Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[leonbong]

Xander schreef op woensdag 28 maart 2018 @ 20:43:
Staan die eisen voor ladders en liften dan in de wet? Of ook in een NEN-norm zoals de NEN2484?

Ja die staan letterlijk in de wet zie het voorbeeld van een lift.
http://wetten.overheid.nl...-30#Hoofdstuk4_Artikel6fa
http://eur-lex.europa.eu/...ri=CELEX:32014L0033&rid=1

Maar nu wat leukers, ik heb een inhoudelijke vraag.
Vandaag kreeg ik een stroomschok van de binnenkant van mijn vaatwasser terwijl ik de gootsteen (RVS) vast had.
De gootsteen aanraken = geen schok.
De vaatwasser aanraken = geen schok.
De waterleiding aanraken = geen schok
Gootsteen en waterleiding aanraken = geen schok
Gootsteen / Vaatwasser = Schok

Nu heb ik mij verbaasd dat de aardlek niet heeft uitgeschakeld betreft een 1F-aardlek 30mA.

1) Hoe controleer ik de aarde van het stopcontact?
2) Moet ik de RVS gootsteen en waterleiding aarden?
3) Zoja op 2 mag ik aarde "aftappen" van de geaarde stopcontacten in het gootsteenkastje?

[ Voor 44% gewijzigd door leonbong op 29-03-2018 13:27 ]

[Out.of.Control]

De lekstroom zal wel onder de 30 mA zijn gebleven. Is de vaatwasser aangesloten op een (deugdelijk) geaarde WCD?

[tsjoender]

leonbong schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 09:18:
[...]
Maar nu wat leukers, ik heb een inhoudelijke vraag.
Vandaag kreeg ik een stroomschok van de binnenkant van mijn vaatwasser terwijl ik de gootsteen (RVS) vast had.
De gootsteen aanraken = geen schok.
De vaatwasser aanraken = geen schok.
De waterleiding aanraken = geen schok
Gootsteen en waterleiding aanraken = geen schok
Gootsteen / Vaatwasser = Schok

Nu heb ik mij verbaasd dat de aardlek niet heeft uitgeschakeld betreft een 1F-aardlek 30mA.

1) Hoe controleer ik de aarde van het stopcontact?
2) Moet ik de RVS gootsteen en waterleiding aarden?
3) Zoja op 2 mag ik aarde "aftappen" van de geaarde stopcontacten in het gootsteenkastje?

Op basis van wat je beschrijft zou ik denken dat de gootsteen en waterleiding juist wel geaard zijn en de vaatwasser niet (of de aardedraad in de WCD is ergens onderbroken). Daarom kun je alle dingen los van elkaar aanraken, maar de combi vaatwasser + gootsteen geeft dan een schok omdat je zelf dan onderdeel bent van de weg richting aarde. De combi vaatwasser + waterleiding geeft ook een schok?

[Xander]

leonbong schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 09:18:
[...]

Nu heb ik mij verbaasd dat de aardlek niet heeft uitgeschakeld betreft een 1F-aardlek 30mA.

Het zou natuurlijk kunnen dat die aardlekschakelaar kapot is, maar het lijkt me waarschijnlijker dat dat de lekstroom niet hoog genoeg was.

1) Hoe controleer ik de aarde van het stopcontact?

Om dat echt goed te controleren heb je een installatietester nodig (zoals die ze gebruiken bij inspecties! Sorry ik zal ophouden ). Je kunt met een simpele multimeter ook al wel wat dingen controleren:
- Als het goed is meet je spanning tussen het fase en aardecontact (afhankelijk van je meetinstrument kun je hiermee ook de aardlekschakelaar laten trippen, mocht dat gebeuren dan is dat ook wel een teken dat de aarde is aangesloten...)
- Je kunt met een lange draad de weerstand meten tussen het aardcontact van de WCD en de hoofdaardrail in de meterkast. Meet dan wel eerst ter referenties de weerstand van die lange draad op zich.

Het kan natuurlijk ook in de vaatwasser zitten. Het is zinnig om op diezelfde manier (weerstand meten) eens na te gaan of de rvs behuizing van de vaatwasser wel in verbinding staat met het aardcontact van de stekker.

2) Moet ik de RVS gootsteen en waterleiding aarden?

Nee, in een keuken zijn er geen eisen voor wat betreft aanvullende vereffening (zoals je die in een badkamer bijvoorbeeld wel hebt).

De waterleiding is als het goed is wel vereffend daar waar deze de woning binnenkomt (in de meterkast of waterput).

[leonbong]

Xander schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 14:25:
[...]

Het zou natuurlijk kunnen dat die aardlekschakelaar kapot is, maar het lijkt me waarschijnlijker dat dat de lekstroom niet hoog genoeg was.

Ik heb direct daarna de testknoppen van de ALS-en ingedrukt. Allemaal goed.

[...]


Om dat echt goed te controleren heb je een installatietester nodig (zoals die ze gebruiken bij inspecties! Sorry ik zal ophouden ). Je kunt met een simpele multimeter ook al wel wat dingen controleren:
- Als het goed is meet je spanning tussen het fase en aardecontact (afhankelijk van je meetinstrument kun je hiermee ook de aardlekschakelaar laten trippen, mocht dat gebeuren dan is dat ook wel een teken dat de aarde is aangesloten...)
- Je kunt met een lange draad de weerstand meten tussen het aardcontact van de WCD en de hoofdaardrail in de meterkast. Meet dan wel eerst ter referenties de weerstand van die lange draad op zich.

Het kan natuurlijk ook in de vaatwasser zitten. Het is zinnig om op diezelfde manier (weerstand meten) eens na te gaan of de rvs behuizing van de vaatwasser wel in verbinding staat met het aardcontact van de stekker.

Ik heb twee stopcontacten in het keukenkastje allebei aparte groep. één boiler, één vaatwasser ik zal ze eens verwisselen en een "schok" oplopen.

[...]

Nee, in een keuken zijn er geen eisen voor wat betreft aanvullende vereffening (zoals je die in een badkamer bijvoorbeeld wel hebt).

De waterleiding is als het goed is wel vereffend daar waar deze de woning binnenkomt (in de meterkast of waterput).

Klopt in meterkast is waterleding geaard maar in badkamer ook braaf.
Mag dat in de keuken ook?

[ Voor 8% gewijzigd door leonbong op 29-03-2018 15:00 ]

[Xander]

leonbong schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 14:56:
[...]

Ik heb direct daarna de testknoppen van de ALS-en ingedrukt. Allemaal goed.

Dat is een redelijke indicatie, maar uiteindelijk natuurlijk ook geen garantie dat de schakelaar bij de juiste stroom en binnen de juiste tijd uitschakelt.

[...]

Ik heb twee stopcontacten in het keukenkastje allebei aparte groep. één boiler, één vaatwasser ik zal ze eens verwisselen en een "schok" oplopen.

In plaats van "een schok oplopen" kun je natuurlijk ook de spanning meten tussen beide delen die je aan wilt gaan raken...

Als je er op vertrouwt dat tenminste één van die contactdozen goed is dan kun je ook weerstand meten tussen beide aardcontacten.

[...]

Klopt in meterkast is waterleding geaard maar in badkamer ook braaf.
Mag dat in de keuken ook?

Ja hoor, die mag je aarden zoveel je wilt.

Maar ik vermoed dat je de schokken daarna alleen maar beter gaat voelen. Waarschijnlijk staat er spanning op de behuizing van de vaatwasser en zorgt de waterleiding nu juist voor een relatief goede verbinding naar aarde.

[leonbong]

Gisteren met een multimeter eerst wat doorbeltesten gedaan.
Tussen vaatwasser en aarde WCD = geen piep. Ook een meetbaar potentiaalverschil.
Daarnaar de vaatwasser in ander WCD gestoken = Wel piep.
Geen meetbaar potentiaalverschil.

Wat blijkt uit nadere inspectie een aardcontact in de WCD is één kant afgebroken. Daardoor klemt het aardcontact niet lekker tegen de stekker en maken zo nu en dan geen contact.
Als je stekker engizins beweegt dan is wel of geen contact.
Nou oorzaak bekend, nieuw WCD voor de vaatwasser monteren en klaar.

Het is mij een raadsel hoe zo'n lip afbreekt. Het is een WCD waar sinds de oplevering (10 jaar terug) van mijn huis altijd de vaatwasser in heeft gezeten. Deze wordt dus eigenlijk niet mechanisch belast.

Wat dat betreft zijn de belgische/franse WCD mooier met zo'n grote pen. Dat vertrouwd iets minder op veerkracht.

[ Voor 6% gewijzigd door leonbong op 30-03-2018 08:44 ]

[FrankHe]

leonbong schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 08:42:
Gisteren met een multimeter eerst wat doorbeltesten gedaan.
Tussen vaatwasser en aarde WCD = geen piep. Ook een meetbaar potentiaalverschil.
Daarnaar de vaatwasser in ander WCD gestoken = Wel piep.
Geen meetbaar potentiaalverschil.

Wat blijkt uit nadere inspectie een aardcontact in de WCD is één kant afgebroken. Daardoor klemt het aardcontact niet lekker tegen de stekker en maken zo nu en dan geen contact.
Als je stekker engizins beweegt dan is wel of geen contact.
Nou oorzaak bekend, nieuw WCD voor de vaatwasser monteren en klaar.

Het is mij een raadsel hoe zo'n lip afbreekt. Het is een WCD waar sinds de oplevering (10 jaar terug) van mijn huis altijd de vaatwasser in heeft gezeten. Deze wordt dus eigenlijk niet mechanisch belast.

Wat dat betreft zijn de belgische/franse WCD mooier met zo'n grote pen. Dat vertrouwd iets minder op veerkracht.

Het gebeurt inderdaad wel eens dat de contacten voor de randaarde van wat mindere kwaliteit zijn en zodanig uitsteken dat ze naar beneden buigen wanneer je een stekker in de contactdoos steekt. Specifieke modellen wcd's hebben hier last van. Heb laatst in een hotelkamer in Duitsland ook een paar van die lipjes terug zitten buigen voordat ik mijn laptop kon opladen.

[leonbong]

Het betreft een WCD van Merten (schneider electric) dat is toch wel een A-merk.
Dus het afbreken is voor mij alsnog een raadsel na een jaar of 10, zonder noemenswaardige mechanische belasting.

