Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[CurlyMo]

Mythio schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 22:27:
Heb van elektra absoluut geen kennis, maar dat blijkt al uit deze vraag denk ik ;-)

Dat kan vrij ruk zijn. Er liggen waarschijnlijk voor die groep allemaal buizen en verdeeldozen door je huis. Er zullen nieuwe buizen moeten komen naar één van de verdeeldozen zodat dat gedeelte in een nieuwe groep gehangen kan worden. Of als je veel geluk hebt, liggen er al loze leidingen door je huis. Maar meestal worden huizen precies op maat opgeleverd.

Ik verwacht dat het simpelweg de kosten niet waard is om te veranderen. De apparaten het dichtstbij de meterkast zijn misschien nog wel te doen, maar verder van de meterkast vandaan is lastiger als er niet al buizen liggen. Als ze er wel liggen, dan is het zo gepiept.

Ik heb wel om vrijwel dezelfde reden een aparte groep gemaakt voor mijn (ESXi) NAS, hoofd switch en router.

[frenkie64]

Ik heb nog een "leuke" vraag voor de kenners hier. Zoals al eerder vermeld wil ik de volledige electra in mijn toekomstige oude huis gaan vervangen (installatie is van 1974, dus op meeste plekken nog geen aarde, wel al bruin/blauw). Nu is mijn idee om de huidige vier groepen een voor een opnieuw te bekabelen in het huis, maar dan verdeeld over de nieuwe groepen. (groepenkast is reeds besteld, electricien is geregeld, inkomende aansluiting wordt verzwaard naar 3x25A). Ik wil ook alvast nieuwe VD draad gaan bestellen, maar heb eerlijk gezegd geen idee of ik het met 100 meter zal redden (waarschijnlijk niet) of dat ik eerder 400/500 meter nodig heb. Het woonhuis is grofweg 9 x 9 meter over 2 verdiepingen (beneden een lange woonkamer, een eetkamer en een keuken, boven 4 slaapkamers). Achter het woongedeelte ligt nog een badkamer, wc, bijkeuken en berging. Van de meterkast voor in het huis tot achteraan in de berging is zo'n 17 meter.
Mijn gok hierbij is dat 400 meter ruim voldoende is, maar ik kan me goed vergissen hierin.

[wmeester]

frenkie64 schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 10:52:
Ik heb nog een "leuke" vraag voor de kenners hier. Zoals al eerder vermeld wil ik de volledige electra in mijn toekomstige oude huis gaan vervangen (installatie is van 1974, dus op meeste plekken nog geen aarde, wel al bruin/blauw). Nu is mijn idee om de huidige vier groepen een voor een opnieuw te bekabelen in het huis, maar dan verdeeld over de nieuwe groepen. (groepenkast is reeds besteld, electricien is geregeld, inkomende aansluiting wordt verzwaard naar 3x25A). Ik wil ook alvast nieuwe VD draad gaan bestellen, maar heb eerlijk gezegd geen idee of ik het met 100 meter zal redden (waarschijnlijk niet) of dat ik eerder 400/500 meter nodig heb. Het woonhuis is grofweg 9 x 9 meter over 2 verdiepingen (beneden een lange woonkamer, een eetkamer en een keuken, boven 4 slaapkamers). Achter het woongedeelte ligt nog een badkamer, wc, bijkeuken en berging. Van de meterkast voor in het huis tot achteraan in de berging is zo'n 17 meter.
Mijn gok hierbij is dat 400 meter ruim voldoende is, maar ik kan me goed vergissen hierin.

Als het goed is doe je maar 1x die 17 meter naar de centraaldoos en vanuit de centraal doos 3x naar wcd en 2x naar een schakelaar (met zwart)
Mijn ervaring is dat je met 100 meter (van elke kleur) een heeel eind komt. Voor de zekerheid een doosje blauw en bruin erbij moet voldoende zijn.

[Indoubt]

frenkie64 schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 10:52:
Ik heb nog een "leuke" vraag voor de kenners hier. Zoals al eerder vermeld wil ik de volledige electra in mijn toekomstige oude huis gaan vervangen (installatie is van 1974, dus op meeste plekken nog geen aarde, wel al bruin/blauw). Nu is mijn idee om de huidige vier groepen een voor een opnieuw te bekabelen in het huis, maar dan verdeeld over de nieuwe groepen. (groepenkast is reeds besteld, electricien is geregeld, inkomende aansluiting wordt verzwaard naar 3x25A). Ik wil ook alvast nieuwe VD draad gaan bestellen, maar heb eerlijk gezegd geen idee of ik het met 100 meter zal redden (waarschijnlijk niet) of dat ik eerder 400/500 meter nodig heb. Het woonhuis is grofweg 9 x 9 meter over 2 verdiepingen (beneden een lange woonkamer, een eetkamer en een keuken, boven 4 slaapkamers). Achter het woongedeelte ligt nog een badkamer, wc, bijkeuken en berging. Van de meterkast voor in het huis tot achteraan in de berging is zo'n 17 meter.
Mijn gok hierbij is dat 400 meter ruim voldoende is, maar ik kan me goed vergissen hierin.

De vraag is ook of je makkelijk een aarddraad bij kan trekken of dat je de oude bekabeling (bruin blauw) eerst moet terugtrekken en daarna met 3 draden (bruin, blauw, groen-geel) tegelijk moet trekken. Een trekveer door een buis waar reeds draden inlopen is soms niet fijn (of niet te doen) De installatie is van 1974 maar als het huis ouder is heb je nog kans op metalen mantelbuis, dan is het een risicootje.

Ik zit met een klein stukje van mijn huis met deels een zelfde probleem. Ik heb een aantal stopcontacten verplaatst (circa 1 meter naar beneden) en volgens mij moet je bij zo'n wijziging gelijk geaarde stopcontacten plaatsen. Vanwege de beperkte omvang heb ik er toch even voor gekozen om niet de hele installatie te slopen en opnieuw op te bouwen maar weet niet zeker of dat zo kan. De rest van de kamer en van de andere kamers is ook nog allemaal zonder randaarde (wel alles achter aardlek). Keuken en kelder en buiten stopcontact etc, die hebben wel randaarde.

[frenkie64]

Gezien de leeftijd van alles wil ik liever ALLE draden vervangen door nieuwe draden. Dus het HELE huis opnieuw bekabelen (en nieuwe sleuven/WCD's, schakelaren, etc). Dan kost het me maar een keer een paar honderd euro aan draad, maar dan weet ik wel dat het goed is. Niet dat er ergens nog halve/doorgeknipte/nutteloze kabels naar een oud lichtpunt of wat dan ook ligt. Dan red je het volgens mij niet met 100 meter.

[ Voor 5% gewijzigd door frenkie64 op 07-03-2018 11:21 ]

[artificial_sun]

Als je je draad gewoon bij de Hornbach oid haalt kun je gewoon de ongebruikte dozen terugbrengen. dus dan maakt het toch niet uit?

[frenkie64]

Goed punt. De Hornbach is "maar" 3,60 euro duurder per doos dan de goedkoopste die ik op internet tot nu toe gevonden had. Haal het daar wel.

[Techneut]

frenkie64 schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 11:20:
Gezien de leeftijd van alles wil ik liever ALLE draden vervangen door nieuwe draden. Dus het HELE huis opnieuw bekabelen (en nieuwe sleuven/WCD's, schakelaren, etc). Dan kost het me maar een keer een paar honderd euro aan draad, maar dan weet ik wel dat het goed is. Niet dat er ergens nog halve/doorgeknipte/nutteloze kabels naar een oud lichtpunt of wat dan ook ligt. Dan red je het volgens mij niet met 100 meter.

"Gezien de leeftijd" zeg je. Dat zou met een installatie uit de vroege jaren '50 gewoon al veel eerder hadden moeten plaats vinden. Maar rond 1974 werden al jaren draden en buizen met vinyl-isolatie toegepast. En die is wel minstens honderd jaar houdbaar, totaal overbodige overweging om die te vervangen. Enkel hier en daar een aarddraad bijtrekken volstaat ruimschoots en alleen waar dat bijtrekken van slechts één draad niet lukt, trek je nieuwe draden in die buis. Echt, tenzij geld uitgeven je hobby is, kun je heel veel geld en moeite besparen. Behalve als je veel meer wilt veranderen natuurlijk, zoals de indeling en uitbreiding van je groepen. Maar ook dan, laat lekker zitten waar vernieuwing niet noodzakelijk is. Helemaal dat "nieuwe sleuven" is niet nodig als de nieuwe op de zelfde plaats komen.

[Oilman]

frenkie64 schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 11:55:
Goed punt. De Hornbach is "maar" 3,60 euro duurder per doos dan de goedkoopste die ik op internet tot nu toe gevonden had. Haal het daar wel.

Ik zou wel aanraden om Nexans te nemen en niet de 'no name' variant. Eén keer de fout gemaakt om gierig te zijn, met het idee van het is toch maar een stuk VD-draad 'het zal wel voldoen'. Daarvoor alles met Donné gedaan en dat is een stuk makkelijker te verwerken.

[Goof2000]

Oilman schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 12:22:
[...]


Ik zou wel aanraden om Nexans te nemen en niet de 'no name' variant. Eén keer de fout gemaakt om gierig te zijn, met het idee van het is toch maar een stuk VD-draad 'het zal wel voldoen'. Daarvoor alles met Donné gedaan en dat is een stuk makkelijker te verwerken.

Kan je uitleggen wat het 'probleem' is met 'no name'?
Ik heb altijd gebruik gemaakt van draad bij de Hornbach vandaan en dacht altijd 2,5 mm² koper toch gewoon 2,5 mm² koper? (ook nooit een probleem gehad)

[artificial_sun]

het zal voornamelijk met de isolatie te maken hebben. Deze kan wel eens erg stug zijn, of moeilijk te strippen.

[Xander]

Goof2000 schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 12:47:
dacht altijd 2,5 mm² koper toch gewoon 2,5 mm² koper? (ook nooit een probleem gehad)

Het koper zal het verschil niet zijn, het laagje daaromheen echter...

Professioneel gebruikte draad trekt makkelijker, de isolatie glijdt makkelijker door een PVC-buis. Het maakt serieus verschil of je Draka/Donne/Nexans door een Pipelife low-friction buis trekt of met no-name spul aan het werk bent en dat verschil zit niet enkel in de buis. Aanstrippen gaat bij de duurdere draad ook makkelijker.

Allemaal goede argumenten voor de vakman waar tijd=geld. Of het jou ook de meerprijs waard is dat is natuurlijk een ander verhaal.

[Goof2000]

Xander schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 12:54:
[...]


Het koper zal het verschil niet zijn, het laagje daaromheen echter...

Professioneel gebruikte draad trekt makkelijker, de isolatie glijdt makkelijker door een PVC-buis. Het maakt serieus verschil of je Draka/Donne/Nexans door een Pipelife low-friction buis trekt of met no-name spul aan het werk bent en dat verschil zit niet enkel in de buis. Aanstrippen gaat bij de duurdere draad ook makkelijker.

Allemaal goede argumenten voor de vakman waar tijd=geld. Of het jou ook de meerprijs waard is dat is natuurlijk een ander verhaal.

Juist ja, dat had ik niet helemaal aan gedacht. Daarom gebruik ik altijd een paar handen Zwitsal babypoeder om ze door de leidingen heen te trekken. Zoveel draden mogen er toch niet (tegelijk) door een leiding heen dat het een probleem wordt.

[eymey]

Haha herkenbaar. Hier al jaren een busje Zwitsal talkpoeder in huis om draden te trekken (vooral bij UTP en coax heel fijn).

Terwijl we nu ook een kleine van 10 maanden hebben, maar juist die is er nog nooit mee in aanraking geweest (vriendin is niet dol op de zwitsal geur ).

[Annuk]

Gebruik voor VD-draad eigenlijk nooit iets van talkpoeder/kabel-glijmiddel.. i.t.t. coax/utp.. daar is het vaak wel een hele fijne uitkomst.

Verder natuurlijk wat hierboven gezegd wordt, de doosjes draad van Draka/Nexans/Donné/Eldra werken een stuk makkelijker dan de no-name pruttel van de bouwmarkt, zeker als je "veel" draden moet doortrekken.
Ze zijn makkelijker (aan) te strippen, en zijn vaak iets buigzamer (de mantel) zodat je ook makkelijker een rest-stukje achter je wcd of schakelaar weg kan drukken zonder dat ding met een vuistje op z'n plek te moeten rammen

Moet eerlijk zeggen heb zelf geen ervaringen met de genoemde draad v/d Hornbach.. Komt er volgende week 1 in Zwolle, dus misschien daar eens een keer kijken

[CurlyMo]

Ik heb afgelopen week zelf bij de Gamma 100 meter van het merk Profile gekocht. Dat is dus ook niks? Ik heb er ook te weinig ervaring mee om mee te praten over het gemak van verwerking. Ik weet niet wanneer iets makkelijk of moeilijk werkt.
https://www.gamma.nl/asso...5-mm2-100-meter/p/B441178

[Annuk]

Als dat dezelfde "troep" is als op die rolletjes van 5m of 10m dan is het kwa verwerken inderdaad stug en beroerd te strippen K*T spul..

