Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Jim423]

De draden van je meter naar je hoofdschakelaar zijn van jezelf. Ga dus mee met bovenstaand en misschien kan/wil de beste man hem met een nieuwe draad aansluiten als je die zelf aanlevert.

nescafe schreef op zaterdag 17 maart 2018 @ 23:23:
[...]Kan ik nagaan of de afzonderlijke automaten de stroom door de nuldraad meten? Anders gaat er potentieel 32A door een nuldraad als er de andere nuldraad losschiet.

Een kookgroep heeft doorgaans geen beveiligde nul, puur geschakeld. Welke automaat gaat het om?

[ Voor 50% gewijzigd door Jim423 op 18-03-2018 00:02 ]

[pauloo7]

Jim423 schreef op zondag 18 maart 2018 @ 00:00:
De draden van je meter naar je hoofdschakelaar zijn van jezelf. Ga dus mee met bovenstaand en misschien kan/wil de beste man hem met een nieuwe draad aansluiten als je die zelf aanlevert.
[...]

De draden zijn nu massief 4mm2 mogen die ook van soepel 6mm2 anders moet ik even opzoek waar ik 4 stukjes vandaan haal massief 4mm2

[burne]

qless schreef op donderdag 15 maart 2018 @ 14:23:
3) Ik zit in .BE

Buiten Nederland is 1 fase met veel amperes niet ongewoon. Ik heb een tijdje in Schotland in een (klein) huisje gezeten met 1 fase 160A. Elektrische AGA, zoals gezegd 19.3kW (85A!), power shower van 7kW, en nog een paar van dat soort dingen. Het fornuis maakt ook heet water voor de CV en blijkbaar moet je kunnen douchen terwijl de kachel/het fornuis het huis opwarmt en je een wasje draait.

[Jim423]

pauloo7 schreef op zondag 18 maart 2018 @ 00:17:
[...]


De draden zijn nu massief 4mm2 mogen die ook van soepel 6mm2 anders moet ik even opzoek waar ik 4 stukjes vandaan haal massief 4mm2

Ik zou geen reden kunnen bedenken waarom dat niet mag. Zorg wel dat de juiste adereindhulsen (gele kap) met een juiste tang erop geknepen worden. (Ik gebruik een Klauke tang).

burne schreef op zondag 18 maart 2018 @ 00:35:
[...]

Buiten Nederland is 1 fase met veel amperes niet ongewoon. Ik heb een tijdje in Schotland in een (klein) huisje gezeten met 1 fase 160A. Elektrische AGA, zoals gezegd 19.3kW (85A!), power shower van 7kW, en nog een paar van dat soort dingen. Het fornuis maakt ook heet water voor de CV en blijkbaar moet je kunnen douchen terwijl de kachel/het fornuis het huis opwarmt en je een wasje draait.

In GB is 100A minimaal wel een beetje de standaard dacht ik (240V). Maar laten we eerlijk zijn, 25A is toch ook niets, ik snap niet waarom ze niet voor 3x32A hebben gekozen (3x35A in het geval van stoppen). Dan kun je tenminste zonder zorgen 2 volbelastte groepen aansluiten per fase.

[nescafe]

Jim423 schreef op zondag 18 maart 2018 @ 00:00:
Een kookgroep heeft doorgaans geen beveiligde nul, puur geschakeld. Welke automaat gaat het om?

Daar was ik al bang voor (en is ook wel logisch als je vergelijkt met de smeltzekeringen, die beveiligen ook alleen de fase). Type automaat kan ik nu niet aflezen, vermoedelijk PLSN-B16/2P2N.

Ik zit te twijfelen tussen de volgende oplossingen (uitgaande van 3-fasenkast met 3x 1-fase ALS):
- fornuisgroep verdelen over 2 fasen zonder ALS (gebrek aan ruimte en mag niet over verschillende ALS)
- fornuisgroep vinden die tevens nullast meet (hoe check ik dit?)
- een enkele nuldraad trekken van 4 mm²

Andere oplossingen (upgraden naar krachtgroep met ALS) is geen ruimte voor, dan zou ik dus een extra kast moeten plaatsen en wordt het geheel al duurder dan de kookplaat zelf..

[Jim423]

En een 3P+N alamat voor een krachtgroep? (aardlekschakelaar en automaat 16A in 1). Of is daar ook te weinig ruimte voor. De kookgroep vervalt dan uiteraard. Een fornuisgroep die de nul ook meet dan zou je uitkomen op een 4P automaat.

[FrankHe]

burne schreef op zondag 18 maart 2018 @ 00:35:
[...]

Buiten Nederland is 1 fase met veel amperes niet ongewoon. Ik heb een tijdje in Schotland in een (klein) huisje gezeten met 1 fase 160A. Elektrische AGA, zoals gezegd 19.3kW (85A!), power shower van 7kW, en nog een paar van dat soort dingen. Het fornuis maakt ook heet water voor de CV en blijkbaar moet je kunnen douchen terwijl de kachel/het fornuis het huis opwarmt en je een wasje draait.

Dat is een brute aansluiting. Buiten Nederland kom je vaker een "all electric" infrastructuur tegen. Aangezien we in de lage landen 'nog' Gronings gas hebben doen we het vooralsnog met een dubbele infrastructuur van elektriciteit en gas. Het voordeel van de gasinfrastructuur is dat je er op een gegeven moment ander gas mee kan distribueren. Ik zie wel wat in elektrolyse bij windmolenparken die vervolgens aan het gasnet leveren. Dan kunnen we de gas warmtekracht centrales nog even behouden. Daarbij is het graven in de over het algemeen slappe Hollandse bodem doorgaans gemakkelijker dan een gaspijp in een rostachtige bodem leggen.

[nescafe]

Jim423 schreef op zondag 18 maart 2018 @ 12:45:
En een 3P+N alamat voor een krachtgroep? (aardlekschakelaar en automaat 16A in 1). Of is daar ook te weinig ruimte voor. De kookgroep vervalt dan uiteraard. Een fornuisgroep die de nul ook meet dan zou je uitkomen op een 4P automaat.

Dat lijkt een goede oplossing. Alamat 3P+N, perilex ombouwen van 2x230V naar kracht (aardepen 90 graden draaien). Moet er wel 1 ALS naar boven.



Overigens lijkt het erop dat er in de huidige situatie (2x230V met gebundelde nul) net geen brandgevaarlijke situatie kan ontstaan door de hoofdzekering van (normaliter) 25A. Dat moet nog kunnen door 2,5mm² gezien deze tabel: https://www.bouwplaats-in...te-van-krachtstroomkabels

[ Voor 18% gewijzigd door nescafe op 18-03-2018 16:59 ]

[DJSmiley]

nescafe schreef op zondag 18 maart 2018 @ 16:44:
[...]

Overigens lijkt het erop dat er nog geen brandgevaarlijke situatie kan ontstaan door de hoofdzekering van (normaliter) 25A. Dat moet nog net kunnen door 2,5mm² gezien deze tabel: https://www.bouwplaats-in...te-van-krachtstroomkabels

Die tabel gaat vermoedelijk uit van een losliggende 2.5mm2 H07RN-F kabel (Zo'n rubberen bouwgummiekabel)

Amperage is niet alleen maar bepalend voor de kabeldiameter. Isolatiesoort, montagesoort spelen ook mee. Lengte ook, maar die factor is in een meterkast niet echt relevant.

Overigens, als er een 3-fase installatie is voor het kookdeel, welke weer op 16A afgezekerd is, dan is die 2.5mm afdoende. Als de beide kookgroepen op verschillende fases zit, dan is de stroom nergens groter dan de 16A. Bij een 1-fasige kookgroep (2x16A) dan is de nulstroom (theoretisch) 32A en dan voldoet die 2.5mm2 zeker niet.
Maar bedenk wel, ook al gebruik je het vermogen niet, de kabeldiameter moet berekend zijn op de voorliggende afzekering. Je mag dus niet een 2.5mm2 draadje leggen naar een automaat van 16A als je hoofdzekering 40A is.

Kookgroep weg, en op die plaats een aardlekschakelaar zou idd net kunnen, dan heb je daaronder voldoende ruimte voor een 3-fase kookgroep.
Ik zou zelf ook de optie overwegen van een extra kastje ernaast. Kost je een keertje 40 eur extra, maar ik zou liever voor symetrie gaan dan aardlekschakelaartjes 'tussen'gepropt. Maar goed, dat is mijn tik

[ Voor 40% gewijzigd door DJSmiley op 18-03-2018 17:10 ]

[pauloo7]

Jim423 schreef op zondag 18 maart 2018 @ 12:16:
[...]


Ik zou geen reden kunnen bedenken waarom dat niet mag. Zorg wel dat de juiste adereindhulsen (gele kap) met een juiste tang erop geknepen worden. (Ik gebruik een Klauke tang).

Kast is klaar
Ik zal van de week alvast 4 kabeltjes klaar maken.
60 cm lijkt me lang zat.
Is er nog een rede om gele adereindhulsen te gebruiken?
Ik heb in de kast bruine gebruik.

[Jim423]

Als ze maar bij de aderdoorsnede horen. Geel is doorgaans 6mm².
Ziet er netjes uit.

[ Voor 14% gewijzigd door Jim423 op 18-03-2018 17:50 ]

[Annuk]

pauloo7 schreef op zondag 18 maart 2018 @ 17:28:
[...]


Kast is klaar [afbeelding]
Ik zal van de week alvast 4 kabeltjes klaar maken.
60 cm lijkt me lang zat.
Is er nog een rede om gele adereindhulsen te gebruiken?
Ik heb in de kast bruine gebruik.

De gele die @Jim423 noemt zijn de "officiele" DIN kleuren
Als je in ieder geval maar zorgt dat je de juiste maat gebruikt die goed is geperst op de kabel dan is het goed naar mijn mening.
Vermoedelijk heeft de monteur ook wel een perstang + hulzen in z'n auto/gereedschapkist liggen dus kan je evt ook nog zorgen dat je kabels hebt liggen (gestript en wel) maar zonder hulzen, dat hij deze er evt. op perst.

[Jim423]

Het zijn productiemedewerkers (via aannemer) dus daar zou ik niet op gokken. Ik zou er sowieso zelf bij blijven zodat je de nieuwe draden zelf op de hoofdschakelaar kan schroeven. (spanningsloos) Hij schroeft ze dan op de meter. Groepenkasten komen ze doorgaans niet aan (mogen ze ook niet volgens mij).

[leonbong]

burne schreef op zondag 18 maart 2018 @ 00:35:
[...]

Buiten Nederland is 1 fase met veel amperes niet ongewoon. Ik heb een tijdje in Schotland in een (klein) huisje gezeten met 1 fase 160A. Elektrische AGA, zoals gezegd 19.3kW (85A!), power shower van 7kW, en nog een paar van dat soort dingen. Het fornuis maakt ook heet water voor de CV en blijkbaar moet je kunnen douchen terwijl de kachel/het fornuis het huis opwarmt en je een wasje draait.

In landen/gebieden waar aardgas niet in overvloed is zijn zware aansluitingen helemaal niet vreemd. Want vaak zit er dan elektrische verwarming in de woning of gedeeltes daarvan.

Frankrijk bijvoorbeeld zijn er enorme gebieden waar mensen op hout of elektra stoken dan heb je wel ampères nodig. Voor elektrische boiler en verwarming, je stookt alleen op hout als je thuis bent. Vorstvrij in afwezigheid doe je op stroom.
Stroom is ook niet duur in Fr tgv de hoeveelheid kernenergie de ze hebben ik ken mensen die keuze stroom/gas hebben. Maar voor de kosten van verwarming maakt weinig uit.

Nu denk ik dat NL express 3x25A vasthoud omdat vanzelf een enorme drang naar isolatie opwekt anders zijn er in de meeste huizen geen warmtepompen mogelijk.

[ Voor 15% gewijzigd door leonbong op 19-03-2018 09:16 ]

[GioStyle]

Ik heb momenteel een 1 fase aansluiting. Ik heb altijd gedacht om in de toekomst over te stappen naar 3 fase dus ik heb de groepenkast zo ingedeeld dat ik gelijk kan overstappen naar 3 fasen.

Ik heb nu dus 3 keer 3 fase aardlekschakelaars met daarachter in totaal 12 eindgroepen. Ik heb geen krachtgroepen in huis. Dit is geplaatst in 2014.

Nu lees ik hier en daar dat op dit moment 1 fase aardlekschakelaars gebruikt moeten worden bij zowel 1 fase hoofdaansluiting als 3 fase aansluiting.

Wat moet ik nu doen? Aanpassen of lekker laten zitten?

[Dennis]

Als je 1-fase (2-polige) eindgroepen hebt dan 'moet' je ook 1-fase aardlekschakelaars hebben. Ik geloof dat het niet meer verplicht is, maar wel 'sterk geadviseerd'. In dit topic is daarover genoeg te vinden .

[S0epkip]

GioStyle schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 09:04:
Ik heb momenteel een 1 fase aansluiting. Ik heb altijd gedacht om in de toekomst over te stappen naar 3 fase dus ik heb de groepenkast zo ingedeeld dat ik gelijk kan overstappen naar 3 fasen.

Ik heb nu dus 3 keer 3 fase aardlekschakelaars met daarachter in totaal 12 eindgroepen. Ik heb geen krachtgroepen in huis. Dit is geplaatst in 2014.

Nu lees ik hier en daar dat op dit moment 1 fase aardlekschakelaars gebruikt moeten worden bij zowel 1 fase hoofdaansluiting als 3 fase aansluiting.

Wat moet ik nu doen? Aanpassen of lekker laten zitten?

Je bent nu niet afdoende beschermd tegen aardlek, want een 3fase aardlek werkt soms niet op een 1fase aansluiting. Ook werkt je testknop mogelijk niet.

