Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[CurlyMo]

kmf schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 13:37:
Kan/mag ik op zolder de bekabeling langs een kWh-meter gaan die in een mini-verdeler geplaatst wordt, en dan de omvormer direct weer aan die kWh-meter?

Meten van je opgewekte stroom doet de omvormer toch al voor je of anders de slimme meter zelf?

[kmf]

CurlyMo schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 14:11:
[...]

Meten van je opgewekte stroom doet de omvormer toch al voor je of anders de slimme meter zelf?

Dat klopt. Maar om alles te integreren (met bv youless+enelogic) EN live te monitoren is een aparte meter wel handiger.

In ieder geval makkelijker (lees: sneller) dan zelf een script te schrijven welke de omvormer uitleest en deze waardes weer pusht naar een andere api.

[CurlyMo]

kmf schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 14:29:
[...]


Dat klopt. Maar om alles te integreren (met bv youless+enelogic) EN live te monitoren is een aparte meter wel handiger.

In ieder geval makkelijker (lees: sneller) dan zelf een script te schrijven welke de omvormer uitleest en deze waardes weer pusht naar een andere api.

Dat hangt natuurlijk samen met je programmeer skills Ik krijg vrijdag mijn zonnepanelen en dat was mijn idee. Dat kan ik ook de bruto/netto berekenen. Omvormer verteld wat ik opwek, slimme meter wat ik daadwerkelijk overhoudt en terug lever.

[leonbong]

R3veNG schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 13:26:
Ik wil m'n elektrische wagen (Mercedes-Benz B250e) graag opladen met behulp van onze aangekochte snellader en dat vanaf 22u 's avonds (o.w.v. nachttarief), maar toch de stekker al in steken als ik van m'n werk thuis kom, zo rond 17.30 u. De bedoeling is dus dat er pas elektriciteit beschikbaar gesteld wordt vanaf een instelbaar uur of zodra we een schakelaar (denk aan een reguliere lichtschakelaar bvb.) indrukken.

Even een kleine opsomming van de componenten / de situatie:

• Huisaansluiting is driefasig en de hoofdautomaat in de meterkast is 3 x 32A.
• Automaat van 3 x 25A waar twee oplaadpunten op kunnen voorzien worden in m'n garage.
• Er is 5G6 van die 3 x 25A-automaat uit het voorgaande puntje naar beide potentiële oplaadpunten voorzien.
• We hebben een 'Homebox' van Ecotap aangekocht.
• Momenteel laad ik de wagen op aan een doordeweeks stopcontact van de garage.

Mijn vraag is met welke componenten ik m'n doel kan bereiken. Ik denk dat met een parallel geplaatste drukknopschakelaar en tijdschakelaar het allemaal wellicht haalbaar is, maar vraag me af of er o.w.v. de drijfkracht 'zwaardere' componenten nodig zijn. Of er moeten andere componenten bestaan die ik niet ken en veiliger / goedkoper / duurzamer zijn.

Kan je niet een simpeler model nemen die meteen laad op het moment dat je de stekker insteekt.
Dan had je een simpel finder relais kunnen toepassen in de meterkast.

Kan je het model niet nog ruilen? of kan er geen externe startpuls input op worden gemaakt.

[kmf]

CurlyMo schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 14:32:
[...]

Dat hangt natuurlijk samen met je programmeer skills Ik krijg vrijdag mijn zonnepanelen en dat was mijn idee. Dat kan ik ook de bruto/netto berekenen. Omvormer verteld wat ik opwek, slimme meter wat ik daadwerkelijk overhoudt en terug lever.

Des te meer bronnen, des te meer mogelijkheden.

[dreamscape]

kmf schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 13:37:
Kan/mag ik op zolder de bekabeling langs een kWh-meter gaan die in een mini-verdeler geplaatst wordt, en dan de omvormer direct weer aan die kWh-meter?

Jazeker mag dat. Het is soms wel zo mooi om die meters in de groepenkast te zetten (ik heb twee enkelfase meters in mijn kast zitten), maar als je kast vol is, kun je die meter gewoon in een klein kastje inbouwen.

Neem in dat geval wel een kast voor vier 18mm modules, anders gaat het niet passen.
Dus de GD104E ipv de GD102E.

Op de productpagina van de GD102E staat een foto van de GD104E, dus het is ietwat verwarrend

[Rol-Co]

dreamscape schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 15:00:
[...]

Jazeker mag dat. Het is soms wel zo mooi om die meters in de groepenkast te zetten (ik heb twee enkelfase meters in mijn kast zitten), maar als je kast vol is, kun je die meter gewoon in een klein kastje inbouwen.

Neem in dat geval wel een kast voor vier 18mm modules, anders gaat het niet passen.
Dus de GD104E ipv de GD102E.

Op de productpagina van de GD102E staat een foto van de GD104E, dus het is ietwat verwarrend

Abb heeft een kWh meter die 3 modules breed is, ik heb deze samen met 3 enkel fase meters in mijn meterkast.
Bruto verbruik
Pv1
Pv2
Warmtepomp

[jacovn]

Rol-Co schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 22:32:
[...]

Abb heeft een kWh meter die 3 modules breed is, ik heb deze samen met 3 enkel fase meters in mijn meterkast.
Bruto verbruik
Pv1
Pv2
Warmtepomp

Heeft die ABB unit iets als Mbus optie en wordt hij dan breder ?

Op de ABB site moet je haast alles openen en bekijken voordat je iets vindt. Of mijn zoek skills zijn niet meer up to date


edit: na wat zoeken lijkt een A44 213-100 mbus te hebben. Maar is stuk breder

[ Voor 8% gewijzigd door jacovn op 15-02-2018 09:08 ]

[Rol-Co]

jacovn schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 07:10:
[...]

Heeft die ABB unit iets als Mbus optie en wordt hij dan breder ?

Op de ABB site moet je haast alles openen en bekijken voordat je iets vindt. Of mijn zoek skills zijn niet meer up to date


edit: na wat zoeken lijkt een A44 213-100 mbus te hebben. Maar is stuk breder

Nee ik heb het over de gewone 3 fase S0 versie.
Abb c13

[Señor Sjon]

Ligt het aan mij, of zitten er her en der gaten in het programma van Busch Jaeger? In mijn nieuwe huis is het schakelmateriaal:
- overgeverfd met latex (wcd's woonkamer) of
- zilver overgespoten (slaapkamers) of
- defect (dimmers waar de knoppen niet passen) of
- domweg lelijk (brons metallic als schakelaars in hal en woonkamer. )
- bij andere zit weer een RVS lijn schakelmateriaal (wc en keuken), maar die twee lijken ook van twee verschillende fabrikanten te komen + vrouwlief wil geen metalen schijven aan de muur.
Oorspronkelijk zat er Mertens Atelier spul in, in crème, maar die serie is nog maar matig verkrijgbaar en vind ik ook niet mooi om daar nou de helft nieuw van te gaan kopen.

