauw en 1x bruin 2.5mm2 VD-draad en eentje met 1x blauw, 1x bruin en 1x geel-groen voor de randaarde.
De aansluitingen op het betreffende Etna fornuis vond ik heel bijzonder. Ik heb het aansluitschema er even bijgeplakt:

Het lijkt nu alsof er twee nullen aangesloten worden en er twee gescheiden circuits zijn, 1 per fase. Maar het blijkt dat de nulleiders intern doorverbonden zijn. Dit lijkt mij onwenselijk, bij een draadbreuk smelt dan gewoon een ader in de 5-aderige kabel (indien je de door de fabrikant voorgeschreven 1.5mm2 aders hebt). Wat denken jullie daarvan?

Tot slot kom ik bij mijn grootste verwonderpunt.
Onlangs heb ik mij laten informeren door een niet nader te noemen bedrijf over het aansluiten van fornuisgroepen (de 2-polige, niet de 4-polige krachtgroep). Dit bedrijf was van mening dat een fornuisgroep gebruikt mag worden om bovenstaande aansluiting te maken met 2 echte fasen. Hier en daar (op internetfora) lees ik dat een fornuisgroep niet gebruikt zou mogen worden in dit geval, die zou alleen bedoeld zijn voor 1-fase aansluitingen.
Maar zoals wel vaker met internetfora is een bronvermelding iets teveel gevraagd, dus ben ik zelf maar gaan zoeken. In de meest recente NPR5310 (2017) kan ik geen direct bezwaar vinden tegen het gebruik van een 2-polige kookgroep om 2 fasen af te schakelen. Sterker nog ze zeggen er eigenlijk niks over. In de vorige versie (2015) kwam ik de opmerking tegen dat alleen een 1-fasige of 3-fasige installatie toegestaan zou zijn.
Ik kan zelf echter geen theoretisch bezwaar bedenken tegen een 2-fasenuitvoering van een kookgroep (2-polig). Is er iemand die hier een mening over zou willen uitten? Het lijkt me namelijk prima te voldoen aan alle eisen. Beide groepen zijn samen af te schakelen door de brug, als er 1 overbelast raakt dan kan deze afschakelen zonder de andere groep af te hoeven schakelen, want aparte buizen.
Aardlek kan ingebouwd zijn per groep (dus een aardlekautomaat-fornuisgroep) want de groepen/fasen zitten in aparte buizen, maar kan ook met een 3-fasenaardlekschakelaar gedaan worden.
Je hebt natuurlijk wel een probleempje als de fornuisgroep ingebouwde aardlek heeft en de nulleiders worden in de kookplaat doorverbonden. Dan slaat de aardlek eruit zodra je een kookzone inschakelt, omdat een deel van de stroom door de tweede nulleider en de tweede alamat loopt. En daar liep ik dus tegenaan. Hoe had ik dit van te voren kunnen zien aan de hand van bovenstaand aansluitschema?

Bij voorbaat dank voor jullie inzichten

[ Voor 24% gewijzigd door GeneralX op 04-03-2018 00:37 ]

[Anoniem: 1031655]

GeneralX schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 22:45:
Beste mede-Tweakers,
[...]
De betreffende kookplaat is, volgens de fabrikant Etna, geschikt voor een aansluiting op een 2P+2N aansluiting. Met ander woorden: een aansluiting met dubbele nul en dubbele fase.

Uitsluitend? De meeste platen kun je ook prima op een 3 fasen aansluiting aansluiten.

GeneralX schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 22:45:
Om die reden liggen er dus twee 16mm buizen van een Perilex contact naar de groepenkast: eentje met 1x blauw en 1x bruin 2.5mm2 VD-draad en eentje met 1x blauw, 1x bruin en 1x geel-groen voor de randaarde.

Wat is dat nu weer voor rare constructie? Waarom niet gewoon alles in één (19mm) buis?

GeneralX schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 22:45:
De aansluitingen op het betreffende Etna fornuis vond ik heel bijzonder. Ik heb het aansluitschema er even bijgeplakt:
[afbeelding]
Het lijkt nu alsof er twee nullen aangesloten worden en er twee gescheiden circuits zijn, 1 per fase. Maar het blijkt dat de nulleiders intern doorverbonden zijn. Dit lijkt mij onwenselijk, bij een draadbreuk smelt dan gewoon een ader in de 5-aderige kabel (indien je de door de fabrikant voorgeschreven 1.5mm2 aders hebt). Wat denken jullie daarvan?

Ja, rare constructie, maar helaas niet uniek. Komt een beetje voort uit de situatie in andere landen waar ze gewoon 4mm^2 trekken met 32A.
Ten tweede; dat je in Nederland 2,5mm^2 zou moeten gebruiken.
Ten slotte weet ik niet wat jij met je kookplaat doet, maar de braadlappen gaan hier niet met vier pannen tegelijk op stand 9 op de kookplaat.

GeneralX schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 22:45:
Tot slot kom ik bij mijn grootste verwonderpunt.
Onlangs heb ik mij laten informeren door een niet nader te noemen bedrijf over het aansluiten van fornuisgroepen (de 2-polige, niet de 4-polige krachtgroep). Dit bedrijf was van mening dat een fornuisgroep gebruikt mag worden om bovenstaande aansluiting te maken met 2 echte fasen. Hier en daar (op internetfora) lees ik dat een fornuisgroep niet gebruikt zou mogen worden in dit geval, die zou alleen bedoeld zijn voor 1-fase aansluitingen.

Maar... waarom Pak gewoon een 3-fasen alamat, heb je geen gekloot met die bruggetjes (die soms geeneens werken) en sluit daar twee van de drie fasen naar keuze en de nul aan.