[Techneut]

GioStyle schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 09:04:
Ik heb momenteel een 1 fase aansluiting. Ik heb altijd gedacht om in de toekomst over te stappen naar 3 fase dus ik heb de groepenkast zo ingedeeld dat ik gelijk kan overstappen naar 3 fasen.

Ik heb nu dus 3 keer 3 fase aardlekschakelaars met daarachter in totaal 12 eindgroepen. Ik heb geen krachtgroepen in huis. Dit is geplaatst in 2014.

Nu lees ik hier en daar dat op dit moment 1 fase aardlekschakelaars gebruikt moeten worden bij zowel 1 fase hoofdaansluiting als 3 fase aansluiting.

Wat moet ik nu doen? Aanpassen of lekker laten zitten?

Dat is iets wat je zelf moet overwegen. Maar veel doe-het-zelfers weten niet de achtergrond van dit advies. Geen idee of jij dat wel weet. Het verbaast me eigenlijk dat dit niet eerder doorgedrongen is. Wat is namelijk het geval? Eigenlijk heel simpel.

Stel dat je door een of andere oorzaak, b.v. een beschadiging, in een driefasen installatie in alle drie de fasen een keiharde aardfout krijgt. Dan verschillen de aardlekstromen onderling 120° in fase. Grote kans is dan dat de vectoriele som nagenoeg nul is en de aardlekschakelaar helemaal niet reageert.

[FrankHe]

Techneut schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 10:27:
[...]
Dat is iets wat je zelf moet overwegen. Maar veel doe-het-zelfers weten niet de achtergrond van dit advies. Geen idee of jij dat wel weet. Het verbaast me eigenlijk dat dit niet eerder doorgedrongen is. Wat is namelijk het geval? Eigenlijk heel simpel.

Stel dat je door een of andere oorzaak, b.v. een beschadiging, in een driefasen installatie in alle drie de fasen een keiharde aardfout krijgt. Dan verschillen de aardlekstromen onderling 120° in fase. Grote kans is dan dat de vectoriele som nagenoeg nul is en de aardlekschakelaar helemaal niet reageert.

Dit inzicht is ook de reden dat voor 230 Volt eindgroepen, normale wandcontactdozen voor algemeen gebruik, het advies geldt om deze te voorzien van een enkelfase aardlekschakelaar en niet een driefase aardlekschakelaar zoals vroeger de norm was. Daar komt bij dat tegenwoordig ten minste twee aardlekschakelaars zijn voorgeschreven met de verplichting om verblijfsruimten (slaapkamer/woonkamer) en verkeersruimten (hal/overloop) over deze aardlekschakelaars te verdelen zodat er op een bouwlaag (verdieping) altijd ergens licht zal blijven branden wanneer een van de twee aardlekschakelaars een aardfout detecteert en afschakelt. Een kooktoestel is in beginsel een apparaat dat je niet gemakkelijk verplaatst waardoor een aardlekschakelaar niet is voorgeschreven. Je mag uiteraard wel een aardlekschakelaar toepassen als je dat fijn vindt.

[Techneut]

Laat ik voorop stellen dat ik geen installatietechnicus ben, ik heb alleen maar kennis van de theorie. Tijdens mijn opleiding kwamen de voorschriften echter wel uitgebreid ter sprake en vooral de theoretische achtergronden werden daar nogal uitvoerig behandeld. En dat brengt me tot de vraag of dit laatste echt zo is. Dat een fornuisgroep voor een vast opgesteld fornuis, dat natuurlijk wel geaard is, dat heeft er niets mee te maken, geen aardlekschakelaar hoeft te hebben. Mag ik vragen waarom dan niet? Door vochtlekkage is bij elk fornuis een aardfout niet denkbeeldig. Dat heeft niets met vast of verplaatsbaar te maken.

[GioStyle]

S0epkip schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 10:10:

Je bent nu niet afdoende beschermd tegen aardlek, want een 3fase aardlek werkt soms niet op een 1fase aansluiting. Ook werkt je testknop mogelijk niet.

De testknoppen (controleer ik 1 keer in de zoveel tijd) en de aardlekschakelaars werken prima weet ik uit ervaring.

Techneut schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 10:27:

Dat is iets wat je zelf moet overwegen. Maar veel doe-het-zelfers weten niet de achtergrond van dit advies. Geen idee of jij dat wel weet. Het verbaast me eigenlijk dat dit niet eerder doorgedrongen is. Wat is namelijk het geval? Eigenlijk heel simpel.

Stel dat je door een of andere oorzaak, b.v. een beschadiging, in een driefasen installatie in alle drie de fasen een keiharde aardfout krijgt. Dan verschillen de aardlekstromen onderling 120° in fase. Grote kans is dan dat de vectoriele som nagenoeg nul is en de aardlekschakelaar helemaal niet reageert.

Nu snap ik waarom de norm is veranderd na verloop van tijd.

Alleen er werd mij destijds geadviseerd omdat ik wilde overstappen naar 3 fase hoofdaansluiting gelijk maar 3 fase aardlekschakelaars te plaatsen. Dat advies is dus naderhand omgezet naar 1 fase aardlekschakelaars bij zowel een 1 fase als 3 fase hoofdaansluiting.

Nu is mijn vraag in hoe verre is mijn setup onveilig? De 3 fase aardlekschakelaar wordt nu misbruikt als een 1 fase aardlekschakelaar zeg maar.

[dreamscape]

Vandaar ook hier in huis de keuze voor een 3-fasen aansluiting met in de groepenkast 3x een 1-fase ALS met daarachter 3x 4 groepen.

Zodra er later een krachtgroep bij moet voor een fornuis, zet ik er wel een 3P+N B16 aardlekautomaat in. Dat is wat duurder dan een 3P+N B16 installatieautomaat, maar die paar tientjes zijn niet zo'n punt. Het gebeurt pas op het moment dat ik van het gas af ga en mijn fornuis ga vervangen door een model op inductie. Dan kunnen die paar tientjes er ook wel bij

Ik heb in mijn kast nog ruimte voor 8 units op een rail, dus daar zouden twee van die 3P+N aardlekautomaten kunnen. Andere groep is dan voor een laadpaal in de toekomst. Als ik met een driefasen ALS ga werken, wordt het allemaal wel erg krap...

[PolderPloer!]

mmm ik zie dat dit topic over huisinstallaties gaat, waaronder bekabeling. Ik hoop dan maar dat ik hier op de juiste plek ben voor mijn vraag.

Ik ben van plan 17 meter ledstrip onder mijn trap te plakken, dwz elke trede 1 meter (grofweg). Ik ga dit parallel aansluiten, zodat ik overal evenveel lichtsterkte heb.

De specs van mijn ledstrip zijn 19,2 Watt per meter en 0,8 A per meter. Qua voeding zat ik te denken aan een LED Voeding Mean Well Inbouw, 24 Volt 13.4A 320 Watt. Deze heeft dus 13,4 A. Als ik uitga van van 0,8* 17 treden zit ik aan 13,6. Dit moet kunnen want de treden zijn iets smaller als 1 meter. Daarnaast mag de boel best wat minder fel schijnen, want het is tenslotte maar sfeerverlichting, dus misschien moet ik ook nog een dimmer toepassen, maar hier heb ik me nog niet in gelezen.

Nu vraag ik me af hoe ik dit handig en correct kan bekabelen. Ik heb aan de muurzijde in de trapboom een loze ruimte en uiteraard heeft elke trede een gleuf waar de ledstrip in past. Ik heb wat gelezen over een ringleiding, omdat er nogal wat stroom doorgaat. Maar dan zou ik toch naar elke trede / strip toe wel een dunnere kabel kunnen toepassen. Ik ben niet vies van een beetje soldeerwerk, maar hoe krijg ik een en ander goed op elkaar aangesloten? Zie ik nog wat over het hoofd?

[FrankHe]

Techneut schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 12:44:
Laat ik voorop stellen dat ik geen installatietechnicus ben, ik heb alleen maar kennis van de theorie. Tijdens mijn opleiding kwamen de voorschriften echter wel uitgebreid ter sprake en vooral de theoretische achtergronden werden daar nogal uitvoerig behandeld. En dat brengt me tot de vraag of dit laatste echt zo is. Dat een fornuisgroep voor een vast opgesteld fornuis, dat natuurlijk wel geaard is, dat heeft er niets mee te maken, geen aardlekschakelaar hoeft te hebben. Mag ik vragen waarom dan niet? Door vochtlekkage is bij elk fornuis een aardfout niet denkbeeldig. Dat heeft niets met vast of verplaatsbaar te maken.

Ik heb ook geen papieren en ga af op wat een echte elektrotechnicus mij vertelt. Voor zover ik het heb begrepen gaat het om het begrip aanrakingsgevaar. Bij een wandcontactdoos voor algemeen gebruik weet je niet welk apparaat er op aangesloten gaat worden. Om aanrakingsgevaar te voorkomen is een aardlekschakelaar verplicht gesteld. Als het apparaat vast is opgesteld, is aangesloten op een eigen wandcontactdoos en goed is geaard dan zou een eventuele aardfout niet moeten zorgen voor aanrakingsgevaar. Voor zover ik weet is het in zulke gevallen niet verplicht gesteld om die groep te voorzien van een aardlekschakelaar. Het zou wel kunnen dat het wordt geadviseerd. Maar misschien dat de normen ondertussen verder zijn aangescherpt.

[Jim423]

PolderPloer! schreef op woensdag 21 maart 2018 @ 18:40:
Nu vraag ik me af hoe ik dit handig en correct kan bekabelen. Ik heb aan de muurzijde in de trapboom een loze ruimte en uiteraard heeft elke trede een gleuf waar de ledstrip in past. Ik heb wat gelezen over een ringleiding, omdat er nogal wat stroom doorgaat. Maar dan zou ik toch naar elke trede / strip toe wel een dunnere kabel kunnen toepassen. Ik ben niet vies van een beetje soldeerwerk, maar hoe krijg ik een en ander goed op elkaar aangesloten? Zie ik nog wat over het hoofd?

Je kan kiezen voor 2,5mm² en dan bij elke trede aftakken met 0,75mm² bijvoorbeeld. Je kan ook naar elke trede een 0,75mm² trekken en bij de voeding uit laten komen. Met klemmenstroken kun je alles dan verbinden op een DIN Rail. Exacte aansluiting hangt af van de gebruikte led strips. Een voeding met een lagere stroom zou ik niet adviseren, de strips gaan dan niet alleen flauwer branden maar je voeding wordt dan ook heet. Je kan beter wat oversize nemen.

[Techneut]

FrankHe schreef op woensdag 21 maart 2018 @ 22:26:
[...]

Ik heb ook geen papieren en ga af op wat een echte elektrotechnicus mij vertelt. Voor zover ik het heb begrepen gaat het om het begrip aanrakingsgevaar.

Ik ben wel een echte elektrotechnicus, alleen niet werkzaam in de installatietechniek en daardoor niet op de hoogte van alle voorschriften in de NEN1010. Ik ben echter wel in staat het een en ander goed te kunnen overzien. Het gaat uiteraard in de eerste plaats inderdaad om het aanrakingsgevaar. Een vast opgesteld fornuis moet natuurlijk degelijk zijn geaard, daar is geen discussie over. Dat betekent dat bij een aardsluiting de smeltveiligheid of installatieautomaat de spanning moet afschakelen.

Echter bij een fornuis kan gemakkelijk door morsen met water een sluimerende aardfout ontstaan. Hierop zal doorgaans niet onmiddellijk een gewone afschakeling plaats vinden, maar een aardlekschakelaar is veel geboeliger en die zal er wel vrij gauw op afschakelen. Vandaar vraag ik me nog steeds af hier die aardlekschakelaar niet verplicht is. Maar zo niet, dan is hij wel aanbevolen.

[FrankHe]

Techneut schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 12:44:
[...]
Ik ben wel een echte elektrotechnicus, alleen niet werkzaam in de installatietechniek en daardoor niet op de hoogte van alle voorschriften in de NEN1010. Ik ben echter wel in staat het een en ander goed te kunnen overzien. Het gaat uiteraard in de eerste plaats inderdaad om het aanrakingsgevaar. Een vast opgesteld fornuis moet natuurlijk degelijk zijn geaard, daar is geen discussie over. Dat betekent dat bij een aardsluiting de smeltveiligheid of installatieautomaat de spanning moet afschakelen.

Echter bij een fornuis kan gemakkelijk door morsen met water een sluimerende aardfout ontstaan. Hierop zal doorgaans niet onmiddellijk een gewone afschakeling plaats vinden, maar een aardlekschakelaar is veel geboeliger en die zal er wel vrij gauw op afschakelen. Vandaar vraag ik me nog steeds af hier die aardlekschakelaar niet verplicht is. Maar zo niet, dan is hij wel aanbevolen.

Volgens mij is een dergelijke aardfout in beginsel ongevaarlijk. Stel ik heb een restaurant of gewoon een woonhuis en de kok morst wat soep tussen de inductiekookplaat door. Dan ontstaat er een lekstroom die niet gevaarlijk is omdat de boel goed geaard is. In dat geval wil ik dat er de rest van de avond doorgekookt kan worden. Er is geen goede reden te bedenken waarom de aardlekschakelaar er op dat moment uit zou moeten klappen. Daarom vind je in industriële omgevingen ook aardlek detectie en rapportage. Of te wel productie gaat gewoon door. De aardlek wordt opgemerkt en geregistreerd. Bij de eerst volgende onderhoudsronde zal een monteur zien dat er een aardlek is opgetreden en bij het openschroeven van de kookplaat zal hij dan restanten gemorste soep aantreffen. Even schoonmaken en in het logboek schrijven en klaar is Kees.

