Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Jim423]

Dat kan. Ik heb ook wel eens gehad dat bij het uitnemen van een CEE stekker waar nog belasting achter hing de aardlekschakelaar tripte. Je hebt kans dat je de nul aan het schakelen was, waar je nu de fase schakelt, wat je ook wilt.

[Ploink]

Aurora schreef op maandag 9 april 2018 @ 21:05:
Zou het kunnen voorkomen dat het probleem zich alleen in bepaalde gevallen uit?

Ja, bijvoorbeeld luchtvochtigheid kan invloed hebben op lekstromen.
Ook het moment van schakelen, het is wisselstroom en als je schakelt wanneer de stroom door de nul gaat gebeurt er weinig, maar als hij op de piek zit krijg je maximaal effect wat betreft inductieve spanningspiek ("inductive kickback").

In veel apparaten zit een zgn EMI filter die een verbinding heeft met de aarde via twee condensatoren. Bij snelle veranderingen van de spanning kan het lekstroompje door de condensatoren misschien net je ALS triggeren.


Een ALS kan ook slijten en op den duur overgevoelig worden, dus al veel eerder reageren dan de opgegeven 30mA lekstroom.

Er zijn dus verschillende oorzaken mogelijk en zonder grondig onderzoek is gewoon een kwestie van dingen uitproberen tot het probleem weg is.

[Aurora]

Ploink schreef op dinsdag 10 april 2018 @ 11:53:
[...]

Ja, bijvoorbeeld luchtvochtigheid kan invloed hebben op lekstromen.
Ook het moment van schakelen, het is wisselstroom en als je schakelt wanneer de stroom door de nul gaat gebeurt er weinig, maar als hij op de piek zit krijg je maximaal effect wat betreft inductieve spanningspiek ("inductive kickback").

In veel apparaten zit een zgn EMI filter die een verbinding heeft met de aarde via twee condensatoren. Bij snelle veranderingen van de spanning kan het lekstroompje door de condensatoren misschien net je ALS triggeren.
[afbeelding]

Een ALS kan ook slijten en op den duur overgevoelig worden, dus al veel eerder reageren dan de opgegeven 30mA lekstroom.

Er zijn dus verschillende oorzaken mogelijk en zonder grondig onderzoek is gewoon een kwestie van dingen uitproberen tot het probleem weg is.

Super! Dank! Ik neem deze kennis mee

[vandermark]

Ik heb een vraag die in dit topic past. In onze nieuwbouw woning is een omvormer van Hosola geplaatst die 's ochtends teveel herrie maakt tijdens opstarten: het relais klikt steeds aan en uit met flinke 'knallen' en wordt (logisch) steeds vroeger en we worden er wakker van (zoon slaapt er naast), omvormer staat op overloop zolder.

Nu wil ik in de meterkast de betreffende stroomgroep 's nachts van de stroom halen en ;s ochtends vanaf 7.30 weer aanzetten. De panelen liggen allemaal op west dus we verliezen er niet/nauwelijks opbrengst mee. Ik heb hiervoor een simpele DIN schakelklok gekocht:



Ziet er vrij simpel uit: Bovenaan de bruine (L) en blauwe (N) aansluiten en onderaan twee schakeldraden naar de input van de PV groep. Ik kom er alleen niet helemaal uit hoe ik dit kan aansluiten. Hieronder een paar foto's van de installatie:







De PV groep is de 2e groep van links gezien. Ik denk dat ik groep 3 één plaats naar rechts moet verplaatsen waardoor er een mooie plek overblijft voor de schakelklok naast de PV groep. Hoe zit het met de onderzijde van de groepen, daar gaan geen draden in maar verbindingen van onderaf?

Jullie merken dat ik hier geen ervaring mee heb maar wil dit wel graag zelf leren

Als iemand duidelijk kan uitleggen wat het plan is om dit te doen zou ik erg blij zijn.

Alvast een vraag: Is het voldoende de aardlek schakelaar van deze 4 groepen uit te zetten of is het nodig met de hoofdschakelaar alles uit te zetten?

[Jim423]

Ik zou de hoofdschakelaar wel uitzetten vooraleer je begint. 400V is niet niks.
Ik zou groep 4 of 5 (de minst belastte, let op je verdeling) naar de eerste ''kam'' zetten, pos 4. Daarna de tweede kam weghalen en de overgebleven automaat op pos5 rechtstreeks voeden met de 6mm². Doordat de tweede kam nu weg is heb je op pos6,7,8 ruimte voor je schakelklokje en een stevig 20A relais. Ik zou de omvormer niet rechtstreeks vanuit de schakelklok schakelen maar via een relais van bijv. Finder of Omron. De schakelklok motor voedt je vanuit de PV groep. Het maakcontact van de klok sluit je aan op L en op A1 van het relais. A2 van het relais gaat naar de N van de PV groep. Nu kun je met het relais L en N schakelen naar de omvormer. Ik vraag me overigens af of die omvormer het wel fijn vind om telkens een grid fault te geven, ik zou sowieso pas afschakelen na zonsondergang. Ik zou je overigens wel adviseren om iemand met kennis van zaken het na te laten kijken voor inbedrijfsstelling. Stel je sluit dit verkeerd aan lijkt het te functioneren maar kan het plots wegfikken.

[ Voor 10% gewijzigd door Jim423 op 14-04-2018 12:11 ]

[Onbekend]

Ook een klein vraagje:
Ik heb afgelopen week in een oud huis een kortsluiting in de bestaande bekabeling opgelost en daarbij een deel van de bekabeling vervangen. (Heeft een opbouwlasdoossysteem, maar lasdozen zijn weggewerkt tussen de vloeren en plafonds.) Nu heeft dat huis maar 2 groepen, geen aardlekschakelaar en ook geen hoofdschakelaar.

Tot hoever ben je niet verplicht om de complete elektrische installatie te vernieuwen? (Er is beetje bij beetje aangebouwd dus het ene deel is ouder dan het andere deel.)
En vanaf welk moment is een hoofdschakelaar verplicht? (Een monteur van Liander heeft daar laatst een nieuwe meter geïnstalleerd, maar heeft daar ook verder niets over gezegd.)

[Jim423]

Is geen harde lijn voor. in mijn optiek hoef je niet de complete installatie te vernieuwen als je een paar meter bekabeling vervangt. Aan de andere kant is het misschien geen slecht plan om een hoofdschakelaar en aardlekschakelaar te (laten) installeren. Het zijn nu zeker nog 2 draaistoppen 16A Gg?

[Onbekend]

Jim423 schreef op zaterdag 14 april 2018 @ 12:40:
Het zijn nu zeker nog 2 draaistoppen 16A Gg?

Ja, inderdaad.
Overigens zit er ook geen aardpen in dat huis, dus geen enkel apparaat (zoals een wasmachine) zit in een geaard stopcontact.

[Jim423]

Dan zou ik zeker op zijn minst een aardlekschakelaar A 30mA (laten) installeren. Maar beter is het natuurlijk om alles up to date te brengen.

[Techneut]

Onbekend schreef op zaterdag 14 april 2018 @ 12:49:
[...]

Ja, inderdaad.
Overigens zit er ook geen aardpen in dat huis, dus geen enkel apparaat (zoals een wasmachine) zit in een geaard stopcontact.

Geen geaard stopcontact op een wasmachine? ? ? Misschien bedoel je het niet zo, maar zo lees ik het er wel wat je schrijft. Het is wel een heel absurde veronderstelling om te denken dat dit ook niet hoeft bij aanwezigheid van een aardlekschakelaar. Dat is absoluut niet waar, het heeft totaal niets met elkaar te maken! Het zou betekenen dat hij bij een gestelfout pas uitschakelt bij aanraking. Een stevige oplawaai zou het gevolg zijn, weliswaar van wege de korte duur niet dodelijk, maar wel heel onaangenaam en hoogst ongewenst. Zonder in vakjargon te vervallen, die stekker met randaarde aan alle dergelijke toestellen zit er niet voor niets aan!

In nieuw aangelegde installaties zijn zowel aardlekschakelaars verplicht als alle stopcontacten te voorzien van randaarde. En helemaal geen aarding is volstrekte onzin, dat is in strijd met alle voorschriften. Wat wel mogelijk is, dat is een aarding via het netbedrijf. Maar elke installatie moet een goede aarding hebben.

[Onbekend]

Toen ik aardlekschakelaar schreef bedacht ik mij dat in de groepenkast geen aardedraden waren. Misschien dat ik het daarom een beetje warrig heb opgeschreven.

Ik heb het even nagevraagd, maar er is wel een aparte aardpen geslagen die verbonden zit met de fundering van de (toen nieuwe) bijkeuken. Ik zag dat er alleen maar een fase en een nul naar de wasmachine liep, maar mogelijk (hoop ik) loopt een aparte aardedraad van de aardpen naar de wasmachine.

[Jim423]

Ik zou wel oppassen met werkzaamheden verrichten aan dit soort installaties. Ik brand mijn handen er niet meer aan. Stel jij hebt een hoop werkzaamheden verricht maar daarna krijgt iemand een doodsklap van de wasmachine omdat het stopcontact niet geaard is wordt er toch snel naar jou gekeken. Terwijl jij helemaal niks met die aarding hebt gedaan. Geen kritiek maar iets om over na te denken.

[FrankHe]

vandermark schreef op zaterdag 14 april 2018 @ 11:44:
Ik heb een vraag die in dit topic past. In onze nieuwbouw woning is een omvormer van Hosola geplaatst die 's ochtends teveel herrie maakt tijdens opstarten: het relais klikt steeds aan en uit met flinke 'knallen' en wordt (logisch) steeds vroeger en we worden er wakker van (zoon slaapt er naast), omvormer staat op overloop zolder.

Nu wil ik in de meterkast de betreffende stroomgroep 's nachts van de stroom halen en ;s ochtends vanaf 7.30 weer aanzetten. De panelen liggen allemaal op west dus we verliezen er niet/nauwelijks opbrengst mee. Ik heb hiervoor een simpele DIN schakelklok gekocht:

[afbeelding]

Ziet er vrij simpel uit: Bovenaan de bruine (L) en blauwe (N) aansluiten en onderaan twee schakeldraden naar de input van de PV groep. Ik kom er alleen niet helemaal uit hoe ik dit kan aansluiten. Hieronder een paar foto's van de installatie:

[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]

De PV groep is de 2e groep van links gezien. Ik denk dat ik groep 3 één plaats naar rechts moet verplaatsen waardoor er een mooie plek overblijft voor de schakelklok naast de PV groep. Hoe zit het met de onderzijde van de groepen, daar gaan geen draden in maar verbindingen van onderaf?

Jullie merken dat ik hier geen ervaring mee heb maar wil dit wel graag zelf leren

Als iemand duidelijk kan uitleggen wat het plan is om dit te doen zou ik erg blij zijn.

Alvast een vraag: Is het voldoende de aardlek schakelaar van deze 4 groepen uit te zetten of is het nodig met de hoofdschakelaar alles uit te zetten?

Ik zou in dit geval de groepenkast laten zoals die is en voor de schakelklok een apart kastje kopen van twee modules breed. Voorbeeld:

Die monteer je bij de omvormer. Dan is het voor iedereen duidelijk waarvoor de schakelklok dient en hoef je in de meterkast geen dingen aan te passen.

Nog even een anders vraag. Hoe zwaar is jouw hoofdaansluiting? Klopt het dat de kookgroep volledig op de derde fase (derde aardlekschakelaar) is aangesloten? Heb je nooit last gehad van een springende 25 A hoofdzekering? Of misschien kook je niet zo uitgebreid?

[Techneut]

Onbekend schreef op zaterdag 14 april 2018 @ 19:19:
Toen ik aardlekschakelaar schreef bedacht ik mij dat in de groepenkast geen aardedraden waren. Misschien dat ik het daarom een beetje warrig heb opgeschreven.