Ondertussen ben ik wel benieuwd welke kookplaat je nu precies hebt

GeneralX schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 22:45:
Maar zoals wel vaker met internetfora is een bronvermelding iets teveel gevraagd,

Het valt vaak terug op de NEN1010, en die is niet publiek beschikbaar. Ik heb hem wel, maar moet eerlijk zeggen dat ik hem nog niet helemaal uitgelezen heb, hehe.

GeneralX schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 22:45:
dus ben ik zelf maar gaan zoeken. In de meest recente NPR5310 (2017) kan ik geen direct bezwaar vinden tegen het gebruik van een 2-polige kookgroep om 2 fasen af te schakelen. Sterker nog ze zeggen er eigenlijk niks over. In de vorige versie (2015) kwam ik de opmerking tegen dat alleen een 1-fasige of 3-fasige installatie toegestaan zou zijn.
Ik kan zelf echter geen theoretisch bezwaar bedenken tegen een 2-fasenuitvoering van een kookgroep (2-polig). Is er iemand die hier een mening over zou willen uitten?

Als je ze achter twee 1-fase aardlekschakelaars hangt, kun je krijgen dat je halve plaat spanningsvrij is, en de andere helft niet. Dat zou niet moeten. In het geval met de doorgeluste nul gaat dat natuurlijk sowieso niet goed, zoals je zelf al opmerkt.
Dus dan moet het achter een 3-fase aardlekschakelaar.

De NEN1010 doet de aanbeveling 1-fase groepen niet achter een 3-fase aardlekschakelaar te plaatsen en geeft de verplichting tot minimaal twee aardlekschakelaars. De goedkoopste route blijft dan altijd twee éénfasige aardlekschakelaars, en dat is dan wat er in veel meterkasten zit.

Nu rijst wel de vraag; wat voor hoofdaansluiting heb je? Meestvoorkomend is 1x35(of 40)A of 3x25A. In het laatste geval moet je sowieso geen 2L2N op dezelfde fase doen, voor de simpele reden dat 2x16 > 25..

GeneralX schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 22:45:
Het lijkt me namelijk prima te voldoen aan alle eisen. Beide groepen zijn samen af te schakelen door de brug, als er 1 overbelast raakt dan kan deze afschakelen zonder de andere groep af te hoeven schakelen, want aparte buizen.

Persoonlijk vind ik die hele kookgroep maar een rare constructie, althans zoals hij hier is; bij sluiting in de ene helft wordt het apparaat alsnog niet spanningsvrij gemaakt. Overigens wil dat niet zeggen dat je ook nog kunt koken; links en de hele controlunit zitten op de ene fase..., maar de tweede fase wordt alleen gebruikt voor de rechter pitten (bij mijn plaat), dus dan kun je wel koken.

GeneralX schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 22:45:
Aardlek kan ingebouwd zijn per groep (dus een aardlekautomaat-fornuisgroep) want de groepen/fasen zitten in aparte buizen, maar kan ook met een 3-fasenaardlekschakelaar gedaan worden.
Je hebt natuurlijk wel een probleempje als de fornuisgroep ingebouwde aardlek heeft en de nulleiders worden in de kookplaat doorverbonden. Dan slaat de aardlek eruit zodra je een kookzone inschakelt, omdat een deel van de stroom door de tweede nulleider en de tweede alamat loopt. En daar liep ik dus tegenaan. Hoe had ik dit van te voren kunnen zien aan de hand van bovenstaand aansluitschema?

Bij voorbaat dank voor jullie inzichten

Er staat "230V, 50 Hz", niet "230/400V"

Siemens is wat dat betreft duidelijker;


Ofwel; gewoon derde fase afdoppen en klaar.

[Techneut]

Dat eerste schema vind ik een beetje vreemd. Wil je dit voor een correcte stroomverdeling goed monteren, dan knoop je de draden niet aan elkaar in het fornuis. Dat geldt zowel voor de fase en de nul. Met aan elkaar knopen heb je namelijk nooit 100% zekerheid dat ze de stroom ook netjes in tweeën delen. De een net iets steviger aan draaien dan de ander geeft al verschil. En erger, bij ongewild losraken van de een gaat de ander de volle belasting voeren met een grote kans dat dit te veel is.

Het derde scheme zal dan bij een éénfase aansluiting het meest de aanbeveling genieten.
Vreemd, zijn dit echt de fabrieksschema's?

Edit:
Ik bedenk ik achteraf dat de schema's (heel ongebruikelijke weergave) van rechts naar links moeten worden gelezen. Gezien de aanduidingen L!, L2 enz. is dat aannemelijker. En dan klopt het ook gewoon allemaal.

[ Voor 19% gewijzigd door Techneut op 06-03-2018 21:29 ]

[GeneralX]

Anoniem: 1031655 schreef op zondag 4 maart 2018 @ 02:50:

Uitsluitend? De meeste platen kun je ook prima op een 3 fasen aansluiting aansluiten.

Niet uitsluitend, maar zelfs in geval van een 3 fasen aansluiting is het in dit geval wenselijk om de derde fase niet te benutten. Etna biedt daar zelfs een mooi aansluitschema voor. De handleiding van het type keramische kookplaat, T202, is wel duidelijk in hoe dat aangesloten zou moeten worden. Dit komt omdat de derde fase al belast wordt met 2 groot verbruikers (magnetron, vaatwasser), de andere twee hebben slechts een andere grootverbruiker.

Wat is dat nu weer voor rare constructie? Waarom niet gewoon alles in één (19mm) buis?

Alles in een buis mag niet, er mogen maximaal 4 2.5mm2 VD-draden door een buis van 16mm.

Ja, rare constructie, maar helaas niet uniek. Komt een beetje voort uit de situatie in andere landen waar ze gewoon 4mm^2 trekken met 32A.
Ten tweede; dat je in Nederland 2,5mm^2 zou moeten gebruiken.
Ten slotte weet ik niet wat jij met je kookplaat doet, maar de braadlappen gaan hier niet met vier pannen tegelijk op stand 9 op de kookplaat.