[Indoubt]

PolderPloer! schreef op woensdag 21 maart 2018 @ 18:40:
mmm ik zie dat dit topic over huisinstallaties gaat, waaronder bekabeling. Ik hoop dan maar dat ik hier op de juiste plek ben voor mijn vraag.

Ik ben van plan 17 meter ledstrip onder mijn trap te plakken, dwz elke trede 1 meter (grofweg). Ik ga dit parallel aansluiten, zodat ik overal evenveel lichtsterkte heb.

De specs van mijn ledstrip zijn 19,2 Watt per meter en 0,8 A per meter. Qua voeding zat ik te denken aan een LED Voeding Mean Well Inbouw, 24 Volt 13.4A 320 Watt. Deze heeft dus 13,4 A. Als ik uitga van van 0,8* 17 treden zit ik aan 13,6. Dit moet kunnen want de treden zijn iets smaller als 1 meter. Daarnaast mag de boel best wat minder fel schijnen, want het is tenslotte maar sfeerverlichting, dus misschien moet ik ook nog een dimmer toepassen, maar hier heb ik me nog niet in gelezen.

Nu vraag ik me af hoe ik dit handig en correct kan bekabelen. Ik heb aan de muurzijde in de trapboom een loze ruimte en uiteraard heeft elke trede een gleuf waar de ledstrip in past. Ik heb wat gelezen over een ringleiding, omdat er nogal wat stroom doorgaat. Maar dan zou ik toch naar elke trede / strip toe wel een dunnere kabel kunnen toepassen. Ik ben niet vies van een beetje soldeerwerk, maar hoe krijg ik een en ander goed op elkaar aangesloten? Zie ik nog wat over het hoofd?

In principe moet je de voeding niet te krap bemeten, zoals gezegd word die dan vaak erg heet. Er is geen regel voor maar ik gebruik vaak 80-85% belastbaarheid bij een goede voeding.

Nu is het wel zo dat de interne weerstand van bijna alle ledstrips erg hoog is. Je hebt gelukkig al 24 volt ledstrip maar meestal zul je de opgegeven vermogen niet halen.

Ik heb wel eens getest met stukjes ledstrip van 80 cm. (wel 12 V). Daar was de stroomopname ruim 10% groter bij aansluiten aan beide kanten i.p.v van aan een zijde.(en sowieso veel minder dan opgegeven). Als je een multimeter hebt kun je eenvoudig vaststellen hoeveel stroom een meter strip daadwerkelijk opneemt. Hoogstwaarschijnlijk is dit veel minder dan de opgegeven waarde en is het dus mogelijk dat je met de voorgestelde voeding prima weg komt.

[Techneut]

FrankHe schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 13:06:
[...]

Volgens mij is een dergelijke aardfout in beginsel ongevaarlijk. Stel ik heb een restaurant of gewoon een woonhuis en de kok morst wat soep tussen de inductiekookplaat door. Dan ontstaat er een lekstroom die niet gevaarlijk is omdat de boel goed geaard is. In dat geval wil ik dat er de rest van de avond doorgekookt kan worden. Er is geen goede reden te bedenken waarom de aardlekschakelaar er op dat moment uit zou moeten klappen. Daarom vind je in industriële omgevingen ook aardlek detectie en rapportage. Of te wel productie gaat gewoon door. De aardlek wordt opgemerkt en geregistreerd. Bij de eerst volgende onderhoudsronde zal een monteur zien dat er een aardlek is opgetreden en bij het openschroeven van de kookplaat zal hij dan restanten gemorste soep aantreffen. Even schoonmaken en in het logboek schrijven en klaar is Kees.

Je hebt gelijk. Maar zo'n detectie- en registratiesysteem vind je natuurlijk gewoonlijk niet in woonhuizen terwijl het duidelijk mag zijn dat vroegtijdig ontdekken wel gewenst is. Daar zal het dan toch een kwestie zijn van afweging. Weliswaar niet meteen gevaarlijk, maar op den duur is het niet denkbeeldig dat er wel schade ontstaat, schade die dan veel forser kan zijn dan bij vroegtijdig ontdekken. Maar goed, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar hoe het letterlijk staat voorgeschreven in de huidige NEN1010..

[PolderPloer!]

Indoubt schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 13:12:
[...]


In principe moet je de voeding niet te krap bemeten, zoals gezegd word die dan vaak erg heet. Er is geen regel voor maar ik gebruik vaak 80-85% belastbaarheid bij een goede voeding.

Nu is het wel zo dat de interne weerstand van bijna alle ledstrips erg hoog is. Je hebt gelukkig al 24 volt ledstrip maar meestal zul je de opgegeven vermogen niet halen.

Ik heb wel eens getest met stukjes ledstrip van 80 cm. (wel 12 V). Daar was de stroomopname ruim 10% groter bij aansluiten aan beide kanten i.p.v van aan een zijde.(en sowieso veel minder dan opgegeven). Als je een multimeter hebt kun je eenvoudig vaststellen hoeveel stroom een meter strip daadwerkelijk opneemt. Hoogstwaarschijnlijk is dit veel minder dan de opgegeven waarde en is het dus mogelijk dat je met de voorgestelde voeding prima weg komt.

Thx. Wat als ik ga dimmen, dan gaat m'n vermogen toch naar beneden, dus m'n stroomsterkte ook, aangezien het voltage gelijk blijft? Het gaat om sfeerverlichting, dus ik hoef niet een bak licht onder de trap.

[Indoubt]

PolderPloer! schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 15:27:
[...]


Thx. Wat als ik ga dimmen, dan gaat m'n vermogen toch naar beneden, dus m'n stroomsterkte ook, aangezien het voltage gelijk blijft? Het gaat om sfeerverlichting, dus ik hoef niet een bak licht onder de trap.

Als je gaat dimmen gaat het vermogen sowieso naar beneden. Het voltage trouwens meestal ook. In principe blijft bij PWM het voltage wel in stand maar niet voor 100% van de tijd. De meeste ledstrips zijn in principe prima te dimmen (binnen zekere grenzen) Kijk maar eens in het Mi-licht topic, daar vind je goedkope 24 volt dimmers met afstandbediening of app (FUT light). Die zijn meestal ook voor 24 volt geschikt. Mijn inschatting is dat je die opgegeven stroom niet gaat halen maar 320 wat aan LED is echt een bak met licht, dan is een dim mogelijkheid handig

[PolderPloer!]

Indoubt schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 16:42:
[...]


Als je gaat dimmen gaat het vermogen sowieso naar beneden. Het voltage trouwens meestal ook. In principe blijft bij PWM het voltage wel in stand maar niet voor 100% van de tijd. De meeste ledstrips zijn in principe prima te dimmen (binnen zekere grenzen) Kijk maar eens in het Mi-licht topic, daar vind je goedkope 24 volt dimmers met afstandbediening of app (FUT light). Die zijn meestal ook voor 24 volt geschikt. Mijn inschatting is dat je die opgegeven stroom niet gaat halen maar 320 wat aan LED is echt een bak met licht, dan is een dim mogelijkheid handig

Thx ga ik doen! Met betrekking tot de hoofdaarders van 2,5mm², kan ik dan gewoon een wago lasklem per trede voor gebruiken, dus allemaal korte stukjes (tussen de treden) van 2,5mm² en daar de aftakking van 0,75mm² op zetten?

Mijn gevoel zegt dat het beter is om de hoofdkabel van 2,5mm² als lang stuk te laten, maar dan heb ik nog geen aftakking per trede.

Daarnaast zal ik de einder van 0,75mm² op de ledstrip moeten solderen. Nu vraag ik me tevens af of het dan wel handig is om een massieve kern te nemen. Het lijkt mij makkelijker te solderen met een felxibele kern. Nadeel is dat ik aan de lasklem zijde dan aderhulsjes moet gebruiken denk ik om goed in de lasklem te kunnen steken.

[ Voor 13% gewijzigd door PolderPloer! op 22-03-2018 18:36 ]

[Ploink]

Heeft iemand een tip om het eind van een buis te lokaliseren?
Ik heb een extra groep nodig voor een nieuwe inbouw oven. Vanuit onze meterkast loopt een lege buis die ergens doodloopt in de hoek muur/plafond. Ik hoor de trekveer daar ergens tikken als ik hem beweeg. Graag zou ik 'm daar opvissen maar om nou op goed geluk te gaan hakken en zoeken...

[PolderPloer!]

Ploink schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 18:35:
Heeft iemand een tip om het eind van een buis te lokaliseren?
Ik heb een extra groep nodig voor een nieuwe inbouw oven. Vanuit onze meterkast loopt een lege buis die ergens doodloopt in de hoek muur/plafond. Ik hoor de trekveer daar ergens tikken als ik hem beweeg. Graag zou ik 'm daar opvissen maar om nou op goed geluk te gaan hakken en zoeken...

Je hebt van die zoekers die reageren op een metaal / magnetisch materiaal. Die dingen werken vaak niet super goed, maar daardoor ben je wel verplicht om de kop van de zoeker echt recht ter hoogte van de trekveer te hebben, dus dan weet je ook waar je zijn moet.

Kans bestaat dat de zoeker niet sterk genoeg is om door de stuclaag te gaan, dan vind jem ook niet op deze manier.

[Ploink]

PolderPloer! schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 18:44:
[...]
Kans bestaat dat de zoeker niet sterk genoeg is om door de stuclaag te gaan, dan vind jem ook niet op deze manier.

En een goede zoeker die een signaal sterkte weergeeft?

Ik heb geen ervaring met leidingzoekers, behalve een el-cheapo ding die willekeurig piepte en niks detecteerde. Misschien kan iemand iets goeds en betaalbaars adviseren?

[PolderPloer!]

Ploink schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 19:06:
[...]

En een goede zoeker die een signaal sterkte weergeeft?

Ik heb geen ervaring met leidingzoekers, behalve een el-cheapo ding die willekeurig piepte en niks detecteerde. Misschien kan iemand iets goeds en betaalbaars adviseren?

Misschien met behulp van een stethoscoop? Laat je iemand die trekveer duwen tegen het stucwerk aan en dan maar luisteren.

[Noodels]

Ploink schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 18:35:
Heeft iemand een tip om het eind van een buis te lokaliseren?
Ik heb een extra groep nodig voor een nieuwe inbouw oven. Vanuit onze meterkast loopt een lege buis die ergens doodloopt in de hoek muur/plafond. Ik hoor de trekveer daar ergens tikken als ik hem beweeg. Graag zou ik 'm daar opvissen maar om nou op goed geluk te gaan hakken en zoeken...

Probeer ergens een spectrosonde te lenen/huren.

[Ploink]

PolderPloer! schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 19:32:
[...]

Misschien met behulp van een stethoscoop? Laat je iemand die trekveer duwen tegen het stucwerk aan en dan maar luisteren.

We hebben al met een buis aan het oor geprobeerd, lukt helaas niet. Een stethoskoop werkt misschien, maar heb ik helaas niet.

Na lang nadenken heb ik toch maar besloten via de kruipruimte te gaan, kan ik ook een aparte groep voor de vaatwasser maken. Probleem daar is klei en modder en soms staat er een laag water. Smerige boel om in te werken.

[GioStyle]

@Ploink :

Gewoon een rol bouwfolie kopen en uitrollen. Heb je gelijk minder last van optrekkend vocht en je luchtvochtigheid daalt.

[Techneut]

Ploink schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 18:35:
Heeft iemand een tip om het eind van een buis te lokaliseren?
Ik heb een extra groep nodig voor een nieuwe inbouw oven. Vanuit onze meterkast loopt een lege buis die ergens doodloopt in de hoek muur/plafond. Ik hoor de trekveer daar ergens tikken als ik hem beweeg. Graag zou ik 'm daar opvissen maar om nou op goed geluk te gaan hakken en zoeken...

Geen idee of dit nog steeds geldt, maar een lege buis uit de meterkast was destijds verplicht naar de keuken gelegd voor een kookgroep. Natuurlijk kon die kookgroep ook meteen worden geïnstalleerd. Echter werd/wordt vaak achteraf verbouwing na verbouwing uitgevoerd, en/of werd de keuken verplaatst. Meestal met als gevolg dat het uiteinde van die buis achter een vernieuwd plafond verdween.

[PolderPloer!]

mmm ik vind alleen maar flexibele kabels in 0,75mm². Iemand enig idee waar ik vaste kern kan kopen?

[Jim423]

Wil je dat wel massief, wordt een breekbaar geheel zo dun.

[pauloo7]

PolderPloer! schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 21:17:
mmm ik vind alleen maar flexibele kabels in 0,75mm². Iemand enig idee waar ik vaste kern kan kopen?

Bij de TU verkopen ze het.
Draka VMD 90C H05V2-U installatiedraad, nom. geleiderdoorsnede 0.75mm², samenstelling geleider klasse 1 = massief, aderkleur blauw, nom. geleiderdiameter 1mm, aderisolatie PVC, toegestane kabelbuitentemperatuur, -40 - +50°C, brandvertraging vlgs. EN 60332-1-2, nom. buitendiameter 2.2mm,

[pauloo7]

Ploink schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 18:35:
Heeft iemand een tip om het eind van een buis te lokaliseren?
Ik heb een extra groep nodig voor een nieuwe inbouw oven. Vanuit onze meterkast loopt een lege buis die ergens doodloopt in de hoek muur/plafond. Ik hoor de trekveer daar ergens tikken als ik hem beweeg. Graag zou ik 'm daar opvissen maar om nou op goed geluk te gaan hakken en zoeken...