[FrankHe]

leonbong schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 13:42:
Het betreft een WCD van Merten (schneider electric) dat is toch wel een A-merk.
Dus het afbreken is voor mij alsnog een raadsel na een jaar of 10, zonder noemenswaardige mechanische belasting.

Is misschien al afgebroken op het moment dat de stekker er voor de eerste keer in werd gestoken. Ben dit helaas al vaker tegengekomen. Soms ook bij A-merken.

[leonbong]

Ach nieuwe was €5 toch maar weer merten gekocht is het enige opbouw materiaal van een merk bij de gamma.

[Trasos]

Recentelijk ben ik bezig geweest om wat spotjes te plaatsen.
(Nog bedankt @Xander voor je uitgebreide post, dat heeft zeker geholpen!)
Nu heb ik ook Fibaro-dimmers geplaatst in combinatie met pulsdrukkers.
Dat gaat allemaal prima, alleen in de hal weet ik niet zeker hoe ik dit moet aanpakken.
Er is daar sprake van een wisselschakeling, dus een schakelaar bij de voordeur en een schakelaar aan het eind van de hal die allebei hetzelfde licht schakelen.
De dimmer heb ik in de centraaldoos geplaatst, zodat ik ook de beschikking heb over een nuldraad, en dat werkt nu met de normale wipschakelaars goed. Alleen pulsschakelaars zijn makkelijk om te kunnen dimmen.
De vraag is nu dus hoe kan ik die schakelaars vervangen door pulsschakelaars?

Op internet heb ik bijvoorbeeld dit gevonden: https://www.robbshop.nl/d...en/z-wave-hotelschakeling. Maar die tekening snap ik niet helemaal, die pulsdrukkers zweven daar.

Ik had het als volgt in gedachten. Er gaan nu twee schakeldraden van de ene schakelaar (P1) naar de andere (P2). Als ik nu één schakeldraad vervang door een bruine fasedraad, de bestaande fasedraad splits ik dan op bij P1 en dan kan ik die dus als input voor beide schakelaars gebruiken. De andere schakeldraad splits ik ook op, maar dan bij P2.

Vaag verhaal misschien, dus hieronder een plaatje.



Ik zou denken dat het wel klopt, of gaat dit niet werken en/of is het zelfs gevaarlijk?

[dreamscape]

Als je met 'lamp' de dimmermodule bedoelt en daar ook een fasedraad hebt, dan klopt dit.

Als je zo pulsdrukkers op een gewone lamp aansluit, werkt het ook op twee plekken, maar moet je de knop continu ingedrukt houden. Dat is vast niet de bedoeling

[Xander]

Die Fibaro wil gewoon een 230V puls op één van zijn ingangen?

Dan kun je ook de hotelschakeling in stand houden en gewoon twee wissel-pulsdrukkers toepasssen. Zoals robbshop ook al tekent.

Kun je ze alleen niet precies tegelijk gebruiken, maar dat lijkt me geen bezwaar.

edit:

Of is het een potentiaalvrij contact op de module wat je moet sluiten? Daar kun je natuurlijk geen 230V op zetten. Heb je het aansluitschema van de dimmer die je gebruikt hebt?

[ Voor 26% gewijzigd door Xander op 01-04-2018 10:37 ]

[Trasos]

Het is dus de linkervariant. Hierbij heb ik overigens de sx niet gebruikt, de schakeldraad vanaf P2 (zie mijn vorige post) gaat dus S1 in. De L heb ik direct op een eigen fasedraad aangesloten, de N direct op de nul en de meest rechteraansluiting van de dimmer met de bruine draden van de lampen zelf.

Met de bestaande, normale schakelaars werkt dit dus al.

[Xander]

Trasos schreef op zondag 1 april 2018 @ 11:34:
[afbeelding]

Het is dus de linkervariant. Hierbij heb ik overigens de sx niet gebruikt, de schakeldraad vanaf P2 (zie mijn vorige post) gaat dus S1 in. De L heb ik direct op een eigen fasedraad aangesloten

Als ik dat schema zie zou ik denken dat je absoluut geen 230V op S1 of S2 mag zetten, maar dat je deze contacten enkel mag verbinden met Sx. Het zou mij niet verbazen als de rook eruit komt wanneer je dat wel doet.

Maar je hebt dat nu dus ook al zo aangesloten en het werkt? Dat begrijp ik al niet helemaal dus ik vrees dat ik er verder niets nuttigs over kan zeggen.

Het enige wat je nu nog wilt doen is de normale enkelpolige (om)schakelaars vervangen door pulsschakelaars? Het effect daarvan kun je zelf snel genoeg achterhalen. Gewoon de schakelaar snel aan en uit zetten en dan merk je wat een pulsschakelaar voor effect heeft.

[Pietervs]

Ik zit met een raar probleem in mijn groepenkast.

Situatie:
Vorig jaar heb ik in september mijn groepenkast uit laten breiden met 1 groep voor de combi-magnetron.
De installateur adviseerde om meteen een tweede aardlekschakelaar en hoofdschakelaars te installeren. Ik had op dat moment 1 aardlekschakelaar en 0 hoofdschakelaars, dus dat leek me eigenlijk wel een goed idee.

Verdeling die gemaakt is:
4 groepen op aardlek- en hoofdschakelaar 1, 4 groepen op de andere.

Dat heeft een maand of 4 vlekkeloos gewerkt, maar nu klapt iedere keer een aardlekschakelaar eruit. In eerste instantie leek het aan de inductiekookplaat te liggen, want als ik die (gecombineerde) groep afschakelde bleef alles werken. Door tijdgebrek was ik er nog niet aan toegekomen om dit verder uit te zoeken (afkoppelen inductiekookplaat om te zien of de aardlekschakelaar dan wel blijft zitten), maar sinds deze week merk ik dat de aardlekschakelaar er soms ook uitklapt als de groepen van de inductiekookplaat afgeschakeld waren. Het probleem lijkt zich dus uit te breiden?

De aardlekschakelaar bedient 4 groepen:
- dubbele groep voor de inductiekookplaat
- groep voor de zonnepanelen
- groep voor de vaatwasmachine
- groep voor de wasmachine

Nu is vorige maand de badkamer en het toilet verbouwd, toen zijn eigenlijk de problemen begonnen. Maar de electra van deze twee zitten op andere groepen, die niet door deze aardlekschakelaar bediend worden.

Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Is het mogelijk dat er bouwstof in de groepenkast terecht is gekomen dat nu ergens wat verstoort? Of kan dit een andere oorzaak hebben?

Ik ben zelf niet heel onhandig, maar de groepenkast blijf ik uit. Een stop vervangen (wat niet hoeft met deze groepenkast, want allemaal automaten) of wandcontactdoos aanleggen doe ik nog wel, maar dat is dan ook het enige dat ik doe qua elektrische installaties...

[Trasos]

Xander schreef op zondag 1 april 2018 @ 11:46:
[...]

Als ik dat schema zie zou ik denken dat je absoluut geen 230V op S1 of S2 mag zetten, maar dat je deze contacten enkel mag verbinden met Sx. Het zou mij niet verbazen als de rook eruit komt wanneer je dat wel doet.

Maar je hebt dat nu dus ook al zo aangesloten en het werkt? Dat begrijp ik al niet helemaal dus ik vrees dat ik er verder niets nuttigs over kan zeggen.

Het enige wat je nu nog wilt doen is de normale enkelpolige (om)schakelaars vervangen door pulsschakelaars? Het effect daarvan kun je zelf snel genoeg achterhalen. Gewoon de schakelaar snel aan en uit zetten en dan merk je wat een pulsschakelaar voor effect heeft.

Misschien dat intern de sx is doorverbonden met de L?

Ik gebruik de normale schakelaars nu alsof het pulsschakelaars zijn. Dus snel heen en weer om in of uit te schakelen of langer heen om te dimmen. Dat is niet heel erg fijn om mee te werken. Mijn vraag zat dus meer in het verbouwen van de wisselschakeling zelf. Maar zo te horen moet dat wel goed gaan dus?

[ Voor 51% gewijzigd door Trasos op 01-04-2018 12:09 ]

[BarryH]

Pietervs schreef op zondag 1 april 2018 @ 12:03:
Ik zit met een raar probleem in mijn groepenkast.

Situatie:
Vorig jaar heb ik in september mijn groepenkast uit laten breiden met 1 groep voor de combi-magnetron.
De installateur adviseerde om meteen een tweede aardlekschakelaar en hoofdschakelaars te installeren. Ik had op dat moment 1 aardlekschakelaar en 0 hoofdschakelaars, dus dat leek me eigenlijk wel een goed idee.

Verdeling die gemaakt is:
4 groepen op aardlek- en hoofdschakelaar 1, 4 groepen op de andere.

Dat heeft een maand of 4 vlekkeloos gewerkt, maar nu klapt iedere keer een aardlekschakelaar eruit. In eerste instantie leek het aan de inductiekookplaat te liggen, want als ik die (gecombineerde) groep afschakelde bleef alles werken. Door tijdgebrek was ik er nog niet aan toegekomen om dit verder uit te zoeken (afkoppelen inductiekookplaat om te zien of de aardlekschakelaar dan wel blijft zitten), maar sinds deze week merk ik dat de aardlekschakelaar er soms ook uitklapt als de groepen van de inductiekookplaat afgeschakeld waren. Het probleem lijkt zich dus uit te breiden?

De aardlekschakelaar bedient 4 groepen:
- dubbele groep voor de inductiekookplaat
- groep voor de zonnepanelen
- groep voor de vaatwasmachine
- groep voor de wasmachine

Nu is vorige maand de badkamer en het toilet verbouwd, toen zijn eigenlijk de problemen begonnen. Maar de electra van deze twee zitten op andere groepen, die niet door deze aardlekschakelaar bediend worden.

Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Is het mogelijk dat er bouwstof in de groepenkast terecht is gekomen dat nu ergens wat verstoort? Of kan dit een andere oorzaak hebben?

Ik ben zelf niet heel onhandig, maar de groepenkast blijf ik uit. Een stop vervangen (wat niet hoeft met deze groepenkast, want allemaal automaten) of wandcontactdoos aanleggen doe ik nog wel, maar dat is dan ook het enige dat ik doe qua elektrische installaties...