Wat jij en ik met een kookplaat doen, is 1. Wat gasten/bezoekers zouden doen dat is een ander verhaal. Ik probeer het dus maar zo goed mogelijk te anticiperen. De hoofd-automaten zijn 3x25A, dus met 2x16 zou je ze om kunnen krijgen. Dan druk je ze zo weer terug, dus het is niet onoverkomelijk, maar het leek me mooier om ze over 2 fasen te zetten. Coolblue verkoopt het toestel ook als zodanig: een 2-fasen kookplaat.

Maar... waarom Pak gewoon een 3-fasen alamat, heb je geen gekloot met die bruggetjes (die soms geeneens werken) en sluit daar twee van de drie fasen naar keuze en de nul aan.

Ga ik doen, is de meest logische stap voorwaarts. Ben ik helemaal met je eens. Maar de NEN1010 zegt niet dat het nodig is, of wenselijk. Het betreft immers niet een 1-fase aansluiting, het betreft een 2-fase aansluiting. Het schema van Etna was daar imho duidelijk in, er stond 2|2N, wat ik las als 2L2N. Dit is wat de NEN1010 zegt:

Het valt vaak terug op de NEN1010, en die is niet publiek beschikbaar. Ik heb hem wel, maar moet eerlijk zeggen dat ik hem nog niet helemaal uitgelezen heb, hehe.

Ik ook niet, maar PDFjes hebben een zoekfunctie

Persoonlijk vind ik die hele kookgroep maar een rare constructie, althans zoals hij hier is; bij sluiting in de ene helft wordt het apparaat alsnog niet spanningsvrij gemaakt. Overigens wil dat niet zeggen dat je ook nog kunt koken; links en de hele controlunit zitten op de ene fase..., maar de tweede fase wordt alleen gebruikt voor de rechter pitten (bij mijn plaat), dus dan kun je wel koken.

Dat heeft Etna dan toch beter uitgevoerd, je kunt de helften onafhankelijk van elkaar gebruiken, heb ik gemerkt.

[Techneut]

Over die discussie van het maximaal toegestane aantal draden in een 16mm buis.
Destijds was het gebruikelijk/voorschrift om, ook al werd niet meteen voor elektrisch koken gekozen, een lege 19mm buis van de meterkast naar de keuken te leggen. Zodat installatie op een later tijdstip eenvoudig was. Ik bezit uit mijn studieperiode een stokoude NEN1010 waarin dit nog in staat. Ik ben na die studie in andere takken van de elektrotechniek terecht gekomen, dus heb ik nooit noodzaak gezien om die NEN1010 te vernieuwen, vooropgesteld dat ik dat zou kunnen. Maar geldt dat voorschrift van die lege kookleiding tegenwoordig nog steeds, of is dat vervallen?

Maar anders, als je toch nieuw gaat aanleggen, dan zou ik zeker niet voor twee buizen van 16mm kiezen, maar voor eentje van 19mm. Dat is meteen een stuk overzichtelijker en ook na jaren te herkennen.

[GeneralX]

Techneut schreef op zondag 4 maart 2018 @ 11:44:
Over die discussie van het maximaal toegestane aantal draden in een 16mm buis.
Destijds was het gebruikelijk/voorschrift om, ook al werd niet meteen voor elektrisch koken gekozen, een lege 19mm buis van de meterkast naar de keuken te leggen. Zodat installatie op een later tijdstip eenvoudig was. Ik bezit uit mijn studieperiode een stokoude NEN1010 waarin dit nog in staat. Ik ben na die studie in andere takken van de elektrotechniek terecht gekomen, dus heb ik nooit noodzaak gezien om die NEN1010 te vernieuwen, vooropgesteld dat ik dat zou kunnen. Maar geldt dat voorschrift van die lege kookleiding tegenwoordig nog steeds, of is dat vervallen?

Maar anders, als je toch nieuw gaat aanleggen, dan zou ik zeker niet voor twee buizen van 16mm kiezen, maar voor eentje van 19mm. Dat is meteen een stuk overzichtelijker en ook na jaren te herkennen.

Als we een nieuwe installatie zouden leggen, zouden we die 19mm kunnen overwegen. Maar dit was een bestaande situatie, waar iedere nieuwe buis door minimaal drie betonnen muren/vloeren moest komen.

Er was al een kookgroep en er lagen al twee buizen, er zijn opnieuw kabels doorgetrokken en de kookgroep vervangen door eentje met ingebouwde aardlek. Het betreffende pand is 'revolutiebouw', dus er was oorspronkelijk geen voorziening voor elektrisch koken. Er is waarschijnlijk in de loop der jaren aan geknutseld door mensen die geen gaten van 19mm wilden maken.

Overigens maak ik uit de reacties op dat kookgroepen met ingebouwde aardlek geen functie lijken te hebben, want kookplaten zouden doorgaans met gekoppelde nul worden gemaakt. Dat derde plaatje van Siemens zet echter toch weer aan het denken. Dat lijken me toch twee volstrekt gescheiden fasen te zijn.

[Anoniem: 1031655]

GeneralX schreef op zondag 4 maart 2018 @ 11:15:
[...]


Niet uitsluitend, maar zelfs in geval van een 3 fasen aansluiting is het in dit geval wenselijk om de derde fase niet te benutten. Etna biedt daar zelfs een mooi aansluitschema voor. De handleiding van het type keramische kookplaat, T202, is wel duidelijk in hoe dat aangesloten zou moeten worden. Dit komt omdat de derde fase al belast wordt met 2 groot verbruikers (magnetron, vaatwasser), de andere twee hebben slechts een andere grootverbruiker.

Ik zie het. Fasen op 3 en 2, 1 onbenut, nul op 4.