Ik heb laast bij een kennis nieuwe bedrading getrokken.
Was nog katoen. Een leiding kreeg ik geen beweging in.
Bleek achteraf dat ze met de aanleg van de cv 30 jaar terug de leiding hadden geraakt en met plakband gerepareed en dicht gestort.
Deze plek heb ik gevonden door met een luchtpistool 8 bar aan de kompressor in de buis te spuiten en toen goed luisteren waar ik het hoorde sissen.

[TheGhostInc]

Ploink schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 18:35:
Heeft iemand een tip om het eind van een buis te lokaliseren?
Ik heb een extra groep nodig voor een nieuwe inbouw oven. Vanuit onze meterkast loopt een lege buis die ergens doodloopt in de hoek muur/plafond. Ik hoor de trekveer daar ergens tikken als ik hem beweeg. Graag zou ik 'm daar opvissen maar om nou op goed geluk te gaan hakken en zoeken...

Ik weet niet of het lukt door de lengte, maar:
Leidingzoekers werken beter op draden waarop spanning staat. Dus als je een lus in de buis kunt krijgen kun je daar spanning op zetten.
Ook zou je de draad beetje bij beetje kunnen invoeren en volgen met de leidingzoeker. Dan krijg je meer idee waar de buis heen gaat. En soms is dat een verrassing.

De kruipruimte is uiteraard ook een alternatief.

[FrankHe]

Indoubt schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 16:42:
[...]

Als je gaat dimmen gaat het vermogen sowieso naar beneden. Het voltage trouwens meestal ook. In principe blijft bij PWM het voltage wel in stand maar niet voor 100% van de tijd. De meeste ledstrips zijn in principe prima te dimmen (binnen zekere grenzen) Kijk maar eens in het Mi-licht topic, daar vind je goedkope 24 volt dimmers met afstandbediening of app (FUT light). Die zijn meestal ook voor 24 volt geschikt. Mijn inschatting is dat je die opgegeven stroom niet gaat halen maar 320 wat aan LED is echt een bak met licht, dan is een dim mogelijkheid handig

Bij het dimmen met pulsbreedtemodulatie (PWM) blijft de spanning (Volt) inderdaad gelijk. Om een 'extreem' gelijkmatige verdeling over alle treden te verkrijgen is het goed om een stevige 'busbar' te gebruiken. In dit geval ligt 2,5 mm² voor de hand. Ik zou er eentje links en eentje rechts onder de treden schroeven. Vanaf iedere LED strip boor je twee kleine gaatjes, eentje links en eentje rechts. Soldeert het dunne kabeltje op de 'busbar'.



Als je op deze manier van links en rechts voedt dan weet je zeker dat alle LED's links en rechts en boven en onder hetzelfde voltage krijgen. Wil je helemaal puristisch zijn dan kun je de busbar links en rechts diagonaal voeden. Dus min van de voeding sluit je onder aan en de plus sluit je boven aan. Elektriciteit stroomt van boven naar onder . Maar voeden vanuit het midden zou eigenlijk ook moeten volstaan.

Vind je knipperen erg irritant en ben je niet zo heel milieubewust dan kun je en instelbare lineaire voeding nemen in plaats van de PWM dimmer.

[Eboman]

Ploink schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 18:35:
Heeft iemand een tip om het eind van een buis te lokaliseren?
Ik heb een extra groep nodig voor een nieuwe inbouw oven. Vanuit onze meterkast loopt een lege buis die ergens doodloopt in de hoek muur/plafond. Ik hoor de trekveer daar ergens tikken als ik hem beweeg. Graag zou ik 'm daar opvissen maar om nou op goed geluk te gaan hakken en zoeken...

Toevallig een rijtje huizen met dezelfde bouw? Bij mijn verbouwing ben ik een paar keer bij buren wezen kijken om een waterleiding en zijn route te vinden. Meestal is er wel iemand die hem misschien al wel gebruikt heeft. Weet je ongeveer de plek.

[Ploink]

Techneut schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 21:04:
[...]
Geen idee of dit nog steeds geldt, maar een lege buis uit de meterkast was destijds verplicht naar de keuken gelegd voor een kookgroep. Natuurlijk kon die kookgroep ook meteen worden geïnstalleerd. Echter werd/wordt vaak achteraf verbouwing na verbouwing uitgevoerd, en/of werd de keuken verplaatst. Meestal met als gevolg dat het uiteinde van die buis achter een vernieuwd plafond verdween.

Het rijtjeshuis is uit 1984. Er is achter het niet-originele keukenblok wel een perilex aangelegd door een oorsprongelijke buis, maar ik weet niet of die ooit leeg was.

De doodlopende buis gaat dwars over de gang naar de keukenmuur, maar ik heb dus geen idee aan welke kant van de gipsmuur hij ligt of dat hij misschien in het beton is blijven steken. Muur en plafond zijn nog origineel zo te zien. Ik vind het vreemd dat de buis niet doorloopt ergens heen, maar ik krijg de veer echt niet verder. Misschien heeft iemand lopen klunzen bij de bouw.
Bij gebrek aan een nauwkeurige detectie geef ik het maar op en ga via de kruipruimte. Vrouw vind het niet leuk als ik de halve muur weg hak op zoek naar een buis

Ik heb het nog geprobeerd met een compas en een magneetje aan de trekveer, maar helaas was de magneet niet sterk genoeg voor een duidelijke uitslag van het compas.

pauloo7 schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 22:17:
Deze plek heb ik gevonden door met een luchtpistool 8 bar aan de kompressor in de buis te spuiten en toen goed luisteren waar ik het hoorde sissen.

Lijkt me heel handig als meteen de lasdoos uit de muur knalt
Ik zou het proberen als ik een compressor had.

@GioStyle @pauloo7 @TheGhostInc @Eboman Bedankt voor de tips allemaal
Een leidingzoeker staat op mijn verlanglijstje en ik ga bij de buren kijken.

[Indoubt]

PolderPloer! schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 18:28:
[...]


Thx ga ik doen! Met betrekking tot de hoofdaarders van 2,5mm², kan ik dan gewoon een wago lasklem per trede voor gebruiken, dus allemaal korte stukjes (tussen de treden) van 2,5mm² en daar de aftakking van 0,75mm² op zetten?

Mijn gevoel zegt dat het beter is om de hoofdkabel van 2,5mm² als lang stuk te laten, maar dan heb ik nog geen aftakking per trede.

Daarnaast zal ik de einder van 0,75mm² op de ledstrip moeten solderen. Nu vraag ik me tevens af of het dan wel handig is om een massieve kern te nemen. Het lijkt mij makkelijker te solderen met een felxibele kern. Nadeel is dat ik aan de lasklem zijde dan aderhulsjes moet gebruiken denk ik om goed in de lasklem te kunnen steken.

Ik zal een paar dingen te gelijk proberen te beantwoorden:
230V: indien de bekabeling vast wordt dan is het beste om de harde VD draad te gebruiken en deze moet in een buis of kabelgoot(of je moet met XMVK of YMVK kabel werken) Dit geld echter slechts tot aan de trafo/voeding. Je kunt ook een wandcontactdoos maken op de plek waar de trafo komt en de trafo van een stekker voorzien

24Volt: hoeft geen harde VD draad te zijn, deze mag ook flexibel. Je hebt hier wel meer vrijheden maar als de installatie vast wordt dan serieuze kabel gebruiken en ook zorgen dat deze niet kan beschadigen (dus in kabelgootje o.i.d.).

Gezien mijn ervaring met redelijk wat led strips verwacht ik dat je de 10A niet eens gaat halen. Als dat is vastgesteld kun je ook naar 1,5mm^2. Sterker nog: bij een dedicated user en vaste installatie mag je sowieso tot 16A gaan voor 1,5mm^2. (bij vast huisinstallaties met meerdere of nog niet bekende gebruikers moet het 2,5mm^2 zijn omdat de bekabeling soms lang is of ook wel net iets meer dan 16A te verwerken kan krijgen)

De aansluiting naar elke strip kan veel dunner dan 0,75mm^2. Daar kun je ook 0,35mm^2 flexibel voor gebruiken (of zelfs nog dunner, voor 0,8A is 0,15mm^2 al genoeg)

De Wago lasklemmen die van die hendeltjes hebben (zoals de Wago 221/222) zijn geschikt (en toegestaan) voor flexibel draad. Deze kun je ook weer loshalen en hergebruiken. Bij deze wago lasklemmen met hevel staat ook aangegeven tot welke draaddiktes ze gebruikt kunnen worden. Ik heb toevallig een doosje Wago 222-413 liggen en deze kunnen voor flexibel draad gebruikt worden van 0,08mm^2 tot 4mm^2

succes

[PolderPloer!]

Indoubt schreef op vrijdag 23 maart 2018 @ 08:54:
[...]


Ik zal een paar dingen te gelijk proberen te beantwoorden:
230V: indien de bekabeling vast wordt dan is het beste om de harde VD draad te gebruiken en deze moet in een buis of kabelgoot(of je moet met XMVK of YMVK kabel werken) Dit geld echter slechts tot aan de trafo/voeding. Je kunt ook een wandcontactdoos maken op de plek waar de trafo komt en de trafo van een stekker voorzien

24Volt: hoeft geen harde VD draad te zijn, deze mag ook flexibel. Je hebt hier wel meer vrijheden maar als de installatie vast wordt dan serieuze kabel gebruiken en ook zorgen dat deze niet kan beschadigen (dus in kabelgootje o.i.d.).

Gezien mijn ervaring met redelijk wat led strips verwacht ik dat je de 10A niet eens gaat halen. Als dat is vastgesteld kun je ook naar 1,5mm^2. Sterker nog: bij een dedicated user en vaste installatie mag je sowieso tot 16A gaan voor 1,5mm^2. (bij vast huisinstallaties met meerdere of nog niet bekende gebruikers moet het 2,5mm^2 zijn omdat de bekabeling soms lang is of ook wel net iets meer dan 16A te verwerken kan krijgen)

De aansluiting naar elke strip kan veel dunner dan 0,75mm^2. Daar kun je ook 0,35mm^2 flexibel voor gebruiken (of zelfs nog dunner, voor 0,8A is 0,15mm^2 al genoeg)

De Wago lasklemmen die van die hendeltjes hebben (zoals de Wago 221/222) zijn geschikt (en toegestaan) voor flexibel draad. Deze kun je ook weer loshalen en hergebruiken. Bij deze wago lasklemmen met hevel staat ook aangegeven tot welke draaddiktes ze gebruikt kunnen worden. Ik heb toevallig een doosje Wago 222-413 liggen en deze kunnen voor flexibel draad gebruikt worden van 0,08mm^2 tot 4mm^2

succes

Thx voor je waardevolle info! Ik zal het even verduidelijken met wat plaatjes:

trap

Zoals je ziet heb ik een open trap met daarin gleuven gevreesd waar de ledstrip incl alu strip met melkglas afdichting in komt. Achter de trapboom aan de muurzijde heb ik een stuk uit laten frezen, zodat daar de bekabeling in kan komen. Uiteindelijk boor ik een gat door de muur, ergens onderaan in de hoek, waardoor ik in een andere kamer uitkom, waar ik de voeding en zo ga regelen. @FrankHe z'n oplossing gaat niet werken, want ik kan de leds maar van 1 kant voeden. De trapboom aan de open glas/alu zijde heeft geen kabelgoot. Er is wel ruimte in de alu behuizing van het glas, kaar hier wil ik niet aan beginnen, want helemaal onderaan kom ik dan niet uit.

Als ik het goed begrijp kan ik het volgende dus prima toepassen:


Waarbij ik dus uiteindelijk aan de andere kant van de muur uitkom met 2x 2,5mm² en die aan een voeding doe inclusief dimmer en zo (moet ik me nog beter in verdiepen)

[Indoubt]

Ja, dat kan, met dien verstande dat je in principe best kabel met een dunnere diameter kunt gebruiken. Als je dan nog angst heb kun je altijd na de trafo en voor de dimmer nog een 10A glaszekering zetten zodat de 10A afgezekerd is. (indien je de 24 volt dimt, wil je de 230 volt dimmen heb je een andere dimmer nodig en een dimbare voeding)

Even vooruit denken: je wilt een dimmer en je wilt die vanaf een logische plek kunnen bedienen. Indien je voor een FUTlight / Mi light dimmer zou gaan dan hebben die vaak twee kanalen en zijn dan vaak 6A per kanaal en 12 A totaal. Je kunt er gevoegelijk vanuit gaan dat je die stromen niet gaat bereiken. Ik heb even nagekeken en bij mijn laatste led strip waar ik aan gemeten heb haal ik op stukjes van 86 cm nog geen 60% van het opgegeven vermogen (en dus van de stroom) met 100% van de spanning. Op een hele striplengte van 5 meter zakt dat nog veel verder.

Indien je een dergelijke keuze maakt en bijvoorbeeld een FUT052 aanschaft (met afstandsbediening en/of App)
Dan kun je 2 groepen maken en de treden om en om aansluiten op groep 1 of groep 2. Je kunt dan met voedingskabels van 1mm^2 werken (maar je hebt wel 2 kabels)

Of je dat wilt of misschien een andere manier van dimmen is natuurlijk aan jezelf

[PolderPloer!]

Indoubt schreef op vrijdag 23 maart 2018 @ 10:37:
Ja, dat kan, met dien verstande dat je in principe best kabel met een dunnere diameter kunt gebruiken. Als je dan nog angst heb kun je altijd na de trafo en voor de dimmer nog een 10A glaszekering zetten zodat de 10A afgezekerd is. (indien je de 24 volt dimt, wil je de 230 volt dimmen heb je een andere dimmer nodig en een dimbare voeding)

Even vooruit denken: je wilt een dimmer en je wilt die vanaf een logische plek kunnen bedienen. Indien je voor een FUTlight / Mi light dimmer zou gaan dan hebben die vaak twee kanalen en zijn dan vaak 6A per kanaal en 12 A totaal. Je kunt er gevoegelijk vanuit gaan dat je die stromen niet gaat bereiken. Ik heb even nagekeken en bij mijn laatste led strip waar ik aan gemeten heb haal ik op stukjes van 86 cm nog geen 60% van het opgegeven vermogen (en dus van de stroom) met 100% van de spanning. Op een hele striplengte van 5 meter zakt dat nog veel verder.