Dus ik had al braaf een lijn uitgekozen (Future Linear Alpinwit mat, kleurcode 884), maar ik wil weer wat...
- impulsdrukkers zodat de schakelaar in dezelfde stand blijft. Maar als wisselcontact kan ik geen wisselschakelaar vinden.
- ze hebben geen dubbelimpuls in wisselcontact, wel in maakcontact. Om nou overal Eltako's (komen er al 5 in de woonkamer) achter te zetten gaat mij wat ver.
- wcd's met verhoogde aanraakveiligheid bestaan wel in glanzend wit, maar niet in mat wit.

De Jung LS990 serie lijkt hierop, maar die hebben geen reguliere wcd's in gewoon wit in die serie, alleen metaal. Wel heeft Jung de varianten qua schakelaars die ik nodig heb (533/533-2/535/539 EU).

Zie ik nou wat over het hoofd?

[CurlyMo]

Señor Sjon schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 09:58:
Zie ik nou wat over het hoofd?

Ze hebben ook frontjes voor andere 'binnenwerk'? Ik heb bijvoorbeeld draaidimmers van een ander merk, maar me Jung AS500 frontje. Net als CAT6 netwerk sockets.

[Exigence]

Vind je de Berker Q1/Q3 serie ook iets? https://www.hager.nl/prod...chakelmateriaal/50069.htm

Volgens bij doen de inbouwelementen alles wat jij wilt: https://www.hager.nl/prod...or-designseries/94224.htm

[Señor Sjon]

Die had ik gisteravond ook gespot ja, even kijken of ik alles daarmee kan doen.

@CurlyMo Dan nog heb je voor impulsdrukkers een ander binnenwerk nodig. Plus dat de dimmers LED-lampen niet tof vinden..

[CurlyMo]

Señor Sjon schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 10:43:
@CurlyMo Dan nog heb je voor impulsdrukkers een ander binnenwerk nodig.

Dat is mijn vraag. Bestaat dat binnenwerk los van de frontjes?

Plus dat de dimmers LED-lampen niet tof vinden..

Hier een volledige keuken en badkamer op LED spotjes met dimmer.

PS. ik heb dus een zooi halogeenspotjes, JUNG dimmers en 12v transformatoren over.

[ Voor 9% gewijzigd door CurlyMo op 15-02-2018 11:24 ]

[Señor Sjon]

De dimmers zijn wat ouder en de minimale vermogens zijn al hoger dan de lampen die erop komen.

Heb ik het nou goed dat deze: https://www.hager.nl/prod...2-voudig/503808/95591.htm werkt als een normale (dubbele) lichtschakelaar waarbij de wip terugveert?

Ik word al wel blij van deze https://www.hager.nl/prod...melders/503404/157573.htm? met 4 maakcontacten. Zo kan ik in één keer bijna al mijn lampen in de woonkamer doen middels de eltako dimmer. Dan kan één inbouwdoos een enkele schakelaar krijgen voor de hoofdverlichting en één een wcd.

De berker serie is niet bezwaarlijk. Kan ook veel klooien met indicatorlampjes zie ik.

[Señor Sjon]

Goed, Berker Q3 zou het moeten worden, maar nog steeds kom ik nergens echt drukkers met terugverende platen tegen. Ik dacht daar pulsdrukkers met wisselcontacten ipv maakcontacten voor te kunnen gebruiken, maar het lijkt erop dat ze niet echt schakelen, ook al hebben ze een maak/verbreekcontact. Indrukken geeft dan tijdelijk een 'licht uit' of 'licht aan' signaal, naar gelang de aansluiting zolang je hem indrukt.

Bij Jung kom ik wel weer deze schakelaars tegen, alleen hebben ze geen mat alpinwit in de lijnen zitten. Grrr, annoying.

[ Voor 3% gewijzigd door Señor Sjon op 16-02-2018 14:15 ]

[datadevil]

In de hal hebben wij een dubbele schakelaar (voor 2 lampen) gecombineerd met een wcd. Nu doet zowel de lamp als de wcd het sinds een paar dagen niet meer. Ik heb net de wcd doorgemeten en die geeft ook nul volt aan.
Wat zou ik hier met mijn beperkte kennis nog verder mee kunnen. Heeft het nog zin om hem open te halen en rechtstreeks de bedrading te meten (bruin+blauw)? En wat eventueel verder?

[Xander]

@datadevil: Geen groep uit in de meterkast toevallig?

Op de bedrading meten en sowieso de boel achter het schakelmateriaal nakijken kan sowiewo geen kwaad. Wellicht is er daar iets los.

Als je daar ook geen spanning hebt wordt het tijd om de andere kant van die draden op te zoeken, hoogstwaarschijnlijk komen die in een centraaldoos (boven het lichtpunt in de hal) uit.

[datadevil]

Xander schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 12:07:
@datadevil: Geen groep uit in de meterkast toevallig?

Op de bedrading meten en sowieso de boel achter het schakelmateriaal nakijken kan sowiewo geen kwaad. Wellicht is er daar iets los.

Als je daar ook geen spanning hebt wordt het tijd om de andere kant van die draden op te zoeken, hoogstwaarschijnlijk komen die in een centraaldoos (boven het lichtpunt in de hal) uit.

snap er weinig van... lamp losgehaald, draden doorgemeten op centraaldoos (lamp zat daar bovenop), gewoon stroom.
Lamp weer aangesloten, alles weer stroom. Denk dat er een draadje beetje gammel zat/zit wat met lostrekken van de lampenkamp (plafonierre met nogal lomp systeem om de kap los te trekken) misschien net iets niet goed is gaan zitten... anders weet ik het ook niet.

[Jim423]

Lasklemmen (insteek) in die centraaldoos? Zou ik die maar eens vervangen anders heb je een binnenbrandje als straks iemand iets met wat vermogen op dat stopcontact aansluit.

[datadevil]

Jim423 schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 15:20:
Lasklemmen (insteek) in die centraaldoos? Zou ik die maar eens vervangen anders heb je een binnenbrandje als straks iemand iets met wat vermogen op dat stopcontact aansluit.

insteek inderdaad. Huis is uit 1989, die dingen vermoedelijk ook. Waar kan ik het het beste mee vervangen? En binnenbrandje.. gaat dan niet de aardlek er gewoon uit?

[ Voor 6% gewijzigd door datadevil op 17-02-2018 15:24 ]

[maartend]

datadevil schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 15:23:
[...]

insteek inderdaad. Huis is uit 1989, die dingen vermoedelijk ook. Waar kan ik het het beste mee vervangen? En binnenbrandje.. gaat dan niet de aardlek er gewoon uit?

Nope, hoeft niet. Aardlek is er pas als dat nodig is, een slechte verbinding levert gewoon een hele grote weerstand en met een groot vermogen dat wordt gevraagd komt daar heel veel warmte en kan het fik zeggen

[datadevil]

maartend schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 15:54:
[...]