Vocht in een wcd?

[Xander]

Trasos schreef op zondag 1 april 2018 @ 12:08:
[...]


Misschien dat intern de sx is doorverbonden met de L?

Wie weet? Dat kun je doormeten. Maar als dat zo is dan snap ik niet waarom Fibaro dat niet zo in die schema's tekent. Het maakt de boel vaak een stuk eenvoudiger. Bij de inbouw switches tekenen ze het wel zo.

Ik gebruik de normale schakelaars nu alsof het pulsschakelaars zijn. Dus snel heen en weer om in of uit te schakelen of langer heen om te dimmen. Dat is niet heel erg fijn om mee te werken. Mijn vraag zat dus meer in het verbouwen van de wisselschakeling zelf. Maar zo te horen moet dat wel goed gaan dus?

Als het enige wat je aan de huidige schakelaars mist is dat de knop niet vanzelf terugveert, monteer dan twee wissel-pulsdrukkers. Dan hoef je aan de bedrading niets te veranderen.

[Illusion]

Pietervs schreef op zondag 1 april 2018 @ 12:03:
Ik zit met een raar probleem in mijn groepenkast.

Situatie:
Vorig jaar heb ik in september mijn groepenkast uit laten breiden met 1 groep voor de combi-magnetron.
De installateur adviseerde om meteen een tweede aardlekschakelaar en hoofdschakelaars te installeren. Ik had op dat moment 1 aardlekschakelaar en 0 hoofdschakelaars, dus dat leek me eigenlijk wel een goed idee.

Verdeling die gemaakt is:
4 groepen op aardlek- en hoofdschakelaar 1, 4 groepen op de andere.

Dat heeft een maand of 4 vlekkeloos gewerkt, maar nu klapt iedere keer een aardlekschakelaar eruit. In eerste instantie leek het aan de inductiekookplaat te liggen, want als ik die (gecombineerde) groep afschakelde bleef alles werken. Door tijdgebrek was ik er nog niet aan toegekomen om dit verder uit te zoeken (afkoppelen inductiekookplaat om te zien of de aardlekschakelaar dan wel blijft zitten), maar sinds deze week merk ik dat de aardlekschakelaar er soms ook uitklapt als de groepen van de inductiekookplaat afgeschakeld waren. Het probleem lijkt zich dus uit te breiden?

De aardlekschakelaar bedient 4 groepen:
- dubbele groep voor de inductiekookplaat
- groep voor de zonnepanelen
- groep voor de vaatwasmachine
- groep voor de wasmachine

Nu is vorige maand de badkamer en het toilet verbouwd, toen zijn eigenlijk de problemen begonnen. Maar de electra van deze twee zitten op andere groepen, die niet door deze aardlekschakelaar bediend worden.

Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Is het mogelijk dat er bouwstof in de groepenkast terecht is gekomen dat nu ergens wat verstoort? Of kan dit een andere oorzaak hebben?

Ik ben zelf niet heel onhandig, maar de groepenkast blijf ik uit. Een stop vervangen (wat niet hoeft met deze groepenkast, want allemaal automaten) of wandcontactdoos aanleggen doe ik nog wel, maar dat is dan ook het enige dat ik doe qua elektrische installaties...

Dan bel je de aannemer die verbouwd heeft, en zeg je dat sindsdien je aardlek eruit klapt. Lijkt me garantie.
Mogelijk is ergens een draad beschadigd.

[Pietervs]

BarryH schreef op zondag 1 april 2018 @ 12:14:
[...]

Vocht in een wcd?

Zo kunnen natuurlijk.
Maar waarom duurt het dan 4 maanden voordat het problemen gaat geven?

Illusion schreef op zondag 1 april 2018 @ 12:37:
[...]

Dan bel je de aannemer die verbouwd heeft, en zeg je dat sindsdien je aardlek eruit klapt. Lijkt me garantie.
Mogelijk is ergens een draad beschadigd.

Aannemer kan zich er heel makkelijk vanaf maken: bedrading waar hij mee bezig is geweest zit op groepen die op de andere aardlekschakelaar uitkomen. Dus dan zal hij al snel roepen dat het niet door hem veroorzaakt is.

[Trasos]

Xander schreef op zondag 1 april 2018 @ 12:19:
[...]

Wie weet? Dat kun je doormeten. Maar als dat zo is dan snap ik niet waarom Fibaro dat niet zo in die schema's tekent. Het maakt de boel vaak een stuk eenvoudiger. Bij de inbouw switches tekenen ze het wel zo.

[...]

Als het enige wat je aan de huidige schakelaars mist is dat de knop niet vanzelf terugveert, monteer dan twee wissel-pulsdrukkers. Dan hoef je aan de bedrading niets te veranderen.

Ik heb het even gecontroleerd bij een andere schakelaar, deze zit al weggestopt in de centraaldoos. Er staat inderdaad spanning op de sx, ik weet niet hoeveel want de meetpennen van de multimeter zijn te dik...

Ik had helemaal niet nagedacht over die wisselschakeling, dus ik had al normale pulsschakelaars gekocht...
Ik krijg overigens ook niet zo snel wissel-pulsschakelaars gevonden van Peha. Ik probeer het nu dus met normale pulsschakelaars op te lossen.

[Xiphalon]

Pietervs schreef op zondag 1 april 2018 @ 12:03:
Verdeling die gemaakt is:
4 groepen op aardlek- en hoofdschakelaar 1, 4 groepen op de andere.

Huh heb je nou 2 hoofdschakelaars? Dat hoort er maar 1 te zijn voor de hele groepenkast.

De aardlekschakelaar bedient 4 groepen:
- dubbele groep voor de inductiekookplaat
- groep voor de zonnepanelen
- groep voor de vaatwasmachine
- groep voor de wasmachine

De vaatswasser en wasmachine zijn allebei met vocht dus dat kan een issue zijn.
Ook de zonnepanelen kan. Die worden de laatste tijd ook activer (want meer zon) dus dat zou mooi overeenkomen. Wat is het exacte type van de omvormer? Sommige omvormers mogen niet achter een aardlek, of hebben een speciaal type aardlekschakelaar nodig

[Pietervs]

Xiphalon schreef op zondag 1 april 2018 @ 16:34:
[...]

Huh heb je nou 2 hoofdschakelaars? Dat hoort er maar 1 te zijn voor de hele groepenkast.

De installateur heeft per aardlekschakelaar 1 hoofdschakelaar geïnstalleerd.
Geen idee of dat dat hoort of verstandig is.

De vaatswasser en wasmachine zijn allebei met vocht dus dat kan een issue zijn.
Ook de zonnepanelen kan. Die worden de laatste tijd ook activer (want meer zon) dus dat zou mooi overeenkomen. Wat is het exacte type van de omvormer? Sommige omvormers mogen niet achter een aardlek, of hebben een speciaal type aardlekschakelaar nodig

Omvormer heb ik eigenlijk niet eens aan gedacht.
Het is een Omniksol 3.0 van Omnik.

Hoe kom ik er achter of die wel of niet achter een aardlekschakelaar mogen? Ik ga maar eens Googlen, dank voor de tip!

[Xander]

Pietervs schreef op zondag 1 april 2018 @ 17:29:
[...]


De installateur heeft per aardlekschakelaar 1 hoofdschakelaar geïnstalleerd.
Geen idee of dat dat hoort of verstandig is.

Nee dat hoort absoluut niet zo. Een hoofdschakelaar is juist bedoeld om met één handeling de gehele kast uit te kunnen schakelen.

Dit heeft zo geen enkele meerwaarde. In plaats van de 2 hoofdschakelaars uitschakelen kun je immers net zo makkelijk de twee aardlekschakelaars uitschakelen?

[Pietervs]

Xander schreef op zondag 1 april 2018 @ 18:23:
[...]


Nee dat hoort absoluut niet zo. Een hoofdschakelaar is juist bedoeld om met één handeling de gehele kast uit te kunnen schakelen.

Dit heeft zo geen enkele meerwaarde. In plaats van de 2 hoofdschakelaars uitschakelen kun je immers net zo makkelijk de twee aardlekschakelaars uitschakelen?

En zo blijkt dat ik niet gehinderd wordt door enige kennis van zaken
Gelukkig heb ik het zelf niet aangelegd, maar ik denk dat ik dus op zoek miet naar een installateur die wel verstand heeft van zaken?
Want als dit al zo basaal is, dan vraag ik me af of er nog meer verprutst is door hem...

Kent iemand een goede in de regio Utrecht?

[Xander]

Pietervs schreef op zondag 1 april 2018 @ 18:32:
[...]

En zo blijkt dat ik niet gehinderd wordt door enige kennis van zaken

Want als dit al zo basaal is, dan vraag ik me af of er nog meer verprutst is door hem...

Is het misschien mogelijk dat er geen twee hoofdschakelaars zijn geplaatst maar dat jij, ongehinderd door enige kennis van zaken, de situatie verkeerd interpreteert? Ik kom wel eens van die mensen tegen die er 100% van overtuigd zijn dat het knopje op de beltrafo de hoofdschakelaar is ofzo.

Het is wel redelijk basaal ja. Kan me niet voorstellen wat een installateur bezielt om dat zo aan te leggen. Heb je een foto van de kast?

[Pietervs]

Even een pogingkje:

Public Publieke map

Als ik me niet vergis zijn de automaten met de oranje knoppen hoofdschakelaars.

Onderste rij, met gele knop, 1 aardlekschakelaar. Zelfde rij helemaal rechts (naast groep 07): nog een aardlekschakelaar.

[ Voor 22% gewijzigd door Pietervs op 01-04-2018 18:53 ]

[Techneut]

Xander schreef op zondag 1 april 2018 @ 18:42:
[...]


Is het misschien mogelijk dat er geen twee hoofdschakelaars zijn geplaatst maar dat jij, ongehinderd door enige kennis van zaken, de situatie verkeerd interpreteert? Ik kom wel eens van die mensen tegen die er 100% van overtuigd zijn dat het knopje op de beltrafo de hoofdschakelaar is ofzo.

Het is wel redelijk basaal ja. Kan me niet voorstellen wat een installateur bezielt om dat zo aan te leggen. Heb je een foto van de kast?