Indien je een dergelijke keuze maakt en bijvoorbeeld een FUT052 aanschaft (met afstandsbediening en/of App)
Dan kun je 2 groepen maken en de treden om en om aansluiten op groep 1 of groep 2. Je kunt dan met voedingskabels van 1mm^2 werken (maar je hebt wel 2 kabels)

Of je dat wilt of misschien een andere manier van dimmen is natuurlijk aan jezelf

Tja, dimmen heb ik nog geen verstand van. Ik heb wel een milight bulb en zo, maar idd vaak maar tot 6A. Ik weet wel dat als ik de boel eenmaal heb afgesteld ik er nooit meer aankom en er een simpele tijdklok of zo tussenzet of misschien koppel aan Domoticz. Dus inregelen is eenmalig. Volgens mij moet ik toch gewoon de 24 Volt dimmen? ff gekeken naar de FUT052 en dat lijkt me nog niet zo'n gek idee met z'n 12 A. Dan moet ik daar nog een 24 volt adapter bijzoeken en dan lijkt het wel dat ik gereed ben. De FUT052 lijkt wel een beetje een engels ding only, weet je ook de NL variant die ik snel kan krijgen?

[FrankHe]

PolderPloer! schreef op vrijdag 23 maart 2018 @ 10:10:
[...]

Thx voor je waardevolle info! Ik zal het even verduidelijken met wat plaatjes:

trap
[afbeelding]	[afbeelding]	[afbeelding]
[afbeelding]

Zoals je ziet heb ik een open trap met daarin gleuven gevreesd waar de ledstrip incl alu strip met melkglas afdichting in komt. Achter de trapboom aan de muurzijde heb ik een stuk uit laten frezen, zodat daar de bekabeling in kan komen. Uiteindelijk boor ik een gat door de muur, ergens onderaan in de hoek, waardoor ik in een andere kamer uitkom, waar ik de voeding en zo ga regelen. @FrankHe z'n oplossing gaat niet werken, want ik kan de leds maar van 1 kant voeden. De trapboom aan de open glas/alu zijde heeft geen kabelgoot. Er is wel ruimte in de alu behuizing van het glas, kaar hier wil ik niet aan beginnen, want helemaal onderaan kom ik dan niet uit.

Als ik het goed begrijp kan ik het volgende dus prima toepassen:
[afbeelding]

Waarbij ik dus uiteindelijk aan de andere kant van de muur uitkom met 2x 2,5mm² en die aan een voeding doe inclusief dimmer en zo (moet ik me nog beter in verdiepen)

Foto's zijn duidelijk. Een open trap maakt nette afwerking inderdaad noodzakelijk. De LED strips hebben een lengte van een meter of minder dus je komt er prima mee weg om ze van één kant te voeden. Wat ik beschreef is de pietlut methode voor extreem gelijkmatige spreiding van de lichtintensiteit. Verder ziet het er naar uit dat je er goed over hebt nagedacht en ik heb het gevoel dat het eindresultaat er netjes uit zal komen te zien.

Heb je een indicatie van het nominale vermogen van alle LED strips bij elkaar opgeteld?

[PolderPloer!]

FrankHe schreef op vrijdag 23 maart 2018 @ 11:20:
[...]

Foto's zijn duidelijk. Een open trap maakt nette afwerking inderdaad noodzakelijk. De LED strips hebben een lengte van een meter of minder dus je komt er prima mee weg om ze van één kant te voeden. Wat ik beschreef is de pietlut methode voor extreem gelijkmatige spreiding van de lichtintensiteit. Verder ziet het er naar uit dat je er goed over hebt nagedacht en ik heb het gevoel dat het eindresultaat er netjes uit zal komen te zien.

Heb je een indicatie van het nominale vermogen van alle LED strips bij elkaar opgeteld?

Zeker, dit zou 0,8 A x 17 treden is max. Het is iets minder want de meeste treden zijn iets van 95 cm en een paar langere, in de bocht. Ik heb de 24 Volt, 120 leds/m, 2835 led strip.

[FrankHe]

Oh dat gaat prima met 2,5 mm².

[PolderPloer!]

FrankHe schreef op vrijdag 23 maart 2018 @ 13:26:
Oh dat gaat prima met 2,5 mm².

En das zonder dimmen, dus ik verwacht aan een 10 A wel genoeg te hebben. Nu dus op zoek naar een geschikte dimmer, zoiets als de FUT052, maar dan bij een Nederlandse webshop te verkrijgen.

[Jahaa!]

Ik heb een vraag met betrekking tot een domotica module. Echter gaat het vooral om de schakeling zelf dus denk ik dat deze vraag hier hoort. (@mod, anders graag verplaatsen)

Op de slaapkamer heb ik 3 schakelaars om de primaire lamp mee te bedienden (1 bij de deur en 2 bij het bed). Schakeling start bij de deur, kruis schakelaar zit bij locatie 1 bij het bed en aansturing van de lamp op locatie 2 bij het bed.

Huidige stand van zaken:



Hier wil ik graag een domotica module (dimmer) bij inbouwen. Naast dat alle schakelaars puls schakelaars moeten worden wil ik de module niet op locatie 2 hebben zitten (meest logische plek). Ik wil namelijk de andere ingangen gebruiken voor andere inputs.
Nu heb ik 2 opties uitgedokterd. De vraag is alleen mag en kan dit?

Optie 1 hierbij komt de dimmer module bij de deur. Deze dimmer heeft nog 1 onafhankelijke input welke ik wil gebruiken (fibare dimmer 1 (schakelen kan op basis van L-draad)). Hierbij lus ik 1 set zwarte draden door naar de lamp en gebruik de andere 2 i.c.b. met L om het signaal terug te krijgen bij de deur.



Optie 2 hierbij komt de dimmer op de locatie waar nu de kruis schakelaar zit. Hierbij gebruik ik beide zwarten draden naar de deur voor de 2 inputs. Van de draden naar locatie 2 wil ik 1 draad gebruiken voor de lamp en 1 draad als de input. Hierbij kan ik op deze locatie nog een input aftappen (niet afgebeeld). (Qubino schakelaar met 3 inputs).



Mijn voorkeur gaat uit naar optie 2 omdat ik hier de minste extra modules voor nodig heb. Maar kan dit en vooral, is dit veilig?
Ik hoor graag jullie gedachten.

[Rgerr]

Ik wil het volgende installeren: twee buismotoren in mijn bestaande rolluiken. Deze wil ik gaan aansluiten op een ‘normale’ dubbele schakelaar (met Apple Homekit integratie welliswaar). 1 knop voor naar beneden, en 1 knop voor omhoog. Nu kunnen de buismotoren mechanische eindposities ingesteld krijgen, waardoor de schakelaar gewoon op de manier van open en dicht gebruikt kunnen worden, zonder dat ik het geheel kapot zou draaien, lijkt mij? Op die manier zou ik kunnen instellen dat de schakelaar die beide rolluiken naar beneden doet na een halve minuut automatisch uit zou gaan.

Klopt dit?

[Naalroc]

Een mede-tweaker op de warmtepomp afdeling plaatste de volgende foto van zijn hoofdzekering kast (enkelfase aangesloten)


Aan de rechterkant zijn een 4-tal dunnere draden (blauw-geel-rood-groen) te zien, waarvan ik niet snap wat ze zijn/ waarvoor ze zouden kunnen dienen.
Iemand die hiermee bekend is? De plaatser wist helaas ook niet waar ze voor waren.
Bij mij is deze week de "slimme meter" geplaatst, waardoor ik een kijkje kreeg in mijn hoofdzekering kast
(3 fase)

[jeronimo]

Het eerste wat in mij opkomt is de aansturing van de omschakeling van een dubbeltarief meter (dag-/nachtstroom).

[Naalroc]

Bij mij zat die TF meter bedrading aangesloten op de onderkant van mijn digitale meter, ik dacht op 2 van de ingaande hoofd draden, maar kon dat niet goed zien.
In elk geval zag de hoofdzekering ruimte er bij mij niet zo uit, geen extra bedrading.

Waarmee ik niet wil zeggen dat je suggestie onjuist is, alleen dat het ook anders kan.

[Skipper-93]

Hier komen er drie van die draden binnen. Eén is er ongebruikt en twee zitten aan ellaar vast, om vervolgens via een enkele draad naar een Ferraris meter te gaan. Toen hadden ze nog geen GPRS

[Jim423]

Normaal gesproken (er zijn natuurlijk uitzonderingen) zijn het 3 fases + N openbare verlichting. 16A gezekerd. Het daltarief en boiler relais werden hier ook mee geschakeld in de meterkasten. (gelijk dus met de lantaarnpalen, sturing vanaf een centraal punt). De draden hebben overigens niks te maken met toonfrequent. De zandzekering zit er zodat bij sluiting niet direct 33% van de lantaarnpalen uitvalt. Dit systeem is grotendeels buiten gebruik of je moet nog een echt oude meterkast hebben.

[Indoubt]

Ik heb nog deels een oude meterkast. De groepenkast na de meter is vervangen maar alles van het GEB dateert nog van 1953 of zo, inclusief ferraris meter en allerlei maffe schakelapparatuur voor dag en nacht stroom.

Helaas alles met loodjes gezegeld dus ik kan er niet in kijken. Stedin heeft recentelijk een schouw uitgevoerd en ondanks dat de monteur ruim 30 jaar ervaring had had ook hij sommige apparaten nog nooit gezien

[papafrank99]

Naalroc schreef op vrijdag 23 maart 2018 @ 22:30:

Aan de rechterkant zijn een 4-tal dunnere draden (blauw-geel-rood-groen) te zien, waarvan ik niet snap wat ze zijn/ waarvoor ze zouden kunnen dienen.
Iemand die hiermee bekend is? De plaatser wist helaas ook niet waar ze voor waren.
Bij mij is deze week de "slimme meter" geplaatst, waardoor ik een kijkje kreeg in mijn hoofdzekering kast
(3 fase)

Dit zijn inderdaad de tarief draden, hiermee word via de huisaansluitkabel je dubbeltarief mee geschakeld.
In de hoofdkabel die bij je in de straat ligt worden deze aders gebruikt voor tarief en lichtmast schakeling.
Dit is overigens een oud systeem.
Wat nieuwere aansluitingen hebben geen tarief draden meer in de huisaansluiting zitten. Dan word het tarief aangestuurd via een tarief ontvanger, er word dan een hoog frequent signaal gestuurd via een van de fase die zorgt dat de tariefontvanger schakeld.
De slimme meters hebben dit geen van beide meer nodig.

[Naalroc]

Duidelijk!
Bedankt voor de opheldering.

[Indoubt]

PolderPloer! schreef op vrijdag 23 maart 2018 @ 13:36:
[...]


En das zonder dimmen, dus ik verwacht aan een 10 A wel genoeg te hebben. Nu dus op zoek naar een geschikte dimmer, zoiets als de FUT052, maar dan bij een Nederlandse webshop te verkrijgen.

Nog even: die 10A (of 13A in het onwaarschijnlijke geval indien je ledstrip daadwerkelijk het opgegeven vermogen zou hebben) is aan de secundaire kant, dus na de trafo/ledvoeding. Hier kan niet iets anders op aangesloten worden (dus geen stofzuiger worden ingeprikt of zo) dus hier kun je gewoon flexibel draad gebruiken indien je wenst. 1,5mm^2 is hier voldoende omdat korte stukken hebt en je voeding trafo niet meer kan leveren dan 13A. Deze meanwell voedingen hebben vaak al beveiligingen voor kortsluiting, oververhitting etc. Niet dat 2,5mm^2 kwaad kan hoor maar nodig is het niet.

Aan de primaire kant, voor je trafo/voeding en op 230 Volt heb je niet meer dan 320wat en dus iets van nog geen 1,5A. Alleen zijn er aan huisinstallaties voor 230 volt regels (zoals de NEN1010) en als je dus een nieuwe wandcontactdoos maakt voor je voeding dan moet die wandcontactdoos volgens de regels worden aangesloten (daar komt de 2,5mm^2 VD draad advies vandaan) ook al ga je hem met slechts 320 watt belasten. Het is altijd mogelijk dat iemand even een stofzuiger in de wandcontactdoos steekt namelijk.


Ik weet niet zeker of dat duidelijk was dus just to be sure

[PolderPloer!]

Indoubt schreef op zondag 25 maart 2018 @ 12:10:
[...]


Nog even: die 10A (of 13A in het onwaarschijnlijke geval indien je ledstrip daadwerkelijk het opgegeven vermogen zou hebben) is aan de secundaire kant, dus na de trafo/ledvoeding. Hier kan niet iets anders op aangesloten worden (dus geen stofzuiger worden ingeprikt of zo) dus hier kun je gewoon flexibel draad gebruiken indien je wenst. 1,5mm^2 is hier voldoende omdat korte stukken hebt en je voeding trafo niet meer kan leveren dan 13A. Deze meanwell voedingen hebben vaak al beveiligingen voor kortsluiting, oververhitting etc. Niet dat 2,5mm^2 kwaad kan hoor maar nodig is het niet.

Aan de primaire kant, voor je trafo/voeding en op 230 Volt heb je niet meer dan 320wat en dus iets van nog geen 1,5A. Alleen zijn er aan huisinstallaties voor 230 volt regels (zoals de NEN1010) en als je dus een nieuwe wandcontactdoos maakt voor je voeding dan moet die wandcontactdoos volgens de regels worden aangesloten (daar komt de 2,5mm^2 VD draad advies vandaan) ook al ga je hem met slechts 320 watt belasten. Het is altijd mogelijk dat iemand even een stofzuiger in de wandcontactdoos steekt namelijk.