Ik heb het even nagevraagd, maar er is wel een aparte aardpen geslagen die verbonden zit met de fundering van de (toen nieuwe) bijkeuken. Ik zag dat er alleen maar een fase en een nul naar de wasmachine liep, maar mogelijk (hoop ik) loopt een aparte aardedraad van de aardpen naar de wasmachine.

Ik adviseer je heel dringend om dit goed na te kijken! Want ik krijg een beetje de indruk van beunhazenwerk. Levensgevaarlijk, maar ik hoop dat ik me vergis. Mocht de aarding inderdaad toch ontbreken, dan raad ik je met prioriteit 1 aan om hier zo gauw als maar enigszins mogelijk in te voorzien! Ik overdrijf niet!

[Onbekend]

Techneut schreef op zaterdag 14 april 2018 @ 22:00:
[...]
Ik adviseer je heel dringend om dit goed na te kijken! Want ik krijg een beetje de indruk van beunhazenwerk. Levensgevaarlijk, maar ik hoop dat ik me vergis. Mocht de aarding inderdaad toch ontbreken, dan raad ik je met prioriteit 1 aan om hier zo gauw als maar enigszins mogelijk in te voorzien! Ik overdrijf niet!

Het is toen netjes aangelegd volgens de normen die toen golden (ik schat de jaren 60). Tja, toen geruime tijd later een wasmachine en een wasdroger daar kwamen te staan is de installatie natuurlijk daar niet op aangepast.

Ik ben het dan ook helemaal mee eens hoor dat op die manier de installatie niet veilig is. Maar het huis is niet van mij, en die materiaalkosten moet de eigenaar natuurlijk ook zelf betalen. Ik laat het helemaal aan hem over wat hij wil, maar hij weet (ook van mij) dat nog een paar zaken gewoon vervangen zouden moet worden.

[Techneut]

Dan blijft alleen de dringende noodzaak over om de huiseigenaar van urgentie te overtuigen. Ik hoop van harte dat met de man redelijk is te praten en dat zwaardere sancties of dreigen daarmee helemaal niet nodig zijn. Uiteindelijk zou niemand daar vrolijk van worden.

[Arjan]

Techneut schreef op zaterdag 14 april 2018 @ 22:00:
[...]
Ik adviseer je heel dringend om dit goed na te kijken! Want ik krijg een beetje de indruk van beunhazenwerk. Levensgevaarlijk, maar ik hoop dat ik me vergis. Mocht de aarding inderdaad toch ontbreken, dan raad ik je met prioriteit 1 aan om hier zo gauw als maar enigszins mogelijk in te voorzien! Ik overdrijf niet!

Je overdrijft wel een klein beetje, we/onze ouders hebben allemaal jarenlang gewoond in huizen zonder aarde. Tuurlijk, dat moet je niet meer willen, maar levensgevaarlijk wordt het pas als er geen (correct functionerende) aardlekschakelaar tussen zit.

[-Junkiexp-]

Wij hebben een huis gekocht uit 1969, met een 6-tal weken verwachten wij de sleutel te krijgen.
Er zit nu een 1 fase groepenkast met 4 groepjes.
Hoe groot is de kans dat 3 fase al voorbereid is onder de meter?

Want ik wil graag 3 fase en de hele meterkast opnieuw opbouwen.
Als het voorbereid is dan kost het bij Stedin rond de 180 euro, anders moeten ze gaan graven en dan gaat het richting de 1000 euro.

Is daar iets over te zeggen gezien het bouwjaar of kan dat alle kanten op?

[MeTooPV]

Onbekend schreef op zaterdag 14 april 2018 @ 22:11:
[...]

Het is toen netjes aangelegd volgens de normen die toen golden (ik schat de jaren 60). Tja, toen geruime tijd later een wasmachine en een wasdroger daar kwamen te staan is de installatie natuurlijk daar niet op aangepast.

Je ziet wel eens dat bij die oude huizen de waterleiding als aarde werd genomen. Nu het hoofdwaternet vaak vervangen is door kunststof werkt dat niet meer . Dat er een goede (?) aarde in de aanbouw is, is mooi. Ik zou die naar de meterkast halen en van daaruit het systeem goed opbouwen.
Ongeaarde wasmachines, brrrr.

[Jim423]

-Junkiexp- schreef op zaterdag 14 april 2018 @ 23:23:
Wij hebben een huis gekocht uit 1969, met een 6-tal weken verwachten wij de sleutel te krijgen.
Er zit nu een 1 fase groepenkast met 4 groepjes.
Hoe groot is de kans dat 3 fase al voorbereid is onder de meter?

Want ik wil graag 3 fase en de hele meterkast opnieuw opbouwen.
Als het voorbereid is dan kost het bij Stedin rond de 180 euro, anders moeten ze gaan graven en dan gaat het richting de 1000 euro.

Is daar iets over te zeggen gezien het bouwjaar of kan dat alle kanten op?

Check even of je een opschrift kan vinden op de kabel die de doos onder de meter ingaat. Ik denk dat de kans 90% is dat er 3 fase voorbereid is, als het gangbaar huis betreft. Gebaseerd op het bouwjaar, al zit ik doorgaans wel binnen Liander gebied.

[-Junkiexp-]

Jim423 schreef op zondag 15 april 2018 @ 00:08:
[...]


Check even of je een opschrift kan vinden op de kabel die de doos onder de meter ingaat. Ik denk dat de kans 90% is dat er 3 fase voorbereid is, als het gangbaar huis betreft. Gebaseerd op het bouwjaar, al zit ik doorgaans wel binnen Liander gebied.

Ik heb de sleutels nog niet van het huis, maar zal tzt checken en/of een afbeelding plaatsen.

[Techneut]

Arjan schreef op zaterdag 14 april 2018 @ 23:16:
[...]

Je overdrijft wel een klein beetje, we/onze ouders hebben allemaal jarenlang gewoond in huizen zonder aarde. Tuurlijk, dat moet je niet meer willen, maar levensgevaarlijk wordt het pas als er geen (correct functionerende) aardlekschakelaar tussen zit.

Dat zijn alleen maar jouw woorden. Een aardlekschakelaar is een heel nuttige toegevoegde veiligheid, maar het neemt absoluut niet de noodzaak en verplichting van aarding weg voor apparaten zoals wasmachines. Om het ontbreken ervan (van een aardlekschakelaar) te bestempelen als levensgevaarlijk, dat is zwaar overdreven. In de meeste huizen van voor ongeveer 1980 zit er (oorspronkelijk) niet een.

Een huis helemaal zonder aarding lijkt me heel onwaarschijnlijk. In oudere huizen trof je weliswaar weinig geaarde stopcontacten aan, maar vrijwel in alle huizen zat er in elk geval eentje in de keuken. En als er een bijkeuken was, zat daar ook eentje, in het jargon van de voorschriften waren keukens en bijkeukens tijdelijk vochtige ruimten waar aarding verplicht was.

[Arjan]

Techneut schreef op zondag 15 april 2018 @ 10:06:
[...]
Dat zijn alleen maar jouw woorden. Een aardlekschakelaar is een heel nuttige toegevoegde veiligheid, maar het neemt absoluut niet de noodzaak en verplichting van aarding weg voor apparaten zoals wasmachines. Om het ontbreken ervan (van een aardlekschakelaar) te bestempelen als levensgevaarlijk, dat is zwaar overdreven. In de meeste huizen van voor ongeveer 1980 zit er (oorspronkelijk) niet een.

De aardlekschakelaar is het enige wat tegen elektrocutie beschermt.

Een huis helemaal zonder aarding lijkt me heel onwaarschijnlijk. In oudere huizen trof je weliswaar weinig geaarde stopcontacten aan, maar vrijwel in alle huizen zat er in elk geval eentje in de keuken. En als er een bijkeuken was, zat daar ook eentje, in het jargon van de voorschriften waren keukens en bijkeukens tijdelijk vochtige ruimten waar aarding verplicht was.

Dat is waar. Correcte aarding zorgt ervoor dat je problemen ontdekt zonder iets aan te raken. Zonder aarding ontdek je het probleem pas als je het aanraakt
In beide gevallen is het de aardlekschakelaar die de boel spanningsloos maakt. Vandaar dat ik de aardlekschakelaar boven een aardleiding stel in termen van effectieve bescherming.

[Xander]

Arjan schreef op zondag 15 april 2018 @ 11:55:
[...]

De aardlekschakelaar is het enige wat tegen elektrocutie beschermt.

[...]

Dat is waar. Correcte aarding zorgt ervoor dat je problemen ontdekt zonder iets aan te raken. Zonder aarding ontdek je het probleem pas als je het aanraakt
In beide gevallen is het de aardlekschakelaar die de boel spanningsloos maakt. Vandaar dat ik de aardlekschakelaar boven een aardleiding stel in termen van effectieve bescherming.

Met een correct aangesloten aarding springt de zekering op het moment dat de behuizing van de wasmachine onder spanning komt te staan. Heb je geen aardlekschakelaar voor nodig.

[Techneut]

Arjan schreef op zondag 15 april 2018 @ 11:55:
[...]

De aardlekschakelaar is het enige wat tegen elektrocutie beschermt.

Nee, dat is gewoon niet waar, enkel een deugdelijke aarding doet dat ook. Het is niet een kwestie van kiezen van een voorkeur voor het ene of het andere, het beste is natuurlijk allebei. Een aardlekschakelaar vult een deugdelijke aarding aan in die zin dat hij aanspreekt in een veel eerder stadium, dus al bij een sluimerende aardfout. Het voordeel daarvan behoeft volgens mij geen uitleg. Maar bij zo'n fout zorgt een goede aarding ook zonder afschakeling voor een veilige vereffening van de spanning. Wat bovendien betekent dat je ook tijdens een kort moment van eventuele aanraking niets voelt. Ik bedoel daarmee dat een aardlekschakelaar een korte tijd nodig heeft om uit te schakelen, zonder die aarding zou je nog een heel vervelende schok kunnen krijgen, ook al is deze maar heel kort. Wat een aardlekschakelaar extra doet is het beveiligen tegen elektrocutie door aanraking van niet geaarde dingen. Niet alles op dit gebied is namelijk dubbel geïsoleerd.

[vandermark]

FrankHe schreef op zaterdag 14 april 2018 @ 20:41:
[...]

Ik zou in dit geval de groepenkast laten zoals die is en voor de schakelklok een apart kastje kopen van twee modules breed. Voorbeeld:
[afbeelding]
Die monteer je bij de omvormer. Dan is het voor iedereen duidelijk waarvoor de schakelklok dient en hoef je in de meterkast geen dingen aan te passen.

Ok, dat is ook een idee!
Bij de omvormer is een opbouw kunstofkastje aanwezig waar de bedrading in zit. Daar kan ik wellicht wat mee?
Verder blijft mijn idee toch gelijk? Bruin en Blauw vanuit de meterkast aansluiten op L en N. En dan de uitgang van de schakelklok naar de omvormer toe?

Nog even een anders vraag. Hoe zwaar is jouw hoofdaansluiting? Klopt het dat de kookgroep volledig op de derde fase (derde aardlekschakelaar) is aangesloten? Heb je nooit last gehad van een springende 25 A hoofdzekering? Of misschien kook je niet zo uitgebreid?

We hebben 3X25A. De kookgroep levert toch gewoon wat zou moeten? Ik merkte gisteren wel dat meerdere pitten op booststand niet werkt... Is er iets niet goed aangesloten?

[timleferink]

vandermark schreef op zondag 15 april 2018 @ 15:34:
[...]

Ok, dat is ook een idee!
Bij de omvormer is een opbouw kunstofkastje aanwezig waar de bedrading in zit. Daar kan ik wellicht wat mee?
Verder blijft mijn idee toch gelijk? Bruin en Blauw vanuit de meterkast aansluiten op L en N. En dan de uitgang van de schakelklok naar de omvormer toe?

Het relais in deze schakelaar heeft 1 maakcontact. Stel je gaat deze aansluiten dan als volgt:

vanaf je zekering:
L->L relais
->Ingang maakcontact
N->N relais
->N PV
(Aarde[rail]->Aarde PV omzetter)

Vanuit de 'uitgang' van het relais(schakelklok) naar de L van de PV omzetter.