Nope, hoeft niet. Aardlek is er pas als dat nodig is, een slechte verbinding levert gewoon een hele grote weerstand en met een groot vermogen dat wordt gevraagd komt daar heel veel warmte en kan het fik zeggen

ok, dan nog de rest van mijn vraag ;-)

[maartend]

datadevil schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 16:31:
[...]

ok, dan nog de rest van mijn vraag ;-)

Ik gebruik gewoon instekers van Wago.

[datadevil]

maartend schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 16:38:
[...]

Ik gebruik gewoon instekers van Wago.

dankjewel, ga ik die maar eens vervangen in deze doos. Als ik elders geen problemen heb die centraaldozen maar met rust laten denk ik?

[Jim423]

Ja waarschijnlijk zit er gewoon een ''foute'' tussen. Ik zou wel originele van Wago kopen en niet de merkloze.
Ook even goed koper controleren op beschadigingen en juiste aanstriplengte. Het is mogelijk dat je de draden in de voorliggende centraaldoos (als die er is) ook hebt bewogen door aan het zaakje te trekken maar niet erg waarschijnlijk, het vervangen van de lassen boven de lamp en evt achter het stopcontact indien aanwezig lijkt me voldoende.

[Techneut]

Jim423 schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 15:20:
Lasklemmen (insteek) in die centraaldoos? Zou ik die maar eens vervangen anders heb je een binnenbrandje als straks iemand iets met wat vermogen op dat stopcontact aansluit.

Wat deze kritiek betreft, die insteek-lasklemmen zijn sinds jaar en dag gewoon goedgekeurd, dat gebeurde niet zomaar ondoordacht. Er is dan ook helemaal niets mis mee. Natuurlijk mits de montage zorgvuldig gebeurt en daar ontbreekt het wel eens aan als gevolg van nauwelijks daartoe opgeleid personeel (lekker goedkoop) en weinig nacontrole. Geen idee of er goedkope inferieure rotzooi in omloop is zonder keurmerk. Maar je mag van een erkende installateur verwachten dat die zich heel ver afzijdig houdt van zulke producten.

[MdO82]

Nu we het over de lasklemmen hebben.

Weet iemand welke dit kunnen zijn ?

[Rob Z]

Wago (?) 8 voudige steeklasdop.
Identiek kan ik ze niet meer vinden, maar 8 voudig is gewoon verkrijgbaar

[ Voor 55% gewijzigd door Rob Z op 17-02-2018 17:46 ]

[Ploink]

Wat betreft lasklemmen, ik kocht laatst deze Wago 2273. Lekker compact voor in een krappe centraaldoos en doordat ze transparant zijn kun je gemakkelijk zien of de draden er voldoende ver in steken.
Hebben jullie nog tips om een volle centraaldoos netjes dicht te krijgen anders dan stevig aanstampen? Ik zat daar wel een beetje mee te puzzelen toen ik er nog twee draden bij moest trekken, alles maar vervangen door de kleinere klemmen.

[Rol-Co]

Ploink schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 20:26:
Wat betreft lasklemmen, ik kocht laatst deze Wago 2273. Lekker compact voor in een krappe centraaldoos en doordat ze transparant zijn kun je gemakkelijk zien of de draden er voldoende ver in steken.
Hebben jullie nog tips om een volle centraaldoos netjes dicht te krijgen anders dan stevig aanstampen? Ik zat daar wel een beetje mee te puzzelen toen ik er nog twee draden bij moest trekken, alles maar vervangen door de kleinere klemmen.

[afbeelding]

Passende klemmen naar de hoeveelheid draden die er in moeten, de draden eerst alles los en opnieuw beginnen zodat je het netjes rond op kan vouwen werkt bij mij vaak het beste en past er echt veel in.

[Jim423]

Techneut schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 17:16:
[...]
Wat deze kritiek betreft, die insteek-lasklemmen zijn sinds jaar en dag gewoon goedgekeurd, dat gebeurde niet zomaar ondoordacht. Er is dan ook helemaal niets mis mee. Natuurlijk mits de montage zorgvuldig gebeurt en daar ontbreekt het wel eens aan als gevolg van nauwelijks daartoe opgeleid personeel (lekker goedkoop) en weinig nacontrole. Geen idee of er goedkope inferieure rotzooi in omloop is zonder keurmerk. Maar je mag van een erkende installateur verwachten dat die zich heel ver afzijdig houdt van zulke producten.

Het is geen kritiek. Ik zou ze alleen vervangen omdat eentje blijkbaar slecht contact maakt, de reden dat ik vraag of het steeklassen zijn is dat slecht contact in de praktijk bij draailassen minder voorkomt. Daarna geef ik de tip om originele Wago's als vervanging te kopen omdat de ervaringen over merkloze (van bv de bouwmarkt) wisselend zijn.

[dreamscape]

Ploink schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 20:26:
Hebben jullie nog tips om een volle centraaldoos netjes dicht te krijgen anders dan stevig aanstampen?

Niet aanstampen, want dan schiet er misschien ergens iets los. Gewoon gestructureerd eerst alle blauwe draden bij elkaar pakken en netjes opzij duwen. Dan de geel/groene netjes in een andere hoek. En hetzelfde met bruin en wellicht een paar kleine lasdopjes met zwart. Gewoon gestructureerd netjes aan de kant duwen, dan kun je ook in een heel druk centraaldoos behoorlijk wat spul kwijt.

De truc is vooral dat je genoeg draad overhoudt. Je pakt die draden al snel te kort omdat je denkt dat zo'n doos enorm vol raakt. Maar juist met korte draden heb je te weinig ruimte om je lasdoppen netjes uit de weg te manoeuvreren...

[Indoubt]

Mooi topic. Ik heb in d loop der tijd al veel gelezen maar had nooit een directe vraag. Uiteraard heb ik al gezocht maar heb nog geen duidelijk antwoord.

Sinds kort ben ik verhuisd. De woning is uit midden 50 er jaren. De huisinstallatie is al een keer vervangen, ergens tussen eind 70 er of 80 jaren en dit lijkt uitstekend en vakkundig te zijn uitgevoerd. Alleen de centraaldozen zijn van staal en enkele buizen zijn nog van staal. verder alle moderne kleuren en een ABB busbar groepenkast met niet meer dan 3 groepen achter een aardlek.

Voor de meter is alles oud. Dit is nog de originele bekabeling met katoen/canvas ommanteling. Stedin gaat daar het komende jaar wat aan doen maar dat ligt dus bij de netbeheerder.