Ik weet niet zeker of dat duidelijk was dus just to be sure

Thx, is mij duidelijk. Aan 230 zijde hoef ik niets te doen, ik heb aan de andere kant van de muur al een stopcontact. Ik heb me ingelezen in de voedingen en dan blijkt dat de meanwell erg goed is. Deze ga ik dan ook maar aanschaffen. Dan kom ik bij de controller om te dimmen. De FUT052 is niet meer te verkrijgen en wordt niet meer geproduceerd. Ik vind het lastig een alternatief te vinden. Daarnaast vind ik milight qua security wat onduidelijk, er zijn verhalenb dat de wifibox elke 20 sec of zo data naar China stuurt. Misschien ga ik teveel oftopic, dan hoor ik dat graag van de mods

[Indoubt]

Meanwell voedingen zijn, zeker voor iets als ledstrips, voldoende en eigenlijk een redelijk verstandige keus. Er zijn zelfs meanwell voedingen die geschikt zijn voor medische toepassingen dus deze firma is niet het gemiddelde standaard chinese werk.

Offtopic: Je kunt ook een andere mi-light controller nemen, meestal zijn die dual white maar die werken ook voor 1 kleur witte leds, die kun je ook gewoon bij iets als ledtuning.nl kopen of zo. Als je er gewoon een afstandsbediening bij neemt en dat ding niet aansluit op de wifi is er dus ook geen phone-home. Dat risico bestaat pas als je met bridges en appjes aan de gang gaat. Bedenk wel dat die dimmer controllers 6A per kanaal hebben en je dus je ledstrips in 2 groepen zal moeten opsplitsen. Verder kun je voor info over dit soort zaken beter terecht in het mi-light topic of het ervaringen met led verlichting topic.

[Jim423]

De reden dat 2,5mm² secundair geadviseerd is is vanwege de spanningsval gezien de wijze van aansluiten. Bij de wijze van aansluiten zoals FrankHE voorstelt speelt dit niet. Als je gaat (PWM) dimmen speelt dit natuurlijk ook minder omdat er minder stroom gaat lopen. Overigens is 13A door een 1,5mm² flexibele wel net op het randje.

[ Voor 26% gewijzigd door Jim423 op 25-03-2018 13:05 ]

[Indoubt]

Ik ben me daarvan bewust.

Aangezien ik wat metingen heb gedaan aan ledstrips verwacht ik een ander resultaat. De laatste meting die ik uitvoerde was aan een ledstrip met epistar emitters in type 5630 leds. Die had 19,2 watt per meter moeten doen bij 12 volt. Dat komt overeen met 1,6 A per meter

Resultaat: een stuk van 86 cm verbruikt 0,7A bij 12,04V, eenzijdig aangesloten. Dat is 0,81A voor een meter dus ongeveer de helft van wat is opgegeven. Bij tweezijdig aansluiten kom ik op 0,77A, dan heeft elk stukje van 43 cm dus een eigen aansluiting

Ik heb stukken gemeten van verschillende ledstrips.

Nu zijn er vast wel betere ledstrips. Nichia maakt goede leds die vaak hun specs in de praktijk halen maar die zijn zo duur dat je ze niet, of vrijwel niet, op ledstrips tegenkomt. Zelfde als dat je zelden de betere CREE emitters tegenkomt in ledstrips.

Formeel heb je gelijk, echter denk ik dat het in de praktijk anders is en dat de 10A niet eens gehaald wordt en je daar een behoorlijk stuk onderblijft. Om daar zeker van te zijn zou je inderdaad moeten meten.

Dat alles wil niet zeggen dat het kwaad kan om dikke kabel te gebruiken. Aangezien ik de leds (in totaal bijna 14 meter, 16 maal 0,86m) moest aansluiten met een 35 meter lange kabel heb ik ook de spanningsval over de kabel gemeten. Onder belasting hield ik slechts 10,8 volt over met 1,5mm^2 en 12,04V input. Om die reden heb ik in dat geval dan ook 2,5mm^2 gebruikt.

[Tom Paris]

Ik sta op het punt de groepenkast te vervangen, maar zit met een laatste dilemma. De groepenkast is momenteel uitgerust met smeltzekeringen. Er zit o.a. een krachtgroep in met 3x 16A smeltzekeringen tbhv een fornuis. Dit fornuis heeft echter een aansluitwaarde van 13,8 kW, otftewel eigenlijk 3x 20A.

Vanuit het idee dat het fornuis nooit 100% 'aan' zal staan, zal ongeacht de aansluitwaarde tijdens de installatie de keuze zijn gemaakt om af te zekeren op 3x 16A om zo niet naar een zwaardere netaansluiting te hoeven. Het is ook nog nooit fout gegaan (stoppen eruit), en ik kan me ook geen situatie herinneren of voorstellen dat het fornuis dermate vol/zwaar belast werd.

Waar ik echter bang voor ben, is dat er wat meer marge in de smeltzekeringen zit dan in een moderne automaat. Dus zodra het verbruik richting de 16A gaat en er (kort) overheen gaat, zullen de smeltzekeringen het wellicht langer tolereren dan een nieuwe automaat? Een mogelijke oplossing zou zijn om een 20A krachtgroep te gebruiken ipv 16A als ik de regels omtrent selectiviteit zou negeren (liever niet), maar ik weet niet of de bekabeling en het installatiemateriaal tussen meterkast en fornuis berekend is op 20A. Daarnaast introduceer ik dan de mogelijkheid dat de hoofdzekering er alsnog uitklapt als het fornuis idd 20A gaat gebruiken en er tegelijk een andere grote stroomverbruiker aanstaat op die fase. Dan liever het fornuis uit...

Mijn verstand zegt dus om een 16A krachtgroep te installeren, maar is mijn angst over het verschil in marge/reactie tussen smeltzekering en automaat terecht?

[Jim423]

Wat je kan doen is na het koken/bakken even voelen aan de 3 stoppen. Zijn deze niet warm (35+ gr) dan loopt dat wel los op een automaat. Je kan een B automaat vrij lang op 20A belasten, ik verwacht dat je kookplaat dan allang op temperatuur is. Als er oven(s) in zitten van (samen) 4.6kW dan is dat een ander verhaal natuurlijk.

[Tom Paris]

Jim423 schreef op zondag 25 maart 2018 @ 22:09:
Wat je kan doen is na het koken/bakken even voelen aan de 3 stoppen. Zijn deze niet warm (35+ gr) dan loopt dat wel los op een automaat. Je kan een B automaat vrij lang op 20A belasten, ik verwacht dat je kookplaat dan allang op temperatuur is. Als er oven(s) in zitten van (samen) 4.6kW dan is dat een ander verhaal natuurlijk.

Ik heb voor de zekerheid geïnformeerd bij de fabrikant. Voor het kookgedeelte geven ze op:

- Kleine zones: 2 x 145 mm. doorsnede met 1200 Watt vermogen
- Normale zones: 1 x 120/210 mm. doorsnede met 750/2200 Watt vermogen
- Normale zones: 1 x 180 mm. doorsnede met 1800 Watt vermogen
- Grote zones: 1 x 170/265 mm. doorsnede met 1600/2400 Watt vermogen

Voor de ovens geven ze geen specificatie op, maar simpele wiskunde zou dus 5kW zijn gecombineerd. Ze kunnen niet aangeven hoe de interne verdeling is (bijv zone 1 en 2 op fase 1). Hoe dieper ik er induik, hoe verbaasder ik ben dat het nog niet fout is gegaan...

[pauloo7]

Tom Paris schreef op maandag 26 maart 2018 @ 15:03:

Voor de ovens geven ze geen specificatie op, maar simpele wiskunde zou dus 5kW zijn gecombineerd. Ze kunnen niet aangeven hoe de interne verdeling is (bijv zone 1 en 2 op fase 1). Hoe dieper ik er induik, hoe verbaasder ik ben dat het nog niet fout is gegaan...

Tom je zou de boel kunnen na meten met een Fluke stroomtang.
https://www.youtube.com/watch?v=UqKpDqaRwE8
Mocht je in de buurt wonen van Nijmegen dan zou je hem wel van mij kunnen lenen.

[FrankHe]

Tom Paris schreef op zondag 25 maart 2018 @ 20:08:
Ik sta op het punt de groepenkast te vervangen, maar zit met een laatste dilemma. De groepenkast is momenteel uitgerust met smeltzekeringen. Er zit o.a. een krachtgroep in met 3x 16A smeltzekeringen tbhv een fornuis. Dit fornuis heeft echter een aansluitwaarde van 13,8 kW, otftewel eigenlijk 3x 20A.

Vanuit het idee dat het fornuis nooit 100% 'aan' zal staan, zal ongeacht de aansluitwaarde tijdens de installatie de keuze zijn gemaakt om af te zekeren op 3x 16A om zo niet naar een zwaardere netaansluiting te hoeven. Het is ook nog nooit fout gegaan (stoppen eruit), en ik kan me ook geen situatie herinneren of voorstellen dat het fornuis dermate vol/zwaar belast werd.

Waar ik echter bang voor ben, is dat er wat meer marge in de smeltzekeringen zit dan in een moderne automaat. Dus zodra het verbruik richting de 16A gaat en er (kort) overheen gaat, zullen de smeltzekeringen het wellicht langer tolereren dan een nieuwe automaat? Een mogelijke oplossing zou zijn om een 20A krachtgroep te gebruiken ipv 16A als ik de regels omtrent selectiviteit zou negeren (liever niet), maar ik weet niet of de bekabeling en het installatiemateriaal tussen meterkast en fornuis berekend is op 20A. Daarnaast introduceer ik dan de mogelijkheid dat de hoofdzekering er alsnog uitklapt als het fornuis idd 20A gaat gebruiken en er tegelijk een andere grote stroomverbruiker aanstaat op die fase. Dan liever het fornuis uit...

Mijn verstand zegt dus om een 16A krachtgroep te installeren, maar is mijn angst over het verschil in marge/reactie tussen smeltzekering en automaat terecht?

Je zou kunnen kiezen voor 16 Ampère automaten met C-karakteristiek. De C16A werken trager dan de B16A waardoor een kleine overbelasting wat langere tijd kan aanhouden. De aders van 2,5 mm² zijn dan nog steeds voldoende. Dan blijft je installatie netjes selectief bij een hoofdaansluiting van 25 A.

[Jim423]

Dit komt omdat het vermogen niet continu wordt gevraagd. De plaat toert terug op het moment dat de streeftemperatuur is bereikt. Daarnaast kun je zowel automaten als stoppen kortstondig 1,25x overbelasten.

FrankHe schreef op maandag 26 maart 2018 @ 21:50:
[...]Je zou kunnen kiezen voor 16 Ampère automaten met C-karakteristiek. De C16A werken trager dan de B16A waardoor een kleine overbelasting wat langere tijd kan aanhouden. De aders van 2,5 mm² zijn dan nog steeds voldoende. Dan blijft je installatie netjes selectief bij een hoofdaansluiting van 25 A.

Is dat zo? Ik dacht dat een B en C automaat gelijk waren tot 2,5x Inom. Daarboven gaat een C pas voordeel geven. Maar daar heeft hij weinig aan natuurlijk.

[ Voor 58% gewijzigd door Jim423 op 26-03-2018 22:47 ]

[YinYang]

Hoi allen,

Ons huis wordt binnenkort opgeleverd en nu ben ik een soort van elektraplan aan het uittekenen; dus waar wil ik de stopcontacten, aansluitingen TV, spotjes etc. We maken op de gehele begane grond een verlaagd plafond, waarna ik zelf sleuven ga frezen en de pvc buizen ga leggen. Dan hoeft er alleen nog maar een elektromonteur te komen om alle draden te trekken, want daar heb ik zelf geen kaas van gegeten.

Nu wil ik bij de trap een aantal spotjes plaatsen in de muur. Hoe kan ik dat het beste aanpakken? Ik zat zelf te denken aan 2 mogelijkheden, maar wellicht hebben jullie betere inzichten:

1) de huidige/standaard verlichting (hotelschakelaar met lamp op de overloop 1e etage) aanpassen; als het goed is kan ik dan gewoon de leidingen van de huidige schakelaar opzoeken en vanuit daar leidingen maken naar de 1e verdieping toe (dus langs alle spotjes)?

2) een extra schakelaar erbij maken (komt toch een verlaagd plafond in de hal); dus via het plafond een leiding naar de huidige schakelaar laten lopen, zodat daar een extra schakelaar bij komt, welke dan vervolgens naar boven toe loopt


Ik weet niet of dit de enige mogelijkheden zijn en of het op deze manieren handig is om te doen, dus hopelijk kan iemand hier daar wat over zeggen.

Bij optie 1 heb je zowel de spotjes als de lamp op de overloop op 1 schakelaar zitten, bij optie 2 kun je ze onafhankelijk van elkaar aanzetten (kan me voorstellen dat je 's avonds de spotjes aan wil hebben staan voor de sier, maar de lamp op de overloop uit) + ik zou denken dat het dan misschien wel mooi is om het niet van de bgg naar de 1e etage te laten lopen, maar ook meteen naar zolder, zodat je de gehele trap in het huis verlicht hebt, zonder dat je daar andere verlichting (lamp overloop 1 etage + zolder) voor aan moet hebben staan, wat het weer minder sfeervol maakt.

[CurlyMo]

YinYang schreef op dinsdag 27 maart 2018 @ 07:37:
Dan hoeft er alleen nog maar een elektromonteur te komen om alle draden te trekken, want daar heb ik zelf geen kaas van gegeten.