In het geval van de Legrand TQ11 staat er wel dat het maakcontact geschikt is voor 16A, dat valt mee, dit is vaak maar 6A (dan een extra relais nodig).

Of dit een goede/verstandige oplossing is betwijfel ik, maar het zou moeten kunnen.

vandermark schreef op zondag 15 april 2018 @ 15:34:

We hebben 3X25A. De kookgroep levert toch gewoon wat zou moeten? Ik merkte gisteren wel dat meerdere pitten op booststand niet werkt... Is er iets niet goed aangesloten?

De nette manier is een krachtgroep aansluiten, zodat je 2 of 3 fasen aan kan sluiten op de kookplaat (op elke fase 16A). Nu zou je in theorie 32A uit de 25A hoofdzekering kunnen trekken. Het gebeurd echter wel vaker helaas.

[ Voor 21% gewijzigd door timleferink op 15-04-2018 15:48 ]

[vandermark]

timleferink schreef op zondag 15 april 2018 @ 15:45:
[...]


Het relais in deze schakelaar heeft 1 maakcontact. Stel je gaat deze aansluiten dan als volgt:

vanaf je zekering:
L->L relais
->Ingang maakcontact
N->N relais
->N PV
(Aarde[rail]->Aarde PV omzetter)

Vanuit de 'uitgang' van het relais(schakelklok) naar de L van de PV omzetter.

In het geval van de Legrand TQ11 staat er wel dat het maakcontact geschikt is voor 16A, dat valt mee, dit is vaak maar 6A (dan een extra relais nodig).

Of dit een goede/verstandige oplossing is betwijfel ik, maar het zou moeten kunnen.

Ok, dat is duidelijk. Zijn er opbouwdozen waar ik de Legrand TQ11 kan inbouwen en netjes kan wegwerken? Zo'n din module buiten de meterkast wil ik wel netjes vastmaken.

De nette manier is een krachtgroep aansluiten, zodat je 2 of 3 fasen aan kan sluiten op de kookplaat (op elke fase 16A). Nu zou je in theorie 32A uit de 25A hoofdzekering kunnen trekken. Het gebeurd echter wel vaker helaas.

Maar heeft de aannemer dan wel geleverd wat is afgesproken?
Dit staat in de offerte:

"Perilexaansluiting, 2-fase bedraden standaard loze leiding (max 7200W) incl extra groep in MK"?

En zonee, is het dan nadelig? Ik heb een siemens inductie kookplaat met deze specificaties:
Aansluitwaarde: 7,4 kW

Edit: foto toegevoegd met situatie. Het lijkt me inderdaad dat de kookgroep (rechts bovenaan met groen omcirkeld) maar op één fase is aangesloten?

[ Voor 7% gewijzigd door vandermark op 15-04-2018 17:29 ]

[timleferink]

vandermark schreef op zondag 15 april 2018 @ 16:16:
[...]

Ok, dat is duidelijk. Zijn er opbouwdozen waar ik de Legrand TQ11 kan inbouwen en netjes kan wegwerken? Zo'n din module buiten de meterkast wil ik wel netjes vastmaken.

Bijvoorbeeld zoiets: https://www.sandervunderi...nkast-leeg-2-modules.html .
Of een wat luxere van ABB ofzo, die zijn ook wel te vinden.

vandermark schreef op zondag 15 april 2018 @ 16:16:

Maar heeft de aannemer dan wel geleverd wat is afgesproken?
Dit staat in de offerte:

"Perilexaansluiting, 2-fase bedraden standaard loze leiding (max 7200W) incl extra groep in MK"?

En zonee, is het dan nadelig? Ik heb een siemens inductie kookplaat met deze specificaties:
Aansluitwaarde: 7,4 kW

Naar mijn mening wel, er wordt niet over een krachtgroep gesproken. Is het nadeling? Zolang je hoofd zekering er niet door gaat niet echt. Weet niet wat er op de groepen links van de kookgroep zitten, maar die zou ik niet al te zwaar belasten als je meerdere pitten hoog aan hebt staan. Voordat zo'n automaat doorslaat duurt echter wel even dus waarschijnlijk heb je er nooit last van.

[Annuk]

vandermark schreef op zondag 15 april 2018 @ 16:16:


"Perilexaansluiting, 2-fase bedraden standaard loze leiding (max 7200W) incl extra groep in MK"?

En zonee, is het dan nadelig? Ik heb een siemens inductie kookplaat met deze specificaties:
Aansluitwaarde: 7,4 kW

Edit: foto toegevoegd met situatie. Het lijkt me inderdaad dat de kookgroep (rechts bovenaan met groen omcirkeld) maar op één fase is aangesloten?
[afbeelding]

Als je de zin vrij letterlijk neemt zoals jij deze hier hebt staan is het natuurlijk niet 2-fase bedraad, maar 1 fase dubbele groep (kookgroep).
Weet niet of er hier nog meer over in staat in de papieren die je hebt gekregen, maar zou hier evt. wel even duidelijkheid over vragen anders richting aannemer/installateur/project ontwikkelaar.

[timleferink]

Annuk schreef op zondag 15 april 2018 @ 18:35:
[...]


Als je de zin vrij letterlijk neemt zoals jij deze hier hebt staan is het natuurlijk niet 2-fase bedraad, maar 1 fase dubbele groep (kookgroep).
Weet niet of er hier nog meer over in staat in de papieren die je hebt gekregen, maar zou hier evt. wel even duidelijkheid over vragen anders richting aannemer/installateur/project ontwikkelaar.

Al zijn er natuurlijk nog wel '2 fase draden', weliswaar dezelfde fase . Maar je kan het natuurlijk altijd navragen.

[vandermark]

De aannemer heeft ontzettend veel verkeerd gedaan (of laten doen) tot op het punt van direct in tegen het bouwbesluit 2012. Ik wordt er moe van maar wil wel krijgen wat we hebben afgesproken. Is een kookgroep verdeeld over 2 fasen beter?

Op de andere groepen van de fase waar de kookgroep op zit, zit de vaatwasser en de groep die in de hele woning zit, in alle kamers. Daar gaat dus ook soms de stofzuiger in als er één aan het koken is.

[Jim423]

Dat gaat niet, je mag een kookgroep niet vanuit 2 aardlekschakelaars voeden. Er hoort natuurlijk gewoon een krachtgroep op een 3fase groepenkast. Dan loop je ook geen risico bij het onderbreken van een van de nulleiders. Het valt me nog mee dat de 25A hoofdstop er niet uit is gegaan bij het stofzuigen tijdens het koken. Is de kookplaat ook met 3fasen te voeden? Waarschijnlijk werken meerdere booststanden nu niet omdat er maar enkelfasig wordt aangeleverd.

Ik zou overigens (nogmaals) afraden om je PV omvormer vanuit het schakelcontact van het klokje te voeden gezien deze mechanisch bediend wordt door de klok ondanks dat er 16A op staat. Het is toch een forse stroom die erdoorheen gaat, hoeveel Wp PV gaat het om? Een relais schakelen vanuit het klokje en met dat schakelcontact de PV omvormer schakelen is veel meer solide. Het idee om het in/bij het doosje te bouwen bij de omvormer vind ik ook een goede. Heb je foto hiervan?

[Illusion]

Jim423 schreef op zondag 15 april 2018 @ 22:06:
Ik zou overigens (nogmaals) afraden om je PV omvormer vanuit het schakelcontact van het klokje te voeden gezien deze mechanisch bediend wordt door de klok ondanks dat er 16A op staat. Het is toch een forse stroom die erdoorheen gaat, hoeveel Wp PV gaat het om? Een relais schakelen vanuit het klokje en met dat schakelcontact de PV omvormer schakelen is veel meer solide. Het idee om het in/bij het doosje te bouwen bij de omvormer vind ik ook een goede. Heb je foto hiervan?

Aan de ene kant geef ik je groot gelijk, maar aan de andere kant....
Relais slijten het meest door de vonken tijdens aan- en uitschakelen. Als het contact eenmaal volledig gesloten is, kan het best een hoop hebben.
*) Als je de omvormer midden in de nacht uitschakeld, zal de stroom op dat moment nihil zijn.
*) Als je de omvormer inschakelt terwijl de zon schijnt, zal de omvormer eerst opstarten, zelftest doen, synchroniseren aan het net, en daarna pas leveren. Ook dan is de stroom *tijdens* het schakelen nihil. Tenzij er een enorm capacitief/inductief netfilter in zit, dat durf ik niet te zeggen.

[Illusion]

Ik heb nog een mooie voor de mensen die écht thuis zijn in de normen:
Jaren 60 Flatgebouw, 117 koopappartementen (13 verdiepingen). Iedereen heeft midden in zijn woning een eigen meterkast met elektra&gas meter van Liander. Geen extern toegankelijke leidingschachten.

Nu blijkt dat er in de meterkasten geen standleiding voor de aarde zit. Alle appartementen zijn geaard op de waterstandleiding. Onderin de centrale ruimte zijn alle waterleidingen gekoppeld aan de externe waterleiding. Alles is (nog) staal.
Uiteraard is dit niet netjes, de aarding moet beter.

Ik zie 3 mogelijkheden:
1)
Stel dat ik in de wél toegankelijke kelderruimte alle standleidingen apart laat aarden, en daar de nodige aardelectrodes voor laat slaan, mag dan de laatste paar meter stalen standleiding nog wel als aarde gebruikt worden? Als VVE garanderen we dan dat deze leidingen van staal blijven, en zal de enige loodgieter die hieraan mag werken hier een werkinstructie voor krijgen om ook tijdens werkzaamheden alle aardwerking intact te houden.

2)
Liander overhalen tot het toepassen/toelaten van een TN-C/TN-S stelsel.

3)
Aardnet langs de plafonds van de galerij aanbrengen, en de rest aan de bewoners overlaten.
Veel externe koppelingen: Corrosie, gevoelig voor beschadiging, lelijk. Daarnaast is het nog maar de vraag of men dan zelf bereid is een leiding door de gang te trekken naar de meterkast.

3)
Het duurste en lastigste alternatief is een aarddraad door alle meterkasten naar beneden, daar koppelen, en boven over het dak een lus maken. Maar omdat er echt te veel bewoners niet aan dit soort acties meewerken, is dat praktisch onhaalbaar. Tijdens vervangen standleiding elektra waren er zoveel mensen niet thuis, dat Liander ongeveer de helft gedaan heeft, en toen heeft opgegeven. Probleem is dat mijns insziens een "half-af" aardnet nog veel gevaarlijker is dan een "slecht" aardnet.

[Techneut]

Jim423 schreef op zondag 15 april 2018 @ 22:06:
Dat gaat niet, je mag een kookgroep niet vanuit 2 aardlekschakelaars voeden. Er hoort natuurlijk gewoon een krachtgroep op een 3fase groepenkast. Dan loop je ook geen risico bij het onderbreken van een nulleider.

Dat kan alleen maar waar zijn als alle kookplaten aangesloten zijn op 400V. Bij mijn weten is dat niet het geval, ze zitten gewoon op 230V. Het bekende losse-nulverhaal geldt dan in volle glorie, bij ongelijk belaste fasen zal bij een logeschoten nuldraad het nulpunt echt aan de wandel gaan, met alle mogelijk nare gevolgen van dien.

[FrankHe]

vandermark schreef op zondag 15 april 2018 @ 15:34:
[...]

Ok, dat is ook een idee!
Bij de omvormer is een opbouw kunstofkastje aanwezig waar de bedrading in zit. Daar kan ik wellicht wat mee?
Verder blijft mijn idee toch gelijk? Bruin en Blauw vanuit de meterkast aansluiten op L en N. En dan de uitgang van de schakelklok naar de omvormer toe?

Bedrading van de schakelklok is inderdaad zo simpel als het maar zijn kan. Gevoelsmatig hoort die bij de omvormer te zitten en niet in de meterkast.

[...]