Ja, en door dat zelfde missen van de juiste kennis van zaken, m.a.w. het niet kennen van de correcte benamingen, is het ook heel goed mogelijk dat een groepsschakelaar aangeduid wordt als hoofdschakelaar. Niet eens zo heel denkbeeldig. Op manier ontstaan vaak misverstanden.

[Xander]

Pietervs schreef op zondag 1 april 2018 @ 18:49:
Even een pogingkje:

Public Publieke map
[afbeelding]

Als ik me niet vergis zijn de automaten met de oranje knoppen hoofdschakelaars.

Dat is maar één hoofdschakelaar.

Als je me niet gelooft, maak dan maar eens een foto waar de "linker" uit staat en de "rechter" niet.

[Pietervs]

Xander schreef op zondag 1 april 2018 @ 19:00:
[...]


Dat is maar één hoofdschakelaar.

Als je me niet gelooft, maak dan maar eens een foto waar de "linker" uit staat en de "rechter" niet.

Inderdaad. Weer wat geleerd
Ziet er uit als 2 schakelaars, dus ik liet me op het verkeerde been zetten.

[Xander]

Pietervs schreef op zondag 1 april 2018 @ 19:05:
[...]

Inderdaad. Weer wat geleerd
Ziet er uit als 2 schakelaars, dus ik liet me op het verkeerde been zetten.

Niet te snel conclusies trekken dus.

Verder op zich wel een net kastje. Ik mis alleen een duidelijke codering van wat wat doet. Welke groepen zitten achter welke aardlekschakelaar? Zit groep 7 ook wel achter een aardlekschakelaar? Dat hoort in één oogopslag duidelijk te zijn door labels of kleurcodering ofzo.

Weet jij wel zeker hoe het zit? Anders ben je je aardlekstoring misschien ook wel op de verkeerde plaats aan het zoeken.

Het lijkt er op dat alle verlichtingsgroepen (0, 1 en 2?) achter dezelfde aardlekschakelaar zitten. Dat is ook niet echt netjes. Bij één aardfout zit je in de gehele woning in het donker, eigenlijk zou je dit ook over beide aardlekschakelaars moeten verdelen. Groep 0 wisselen met één van de groepen achter de andere aardlekschakelaar lijkt me de beste optie (dan heb je nog licht in de hal als het in de woonkamer fout gaat, op de overloop als het in een slaapkamer fout gaat, en andersom). Dit was toen het werd aangelegd waarschijnlijk nog geen eis (wordt ook lastig uitvoeren met maar één aardlekschakelaar) maar als je dan toch de kast aan het ombouwen bent dan zou ik er persoonlijk wel iets mee doen...

[Pietervs]

Xander schreef op zondag 1 april 2018 @ 19:14:
[...]


Niet te snel conclusies trekken dus.

Verder op zich wel een net kastje. Ik mis alleen een duidelijke codering van wat wat doet. Welke groepen zitten achter welke aardlekschakelaar? Zit groep 7 ook wel achter een aardlekschakelaar? Dat hoort in één oogopslag duidelijk te zijn door labels of kleurcodering ofzo.

Weet jij wel zeker hoe het zit? Anders ben je je aardlekstoring misschien ook wel op de verkeerde plaats aan het zoeken.

Het lijkt er op dat alle verlichtingsgroepen (0, 1 en 2?) achter dezelfde aardlekschakelaar zitten. Dat is ook niet echt netjes. Bij één aardfout zit je in de gehele woning in het donker, eigenlijk zou je dit ook over beide aardlekschakelaars moeten verdelen. Groep 0 wisselen met één van de groepen achter de andere aardlekschakelaar lijkt me de beste optie (dan heb je nog licht in de hal als het in de woonkamer fout gaat, op de overloop als het in een slaapkamer fout gaat, en andersom). Dit was toen het werd aangelegd waarschijnlijk nog geen eis (wordt ook lastig uitvoeren met maar één aardlekschakelaar) maar als je dan toch de kast aan het ombouwen bent dan zou ik er persoonlijk wel iets mee doen...

Voor zover ik hier kan beoordelen zitten 0, 1, 2 en 7 achter 1 aardlekschakelaar, en de groepen 3 tot en met 6 achter de tweede.
En inderdaad, alle verlichtingsgroepen zitten daarmee achter 1 aardlekschakelaar, want dat zijn de groepen 0 en 1.

Nu is het niet per se mijn doel of idee om de groepenkast te gaan om- of verbouwen, maar ik wil de storingen die ik nu heb wel graag opgelost hebben natuurlijk
Dus dat is wel iets wat ik mee ga nemen als ik een installateur in de arm neem.

[Rol-Co]

Ik zou dan ook weer de beltrafo ergens beneden zetten en die groep 7 netjes boven waar ie hoort. Maar goed, ik heb misschien makkelijk praten omdat ik het zelf doe.

Kookgroep 6 gebruik je niet meer?

[Pietervs]

Rol-Co schreef op zondag 1 april 2018 @ 19:55:
Ik zou dan ook weer de beltrafo ergens beneden zetten en die groep 7 netjes boven waar ie hoort. Maar goed, ik heb misschien makkelijk praten omdat ik het zelf doe.

Kookgroep 6 gebruik je niet meer?

Jawel, maar de afgelopen weken bleef de aardlekschakelaar zitten als ik de kookgroep uitschakelde. Sinds de afgelopen week klapt de aardlekschakelaar er soms ook uit, als de kookgroep ook is uitgeschakeld. En dat is dus het vreemde: als het uitklappen van de aardlekschakelaar alleen door de kookgroep zou komen zou een installateur zich daarop kunnen richten, maar nu lijkt het dus ergens anders te zitten.

Wat het lastiger maakt: er is geen peil op te trekken wanneer de aardlekschakelaar eruit klapt. Ik ga koken, en de ene dag klapt de aardlekschakelaar er 3x uit tijdens het koken, terwijl hij de andere keer een halve dag blijft zitten zonder een centje pijn
Ik zet hem dus uit, aangezien de zonnepanelen er ook achter zitten en ik toch een beetje opbrengsten ervan wil

[ Voor 20% gewijzigd door Pietervs op 01-04-2018 20:16 ]

[Rol-Co]

Pietervs schreef op zondag 1 april 2018 @ 20:03:
[...]

Jawel, maar de afgelopen weken bleef de aardlekschakelaar zitten als ik de kookgroep uitschakelde. Sinds de afgelopen week klapt de aardlekschakelaar er soms ook uit, als de kookgroep ook is uitgeschakeld. En dat is dus het vreemde: als het uitklappen van de aardlekschakelaar alleen door de kookgroep zou komen zou een installateur zich daarop kunnen richten, maar nu lijkt het dus ergens anders te zitten.

Zo zou je ze wel 1 voor 1 kunnen testen natuurlijk maar aardlek zit vaak in vocht gerelateerde dingen, zoals vloerverwarming pompen, koffie automaten, waterkoker, enz
Wat je zelf kan doen is die groepen 1 voor 1 uit zetten en dan kijken in huis wat er precies allemaal op zit, heb je een vermoeden van een apparaat bijv een koffieautomaat kan je die tijdelijk op een andere groep zetten die op de andere aardlek zit, verhuisd de storing dan weet je gelijk waar het probleem zit.
Dan heb je misschien geen installateur nodig.

[Pietervs]

Rol-Co schreef op zondag 1 april 2018 @ 20:13:
[...]

Zo zou je ze wel 1 voor 1 kunnen testen natuurlijk maar aardlek zit vaak in vocht gerelateerde dingen, zoals vloerverwarming pompen, koffie automaten, waterkoker, enz
Wat je zelf kan doen is die groepen 1 voor 1 uit zetten en dan kijken in huis wat er precies allemaal op zit, heb je een vermoeden van een apparaat bijv een koffieautomaat kan je die tijdelijk op een andere groep zetten die op de andere aardlek zit, verhuisd de storing dan weet je gelijk waar het probleem zit.
Dan heb je misschien geen installateur nodig.

Dat is gelukkig rechttoe rechtaan:
1 groep inductiekookplaat (de dubbele), 1 voor de zonnepanelen, 1 voor de wasmachine en 1 voor de vaatwasmachine.
Vandaar dat ik vrij snel het idee had dat het probleem in de groep van de inductiekookplaat zat: als ik die afschakelde bleef de aardlekschakelaar zitten, in ieder geval tot vorige week...

[Rol-Co]

Pietervs schreef op zondag 1 april 2018 @ 20:18:
[...]

Dat is gelukkig rechttoe rechtaan:
1 groep inductiekookplaat (de dubbele), 1 voor de zonnepanelen, 1 voor de wasmachine en 1 voor de vaatwasmachine.
Vandaar dat ik vrij snel het idee had dat het probleem in de groep van de inductiekookplaat zat: als ik die afschakelde bleef de aardlekschakelaar zitten, in ieder geval tot vorige week...

In theorie zitten er 5 achter 1 aardlek waar max 4 is toegestaan, een kookgroep zijn er 2 namelijk.
Is het sinds de zonnepanelen? Welke omvormer heb je? En hoe groot is het systeem? Je kan anders 1 aardlek bij kopen en die op de plek van het klepje/afdekking zetten waar je de pv groep apart op zet. Zoiezo beter omdat als er iets in huis gebeurd of uitgezet/uitgeschakeld word je pv nog door gaat, gaat de pv groep er uit heb je nog wat andere mogelijkheden zoals een 100 mA en/of vast aansluiten cq andere omvormer.

[Jim423]

Nee een kookgroep telt als 1 enkele groep. Ik zet ook in op de PV-installatie

[Pietervs]

Rol-Co schreef op zondag 1 april 2018 @ 20:26:
[...]

In theorie zitten er 5 achter 1 aardlek waar max 4 is toegestaan, een kookgroep zijn er 2 namelijk.
Is het sinds de zonnepanelen? Welke omvormer heb je? En hoe groot is het systeem? Je kan anders 1 aardlek bij kopen en die op de plek van het klepje/afdekking zetten waar je de pv groep apart op zet. Zoiezo beter omdat als er iets in huis gebeurd of uitgezet/uitgeschakeld word je pv nog door gaat, gaat de pv groep er uit heb je nog wat andere mogelijkheden zoals een 100 mA en/of vast aansluiten cq andere omvormer.