Volgens mij zou je dit best zelf kunnen en dan inderdaad laten afmonteren door een monteur. Kabels trekken is een vrij makkelijke maar tijdrovende klus, dus dat tikt aardig aan als je het wil laten doen.

[Techneut]

YinYang schreef op dinsdag 27 maart 2018 @ 07:37:
Hoi allen,

Ons huis wordt binnenkort opgeleverd en nu ben ik een soort van elektraplan aan het uittekenen; dus waar wil ik de stopcontacten, aansluitingen TV, spotjes etc. We maken op de gehele begane grond een verlaagd plafond, waarna ik zelf sleuven ga frezen en de pvc buizen ga leggen. Dan hoeft er alleen nog maar een elektromonteur te komen om alle draden te trekken, want daar heb ik zelf geen kaas van gegeten.

Nee, maar dat kaas eten is toch wel enigszins nodig. Er is tenminste inzicht nodig over het indelen van de groepen. Daarvoor dient toch wel iemand je te assisteren die degelijk kennis van zaken heeft. En dat behelst meer dan de paar summiere hoofdstukjes uit de natuurkundeboekjes van de middelbare scholen. Anders neem je vast en zeker niet verstandige beslissingen en dat wens ik je niet toe. Die elektricien zal dan wel wat meer moeten doen dan alleen maar draden trekken.

Wordt trouwens de installatie voor dat deze wordt aangesloten door de netbeheerder niet gekeurd op aanvraag van een erkend installateur?

[leonbong]

De netbeheerder heeft geen verantwoordelijkheid mbt de huisinstallatie.
Daar zullen ze dus ook niks aan doen ze zullen hoogstens kijken of de meterkast die direct aangesloten is op aansluiting selectief is tov de hoofdzekering.

Het is namelijk niet handig om uitspraken te doen over zaken waar je geen verantwoordelijkheid over hebt, anders gaan mensen er zomaar rechten aan ontlenen.

[ Voor 9% gewijzigd door leonbong op 27-03-2018 12:34 ]

[Xander]

Een erkend installateur zal de installatie als het goed is wel (laten) keuren voor inbedrijfstelling. Als hij zich tenminste aan de NEN1010 wilt houden...

61.1.1 Elke installatie moet tijdens het installeren, voor zover in redelijkheid uitvoerbaar, en bij voltooiing,
worden geïnspecteerd voordat deze door de gebruiker in bedrijf wordt genomen.

Maar daar bemoeit de netbeheerder zich inderdaad niet (meer) mee.

[ Voor 8% gewijzigd door Xander op 27-03-2018 12:45 ]

[Techneut]

leonbong schreef op dinsdag 27 maart 2018 @ 12:27:
De netbeheerder heeft geen verantwoordelijkheid mbt de huisinstallatie.

Weet je dit wel zeker? Want het stond altijd wel in de aansluitvoorwaarden dat de installatie moet voldoen aan de geldende veiligheidseisen. Maar je hebt in zoverre gelijk dat het verplichte keuren niet meer zoals vroeger door de netbeheerder plaats vindt maar door of namens de erkende installateur. Hoe strikt de hiervoor benodigde formaliteiten tegenwoordig. worden nageleefd is me niet bekend.

[leonbong]

Techneut schreef op dinsdag 27 maart 2018 @ 13:25:
[...]
Weet je dit wel zeker? Want het stond altijd wel in de aansluitvoorwaarden dat de installatie moet voldoen aan de geldende veiligheidseisen.

Klopt je moet voldoen. Maar ze zijn er niet verantwoordelijk voor dat de installatie daadwerkelijk voldoet, daar is de eigenaar verantwoordelijk voor.

Dat is toch net even anders.

Maar je hebt in zoverre gelijk dat het verplichte keuren niet meer zoals vroeger door de netbeheerder plaats vindt maar door of namens de erkende installateur. Hoe strikt de hiervoor benodigde formaliteiten tegenwoordig. worden nageleefd is me niet bekend.

[YinYang]

@CurlyMo : zou inderdaad kunnen, maar dan moet ik me er eerst nog wat meer in verdiepen

@Techneut : huis wordt opgeleverd inclusief basis elektra, dus dan zal er vast en zeker iets van een keuring plaatsvinden. Ik wil echter pas ná de sleuteloverdracht de elektra aanpassen naar eigen wens.


Iemand die mij nog kan helpen met het vraagstuk voor de spotjes bij de trap?

[pauloo7]

Vanuit de doos van de schakelaar zal niet direct lukken.
Dit is een schakeling dus hier zul je alleen bruin en zwart vinden.
Mocht het een wissel schakeling zijn dan zou het ook nog kunnen dat er drie keer zwart in zit.
Dus als je daar wilt aftappen zul je er blauw en geel/groen bij moeten trekken.
Vanuit de cetraaldoos (lichtpunt)kan ook. Daar zit natuurlijk wel fase nul en aarde alleen geen extra schakeldraad.
Maar als ze mee mogen schakelen met het hallicht ben je gelijk klaar,maar wil je ze apart kunnen schakelen zou je een extra schakeldraad vanuit die doos naar de schakeleaar kunnen trekken en de schakelaar vervangen voor een dubbele wisselschakelaar.

Ik zou het vanuit de cetraaldoos (lichtpunt) hal opbouwen.
Aangezien je het plafon wil verlagen.
Ik zou op de doos van het lichtpunt een verhogingsrand schroeven. https://www.google.nl/url...3HEu&ust=1522255682571099
zodat je hier vandaan netjes een pvc buis kunt leggen naar de spots.
Vervolgens zou ik de bruine draad en zwarte draad naar de lichtschakelaar er uit trekken en weer terug er in maar dan met een extra zwarte draad die lang genoeg is om zonder onderbreking door getrokken te worden naar de spot. en hier trek je gelijk blauw en geel/groen mee. Nieuwe wissel/wissel schakelaar er in en klaar en apart schakelbaar.

[ Voor 39% gewijzigd door pauloo7 op 27-03-2018 18:56 ]

[papafrank99]

Netbeheerder kijkt totaal niet naar de huisinstallatie, zolang het een nieuwe aansluiting betreft.
Bij een sanering, verplaatsing, verzwaring o.i.d. word er wel naar​ gekeken, maar geen actie ondernomen, als er iets niet klopt, behalve dat de automaten worden afgezegeld met kaartje eraan dat inschakelen alleen door een erkend installateur ingeschakeld mag worden.
In nieuwbouw plaats ik vaak het meterbord inclusief slimme meter zonder dat er ook maar enige elektra draad is getrokken.
Het is zelfs zo dat ik de draden die vanuit de meter komen niet mag aansluiten, behalve bij een sanering.
Keuring voor huisinstallatie is inderdaad tegenwoordig helemaal de verantwoordelijkheid van de installateur.

[Indoubt]

papafrank99 schreef op dinsdag 27 maart 2018 @ 21:31:
Netbeheerder kijkt totaal niet naar de huisinstallatie, zolang het een nieuwe aansluiting betreft.
Bij een sanering, verplaatsing, verzwaring o.i.d. word er wel naar​ gekeken, maar geen actie ondernomen, als er iets niet klopt, behalve dat de automaten worden afgezegeld met kaartje eraan dat inschakelen alleen door een erkend installateur ingeschakeld mag worden.
In nieuwbouw plaats ik vaak het meterbord inclusief slimme meter zonder dat er ook maar enige elektra draad is getrokken.
Het is zelfs zo dat ik de draden die vanuit de meter komen niet mag aansluiten, behalve bij een sanering.
Keuring voor huisinstallatie is inderdaad tegenwoordig helemaal de verantwoordelijkheid van de installateur.

Ik heb sinds een aantal maanden een ander huis, Ik heb echter geen idee of mijn installatie ooit gekeurd is. Ik heb wel nog een oud papiertje gevonden van het GEB met opmerkingen die moesten worden uitgevoerd uit 1983 en die lijken te zijn uitgevoerd. Ik heb echter het idee dat de installatie daarna nog een keer grondig is aangepakt. Zo zit er een ABB hafonorm groepenkast met busbar in en zijn is de bedrading gewoon in de moderne kleuren VD draad. Alle lassen zien die ik heb gezien zien er goed uit.

Is er een manier om erachter te komen of de installatie is gekeurd?

Ik kan best wel wat maar ben geen installateur en zou dat eigenlijk voor de zekerheid best willen weten of de installatie is gekeurd. Ik heb namelijk wel een aantal wandcontactdozen verplaatst.

[leonbong]

Men heeft het hier vaak over keuren., dat gebeurt eigenlijk nooit er is ook eigenlijk geen instantie die dat eist.

Het uitgangspunt is namelijk dat een e-installatie aangelegd door erkend installateur automatisch goed is.
Daarom gebeurt het nooit bij woningen, in de industrie zie je nog wel eens dat de verzekeringsmaatschappij het vereist maar dan houd het wel op.

Als keuren verplicht zou zijn dan hadden we er nu geen vragen over.
Want dan had iedereen wel eens een keuringscertificaat hebben gezien en iedereen met een nieuwbouwhuis zou er een document van hebben.

APK bij een auto is verplicht maar daar krijg je dan ook een document als bewijs van. Als het bij huizen ook verplicht zou zijn dan zou je ook een document hebben.

PS de letterlijke tekst zoals aangehaald door @Xander noemt ook nergens het woord keuring, een inspectie is niet hetzelfde.

[ Voor 43% gewijzigd door leonbong op 28-03-2018 12:43 ]

[Xander]

@leonbong er is geen eis voor periodieke inspecties, zoals dat in de industrie inderdaad wel het geval is.

Maar bij nieuwbouw / oplevering mag ik toch hopen dat een installateur (desnoods zelf) de boel wel keurt, controleert, of hoe ze het dan ook willen noemen. Ook een aardlekschakelaar die nieuw uit de doos komt kan defect zijn, ook een vakman kan meemaken dat er een draadje uit de contactdoos losraakt bij één van de 1000 exemplaren die hij afmonteert.

Bij de partijen die ik ken loopt daar toch zeker even iemand een rondje met de tekening en een installatietester. Aardlekschakelaars testen, aarding meten, isolatieweerstand meten, alle contactdozen/aansluitpunten meten en een stukje visuele controle (zijn de draden bij lichtpunten afgeïsoleerd, indeling en vereffening in badkamers, etc). Dat is toch wel het minste.

Een loodgieter zal een nieuw aangelegde gasleiding ook afpersen als die zijn vak een beetje serieus neemt.

edit:

Right, jij wilt dit "inspectie" noemen en geen "keuring"? Dat mag ook. Ben ik wel benieuwd hoe je het verschil zou omschrijven.

[ Voor 7% gewijzigd door Xander op 28-03-2018 12:47 ]

[leonbong]

@Xander Wat is keuren als er geen document is waar uit blijkt wat er gekeurd is anders heeft het geen waarde met "stempel ofzo"
Ik heb een nieuwbouwhuis dan zou ik toch iets moeten hebben want ik ben verantwoordelijk voor mijn woning.

Vergelijk het met de APK als het verplicht is vanuit de wet dan heb je daar bewijs van als eigenaar, dat het gebeurt is.

Bij de partijen die ik ken loopt daar toch zeker even iemand een rondje met de tekening en een installatietester. Aardlekschakelaars testen, aarding meten, isolatieweerstand meten, alle contactdozen/aansluitpunten meten en een stukje visuele controle (zijn de draden bij lichtpunten afgeïsoleerd, indeling en vereffening in badkamers, etc). Dat is toch wel het minste.

Dat is voor partij zelf handig omdat ze dan weten dat alles werkt. Maar als je er geen document van maakt met handtekening/stempel richting de eigenaar dan kan je het geen keuring noemen.

Nogmaals als keuring verplicht is dan zouden wij met een klein beetje googelen een lijst met vaste criteria kunnen vinden.

[ Voor 50% gewijzigd door leonbong op 28-03-2018 12:55 ]

[Xander]

leonbong schreef op woensdag 28 maart 2018 @ 12:50:
@Xander Wat is keuren als er geen document is waar uit blijkt wat er gekeurd is anders heeft het geen waarde met "stempel ofzo"
Ik heb een nieuwbouwhuis dan zou ik toch iets moeten hebben want ik ben verantwoordelijk voor mijn woning.

Heb je in eigen beheer laten bouwen? Dan zou ik de installateur hier eens om vragen.

Bij projectmatige bouw heb je kans dat een dergelijk document wel door de installateur naar de aannemer gestuurd is.

Nogmaals als keuring verplicht is dan zouden wij met een klein beetje googelen een lijst met vaste criteria kunnen vinden.

Dingen in dit vakgebied gratis vinden valt tegen (zie bijvoorbeeld NEN1010). Maar bijvoorbeeld Uneto-VNI verkoopt er wel gestandaardiseerde checklists voor: https://www.uneto-vni.nl/...nstallaties-nen-1010-2015

Overigens noemen zij dit ook een 'inspectie' en geen 'keuring'.

[leonbong]

Voorbeeld
Als in de wet arbeidsmiddelen kijkt dan is een inspectie bij een hijsmiddel een visuele controle door de bijvoorbeeld de gebruiker of het niet beschadigd is.
Een keuring van het hijsmiddel is een beproeving en inspectie door een daarvoor opgeleid persoon.

[ Voor 3% gewijzigd door leonbong op 28-03-2018 13:14 ]

[Indoubt]

Bij nieuwbouwhuizen heb ik inderdaad ook nooit een keuringsrapport van de elektrische installatie gezien. Blijkbaar is het eerder een soort inspectie van de maker als dat er een keuring met een rapport is.