[CurlyMo]

Annuk schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 16:26:
Als dat dezelfde "troep" is als op die rolletjes van 5m of 10m dan is het kwa verwerken inderdaad stug en beroerd te strippen K*T spul..

Dan heb ik jammer genoeg mijn hele zolder verdieping en NAS hok ermee gedaan Maar goed, het ligt er nu, dus lekker laten liggen.

[twain4me]

In mijn meterkast zit boven de hoofdschakelaar een railkastje daaruit worden een 3 tal (zeer oude) verdelers en een 3fase aansluiting gevoed
Nu worden al die verdelers vervangen voor 1 nieuwe en blijft de 3fase aansluiting bestaan
Mijn vraag is wat nu eigenlijk de netste nieuwe oplossing is

Splitsen in het railkastje

code:

hoofdschakelaar --railkastje -- verdeler
                         |
                     3fase richting verdeler in de schuur

Splitsen in de hoodschakelaar (2 draden per pool)

code:

hoofdschakelaar -----   verdeler
                 |
           3fase richting verdeler in de schuur

Wij hebben hier 2 kampen

kamp 1: oude meuk is stom , het kan weg, haal het weg (niet gehinderd door enige kennis van zaken)

kamp 2: rail kastjes maken het zo lekker overzichtelijk.

[Annuk]

twain4me schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 01:41:
In mijn meterkast zit boven de hoofdschakelaar een railkastje daaruit worden een 3 tal (zeer oude) verdelers en een 3fase aansluiting gevoed
Nu worden al die verdelers vervangen voor 1 nieuwe en blijft de 3fase aansluiting bestaan
Mijn vraag is wat nu eigenlijk de netste nieuwe oplossing is

Splitsen in het railkastje

code:

hoofdschakelaar --railkastje -- verdeler
                         |
                     3fase richting verdeler in de schuur

Splitsen in de hoodschakelaar (2 draden per pool)

code:

hoofdschakelaar -----   verdeler
                 |
           3fase richting verdeler in de schuur

Wij hebben hier 2 kampen

kamp 1: oude meuk is stom , het kan weg, haal het weg (niet gehinderd door enige kennis van zaken)

kamp 2: rail kastjes maken het zo lekker overzichtelijk.

Foto's maken het geheel even duidelijker
Maar kort samengevat vraag je dus waar je je splitsing naar de schuur/onderverdeler moet plaatsen als ik het goed begrijp....

[Xander]

@twain4me: Ik ben van kamp 3; de kabel naar de schuur aansluiten op een automaat of zekeringen welke selectief zijn ten opzichte van de hoofdzekering.

Ik begrijp dat er nu geen enkele beveiliging tussen zit...

[frenkie64]

Techneut schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 12:01:
[...]
"Gezien de leeftijd" zeg je. Dat zou met een installatie uit de vroege jaren '50 gewoon al veel eerder hadden moeten plaats vinden. Maar rond 1974 werden al jaren draden en buizen met vinyl-isolatie toegepast. En die is wel minstens honderd jaar houdbaar, totaal overbodige overweging om die te vervangen. Enkel hier en daar een aarddraad bijtrekken volstaat ruimschoots en alleen waar dat bijtrekken van slechts één draad niet lukt, trek je nieuwe draden in die buis. Echt, tenzij geld uitgeven je hobby is, kun je heel veel geld en moeite besparen. Behalve als je veel meer wilt veranderen natuurlijk, zoals de indeling en uitbreiding van je groepen. Maar ook dan, laat lekker zitten waar vernieuwing niet noodzakelijk is. Helemaal dat "nieuwe sleuven" is niet nodig als de nieuwe op de zelfde plaats komen.

Bedankt voor je antwoord. Ik zal de kabel(einde)s bekijken, en daar waar ik het nog voldoende acht laten zitten, scheelt inderdaad een hoop. Echter zal inderdaad in een groot deel van het huis de indeling veranderen. Ik ga van 4 groepen naar 10 (plus dubbele kookgroep), dus ik zal zeker alles langs gaan. Wat betreft sleuven, in een groot deel van het huis lopen nog geen sleuven, maar draadjes over de muur (elke x cm vast gezet met zo'n draadspijkertje. Meeste zal dus in ieder geval lost gehaald worden. Alle schakelaars en WCD's zullen vervangen worden door modernere varianten.

[Annuk]

Xander schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 11:26:
@twain4me: Ik ben van kamp 3; de kabel naar de schuur aansluiten op een automaat of zekeringen welke selectief zijn ten opzichte van de hoofdzekering.

Ik begrijp dat er nu geen enkele beveiliging tussen zit...

Dit zou ik inderdaad ook zeker doen @twain4me zorg er in iedergeval voor dat er een "lastscheider" tussen komt zodat je vanuit de hoofdverdeler de (kabel naar de) onderverdeler volledig kunt afschakelen.

Heb alleen voor mezelf nog niet 100 punten duidelijk wat je met een "railkastje" bedoelt... Doel je hiermee op een kastje waar een din-rail in zit waar je automaten e.d. op vast kan klikken?
Of doel je op een dergelijke rail-verdelings-kast? (wat bedrijfsmatig wordt toegepast)

[twain4me]

@Xander @Annuk

nee die afsplitsing zit er al en is sellectief beveiligd met smeltzekeringen.
het gaat erom hoe die splitsing nu opnieuw gemaakt zou kunnen worden aangezien het aantal gebruikte aansluitpunten in het rail-verdeler-kastje zal teruglopen (mijn huis was vroeger een winkel) en nu meer op een standaard splitsing gaat lijken (dus gewoon een verdeler met nog 1 component als buurman in dit geval smeltzekeringen voor de kabel naar de schuur)


De vraag is eigenlijk :

stel je moet een T splitsing maken en je hebt een gratis railkast (zoals de foto van @Annuk gebruik je die dan ja of nee

Wij hebben hier

2 mensen die geen railkastje zouden doen
1 omdat het handiger is (bovenste rij van de nieuwe verdeler beter berijkbaar voor kleine mensen)
1 omdat oude troep weg moet
en
2 mensen die wel een railkastje zouden doen
omdat ze het er netter uit vinden zien

Ik vind het grappig dat er 2 kampen zijn ontstaan, en ik vroeg me dus af of het er netter uit vinden zien wordt ondersteund door mensen met ervaring/kennis.
Over 2 weken komen ze nieuw aarde slaan en de oude meuk vervangen en stel ik zou geen voorkeur uitspreken hoe groot is dan de kans dat de rail-verdeler-kast weg is?

[Annuk]

twain4me schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 12:29:
@Xander @Annuk

nee die afsplitsing zit er al en is sellectief beveiligd met smeltzekeringen.
het gaat erom hoe die splitsing nu opnieuw gemaakt zou kunnen worden aangezien het aantal gebruikte aansluitpunten in het railkastje (verdeelkastje|) flink zal teruglopen (mijn huis was vroeger een winkel) en meer op een standaard splitsing gaat lijken (dus gewoon een verdeler met nog 1 component als buurman in dit geval smeltzekeringen voor de kabel naar de schuur)


De vraag is eigenlijk :

stel je moet een T splitsing maken en je hebt een gratis railkast (zoals de foto van @Annuk gebruik je die dan ja of nee

Wij hebben hier

2 mensen die geen railkastje zouden doen
1 omdat het handiger is (bovenste rij van de nieuwe verdeler beter berijkbaar voor kleine mensen)
1 omdat oude troep weg moet
en
2 mensen die wel een railkastje zouden doen
omdat ze het er netter uit vinden zien

Ik vind het grappig dat er 2 kampen zijn ontstaan, en ik vroeg me dus af of het er netter uit vinden zien wordt ondersteund door mensen met ervaring/kennis.
Over 2 weken komen ze nieuw aarde slaan en de oude meuk vervangen en stel ik zou geen voorkeur uitspreken hoe groot is dan de kans dat de railkast weg is?

In NIET-bedrijfsmatige toepassingen zou ik zo'n kast never gaan toepassen/laten zitten, normaal gesproken bij bedrijfsmatige toepassing zitten dergelijke kasten vaak op een "afgeschermde plek" waar niet jan-en-alleman bij kan en alleen voldoende onderrichte personen bij kunnen/mogen in dergelijke ruimtes.

Die rail kasten zijn ideale verdelers in/voor bedrijven, maar bij een klein foutje maak je sluiting, dit zou ik dus absoluut niet willen toepassen in een ombouw naar woning vanwege de potentiële gevaren.

Jij bent je er nu (door bovenstaande mogelijk) bewust v/d gevaren, maar de eerste de beste volgende bewoner (of een iets te grappige bezoeker van jou) niet.

Kort samengevat: RAIL-KAST WEG, en op een nette manier (laten) afwerken wat veilig is in/voor consumenten/particuliere omgevingen

[twain4me]

Annuk schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 12:35:
[...]


In NIET-bedrijfsmatige toepassingen zou ik zo'n kast never gaan toepassen/laten zitten, normaal gesproken bij bedrijfsmatige toepassing zitten dergelijke kasten vaak op een "afgeschermde plek" waar niet jan-en-alleman bij kan en alleen voldoende onderrichte personen bij kunnen/mogen in dergelijke ruimtes.

Die rail kasten zijn ideale verdelers in/voor bedrijven, maar bij een klein foutje maak je sluiting, dit zou ik dus absoluut niet willen toepassen in een ombouw naar woning vanwege de potentiële gevaren.

Jij bent je er nu (door bovenstaande mogelijk) bewust v/d gevaren, maar de eerste de beste volgende bewoner (of een iets te grappige bezoeker van jou) niet.

Kort samengevat: RAIL-KAST WEG, en op een nette manier (laten) afwerken wat veilig is in/voor consumenten/particuliere omgevingen

Duidelijk,

Welke gek gaat er nu op een gemiddelde verjaardag een meterkast openschroeven
maar wel een goed punt, ik ging vroeger ook met sleutel 13 naar school om te kijken wat je allemaal los kon draaien. dat soort idioten zullen vast nu nog steeds worden geboren.

Ik heb trouwens een rail verdeel kastje met een zwart deksel en ziet er van buiten gewoon uit als zoon zwarte haf doos. Ik had me niet gerelaiseerd dat een zichtbare rail anders zou kunnen zijn qua veiligheid
ik denk dat het deze is maar dan iets antieker
https://www.elektrototaal...rm/railkast-4168980/160a/

[Annuk]

twain4me schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 12:47:
[...]


Duidelijk,

Welke gek gaat er nu op een gemiddelde verjaardag een meterkast openschroeven
maar wel een goed punt, ik ging vroeger ook met sleutel 13 naar school om te kijken wat je allemaal los kon draaien. dat soort idioten zullen vast nu nog steeds worden geboren.

Haha dergelijke "idioten" zijn er nog genoeg (ken ze ook wel ) die dan b.v. even bij een bowlinghal de werkschakelaars uitzetten zodat de ballen niet terug komen ofzo

Ik heb trouwens een rail verdeel kastje met een zwart deksel en ziet er van buiten gewoon uit als zoon zwarte haf doos. Ik had me niet gerelaiseerd dat een zichtbare rail anders zou kunnen zijn qua veiligheid
ik denk dat het deze is maar dan iets antieker
https://www.elektrototaal...rm/railkast-4168980/160a/

Zoiets kan je indd gebruiken, maar waarom niet (als je toch nagenoeg alles vervangt) gewoon een 3F+N automaat gebruiken in je nieuwe verdeler en daar de uitgaande kabel op?

[Techneut]

Annuk schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 12:35:
[...]


In NIET-bedrijfsmatige toepassingen zou ik zo'n kast never gaan toepassen/laten zitten, normaal gesproken bij bedrijfsmatige toepassing zitten dergelijke kasten vaak op een "afgeschermde plek" waar niet jan-en-alleman bij kan en alleen voldoende onderrichte personen bij kunnen/mogen in dergelijke ruimtes.

Die rail kasten zijn ideale verdelers in/voor bedrijven, maar bij een klein foutje maak je sluiting, dit zou ik dus absoluut niet willen toepassen in een ombouw naar woning vanwege de potentiële gevaren.

Jij bent je er nu (door bovenstaande mogelijk) bewust v/d gevaren, maar de eerste de beste volgende bewoner (of een iets te grappige bezoeker van jou) niet.