Pv installatie is in juni geïnstalleerd, de groepenkast is in september aangepast.
Ik heb een Omniksol 3.0 omvormer, 11 panelen van 290Wp, dus 3190Wp totaal.

Zou het helpen als die achter de aardlekschakelaar vandaan wordt gehaald? Moet de documentatie nog opzoeken want iemand anders zei daar ook al wat over.

[Rol-Co]

Jim423 schreef op zondag 1 april 2018 @ 20:37:
Nee een kookgroep telt als 1 enkele groep. Ik zet ook in op de PV-installatie

Ja ik weet het, daarom ook in theorie ik vind het wat krom namelijk omdat het 2 aan elkaar geschakelde automaten zijn en een kookplaat ook nog eens opgedeeld is in 2 delen.
Dan zou je 2 lichtgroepen aan elkaar kunnen maken met een brugje en kan je ineens 5 - 8 groepen op 1 aardlek zetten? , of wat is de voorwaarde van de 4 groepen anders?

Ja waarschijnlijk pv, al heb ik hier een koffiemachine gehad die soortgelijk gedrag vertoonde, soms een week geen last zelfs, maar ook soms 2x in 5 min.

@Pietervs
Ja zoals ik al schreef hierboven, een eigen aardlek geven op het plekje van dat afdekplaatje, of een alamat ipv de automaat (Alamat is aardlek en automaat combi) en niet over de andere aardlek.

[ Voor 13% gewijzigd door Rol-Co op 01-04-2018 20:53 ]

[Pietervs]

@Rol-Co dan ga ik daar achteraan, bedankt voor je input (iedereen trouwens )

[Jim423]

Rol-Co schreef op zondag 1 april 2018 @ 20:50:
[...]

Ja ik weet het, daarom ook in theorie ik vind het wat krom namelijk omdat het 2 aan elkaar geschakelde automaten zijn en een kookplaat ook nog eens opgedeeld is in 2 delen.
Dan zou je 2 lichtgroepen aan elkaar kunnen maken met een brugje en kan je ineens 5 - 8 groepen op 1 aardlek zetten? , of wat is de voorwaarde van de 4 groepen anders?

Dit komt omdat er vanuit de kookgroep 1 enkel toestel wordt gevoed. Daarom zien ze het als 1 apparaat/groep terwijl het wel 2 automaten zijn. Het is niet toegestaan om 2 lichtgroepen op een kookgroep aan te sluiten omdat een kookgroep onder de noemer toestelgroep valt. Daarom kun je dus ook niet 2 WCD's aansluiten op je 5x2,5mm² in buis vanaf je kookgroep voor algemeen gebruik. Overigens vind ik 5 groepen achter een aardlekschakelaar geen doodzonde, zaken als verlichtingsgroepen spreiden over aardlekschakelaars vind ik bv veel belangrijker.

[ Voor 3% gewijzigd door Jim423 op 01-04-2018 21:25 ]

[Xiphalon]

Pietervs schreef op zondag 1 april 2018 @ 21:06:
@Rol-Co dan ga ik daar achteraan, bedankt voor je input (iedereen trouwens )

Die omnik solar omvormer lijkt zelf een aardlek aan boord te hebben, dus die kan (moet) zonder aardlek. Heeft de juiste VDE certificering dus dat is geen probleem.
Uiteraard wel achter een 16A zekering zetten

[Rol-Co]

Xiphalon schreef op zondag 1 april 2018 @ 23:23:
[...]

Die omnik solar omvormer lijkt zelf een aardlek aan boord te hebben, dus die kan (moet) zonder aardlek. Heeft de juiste VDE certificering dus dat is geen probleem.
Uiteraard wel achter een 16A zekering zetten

Ik ben benieuwd waar jij dat ziet in de gegevens.
http://www.westlandsolar....al_OMNIK_3K-4K_V02_EN.pdf

Die aardfout protection? Waarschijnlijk aan dc zijde.

[Pietervs]

Rol-Co schreef op maandag 2 april 2018 @ 00:57:
[...]

Ik ben benieuwd waar jij dat ziet in de gegevens.
http://www.westlandsolar....al_OMNIK_3K-4K_V02_EN.pdf

Die aardfout protection? Waarschijnlijk aan dc zijde.

Misschien punt 6.3, pagina 23:
The Omniksol inverter is equipped with integrated RCD (Residual Current Protective Device) and RCM (Residual Current Operating Monitor).

Maar daar is sprake van het afschakelen van de hele omvormer als er afwijkingen worden geconstateerd.

[mjl]

Ben aan het klussen en kom iets aparts tegen. Voor het kooktoestel (gas branders en gas oven... waarom het ding krachtstroom nodig heeft is mij überhaupt een raadsel, vonkjes maken en een digitaal klokje...) is een perilex met L1 + L2 + L 3 + N + aarde. Nu is er een stopcontact (WCD) voor de afzuigkap aangesloten op de L1 + N + aarde.

Buiten dat het niet netjes is qua overzichtelijkheid; is er een veligheids risico? Een extra groep/kabel aanleggen voor alleen de afzuigkap doe ik liever niet

Na een paar uur zoeken vanalles over zwevende nullen gelezen en het splitsen naar 3 fases... maar niks dat deze situatie beschrijft ...

[ Voor 13% gewijzigd door mjl op 02-04-2018 03:05 ]

[Rol-Co]

@mjl
Een beetje afhankelijk hoe netjes het zit aangesloten natuurlijk maar niet echt een probleem als die perilex wel op 16A afgezekerd is en over een aardlek loopt.

Kroonsteentjes met lampsnoertjes of snoertjes bij vd draad in de wcd valt dan niet onder netjes
Ook al is het slechts een afzuigkapje.

[mjl]

Nee het is op 3x16a met aardlekschakelaar in de meterkast afgezekerd en in de perilex zelf doorverbonden. In mijn huis geen kroonsteentjes!

[Rol-Co]

@mjl
Het is in de meterkast echt een krachtgroep? Je hebt dus 3x25A aansluiting Of een kookgroep? (Enkel fase)
Als het deugdelijk zit zou ik er nu niets aan veranderen maar als je een keer wat gaat verbouwen gelijk meenemen.

[Oystein]

Ik heb van het weekend mijn groepenkast vervangen i.v.m. een aanstande grote verbouwing waarbij de elektra opnieuw wordt ingedeeld en meteen up-to-date te zijn met de NEN-1010.

Dit is de oude situatie:




Wat ruimte gecreeerd:




Tijdelijk e.e.a. doorverbonden en meteen mooi zich op de oude "zooi"




Alle gaatjes dicht geplamuurd en met de Latex kwast alles strak getrokken:




En de nieuwe groepenkast geinstalleerd .. toch wel handig een externe hoofschakelaar om eraan te kunnen werken :-)




Op de achterwand waar nu de modem en NAS staan op de plankjes komt t.z.t. nog een 10 inch patch panel van 12U om daarin alles kwijt te kunnen, maar dat is voor een ander topic ...

[ThinkPad]

Oystein schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 12:22:
Ik heb van het weekend mijn groepenkast vervangen i.v.m. een aanstande grote verbouwing waarbij de elektra opnieuw wordt ingedeeld en meteen up-to-date te zijn met de NEN-1010.
[...]

Ziet er een stuk beter uit!

Nog een tip, je hebt nog ruimte over in de groepenkast zie ik. Misschien een idee om een aardlekautomaat plaatsen waar je dan je stopcontacten in de meterkast op aansluit. Aardlekautomaat is een aardlekschakelaar en automaat in één module. Die sluit je rechtstreeks aan op de hoofdschakelaar (iig voor de aardlekschakelaars/groepen). Op die manier blijft je NAS netjes draaien als je ergens anders in huis kortsluiting maakt/aardlek triggert.

In de meeste gevallen ben je toch zelf de veroorzaker van stroomuitval. Met mijn oplossing vang je dat mooi af. Heb m'n modem/switch/server erop. En ook de power injectors van de twee wifi accespoints. In principe kan ik dus kortsluiting maken in huis en blijft de IT-infrastructuur gewoon draaien Scheelt weer een UPS aanschaffen.

P.S. Wat zijn die twee modules rechtsboven in de groepenkast?

[ Voor 39% gewijzigd door ThinkPad op 03-04-2018 12:49 ]

[Xander]

ThinkPadd schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 12:43:
P.S. Wat zijn die twee modules rechtsboven in de groepenkast?

Patroonlastscheiders. Eaton Pasco om precies te zijn.

Wat ik me nog afvroeg @Oystein, zitten deze achter een aardlekschakelaar? En heb je er netjes 16A pasplaatjes in zitten?

[ThinkPad]

@Xander Een soort van werkschakelaar gecombineerd met ingebouwde zekering ofzo
@Oystein waar gebruik je dat in jouw situatie voor? Lijkt mij niet iets voor in een doorsnee woonhuis?

[tlpeter]

Ik zou nog wel effe alle buizen ook in de kast stoppen, nu zweeft er nog wat boven.
Hierdoor komt er allemaal stof in de kast wat brand kan veroorzaken.

[Oystein]

De Pasco's zitten nog niet achter een eigen aardlek maar die moet ik er nog in zetten, die komt dan rechtsonder.
Daar kan dan alsnog het net genoemde stopcontact achter gehangen worden en heb dan alleen nog een extra automaat nodig. De kans dat ik hier de aardlek laat trippen is minimaal.

De pasplaatjes zijn de grijze, inderdaad de 16 A.
Waarom 2 smeltzekeringen ? Dit worden 2 audio groepen met elk een eigen kabel naar een stopcontact in de woonkamer .. dit zal bij veel mensen al verhitte discussies opleveren over de (on)zin van deze zekeringen dus laten we er dan ook maar niet op reageren ... hihi .. daar zijn genoeg Audio forums voor ;-)

Omdat ik ook een stukje domotica wil integreren ben ik nog van plan om ook een 3e lege groepenkast 220x330 direct onder de rechtse te hangen waar ik dat spul in kwijt kan .. ik hou er wel van om een beetje ruimte in de kasten te hebben .. werkt toch prettiger en de kosten van zo'n lege kast zijn ook te overzien..