In mijn meterkast bevindt zich een tweede meter met een enkele 10A stop voor de portiekverlichting. Deze functioneerde tot gister op een zeer oude en gebrekkige sangamo astro klok. De bekabeling in de "portiekkast" lag deels zonder ommanteling en is de zeer oude katoen ommantelde (rood, groen zwart) bekabeling. (portiek met 6 woningen)

Vanwege de slecht of niet meer functionerende klok heb ik dit veranderd (in samenspraak met de VvE) en de klok vervangen door een schemerschakelaar. Ik heb alle oude bekabeling verwijderd tot het punt waar deze uit de muur komt (muurdoos). Daar heb ik eerst gemeten of de groene kabel ook daadwerkelijk de fase draad is en de rood de nul. Het laaste stukje van de bekabeling afgeknipt omdat het laaste stukje van de isolatie meestal het slechts is bij dit soort bekabeling. De rest van de isolatie ziet er ondanks de ouderdom nog goed uit. Op termijn gaat ook dit vervangen worden maar dat kan nu even nog niet. Ik heb de uiteinden van de groene en rode bekabeling gemarkeerd (omwonden met isolatietape) met de moderne kleuren (bruin en blauw) en nogmaals fase gemeten zodat er geen twijfel kan zijn over de fase draad.

Naast de oude wanddoos heb ik een nieuwe grote wanddoos gemonteerd. De nieuwe wanddoos is ook IP54 spatwaterdicht met solide wartels (niet vanwege vocht, ik kom hier later op terug) De afstand naar de oude wanddoos is slechts enkele cm. In de oude wanddoos ga ik dus van de oude kleur over naar de nieuwe kleur met behulp van lasklemmen (WAGO 221 verbindingsklem met hevel).

De schemerschakelaar is een klemko IBE-15/LI inbouwschemerschakelaar. Ik heb deze geplaats in de nieuwe grote wandverdeeldoos. de aansluitingen voor de 230 volt van de klemko zijn weliswaar flexibel maar voorzien van adereindhulsen en met hevel lasklemmen verbonden met het VD draad.

Mijn vraag: kan de klemko inbouwschakelaar beter in deze wanddoos of erbuiten?

Mijn initiele reden om hem in de doos te plaatsen is omdat ik dan een vorm van dubbele isolatie heb op de 230volt.

Mijn reden om hem eventueel buiten deze verdeeldoos te plaatsen is om dat de schemersensor met een langere kabel naar buiten uit de kast gaat. De sensor is een LLD en werkt op laagspanning. Op de instructie van Klemko staat het volgende: Let op: Op de sensorkabel staat een laagspanning van max 12 volt, echter t.o.v. aarde is de spanning gelijk aan de aangelegde voedingsspanning.

Note: de sensorkabel zit ook gemonteerd in een 3/8" PVC buis.
Note 2: waarom zo voorzichtig met IP55 dozen en beter: in diezelfde kast bevinden zich ook 6 gasmeters en 6 watermeters. Dat is voor mij direkt een reden om nog secuurder te werk te gaan dan normaal.

Indien zinvol dan kan ik wel even een foto maken.

[nino_070]

Ik heb een vraagje over een stekkerblok. Mag dan niet echt een “installatie” zijn, maar vind ‘t geen apart topic waard

Ik wil in de keuken mijn elektrische oven (2000W) en magnetron (1000W) ivm. beperkte ruimte en korte snoeren aansluiten op een stekkerblok. Echter, de meeste kleine stekkerblokken hebben erop staan “max. 2500W”. Probleem dus als ik ze tegelijk aan wil zetten.

Wat ik vreemd vind, is dat er aan de voorkant van het stekkerblok, tussen de stekkers, staat 16A pér stekker. 16A*230V=3.680V

En dat geldt dus voor 1 stekker slechts, terwijl er 5 opzitten. Dus de voor- en achterkant van het stekkerblok spreken elkaar tegen. Kan ik dan toch de magnetron en oven beiden tegelijk aansluiten?

[DJSmiley]

nino_070 schreef op zondag 18 februari 2018 @ 12:43:
Ik heb een vraagje over een stekkerblok. Mag dan niet echt een “installatie” zijn, maar vind ‘t geen apart topic waard

Ik wil in de keuken mijn elektrische oven (2000W) en magnetron (1000W) ivm. beperkte ruimte en korte snoeren aansluiten op een stekkerblok. Echter, de meeste kleine stekkerblokken hebben erop staan “max. 2500W”. Probleem dus als ik ze tegelijk aan wil zetten.

Wat ik vreemd vind, is dat er aan de voorkant van het stekkerblok, tussen de stekkers, staat 16A pér stekker. 16A*230V=3.680V

En dat geldt dus voor 1 stekker slechts, terwijl er 5 opzitten. Dus de voor- en achterkant van het stekkerblok spreken elkaar tegen. Kan ik dan toch de magnetron en oven beiden tegelijk aansluiten?

Stekker en de contacten in de doos kunnen wel 16A aan.. maar de kabel zelf niet. Overigens zie je ook regelmatig staan 16 (10)A. Maw: 10A continue, 16A kortstondig. Denk bv aan inschakelstroom.

Maar tenzij je echt weet dat de stekkerdoos inwendig voorzien is van een fatsoenlijke draaddiameter zou ik het niet gokken. Meeste stekkerdozen die ik zie zijn 0.75mm of 1mm2. Daar wil je geen 3kW overheen gooien.

Kun je geen extra (opbouw) wandcontactdoos kwijt?
Desnoods voed je die via een flexibele kabel (H07RN-F 1.5mm2 of hoger) met een fatsoenlijke gemonteerde stekker. Mits je dat correct monteert heb ik daar meer vertrouwen in dan een willekeurige prefab contactdoos.

Als je onder de keukenkast ruimte hebt kun je ook een 'bouwstekkerdoos' kwijt. Die zijn ook lomp degelijk. Maar dan is een gewone opbouwdoos op de wand schroeven wat praktischer

[Indoubt]

@nino_070

De kans dat je stekkerblok daarvoor geschikt is is niet heel groot, voor zover het sowieso al mag (weet ik even niet zeker) Als je stekkerblok aangeeft dat ie geschikt is tot 2500 watt dan kun je sowieso al de oven en magnetron teglijk erop zetten. De stekker kan misschien wel 16A zijn maar de rest is dat meestal niet

Een elektrische oven van 2000w op een stekkerblok is al geen goed idee. Liever direct in een wandcontactdoos.

[Techneut]

nino_070 schreef op zondag 18 februari 2018 @ 12:43:
Ik heb een vraagje over een stekkerblok. Mag dan niet echt een “installatie” zijn, maar vind ‘t geen apart topic waard

Ik wil in de keuken mijn elektrische oven (2000W) en magnetron (1000W) ivm. beperkte ruimte en korte snoeren aansluiten op een stekkerblok. Echter, de meeste kleine stekkerblokken hebben erop staan “max. 2500W”. Probleem dus als ik ze tegelijk aan wil zetten.

Wat ik vreemd vind, is dat er aan de voorkant van het stekkerblok, tussen de stekkers, staat 16A pér stekker. 16A*230V=3.680V

En dat geldt dus voor 1 stekker slechts, terwijl er 5 opzitten. Dus de voor- en achterkant van het stekkerblok spreken elkaar tegen. Kan ik dan toch de magnetron en oven beiden tegelijk aansluiten?