We hebben 3X25A. De kookgroep levert toch gewoon wat zou moeten? Ik merkte gisteren wel dat meerdere pitten op booststand niet werkt... Is er iets niet goed aangesloten?

Meestal kun je de booststand inderdaad niet op meerdere pitten tegelijk gebruiken. Anders heb je een aansluiting van 12000 Watt nodig. Een kookgroep is doorgaans bedacht op 2 x 16 A. 7200 Watt. Misschien even de handleiding van de kookplaat erop naslaan wat de aansluitwaarde is. Een enkele fase 25 A kun je maximaal belasten met 5750 Watt continu. De hoofdzekering kun je zonder problemen gedurende enkele minuten overbelasten. Maar ik verwacht dat als je een pit op boost hebt en de andere drie pitten vol aan dat dan na tien of vijftien minuten er toch wel een kans is dat de hoofdzekering van die fase eruit klapt.

[Jim423]

Illusion schreef op zondag 15 april 2018 @ 22:27:
[...]
Aan de ene kant geef ik je groot gelijk, maar aan de andere kant....
Relais slijten het meest door de vonken tijdens aan- en uitschakelen. Als het contact eenmaal volledig gesloten is, kan het best een hoop hebben.

Het gaat mij om die klokjes met een mechanisch contact. (zonder relais) Dat schakelen gaat soms niet helemaal 100%. Een digitaal klokje met een ingebouwd relais is inderdaad ook een mogelijkheid echter zit hier weer vaak een SSR in ipv een contact en dat wil je eigenlijk ook niet hebben.

Techneut schreef op zondag 15 april 2018 @ 22:49:
[...]
Dat kan alleen maar waar zijn als alle kookplaten aangesloten zijn op 400V. Bij mijn weten is dat niet het geval, ze zitten gewoon op 230V. Het bekende losse-nulverhaal geldt dan in volle glorie, bij ongelijk belaste fasen zal bij een logeschoten nuldraad het nulpunt echt aan de wandel gaan, met alle mogelijk nare gevolgen van dien.

Hier heb je inderdaad gelijk in, echter doelde ik op het risico op brand/smeulen. Bij een nulpunt aan de wandel zal eerder de zekering van de besturingsprint van de kookplaat eruit klappen dan VD draad aan elkaar gaan koeken in de buis. Ik weet wel welke ik liever heb

FrankHe schreef op zondag 15 april 2018 @ 22:58:
[...]
Bedrading van de schakelklok is inderdaad zo simpel als het maar zijn kan. Gevoelsmatig hoort die bij de omvormer te zitten en niet in de meterkast.

Gezien vanuit de besturingstechniek is het juist weer andersom Alle klokken/beveiligingen/relais zitten in dezelfde (meter)kast. Maar het is in dit geval geen slecht plan.

[FrankHe]

Jim423 schreef op zondag 15 april 2018 @ 23:32:

[...]

Gezien vanuit de besturingstechniek is het juist weer andersom Alle klokken/beveiligingen/relais zitten in dezelfde (meter)kast. Maar het is in dit geval geen slecht plan.

In deze woonhuissituatie is de meterkast er niet helemaal op toegerust, een soort hoofdverdeelkast. Het wordt al snel lelijk als je er dingen bij gaat bouwen. De besturingskast zit bij de omvormer waardoor de besturingstechniek feitelijk daar zit. Misschien dat daar zelfs nog een beveiliging zit die selectief is ten opzichte van de eindgroep in de meterkast.

[ Voor 0% gewijzigd door FrankHe op 16-04-2018 15:11 . Reden: dat daar zelf(s) nog een ]

[canonball]

We hebben een 3-fase aansluiting na een schuur liggen die wordt afgebroken. Na de tijd wordt de kabel opnieuw gebruikt, voor een nieuwe schuur. Het is een oude groepenkast met schroef zekeringen.

Is voor het tijdelijke afsluiten ivm de sloop van de schuur het voldoende om de zekeringen er uit te schroeven, of moet ook de Nul onderbroken worden?

[timleferink]

canonball schreef op maandag 16 april 2018 @ 18:14:
We hebben een 3-fase aansluiting na een schuur liggen die wordt afgebroken. Na de tijd wordt de kabel opnieuw gebruikt, voor een nieuwe schuur. Het is een oude groepenkast met schroef zekeringen.

Is voor het tijdelijke afsluiten ivm de sloop van de schuur het voldoende om de zekeringen er uit te schroeven, of moet ook de Nul onderbroken worden?

Hoe zit deze meterkast in de schuur aangesloten op de hoofd meterkast? Ik vermoed dat deze wel gekoppeld zit aan je woning meterkast, maar of die achter een setje stoppen zit? (hoort wel maar dan kom je met selectiviteit niet uit (tenzij 6A zekeringen, maar dat zal niet)).

Ik ga er vanuit dat je enkel de kabel over wil houden, en de huidige schuur meterkast los wil koppelen tijdens de verbouwing?

Dan zul je alle stroom af moeten sluiten, gezien de draaistoppen zul je waarschijnlijk geen hoofdschakelaar hebben om eerst de spanning eraf te halen. Dit zal je netbeheerder dan moeten doen. Daarna de draad naar de schuur los halen, en eventueel meteen een hoofdschakelaar (laten) plaatsen.

[ Voor 14% gewijzigd door timleferink op 16-04-2018 18:45 ]

[canonball]

timleferink schreef op maandag 16 april 2018 @ 18:38:
[...]


Hoe zit deze meterkast in de schuur aangesloten op de hoofd meterkast? Ik vermoed dat deze wel gekoppeld zit aan je woning meterkast, maar of die achter een setje stoppen zit? (hoort wel maar dan kom je met selectiviteit niet uit (tenzij 6A zekeringen, maar dat zal niet)).

Ik ga er vanuit dat je enkel de kabel over wil houden, en de huidige schuur meterkast los wil koppelen tijdens de verbouwing?

Dan zul je alle stroom af moeten sluiten, gezien de draaistoppen zul je waarschijnlijk geen hoofdschakelaar hebben om eerst de spanning eraf te halen. Dit zal je netbeheerder dan moeten doen. Daarna de draad naar de schuur los halen, en eventueel meteen een hoofdschakelaar (laten) plaatsen.

ik moet het nog open halen, maar volgens mij zit het wel achter zekeringen. Het was een agrarisch bedrijf, met een 3x35A aansluiting. Er zitten ergens 3x20A zekeringen in, ik vermoed dat die naar de schuur gaan.
Als dat inderdaad zo is, zal dan het er uithalen van die voldoende zijn? Als ik die er uithaal en in de schuur geen spanning mee meet, is dat voldoende?

[Jim423]

De kabel is dan inprincipe spanningsloos, meet wel alle combinaties. Zorg wel voor een verzegeling op die stoppen, tegen herindraaien. Ik persoonlijk ga altijd voor volledig scheiden als de andere kant voor langere tijd helemaal kaal komt te liggen. Bijvoorbeeld de nul hoeft niet altijd gelijk te zijn aan de aarde en je kan dan zwerfstromen krijgen.

[Oystein]

-Junkiexp- schreef op zaterdag 14 april 2018 @ 23:23:
Wij hebben een huis gekocht uit 1969, met een 6-tal weken verwachten wij de sleutel te krijgen.
Er zit nu een 1 fase groepenkast met 4 groepjes.
Hoe groot is de kans dat 3 fase al voorbereid is onder de meter?

Want ik wil graag 3 fase en de hele meterkast opnieuw opbouwen.
Als het voorbereid is dan kost het bij Stedin rond de 180 euro, anders moeten ze gaan graven en dan gaat het richting de 1000 euro.

Is daar iets over te zeggen gezien het bouwjaar of kan dat alle kanten op?

Wij hebben vorig jaar een huis uit 1928 gekocht met een elektra installatie uit begin jaren 70 schat ik ... toen is de laatste grote verbouwing geweest.
Mijn verbazing was groot dat ik al een 3-fase aansluiting had dus dat was makkelijk updaten naar een nieuwe groepenkast
Het kan dus mee zitten..

Ik moet wel zeggen dat een hoofdschakelaar in een aparte behuizing wel erg handig is i.p.v. dat deze deel uitmaakt van de groepenkast zelf

Van:



Naar:

[S0epkip]

vandermark schreef op zondag 15 april 2018 @ 16:16:
[...]

[...]

Maar heeft de aannemer dan wel geleverd wat is afgesproken?
Dit staat in de offerte:

"Perilexaansluiting, 2-fase bedraden standaard loze leiding (max 7200W) incl extra groep in MK"?

En zonee, is het dan nadelig? Ik heb een siemens inductie kookplaat met deze specificaties:
Aansluitwaarde: 7,4 kW

Edit: foto toegevoegd met situatie. Het lijkt me inderdaad dat de kookgroep (rechts bovenaan met groen omcirkeld) maar op één fase is aangesloten?
[afbeelding]

De vraag is meer, waarom zou je uberhaupt met een "kookgroep" werken als je drie fasen hebt en dus gewoon een mooie krachtgroep kunt maken? De huidige situatie lijkt me onwenselijk vanwege de hogere belasting op de (dubbele) nuldraad en kans op aanspreken van de hoofdzekering van fase L3.

[vandermark]

S0epkip schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 11:23:
[...]


De vraag is meer, waarom zou je uberhaupt met een "kookgroep" werken als je drie fasen hebt en dus gewoon een mooie krachtgroep kunt maken? De huidige situatie lijkt me onwenselijk vanwege de hogere belasting op de (dubbele) nuldraad en kans op aanspreken van de hoofdzekering van fase L3.

Precies! Ik vraag me af wat ik kan vragen, gezien de offerte van de aannemer. Nu levert hij niet wat is afgesproken. De twee groepen simpel verdelen over 2 fase mag ook niet heb ik begrepen. Dus dan is een krachtgroep inderdaad het enige alternatief? Moet dan de stekker vd inductieplaat ook gewijzigd worden? Ik denk het wel?

[S0epkip]

vandermark schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 11:27:
[...]


Precies! Ik vraag me af wat ik kan vragen, gezien de offerte van de aannemer. Nu levert hij niet wat is afgesproken. De twee groepen simpel verdelen over 2 fase mag ook niet heb ik begrepen. Dus dan is een krachtgroep inderdaad het enige alternatief? Moet dan de stekker vd inductieplaat ook gewijzigd worden? Ik denk het wel?

Ik zou een krachtgroep (aardlekautomaat) aansluiten , direct na de hoofdschakelaar, en de kookgroep verwijderen. Ik denk dat nog wel past in je huidige kast

Het is dan waarschijnlijk dat je ook de bedrading in je kookplaat moet veranderen, bijvoorbeeld een brugje verwijderen.

[Xander]

vandermark schreef op zondag 15 april 2018 @ 16:16:
[...]

Maar heeft de aannemer dan wel geleverd wat is afgesproken?
Dit staat in de offerte:

"Perilexaansluiting, 2-fase bedraden standaard loze leiding (max 7200W) incl extra groep in MK"?

De hele kookgroep zit nu achter een 25A automaat en kun je dus theoretisch met maximaal 230x25=5750W belasten.

Voldoet dus niet aan de offerte.

vandermark schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 11:27:
[...]

De twee groepen simpel verdelen over 2 fase mag ook niet heb ik begrepen.

De kookgroep verdelen over 2 fasen zou eventueel wel kunnen, maar niet achter twee aardlekschakelaars. Je zou dan dus een 4-polige aardlekschakelaar moeten hebben en die kun je niet meer kwijt.

Logisch is het niet, ik ben van het 3 fasen? -> krachtgroep kamp.

S0epkip schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 11:42:
[...]


Ik zou een krachtgroep (aardlekautomaat) aansluiten , direct na de hoofdschakelaar, en de kookgroep verwijderen. Ik denk dat nog wel past in je huidige kast

Dat moet gaan ja, als die kammen ingekort kunnen worden en @vandermark zijn tijdklok niet meer in de groepenkast kwijt hoeft.

Het is dan waarschijnlijk dat je ook de bedrading in je kookplaat moet veranderen, bijvoorbeeld een brugje verwijderen.