Aangezien ik nu in een "oud" bouw huis zit zou ik bijvoorbeeld wel willen weten of de weerstandswaarde van de aarde wel aan de norm voldoet. Ik zit hier op zandgrond en dan moet je vaak al aardig diep gaan. Benieuwd of dat ook zo is

[FrankHe]

Indoubt schreef op woensdag 28 maart 2018 @ 13:53:
Bij nieuwbouwhuizen heb ik inderdaad ook nooit een keuringsrapport van de elektrische installatie gezien. Blijkbaar is het eerder een soort inspectie van de maker als dat er een keuring met een rapport is.

Aangezien ik nu in een "oud" bouw huis zit zou ik bijvoorbeeld wel willen weten of de weerstandswaarde van de aarde wel aan de norm voldoet. Ik zit hier op zandgrond en dan moet je vaak al aardig diep gaan. Benieuwd of dat ook zo is

Afhankelijk van een eventueel dalende grondwaterstand kan het misschien geen kwaad om een keer naar de aardelektrode te laten kijken.

[Xander]

leonbong schreef op woensdag 28 maart 2018 @ 12:50:
@Xander Wat is keuren als er geen document is waar uit blijkt wat er gekeurd is anders heeft het geen waarde met "stempel ofzo"

[...]

Vergelijk het met de APK als het verplicht is vanuit de wet dan heb je daar bewijs van als eigenaar, dat het gebeurt is.

leonbong schreef op woensdag 28 maart 2018 @ 13:12:
Voorbeeld
Als in de wet arbeidsmiddelen kijkt dan is een inspectie bij een hijsmiddel een visuele controle door de bijvoorbeeld de gebruiker of het niet beschadigd is.
Een keuring van het hijsmiddel is een beproeving en inspectie door een daarvoor opgeleid persoon.

Dit lijkt wel haast een taalkundige discussie over het verschil tussen een keuring en een inspectie geworden.

Maar de "inspectie" zoals NEN1010 die voorschrijft, lijkt meer op een keuring zoals jij hem uitlegt.
Het mag bijvoorbeeld niet zomaar door iedereen gedaan worden:

61.1.6 De eerste inspectie moet worden uitgevoerd door een vakbekwaam persoon, die bovendien de deskundigheid heeft om inspecties uit te voeren.

En er hoort daadwerkelijk een rapport uit te komen, welke is ondertekend of gewaarmerkt, en dit dient vervolgens ook aan de opdrachtgever overhandigd te worden:

61.4.1 Tijdens de voltooiing van de inspectie van een nieuwe installatie of uitbreidingen aan of wijzigingen van een bestaande installatie moet een eerste rapport worden opgesteld. Deze documentatie moet nadere gegevens bevatten over de omvang van de installatie die in het rapport wordt beschreven, met daarnaast een vastlegging van de controle en de resultaten van metingen en beproevingen.
Eventuele defecten of tekortkomingen die bij inspectie van de installatie aan het licht komen, moeten worden verholpen voordat de installateur verklaart dat de installatie voldoet aan deze norm.

61.4.3 Het eerste rapport moet bevatten:
— vastlegging van de controles;
— vastlegging van beproefde stroomketens en van beproevingsresultaten.
In de vastlegging van nadere gegevens over stroomketens en beproevingsresultaten moet elke stroomketen, met inbegrip van bijbehorend(e) beveiligingstoestel(len), herkenbaar zijn aangegeven en moeten de resultaten van de bijbehorende metingen en beproevingen zijn vastgelegd.

61.4.4 De persoon (of personen) die verantwoordelijk is (of zijn) voor de veiligheid, het ontwerp, de bouw en de inspectie van de installatie moet (of moeten) de rapportage waarin de respectievelijke verantwoordelijkheden zijn beschreven, overhandigen aan de opdrachtgever, samen met de in 61.4.3 genoemde vastlegging.

61.4.5 Rapporten moeten zijn opgesteld en ondertekend of op andere wijze zijn gewaarmerkt door een of meer personen die bovendien de deskundigheid bezitten om inspecties uit te voeren

Dit lijkt mij allemaal vrij helder...? NEN1010 schrijft gewoon voor dat deze inspectie moet gebeuren. En ik mis werkelijk waarom je dit geen "keuring" zou mogen noemen, maargoed, het naampje is voor mij niet zo interessant.

De NEN1010 is trouwens geen wet, het is een norm. Wel wordt deze norm via de woningwet / het bouwbesluit aangewezen, voor zover het eisen betreft "die zijn gesteld uit oogpunt van veiligheid". Over de wettelijke status van de NEN1010 kun je trouwens ook uren lang discussiëren maar dit is meestal niet eens nodig, het gros van de installateurs noemt de NEN1010 in offertes en contracten. Daarmee is een eventuele wettelijke verplichting al niet meer interessant aangezien ze dan ook gewoon contractuele verplichtingen aan gaan om een installatie te maken volgens NEN1010. En daar is dit hele verhaal dus een onderdeel van. Ik kan er niets anders van maken.

Als jij in eigen beheer een woning laat bouwen en een installateur daarbij betrekt om een nette installatie conform NEN1010 te maken, dan zou je deze documenten dus gewoon overhandigd moeten krijgen. Bij projectmatige nieuwbouw is het wellicht een ander verhaal aangezien je dan niet zelf de "opdrachtgever" bent (dat is het bouwbedrijf / de aannemer), maar ook daar zou je er naar mijn idee gewoon om kunnen vragen.

Ik wil trouwens best geloven dat veel installateurs de normen en zelfs hun eigen contractuele verplichtingen niet nakomen, de hele branche is wat dat betreft verziekt. Alles moet maar sneller en goedkoper en voor vakmanschap is geen ruimte meer.

Maar ik weet 100% zeker dat er ook installateurs tussen zitten die het wel netjes doen. Want...

Indoubt schreef op woensdag 28 maart 2018 @ 13:53:
Bij nieuwbouwhuizen heb ik inderdaad ook nooit een keuringsrapport van de elektrische installatie gezien. Blijkbaar is het eerder een soort inspectie van de maker als dat er een keuring met een rapport is.

... ik heb die rapporten toch wel gezien.

---

Indoubt schreef op woensdag 28 maart 2018 @ 13:53:
Aangezien ik nu in een "oud" bouw huis zit zou ik bijvoorbeeld wel willen weten of de weerstandswaarde van de aarde wel aan de norm voldoet. Ik zit hier op zandgrond en dan moet je vaak al aardig diep gaan. Benieuwd of dat ook zo is

Hoe oud is oud? En zit die aardelektrode er sinds de bouw of is die later een keer geslagen (bijvoorbeeld ivm sanering van oude waterleidingen)?

Heel theoretisch zou je er van uit mogen gaan dat hij in ieder geval ooit voldeed. Wanneer de gehele installatie ook nog is beveiligd door 30mA aardlekschakelaars is het ook wat minder kritisch. Maar bij twijfel een keer de zaak laten controleren kan natuurlijk nooit kwaad.

[Indoubt]

Oud is in dit geval 1953/1954. De aardleiding komt separaat de meterkast binnen in 16mm^2 in een 19mm PVC buis en vandaar is de huisinstallatie met 4mm^2 blank geaard. Lijkt goed te zitten overigens maar ik zit hier op zandgrond/duingrond. Alles zit inderdaad achter 30mA aardlekautomaten.

De mogelijkheid bestaat dat het een leiding is die van de netbeheerder afkomstig is. Bij droge grond schijnt dat vaker gedaan te zijn. Binnenkort is de netbeheerder weer eens hier, dan zal ik vragen of de aardleiding van hun is.

Het zou kunnen dat bij nieuwbouwhuizen een keuringsrapport naar de aannemer/bouwer gaat. Als die echter na een paar jaar niet meer bestaat kun je ook geen rapport meer opvragen.

Ik heb even rondgevraagd bij vrienden en kennissen maar er is niemand die een keuringsrapport heeft voor zijn elektrische installatie. Dat varieert van oude tot nieuwe huizen en van klein tot (behoorlijk) groot.

Ik heb er nooit eerder over nagedacht. De reden dat ik dat nu wel doe is omdat hier het plafond van hout is en in eerdere woningen was dat altijd beton. Vandaar dat ik eigenlijk wat secuurder ben dan normaal.

Ik zal eens kijken of ik de laatste versie van de NEN 1010 kan opduikelen, alhoewel ik eigenlijk de versie nodig heb die van kracht was op het moment dat de installatie is aangelegd.

[leonbong]

Xander schreef op woensdag 28 maart 2018 @ 17:17:
[...]


[...]

Dit lijkt wel haast een taalkundige discussie over het verschil tussen een keuring en een inspectie geworden.

Maar de "inspectie" zoals NEN1010 die voorschrijft, lijkt meer op een keuring zoals jij hem uitlegt.
Het mag bijvoorbeeld niet zomaar door iedereen gedaan worden:

_{ik vind het geen taalkundige discussie maar ik pas de uitleg van de wetgever toe.
Waarbij we kunnen opmerken dat het aantal zaken waarvoor de wetgever echt een keuring benoemt zeer beperkt is.
Voor bijvoorbeeld een lader of en lift is zeer expliciet omschreven waaraan deze moet voldoen.}


Maar laten we er geen worden meer aan vuil maken, toch een beetje offtopic.
_{Ik denk dat we kunnen stellen dat een keuring vanuit de NEN1010 leuk is, maar geen wettelijke eis. Een zelf respecterende toko zal dus wat doen.}

[ Voor 15% gewijzigd door leonbong op 28-03-2018 20:14 ]

[Xander]

Indoubt schreef op woensdag 28 maart 2018 @ 18:34:
De mogelijkheid bestaat dat het een leiding is die van de netbeheerder afkomstig is. Bij droge grond schijnt dat vaker gedaan te zijn. Binnenkort is de netbeheerder weer eens hier, dan zal ik vragen of de aardleiding van hun is.

Ik ken geen praktijkvoorbeelden waar de netbeheerder een aparte blanke aardleiding binnenbrengt, anders dan bij aansluitingen met een inpandige transformator. Als je aarde van de netbeheerder krijgt is dat volgens mij altijd gewoon via de aansluitkabel.

Ik zou er van uit gaan dat dit van jezelf is.

Misschien kan de netbeheerder wel de aarde voor je meten als ze er toch zijn (wat komen ze doen??).

Ik zal eens kijken of ik de laatste versie van de NEN 1010 kan opduikelen, alhoewel ik eigenlijk de versie nodig heb die van kracht was op het moment dat de installatie is aangelegd.

1954... Dat was tijdens NEN1010 1e druk. Die uitgave is geheel vervallen, ook bestaande installaties moeten minimaal aan de eisen uit NEN1010 2e druk voldoen (1962-1984).

leonbong schreef op woensdag 28 maart 2018 @ 19:58:
Voor bijvoorbeeld een lader of en lift is zeer expliciet omschreven waaraan deze moet voldoen.

Staan die eisen voor ladders en liften dan in de wet? Of ook in een NEN-norm zoals de NEN2484?

En als particuliere eindgebruiker heb je hier ook maar weinig mee van doen. Ik neem aan dat jij je ladder ook niet jaarlijks laat keuren. Wanneer dat ding hier in NL te koop is mag je er vanuit gaan dat het aan de relevante productnormen voldoet, daar houdt het verder ook wel op.

Ik denk dat we kunnen stellen dat een keuring vanuit de NEN1010 leuk is, maar geen wettelijke eis. Een zelf respecterende toko zal dus wat doen.

Prima. Ik hou het dan maar bij mijn conclusie dat een inspectie vanuit de NEN1010 wel een eis is.

Helaas kun je daar als particulier verder ook niet veel mee, aangezien deze NEN normen niet vrij verkrijgbaar zijn.

[Indoubt]

De netbeheerder wil een slimme meter installeren. Ik ben er nog niet uit wat ik ermee moet en of ik dat fijn vindt maar dat is wat anders. Bij een eerdere schouw van de netbeheerder is vastgesteld dat de bekabeling voor de energiemeter nog oud is en dan bedoel ik nog met katoen isolatie. Er werd mij verteld dat ze dat dit jaar gaan vervangen en eigenlijk hoop ik erop dat dit op korte termijn kan. Er zit ook nog een hoop oude, deels ongebruikte troep in de meterkast maar enkele daarvan functioneren nog zoals een ontvangsttoestel voor afstandsbediening van meer dan 60 jaar oud

De huisinstallatie is al een keer vernieuwd. Ik vermoed ergens eind 80er of begin 90er jaren van de vorige eeuw. De groepenkast lijkt mij zelfs nog nieuwer. Dat is een ABB hafonorm met "insteek" installatie automaten en aardlekautomaten (insteek busbar systeem). Die lijkt me van veel latere datum. mogelijk heb ik dus zelfs de derde druk van de nen 1010 nodig. Eens kijken of ik kan achterhalen wanneer de bekabeling is getrokken.

De aarde draad die de woning binnenkomt lijkt me ook van een latere datum, vooral omdat deze in een grijze PVC buis zit tot bijna aan het plafond. Mogelijk kunnen de lui van de netbeheerder daar iets over zeggen en anders ga ik een keer kijken wat het kost om zo'n aardspreidingsweerstandsmeting te laten uitvoeren.

Wel leuk zo'n oud huis, maar ook een hoop werk waar je normaal niet over na hoeft te denken. Zo heb ik een kolenkelder met kolenstort schacht. Helaas wel 500kg steenkool uit te kelder moeten scheppen

Of ik de hele installatie ga laten keuren betwijfel ik. Blijkbaar is er geen verplichting om zo'n rapport te kunnen overleggen en ik heb er ook nog nooit een gehad. Of de installatie veilig is kan ik vrij goed zelf bepalen, alleen nog een keer tegen de geldende normen aanhouden is wel handig. Ik dacht al even alle NEN 1010's versies te kopen maar dat is een behoorlijk bedrag.