Zo vreemd is dat niet wat je beschrijft. Vooropgesteld dat je een stekkerblok hebt dat wel helemaal aan die 16A beantwoordt, dus totaal 3680W (of eigenlijk 3680VA. Dan geldt die belasting natuurlijk voor de totale belasting, dus de som van die vijf en niet voor elk van de vijf aansluitpunten afzonderlijk. Dus 2000 en 1000 op de andere moet ruimschoots kunnen. Het enige is dat het exemplaar van max. 2500W dat net niet kan. Je zult dus moeten zoeken naar een zwaardere en als je die niet kan vinden zelf eentje maken met een meervoudige wandcontactdoos op een plankje en een stekker en snoer.

[Indoubt]

DJSmiley schreef op zondag 18 februari 2018 @ 13:10:
[...]


....knip...
Kun je geen extra (opbouw) wandcontactdoos kwijt?
Desnoods voed je die via een flexibele kabel (H07RN-F 1.5mm2 of hoger) met een fatsoenlijke gemonteerde stekker. Mits je dat correct monteert heb ik daar meer vertrouwen in dan een willekeurige prefab contactdoos.

Als je onder de keukenkast ruimte hebt kun je ook een 'bouwstekkerdoos' kwijt. Die zijn ook lomp degelijk. Maar dan is een gewone opbouwdoos op de wand schroeven wat praktischer

Correct me if I'm wrong maar volgens mij mag je een wandcontactdoos niet aansluiten met H07RN-F 1,5. Indien je geen VD draad in een buis trekt mag je wel gebruik maken van YMVK installatiekabel. Dit moet dan wel 2,5mm^2 zijn en in de keuken moet dat ook geaard zijn. De vrager wil er immers 3kW op aansluiten, dat is al bijna een complete separate groep

[nino_070]

Bedankt voor de reacties! Een wandcontactdoos zou ik zo voor kiezen maar het gaat helaas om een huurhuis, en boren in de muren is echt niet toegestaan.

Dus als ik het goed begrijp heb ik nu 3 opties:

1. Betere stekkerdoos kopen, die tot 3500W gaat bijvoorbeeld, en daar beide apparaten op aansluiten. Nadeel, dan moet ik een compacte stekkerdoos zien te vinden die dit aankan, plus het blijft natuurlijk onbetrouwbaar wegwerpspul
2. Bouwstekkerdoos kopen en deze ergens weg proberen te werken (probleem ivm. weinig ruimte)
3. Mini-verlengsnoer kopen of verlengsnoer inkorten en deze rechtstreeks naar de 230V trekken en daar de oven op aansluiten, dan kan de magnetron op de huidige stekkerdoos

@Indoubt weet niet of ik het moet begrijpen, maar je reactie gaat me een klein beetje boven de pet

[ Voor 6% gewijzigd door nino_070 op 18-02-2018 16:44 ]

[Indoubt]

@nino_070

Voor de goede orde: ik ben geen elekticien. Weet er wel een en ander vanaf maar ben niet schakelbevoegd of zo.

Misschien onduidelijk geweest: Een extra (vaste) wandcontactdoos moet aangesloten zijn met VD draad of met installatiekabel. VD draad is de "harde" draad in blauw (nul), bruin (fase) en geel-groen (aarde) en moet in een mantelbuis (meestal PVC). Installatiekabel is een relatief harde grijze kabel, meestal met de clasificatie YMVK of de iets lichtere XMVK. De eerder voorgestelde HRN07 in 1,5mm is dus eigenlijk voor vaste installaties niet zomaar toegestaan. Als stelregel kun je aanhouden dat je voor een vast stopcontact (wandcontactdoos) met 2,5mm^2 moet werken. Schakeldraden voor verlichting (zwart) mogen wel lichter worden uitgevoerd in bijv 1,5mm^2

Een groep van 16 Ampere is ongeveer 3600 watt, als je al 3000 wat wilt gebruiken voor je oven en magnetron dan kan er verder eigenlijk heel weinig op die groep. Is de groep waar je de stekker in het stopcontact wilt steken al redelijk belast dan gaat het niet werken. Indien de installatie verder goed is aangelegd klapt de zekering in je meterkast eruit.

Een deugdelijke stekkerblok zou kunnen werken maar diegene die echt langdurig 3 kW aankunnen zijn moeilijk te vinden en vaak prijzig.

Een verlengsnoer mag niet zomaar vast aan de 230V worden geknoopt. Je kunt wel een stevig verlengsnoer in een wandcontactdoos van een andere groep steken (een die weinig is belast) maar ideaal is het natuurlijk niet. Als ik me niet vergis zijn er ook nog speciale richtlijnen voor de aansluiting van ovens maar ik weet niet vanaf welke vermogens die gelden en daar ben ik dan weer even niet mee bekend.

[nino_070]

@Indoubt oke, naja de aansluiting van de wandcontacten mag ik toch niet veranderen ivm. huurhuis.

Dus dan moet ik kijken naar een stekkerblok. Langdurig 3KW hoeft niet he, de oven zal bijv. een halfuur aan staan en de magnetron dan hooguit 2x een minuut. Dus belasting van iets meer dan 2KW, met een piek van 3KW.

wat bedoel je dan precies met “een verlengsnoer op 230 V mag niet?” Volgens mij is dat namelijk de enige oplossing

[Señor Sjon]

Je hoeft toch niets te boren buiten 2-4 schroefgaatjes?

[Indoubt]

nino_070 schreef op zondag 18 februari 2018 @ 18:12:
@Indoubt oke, naja de aansluiting van de wandcontacten mag ik toch niet veranderen ivm. huurhuis.

Dus dan moet ik kijken naar een stekkerblok. Langdurig 3KW hoeft niet he, de oven zal bijv. een halfuur aan staan en de magnetron dan hooguit 2x een minuut. Dus belasting van iets meer dan 2KW, met een piek van 3KW.

wat bedoel je dan precies met “een verlengsnoer op 230 V mag niet?” Volgens mij is dat namelijk de enige oplossing

ik bedoel daarmee dat je een verlengsnoer formeel niet mag vastschroeven intern in een wandcontactdoos. Met een stekker in een wandcontactdoos mag natuurlijk wel, daar zijn ze voor.

[FrankHe]

nino_070 schreef op zondag 18 februari 2018 @ 12:43:
Ik heb een vraagje over een stekkerblok. Mag dan niet echt een “installatie” zijn, maar vind ‘t geen apart topic waard

Ik wil in de keuken mijn elektrische oven (2000W) en magnetron (1000W) ivm. beperkte ruimte en korte snoeren aansluiten op een stekkerblok. Echter, de meeste kleine stekkerblokken hebben erop staan “max. 2500W”. Probleem dus als ik ze tegelijk aan wil zetten.