De aansluiting van de kookplaat moet zeker aangepast worden, anders is het einde kookplaat... Strict gezien zou de bedrading van de groepenkast naar de Perilex contactdoos ook aangepast moeten worden, dit is nu 2x bruin 2x blauw i.p.v. 3x bruin 1x blauw.

[S0epkip]

Xander schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 12:46:
[...]


De hele kookgroep zit nu achter een 25A automaat en kun je dus theoretisch met maximaal 230x25=5750W belasten.

Voldoet dus niet aan de offerte.


[...]

De kookgroep verdelen over 2 fasen zou eventueel wel kunnen, maar niet achter twee aardlekschakelaars. Je zou dan dus een 4-polige aardlekschakelaar moeten hebben en die kun je niet meer kwijt.

Logisch is het niet, ik ben van het 3 fasen? -> krachtgroep kamp.


[...]


Dat moet gaan ja, als die kammen ingekort kunnen worden en @vandermark zijn tijdklok niet meer in de groepenkast kwijt hoeft.

[...]


De aansluiting van de kookplaat moet zeker aangepast worden, anders is het einde kookplaat... Strict gezien zou de bedrading van de groepenkast naar de Perilex contactdoos ook aangepast moeten worden, dit is nu 2x bruin 2x blauw i.p.v. 3x bruin 1x blauw.

Mwah, je kunt ook ook een blauwe geleider markeren met bruin (of grijs) aan beide kanten.

[Road-runner83]

Mede-tweakers,

Ik heb de volgende vraag. Vandaag is bij ons een Veranda geplaatst incl. glazen schuifdeuren. Nu zou ik hier graag 2 Heaters willen plaatsen (van 1500W). Op dit moment hebben we alleen een buitenlamp en die zit op groep 3 samen met een Oven, Koelkast en nog wat stopcontacten. Dat wordt denk ik iets te veel van het goede?

Volgende optie is om een aparte groep te plaatsen (heb er 10 dus nog 2 over) en die via de kruipruimte naar de Veranda te boren.

Zijn er nog andere mogelijkheden? Om bijv. de oven of buitenlamp op een eigen groep te krijgen?

Thanks alvast voor het meedenken!

[painkill]

Wij zijn nog nooit bij jou thuis geweest dus geen idee. Meestal is via de kruipruimte een nieuwe kabel leggen de makkelijkste manier. Maar als jij je oven niet aan doet als jij de heaters aan hebt is er ook weinig aan de hand. Als je buitenlamp achter een schakelaar zit dan kun je de heaters er niet op aansluiten trouwens, schakelaar kan maar 10A aan.

[Road-runner83]

Niet? Dat weet je niet zeker he

Dat is het probleem....oven moet wel aan kunnen voor als er bijv. een feestje is.

Lamp zit wel achter een schakelaar maar lopen wel genoeg stroomdraden naar buiten volgens m'n buurman om stopcontact te maken.

[painkill]

Dan is er maar 1 optie en dat is een nieuwe groep, heaters zijn 1 van de weinige apparaten die voor een langere tijd de opgegeven waarde ook echt halen.

[Road-runner83]

Ok thanks!

[MauriX]

Ik wil onder mijn overkapping verlichting maken met 2 functies, namelijk:
1. Dimmer om de verlichting mee te dimmen
2. Licht sensor die, als de dimmer is uitgeschakeld, het licht op 100% felheid inschakelt.

Eigenlijk moet de schakeling met de sensor altijd aan staan (100% felheid), tenzij de dimmer wordt ingeschakeld. Daarbij moet het niet zo zijn dat de sensor vervolgens het licht weer uitschakelt als hij beweging opmerkt (dus geen hotelschakeling)

Ik kan voorstellen dat de dimmer fungeert als wisselschakelaar in de schakeling van de lichtsensor.

Bestaan dit soort oplossingen?

[ Voor 26% gewijzigd door MauriX op 18-04-2018 10:14 ]

[Jim423]

Als je geen domotica wilt is het enige wat ik zo even kan bedenken een wisselrelais.
Deze schakel je in met een normale schakelaar naast je dimmer. Deze zal de spanning voor de lamp naar de dimmer schakelen en van de lichtsensor af. Ook zal deze evt de voedingsspanning van de dimmer inschakelen.
Misschien dat er nog kantenklare oplossingen zijn, zou je even moeten googlen.

[Xander]

Of de dimknop alleen gebruiken om aan te draaien (koop een dimmer met wisselcontact en verbindt beide wisselcontacten door, dan heeft perongeluk indrukken geen effect), en omschakelen tussen dimmer en bewegingsmelder met een wisselschakelaar daarnaast?

[B2]

Voor nieuwe zonwering wil ik bedrading gaan aanleggen. De zonwering zal waarschijnlijk gebruik gaan maken van draadloos bestuurbare Somfy RTS of Somfy IO, wat betekend dat er alleen spanning naar de motor hoeft en geen schakeldraad.

Voor de bovenverdieping kan ik eenvoudig vanaf de zoldervloer schuin naar buiten boren zodat ik zowat op de plek aan kom waar de zonwering komt te hangen. Vanuit een centraaldoos op de zolder zou ik de zonwering dan van spanning kunnen voorzien. Voor zonwering op de begane grond wil ik vanuit de kruipruimte gaan werken. Daar heb ik nu xvmk bedrading liggen (ook via centraaldozen) voor de buitenverlichting.

Wat is normaal gesproken 'de manier' om spanning voor zonwering naar buiten te brengen? Er zit een standaard 3 aderige kabel aan de motoren geloof ik. Kan ik het beste xvmk kabel naar buiten brengen en daar afwerken met een doosje? Of de standaard kabel naar binnen brengen?

[FrankHe]

B2 schreef op donderdag 19 april 2018 @ 07:57:
Voor nieuwe zonwering wil ik bedrading gaan aanleggen. De zonwering zal waarschijnlijk gebruik gaan maken van draadloos bestuurbare Somfy RTS of Somfy IO, wat betekend dat er alleen spanning naar de motor hoeft en geen schakeldraad.

Voor de bovenverdieping kan ik eenvoudig vanaf de zoldervloer schuin naar buiten boren zodat ik zowat op de plek aan kom waar de zonwering komt te hangen. Vanuit een centraaldoos op de zolder zou ik de zonwering dan van spanning kunnen voorzien. Voor zonwering op de begane grond wil ik vanuit de kruipruimte gaan werken. Daar heb ik nu xvmk bedrading liggen (ook via centraaldozen) voor de buitenverlichting.

Wat is normaal gesproken 'de manier' om spanning voor zonwering naar buiten te brengen? Er zit een standaard 3 aderige kabel aan de motoren geloof ik. Kan ik het beste xvmk kabel naar buiten brengen en daar afwerken met een doosje? Of de standaard kabel naar binnen brengen?

In beginsel is het goed gebruik om alle apparaten op een woonlaag (verdieping) te voeden vanuit die woonlaag. Vooral in een groot gebouw zoals een kantoor is het niet gebruikelijk, misschien zelfs niet toegestaan, maar daar weet ik het fijne niet van, om eindgroepen te voeden vanaf een andere woonlaag. In de woningbouw verwacht ik dat dit minder strikt zal zijn. Mogelijk dat een echte elektricien daar antwoord op kan geven. De kruipruimte telt niet als een woonlaag. Hoe vervelend / lelijk is het om met een plakgootje van de centraaldoos in de slaapkamer naar het raam te gaan?

[eymey]

Ik weet ook niet precies wat de regel is, maar aan "voeden vanaf dezelfde woonlaag" is bij onze woning vanuit de bouw al niet voldaan . Of wel, hangt er natuurlijk vanaf waar de 'grens' van de woonlaag ligt . Hier kwam ik vorig jaar achter toen ik wat lage WCD's op kamers op de eerste verdieping van randaarde wilde voorzien.

De voeding voor deze stopcontacten bleek via de centraaldozen/lichtpunten in het plafond van de begane grond te komen (en dan dus door de verdiepingsvloer heen naar de muren waar de stopcontacten zitten).

[ Voor 7% gewijzigd door eymey op 19-04-2018 09:54 ]

[B2]

FrankHe schreef op donderdag 19 april 2018 @ 09:28:
[...]

In beginsel is het goed gebruik om alle apparaten op een woonlaag (verdieping) te voeden vanuit die woonlaag. Vooral in een groot gebouw zoals een kantoor is het niet gebruikelijk, misschien zelfs niet toegestaan, maar daar weet ik het fijne niet van, om eindgroepen te voeden vanaf een andere woonlaag. In de woningbouw verwacht ik dat dit minder strikt zal zijn. Mogelijk dat een echte elektricien daar antwoord op kan geven. De kruipruimte telt niet als een woonlaag. Hoe vervelend / lelijk is het om met een plakgootje van de centraaldoos in de slaapkamer naar het raam te gaan?

De zolder wordt al vanuit een centraaldoos vanaf de 1e verdieping gevoed, dus dat probleem zie ik niet zozeer. Ook niet echt mijn vraag, de vraag gaat op welke wijze het normaliter buiten aangesloten wordt. En dan heb ik het niet over een aansluitsnoer door het kozijn of de muur boren en aansluiten op een wcd. Dat ziet imho er echt niet uit.

[TheGhostInc]

B2 schreef op donderdag 19 april 2018 @ 07:57:
Voor de bovenverdieping kan ik eenvoudig vanaf de zoldervloer schuin naar buiten boren zodat ik zowat op de plek aan kom waar de zonwering komt te hangen. Vanuit een centraaldoos op de zolder zou ik de zonwering dan van spanning kunnen voorzien.

Op zolder heb je mogelijk meer apparaten hangen/aangesloten. Ik zou een GEAARD stopcontact aanleggen waar de kabel binnenkomt en een stekker aan de zonwering maken. Bij problemen kun je dan de stekker eruit trekken. Anders valt je CV, afzuiging, netwerk, ... whatever er staat, uit als je een probleem hebt en lig je te vloeken (in het donker) om 3 kabeltjes los te trekken, zodat de rest het weer doet.

B2 schreef op donderdag 19 april 2018 @ 07:57:
Voor zonwering op de begane grond wil ik vanuit de kruipruimte gaan werken. Daar heb ik nu xvmk bedrading liggen (ook via centraaldozen) voor de buitenverlichting.

Prima.

B2 schreef op donderdag 19 april 2018 @ 07:57:
Wat is normaal gesproken 'de manier' om spanning voor zonwering naar buiten te brengen? Er zit een standaard 3 aderige kabel aan de motoren geloof ik. Kan ik het beste xvmk kabel naar buiten brengen en daar afwerken met een doosje? Of de standaard kabel naar binnen brengen?

Ik zou de kabel naar binnen brengen. Doosjes buiten zijn 10x kwetsbaarder en de kabel bij de motoren is ook al geschikt voor buiten.
Als je echt panisch bent schuif je er een stukje PVC buis omheen. Beneden ontkom je mogelijk niet aan een doosje.

Belangrijkste is de groepenkaart even aanvullen.
Het maakt weinig uit waar wat op aangesloten is, zolang het maar duidelijk beschreven is.

Verschillende verdiepingen op 1 groep komt veel voor. 'Vroeger' deed men dat bewust, zodat je de helft van de verdieping kon afschakelen en toch maar een beperkt aantal groepen nodig had. Tegenwoordig met 12+ groepen is het iets minder gebruikelijk.
En een electricien die afgaat op wat 'logisch' is, leert dat rap af.

[B2]

TheGhostInc schreef op donderdag 19 april 2018 @ 10:15:
Op zolder heb je mogelijk meer apparaten hangen/aangesloten. Ik zou een GEAARD stopcontact aanleggen waar de kabel binnenkomt en een stekker aan de zonwering maken. Bij problemen kun je dan de stekker eruit trekken. Anders valt je CV, afzuiging, netwerk, ... whatever er staat, uit als je een probleem hebt en lig je te vloeken (in het donker) om 3 kabeltjes los te trekken, zodat de rest het weer doet.