Kort samengevat: RAIL-KAST WEG, en op een nette manier (laten) afwerken wat veilig is in/voor consumenten/particuliere omgevingen

Laten we wel wezen zeg! Geen verstandig mens haalt het in z'n hoofd om open railsystemen in een meterkast voor een woning te plaatsen, alleen het idee al. Volgens mij is dat niet eens toegestaan. Dergelijke bespiegelingen zijn hier totaal off topic

[Xander]

twain4me schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 12:29:
@Xander @Annuk

nee die afsplitsing zit er al en is sellectief beveiligd met smeltzekeringen.

Maar hoe dan? En laat je dat zitten als je de hele kast vervangt?

Ik zou dat in de nieuwe kast opnemen, als je toch bezig bent.

Heb je een foto van de situatie?

[Annuk]

Techneut schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 13:02:
[...]
Laten we wel wezen zeg! Geen verstandig mens haalt het in z'n hoofd om open railsystemen in een meterkast voor een woning te plaatsen, alleen het idee al. Volgens mij is dat niet eens toegestaan. Dergelijke bespiegelingen zijn hier totaal off topic

Eens, geen enkel weldenkend mens zou zoiets gebruiken in huis (buiten dat het ook absoluut niet mag in particulier gebruik), maar @twain4me haalt het toch aan om het evt. te (her)gebruiken.
Daarom dus de tekst hierboven die je van me hebt gequoted.

[Xander]

@Annuk @Techneut ik ben trouwens wel benieuwd naar de onderbouwing waarom dit thuis niet zou mogen?

Toegegeven, zo'n Halyester kast thuis is een beetje raar , maar ik ben toch best wel eens dergelijke railkasten tegengekomen in oude huisinstallaties:

En dat is in essentie hetzelfde toch?

Ik zou het nieuw niet meer plaatsen trouwens, anno 2018 zijn groepenkast ook met geopend deksel IP2X (dus in principe aanraakveilig). Maar vroeger was dat, ook in woonhuizen, niet gebruikelijk... Kijk naar ongeisoleerde kamrails e.d.

[Techneut]

Xander schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 13:24:
@Annuk @Techneut ik ben trouwens wel benieuwd naar de onderbouwing waarom dit thuis niet zou mogen?

Dit zal alleen als open systeem verboden zijn. Dat onderstreepte ik ten overvloede ook in mijn vorige bericht. En zo'n verbod is voor woonhuizen ook heel begrijpelijk, daar is naar mijn mening helemaal geen onderbouwing voor nodig, denk alleen al aan nieuwsgierige kinderhandjes. Zodra het echter met een er bij horend deksel is afgesloten is er volgens mij niets op tegen. Ik zou althans niets er tegen weten te bedenken.

Overigens is tegenwoordig dacht ik dit buiten direct handbereik plaatsen ook in elektrische bedrijfsruimten verplicht, ook al zijn deze ruimten alleen voor daartoe bevoegden toegankelijk.

[Xander]

Techneut schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 14:05:
[...]
Dit zal alleen als open systeem verboden zijn. Dat onderstreepte ik ten overvloede ook in mijn vorige bericht. En zo'n verbod is voor woonhuizen ook heel begrijpelijk, daar is naar mijn mening helemaal geen onderbouwing voor nodig

Right... Dat detail had ik ondanks dat het onderstreept was even gemist.

De kast zoals @Annuk laat zien heeft natuurlijk gewoon een deksel welke niet zonder gereedschap te openen is. Ik neem aan dat @twain4me nu ook iets dergelijks heeft zitten.

[twain4me]

Xander schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 13:06:
[...]


Maar hoe dan?

hoofd aansluiting = 3x 35a ------ smeltzekering = 3x 25 -------- verdeler ( 4 groepjes van 16 en 2x 3x16a )

het zit er pas een jaar (voor bouwstroom vanuit de schuur voor waneer het "woonhuis" zonder stroom moet staan om veilig te kunnen werken)
kosten, baten, plek geen idee en misschien vervangt hij het geheel wel, er komt een hele echte vonkenboer
en die heb ik voor het laatst een jaar geleden gesproken , dus misschien heb ik niet helemaal goed onthouden hoe en wat er nu gaat gebeuren.

Om de volgende vraag vast voor te zijn, ja ik weet dat 3x 35 duur is die zit er nog omdat ik het afgelopen jaar heb besteed aan het bewerken van het hout voor mijn huis ( schaven zagen etc ) en die machines zijn nogal zuiplappen
Volgens mij , maar ik kan me vergissen werdt het qua selectiviteit straks zo

3x25a (door gebruiker in en uit te schakelen)--->hoofdschakelaar--> 3x20 smetzekering --> 16a verdeler in de schuur.
(volgens mij was die smeltekering niet verplicht omdat ik door de gebruiker in te schakelen hoofdstoppen heb) maar wilde ik die graag om de kans te hebben dat het huis gewoon spanning zou houden op het moment dat de schuur teveel stroom trekt)

Xander schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 13:24:
@Annuk @Techneut ik ben trouwens wel benieuwd naar de onderbouwing waarom dit thuis niet zou mogen?

Ik zou het nieuw niet meer plaatsen trouwens, anno 2018 zijn groepenkast ook met geopend deksel IP2X (dus in principe aanraakveilig).

cool dat snap ik, goede reden!

leuke discusie geworden en erg leerzaam, en dat alleen maar omdat 4 mensen met een biertje in de hand om 12 uur s'avonds naar een meterkast stonden te staren
Nogmaals er komt een echte vonkenboer (dus geen vriendje wat wel "iets" weet van elektra)

@Xander ik heb nu inderdaad ongeveer wat jouw plaatje laat zien.

[Verwijderd]

wmeester schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 11:01:
[...]


Als het goed is doe je maar 1x die 17 meter naar de centraaldoos en vanuit de centraal doos 3x naar wcd en 2x naar een schakelaar (met zwart)
Mijn ervaring is dat je met 100 meter (van elke kleur) een heeel eind komt. Voor de zekerheid een doosje blauw en bruin erbij moet voldoende zijn.

Waar leg je dan blauw & bruin zonder geel/groen? En als je die er ook bij doet, kun je net zo goed gewoon het "voordeelpakket" compleet met een doos 1,5mm2 zwart twee keer kopen.

[FrankHe]

twain4me schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 14:15:
[...]


hoofd aansluiting = 3x 35a ------ smeltzekering = 3x 25 -------- verdeler ( 4 groepjes van 16 en 2x 3x16a )

het zit er pas een jaar (voor bouwstroom vanuit de schuur voor waneer het "woonhuis" zonder stroom moet staan om veilig te kunnen werken)
kosten, baten, plek geen idee en misschien vervangt hij het geheel wel, er komt een hele echte vonkenboer
en die heb ik voor het laatst een jaar geleden gesproken , dus misschien heb ik niet helemaal goed onthouden hoe en wat er nu gaat gebeuren.

Om de volgende vraag vast voor te zijn, ja ik weet dat 3x 35 duur is die zit er nog omdat ik het afgelopen jaar heb besteed aan het bewerken van het hout voor mijn huis ( schaven zagen etc ) en die machines zijn nogal zuiplappen
Volgens mij , maar ik kan me vergissen werdt het qua selectiviteit straks zo

3x25a (door gebruiker in en uit te schakelen)--->hoofdschakelaar--> 3x20 smetzekering --> 16a verdeler in de schuur.
(volgens mij was die smeltekering niet verplicht omdat ik door de gebruiker in te schakelen hoofdstoppen heb) maar wilde ik die graag om de kans te hebben dat het huis gewoon spanning zou houden op het moment dat de schuur teveel stroom trekt)


[...]


cool dat snap ik, goede reden!

leuke discusie geworden en erg leerzaam, en dat alleen maar omdat 4 mensen met een biertje in de hand om 12 uur s'avonds naar een meterkast stonden te staren
Nogmaals er komt een echte vonkenboer (dus geen vriendje wat wel "iets" weet van elektra)

@Xander ik heb nu inderdaad ongeveer wat jouw plaatje laat zien.

Je selectiviteit is niet correct. Je moet een factor 1,6 aanhouden. Dus 25 --> 16. De tussenstap van 20 kan in dit geval niet. 32 --> 20 of 35 --> 20 kan dan weer wel. En 40 --> 25 --> 16 is prima. Maar 25 --> 20 --> 16 is helaas niet voldoende selectief.

[jacovn]

Vraag voor mijn algemene begrip..

Als je een aardlek schakelaar toepast met max 4 groepen er achter komen deze op 1 fase te zitten bij een 3x25 aansluiting neem ik aan.

Als ik 4 maal deze opzet heb, dus 16 groepen dan moet ik neem ik aan de zware verbruikers zo verdelen dat ik binnen de 25 ampere per fase blijf (wel achter selectieve zekeringen)

Dus binnen een blokje van aardlek met 4 groepen niet boven de 25 Ampere komen (groepen zullen allemaal 16A zekeringen hebben neem ik aan ?)

Is het dan het idee om:
- Wasmachine en droger niet op dezelfde fase
- Stoomoven, Qooker en Magnetron niet op zelfde fase, verdelen over 3 fases
- Inductieplaat wordt 3 fase, dus die verdeeld de last (11 kW inductieplaat)
- Warmtepomp wordt 3 fase (3 kW electrisch)
- Boiler krijgt 3 fase element (6 kW)
- EV als die ooit komt laad neem ik aan in de nacht op. Neem aan ook 3 fase.

We wassen/drogen meestal overdag, en koken niet tegelijk.

Dus Alle zware gebruikers in de eerste 3 blokjes aardlek over 3 fases.
4e blokje met lichte verbruikers op de 'minst' belaste fase erbij zetten/


De rest van de verbruikers zie ik niet zo veel doen, enkel mijn NAS units in de opstart doen > 500 watt als de disks opspinnen. Maar dat is maar zelden, staan meestal uit.

Kan ik van alles het aansluitvemogen opzoeken en op die manier de verdeling met de instalateur maken ?

[Xander]

@jacovn: Apparaten zo goed mogelijk over de 3 verschillende fasen verdelen is inderdaad een belangrijk uitgangspunt.

Let daarnaast op dat je niet alle "normale" groepen op dezelfde fase zet, dan zit straks al je verlichting op dezelfde fase of dezelfde aardlekschakelaar. Mocht er een keer een fase uitliggen of een aardlekschakelaar springen dan is het wel fijn dat je niet meteen volledig in het donker zit.

Bij een goede verdeling houd je licht op de overloop als het licht in de slaapkamers uitvalt, licht in de hal beneden als het licht in de woonkamer uitvalt, etc. Dan hoef je bij storingen maximaal 1 deur op de tast te passeren voordat je weer een werkende lamp treft.

Heb je niet gewoon genoeg aan 12x 1-fase groepen? Plus dan die 3 of 4 krachtgroepen. Dat is al behoorlijk veel! Ik denk dat je het prima af kunt met 3x 1-fase aardlekschakelaar met daar achter tot 12 groepen (wasmachine, droger, vaatwasser, stoomoven, quooker, oven/magnetron, heb je dan nog 6 "overige" groepen nodig?!) en een 3-fase aardlekschakelaar met daar achter de krachtgroepen.

[TommyGun]

Xander schreef op maandag 12 maart 2018 @ 09:30:
@jacovn:Mocht er een keer een fase uitliggen of een aardlekschakelaar springen dan is het wel fijn dat je niet meteen volledig in het donker zit.

En iedereen heeft toch wel een smartphone met lampje

[jacovn]

Xander schreef op maandag 12 maart 2018 @ 09:30:
@jacovn: Apparaten zo goed mogelijk over de 3 verschillende fasen verdelen is inderdaad een belangrijk uitgangspunt.

Let daarnaast op dat je niet alle "normale" groepen op dezelfde fase zet, dan zit straks al je verlichting op dezelfde fase of dezelfde aardlekschakelaar. Mocht er een keer een fase uitliggen of een aardlekschakelaar springen dan is het wel fijn dat je niet meteen volledig in het donker zit.

Bij een goede verdeling houd je licht op de overloop als het licht in de slaapkamers uitvalt, licht in de hal beneden als het licht in de woonkamer uitvalt, etc. Dan hoef je bij storingen maximaal 1 deur op de tast te passeren voordat je weer een werkende lamp treft.

Heb je niet gewoon genoeg aan 12x 1-fase groepen? Plus dan die 3 of 4 krachtgroepen. Dat is al behoorlijk veel! Ik denk dat je het prima af kunt met 3x 1-fase aardlekschakelaar met daar achter tot 12 groepen (wasmachine, droger, vaatwasser, stoomoven, quooker, oven/magnetron, heb je dan nog 6 "overige" groepen nodig?!) en een 3-fase aardlekschakelaar met daar achter de krachtgroepen.