[ Voor 3% gewijzigd door Oystein op 03-04-2018 13:15 ]

[Oystein]

tlpeter schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 13:06:
Ik zou nog wel effe alle buizen ook in de kast stoppen, nu zweeft er nog wat boven.
Hierdoor komt er allemaal stof in de kast wat brand kan veroorzaken.

Ik was gisteren al bezig stukken te vervangen en heb de eerste 3 buizen er a in zitten.
Dit zijn de 3 nieuw aangelegde groepen voor wasmachine + droger + garage.
En ik zal de rest ook binnenkort aanpakken want de oude installatie is nog maar tijdelijk.

[Oystein]

ThinkPadd schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 13:04:
@Xander Een soort van werkschakelaar gecombineerd met ingebouwde zekering ofzo
@Oystein waar gebruik je dat in jouw situatie voor? Lijkt mij niet iets voor in een doorsnee woonhuis?

De aardlek automaat is ook bekend als Alamat.
Het is een installatieautomaat en aardlekschakelaar ineen en net zo breed als een standaard 2-polige aardlek.
ziet er ook bijna hetzelfde uit.
Goedkoper en compacter dan beide los zolang je maar één set extra nodig hebt.
Eén standaard aardlek + 2 automaten is dan weer goedkoper als je 2 (of meer) groepen nodig hebt.

[s138]

Een vraag:

Is het bij led spots, standaard GU10, nodig om hittebestendige draad te gebuiken?

Voor halogeen lijkt het me logisch maar bij led komt toch maar heel beperkt warmte vrij.

[Señor Sjon]

Maar aangezien je in een huis niet veel verder gaat dan 12-16 groepen en het prijsverschil ook weer niet zo groot is, waarom zou je niet alle automaten zo doen?

@s138 de driver in een GU10 spot wordt wel warm, maar vaak niet heet. Tsja, waarom zou je erop besparen?

[Oystein]

Señor Sjon schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 13:40:
Maar aangezien je in een huis niet veel verder gaat dan 12-16 groepen en het prijsverschil ook weer niet zo groot is, waarom zou je niet alle automaten zo doen?

Omdat je dan 12-16 modules krijgt van 35 mm breed ( = dubbele breedte van een automaat)
Effectief heb je dan ruimte nodig voor 24-32 standaard automaten.
Bij 24 heb je beide rijen al vol zitten en past er niet eens een hoofdschakelaar meer bij.

[Señor Sjon]

Normaal kost dat toch 4x1 + 1x2=6 modules? 4 groepen op één aardlek legt al hele verdiepingen van een woning lam. Het is de toename in apparatuur dat groepen vreet.

[Oystein]

Dan heb ik je vraag niet goed begrepen ... ik dacht dat je voorstelde om 12-16 Alamat's toe te passen ??

Maar gezien je laatste reactie realiseer ik mij dat je de gangbare methode bedoelt van aparte aardlek met 4 automaten erachter.

Een Alamat kan een optie zijn als je nog maar 35 mm vrij heb in een bijna volle kast en er moet nog een aardlek en automaat bij geplaatst worden of dat je bewust ook de aardlek wilt scheiden tussen enkele groepen als een aardlek eruit klapt terwijl andere systemen dan door moeten draaien ... hierboven werd al de NAS en server aangehaald als praktisch voorbeeld.

[ Voor 22% gewijzigd door Oystein op 03-04-2018 14:08 ]

[pauloo7]

Oystein schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 13:44:
[...]


Omdat je dan 12-16 modules krijgt van 35 mm breed ( = dubbele breedte van een automaat)
Effectief heb je dan ruimte nodig voor 24-32 standaard automaten.
Bij 24 heb je beide rijen al vol zitten en past er niet eens een hoofdschakelaar meer bij.

Of je gaat voor GE Industrial Solutions.
Die hebben 16mm aardlekautomaten.
http://apps.geindustrial....erland_ed08-09_680775.pdf

[Oystein]

pauloo7 schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 14:09:
[...]


Of je gaat voor GE Industrial Solutions.
Die hebben 16mm aardlekautomaten.
http://apps.geindustrial....erland_ed08-09_680775.pdf

In deze documentatie zie ik alleen standaard automaten .. geen Alamat / aardlekautomaat.

En gezien de kortsluitvermogens van 6-10 kA lijken mij dit typische automaten voor industriele toepassingen.
Een huis-tuin-en-keuken automaat is maar 4,5 kA, meer kan geen kwaad maar niet nodig (en onnodig duur)

Correctie aan mijzelf:

Ik zie dat mijn eigen automaten ook 6 kA zijn ... was in de veronderstelling dat 4,5 kA de norm is maar wellicht is dit ondertussen achterhaald door de NEN-1010 ??
Of zijn beide nog toegestaan ?

[ Voor 30% gewijzigd door Oystein op 03-04-2018 14:21 ]

[pauloo7]

Oystein schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 14:12:
[...]


In deze documentatie zie ik alleen standaard automaten .. geen Alamat / aardlekautomaat.

En gezien de kortsluitvermogens van 6-10 kA lijken mij dit typische automaten voor industriele toepassingen.
Een huis-tuin-en-keuken automaat is maar 4,5 kA, meer kan geen kwaad maar niet nodig (en onnodig duur)

Correctie aan mijzelf:

Ik zie dat mijn eigen automaten ook 6 kA zijn ... was in de veronderstelling dat 4,5 kA de norm is maar wellicht is dit ondertussen achterhaald door de NEN-1010 ??
Of zijn beide nog toegestaan ?

Oeps verkeerde link
http://nl.geindustrial.co...stiging/serie-unibis-edpa

En firma Geyer heeft ze ook http://www.geyer.nl/index.php?id=403

[Oystein]

Dat scheelt inderdaad aan ruimte.

Weet niet hoe duur die zijn en of het financieel ook winst oplevert maar we hebben zo wel meer flexibiliteit in de mogelijke combinaties

[pauloo7]

Oystein schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 14:35:
Dat scheelt inderdaad aan ruimte.

Weet niet hoe duur die zijn en of het financieel ook winst oplevert maar we hebben zo wel meer flexibiliteit in de mogelijke combinaties

Die van GE Industrial Solutions kosten rond de 40 euro.
Zelf laatst ook gebruikt https://gathering.tweaker...message/54600699#54600699

[Oystein]

Is een nette kast geworden.
In zo'n Medusa kast lekker veel ruimte met dubbele breedte en 3 rijen hoog :-)

Maar is 15 aardlekautomaten van 40 Euro elk niet onnodig duur ?
Waarom niet 15 automaten met 4 aardlekschakelaars ?
De ruimte heb je of heb je bewust gekozen voor ook 15 aparte aardlek circuits zodat de rest blijft doordraaien als er een aardlek uit klapt ?

[pauloo7]

Nee geen bewuste keuze.
Had een kast van Hager willen samen stellen.
Maar hier zat op sommige onderdelen levertijd.
En de leverancier van de zonnepanelen gaf extra korting als die gelijk kon komen plaatsen.
Dus ik zat in tijdnoot.
Toen kreeg ik dit van een bevriend installateur aangeboden voor een zeer strak prijsje.
Was over gebleven van een project.
Zodoende.

[Oystein]

Dat verklaart een hoop ... ik vond het al veel geld 15 x 40 = 600 Euro voor alleen de automaten.
Maar voor een strak prijsje is het vast een goede deal geweest.

[Xander]

ThinkPadd schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 13:04:
@Xander Een soort van werkschakelaar gecombineerd met ingebouwde zekering ofzo

Geen werkschakelaar, gewoon een zekering en een groepsschakelaar. In feite niet veel anders dan wat @Oystein in zijn oude kast al 6x had zitten maar dan op DIN-rail.

Of hetzelfde van een ander merkje:

Die ken je waarschijnlijk wel?

Oystein schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 13:13:
Waarom 2 smeltzekeringen ? Dit worden 2 audio groepen met elk een eigen kabel naar een stopcontact in de woonkamer .. dit zal bij veel mensen al verhitte discussies opleveren over de (on)zin van deze zekeringen dus laten we er dan ook maar niet op reageren ... hihi .. daar zijn genoeg Audio forums voor ;-)

Laten we daar inderdaad maar niet inhoudelijk op in gaan. Maar je wilt er nog wel een aardlekschakelaar tussen zetten begrijp ik. Stuit je met een aardlekschakelaar dan niet op dezelfde bezwaren als met een installatieautomaat?

En dan maar hopen dat de netbeheerder nooit installatieautomaten als hoofdzekering gaat plaatsen.

Oystein schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 14:12:
[...]

Ik zie dat mijn eigen automaten ook 6 kA zijn ... was in de veronderstelling dat 4,5 kA de norm is maar wellicht is dit ondertussen achterhaald door de NEN-1010 ??
Of zijn beide nog toegestaan ?

Heel zwart/wit: Dat ligt aan de kortsluitstromen die je verwacht. Die zullen in een woning pal naast de wijktransformator misschien wel hoger zijn dan verder weg... Al zitten er waarschijnlijk nog wat smeltpatronen van de netleverancier tussen de transformator en jouw woning, deze beperken de kortsluitstroom ook weer (zgn "kapstroom").

Dit verhaal wordt natuurlijk pas echt interessant als je een groot utiliteits- of industrie-gebouw hebt met een eigen transformator enzo, thuis zal het niet zo'n vaart lopen.

[MeTooPV]

Dat is een hele verbetering. Zelf zou ik de NAS niet in de meterkast plaatsen. Zeker als je nog volop aan het verbouwen bent even een mooi plekje zoeken waar deze niet in het zicht / voor het grijpen staat.

[Oystein]

Xander schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 18:37:

Laten we daar inderdaad maar niet inhoudelijk op in gaan. Maar je wilt er nog wel een aardlekschakelaar tussen zetten begrijp ik. Stuit je met een aardlekschakelaar dan niet op dezelfde bezwaren als met een installatieautomaat?

Ik zou hier inderdaad liever zonder de ALS aansluiten maar de NEN-1010 "verplicht" alle groepen achter een ALS.
Ik weet wel dat in het audio wereldje de ALS vaak bewust achterwege wordt gelaten dus twijfel nog

MeTooPV schreef op woensdag 4 april 2018 @ 00:22:
Dat is een hele verbetering. Zelf zou ik de NAS niet in de meterkast plaatsen. Zeker als je nog volop aan het verbouwen bent even een mooi plekje zoeken waar deze niet in het zicht / voor het grijpen staat.