Wat ik vreemd vind, is dat er aan de voorkant van het stekkerblok, tussen de stekkers, staat 16A pér stekker. 16A*230V=3.680V

En dat geldt dus voor 1 stekker slechts, terwijl er 5 opzitten. Dus de voor- en achterkant van het stekkerblok spreken elkaar tegen. Kan ik dan toch de magnetron en oven beiden tegelijk aansluiten?

Er zijn best een hoop stekkerblokken te koop met 1,5 mm2 aders. Een greep uit de Conrad shop, niet altijd de goedkoopste maar vaak wel leuk om een indruk te krijgen van het aanbod.

€ 4,49
€ 4,99
€ 5,49
€ 8,49
€ 8,99
€ 10,49
€ 20,49
€ 30,49

[nino_070]

FrankHe schreef op zondag 18 februari 2018 @ 20:30:
[...]


Er zijn best een hoop stekkerblokken te koop met 1,5 mm2 aders. Een greep uit de Conrad shop, niet altijd de goedkoopste maar vaak wel leuk om een indruk te krijgen van het aanbod.

€ 4,49
€ 4,99
€ 5,49
€ 8,49
€ 8,99
€ 10,49
€ 20,49
€ 30,49

Niet de goedkoopste? Die van 4,49€ voldoet volgens mij al, die staat 3500W toe en is goedkoper dan de huidige met max. 2500 bij de bouwmarkt kostte.

Dan lijkt zoiets, of een verlengsnoertje in het stopcontact duwen, me de beste optie. Dan wordt de bottleneck qua vermogen verlegd naar de stoppenkast en daar kan ik prima mee leven

Dank allen

[Indoubt]

Ondanks dat ze blijkbaar ook voor een prikkie te krijgen zijn: neem toch een beetje een stevige en niet al te el-cheapo.

Je gaat hem tenslotte flink belasten.

Niet alles waar 3500w op staat geschreven is daar ook wat langduriger toe in staat. Zelfs als het vermogen de 3500 watt niet benaderd. Voorbeelden te over, zelfs hier op tweakers: Smeulende stekker

[Lord Anubis]

Laten we zeggen dat ik bij een nieuwbouw woning nog een garage ga bouwen op 101m afstand, en vanaf de meterkast tot groepenkast in mijn garage zou dan neerkomen op 120m kabel.

Ik wil minimaal 4mm2 ( zal wel 6mm2 worden ) en dan grondkabel 5 polig - 3L + N + Schakeldraad + Aarde. Wil toch rond de 2500-3000W per fase overhouden

Is bij zo'n lengte de aarde nog wel betrouwbaar ( weerstand ) of zou het verstandig/mogelijk zijn om een aardpen bij de garage te slaan?

Enig advies? Moet dit nog gekeurd worden?

[Jim423]

Ik zou wel 6mm² adviseren. Keuring is particulier niet verplicht maar verzekeringstechnisch wel aan te raden voor de verantwoording mocht er iets gebeuren. Wanneer je de kabel naar de garage voorziet van een 30mA aardlekschakelaar is de kans erg groot dat de aarding voldoet. Wanneer je de kabel niet voorziet van aardlekbev. en deze dus in de garage zelf plaatst zou je een aardmeting moeten laten doen of er nog een extra pen geslagen moet worden. Heb je een aardpen in de woning of aarde aangeleverd?

[FrankHe]

Indoubt schreef op zondag 18 februari 2018 @ 21:16:
Ondanks dat ze blijkbaar ook voor een prikkie te krijgen zijn: neem toch een beetje een stevige en niet al te el-cheapo.

Je gaat hem tenslotte flink belasten.

Niet alles waar 3500w op staat geschreven is daar ook wat langduriger toe in staat. Zelfs als het vermogen de 3500 watt niet benaderd. Voorbeelden te over, zelfs hier op tweakers: Smeulende stekker

Het is inderdaad wel de grenzen opzoeken van wat er mogelijk is op een enkele groep. Het punt waar de meeste belasting plaatsvindt is de stekker die in de wandcontactdoos zit. Het zou beter zijn om niet een losse stekkerdoos te gebruiken maar in plaats daarvan de wandcontactdoos te verdubbelen. De beste oplossing is uiteraard om de oven zijn eigen groep te geven en de magnetron op een andere wandcontactdoos aan te sluiten.

[nino_070]

FrankHe schreef op maandag 19 februari 2018 @ 07:07:
[...]


Het is inderdaad wel de grenzen opzoeken van wat er mogelijk is op een enkele groep. Het punt waar de meeste belasting plaatsvindt is de stekker die in de wandcontactdoos zit. Het zou beter zijn om niet een losse stekkerdoos te gebruiken maar in plaats daarvan de wandcontactdoos te verdubbelen. De beste oplossing is uiteraard om de oven zijn eigen groep te geven en de magnetron op een andere wandcontactdoos aan te sluiten.

Eens, maar dat zou wel heel lastig zijn. Het ergste wat er kan gebeuren is dat de stop eruit vliegt toch?

En nogmaals, de oven zal soms wel een uur aanstaan maar de magnetron natuurlijk niet, dus onder de 3500W kan ik wel blijven.

[FrankHe]

nino_070 schreef op maandag 19 februari 2018 @ 07:44:
[...]

Eens, maar dat zou wel heel lastig zijn. Het ergste wat er kan gebeuren is dat de stop eruit vliegt toch?

En nogmaals, de oven zal soms wel een uur aanstaan maar de magnetron natuurlijk niet, dus onder de 3500W kan ik wel blijven.

Het ergste wat kan gebeuren is dat de stekker in de wandcontactdoos oververhit raakt, wegsmelt en brand veroorzaakt.

Lord Anubis schreef op zondag 18 februari 2018 @ 23:38:
Laten we zeggen dat ik bij een nieuwbouw woning nog een garage ga bouwen op 101m afstand, en vanaf de meterkast tot groepenkast in mijn garage zou dan neerkomen op 120m kabel.

Ik wil minimaal 4mm2 ( zal wel 6mm2 worden ) en dan grondkabel 5 polig - 3L + N + Schakeldraad + Aarde. Wil toch rond de 2500-3000W per fase overhouden

Is bij zo'n lengte de aarde nog wel betrouwbaar ( weerstand ) of zou het verstandig/mogelijk zijn om een aardpen bij de garage te slaan?

Enig advies? Moet dit nog gekeurd worden?

Er zijn volgens mij drie zaken belangrijk bij de keuze van de meest geschikte kabel.

De kortsluitstroom is belangrijk bij een dergelijke kabellengte. Of te wel zal bij een eventuele kortsluiting de kabel als een kachel gaan werken en opwarmen of zal de zekering er uitklappen? Dit is een harde eis.

De spanningsval, hoeveel spanning (Volt) blijft er aan het einde van de kabel over wanneer deze wordt belast?

De toekomst, heb je op dit moment voldoende aan driefase 16 Ampère maar je wilt misschien over een paar jaar een snellaadpaal installeren. Daardoor zal tegen die tijd de aansluiting misschien verzwaard moeten worden naar 25 of 32 A? Wil je de kabel hier alvast op voorbereiden?