Check, klinkt goed. Uiteraard geaard. De zolder is nu nog onafgewerkt, als in hier komen nog een keer voorzetwanden. Als er voorzet wanden komen, zou je dan nog steeds met een wcd werken?

TheGhostInc schreef op donderdag 19 april 2018 @ 10:15:
Belangrijkste is de groepenkaart even aanvullen.
Het maakt weinig uit waar wat op aangesloten is, zolang het maar duidelijk beschreven is.

Goede tip inderdaad!

TheGhostInc schreef op donderdag 19 april 2018 @ 10:15:
Beneden ontkom je mogelijk niet aan een doosje.

M.a.w. een xmvk kabel uit de muur laten komen, afwerken op doosje iets boven maaiveld en daarin de zonweringskabel op aansluiten?
Ik bedacht me dat ik eventueel in de kruipruimte ook een opbouw wcd zou kunnen maken. Het is altijd kurkdroog bij ons, dus voor eventueel water hoef ik mij geen zorgen te maken. Enige nadeel is dan dat je de kruipruimte in moet om het spul los te kunnen trekken. Staat misschien wel haaks op je verhaal voor op de zolder.

[FrankHe]

B2 schreef op donderdag 19 april 2018 @ 10:11:
[...]

De zolder wordt al vanuit een centraaldoos vanaf de 1e verdieping gevoed, dus dat probleem zie ik niet zozeer. Ook niet echt mijn vraag, de vraag gaat op welke wijze het normaliter buiten aangesloten wordt. En dan heb ik het niet over een aansluitsnoer door het kozijn of de muur boren en aansluiten op een wcd. Dat ziet imho er echt niet uit.

Als de zolder dezelfde groep is als de verdieping waar de slaapkamers zitten dat lijkt het me geen probleem om de vanaf de zolder te voeden. Voor de aansturing zul je de montagehandleiding van de zonwering er op na moeten slaan. Voor aansturing van een 230 Vac motor die van richting kan veranderen zijn drie aders nodig. Ik zou daar nog een vierde ader bij doen om de boel netjes te aarden. Verder wat @TheGhostInc zegt

Waarom zijn het eigenlijk drie aders? "In de schakelunit worden twee aders via een dubbelpolige schakelaar direct op het lichtnet verbonden en de derde ader is voor de aanloopcondensator. De draairichting linksom of rechtsom wordt bepaald door deze ader aan te sluiten op of de nul of de fase. Als de motor eenmaal in beweging is dan zal die in dezelfde richting doorgaan en loopt er zo goed als heen stroom meer door de ader van de aanloopcondensator."

[jacovn]

Ik laat een leiding van de dichtsbij zijnde centraaldoos naar de ramen brengen. Die komen uit plafond op BG en 1 hoog. Dan naar buiten boren door kzs en door isolatiepakket en dan door voeg aan bovenkant raam naar buiten. Dat kan natuurlijk mooi omdat het nu gebouwd wordt.

[Annuk]

@B2 wij hebben het hier zo gedaan:


Kabel met constante voeding komt de lasdoos in links onder, rechts onder komt/gaat de witte kabel van/naar de zonneluifel.
Het opbouw WCD is (nog niet) schakelbaar, dit d.m.v. een 4-aderige kabel die dus links onder naar binnenkomt. Dit WCD is voor een lichtslang die hier nog aan/om de luifel te hangen komt.
Deze is nu tijdelijk nog in de lasdoos binnen in de berging/bijkeuken aangesloten op de constante voeding, dit omdat het hele elektra gebeuren in bijkeuken/berging nog aangepast moet gaan worden en we hier (m'n ouders) ook nog niet weten of ze het straks draadloos willen schakelen of bedraad

Zorg voor die witte kabel (het is (net) een VMVL snoertje vanuit de zonneluifel) dat je wel een goede knelwartel gebruikt zodat er geen vocht in de lasdoos kan komen als je die buiten plaatst.

[TheGhostInc]

B2 schreef op donderdag 19 april 2018 @ 10:29:
Check, klinkt goed. Uiteraard geaard. De zolder is nu nog onafgewerkt, als in hier komen nog een keer voorzetwanden. Als er voorzet wanden komen, zou je dan nog steeds met een wcd werken?

Denk het wel. Een voorzetwand is zo weg.

B2 schreef op donderdag 19 april 2018 @ 10:29:

Ik bedacht me dat ik eventueel in de kruipruimte ook een opbouw wcd zou kunnen maken. Het is altijd kurkdroog bij ons, dus voor eventueel water hoef ik mij geen zorgen te maken. Enige nadeel is dan dat je de kruipruimte in moet om het spul los te kunnen trekken. Staat misschien wel haaks op je verhaal voor op de zolder.

Een kruipruimte ga je niet echt fijn in.
Ik zou het zonder wcd doen, maar eventueel wel een 'dedicated' kabel vanaf de meterkast. Dan kun je in de meterkast een schakelaar met lampje of een aparte groep maken. Dan kun je het afschakelen.
Ik heb bij mijn ouders een mini groepenkastje voor buiten geplaatst. Daar kun je dan de electrische poort, het waterornament, de buitenverlichting etc apart mee afschakelen. En inderdaad de waterpomp begaf het en dan ben je blij dat de poort gewoon nog werkt en dat je niet 3 kastjes hoeft open te schroeven en dan kabels moet gaan loskoppelen.

Maar dit is natuurlijk persoonlijk en smaakafhankelijk. Qua veiligheid maakt het allemaal amper uit. Het is allemaal al beveiligd.

[-SimJoc-]

Ik hoop dat iemand mij kan helpen met het aansluiten van een Kwh meter. Meestal kom ik er wel uit met de schema's maar nu wel het niet echt lukken. De situatie is als volgt. Ik ben een meterkast aan het maken voor mijn nieuwe woning. Deze meterkast heb ik helemaal ingericht voor 3 fase. Het huis is echter nu nog 1 fase en ik het begin wil ik dat ook zo blijven gebruiken. Nu heb ik een Schneider Kwh meter aangeschaft. Deze is voor 3 fase en ik wil hem ook op die manier gaan aansluiten.

Het model is de MEM3255 (Specs)

De aansluiting die ik volgens het schema moet gaan gebruiken is volgens mij de 3CT variant:


Nu is mijn vraag wat er op de S2 komt. Volgens mij moet dat de neutraal zijn, maar ik snap in de tekening de aansluiting met de aarde niet precies.

In de eerdere Kwh meters die ik gebruikt heb was het wat simpeler gewoon L1 in en L1 uit. Het antwoord zal waarschijnlijk heel simpel zijn

[ChrisTum]

-SimJoc- schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 14:56:
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met het aansluiten van een Kwh meter. Meestal kom ik er wel uit met de schema's maar nu wel het niet echt lukken. De situatie is als volgt. Ik ben een meterkast aan het maken voor mijn nieuwe woning. Deze meterkast heb ik helemaal ingericht voor 3 fase. Het huis is echter nu nog 1 fase en ik het begin wil ik dat ook zo blijven gebruiken. Nu heb ik een Schneider Kwh meter aangeschaft. Deze is voor 3 fase en ik wil hem ook op die manier gaan aansluiten.

Het model is de MEM3255 (Specs)

De aansluiting die ik volgens het schema moet gaan gebruiken is volgens mij de 3CT variant:
[afbeelding]

Nu is mijn vraag wat er op de S2 komt. Volgens mij moet dat de neutraal zijn, maar ik snap in de tekening de aansluiting met de aarde niet precies.

In de eerdere Kwh meters die ik gebruikt heb was het wat simpeler gewoon L1 in en L1 uit. Het antwoord zal waarschijnlijk heel simpel zijn

De door jouw aangekochte kwh is bedoelt voor het gebruik van stroomtrafo's. Welke via de S1 en S2 contacten worden aangesloten. Ik ben dan ook bang dat je de verkeerde kwh hebt aangeschaft.
Het gene waar jij het over hebt "L1 in, L1 uit enz.." is bijvoorbeeld de iEM3150 en vergelijkbare modellen.

[Techneut]

@ChrisTum,
Waarom denk je dat die meter alleen bedoeld is voor aansluiting op een stroomtrafo? Het kan uiteraard altijd, je moet dan de meteropname domweg vermenigvuldigen met de overzetverhouding van die stroomtrafo (en bij hoogspanning met die van de spanningstrafo). Als die er niet is dan reken je daarvoor eenvoudig 1/1 en denk je hem gewoon weg. Wat dat betreft is er geen enkel verschil met die andere meter.
Ik heb de tijd niet genomen om de documentatie uitgebreid door te lezen, maar wat is eigenlijk het wezenlijke verschil tussen die meters? Misschien de nauwkeurigheidsklasse?

En een driefasenmeter op één fase is geen probleem. voorlopig sluit je maar één spanning en één stroom aan. Denk voorlopig gewoon dat de andere fasen er niet zijn. Ik vermoed dat de eerste fase ook de voeding is van de elektronica en het op peil houden van de ingebouwde accu.

@-SimJoc-
Wat is de bedoeling van die kWh-meter? Domweg in serie met die van de netbeheerder lijkt me weinig zinvol. Moet hij op een aparte groep of zoiets?

[ Voor 12% gewijzigd door Techneut op 20-04-2018 18:38 ]

[-SimJoc-]

Bedankt voor jullie reacties. Meter is bedoeld om het verbruik en de opwek van mijn stroom bij te houden. Huidige meter is niet slim en die wil ik zo lang mogelijk gaan gebruiken. Via de seriële RS485 poort gaat er gecommuniceerd worden met mijn Loxone Domotica systeem.

Als ik naar de specificaties op de website kijk zou dit toch in een gewone installatie moeten werken.

[S0epkip]

-SimJoc- schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 22:21:
Bedankt voor jullie reacties. Meter is bedoeld om het verbruik en de opwek van mijn stroom bij te houden. Huidige meter is niet slim en die wil ik zo lang mogelijk gaan gebruiken. Via de seriële RS485 poort gaat er gecommuniceerd worden met mijn Loxone Domotica systeem.

Als ik naar de specificaties op de website kijk zou dit toch in een gewone installatie moeten werken.

Op het moment dat je naar drie fase gaat zal je die oude meter kwijtraken.

De kwh meter die je hebt gekocht kan alleen CTs uitlezen, oftewel current transformers=stroomtang. Die kun je dus niet zomaar in serie met de fase zetten (L1 etc).

[Techneut]

Nee, je vergist je. Aansluiting op een stroomtrafo of eventueel op een stroomtang (in principe hetzelfde) is uiteraard mogelijk, maar is lang niet altijd nodig. Dat is het alleen als het om een hogere stroom gaat dan de meter aan kan, dat kan honderden of zelfs duizenden ampères zijn of als het gaat om een hoogspanningscircuit. In die gevallen zal meestal de meter gemaakt worden en geijkt naar de overzetverhoudingen van de stroom- en spanningstrafo's zodat de aanwijzing rechtstreek in kWh of MWh plaatsvinden zonder dat te hoeven uitrekenen.

Edit:
In principe heb je bij elke stroommeting, ampèremeter, wattmeter of kWh-meter de keuze tussen de stroom rechtstreeks aansluiten of aansluiten via een stroomtrafo. Waarom dan bij het ene type meter stroomtrafo's zijn getekend en de andere niet, daar kan ik in de handleidingen niets over vinden. maar ik kan maar één reden bedenken, namelijk dat je bij de instellingen de overzetverhoudingen kan invoeren van de stroom- en spanningstrafo's. Daardoor hoef je bij b.v. een stroomtrafo van 100/5 A niet een plakker te plaatsen met "maal 20"). Rechtstreeks aansluiten komt dan overeen met 1/1.