De garage is aan huis (vandaar dat de meterkast daar ook zit) maar het huis gaat flink verbouwd worden maar niet de garage afgezien van wat nieuwe elektra, zie hieronder)
Dus de NAS staat daar voorlopig prima

tlpeter schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 13:06:
Ik zou nog wel effe alle buizen ook in de kast stoppen, nu zweeft er nog wat boven.
Hierdoor komt er allemaal stof in de kast wat brand kan veroorzaken.

Zoals gisteren reeds gemeld had ik al wat vernieuwd maar nu heb ik er ook plaatjes bij.
3 Nieuwe groepen voor:
Wasmachine
Droger
Garage (en tuin)

Ik heb eerst een plankje gemaakt met buisklemmen voor extra support en dat tegen de muur geschroefd.
Het 3x parallel buis buigen is best aardig gelukt al zeg ik het zelf .

[migjes]

Oystein schreef op woensdag 4 april 2018 @ 08:28:
[...]
Ik zou hier inderdaad liever zonder de ALS aansluiten maar de NEN-1010 "verplicht" alle groepen achter een ALS.
Ik weet wel dat in het audio wereldje de ALS vaak bewust achterwege wordt gelaten dus twijfel nog

ondanks alles is een ALS wel heel erg tof om te hebben.
een 16A groep slaat niet af als je 16,1A er door heen trekt.
ook 18A er door heen trekken doet hij nog niet reageren de eerste 600 seconden.
sterker nog 48A voor 3 seconden dan pas reageert hij.
en dat is best heftig.

een ALS reageert als hij 30mA ziet op de verkeerde kabel. (met een normale huis situatie)
en dat kan een erg toffe beveiliging zijn.

(maar ja een beveiliging die nooit gecheckt word, is dan wel weer onzinnig.
wie van jullie weet dat je de ALS eigenlijk 2 of 4x per jaar zou moeten testen.
ik zelf doe dat eigenlijk vrij wel nooit. )

[Reptile209]

migjes schreef op woensdag 4 april 2018 @ 11:33:
[...]

(maar ja een beveiliging die nooit gecheckt word, is dan wel weer onzinnig.
wie van jullie weet dat je de ALS eigenlijk 2 of 4x per jaar zou moeten testen.
ik zelf doe dat eigenlijk vrij wel nooit. )

Ik heb wel eens de tip gezien om te testen bij de overgang zomer-wintertijd. Twee vaste momenten in het jaar, waarbij je toch je klokken al moet verzetten.
En als je dan gelijk nieuwe batterijen in je rookmelders doet (1x per jaar) en ze test (2x, meer is beter) dan ben je leuk bezig.

[Ploink]

Sta ik net op het punt mijn groepenkast te vervangen, wil ik de stroom afschakelen via de slimme meter, lukt het niet!

Ik druk dus per instructie (pdf) op de blauwe knop tot er "disconn" verschijnt in het display en laat de knop dan direct los, maar er gebeurt niets

Hoe kan ik de spanning nu afschakelen?
Ik kan die bruine draad live los maken en afdoppen met een wago 221 maar vind dat toch een beetje eng....

De meter is een ISKRAME382-D1A52-P1-M2K0agnZ en volgens MT382_User_manual.pdf blz 71 betekent de aanduiding "P1" dat deze voorzien is van de feature "One phase disconnection - internal".

Op blz 146 en verder staat het hele Disconnector verhaal uitgelegd.
Kan het zijn dat mijn netbeheerder Liander deze functie geblokkeerd heeft via de "control mode" instelling (blz 149)?

En dan bieden ze wel een formulier om twee keer een monteur langs te sturen om de stroom voor je te schakelen, met de bijkomende kosten.

[ Voor 6% gewijzigd door Ploink op 07-04-2018 10:39 ]

[Rol-Co]

Ploink schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 09:57:
Sta ik net op het punt mijn groepenkast te vervangen, wil ik de stroom afschakelen via de slimme meter, lukt het niet!

Ik druk dus per instructie (pdf) op de blauwe knop tot er "disconn" verschijnt in het display en laat de knop dan direct los, maar er gebeurt niets

Hoe kan ik de spanning nu afschakelen?
Ik kan die bruine draad live los maken en afdoppen met een wago 221 maar vind dat toch een beetje eng....

De meter is een ISKRAME382-D1A52-P1-M2K0agnZ en volgens MT382_User_manual.pdf blz 71 betekent de aanduiding "P1" dat deze voorzien is van de feature "One phase disconnection - internal".

Op blz 146 en verder staat het hele Disconnector verhaal uitgelegd.
Kan het zijn dat mijn netbeheerder Liander deze functie geblokkeerd heeft via de "control mode" instelling (blz 149)?

En dan bieden ze wel een formulier om twee keer een monteur langs te sturen om de stroom voor je te schakelen, met de bijkomende kosten.

Enkel fase?
Ga je een losse hoofdschakelaar plaatsen onder de MK of in de MK? Een losse hoofdschakelaar er onder is dan nog wel goed te doen met de spanning er op, geeisoleerde punt tang, goed de aandacht er bij en geen haast hebben. Maar scherp blijven en bij twijfel niet doen!

Hoofdschakelaar in de meterkast zijn waarschijnlijk ook je draden vanaf de meter tekort, of als het al zo zat erg lang en zou ik het niet doen met de spanning er op.

[pauloo7]

Ploink schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 09:57:
Sta ik net op het punt mijn groepenkast te vervangen, wil ik de stroom afschakelen via de slimme meter, lukt het niet!

Ik druk dus per instructie (pdf) op de blauwe knop tot er "disconn" verschijnt in het display en laat de knop dan direct los, maar er gebeurt niets

Hoe kan ik de spanning nu afschakelen?
Ik kan die bruine draad live los maken en afdoppen met een wago 221 maar vind dat toch een beetje eng....

De meter is een ISKRAME382-D1A52-P1-M2K0agnZ en volgens MT382_User_manual.pdf blz 71 betekent de aanduiding "P1" dat deze voorzien is van de feature "One phase disconnection - internal".

Op blz 146 en verder staat het hele Disconnector verhaal uitgelegd.
Kan het zijn dat mijn netbeheerder Liander deze functie geblokkeerd heeft via de "control mode" instelling (blz 149)?

En dan bieden ze wel een formulier om twee keer een monteur langs te sturen om de stroom voor je te schakelen, met de bijkomende kosten.

Gewoon zelf de zegel verbreken.
Boel spanning vrij maken en alles netjes aansluiten.
En dan met Liander bellen om de zegel te laten repareren.
https://www.liander.nl/co...n/tarieven2018/?ref=15765
Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking kost je € 55,29

[Ploink]

Rol-Co schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 10:54:
[...]


Enkel fase?
Ga je een losse hoofdschakelaar plaatsen onder de MK of in de MK? Een losse hoofdschakelaar er onder is dan nog wel goed te doen met de spanning er op, geeisoleerde punt tang, goed de aandacht er bij en geen haast hebben. Maar scherp blijven en bij twijfel niet doen!

Hoofdschakelaar in de meterkast zijn waarschijnlijk ook je draden vanaf de meter tekort, of als het al zo zat erg lang en zou ik het niet doen met de spanning er op.

Ik heb de ABB mistral IP41 gekocht inc hoofdschakelaar. In de huidige kast zit geen hoofdschakelaar. De lengte van de draden is wel goed denk ik, maar ik heb het nog nooit gedaan en twijfel dus wel.

Ik heb een ME/MT 382 handleiding V1.02 gevonden en die nog eens gelezen. Ik vermoed nu dat Liander de manual disconnect heeft uitgeschakeld en dat de disconnector in control mode 3, 4 of 6 staat. Zie 6.9. Disconnector – Load switch. Mode 4 maakt het ook mogelijk voor Liander om op afstand de stroom aan en uit te schakelen (disconnector transition a en b).
Dit zal imho wel de toekomst zijn voor code rood situaties als er een productie tekort is.

pauloo7 schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 11:10:
[...]


Gewoon zelf de zegel verbreken.
Boel spanning vrij maken en alles netjes aansluiten.
En dan met Liander bellen om de zegel te laten repareren.
https://www.liander.nl/co...n/tarieven2018/?ref=15765
Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking kost je € 55,29

Ik denk dat ik dat maar ga doen. Met een live draad prutsen zie ik niet zitten. Ik heb toch al ruim 200 euro uitgegeven aan nieuw spul, kan er ook nog wel bij Zo kan ik het zelf plannen en het zal vast niet duurder zijn dan 2x de monteur laten komen via dat aanvraag formulier.

[Rol-Co]

Ploink schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 11:39:
[...]

Ik heb de ABB mistral IP41 gekocht inc hoofdschakelaar. In de huidige kast zit geen hoofdschakelaar. De lengte van de draden is wel goed denk ik, maar ik heb het nog nooit gedaan en twijfel dus wel.

Ik heb een ME/MT 382 handleiding V1.02 gevonden en die nog eens gelezen. Ik vermoed nu dat Liander de manual disconnect heeft uitgeschakeld en dat de disconnector in control mode 3, 4 of 6 staat. Zie 6.9. Disconnector – Load switch. Mode 4 maakt het ook mogelijk voor Liander om op afstand de stroom aan en uit te schakelen (disconnector transition a en b).
Dit zal imho wel de toekomst zijn voor code rood situaties als er een productie tekort is.


[...]

Ik denk dat ik dat maar ga doen. Met een live draad prutsen zie ik niet zitten. Ik heb toch al ruim 200 euro uitgegeven aan nieuw spul, kan er ook nog wel bij Zo kan ik het zelf plannen en het zal vast niet duurder zijn dan 2x de monteur laten komen via dat aanvraag formulier.

In de mistral is lastig, die heeft wartel invoer dacht ik, dus dan inderdaad de zegel optie.

[Ploink]

Rol-Co schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 11:57:
[...]

In de mistral is lastig, die heeft wartel invoer dacht ik, dus dan inderdaad de zegel optie.

Nee alleen de IP65 versie heeft wartel invoer. Achteraf had ik liever die gehad want de IP41 voelt best wel slap en goedkoop aan.