Dan kom je al snel uit op een minimum van YMVK-AS 4 x 4 mm² waarbij YMVK-AS 4 x 6 mm² beter zou zijn. Wil je helemaal goed zitten neem dan contact op met een elektroinstallateur bij je in de buurt.

[Galaxis]

Lord Anubis schreef op zondag 18 februari 2018 @ 23:38:
Laten we zeggen dat ik bij een nieuwbouw woning nog een garage ga bouwen op 101m afstand, en vanaf de meterkast tot groepenkast in mijn garage zou dan neerkomen op 120m kabel.

Ik wil minimaal 4mm2 ( zal wel 6mm2 worden ) en dan grondkabel 5 polig - 3L + N + Schakeldraad + Aarde. Wil toch rond de 2500-3000W per fase overhouden

Is bij zo'n lengte de aarde nog wel betrouwbaar ( weerstand ) of zou het verstandig/mogelijk zijn om een aardpen bij de garage te slaan?

Enig advies? Moet dit nog gekeurd worden?

Ik het even door de calculator gehaald hier. Er vanuit gegaan van max 5% spanningsverlies , afgezekerd met een 3 fase 16A B automaat kan je met een YmvKas 4x4mm mb toe. Echter als je naar 3x25A zou willen gaan heb je 4x10mm nodig ivm kortsluitstromen.

[Lord Anubis]

Heren bedankt voor de reacties.

3x 25A of een elek auto laden ga ik daar niet gebruiken, of het laden hooguit als er daar op het dak ook een lading PV-panelen komen. Laden doe ik wel bij de voordeur. Lassen is een keer in de maand of zo en 1 fase 16A.

Ik wil eigenlijk, om alle mogelijke problemen te vermijden, een 3x 16A met 100mA aardlek in de meterkast en 3 x 16A 30mA in garage.
Garage van 10 x 6, dan eventueel vol met PV-panelen ( 1 set van 9, 2x set van 6 ), uiteraard de omvormers direct op de kabel.

[Techneut]

Is de 100mA aardlek nog toegestaan? Ook al zitten er exemplaren van 30mA achter.

[FrankHe]

Ik zou 3 aardlekschakelaars van 30 mA in de garage plaatsen en in de meterkast gewoon helemaal geen aardlekschakelaar.

[leonbong]

Techneut schreef op maandag 19 februari 2018 @ 19:50:
Is de 100mA aardlek nog toegestaan? Ook al zitten er exemplaren van 30mA achter.

Als je toch nog 30mA aardlek schakelaar gebruikt, wat is dan de toegevoegde waarde van de 100mA?

Als het antwoord geen is dan kan je hem weglaten. (Wat ik zou doen)

[FrankHe]

leonbong schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 09:32:
[...]

Als je toch nog 30mA aardlek schakelaar gebruikt, wat is dan de toegevoegde waarde van de 100mA?

Als het antwoord geen is dan kan je hem weglaten. (Wat ik zou doen)

Het is een vaste installatie met een kabel die vast in de grond ligt. Dan is er geen aardlekschakelaar in de hoofd-meterkast nodig.

[Techneut]

Dat zijn dingen die totaal niets met elkaar hebben te maken. Ik ben benieuwd waar zo'n stelling vandaan komt en aan welk voorschrift dit wordt verbonden.

[Indoubt]

Heren specialisten ik heb nog een vraag.

Ik woon sinds kort in een portiekwoning. De portiekverlichting is hier nogal obscuur en waarschijnlijk grote delen zijn onberoerd sinds 1954.

Wat er wel is is een extra aansluiting met een energiemeter van Stedin en een enkele 10A smeltzekering voor de portiekverlichting. Deze bevindt zich in mijn meterkast. De aansluiting is niet van de bewoners of de VvE maar van een externe partij.

Nu willen we daar allemaal vanaf. Om de portiekverlichting en intercom te kunnen voeden heb ik voorgesteld om een kleine extra groepenkast te maken in mijn meterkast met daarin een energiemeter. Deze kleine groepenkast moet dan worden aangesloten op mijn aansluiting.

De groepenkast bestel ik gewoon op maat met daarin een hoofdschakelaar, een aardlek automaat van 6A met B karakteristiek en een energiemeter. De verwachte stroomafname is uitermate gering. 4 stuks 8 wat led of spaarlampen in ons portiek en een kleine trafo voor de intercom. bij elkaar nog geen 60 watt

Saillant detail: het portiek naast ons zit op deze zelfde aansluiting. dus daar komt nog een keer 60-70 watt gebruik van.

totaal dus 120 a 130 watt max (intercomtrafo natuurlijk intermitterend). Bij elkaar dus ongeveer max 0,5A

Nu heb ik een aantal vragen:
1: er is tegenwoordig een regel (correct me if i'm wrong) dat bekabeling (de aansluitdraden) in een groepenkast flexibel moeten zijn met geperste uiteinden of adereindhulsen en tevens een minimale dikte moeten hebben van 6mm^2. Is die 6 mm^2 ook verplicht voor dergelijke geringe stromen of mag daar ook 4 mm^2 worden gebruikt (hetgeen ook al dikke overkill is)?

2: Ik heb op mijn eigen reguliere groepenkast een groep waar niets anders opzit als een stopcontact in de meterkast waarin de beltrafo van mijn deurbel zit. Mag ik de nieuwe kleine groepenkast
A: voeden vanaf deze groep en zo ja mag dat met VD 2,5mm^2 in pvc buis of moet dat met met flexibel 6mm^2 (ook in buis)

of moet dat verplicht :
B: vanuit de busbar/onderste aansluitklem , daar waar de bekabeling van de stedin meter binnenkomt in de reguliere groepenkast?

de vermogens gaan natuurlijk nergens over maar ik wil wel een installatie die aan alle verplichte eisen voldoet.

Over het algemeen weet ik prima waar ik mee bezig ben en ken ook de meeste eisen van o.a. de nen-1010 maar weet deze even niet zeker.

[Ploink]

Indoubt schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 12:26:
Heren specialisten ik heb nog een vraag.

Ik woon sinds kort in een portiekwoning. De portiekverlichting is hier nogal obscuur en waarschijnlijk grote delen zijn onberoerd sinds 1954.

Wat er wel is is een extra aansluiting met een energiemeter van Stedin en een enkele 10A smeltzekering voor de portiekverlichting. Deze bevindt zich in mijn meterkast. De aansluiting is niet van de bewoners of de VvE maar van een externe partij.

Nu willen we daar allemaal vanaf. Om de portiekverlichting en intercom te kunnen voeden heb ik voorgesteld om een kleine extra groepenkast te maken in mijn meterkast met daarin een energiemeter. Deze kleine groepenkast moet dan worden aangesloten op mijn aansluiting.