De zwaardere verbruikers op een eigen groep:

1 Fase:
-Stoomoven (3 kW)
-Magnetron met Gril element (2 kW)
-Quooker Pro 3 (1.6 kW)
-Droger (2.7 kW)
-Wasmachine (2.3 kW)
-Keuken WCD groep met koffiezet apparaat (1.45 kW) en air fryer (1.425 kW)

3 Fase:
- inductiekookplaat (11 kW)
- Warmtepomp (3.5 kW)
- Boiler element (6 kW)
- Solar (-7 kW)
- EV (11 kW)

Dan heb ik losse groepen 1 fase voor:
- Home cinema systeem (3.5 kW max, komt nooit voor denk ik)
- IOT dingen als Camera, NVR, NAS. (0.5 kW max)
- WTW systeem itho (0.2 kW max)
- PC in hobby ruimte. (1 kW max)
- garage

Blijven er 5 losse groepen over om hele huis mee te maken en de zaak te verdelen.
Die heb ik nu verdeeld als 1 per fase (licht belaste fase met 3)

[ericplan]

Heeft iemand een bestandje met de symbolen voor een huisinstallatie in dwg-formaat? Het gaat me alleen om de standaardzaken zoals centraaldoos, schakelaar, WCD enz. Google is m'n vriend niet, vandaag.

[faabiejaxx]

Goedemorgen,

Ik wilde vandaag een slimme schakelaar op het ventilatiesysteem van mijn huis plaatsen.
Deze staat 24/7 aan en verbruikt zo'n 70 euro per jaar. Door een humidity sensor in de badkamer
te plaatsen leek het me een goed idee om het ventilatiesysteem alleen aan te zetten wanneer nodig.

Tot mijn verbazing gebruikt het ventilatiesysteem de volgende stekker:

https://imgur.com/HiGlVs9
https://imgur.com/qVPPxtK

Wat is dit eigenlijk voor stekker, en zijn hier verloopstekkers voor?
Groet,

[YaaD]

Medetweakers,

Ik sta op het punt om mijn groepenkast te laten vervangen. Ik heb op dit moment 1 fase thuis liggen, maar met de komst van een waterpomp om water uit de grond op te pompen, inductie en de zekerheid dat ik in de toekomst goed voorbereid ben ga ik over op 3 fasen.

Ik heb wat offertes opgevraagd bij diverse installateurs, maar wil graag zeker weten dat ik verzekering technisch ook goed bezig ben. Dus om er voor te zorgen dat ik geen beunhaas in huis haal.

Ik had de website www.kvin.nl gevonden om daar erkende installateurs te vinden, echter blijkt slechts 1 van de 5 mensen daar erkend te zijn.

Betekent dat de andere 4 man niet volgens het erkende principe werkt of dat het niet zozeer nodig is? Wie kan me daar een geschikt antwoord op geven?

Kosten variëren overigens van 500 tot 1000+ eu. Ik wil niet de goedkoopste nemen, maar het dubbele betalen is ook niet echt mijn ding...

[pyrofielo]

faabiejaxx schreef op maandag 12 maart 2018 @ 12:06:
Goedemorgen,

Ik wilde vandaag een slimme schakelaar op het ventilatiesysteem van mijn huis plaatsen.
Deze staat 24/7 aan en verbruikt zo'n 70 euro per jaar. Door een humidity sensor in de badkamer
te plaatsen leek het me een goed idee om het ventilatiesysteem alleen aan te zetten wanneer nodig.

Tot mijn verbazing gebruikt het ventilatiesysteem de volgende stekker:

https://imgur.com/HiGlVs9
https://imgur.com/qVPPxtK

Wat is dit eigenlijk voor stekker, en zijn hier verloopstekkers voor?
Groet,

wtf is dat voor stekker! nog nooit gezien! normaliter heb je voor de mv box een perilex stekker. Daar is geen verloop voor.

Het zit dan zo:
4 aansluitingen, 1 voor de nul en dan 3 wissel contacten. Elk contact is een ventilatie stand.

Die van jou heeft 3 pennen, dus wellicht 3 standen door 1 of de ander of allebei?
Meten is weten in dit geval denk ik.

[faabiejaxx]

pyrofielo schreef op maandag 12 maart 2018 @ 12:29:
[...]


wtf is dat voor stekker! nog nooit gezien! normaliter heb je voor de mv box een perilex stekker. Daar is geen verloop voor.

Het zit dan zo:
4 aansluitingen, 1 voor de nul en dan 3 wissel contacten. Elk contact is een ventilatie stand.

Die van jou heeft 3 pennen, dus wellicht 3 standen door 1 of de ander of allebei?
Meten is weten in dit geval denk ik.

Voor zover ik het zie is er alleen, AAN (stekker in het stopcontact) en UIT. Het is nogal een oud systeem. Het lijkt op een chinese stekker, maar het ventilatiesysteem komt uit Zwolle.

[markje1]

YaaD schreef op maandag 12 maart 2018 @ 12:07:
Medetweakers,

Ik sta op het punt om mijn groepenkast te laten vervangen. Ik heb op dit moment 1 fase thuis liggen, maar met de komst van een waterpomp om water uit de grond op te pompen, inductie en de zekerheid dat ik in de toekomst goed voorbereid ben ga ik over op 3 fasen.

Ik heb wat offertes opgevraagd bij diverse installateurs, maar wil graag zeker weten dat ik verzekering technisch ook goed bezig ben. Dus om er voor te zorgen dat ik geen beunhaas in huis haal.

Ik had de website www.kvin.nl gevonden om daar erkende installateurs te vinden, echter blijkt slechts 1 van de 5 mensen daar erkend te zijn.

Betekent dat de andere 4 man niet volgens het erkende principe werkt of dat het niet zozeer nodig is? Wie kan me daar een geschikt antwoord op geven?

Kosten variëren overigens van 500 tot 1000+ eu. Ik wil niet de goedkoopste nemen, maar het dubbele betalen is ook niet echt mijn ding...

Heb even gekeken op de site (het is kvinl.nl) en er ontbreken bij mij in de regio behoorlijk wat installatiebedrijven welke zeker wel degelijk werk leveren. Dergelijke organisaties zijn er bij gebaat om niet aangesloten bedrijven als beunhazen af te schilderen terwijl dat totaal niet zo hoeft te zijn. Ook is een lidmaatschap geen garantie dat je een competente monteur in huis haalt.

Waar een deel van het prijsverschil in kan zitten is het gebruikte materiaal. Heb je gespecificeerde offertes gekregen of de achterkant van een bierviltje met de totaalprijs?

[YaaD]

markje1 schreef op maandag 12 maart 2018 @ 12:40:
[...]


Heb even gekeken op de site (het is kvinl.nl) en er ontbreken bij mij in de regio behoorlijk wat installatiebedrijven welke zeker wel degelijk werk leveren. Dergelijke organisaties zijn er bij gebaat om niet aangesloten bedrijven als beunhazen af te schilderen terwijl dat totaal niet zo hoeft te zijn. Ook is een lidmaatschap geen garantie dat je een competente monteur in huis haalt.

Waar een deel van het prijsverschil in kan zitten is het gebruikte materiaal. Heb je gespecificeerde offertes gekregen of de achterkant van een bierviltje met de totaalprijs?

Dank voor de info. Vandaar ook mijn scepsis ten op zichte van die pagina. Maar hoe garandeer je dan dat iemand goed werkt levert? Via werkspot heb ik nu wat mensen gevonden welke goeie reviews hebben, en wat jij vraagt ook inderdaad tot in detail specificeert waar de kosten in zitten.

Ook beweert de ene installateur de zegel van Liander niet te hoeven verbreken, en de ander weer wel.
Ze doen toch beide hetzelfde, hoe kan dat dan verschillen?

Mijn argwaan wordt op die manier aardig gewekt helaas...

[markje1]

YaaD schreef op maandag 12 maart 2018 @ 12:47:
[...]


Dank voor de info. Vandaar ook mijn scepsis ten op zichte van die pagina. Maar hoe garandeer je dan dat iemand goed werkt levert? Via werkspot heb ik nu wat mensen gevonden welke goeie reviews hebben, en wat jij vraagt ook inderdaad tot in detail specificeert waar de kosten in zitten.

Ook beweert de ene installateur de zegel van Liander niet te hoeven verbreken, en de ander weer wel.
Ze doen toch beide hetzelfde, hoe kan dat dan verschillen?

Mijn argwaan wordt op die manier aardig gewekt helaas...

Een garantie dat een bedrijf goed werk levert kan pas achteraf gegeven worden. Heb werk van veel bedrijven gezien en gekeurd maar van gerenommeerde bedrijven soms ook minder fraaie kunstwerken tegen gekomen. Moet er dan wel bij vermelden dat het vervangen van een verdeelkast meestal niet zo'n heel moeilijk klusje is en als je iemand hebt die zijn werk een beetje serieus neemt de kans klein is dat diegene het verpest.

Of je het zegel van Liander moet verbreken is afhankelijk of je een hoofdautomaat of een hoofdzekering hebt. Een hoofdautomaat kan je uitschakelen en vergrendelen en een hoofdzekering niet. Als een installateur zegt dat hij de het zegel niet hoeft te verbreken terwijl je een zekering hebt dan weet je dat hij het niet al te nauw neemt met de regeltjes.

[Techneut]

YaaD schreef op maandag 12 maart 2018 @ 12:47:
[...]
Ook beweert de ene installateur de zegel van Liander niet te hoeven verbreken, en de ander weer wel.
Ze doen toch beide hetzelfde, hoe kan dat dan verschillen?

Volgens de arbeidsinspectie en voorschriften van veilig werken aan elektrische installaties moet de spanning er altijd af. Uitzonderingen daarop zijn er alleen in zeer speciale gevallen waar het echt niet anders kan. Die situaties zijn al zeldzaam, in woningen zal dit zelden of nooit van toepassing zijn. Dus zal bij ontbreken van een hoofdschakelaar er maar één ding opzitten en dat is toch dat zegel verbreken. Alleen een erkend installateur is daartoe bevoegd en moet dat daarna uiteraard ook melden bij de netbeheerder.

Wat hiermee in de praktijk mee wordt gedaan is punt twee. Echt moeilijk is met een beetje vaardigheid het onder spanning werken niet voor iemand die weet wat hij doet. Alleen als er daardoor een naar ongeluk gebeurt, heb je wel wat uit te leggen.

[YaaD]

markje1 schreef op maandag 12 maart 2018 @ 13:17:
[...]


Een garantie dat een bedrijf goed werk levert kan pas achteraf gegeven worden. Heb werk van veel bedrijven gezien en gekeurd maar van gerenommeerde bedrijven soms ook minder fraaie kunstwerken tegen gekomen. Moet er dan wel bij vermelden dat het vervangen van een verdeelkast meestal niet zo'n heel moeilijk klusje is en als je iemand hebt die zijn werk een beetje serieus neemt de kans klein is dat diegene het verpest.

Of je het zegel van Liander moet verbreken is afhankelijk of je een hoofdautomaat of een hoofdzekering hebt. Een hoofdautomaat kan je uitschakelen en vergrendelen en een hoofdzekering niet. Als een installateur zegt dat hij de het zegel niet hoeft te verbreken terwijl je een zekering hebt dan weet je dat hij het niet al te nauw neemt met de regeltjes.

Als leek is dat natuurlijk niet te zien. Voor de zekerheid een foto toegevoegd van de groepenkast+ binnenkomende aansluiting.



Op basis van deze foto bepaalde hij dat overigens

Daarnaast heb ik getracht wat informatie te vinden over het merk EMAT en kom in dit topic gemengde verhalen tegen. Toch wordt het veel genoemd door installateurs. Wat zijn hedendaags de ervaringen met het merk? Of wordt hier vaker Eaton, Schneider of Hager aanbevolen?

[TheGhostInc]

YaaD schreef op maandag 12 maart 2018 @ 12:07:
Ik wil niet de goedkoopste nemen...

Want?

Volgens de foto moet officieel de stroom er vanaf, want je meter heeft geen hoofdschakelaar of afschakel mogelijkheid. Maar als de installateur er geen zin in heeft en het systeem 'live' vervangt en daarmee een halfuurtje werk of wat kosten bespaart die achteraf het resultaat niet beïnvloeden zou ik me er niet druk over maken. Daarnaast is het zijn veiligheid, niet die van jou, die in geding is.
Als al het materiaal gewoon goed is, dan moet je echt wel een redelijke zijn om daar serieuze problemen mee te maken. En dan maakt de prijs weinig uit. Een monteur die gewoon perfect zijn werkzaamheden kan inschatten en een lekker tempo erin houdt of een beunhaas die alles 3x moet checken, fouten maakt en er daardoor veel langer over doet? Prijs zegt niet altijd alles.

Gewoon de goedkoopste pakken waar je vertrouwen in hebt.

[YaaD]

TheGhostInc schreef op maandag 12 maart 2018 @ 14:42:
[...]

Want?