GeneralX schreef op zondag 4 maart 2018 @ 11:15:
[...]

Alles in een buis mag niet, er mogen maximaal 4 2.5mm2 VD-draden door een buis van 16mm.

In dat geval 19mm buis gebruiken.

GeneralX schreef op zondag 4 maart 2018 @ 11:15:
Wat jij en ik met een kookplaat doen, is 1. Wat gasten/bezoekers zouden doen dat is een ander verhaal. Ik probeer het dus maar zo goed mogelijk te anticiperen. De hoofd-automaten zijn 3x25A, dus met 2x16 zou je ze om kunnen krijgen.

Dan al helemaal gewoon het 3-fasen aansluitschema volgen, 3-fasen alamat en 19mm buis.

GeneralX schreef op zondag 4 maart 2018 @ 11:15:
Dat heeft Etna dan toch beter uitgevoerd, je kunt de helften onafhankelijk van elkaar gebruiken, heb ik gemerkt.

Zal er mee te maken hebben dat ik een inductie kookplaat heb met van die touchknopjes. Dat is wat lastiger dan zo'n 'domme' plaat met vier draaiknoppen.

[0fbe]

Vraagje voor de experts:

Mag ik de hoofdzekering (automaten in dit geval) gebruiken als kortsluit en overbelast beveiliging van een kabel van de hoofdverdeler naar een onderverdeler? Dus zonder zekeringsautomaat in de hoofdverdeler? De kabel wil ik wel voor de zekerheid beveiligen met een selectieve aardlekschakelaar.
De kabel is dubbel geïsoleerd en kan de kortsluitstroom hebben. In de onderverdeler zitten automaten waardoor de algemene selectiviteit gewaarborgd is bij kortsluiting van een eindgroep.
Qua veiligheid lijkt me dit geen problemen geven. De huidige NEN 1010 is vaag over selectiviteit en ik kan er niets in vinden wat dit zou verbieden.

[Anoniem: 1031655]

TimC schreef op zondag 4 maart 2018 @ 16:57:
Vraagje voor de experts:

Mag ik de hoofdzekering (automaten in dit geval) gebruiken als kortsluit en overbelast beveiliging van een kabel van de hoofdverdeler naar een onderverdeler? Dus zonder zekeringsautomaat in de hoofdverdeler? De kabel wil ik wel voor de zekerheid beveiligen met een selectieve aardlekschakelaar.
De kabel is dubbel geïsoleerd en kan de kortsluitstroom hebben. In de onderverdeler zitten automaten waardoor de algemene selectiviteit gewaarborgd is bij kortsluiting van een eindgroep.
Qua veiligheid lijkt me dit geen problemen geven. De huidige NEN 1010 is vaag over selectiviteit en ik kan er niets in vinden wat dit zou verbieden.

En waar komt de hoofdschakelaar?

[0fbe]

Anoniem: 1031655 schreef op zondag 4 maart 2018 @ 17:14:
[...]


En waar komt de hoofdschakelaar?

Direct na de hoofdzekering, want anders is de installatie niet in een handeling spanningsvrij te schakelen.

[Jim423]

Nee mag niet volgens Netcode electriciteit. Deze vraag is overigens ook al minimaal 20x gesteld hier in het topic dus gebruik de search even. Wanneer je het toch gaat doen zou ik voor de veiligheid wel nog een automaat in de HVK zetten even groot als de hoofdzekering om de kabel te beveiligen. Zodat je niet afhankelijk bent van een enkele automaat om te zorgen dat er geen >250A door je grondkabel kan gaan lopen bij een graafongelukje. De selectieve aardlekschakelaar wordt in dit topic regelmatig afgeraden maar zou ik persoonlijk wel doen.

[0fbe]

Jim423 schreef op zondag 4 maart 2018 @ 19:20:
Nee mag niet volgens Netcode electriciteit. Deze vraag is overigens ook al minimaal 20x gesteld hier in het topic dus gebruik de search even. Wanneer je het toch gaat doen zou ik voor de veiligheid wel nog een automaat in de HVK zetten even groot als de hoofdzekering om de kabel te beveiligen. Zodat je niet afhankelijk bent van een enkele automaat om te zorgen dat er geen >250A door je grondkabel kan gaan lopen bij een graafongelukje. De selectieve aardlekschakelaar wordt in dit topic regelmatig afgeraden maar zou ik persoonlijk wel doen.

Ja, in het topic is veelvuldig de selectiviteit tussen beveiligen besproken, bijvoorbeeld als de kabel naar de onderverdeler dusdanig is, dat deze los beveiligd moet worden. Maar dat is niet mijn vraag. Ik kan geen enkele richtlijn (NEN1010 en/of netcode) vinden die mij verplicht om de kabel naar de onderverdeler aanvullend te beveiligen, mits hij voldoende wordt beveiligd door de hoofdzekering. (En ook geen veiligheidsreden om dat te doen).

Waar staat dan in de netcode dat dit niet mag? In de netcode staat:

De beveiligingen zijn selectief ten opzichte van de beveiligingen in het net van de netbeheerder. De netbeheerder kan verlangen dat hiervan een berekening wordt gemaakt.

En daar voldoe ik in prima aan: Alle beveiligen die zijn geplaatst zijn selectief ten-opzichte van de hoofdbeveiliging.

[jurjen_g]

Ik heb een vraag over de meterkast in onze nieuwbouwwoning. Deze is in de bouw bewust 'verkleind' door de achterwand een stuk naar voren te zetten, daarachter is nu een behoorlijke loze ruimte. Ik vermoed dat bouwbesluiten e.d. een advies maat geven om te voorkomen dat je er een opslagruimte van maakt.

Echter zou ik graag een grotere ruimte creëren, omdat ik flink wat loze leidingen heb lopen, waar ik graag aan 1 zijkant een patchkast voor zou willen maken. De andere zijkant zou ik de KPN experiabox en een Nas willen plaatsen. In de huidige meterkast wordt dit enorm proppen.