[ Voor 36% gewijzigd door Techneut op 21-04-2018 14:04 ]

[-SimJoc-]

Techneut schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 23:15:
Edit:
In principe heb je bij elke stroommeting, ampèremeter, wattmeter of kWh-meter de keuze tussen de stroom rechtstreeks aansluiten of aansluiten via een stroomtrafo. Waarom dan bij het ene type meter stroomtrafo's zijn getekend en de andere niet, daar kan ik in de handleidingen niets over vinden. maar ik kan maar één reden bedenken, namelijk dat je bij de instellingen de overzetverhoudingen kan invoeren van de stroom- en spanningstrafo's. Daardoor hoef je bij b.v. een stroomtrafo van 100/5 A niet een plakker te plaatsen met "maal 20"). Rechtstreeks aansluiten komt dan overeen met 1/1.

Gezien het feit dat ik dit met Loxone ga uitlezen is het mogelijk om daar alle waarden in te vullen. Dan is dit geen probleem. Dan rest de vraag hoe moet ik dit precies aansluiten?

Edit: Het lijkt er toch op dat ik de 3100 serie nodig heb

[ Voor 3% gewijzigd door -SimJoc- op 22-04-2018 10:46 ]

[Techneut]

Ik was in de veronderstelling dat je die andere die je het eerst noemde al had gekocht. In feite maakt het niet uit welke je neemt, maar als je nog de keus hebt, met die eerste is een heel klein beetje meer aandacht nodig met programmeren (overzetverhoudingen van de stroom- en eventueel spanningstansformatoren). Maar als je die er tussenuit denkt ben je er ook, d.w.z. gewoon de lijntjes bij S1 en S2 rechtdoor trekken en de trafo die er tussen zit uitvlakken. Dan is er geen verschil, het moet echt als je de schema's naast elkaar legt voor zich zelf spreken. Bedenk dat ook de eenvoudige versie gebruikt kan worden in combinatie met een stroomtrafo, alleen zal dan op die meter de overzetverhouding (m.a.w. vermenigvuldigingsfactor) moeten worden aangegeven. Verder zie ik dat de 3200-serie ook de stroom- en spanningswaarden kunnen worden afgelezen, wat ook wel eens nuttig kan zijn. Ik kan me vergissen, maar ik krijg de indruk dat je dat mist bij de 3100-serie.
Verder, geloof me, zijn ze constructief nauwelijks tot niet verschillend. Waarom je nu toch gelooft dat je de eenvoudiger versie nodig hebt is me een raadsel.

Mocht je nog moeite hebben met het lezen van het schema, stroomtrafo's worden doorgaans op deze manier getekend, een cirkeltje met weglating van de primaire klemmen P1 en P2 waardoor het een doorlopende draad lijkt. Als je aan weerszijden van dat cirkeltje die P1 en P2 er even bij denkt, dan is het misschien wat duidelijker? Dat piepkleine draadje tussen P! en P2 is dan de primaire wikkeling.

[ Voor 21% gewijzigd door Techneut op 22-04-2018 19:37 ]

[vandermark]

Jim423 schreef op zondag 15 april 2018 @ 22:06:
Dat gaat niet, je mag een kookgroep niet vanuit 2 aardlekschakelaars voeden. Er hoort natuurlijk gewoon een krachtgroep op een 3fase groepenkast. Dan loop je ook geen risico bij het onderbreken van een van de nulleiders. Het valt me nog mee dat de 25A hoofdstop er niet uit is gegaan bij het stofzuigen tijdens het koken. Is de kookplaat ook met 3fasen te voeden? Waarschijnlijk werken meerdere booststanden nu niet omdat er maar enkelfasig wordt aangeleverd.

Ik zou overigens (nogmaals) afraden om je PV omvormer vanuit het schakelcontact van het klokje te voeden gezien deze mechanisch bediend wordt door de klok ondanks dat er 16A op staat. Het is toch een forse stroom die erdoorheen gaat, hoeveel Wp PV gaat het om? Een relais schakelen vanuit het klokje en met dat schakelcontact de PV omvormer schakelen is veel meer solide. Het idee om het in/bij het doosje te bouwen bij de omvormer vind ik ook een goede. Heb je foto hiervan?

Ik quote jou nu even. De aannemer gaat de kookgroep op 1 fase 'herstellen' zodat de aansluitwaarde van 7,2kW gehaald gaat worden. Wat gaat hij doen zegt hij:

- een 2 fase kookgroep installeren (?)
- de inductieplaat hoeft niet aangepast te worden...

Ik heb er weinig vertrouwen in hiermee...
Om 7,2kW aansluitwaarde te halen is een krachtgroep bij onze 3x25A hoofdaansluiting toch de enige optie?

Kunnen jullie mij hierbij helpen? Als er morgen iets wordt gedaan zonder de inductieplaat aan te passen ben ik erg benieuwd....

Voor de duidelijkheid, we hebben nu dus een kookgroep (dubbele groep gekoppeld) op 1 fase van 25A.

Iemand schreef dat het verdelen van de twee groepen over twee fasen (twee aardelekschakelaars) niet is toegestaan. Hebben jullie daar meer info over?

[Jim423]

Los van dat, het gaat waarschijnlijk niet eens werken omdat de 2 nuldraden gebrugd zijn in het kooktoestel. De aardlekschakelaars zullen beide direct afschakelen. Ik zie (maar Xander moet zijn licht er nog even op laten schijnen) 2 mogelijke oplossingen, de kookgroep op de hoofdschakelaar aansluiten zonder aardlekschakelaar(s). Gezien dit geen WCD voor algemeen gebruik of verlichting is mag dat naar mijn weten. Ben ik overigens geen fan van. Of een krachtgroep maken van de kookgroep met een 4P alamat. De kleurcodering moet dan wel aangepast worden (2x blauw klopt dan niet meer natuurlijk) en de bedrading in de plaat moet opnieuw. De vraag is ook of er voldoende ruimte in de kast is daarvoor.

[Techneut]

Helemaal mee eens. Welke discussie je verder ook voert over wel of niet een verdeling over twee fasen, zo lang het een één fase aansluiting is heb je terecht bij dat vermogen twee nuldraden nodig. Alleen die dien je in het kooktoestel nooit aan elkaar te knopen. Dit wel zo uitvoeren getuigt van niet begrijpen van wat hiervan het gevolg kan zijn, namelijk zelden het precies delen door twee van de stroom. Een vakman zal dit letterlijk nooit zo doen. Helaas overschatten doe-het-zelvers zich nogal eens en doen dan maar wat op goed geluk. Het lijkt immers maar zo eenvoudig.

Wil je het toch op één fase houden, dat kan. Maar dan zal het duidelijk zijn dat je zo'n oven nooit op z'n volle vermogen kan gebruiken zolang je een hoofdzekering hebt van 25A.

[leonbong]

vandermark schreef op maandag 23 april 2018 @ 11:10:
[...]

Om 7,2kW aansluitwaarde te halen is een krachtgroep bij onze 3x25A hoofdaansluiting toch de enige optie?

Genoeg mensen hebben een 7,2kW kookplaat op een kookgroep(2 groepen op 1fase) op 25A hoofdzekering.
Merendeel van mensen koken heerlijk en klapt nooit de zekering eruit.

Je maakt je een beetje druk over een eigenlijk niet echt bestaand probleem.

Ik heb zelf een één fase 40A aansluiting. De wasmachine, vaatwasser en droger staan geregeld gezamenlijk aan er klapt niks uit.
Terwijl al die apparaten een 1x16A voorschrijven 3x16=48A. De kans dat alle apparaten op tegelijk op hun max vermogen zitten is nihil.

[vandermark]

leonbong schreef op maandag 23 april 2018 @ 14:07:
[...]

Genoeg mensen hebben een 7,2kW kookplaat op een kookgroep(2 groepen op 1fase) op 25A hoofdzekering.
Merendeel van mensen koken heerlijk en klapt nooit de zekering eruit.

Je maakt je een beetje druk over een eigenlijk niet echt bestaand probleem.

Ik heb zelf een één fase 40A aansluiting. De wasmachine, vaatwasser en droger staan geregeld gezamenlijk aan er klapt niks uit.
Terwijl al die apparaten een 1x16A voorschrijven 3x16=48A. De kans dat alle apparaten op tegelijk op hun max vermogen zitten is nihil.

IK denk dat het ook wel goed gaat in de meeste gevallen. Bij ons speelt mee dat de bouwer veel mis heeft laten gaan dus we zijn nu wel in de fase beland dat wat is afgesproken ook geleverd moet worden. Op 1 fase zit nu de inductieplaat en de vaatwasser en de algehele groep van alle stopcontacten en verlichting beneden en boven. Als we wel eens voor flinke groep koken draaien we ook wel regelmatig een vaat op snel en intensief programma.

De inductie is afgesproken op een 7,2kW aansluiting. Een krachtgroep is ook netter/beter lees ik overal, dus wil ik dat dat wordt geleverd... Ik twijfel nu een beetje aan de monteur van de aannemer

[leonbong]

Je geeft eerder aan dat je een kookgroep hebt afgesproken, dat is dan toch volgens afspraak.

Ik heb ook een kookplaat op een kookgroep klapt er nooit uit hoor. Wanneer heb je al kookzones tegelijk op max eigenlijk nooit toch.
Misschien heb je een voorliefde voor aangebrand eten, gaat toch meestal veel te hard.

[Xander]

vandermark schreef op maandag 23 april 2018 @ 11:10:
Om 7,2kW aansluitwaarde te halen is een krachtgroep bij onze 3x25A hoofdaansluiting toch de enige optie?

[...]

Iemand schreef dat het verdelen van de twee groepen over twee fasen (twee aardelekschakelaars) niet is toegestaan. Hebben jullie daar meer info over?

Jim423 schreef op maandag 23 april 2018 @ 12:30:
Ik zie (maar Xander moet zijn licht er nog even op laten schijnen) 2 mogelijke oplossingen, de kookgroep op de hoofdschakelaar aansluiten zonder aardlekschakelaar(s). Gezien dit geen WCD voor algemeen gebruik of verlichting is mag dat naar mijn weten. Ben ik overigens geen fan van. Of een krachtgroep maken van de kookgroep met een 4P alamat. De kleurcodering moet dan wel aangepast worden (2x blauw klopt dan niet meer natuurlijk) en de bedrading in de plaat moet opnieuw.

De kookgroep verdelen over 2 fasen is wel een optie. De kookgroep verdelen over twee aardlekschakelaars niet.

De kookgroep aansluiten zonder aardlekschakelaar is misschien ook mogelijk, mits de aardverspreidingsweerstand laag genoeg is. Als er een defect voordoet in de kookplaat waardoor de behuizing onder spanning zou komen te staan hoort de voeding automatisch af te schakelen. Wanneer de aardingsweerstand voldoende laag is zorgt een installatieautomaat daar ook voor, wanneer deze weerstand te hoog is moet er een aardlekschakelaar tussen.

Dat laatste zou betekenen:
- Een vierpolige aardlekschakelaar toevoegen en daar de kookgroep op aansluiten (geen ruimte voor)
of
- Een vierpolige 16A aardlekautomaat plaatsen (vereist aanpassingen aan de kookplaat)
of...?
- Een vierpolige aardlekautomaat plaatsen, daar twee fasen op aansluiten en beide nuldraden van de kookgroep? Dit begint een teun beun niveau te krijgen maar het gaat wel werken.

Ik zou eerst eens afwachten waar de monteur mee komt.

leonbong schreef op maandag 23 april 2018 @ 14:53:
Je geeft eerder aan dat je een kookgroep hebt afgesproken, dat is dan toch volgens afspraak.

Er is een kookgroep voor max 7,2kW afgesproken. Als dat geheel achter een 25A automaat zit, is dat toch niet volgens afspraak? 25A*230V=5.75kW

Of het werkt vind ik in dit soort discussies eigenlijk niet zo interessant. Ik kwam bij een vriend eens een 6,5kW inductiekookplaat tegen met een normale randaardestekker er aan. In een normale WCD achter een B16 automaat gestoken. Heeft schijnbaar ook jaren goed gewerkt. Maakt dat het ineens een goede manier van aansluiten?

[leonbong]

Xander.
Je verwacht toch ook niet dat als je 10 groepen a 16A hebt dat je hoofdaansluiting 160A kan leveren. Het is hier niet de VS.