Volgens de foto moet officieel de stroom er vanaf, want je meter heeft geen hoofdschakelaar of afschakel mogelijkheid. Maar als de installateur er geen zin in heeft en het systeem 'live' vervangt en daarmee een halfuurtje werk of wat kosten bespaart die achteraf het resultaat niet beïnvloeden zou ik me er niet druk over maken. Daarnaast is het zijn veiligheid, niet die van jou, die in geding is.
Als al het materiaal gewoon goed is, dan moet je echt wel een redelijke zijn om daar serieuze problemen mee te maken. En dan maakt de prijs weinig uit. Een monteur die gewoon perfect zijn werkzaamheden kan inschatten en een lekker tempo erin houdt of een beunhaas die alles 3x moet checken, fouten maakt en er daardoor veel langer over doet? Prijs zegt niet altijd alles.

Gewoon de goedkoopste pakken waar je vertrouwen in hebt.

Want ervaringen in het verleden leren mij dat het goedkoopste nemen niet altijd de juiste keus is. Ik kan er goed naast zitten inderdaad en dan gewoon alsnog doen natuurlijk. Maar ik wou hier even peilen of ik hiermee verstandig aan doe en qua verzekering niets verkeerd doe.

En het mag dan wel zijn veiligheid zijn, maar als ik straks met een dooie in huis lig omdat ie zichzelf heeft geëlektrocuteerd... kan het nog steeds mijn zorg niet zijn, maar ik zit er mee

Ik moet inderdaad niet altijd van prijs uitgaan, maar vond het in het verleden wel een aardige indicator
iig bedankt voor je feedback en ga toch nog eens kijken of de goedkoopste niet de beste keus is

edit: Is bovengenoemd merk EMAT een betrouwbaar merk of wordt dat als B merk beschouwd hier?

[Annuk]

YaaD schreef op maandag 12 maart 2018 @ 14:46:
[...]


Want ervaringen in het verleden leren mij dat het goedkoopste nemen niet altijd de juiste keus is. Ik kan er goed naast zitten inderdaad en dan gewoon alsnog doen natuurlijk. Maar ik wou hier even peilen of ik hiermee verstandig aan doe en qua verzekering niets verkeerd doe.

En het mag dan wel zijn veiligheid zijn, maar als ik straks met een dooie in huis lig omdat ie zichzelf heeft geëlektrocuteerd... kan het nog steeds mijn zorg niet zijn, maar ik zit er mee

Ik moet inderdaad niet altijd van prijs uitgaan, maar vond het in het verleden wel een aardige indicator
iig bedankt voor je feedback en ga toch nog eens kijken of de goedkoopste niet de beste keus is

edit: Is bovengenoemd merk EMAT een betrouwbaar merk of wordt dat als B merk beschouwd hier?

Hier moet inderdaad iemand met zegelrecht aan te pas komen, op de meter kan niets afgeschakeld worden, en je hebt nog "ouderwetse" stoppen als hoofdzekering, deze kan je er alleen uithalen wanneer het zegel verbroken wordt.

Wat betreft kosten kan het zijn dat "die goedkope" OF beunkwaliteit levert, of dat hij voor ieder klein dingetje je de jackpot laat betalen, waardoor hij netto toch duurder is dan die nu een duurdere offerte heeft gegeven.
(voorbeeldje: voorrijdkosten al in offerte verrekend? Evt. kleinmateriaal incl. of excl?)

Wat betreft je vraag over het merk EMAT.. daar stap ik het allerliefst overheen.. ben er niet zo gecharmeerd van, en hoor hier ook nogal regelmatig dat er genoeg installateurs zijn die hier (in b.v. projectbouw) wat moeten wijzigen en dat niet doen tenzij de kast vernieuwd wordt, omdat ze niet in staan voor de kwaliteit van EMAT.
Ben persoonlijk iets meer van Häger/Eaton/ABB/Merlin Gerin/Schneider

[YaaD]

Annuk schreef op maandag 12 maart 2018 @ 17:10:
[...]


Hier moet inderdaad iemand met zegelrecht aan te pas komen, op de meter kan niets afgeschakeld worden, en je hebt nog "ouderwetse" stoppen als hoofdzekering, deze kan je er alleen uithalen wanneer het zegel verbroken wordt.

Wat betreft kosten kan het zijn dat "die goedkope" OF beunkwaliteit levert, of dat hij voor ieder klein dingetje je de jackpot laat betalen, waardoor hij netto toch duurder is dan die nu een duurdere offerte heeft gegeven.
(voorbeeldje: voorrijdkosten al in offerte verrekend? Evt. kleinmateriaal incl. of excl?)

Wat betreft je vraag over het merk EMAT.. daar stap ik het allerliefst overheen.. ben er niet zo gecharmeerd van, en hoor hier ook nogal regelmatig dat er genoeg installateurs zijn die hier (in b.v. projectbouw) wat moeten wijzigen en dat niet doen tenzij de kast vernieuwd wordt, omdat ze niet in staan voor de kwaliteit van EMAT.
Ben persoonlijk iets meer van Häger/Eaton/ABB/Merlin Gerin/Schneider

Dit was de prijsopgave die me is gedaan (goedkoopste overigens)

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Ik geloof niet dat het veel goedkoper dan deze. Zo te zien ook geen adders onder het gras.Jij wel?

En voor wat betreft het zegel verhaal. Mensen die hun leven op het spel om wat geld te verdienen terwijl het niet nodig is, komen er bij mij niet in

[Annuk]

YaaD schreef op maandag 12 maart 2018 @ 17:19:
[...]


Dit was de prijsopgave die me is gedaan (goedkoopste overigens)


***members only***


Ik geloof niet dat het veel goedkoper dan deze. Zo te zien ook geen adders onder het gras.Jij wel?

En voor wat betreft het zegel verhaal. Mensen die hun leven op het spel om wat geld te verdienen terwijl het niet nodig is, komen er bij mij niet in

Zou ze vragen of ze ook een gespecificeerde offerte kunnen/willen maken waar alles duidelijk opstaat, omdat je voornemens bent hun de klus te gunnen, maar dat je wel eerst dat wilt zien
(en ze vriendelijk verzoeken ABB of volledig EATON (zonder emat meuk) te gebruiken)

En je kunt via internet prima uitzoeken welke installateurs(het bedrijf opzich) zegelrecht hebben, dan kan je daar evt. ook al naar zoeken.
(al ken ik ook wel combi's van b.v. een ZZP'er die de klus uitvoert, en dan even een ander laat komen om het zegel te vervangen onder de noemer vriendendienst)

[Xander]

YaaD schreef op maandag 12 maart 2018 @ 17:19:
[...]


Dit was de prijsopgave die me is gedaan (goedkoopste overigens)


***members only***

Ik zou persoonlijk niet kiezen voor een kookgroep op één van de drie fasen, maar voor een krachtgroep.

Je realiseert je dat je naast het plaatsen van de kast, ook nog de netbeheerder moet laten langskomen om de aansluiting aan te passen naar 3 fasen en een nieuwe meter te plaatsen? Dat kost je in het meest gunstige geval ook een kleine €200.

[markje1]

YaaD schreef op maandag 12 maart 2018 @ 14:16:
[...]


Als leek is dat natuurlijk niet te zien. Voor de zekerheid een foto toegevoegd van de groepenkast+ binnenkomende aansluiting.

[afbeelding]

Op basis van deze foto bepaalde hij dat overigens

Daarnaast heb ik getracht wat informatie te vinden over het merk EMAT en kom in dit topic gemengde verhalen tegen. Toch wordt het veel genoemd door installateurs. Wat zijn hedendaags de ervaringen met het merk? Of wordt hier vaker Eaton, Schneider of Hager aanbevolen?

Op basis van de bijgevoegde foto zou je het zegel moeten verbreken om de zekering te kunnen verwijderen, pas dan kan je echt veilig aan het werk. Maar het is een publiek geheim dat het vaak zat niet gedaan wordt. Maar als werknemer van betreffende netbeheerder moet ik dit uiteraard ten zeerste afkeuren.

Het merk emat heb ik wel eens vaker voorbij zien komen maar of het wat is durf ik niet ze zeggen. Aangezien de reviews nogal wisselend zijn en het apparatuur is wat voor een veilige installatie moet zorgen heb ik er geen lekker gevoel bij.

Bij uitbreiding naar 3fase moet je meter waarschijnlijk vervangen worden. Als je geen slimme meter wilt zou ik dat bij de aanvraag gelijk even aangeven. Als je geen bezwaar hebt zeg je niets en dan komt hij vanzelf.

[timovd]

Eaton kast met Emat wordt vaak gedaan als budget-vriendelijke oplossing. De kasten van Emat zou ik niet aan beginnen.

[ThinkPad]

Lijkt mij niks, dan heb je een mooie kast, maar met B-merk spul erin.

[DeBolle]

Voordat dit topic gaat dienen als bron voor een recursief rondje napraterij, zou ik in plaats van vage bewoordingen over kennelijk kwalitatieve verschillen van alle andere merken boven Emat onderbouwingen op basis van feiten willen zien: waarom zou ik Emat moeten laten liggen?

Welk merk is daarna - ook onderbouwd - aan de beurt om te vermijden?

En wat is de heilige graal van de groepenkastbevolking? Of gaat het hier, zoals naar mijn mening te veel gebeurt, om de onderbuik en van/horen/zeggen dan wel ergens/gelezen/op/Facebook?

[pyrofielo]

YaaD schreef op maandag 12 maart 2018 @ 17:19:
[...]


Dit was de prijsopgave die me is gedaan (goedkoopste overigens)


***members only***


Ik geloof niet dat het veel goedkoper dan deze. Zo te zien ook geen adders onder het gras.Jij wel?

En voor wat betreft het zegel verhaal. Mensen die hun leven op het spel om wat geld te verdienen terwijl het niet nodig is, komen er bij mij niet in

persoonlijk zou ik even kijken of een installateur is aangesloten bij een geschillencommissie en/of andere commissie of bond.

Mocht er iets niet naar wens zijn heb je nog een plek om naartoe te gaan. Bij een beun heb je gewoon pech.
Qua merk zou ik uitgaan van waar zij veel korting hebben. Als Hager het goedkoopst is neem je dat, anders eaton of schneider.

emat ben ik zelf niet zo van maar het is echt geen rommel wat zo eruit fikt.

En zegelen zal eigenlijk wel moeten gebeuren, mag voor de installateur geen probleem zijn trouwens. afschakelen en opnieuw zegelen is ook maar 5 minuten.

[Jim423]

DeBolle schreef op maandag 12 maart 2018 @ 19:18:
Voordat dit topic gaat dienen als bron voor een recursief rondje napraterij, zou ik in plaats van vage bewoordingen over kennelijk kwalitatieve verschillen van alle andere merken boven Emat onderbouwingen op basis van feiten willen zien: waarom zou ik Emat moeten laten liggen?

Emat is een te kleine speler om met feiten te komen denk ik. Gezien ook ik in de praktijk nog nooit Emat automaten tegen ben gekomen. (Wel een enkele Gacia). Het zou inderdaad wel leuk zijn om iemand dat spul uit elkaar te zien halen en testen a la bigclive echter ik kan er al geen ervaringen van vinden dus dat is veel gevraagd vrees ik. Zou er gewoon vanuit gaan dat het werkt maar als je echt top-of-the-line wilt hebben je toch bij de bekende merken moet zijn. Hou er wel rekening mee dat er veel (zuid-europees) spul op de markt is wat uitschakeltijden niet haalt (met name aardlekschakelaars) oftewel let goed op wat je koopt. Groepenkast die 30+ jaar mee moet wil je geen rommel in hebben.

[markje1]

DeBolle schreef op maandag 12 maart 2018 @ 19:18:
Voordat dit topic gaat dienen als bron voor een recursief rondje napraterij, zou ik in plaats van vage bewoordingen over kennelijk kwalitatieve verschillen van alle andere merken boven Emat onderbouwingen op basis van feiten willen zien: waarom zou ik Emat moeten laten liggen?

Welk merk is daarna - ook onderbouwd - aan de beurt om te vermijden?

En wat is de heilige graal van de groepenkastbevolking? Of gaat het hier, zoals naar mijn mening te veel gebeurt, om de onderbuik en van/horen/zeggen dan wel ergens/gelezen/op/Facebook?

Had ook al aangegeven dat ik niet bekend was met het materiaal. Betreffende merk is niet bepaald scheutig met technische informatie en strooit som met termen die er interessant uit zien maar niet echt relevant zijn. Ik kan mijzelf met de informatie die ik van internet kan afhalen niet overtuigen of het kwalitatief spul is of niet. Uiteindelijk zit het spul er voor je eigen veiligheid en niet om de elektricien aan het werk te houden.