Is het 'toegestaan' om de meterkast dieper te maken? Het mag van mij ook alleen het gedeelte boven de gasmeter zijn. En is zoiets een eenvoudig (goedkoop) werkje voor een elektricien, of loopt dat al snel in de papieren. Ik zou graag ervaringen van iemand horen die ditzelfde heeft gedaan.

[leonbong]

Maak eens een foto, ik ben benieuwd.
Ik ken alleen nieuwbouwwoningen waarbij zo'n standaard meterkastvloerplaat is gebruikt dus een standaard diepte.

[ThinkPad]

Ik ben voornemens het Philips MyLiving Box (5049230P0) armatuur te kopen. Dit is een armatuur met ingebouwde LED-lampen (WarmGlow).

Nu wil ik hem gaan dimmen en ben nog zoekende naar een geschikte dimmer. Philips gevraagd of ze nog bepaalde/merken typen dimmers aanraden, maar het enige wat ze zeggen is:

Deze Philips LED-lamp bevat de nieuwste LED-technologie die met de meeste dimmers kan worden gebruikt. Gebruik gewoon de dimmer die je al hebt of elk ander type dimmer!

Dat vind ik dan weer wat kort door de bocht Ik moet de dimmer nog kopen en wil het dan wel gelijk goed hebben, geen geknipper of gebrom.

Heeft iemand een aanrader qua dimmer? Ik kan in de specs van de lamp helaas niets terugvinden over fase-afsnijdend e.d. dus het is een beetje gokken.

[Sjoerdfoto]

ThinkPadd schreef op maandag 5 maart 2018 @ 11:55:
Ik ben voornemens het Philips MyLiving Box (5049230P0) armatuur te kopen. Dit is een armatuur met ingebouwde LED-lampen (WarmGlow).

Nu wil ik hem gaan dimmen en ben nog zoekende naar een geschikte dimmer. Philips gevraagd of ze nog bepaalde/merken typen dimmers aanraden, maar het enige wat ze zeggen is:
[...]

Dat vind ik dan weer wat kort door de bocht Ik moet de dimmer nog kopen en wil het dan wel gelijk goed hebben, geen geknipper of gebrom.

Heeft iemand een aanrader qua dimmer? Ik kan in de specs van de lamp helaas niets terugvinden over fase-afsnijdend e.d. dus het is een beetje gokken.

Ik heb geen ervaringen met een MyLiving box, wel met de warmglow LED lampen.

Heb zowel een 5,5W als een 13W warmglow lamp erin gehad (die laatste nu 2x), en gewoon aangesloten op de originele dimmer (Berker 2819) en ze dimmen heel prima. Geen geflikker of merkbaar gebrom. Tuurlijk, als je met je oor tegen de contactdoos aan ligt dan hoor je 'm wel zoemen maar dat lijkt mij dan niet meer als standaard

[Señor Sjon]

jurjen_g schreef op maandag 5 maart 2018 @ 09:06:
Ik heb een vraag over de meterkast in onze nieuwbouwwoning. Deze is in de bouw bewust 'verkleind' door de achterwand een stuk naar voren te zetten, daarachter is nu een behoorlijke loze ruimte. Ik vermoed dat bouwbesluiten e.d. een advies maat geven om te voorkomen dat je er een opslagruimte van maakt.

Echter zou ik graag een grotere ruimte creëren, omdat ik flink wat loze leidingen heb lopen, waar ik graag aan 1 zijkant een patchkast voor zou willen maken. De andere zijkant zou ik de KPN experiabox en een Nas willen plaatsen. In de huidige meterkast wordt dit enorm proppen.

Is het 'toegestaan' om de meterkast dieper te maken? Het mag van mij ook alleen het gedeelte boven de gasmeter zijn. En is zoiets een eenvoudig (goedkoop) werkje voor een elektricien, of loopt dat al snel in de papieren. Ik zou graag ervaringen van iemand horen die ditzelfde heeft gedaan.

Zit er geen riolering o.i.d. achter? En dieper maken betekent ongeveer de hele installatie naar achteren drukken. Daar heb je de leidinglengtes vaak niet voor.

[jurjen_g]

Señor Sjon schreef op maandag 5 maart 2018 @ 13:28:
[...]

Zit er geen riolering o.i.d. achter? En dieper maken betekent ongeveer de hele installatie naar achteren drukken. Daar heb je de leidinglengtes vaak niet voor.

Voor zover ik zie alleen 1 standleiding, in de hoek. Andere optie: mag je "gaten" zagen in het houtpaneel, dan zou ik linksboven een diepere nis kunnen knutselen van circa 30 cm breed en 1,5 meter hoog.

[Señor Sjon]

Een recht schot is makkelijker dan hoekjes fabrieken, daarom is hij zo gemaakt.

[Annuk]

@jurjen_g Wordt er gebruik gemaakt van zo'n vloerplaat die @leonbong toont in de post onder jou vraag?
Want vermoedelijk houden ze het formaat van die plaat ongeveer aan.

Heb het wel vaker gezien, meterkast wordt aan voorzijde bv. gelijk getrokken met toilet of hoe of wat dan ook.. maar de meterkast heeft een (in ieder geval) minimale afmetingen eis, ik kan niet exact terug vinden of dit eigenlijk ook een maximum eis is (waar het soms wel op lijkt) maar weet wel dat de meterkast normaal gesproken niet te groot mag worden uitgevoerd omdat dit dan als "opslag" gebruikt kan gaan worden, dit kan potentiële gevaren opleveren en kan dus worden afgekeurd bij/met een schouwing.