Ps lijkt mij wel wat zo,n nieuwe standaard 200A aansluiting wat ze tegenwoordig toepassen in de VS.

[Clumsy Smurf]

Dan zouden er wel veel meterkasten vervangen moeten worden, volgens mij zijn de meeste maar geschikt voor 40A

[ericplan]

leonbong schreef op maandag 23 april 2018 @ 21:33:
Xander.
Je verwacht toch ook niet dat als je 10 groepen a 16A hebt dat je hoofdaansluiting 160A kan leveren. Het is hier niet de VS.

Ps lijkt mij wel wat zo,n nieuwe standaard 200A aansluiting wat ze tegenwoordig toepassen in de VS.

Bij 110 V neem ik aan?

[leonbong]

offtopic:
Nee moderne huizen in de VS hebben twee fases van elk 110v @200a die tov elkaar 220v leveren wat steeds gebruikelijker wordt voor zware apparatuur.
Die 220 is gelijk aan het oude systeem dat je bijvoorbeeld in binnenstad Adam had twee fases maar geen nul.

[ Voor 4% gewijzigd door leonbong op 23-04-2018 22:24 ]

[ericplan]

leonbong schreef op maandag 23 april 2018 @ 22:23:

offtopic:
Nee moderne huizen in de VS hebben twee fases van elk 110v @200a die tov elkaar 220v leveren wat steeds gebruikelijker wordt voor zware apparatuur.
Die 220 is gelijk aan het oude systeem dat je bijvoorbeeld in binnenstad Adam had twee fases maar geen nul.

Dat had ik inderdaad in m’n oude huis aan de Haarlemmerweg. 2x110V.

[Xander]

leonbong schreef op maandag 23 april 2018 @ 21:33:
Xander.
Je verwacht toch ook niet dat als je 10 groepen a 16A hebt dat je hoofdaansluiting 160A kan leveren. Het is hier niet de VS.

Zeker niet. Ik verwacht niet dat alle apparaten gelijktijdig gebruikt worden.

Ik verwacht wel dat ieder apparaat op zich voor 100% gebruikt kan worden en ik vind dat er in het ontwerp van een installatie aandacht besteed dient te worden aan het zo goed mogelijk verdelen van de belasting over de 3 beschikbare fasen. Een kookgroep op één van die fasen voldoet daar niet aan.

Zie jij voordelen in de huidige opzet? Ik namelijk geheel niet.

[Jim423]

Helemaal mee eens, bij mijn keuken zou dit dus niet goed gaan. Stel mijn vaatwasser is aan het verwarmen (en dat duurt wel een goeie 5-6min) en ik zou 2 keramische platen+oven aanzetten (wat gebruikelijk is) neemt dit ~37A op. Na 40sec is het dan over met de pret, dan is mijn pannetje nog niet warm. En dan hebben we het nog niet eens over de algemene groepen die er ook nog bij opgeknoopt zitten. Als ze in de gehele wijk die kookgroepen op dezelfde fase hebben gezet (zou me niks verbazen) kun je nog wel leuke effecten krijgen rond 17.30u

offtopic:
Volgens mij klopt hierboven trouwens niet, Amsterdam heeft altijd een 3x127V/220V net gehad en geen ''split phase'' zoals in de VS. Als het goed is zijn de laatste resten in 2016 opgeruimd. Daarnaast is de VS tegenwoordig 120/240V en geen 110. Overigens zijn de nieuwe aansluitingen (voor grotere woningen) in sommige staten 320 amp service, met een 400 amp fuse/main breaker. Daar kun je pas lekker op tappen

[leonbong]

Xander schreef op maandag 23 april 2018 @ 22:57:
[...]

Zie jij voordelen in de huidige opzet? Ik namelijk geheel niet.

Nee geen echt voordeel, maar ook geen echt probleem.

[vandermark]

Xander schreef op maandag 23 april 2018 @ 20:02:
[...]


[...]


De kookgroep verdelen over 2 fasen is wel een optie. De kookgroep verdelen over twee aardlekschakelaars niet.

De kookgroep aansluiten zonder aardlekschakelaar is misschien ook mogelijk, mits de aardverspreidingsweerstand laag genoeg is. Als er een defect voordoet in de kookplaat waardoor de behuizing onder spanning zou komen te staan hoort de voeding automatisch af te schakelen. Wanneer de aardingsweerstand voldoende laag is zorgt een installatieautomaat daar ook voor, wanneer deze weerstand te hoog is moet er een aardlekschakelaar tussen.

Dat laatste zou betekenen:
- Een vierpolige aardlekschakelaar toevoegen en daar de kookgroep op aansluiten (geen ruimte voor)
of
- Een vierpolige 16A aardlekautomaat plaatsen (vereist aanpassingen aan de kookplaat)
of...?
- Een vierpolige aardlekautomaat plaatsen, daar twee fasen op aansluiten en beide nuldraden van de kookgroep? Dit begint een teun beun niveau te krijgen maar het gaat wel werken.

Ik zou eerst eens afwachten waar de monteur mee komt.


[...]


Er is een kookgroep voor max 7,2kW afgesproken. Als dat geheel achter een 25A automaat zit, is dat toch niet volgens afspraak? 25A*230V=5.75kW

Of het werkt vind ik in dit soort discussies eigenlijk niet zo interessant. Ik kwam bij een vriend eens een 6,5kW inductiekookplaat tegen met een normale randaardestekker er aan. In een normale WCD achter een B16 automaat gestoken. Heeft schijnbaar ook jaren goed gewerkt. Maakt dat het ineens een goede manier van aansluiten?

Ok, de monteur is net weg...
Wat heeft hij gedaan:

- Een kookgroep aangesloten met twee aardlekautomaten, deze twee automaten zijn verdeeld over 2 van de 3 fasen (heb ik gezien):


In de inductieplaat heeft hij de brug tussen de twee 0-draden verwijderd:




Is dit nu een correcte oplossing? Zonee/ja, waarom dan wel/niet?
Ze zitten nu wel achter twee verschillende aardlekschakelaars?

We hebben de plaat getest en die werkt goed

[ Voor 6% gewijzigd door vandermark op 24-04-2018 09:07 ]

[S0epkip]

vandermark schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 09:03:
[...]


Ok, de monteur is net weg...
Wat heeft hij gedaan:

- Een kookgroep aangesloten met twee aardlekautomaten, deze twee automaten zijn verdeeld over 2 van de 3 fasen (heb ik gezien):
[afbeelding]

In de inductieplaat heeft hij de brug tussen de twee 0-draden verwijderd:
[afbeelding]

[afbeelding]

Is dit nu een correcte oplossing? Zonee/ja, waarom dan wel/niet?
Ze zitten nu wel achter twee verschillende aardlekschakelaars?

We hebben de plaat getest en die werkt goed

De alamats zijn fysiek gekoppeld, dat is goed, ik weet alleen niet zeker of dit zo "mag". Trippen ze beiden als je één van de twee tesknoppen indrukt?

Waar ik dan weer wel een probleem mee zou hebben is het merk, Eti, wtf? Iets uit Slovenië. Wel Kema Keur.

[leonbong]

Het zal wel werken maar fraai is het niet.

Bij een kookgroep is het bedoeling dat overbelasting van één groep ook leidt tot uitschakelen van de andere groep. Bij krachtgroep werkt dat net zo omdat de schakelaar gekoppeld is ofwel bij overbelasting van enkele fase leidt tot totale afschakeling.

Nu weet ik niet of dit ALAMAT zijn waarbij het bovenste bruggetje de NUL schakelaar is en de onderste de FASE. Als dat zo is leidt overbelasting van de fase niet tot totale afschakeling.

Het gekozen schema staat ook niet op sticker, maar misschien wel in de handleiding.
Ps een plaatje van siemens geeft wel aan dat 2F 2N toegestaan is. Daarbij ga ik ervanuit dat je een siemens hebt.

[ Voor 11% gewijzigd door leonbong op 24-04-2018 09:41 ]

[S0epkip]

leonbong schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 09:36:
Het zal wel werken maar fraai is het niet.
Bij een kookgroep is het bedoeling dat overbelasting van één groep ook leidt tot uitschakelen van de andere groep. Bij krachtgroep werkt dat net zo omdat de schakelaar gekoppeld is ofwel bij overbelasting van enkele fase leidt tot totale afschakeling.

In jouw geval leidt alleen het aanspreken van de aardle tot een gehele afschakeling.

Het gekozen schema staat ook niet op sticker, maar misschien wel in de handleiding.

Ps een plaatje van siemens geeft wel aan dat 2F 2N toegestaan is. Daarbij ga ik ervanuit dat je een siemens hebt.
[afbeelding]

Zo'n plaat is nooit echt 3F, er worden hooguit 2 fasen belast.

[leonbong]

_{Wel de 11kW platen die steeds meer ziet.}

Ik vind het een creatieve oplossing die zorgvuldig omgaat met het ruimte gebrek. Ik heb het nog niet eerder gezien.

[ Voor 66% gewijzigd door leonbong op 24-04-2018 09:48 ]

[Ploink]

Hier ook even een vraagje over een kookgroep.
Ik heb onlangs onze enkelfase groepenkast vervangen en de aansluiting naar de kookgroep heeft 2 bruine, 2 blauwe en een geel/groene draad. Is het erg als ik die twee bruine of blauwe verwisseld heb?

[Arcadius]

Ik heb via Amazon een apparaat gekocht met alleen een Amerikaanse stekker. Wilde het toch uitproberen, dus snel bij de bouwmarkt zo'n stekker omvormer gekocht. Volgens mij deze:

https://www.karwei.nl/ass...kers-ra-4-delig/p/B477816

Echter, door opstaande randje past de Amerikaanse stekker er niet in. Heb het randje er af geknipt, want wilde het toch proberen. En nu werkt het. Hoera.

Mijn vraag is nu : is dit gevaarlijk? Stekker zit nu in een stekker contactdoos. Levert dit brandgevaar op?

(apparaat is Netgear Arlo basisstation)

[maartend]

Arcadius schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 10:26:
Ik heb via Amazon een apparaat gekocht met alleen een Amerikaanse stekker. Wilde het toch uitproberen, dus snel bij de bouwmarkt zo'n stekker omvormer gekocht. Volgens mij deze:

https://www.karwei.nl/ass...kers-ra-4-delig/p/B477816

Echter, door opstaande randje past de Amerikaanse stekker er niet in. Heb het randje er af geknipt, want wilde het toch proberen. En nu werkt het. Hoera.

Mijn vraag is nu : is dit gevaarlijk? Stekker zit nu in een stekker contactdoos. Levert dit brandgevaar op?

(apparaat is Netgear Arlo basisstation)

Vastlijmen?

[Steephh]

Kan je trouwens ook een aparte krachtgroep maken die bijv 2x 20A is ipv 2x 16A? Bijvoorbeeld voor een doorstroomverwarmer, zie: https://www.econo.nl/wijas

Ik zou een dergelijk apparaat mogelijk willen gaan gebruiken bij een wastafel. Vraag me wel af wat er gebeurd indien je dit gebruiikt wanneer je bijvoorbeeld ook net 2 pannen op het vuur hebt staan. Dan trek je wel het een en ander om lijkt me..

[ Voor 53% gewijzigd door Steephh op 24-04-2018 10:47 ]

[Illusion]

Steephh schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 10:45:
Kan je trouwens ook een aparte krachtgroep maken die bijv 2x 20A is ipv 2x 16A? Bijvoorbeeld voor een doorstroomverwarmer, zie: https://www.econo.nl/wijas

Ik zou een dergelijk apparaat mogelijk willen gaan gebruiken bij een wastafel. Vraag me wel af wat er gebeurd indien je dit gebruiikt wanneer je bijvoorbeeld ook net 2 pannen op het vuur hebt staan. Dan trek je wel het een en ander om lijkt me..

Ipv 2x20 kan je beter een 3x16 maken. Dat is voor 9 en 11kw doorstromers ook gangbaar.