[DeBolle]

Jim423 schreef op maandag 12 maart 2018 @ 20:21:
[...]
Zou er gewoon vanuit gaan dat het werkt maar als je echt top-of-the-line wilt hebben je toch bij de bekende merken moet zijn.

Elk van de genoemde merken heeft zich vrijwillig onderworpen aan DEKRA en het KEMA-KEUR stempeltje gekregen. Op basis van voldoen aan eisen van veiligheid voor de consument zijn alle merken met het keurmerk volwaardig en gelijk aan elkaar, of het nu Siemens, AEG, ABB of Hager is.
Ik ken het genoemde Emat ook helemaal niet in de praktijk - maar ik trek altijd een wenkbrauw op wanneer ik vermoed dat er merkenfetishme in het spel is omdat niemand feiten noemt maar opeens een merk wordt weggezet als B-merk.

Hou er wel rekening mee dat er veel (zuid-europees) spul op de markt is wat uitschakeltijden niet haalt (met name aardlekschakelaars) oftewel let goed op wat je koopt. Groepenkast die 30+ jaar mee moet wil je geen rommel in hebben.

Goed om te weten, kun je ook vertellen wie dat 'spul' dan in een offerte noemt en gaat leveren? Welke merken, typen en modellen zijn dat en waar komen ze vandaan? Hoe je uiteindelijk aan de weet komt of iemand een fatsoenlijke elektricien is of niet en dus inderdaad rommel levert zonder KEMA keurmerk speel je als consument ook zelf een rol in.

markje1 schreef op maandag 12 maart 2018 @ 20:28:
[...]
Uiteindelijk zit het spul er voor je eigen veiligheid en niet om de elektricien aan het werk te houden.

Precies, en daar zit toch de crux. Of is er verschil in veiligheid tussen twee willekeurige merken, beiden met KEMA keurmerk? Zonder de testrapporten tast iedereen in het duister op dat vlak, toch maar eens proberen of we dergelijke informatie boven water kunnen halen. De veiligheid zou in alle gevallen voldoende moeten zijn -anders geen keurmerk- maar zonder informatie roepen we allemaal maar wat.

[YaaD]

Xander schreef op maandag 12 maart 2018 @ 17:49:
[...]


Ik zou persoonlijk niet kiezen voor een kookgroep op één van de drie fasen, maar voor een krachtgroep.

Je realiseert je dat je naast het plaatsen van de kast, ook nog de netbeheerder moet laten langskomen om de aansluiting aan te passen naar 3 fasen en een nieuwe meter te plaatsen? Dat kost je in het meest gunstige geval ook een kleine €200.

Ik ga binnenkort een nieuwe vloer storten daar waar de stroom binnenkomt en wil dan op de toekomst voorbereid zijn. 200 euro extra zijn de kosten niet vind ik en wegen niet op tegen de voordelen.

Mag ik vragen waarom je niet voor de optie kiest voor de kookgroep op één van de fasen? (nogmaals weinig ervaring op het gebied)

markje1 schreef op maandag 12 maart 2018 @ 18:36:
[...]


Op basis van de bijgevoegde foto zou je het zegel moeten verbreken om de zekering te kunnen verwijderen, pas dan kan je echt veilig aan het werk. Maar het is een publiek geheim dat het vaak zat niet gedaan wordt. Maar als werknemer van betreffende netbeheerder moet ik dit uiteraard ten zeerste afkeuren.

Het merk emat heb ik wel eens vaker voorbij zien komen maar of het wat is durf ik niet ze zeggen. Aangezien de reviews nogal wisselend zijn en het apparatuur is wat voor een veilige installatie moet zorgen heb ik er geen lekker gevoel bij.

Bij uitbreiding naar 3fase moet je meter waarschijnlijk vervangen worden. Als je geen slimme meter wilt zou ik dat bij de aanvraag gelijk even aangeven. Als je geen bezwaar hebt zeg je niets en dan komt hij vanzelf.

Vreemd dat men daar zo onvoorzichtig mee omspringt. Ik zou zeggen dat je je werk altijd zo veilig mogelijk wilt doen... Is daar een speciaal extra moeilijk examen voor nodig voordat je dat "zegelrecht" hebt? Ik ben er verder nog geen tegengekomen die het doet.

DeBolle schreef op maandag 12 maart 2018 @ 22:40:
[...]

Elk van de genoemde merken heeft zich vrijwillig onderworpen aan DEKRA en het KEMA-KEUR stempeltje gekregen. Op basis van voldoen aan eisen van veiligheid voor de consument zijn alle merken met het keurmerk volwaardig en gelijk aan elkaar, of het nu Siemens, AEG, ABB of Hager is.
Ik ken het genoemde Emat ook helemaal niet in de praktijk - maar ik trek altijd een wenkbrauw op wanneer ik vermoed dat er merkenfetishme in het spel is omdat niemand feiten noemt maar opeens een merk wordt weggezet als B-merk.


[...]

Goed om te weten, kun je ook vertellen wie dat 'spul' dan in een offerte noemt en gaat leveren? Welke merken, typen en modellen zijn dat en waar komen ze vandaan? Hoe je uiteindelijk aan de weet komt of iemand een fatsoenlijke elektricien is of niet en dus inderdaad rommel levert zonder KEMA keurmerk speel je als consument ook zelf een rol in.


[...]

Precies, en daar zit toch de crux. Of is er verschil in veiligheid tussen twee willekeurige merken, beiden met KEMA keurmerk? Zonder de testrapporten tast iedereen in het duister op dat vlak, toch maar eens proberen of we dergelijke informatie boven water kunnen halen. De veiligheid zou in alle gevallen voldoende moeten zijn -anders geen keurmerk- maar zonder informatie roepen we allemaal maar wat.

Aan jouw verhaal proef ik dat iedere groepenkast voldoet, mits aan de DEKRA? en KEMA keurmerken wordt voldaan? Ik ga er dan voor het gemak maar vanuit dat het gebruikte materiaal er op het oog misschien goedkoper uit ziet maar feitelijk allemaal prima voldoen.

[MeTooPV]

faabiejaxx schreef op maandag 12 maart 2018 @ 12:06:
Goedemorgen,

Ik wilde vandaag een slimme schakelaar op het ventilatiesysteem van mijn huis plaatsen.
Deze staat 24/7 aan en verbruikt zo'n 70 euro per jaar. Door een humidity sensor in de badkamer
te plaatsen leek het me een goed idee om het ventilatiesysteem alleen aan te zetten wanneer nodig.

Tot mijn verbazing gebruikt het ventilatiesysteem de volgende stekker:

https://imgur.com/HiGlVs9
https://imgur.com/qVPPxtK

Wat is dit eigenlijk voor stekker, en zijn hier verloopstekkers voor?
Groet,

Dat is een vreemde stekker. Maar goed, met 3 pootjes zijn er niet zoveel mogelijkheden. 1 poot moet de 0 zijn, 1 poot fase, resteerd 1 pootje, dat kan of ook een fase zijn, bij een soort standen schakelaar, of de aarde.
Je geeft ergens aan dat de ventilator altijd aan staat (op 1 stand?) als de stekker erin zit. Dus ik denk dat het 0, fase & aarde is. Dan zou je zowel de stekker als het stopcontact kunne vervangen door de gebruikelijke uitvoeringen en van daaruit verder werken met je domotica. (Let op, dit geldt dus alleen als de ventilator geen standen kent, en de draden 0, fase en aarde zijn)

[TheGhostInc]

Jim423 schreef op maandag 12 maart 2018 @ 20:21:
[...]


Emat is een te kleine speler om met feiten te komen denk ik. Gezien ook ik in de praktijk nog nooit Emat automaten tegen ben gekomen. (Wel een enkele Gacia).

Uit welke fabriek komt het spul?
Als het een klein merk is, is de kans groot dat het uit een grote fabriek komt waar nog een paar merken uitrollen.

Jim423 schreef op maandag 12 maart 2018 @ 20:21:
Groepenkast die 30+ jaar mee moet wil je geen rommel in hebben.

Het enige spannende is de aardlek. En er zijn er genoeg die 30 jaar niet getest zijn.

Maar ik vind persoonlijk dat de Duitse merken aan het overengineren zijn gegaan. In de zuidelijke landen hadden ze al jaren eerder deze automaten, op installaties die veel onveiliger zijn/waren. De kinderziektes zijn er al lang uit.
De Duitsers zijn daarna met gekkigheid gekomen, om de installatietijd te verkorten. Dat heeft (misschien) zin als je monteur veel geld kost, wat in de zuidelijke landen al minder is, maar dan nog is maar de vraag of het het geld waard is. Helemaal nu die kasten voorbedraad worden geleverd.

Voorbeeldje: een 'no name' kam kost een halve euro en dan heb je er 2 nodig. Een dubbele kam die matched bij de automaten is 6-9 euro.
En het blijft een stukje geïsoleerd koper, wat in een minuut op z'n plaats zit.

[EJlol]

faabiejaxx schreef op maandag 12 maart 2018 @ 12:06:
Goedemorgen,

Ik wilde vandaag een slimme schakelaar op het ventilatiesysteem van mijn huis plaatsen.
Deze staat 24/7 aan en verbruikt zo'n 70 euro per jaar. Door een humidity sensor in de badkamer
te plaatsen leek het me een goed idee om het ventilatiesysteem alleen aan te zetten wanneer nodig.

Tot mijn verbazing gebruikt het ventilatiesysteem de volgende stekker:

https://imgur.com/HiGlVs9
https://imgur.com/qVPPxtK

Wat is dit eigenlijk voor stekker, en zijn hier verloopstekkers voor?
Groet,

Het doet mij aan een HNA WCD denken. Maar meten is weten in dit geval.

Edit:
Gevonden - https://www.installatiema...wcd-terko-2334-jw-pa-opb/
Het is een terko stopcontact dus.

[ Voor 8% gewijzigd door EJlol op 13-03-2018 10:21 ]

[faabiejaxx]

EJlol schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 10:14:
[...]


Het doet mij aan een HNA WCD denken. Maar meten is weten in dit geval.

Edit:
Gevonden - https://www.installatiema...wcd-terko-2334-jw-pa-opb/
Het is een terko stopcontact dus.

Ah top! Bedankt toch weer wat geleerd vandaag.

[ericplan]

faabiejaxx schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 10:39:
[...]


Ah top! Bedankt toch weer wat geleerd vandaag.

Wikipedia: Terko

[Xander]

YaaD schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 07:38:
[...]

Mag ik vragen waarom je niet voor de optie kiest voor de kookgroep op één van de fasen? (nogmaals weinig ervaring op het gebied)

Een kookgroep is van oorsprong eigenlijk maar een "hack", verzonnen omdat veel huishoudens in Nederland niet over krachtstroom beschikten en wel elektrisch wilden koken met een beetje een normaal vermogen. Half Nederland gebruikt ondertussen ook kookgroepen als er wel krachtstroom beschikbaar is maar het hele concept staat mij al tegen.

Wanneer je een 7.4kW kookplaat aansluit op een kookgroep dan kan die in theorie maximaal 32A trekken. Jouw hoofdzekeringen zijn straks maar 25A. Hoewel het in praktijk meestal wel goed gaat, omdat kookplaten niet continue de maximale stroom vragen en omdat een zekering voor korte duur best iets overbelast kan worden, zou ik liever twee 25A hoofdzekeringen tot 16A belasten dan één 25A hoofdzekering tot 32A.

Wanneer je een krachtgroep plaatst ben je voorbereid op alle gangbare kookplaten tot 11kW. Bij een kookgroep ben je beperkt tot 7,4kW en ook niet alle platen van <=7,4kW zijn officieel geschikt voor aansluiten op een kookgroep (ze hebben bijvoorbeeld geen dubbel uitgevoerde separate nulklemmen).

[The Fatal]

wij zijn maar een ander huis aan het kijken, hierbij zou een groot deel van de elektra aangepast moeten worden, is allemaal oud en onhandig.

Nu heb ik het een en ander ingetekend als klad, hierbij ook wat gaan inlezen want het is allemaal weer eventjes geleden voor mij, maar ik denk dat een 2 de groepen kast plaatsen handiger is. Dit mede om kabel en buis/draad afstanden kleiner te houden.
Bijvoorbeeld meerdere buizen van +25 a 30 meter leggen met draad naar 1 hoofd voeding van 30 meter en dan 5 meter naar gebruikers.

De eind groepen(ik gok tussen de 6 en 9 groepen) op de tweede kast zullen B16 worden verdeeld over 3 fasen.
Verbruik zal gemiddeld per eind groep nooit de 16A halen op paar apparaten na die vrij hoge aansluit waarde hebben. Denk bijvoorbeeld aan een oven.

Nu de vraag hoe zat het ook alweer met selectiviteit, is dat nog steeds een factor 1.6x?

Dus de groep voor de 2de groepenkast moet minimaal 25.6A zijn.