Je zou het naderhand mogelijk kunnen aanpassen (om bij schouwing op safe te spelen) maar dit brengt nog wel flink wat werk met zich mee. Overleg/vraag anders eens de bouwer van je woning om het hoe/wat/waarom en/of overleg dat ze het zo willen fabriceren dat het makkelijk dieper gemaakt kan worden (op eigen risico evt.).

---

ThinkPadd schreef op maandag 5 maart 2018 @ 11:55:
Ik ben voornemens het Philips MyLiving Box (5049230P0) armatuur te kopen. Dit is een armatuur met ingebouwde LED-lampen (WarmGlow).

Nu wil ik hem gaan dimmen en ben nog zoekende naar een geschikte dimmer. Philips gevraagd of ze nog bepaalde/merken typen dimmers aanraden, maar het enige wat ze zeggen is:
[...]

Dat vind ik dan weer wat kort door de bocht Ik moet de dimmer nog kopen en wil het dan wel gelijk goed hebben, geen geknipper of gebrom.

Heeft iemand een aanrader qua dimmer? Ik kan in de specs van de lamp helaas niets terugvinden over fase-afsnijdend e.d. dus het is een beetje gokken.

Dit lijkt me toch gewoon een armatuur of niet? (heeft volgens de specs geen geïntergreerde led-lampen).
Dus lijkt me dat er gewone Phillips LEDi lampen ofzo mee geleverd worden die je erin moet/kunt zetten.. dan kan je evt. als basis vanaf die lampen zoeken op je dimmer (of evt. vervangende lampen + dimmer).

[ Voor 35% gewijzigd door Annuk op 05-03-2018 14:15 ]

[jurjen_g]

Annuk schreef op maandag 5 maart 2018 @ 14:12:
@jurjen_g Wordt er gebruik gemaakt van zo'n vloerplaat die @leonbong toont in de post onder jou vraag?
Want vermoedelijk houden ze het formaat van die plaat ongeveer aan.

Heb het wel vaker gezien, meterkast wordt aan voorzijde bv. gelijk getrokken met toilet of hoe of wat dan ook.. maar de meterkast heeft een (in ieder geval) minimale afmetingen eis, ik kan niet exact terug vinden of dit eigenlijk ook een maximum eis is (waar het soms wel op lijkt) maar weet wel dat de meterkast normaal gesproken niet te groot mag worden uitgevoerd omdat dit dan als "opslag" gebruikt kan gaan worden, dit kan potentiële gevaren opleveren en kan dus worden afgekeurd bij/met een schouwing.

Je zou het naderhand mogelijk kunnen aanpassen (om bij schouwing op safe te spelen) maar dit brengt nog wel flink wat werk met zich mee. Overleg/vraag anders eens de bouwer van je woning om het hoe/wat/waarom en/of overleg dat ze het zo willen fabriceren dat het makkelijk dieper gemaakt kan worden (op eigen risico evt.).

Ik vermoed het, ben nu niet thuis, maar de kleuren komen me bekend voor tijdens de bouw. Voorkant is zoals je aangeeft ongeveer gelijk gemaakt aan toilet (maar net niet helemaal, dus het waarom ontgaat me ook een beetje).

Ik overleg zoals je aangeeft wel even met de uitvoerder, bedankt.

[ Voor 6% gewijzigd door jurjen_g op 05-03-2018 14:19 ]

[ThinkPad]

Annuk schreef op maandag 5 maart 2018 @ 14:12:
[...]
Dit lijkt me toch gewoon een armatuur of niet? (heeft volgens de specs geen geïntergreerde led-lampen).
Dus lijkt me dat er gewone Phillips LEDi lampen ofzo mee geleverd worden die je erin moet/kunt zetten.. dan kan je evt. als basis vanaf die lampen zoeken op je dimmer (of evt. vervangende lampen + dimmer).

Gek genoeg was dit _nergens_ te vinden in de informatie/datasheet van Philips.
Heb de klantenservice gevraagd en ze geven aan dat er GU10 WarmGlow in zit

[Annuk]

@ThinkPad Als je op de specificaties pagina had gekeken van de link die je zelf hier poste had je het kunnen zien/vinden, al kan je er natuurlijk makkelijk overheen lezen
Linker kolom net boven de energieklasses, daar staat energieklasse meegeleverd en energieklasses compatibiliteit, daar staat het dus net boven

Maar je hebt nu gelukkig je antwoordt en weet nu dus waar je aan toe bent

[ Voor 14% gewijzigd door Annuk op 05-03-2018 15:25 ]

[roelbb]

jurjen_g schreef op maandag 5 maart 2018 @ 09:06:
Ik heb een vraag over de meterkast in onze nieuwbouwwoning. Deze is in de bouw bewust 'verkleind' door de achterwand een stuk naar voren te zetten, daarachter is nu een behoorlijke loze ruimte. Ik vermoed dat bouwbesluiten e.d. een advies maat geven om te voorkomen dat je er een opslagruimte van maakt.

Echter zou ik graag een grotere ruimte creëren, omdat ik flink wat loze leidingen heb lopen, waar ik graag aan 1 zijkant een patchkast voor zou willen maken. De andere zijkant zou ik de KPN experiabox en een Nas willen plaatsen. In de huidige meterkast wordt dit enorm proppen.