Edit: de draden zijn vermoed ik 10mm2 of meer en die passen niet in een wago 221 om het even af te doppen, dus ik ga toch voor de zegel optie.

Wat betreft de kosten, de optelsom in de tarieven pdf klopt niet.
Voorijkosten: 43,56
activiteit: 42,35
Totaal: 55,29
Volgens mijn CPU is dat 85,91 samen. Zal een foutje zijn Bij de oude tarieven klopt het wel, voor 2017 is de 'activiteit' 11,61.

[ Voor 18% gewijzigd door Ploink op 07-04-2018 12:35 ]

[Cranberry]

Hebben veel electriciens ook niet de bevoegdheid een zegel aan te brengen?

Een bevriende elektricien heeft ivm wat wijzigingen in m'n meterkast ook het zegel verbroken. Kosten die hiervoor rekende was 'service van de zaak'. Was een paar tientjes kwijt voor uurtje werk en wat klein materiaal.

[Jim423]

Ik vraag me af of zelf het zegel verbreken wel zo simpel is. Wie zegt wanneer jij dat zegel verbroken hebt en misschien is er wel illegaal afgetapt in de tussentijd? Als Liander opeens fraude vermoed ben je nog lang niet klaar. Ik zou inderdaad doen wat Cranberry zegt en een elektricien even laten verbreken/herzegelen + evt hoofdschakelaar laten aansluiten op de meterdraden.

[Techneut]

Hoe groot de vaart is die het gaat lopen weet ik niet. Maar als je het helemaal volgens de regels gaat doen dan moet die elektricien volgens mij op het moment dat het plaats vindt wel in dienst zijn van een erkend installateur of zelf die installateur zijn.

[pauloo7]

Mijn ervaring met de monteur van Liander zijn anders zeer positief.
Toen ik mijn huidige huis kocht moest er nogal wat verbouwd worden.
Onder andere de groepenkast. Daar deze veel te weinig groepen had en de enige aardlekschakelaar ook als hoofdschakelaar fungeerde. We hadden ook een dubbel tarief meter aangevraagd.
En op een af andere manier de afspraak vergeten voor dit plaatsen.
Dus de monteur stond voor ons onverwacht op de stoep.
Mijn meterkast was nog niet volledig aangesloten en de zegel was dus door mij verwijderd.
Maar dat was geen probleem monteur vroeg mij netjes of ik er nog bij moest zijn. Aangezien de nieuwe hoofdschakelaar al geplaatst was was dit niet meer nodig en heeft hij de boel weer keurig verzegeld zonder extra kosten.

[Jim423]

Zolang de trend van je meter hetzelfde blijft als de jaren ervoor en je het zelf aangeeft ''met schoonmaken gebeurd'' is de kans klein dat er iets bijzonders gebeurd. Maar stel je ligt na die herverzegeling plots 6 maanden in het ziekenhuis of je hebt nieuwe PV op je nieuwe groepenkast aangesloten missen ze opeens 1500 kWh in de trend. Dan is de kans wel groot dat het bestempeld wordt als fraude. Het enige wat ik zeg hou daar rekening mee. Zelf zou ik het niet doen op deze manier, die naheffingen zijn fors.

[Ploink]

Nou DIT is creepy...
Na tig pogingen met de blauwe knop vandaag komt net mijn vriendin aanlopen "schat ik ben aan het koken en de stroom valt uit!" Op het moment dat ze dit zegt, PLOEF alles weer aan.

Display van de meter was helemaal uit zag ze en toen ik keek was de DRE indicator nog niet aan. De meter zelf was dus uitgevallen.

Wat blijkt nu, Stroomstoring wageningen,Getroffen klanten > 10.000

Toeval?

PS: ik heb een mail gestuurd naar de lokale vonkentrekker, ga het eerst op de nette manier proberen.

[ Voor 30% gewijzigd door Ploink op 07-04-2018 19:11 ]

[Techneut]

De link die je plaatste vermeldt dat de oorzaak lag in een schakelstation, Dat is heel wat anders dan een uitgevallen meter.

[Ploink]

@Techneut Uiteraard dat is waarom de meter uitviel, samen met nog >9.999 anderen.

[painkill]

Als je snel was geweest dan had je de nieuwe kast kunnen plaatsen.

[LCD_viewer]

Ploink schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 18:50:
Nou DIT is creepy...
Na tig pogingen met de blauwe knop vandaag komt net mijn vriendin aanlopen "schat ik ben aan het koken en de stroom valt uit!" Op het moment dat ze dit zegt, PLOEF alles weer aan.

Display van de meter was helemaal uit zag ze en toen ik keek was de DRE indicator nog niet aan. De meter zelf was dus uitgevallen.

Wat blijkt nu, Stroomstoring wageningen,Getroffen klanten > 10.000

Toeval?

PS: ik heb een mail gestuurd naar de lokale vonkentrekker, ga het eerst op de nette manier proberen.

Zeker creepy en zeer stom toeval.
Had hier ook last van, normaal niet erg maar nu gingen de nekharen ook even overeind staan, net vandaag een tweetal groepen uitgebreid en aangesloten.

Blijkt toch wel erg lastig om dit gescheiden te zien van de klus eerder op die dag door de rest van het gezin.

De "storing" in het schakelstation bleek een kat te zijn geweest. https://www.gelderlander....troomschok-niet~a36c494f/

[ Voor 8% gewijzigd door LCD_viewer op 08-04-2018 11:01 ]

[FrankHe]

De kat is helaas niet meer.

[Aurora]

Vannacht heb ik voor het eerst via mijn domotica systeem een simple KaKu APA2-2300R bediend. Aan deze stekker zit mijn TV-meubel apparatuur vast (TV, een Hue LED strip, KPN decoder en een Android TV box). Alle apparaten waren uit of in standby modus.

Ik gaf de opdracht om de KaKu te laten uitschakelen en in plaats van een lichte klik, hoor ik een harde klak De aardschakelaar kwam in actie. Ik ben geen elektrotechnicus, maar ik kan hier echt geen logica in vinden.

Kan hier iemand iets over roepen?

[Techneut]

Eigenlijk heel simpel, die aardlekschakelaar deed wat hij geacht werd te moeten doen. Ergens zit dus een ongewilde verbinding met de aarde. Om tot die conclusie te komen hoef je geen elektrotechnicus te zijn en er is ook geen logica voor nodig. Dus demonteer dat ding en controleer alle verbindingen nog eens heel zorgvuldig, ergens ligt hier iets tegen de geaarde behuizing, of het is ondeskundig m.a.w, fout gemonteerd.

[Aurora]

Techneut schreef op maandag 9 april 2018 @ 13:26:
Eigenlijk heel simpel, die aardlekschakelaar deed wat hij geacht werd te moeten doen. Ergens zit dus een ongewilde verbinding met de aarde. Om tot die conclusie te komen hoef je geen elektrotechnicus te zijn en er is ook geen logica voor nodig. Dus demonteer dat ding en controleer alle verbindingen nog eens heel zorgvuldig, ergens ligt hier iets tegen de geaarde behuizing, of het is ondeskundig m.a.w, fout gemonteerd.

Met logica bedoelde ik eigenlijk dat ik dit niet had verwacht wanneer je iets uitzet.

Adviseer je dan wel een niet-elektrotechnicus om een apparaat te demonteren en de verbindingen te controleren? Feitelijk zeg je dus dat de KaKu waarschijnlijk niet deugd, correct?

[ Voor 5% gewijzigd door Aurora op 09-04-2018 14:03 ]

[Techneut]

Nou, niet deugt dat zeg ik niet, het is mogelijk dat hij niet deugt. Een andere mogelijkheid is dat hij verkeerd of onzorgvuldig in elkaar is gezet. Wat het dan mag zijn, ik beschik niet over bijzondere gaven om dat zomaar te kunnen zien. Dus doe ik geen veronderstellingen. Als je je zelf niet voldoende vertrouwt, adviseer ik je om er iemand bij te halen die er wel verstand van heeft.

Edit:
Ik realiseer me nu dat ik iets te voorbarig er van uitging dat die Kaku niet in orde zou zijn, wellicht doordat daar even het accent op werd gelegd. Immers die voerde een schakelopdracht uit. Maar het is ook mogelijk dat die gewoon helemaal in orde is en dat één van de aangesloten apparaten niet helemaal fris is.

[ Voor 31% gewijzigd door Techneut op 09-04-2018 19:41 ]

[Ploink]

FrankHe schreef op zondag 8 april 2018 @ 11:57:
De kat is helaas niet meer.

Staat er dan geen groot hek om zo'n station?

@Aurora Bij UIT schakelen is het wel een beetje vreemd ja, maar misschien door een inductieve spanningspiek
Op de een of andere manier loopt er een stroompje tussen de fase en de aarde, ook al is dat maar heel kort durend kan dat de ALS in werking stellen.
Probeer de fout te zoeken door eerst alleen de ontanger te schakelen en dan een voor een de apparten in te pluggen totdat je de schuldige hebt gevonden. Probeer dan ook de andere ontvanger uit de set.

Het omdraaien van de stekker kan ook invloed hebben omdat je dan effectief de nul en de fase verwisselt. Mischien was het probleem dan al aanwezig in een van de apparaten.

[Aurora]

Ploink schreef op maandag 9 april 2018 @ 19:22:
[...]


@Aurora Bij UIT schakelen is het wel een beetje vreemd ja, maar misschien door een inductieve spanningspiek
Op de een of andere manier loopt er een stroompje tussen de fase en de aarde, ook al is dat maar heel kort durend kan dat de ALS in werking stellen.
Probeer de fout te zoeken door eerst alleen de ontanger te schakelen en dan een voor een de apparten in te pluggen totdat je de schuldige hebt gevonden. Probeer dan ook de andere ontvanger uit de set.

Het omdraaien van de stekker kan ook invloed hebben omdat je dan effectief de nul en de fase verwisselt. Mischien was het probleem dan al aanwezig in een van de apparaten.

Dank voor je toelichting! Zojuist de stekker omgedraaid en aantal keer uit en aangezet. Vooralsnog met alle apparatuur aangesloten. Tot zo ver geen problemen. Zou het kunnen voorkomen dat het probleem zich alleen in bepaalde gevallen uit?