Dan zou het betekenen dat de hoofd zekering achter de zegels minimaal 41A moet zijn.

Wat zijn de waardes die je als particulier kan krijgen als eindgroep?

Hoe word het normaal gedaan als een particulier als eindpunt een cee 63A zou hebben?

Dan zit je op 100A in de hoofd groepen kast en dan 160A als hoofd zekering. Dat is als particulier volgens mij niet te krijgen in een woonhuis. Laat staan 100A?

Hoe word er normaal gesproken gekeken naar selectiviteit en kabel/draad berekeningen voor een woonhuis?
Of word er altijd standaard 2,5mmq2 aangehouden met een B16A?
Word er ook gekeken naar karakteristieken die mogelijk overlappen waardoor er kans is dat de verkeerde zekering tript?

[Jim423]

Selectiviteit ga je niet halen, tenzij je 3xC40A hoofdautomaten besteld maar dit is erg duur in vastrecht.
Enige wat je dan nog kan doen is een distributiegroep maken van 3 fasen 20A of 25A naar je tweede kast, je hoofdaansluiting is 3xC25A en dus niet selectief op je distributiegroep. Een echte keuring zal hij dus niet door komen en dit moet je dus ook installeren NA de ombouw naar 3 fasen door de netbeheerder. Anders heb je een goede kans dat ze je niet willen sluiten. Dit raad ik overigens niet aan. Kabelberekeningen worden gedaan op papier met inachtneming van circuitimpedantie en aardverspreidingsweerstand. De standaard is inderdaad 2,5mm² met B16A achter 3xC25A hoofdzekeringen. Plus natuurlijk nog een hoofdschakelaar en aardlekschakelaars 30mA.

De max. haalbare hoofdzekering is doorgaans 3x40A of 3x50A tenzij je in erg oud gebied zit.

[ Voor 8% gewijzigd door Jim423 op 13-03-2018 22:04 ]

[pauloo7]

Zijn er mensen die met het merk Ge Power Controls ervaring hebben.
Ik kan voor een leuk bedrag een partij aardlekautomaten over nemen.
Deze zijn maar 1 module breed wat weer ruimte bespaart.
http://nl.geindustrial.co...stiging/serie-unibis-edpa

[roelbb]

The Fatal schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 21:24:
wij zijn maar een ander huis aan het kijken, hierbij zou een groot deel van de elektra aangepast moeten worden, is allemaal oud en onhandig.

Nu heb ik het een en ander ingetekend als klad, hierbij ook wat gaan inlezen want het is allemaal weer eventjes geleden voor mij, maar ik denk dat een 2 de groepen kast plaatsen handiger is. Dit mede om kabel en buis/draad afstanden kleiner te houden.
Bijvoorbeeld meerdere buizen van +25 a 30 meter leggen met draad naar 1 hoofd voeding van 30 meter en dan 5 meter naar gebruikers.

De eind groepen(ik gok tussen de 6 en 9 groepen) op de tweede kast zullen B16 worden verdeeld over 3 fasen.
Verbruik zal gemiddeld per eind groep nooit de 16A halen op paar apparaten na die vrij hoge aansluit waarde hebben. Denk bijvoorbeeld aan een oven.

Nu de vraag hoe zat het ook alweer met selectiviteit, is dat nog steeds een factor 1.6x?

Dus de groep voor de 2de groepenkast moet minimaal 25.6A zijn.

Dan zou het betekenen dat de hoofd zekering achter de zegels minimaal 41A moet zijn.

Wat zijn de waardes die je als particulier kan krijgen als eindgroep?

Hoe word het normaal gedaan als een particulier als eindpunt een cee 63A zou hebben?

Dan zit je op 100A in de hoofd groepen kast en dan 160A als hoofd zekering. Dat is als particulier volgens mij niet te krijgen in een woonhuis. Laat staan 100A?

Hoe word er normaal gesproken gekeken naar selectiviteit en kabel/draad berekeningen voor een woonhuis?
Of word er altijd standaard 2,5mmq2 aangehouden met een B16A?
Word er ook gekeken naar karakteristieken die mogelijk overlappen waardoor er kans is dat de verkeerde zekering tript?

Het is vaak goedkoper om een tweede hoofdaansluiting aan te laten leggen (a 800 euro) dan een capaciteit verhoging) dus 6*25A ipv 3*35A

[vandermark]

Wat voor elektra draad moet ik gebruiken voor het aansluiten van een dimmer op een schakelaar? Het gaat dan dus enkel om de draden tussen een pulsschakelaar en een Fibaro dimmer 2. Ik wil gezien de ruimte niet te dik maar wel veilig uiteraard. Moet het dan 1.5mm2 zijn of mag 0.75mm2 ook?

Dit is de dimmer:
https://www.robbshop.nl/fibaro-dimmer-2-module-250w

In de handleiding staat niet iets over de diktes van draden:
https://manuals.fibaro.co...212/FGD-212-EN-T-v1.2.pdf

[Indoubt]

Bij mij zit er zojuist een extra (kleine, 11 cm breed) groepenkast bij. Deze is van het merk Eaton maar de aardlekautomaat, hoofdschakelaar en energiemeter zijn van het merk EMAT.

Ik ben zeker geen specialist op dit gebied maar heb wel even gesproken met de leverancier over dit merk en deze claimt dat EMAT volledig voldoet aan alle eisen en niet onderdoet voor de andere merken. Er zit bovendien 10 jaar garantie op. Bovendien wordt de Eaton - Emat combi al decennialang toegepast bij nieuwbouw zonder noemenswaardige issues.

Nogmaals ik kan het niet zelf beoordelen.

De groepenkast (of kastje) is laagbelast, hij is voor een portiekverlichtings/intercom installatie (200watt of zo). In feite is ie bedoeld om een tweede aansluiting van de netbeheerder onnodig te maken met de desbetreffende hoge vastrechtkosten.

Ervaring heb ik nog niet want de groepenkast wordt pas eind van de maand in gebruik genomen

[tsjoender]

vandermark schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 10:32:
Wat voor elektra draad moet ik gebruiken voor het aansluiten van een dimmer op een schakelaar? Het gaat dan dus enkel om de draden tussen een pulsschakelaar en een Fibaro dimmer 2. Ik wil gezien de ruimte niet te dik maar wel veilig uiteraard. Moet het dan 1.5mm2 zijn of mag 0.75mm2 ook?

Dit is de dimmer:
https://www.robbshop.nl/fibaro-dimmer-2-module-250w

In de handleiding staat niet iets over de diktes van draden:
https://manuals.fibaro.co...212/FGD-212-EN-T-v1.2.pdf

Volgens mij gaat er bij de Dimmer 2 (in tegenstelling tot de Fibaro Switch 2) geen 230VAC door de draden tussen de dimmer en de schakelaar, dus hoef je geen dikke draden te gebruiken. Zelf heb ik de pulsschakelaar op de Dimmer 2 met soepele 0,75mm2 draad met adereindhulzen aangesloten. Dit maakt het inbouwen wat makkelijker dan draad met vaste kern. Bovendien kan er veilig tot maximaal 6A door 0,75mm2 draad lopen, dus ook als er wel 230VAC door die draden loopt. dan zal het minder zijn dan 6A (of je moet iets van stadionverlichting willen dimmen ).

[ Voor 9% gewijzigd door tsjoender op 14-03-2018 12:00 ]

[Techneut]

The Fatal schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 21:24:
wij zijn maar een ander huis aan het kijken, hierbij zou een groot deel van de elektra aangepast moeten worden, is allemaal oud en onhandig.

Nu heb ik het een en ander ingetekend als klad, hierbij ook wat gaan inlezen want het is allemaal weer eventjes geleden voor mij, maar ik denk dat een 2 de groepen kast plaatsen handiger is. Dit mede om kabel en buis/draad afstanden kleiner te houden.
Bijvoorbeeld meerdere buizen van +25 a 30 meter leggen met draad naar 1 hoofd voeding van 30 meter en dan 5 meter naar gebruikers.

De eind groepen(ik gok tussen de 6 en 9 groepen) op de tweede kast zullen B16 worden verdeeld over 3 fasen.
Verbruik zal gemiddeld per eind groep nooit de 16A halen op paar apparaten na die vrij hoge aansluit waarde hebben. Denk bijvoorbeeld aan een oven.

Nu de vraag hoe zat het ook alweer met selectiviteit, is dat nog steeds een factor 1.6x?

Dus de groep voor de 2de groepenkast moet minimaal 25.6A zijn.

Dan zou het betekenen dat de hoofd zekering achter de zegels minimaal 41A moet zijn.

Wat zijn de waardes die je als particulier kan krijgen als eindgroep?

Hoe word het normaal gedaan als een particulier als eindpunt een cee 63A zou hebben?

Dan zit je op 100A in de hoofd groepen kast en dan 160A als hoofd zekering. Dat is als particulier volgens mij niet te krijgen in een woonhuis. Laat staan 100A?

Hoe word er normaal gesproken gekeken naar selectiviteit en kabel/draad berekeningen voor een woonhuis?
Of word er altijd standaard 2,5mmq2 aangehouden met een B16A?
Word er ook gekeken naar karakteristieken die mogelijk overlappen waardoor er kans is dat de verkeerde zekering tript?

Ik krijg het gevoel dat je niet helemaal een reëel beeld hebt van deze dingen. Dit omdat het lijkt dat je alle vermogens domweg bij elkaar optelt waardoor je voor een gewoon woonhuis op ronduit onwaarschijnlijke aansluitwaarden van 100A of zelfs 160A uitkomt. In de praktijk rekent men altijd met het begrip gelijktijdigheidsfactor. En dan kom je zelden hoger dan de gebruikelijke hoofdzekering van 25A of eentje van één stapje hoger. Het lijkt me wel verstandig om als je toch alles opnieuw gaat aanleggen een driefasen aansluiting te overwegen. Vooral met het oog op het mogelijk gelijktijdig inschakelen van zware apparaten. Dan heb je voor betrekkelijk weinig meer kosten een drie keer zo hoge aansluitwaarde.

Je vraag over te gebruiken draad, gebruikelijk is inderdaad 2,5mm², voor groepen die zijn beveiligd met 16A, ongeacht of het klassieke smeltveiligheden zijn of installatieautomaten en ongeacht of dit B, C of D-karakteristiek zijn. Tenslotte zou ik je om onverstandige beslissingen te voorkomen gezien de vragen die je stelt willen adviseren je te laten bijstaan door iemand die er echt verstand van heeft. De dingen waar je mee bezig bent zijn namelijk nogal ingrijpend.

[FrankHe]

The Fatal schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 21:24:
wij zijn maar een ander huis aan het kijken, hierbij zou een groot deel van de elektra aangepast moeten worden, is allemaal oud en onhandig.

Nu heb ik het een en ander ingetekend als klad, hierbij ook wat gaan inlezen want het is allemaal weer eventjes geleden voor mij, maar ik denk dat een 2 de groepen kast plaatsen handiger is. Dit mede om kabel en buis/draad afstanden kleiner te houden.
Bijvoorbeeld meerdere buizen van +25 a 30 meter leggen met draad naar 1 hoofd voeding van 30 meter en dan 5 meter naar gebruikers.

De eind groepen(ik gok tussen de 6 en 9 groepen) op de tweede kast zullen B16 worden verdeeld over 3 fasen.
Verbruik zal gemiddeld per eind groep nooit de 16A halen op paar apparaten na die vrij hoge aansluit waarde hebben. Denk bijvoorbeeld aan een oven.

Nu de vraag hoe zat het ook alweer met selectiviteit, is dat nog steeds een factor 1.6x?

Dus de groep voor de 2de groepenkast moet minimaal 25.6A zijn.

Dan zou het betekenen dat de hoofd zekering achter de zegels minimaal 41A moet zijn.

Wat zijn de waardes die je als particulier kan krijgen als eindgroep?

Hoe word het normaal gedaan als een particulier als eindpunt een cee 63A zou hebben?

Dan zit je op 100A in de hoofd groepen kast en dan 160A als hoofd zekering. Dat is als particulier volgens mij niet te krijgen in een woonhuis. Laat staan 100A?

Hoe word er normaal gesproken gekeken naar selectiviteit en kabel/draad berekeningen voor een woonhuis?
Of word er altijd standaard 2,5mmq2 aangehouden met een B16A?
Word er ook gekeken naar karakteristieken die mogelijk overlappen waardoor er kans is dat de verkeerde zekering tript?

Hoe ga je het gebruiken? Is het een woonhuis of betreft het de keuken van een restaurant
Ik zou uitgaan van een drie-fase hoofdaansluiting van 25 Ampère. Drie aardlekschakelaars voor maximaal 12 B16A eindgroepen en een losse B16A krachtgroep voor elektrisch koken / warmtepomp. Is de afstand tussen meterkast en keuken 25 a 30 meter, dan komen er inderdaad een stuk of vijf kabels van die lengte te liggen. Het is niet anders. Bij het verzwaren van een 3x25A aansluiting kom je in een hoger capaciteitstarief (kosten voor netbeheer) terecht. Het leggen van die paar kabels is verreweg goedkoper.