Is het 'toegestaan' om de meterkast dieper te maken? Het mag van mij ook alleen het gedeelte boven de gasmeter zijn. En is zoiets een eenvoudig (goedkoop) werkje voor een elektricien, of loopt dat al snel in de papieren. Ik zou graag ervaringen van iemand horen die ditzelfde heeft gedaan.

de meterkast vloerplaat bepaald de diepte van de kast. zou je die naar achter kunnen verplaatsen, dan moet je invoerbochtenset ook verlengd/verlegd worden. De invoerbochtenset zit onder de grond en begint voor de fundering en komt in de meterkast uit.
Ik heb hier in huis een nieuwe meterkast gemaakt op een andere plaats in huis. De aannemer die in opdracht van de netbeheerder werkt begon al te zeuren over 2cm dieper dan het voorschrift (uiteindelijke de achterwand dubbel hout gemaakt om dat op te lossen)

je wil de gas en water meter laten staan, deze zijn de eerste 60cm vanaf de vloer. daarna wil je de hele elektra naar achter plaatsen. hoe ga je dit zonder struikelen in een noodsituatie spanningsloos maken? Ik denk (maar dat is mijn persoonlijke mening) dat je hier geen serieuze elektricien voor gaat vinden. (uitgezonderd twitter.com/teundebeun )

wil je het toch, ga dan uit van een kostenplaatje van ongeveer 3,5K. dus nieuwe bochtenset. nieuwe meterkast bouwen, en alles opnieuw laten invoeren (gas, water, elektra, cai/glas etc)

[ Voor 7% gewijzigd door roelbb op 06-03-2018 20:10 ]

[Verwijderd]

Ik zit hier met een vraag:

Ik heb een laag hangende afzuigkap boven mijn fornuis aan de muur die ik wat hoger wil plaatsen. Nu zit de aansluiting direct daarachter, maar van wat ik hoorde is het niet veilig om daar een wcd neer te zetten ivm met veiligheid door het fornuis.

Is het in orde om via een uitbreidingsdoos en leidingen verbinding te maken met de afzuigkap of nog steeds een probleem? Ik wil het frezen voor een nieuwe aansluiting vermijden vanwege de rotzooi, maar dat is als het verstandiger is nog wel een optie.

[Rol-Co]

Verwijderd schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 20:44:
Ik zit hier met een vraag:

Ik heb een laag hangende afzuigkap boven mijn fornuis aan de muur die ik wat hoger wil plaatsen. Nu zit de aansluiting direct daarachter, maar van wat ik hoorde is het niet veilig om daar een wcd neer te zetten ivm met veiligheid door het fornuis.

Is het in orde om via een uitbreidingsdoos en leidingen verbinding te maken met de afzuigkap of nog steeds een probleem? Ik wil het frezen voor een nieuwe aansluiting vermijden vanwege de rotzooi, maar dat is als het verstandiger is nog wel een optie.

En een nieuw gat wat lager in de afzuigkap maken en weer het zelfde aansluiten?

[Verwijderd]

Rol-Co schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 21:18:
[...]

En een nieuw gat wat lager in de afzuigkap maken en weer het zelfde aansluiten?

Helaas, het is maar een klein ding dus de gehele afzuigkap zit er nu boven.

[Rol-Co]

Verwijderd schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 21:22:
[...]


Helaas, het is maar een klein ding dus de gehele afzuigkap zit er nu boven.

Ah , dat is een heel eind. Stenen muur of zachter kan je wel een gleufje hakken maar beton word wat lastiger.
Maar die inbouw doos er onder is ook niet fraai denk ik. Je hebt ook dekseltjes met een kabel uitgang, misschien daar wat mee doen, een afzuigkapje kan het met een dun kabeltje af.

[Verwijderd]

Rol-Co schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 21:30:
[...]

Ah , dat is een heel eind. Stenen muur of zachter kan je wel een gleufje hakken maar beton word wat lastiger.
Maar die inbouw doos er onder is ook niet fraai denk ik. Je hebt ook dekseltjes met een kabel uitgang, misschien daar wat mee doen, een afzuigkapje kan het met een dun kabeltje af.

Ik had het over een uitbreidingsdoos, zo eentje bedoel ik dus, is dat wat je bedoeld? Ik vraag mij dus af of dat verstandig is boven een fornuis of dat het geen kwaad kan.

[Xander]

Verwijderd schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 21:39:
[...]


Ik had het over een uitbreidingsdoos, zo eentje bedoel ik dus, is dat wat je bedoeld? Ik vraag mij dus af of dat verstandig is boven een fornuis of dat het geen kwaad kan.

Dat is toch ook geen gezicht?

Kun je niet een mooi spatscherm van fornuis tot afzuigkap regelen en de boel daar achter wegwerken?

Wat voor een muur is het? Indien gips dan zou ik toch eens overwegen om het in de muur te frezen. Wat zit er achter de keuken, kun je niet langs de andere kantnvan de muur?

[Rol-Co]

Verwijderd schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 21:39:
[...]


Ik had het over een uitbreidingsdoos, zo eentje bedoel ik dus, is dat wat je bedoeld? Ik vraag mij dus af of dat verstandig is boven een fornuis of dat het geen kwaad kan.

Ja inderdaad, ook niet echt mooi natuurlijk, de optie hierboven is ook goed, een spatplaat van aanrecht tot afzuigkap en daarachter inhakken/frezen. (Met slijptol en beiteltje gaat ook)

[Goof2000]

Naar aanleiding van dit bericht (https://nos.nl/artikel/22...okken-zijn-in-de-war.html) ben ik gaan nadenken wat het effect hiervan is op de overige apparatuur in huis. (het was mij ook al opgevallen dat ik een aantal klokken afgelopen dagen al een paar keer goed heb gezet.)

Daaruit kon ik voor mij thuis niks bedenken wat spannend is voor de apparatuur.

Volgens mij betekend dit dat de cos pi (bij aanname 49 hz) 0,98 wordt en dat heeft als effect dat bij 16A zekering deze ipv 3680W al bij 3606W zou doorbranden.
Nu ben ik niet zo heel bang daarvoor want bij een spanningsdiep naar 220 volt zou ik al onder de 3600 W zitten (wat nog regelmatig gebeurd in Nederland) en weinig apparatuur die zoveel verbruiken.

Maar nu vroeg ik mezelf wel af of het verlagen van de frequentie effect heeft op de slimme meters die we tegenwoordig hebben?
Ik heb niet kunnen vinden hoe deze het verbruik meten, misschien iemand hier die dat weet?