[Jim423]

pauloo7 schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 00:14:
Zijn er mensen die met het merk Ge Power Controls ervaring hebben.
Ik kan voor een leuk bedrag een partij aardlekautomaten over nemen.
Deze zijn maar 1 module breed wat weer ruimte bespaart.
http://nl.geindustrial.co...stiging/serie-unibis-edpa

Het merk is prima spul. Kasten op t werk zitten er vol mee, als vervanging van (oude) Holec automaten. De aardlekautomaat ansich heb ik alleen geen ervaring mee maar ik verwacht niet dat dit anders is.

[qless]

Hm vrouwlief wil een andere oven/kookplaat. Ga ik kijken bij de technsiche specs staat er:

Nominale aansluitwaarde: 19500 W

Dat gaat niet lukken, heb nu 1 fase met 64 A , dus dat zal dan wel naar 3 fasen moeten, maar dan zou ik dus de complete verdeelkast moeten opnieuw opbouwen.

[FrankHe]

qless schreef op donderdag 15 maart 2018 @ 10:05:
Hm vrouwlief wil een andere oven/kookplaat. Ga ik kijken bij de technsiche specs staat er:

[...]

Dat gaat niet lukken, heb nu 1 fase met 64 A , dus dat zal dan wel naar 3 fasen moeten, maar dan zou ik dus de complete verdeelkast moeten opnieuw opbouwen.

Een nominale aansluitwaarde van 19500 W dat is driefase 32A. Dat zijn vermogens die ze in een restaurant gebruiken. Ik zou kijken of er een variant van het apparaat is dat op gas werkt. Dat gaat je heel veel schelen in vaste lasten als in capaciteitstarief (netbeheerkosten) en lopende kosten in kWh. Elektriciteit is duurder dan gas. Mocht je toch elektrisch willen gaan dan zul je naar een driefase aansluiting van 50 Ampère moeten. In verband met selectiviteit 32 * 1,6. Je zou die oven 'theoretisch' op eenfase 100A kunnen aansluiten. Die dingen bestaan doorgaans uit drie of zes verwarmingselementen die in 'ster' zijn geschakeld en een ventilator die veelal op eenfase draait. Maar het is gebruikelijk om die ovens op driefase 32A aan te sluiten.

Mogelijke oplossingen:

1. een andere oven kiezen;
2. een andere vrouw kiezen
3. de installatie uitbreiden naar 3x50A met gigantische vaste lasten (1300 euro per jaar weggooien) vanwege het capaciteitstarief. Als je geld genoeg hebt dan kun je hier voor kiezen.

[MikeyMan]

Wat is dat voor een oven dan joh?

[qless]

De oven in kwestie:
http://www.smeg.be/nl/product/tr4110ibl/

1) Er is een "kleinere" van 90 cm, die pakt 12 kw, nog steeds erg veel voor 1 fase
2) Da's nog duurder
3) Ik zit in .BE dus zou moeten kijken wat de kosten zijn voor verzwaring. De hoofdkabel die binnenkomt is 3 fase, er is maar 1 fase doorgezet

[MikeyMan]

Ah, zowel elektrisch koken als elektriche oven... Dan gaat het hard met de aansluitwaardes.
Geen gas in huis?

[FrankHe]

qless schreef op donderdag 15 maart 2018 @ 14:23:
De oven in kwestie:
http://www.smeg.be/nl/product/tr4110ibl/

1) Er is een "kleinere" van 90 cm, die pakt 12 kw, nog steeds erg veel voor 1 fase
2) Da's nog duurder
3) Ik zit in .BE dus zou moeten kijken wat de kosten zijn voor verzwaring. De hoofdkabel die binnenkomt is 3 fase, er is maar 1 fase doorgezet

1. Die 12kW zal moeten worden afgezekerd op 3x20A, dat is te doen met een hoofdaansluiting van 3x32A
2. daar zou je zomaar gelijk in kunnen hebben
3. ah ok zuiderbuur, die Turteltaks is volgens mij bij jullie vervangen door een capaciteitstarief, een beetje zoals in de lage landen. Kan even zo snel niet vinden hoe duur dat gaat uitpakken.

[qless]

Gas hebben we wel, maar ik kook zelf graag inductie, en zowieso gaat gas eruit (iedergeval groningsgas)

[pauloo7]

Vandaag de nieuwe kast voor mijn ouders ingericht.
Zaterdag monteren want maandag gaan ze de zonnepanelen zonneboiler en warmtepomp installeren.

[leonbong]

Waar zijn die ALS voor waar niks op aangesloten zit.

Oeps laat maar betreft een alamat.

[ Voor 106% gewijzigd door leonbong op 16-03-2018 08:57 . Reden: Ik zag een ALAMAT aan voor een ALS. Dank Xander ]

[FrankHe]

Wat is die unit links-onder? Overspanningsbeveiliging?

Vijf eindgroepen achter elke aardlekschakelaar is volgens mij niet conform de NEN1010. Ik weet niet hoe de regels in België zijn, is vijf eindgroepen daar wel toegestaan?

[Xander]

leonbong schreef op donderdag 15 maart 2018 @ 20:07:
Waar zijn die als voor waar niks op aangesloten zit

Je bedoelt die Eaton aardlekautomaten? Dat zijn eindgroepen net zoals de andere 16 waar niets op is aangesloten?

FrankHe schreef op donderdag 15 maart 2018 @ 20:28:
Wat is die unit links-onder? Overspanningsbeveiliging?

Een verdeelklemmenblok? Of bedoel je die Eltako module (een transformator of relais??)

Vijf eindgroepen achter elke aardlekschakelaar is volgens mij niet conform de NEN1010. Ik weet niet hoe de regels in België zijn, is vijf eindgroepen daar wel toegestaan?

Waar zie jij 5 eindgroepen achter 1 aardlekschakelaar? Ik zie geen enkele aardlekschakelaar, wel 20 aardlekautomaten.

@pauloo7 nette kast, vind het persoonlijk wel jammer dat het zo'n ratjetoe van merken is. Maar dat doet functioneel niets af natuurlijk.

Is dat 10mm² vanaf de hoofdschakelaar en naar die 16A automaat? Overkill much? Hoe zwaar is de hoofdaansluiting?

[FrankHe]

Xander schreef op donderdag 15 maart 2018 @ 20:37:
Een verdeelklemmenblok? Of bedoel je die Eltako module (een transformator of relais??)

Ah verdeelblok, check.

Waar zie jij 5 eindgroepen achter 1 aardlekschakelaar? Ik zie geen enkele aardlekschakelaar, wel 20 aardlekautomaten.

Ok dat kon ik niet goed zien op de foto. Kan inderdaad prima zo. Voordeel, alles is los van elkaar, nadeel je kunt doorgaans niet gemakkelijk nagaan of de groep eruit is gegaan wegens overbelasting of wegens een aardfout. Met een beetje geluk heb je dit probleem nooit.

En die turquoise module is dat de beltransformator?

[pauloo7]

Er is nog helemaal niks aangesloten kast wordt zaterdag gemonteerd.
Er zitten 15 Aardlekautomaten in van het merk GE Power Controls type ElfaPlus B 16A/30mA
Deze zijn ter vervanging voor de bestaande groepen.
Groep 16 is een 3 fasen aardlekautomaat merk Geyer type EF416DMB B 16A/30mA
Deze is voor de kookplaat.
Verder is de kast t.o.v. de oude kast uitbereid met 3 EATON INDUSTRIES aardlekautomaten.
2 van 16 amp en een van 20 amp type C 30mA
Deze zijn voor de warmtepomp en de zonneboiler.
Waardes heb ik van de installateur op gekregen.
En groep 20 is voor de zonnepanelen.
Dit is een EATON INDUSTRIES type MRB616/3N/C/03A
Volgens de gegevens van de leverancier moet de omvormer achter een 3 fasen 16amp 300mA aardlek zitten.
FrankHe ik heb dus geen eindgroepen alleen aarlekautomaten.
Alles is met 6m2 draad aangesloten alleen de hoofdschakelaar en groep 20 is met 10m2 draad uitgevoerd.
Xander die 15 GE Power Controls kon ik over nemen voor een mooi bedrag.
De kookgroep had ik zelf nog liggen.
De rest heb ik nieuw moeten kopen en die 300mA aardlekautomaat hadden ze alleen van dit merk op voorraad Vandaar de diversiteit.
Die 10mm2 omdat de gaatjes op waren van 6mm2 in het verdeelblok
Hoofdaansluiting is 3 keer 25amp.
En gelukkig automaten zodat ik ze zelf kan uitschakelen zonder de verzegeling te verbreken.

[ Voor 4% gewijzigd door pauloo7 op 16-03-2018 11:47 ]

[pauloo7]

FrankHe
Ja dat is een ELTA VOEDING 24VDC/0,5A WNT12
De deurbel heeft 24 volt nodig.

[dreamscape]

Lekker veilige installatie, met aardlekautomaten die pas bij 30 of 300 mega-ampère uitschakelen

Dan snap ik die kabel van 10 vierkante meter wel ineens...

[ Voor 24% gewijzigd door dreamscape op 15-03-2018 22:48 ]

[pauloo7]

dreamscape schreef op donderdag 15 maart 2018 @ 22:47:
Lekker veilige installatie, met aardlekautomaten die pas bij 30 of 300 mega-ampère uitschakelen

Dan snap ik die kabel van 10 vierkante meter wel ineens...

Oeps aangepast

[pauloo7]

Vandaag de nieuwe kast gemonteerd bij mijn ouders.
Maar het begon gelijk als goed nadat ik de oude kast had verwijderd en de nieuwe had geplaats
kwam ik er achter dat de bedrading vanuit het meterbord tekort is
Snel naar mijn werk gereden en daar een klemmenblok opgehaald.

Had ik gelukkig nog liggen.
Deze helemaal onder in de kast geschroefd en vanaf hier de boel verlengt naar de hoofdschakelaar.
Maar nu vraag ik me af of dit is toegestaan?
Of moet ik nu de netbeheerder bellen om te vragen de bedrading te vernieuwen.
Mijn ouders hebben al wel een brief gehad dat ze eerdaags een nieuwe meter krijgen.
Wordt bij het wisselen van de meter deze bedrading ook vernieuwd ?

[nescafe]

Xander schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 12:09:
[...]

Wanneer je een krachtgroep plaatst ben je voorbereid op alle gangbare kookplaten tot 11kW. Bij een kookgroep ben je beperkt tot 7,4kW en ook niet alle platen van <=7,4kW zijn officieel geschikt voor aansluiten op een kookgroep (ze hebben bijvoorbeeld geen dubbel uitgevoerde separate nulklemmen).

Ik loop nu tegen dit probleem aan. Dubbele kookgroep 2P+2N en een Ikea-inductiekookplaat met maar 1 N-terminal:

quote: https://www.ikea.com/nl/n...okplaat__AA-2025352-1.pdf

quote: https://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/30368822/

Aansluitvermogen: 7400 W
Stroom: 2x16A of 1x32A.

Hoe los ik dit op met de huidige bekabeling? Kan ik de twee N's in dezelfde terminal schroeven? Kan ik nagaan of de afzonderlijke automaten de stroom door de nuldraad meten? Anders gaat er potentieel 32A door een nuldraad als er de andere nuldraad losschiet.

[Jan-man]

pauloo7 schreef op zaterdag 17 maart 2018 @ 23:05:
Vandaag de nieuwe kast gemonteerd bij mijn ouders.
Maar het begon gelijk als goed nadat ik de oude kast had verwijderd en de nieuwe had geplaats
kwam ik er achter dat de bedrading vanuit het meterbord tekort is
Snel naar mijn werk gereden en daar een klemmenblok opgehaald.
[afbeelding]
Had ik gelukkig nog liggen.
Deze helemaal onder in de kast geschroefd en vanaf hier de boel verlengt naar de hoofdschakelaar.
Maar nu vraag ik me af of dit is toegestaan?
Of moet ik nu de netbeheerder bellen om te vragen de bedrading te vernieuwen.
Mijn ouders hebben al wel een brief gehad dat ze eerdaags een nieuwe meter krijgen.
Wordt bij het wisselen van de meter deze bedrading ook vernieuwd ?

Ik weet niet hoe het in de nen regels zit maar mijn oude kast zat ook een klem tussen. Mijn nieuwe abb kast zat een sticker in waarop stond dat ik verplicht werdt om de hoofdschakelaar rechtstreeks aan te sluiten.

Die slimme meter vervangers moet je net de juiste treffen. Gewoon de juiste lengte draad klaarleggen en vragen of ze het even vervangen.