[Verwijderd]

Xander schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 21:43:
[...]


Dat is toch ook geen gezicht?

Kun je niet een mooi spatscherm van fornuis tot afzuigkap regelen en de boel daar achter wegwerken?

Wat voor een muur is het? Indien gips dan zou ik toch eens overwegen om het in de muur te frezen. Wat zit er achter de keuken, kun je niet langs de andere kantnvan de muur?

Spatscherm ervoor had ik nog niet over nagedacht maar kan ook misschien ja, bedankt! Het is steen en de andere kant is niet mijn apartement. Het frezen kan ook wel, alleen vermijd ik liever de stof. Het is 1 van vele klusjes die nog gedaan moeten worden, dus mogelijk is een uitbreidingsdoosje een tijdelijke oplossing. In elk geval bedankt.

[Mythio]

Voor de medetweakers met elektra kennis; een vraagje.

Ik wil bij ons huis graag een groep splitsen in meerdere groepen. We hebben nu 1 groep voor zowel de gangen, meterkast, badkamer en zolder. Dit betekent dat iedere keer als er iets gebeuren moet wat mogelijk de elektriciteit raakt, de CV, WTW en Internet/TV uit moet in huis. Daarnaast is er dan geen licht op de badkamer en in de hallen. Met verhuizen/klussen nu al wel eens irritant geweest, maar aangezien wij de zolder en de badkamer beide willen gaan verbouwen wil ik hier graag wat aan doen..

Mijn plan was om de groep te splitsen in 3: meterkast+CV+WTW, gang + badkamer, zolder. Collega's vertelden mij echter dat het splitsen van groepen niet zo eenvoudig is. Iemand hier ervaring met zo een klus en een idee wat dit qua tijd/geld zou kosten? Het huis is uit 2004 dus alles is redelijk solide en modern aangelegd. Ik ben overigens niet van plan dit zelf te doen. Heb van elektra absoluut geen kennis, maar dat blijkt al uit deze vraag denk ik ;-)

[Super_ik]

Goof2000 schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 21:51:
Naar aanleiding van dit bericht (https://nos.nl/artikel/22...okken-zijn-in-de-war.html) ben ik gaan nadenken wat het effect hiervan is op de overige apparatuur in huis. (het was mij ook al opgevallen dat ik een aantal klokken afgelopen dagen al een paar keer goed heb gezet.)

Daaruit kon ik voor mij thuis niks bedenken wat spannend is voor de apparatuur.

Volgens mij betekend dit dat de cos pi (bij aanname 49 hz) 0,98 wordt en dat heeft als effect dat bij 16A zekering deze ipv 3680W al bij 3606W zou doorbranden.
Nu ben ik niet zo heel bang daarvoor want bij een spanningsdiep naar 220 volt zou ik al onder de 3600 W zitten (wat nog regelmatig gebeurd in Nederland) en weinig apparatuur die zoveel verbruiken.

Maar nu vroeg ik mezelf wel af of het verlagen van de frequentie effect heeft op de slimme meters die we tegenwoordig hebben?
Ik heb niet kunnen vinden hoe deze het verbruik meten, misschien iemand hier die dat weet?

Behalve dan dat de netfrequentie nooit zover zal afwijken: http://www.mainsfrequency.com

[maartend]

Mythio schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 22:27:
Voor de medetweakers met elektra kennis; een vraagje.

Ik wil bij ons huis graag een groep splitsen in meerdere groepen. We hebben nu 1 groep voor zowel de gangen, meterkast, badkamer en zolder. Dit betekent dat iedere keer als er iets gebeuren moet wat mogelijk de elektriciteit raakt, de CV, WTW en Internet/TV uit moet in huis. Daarnaast is er dan geen licht op de badkamer en in de hallen. Met verhuizen/klussen nu al wel eens irritant geweest, maar aangezien wij de zolder en de badkamer beide willen gaan verbouwen wil ik hier graag wat aan doen..

Mijn plan was om de groep te splitsen in 3: meterkast+CV+WTW, gang + badkamer, zolder. Collega's vertelden mij echter dat het splitsen van groepen niet zo eenvoudig is. Iemand hier ervaring met zo een klus en een idee wat dit qua tijd/geld zou kosten? Het huis is uit 2004 dus alles is redelijk solide en modern aangelegd. Ik ben overigens niet van plan dit zelf te doen. Heb van elektra absoluut geen kennis, maar dat blijkt al uit deze vraag denk ik ;-)

Volslagen niet te beantwoorden, ligt er nl helemaal van af hoe alles is aangelegd. En vnl. hoe de bedrading nu loopt. Moet je iemand naar laten kijken. Kan meer voeten in de aarde hebben dan je zo denkt.

[ Voor 3% gewijzigd door maartend op 06-03-2018 22:37 ]

[Techneut]

Super_ik schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 22:34:
[...]


Behalve dan dat de netfrequentie nooit zover zal afwijken: http://www.mainsfrequency.com

Was ik eerlijk gezegd ook van mening. Zoiets als dit hadden we bij mijn weten ook nog nooit gehad. Ja, hooguit heel lang geleden toen alles nog niet was gekoppeld. Juist mede doordat heel Europa aan elkaar hangt, waarbij de apparatuur die het toerental van generatoren uiterst overal nauwkeurig is ingesteld. Bij mij in huis liepen de klokken die nog op de netfrequentie werken dan ook ook heel precies op tijd. Je hoefde eigenlijk alleen maar bij de wisseling zomer-/wintertijd ze te verzetten. Maar inderdaad liepen ze nu net tot mijn verbazing ongeveer 6 minuten achter, twee stuks precies eender. Het is dus echt wel waar.

Meter technisch heeft natuurlijk geen enkele consequentie. Vermogen/energie heeft niets met frequentie te maken.