Ik heb in een vergelijkbare portiekflat gewoond uit 1961, ook met 2 portieken.
Wij hadden een aparte aansluiting in de kelder op naam van de VvE, daar waar de hoofdkabel voor de bovenliggende 3 appartementen uit de grond komt en waar ook de hoofdzekeringen voor elk appartement zaten Dit waren dus 4 hoofdkabels, maar slechts een was er voorzien van een extra aansluiting met meter en groepenkast.

Als een dergelijke constructie mogelijk is dan zou ik dat verkiezen boven een aansluiting in je eigen meterkast want dat zadelt jou op met een permanente verantwoordelijkheid die je ook moet overdragen aan de volgende bewoner wat bij verkoop weer complicaties kan geven

[leonbong]

Techneut schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 11:13:
Dat zijn dingen die totaal niets met elkaar hebben te maken. Ik ben benieuwd waar zo'n stelling vandaan komt en aan welk voorschrift dit wordt verbonden.

Lees https://advies-elektrotec...ie-altijd-verplicht-niet/ eens.

Kortweg stopcontacten in een woning tbv algemeen gebruik moeten worden beveiligd met ALS.
Maar een stopcontact achter bijvoorbeeld de keukenplint waar altijd de oven op ingeplugd hoeft eigenlijk niet. (Wel verstandig om een ALS toe te passen)

Een voedingkabel naar onderverdeler hoeft dus ook niet. Echter als in de onderverdeler groepen zitten met huishoudelijke stopcontacten die dus wel.

[Indoubt]

Ploink, je hebt zeker een punt en daar heb ik ook over nagedacht.

De kabels voor de bovenliggende 2 appartementen komen in mijn meterkast omhoog, er hangen 3 GEB dozen. Er is geen "reserve" kabel of iets dergelijks. De energiemeter aansluiting voor de portiek verlichting komt nu uit dezelfde GEB doos als mijn eigen aansluiting echter voor mijn eigen energiemeter.

De permanente verantwoordelijkheid is er inderdaad maar met zeer geringe impact. Er komt een contract met de VvE dat de energie gewoon betaald wordt (voorschot en afrekening op echt verbruik achteraf). De kleine extra groepenkast wordt ook betaald door de VvE. Ook eventuele reparaties, onderhoud ed zijn voor de VvE. Tevens een clausule dat beide partijen het recht hebben de overeenkomst op te zeggen met een redelijke opzegtermijn zodat een andere oplossing kan worden gezocht. Kosten heb ik er dus niet aan, ik kan er ook weer vanaf indien nodig. De ruimte in mijn meterkast wordt er beter op (oude meter kan weg etc) en zowel ik als de rest van de bewoners zijn een stuk goedkoper uit terwijl we de rest zelf in de hand hebben.

Een gedeelte van de portiekverlichting draait nog op oude bekabeling dus daar moet in de toekomst ook wat mee.

[leonbong]

Ploink schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 14:33:
[...]

Als met een permanente verantwoordelijkheid die je ook moet overdragen aan de volgende bewoner wat bij verkoop weer complicaties kan geven

Meestal wordt dat soort dingen vastgelegd in de splitsingsakte van de VVE. Dan levert het namelijk ook geen problemen op bij de verkoop omdat de nieuwe eigenaar er dan automatisch notarieel mee akkoord gaat.
Zonder het tekenen van de splitsingakte kan hij de woning namelijk niet passeren.

[Indoubt]

leonbong schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 15:29:
[...]


Meestal wordt dat soort dingen vastgelegd in de splitsingsakte van de VVE. Dan levert het namelijk ook geen problemen op bij de verkoop omdat de nieuwe eigenaar er dan automatisch notarieel mee akkoord gaat.
Zonder het tekenen van de splitsingakte kan hij de woning namelijk niet passeren.

Zou kunnen maar is misschien met een mug op een olifantengeweer schieten

Een nieuwe splitsingsakte kost een behoorlijke duit (1500€ plus). Het overeenkomst kan gewoon worden opgezegd en dan moet er een andere (duurdere ) oplossing komen. Ik zou het niet moeilijker maken dan het is.

[leonbong]

Nee als het nu niet opgenomen is in de splitsings-akte zou ik nu niet meer aan beginnen.
Je moet dan namelijk met alle VVE leden naar de notaris.

Binnen mijn VVE zijn dergelijke zaken vanaf de bouw direct in de akte geregeld mbt hekwerken / perkeerplaatsen en lantarenpalen.

[Techneut]

leonbong schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 15:25:
[...]


Lees https://advies-elektrotec...ie-altijd-verplicht-niet/ eens.

Kortweg stopcontacten in een woning tbv algemeen gebruik moeten worden beveiligd met ALS.
Maar een stopcontact achter bijvoorbeeld de keukenplint waar altijd de oven op ingeplugd hoeft eigenlijk niet. (Wel verstandig om een ALS toe te passen)

Een voedingkabel naar onderverdeler hoeft dus ook niet. Echter als in de onderverdeler groepen zitten met huishoudelijke stopcontacten die dus wel.

Het was niet echt duidelijk wat je bedoelde, met name met die vaste grondkabel. Nu is het dat wel.

[Xander]

leonbong schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 15:25:
[...]


Lees https://advies-elektrotec...ie-altijd-verplicht-niet/ eens.

Kortweg stopcontacten in een woning tbv algemeen gebruik moeten worden beveiligd met ALS.
Maar een stopcontact achter bijvoorbeeld de keukenplint waar altijd de oven op ingeplugd hoeft eigenlijk niet.

Dan wil ik nog wel graag even de kanttekening plaatsen dat bij een defect in die oven waarbij de behuizing onder spanning komt te staan, de zekering of installatieautomaat uit dient te schakelen. Of deze dat op tijd doet hangt af van de aardcircuitweerstand. Zeker in woonhuizen van de laatste decennia waar een eigen aardpen is geslagen is deze weerstand vaak te hoog! Er wordt bezuinigd op de aardelektrode omdat alles toch al achter een aardlekschakelaar zit.

Jouw artikel beschrijft netjes de situaties waar er een aanvullende eis is voor een aardlekschakelaar, maar er zijn ook genoeg situaties waar de aardlekschakelaar wordt gebruikt voor de basis foutbescherming. "Automatische uitschakeling van de voeding bij een defect" is hier het trefwoord.

Ik vind het nogal riskant om hobbyisten, die waarschijnlijk niet over de juiste meetapparatuur beschikken om een circuitweerstand te meten, dergelijke tips voor te schotelen als "je oven die is aangesloten op een wcd achter de keukenplint hoeft niet achter een aardlekschakelaar". Die uitspraak is onvolledig en zeker niet altijd juist.

Een voedingkabel naar onderverdeler hoeft dus ook niet.

Als die verdeelkast binnenhuis hangt en de gehele installatie van hoofdzekering tot en met de onderverdeelkast dubbel geïsoleerd is, dan klopt dat in principe.

Wanneer de verdeelkast in een tuinhuis hangt en er een grondkabel is toegepast klopt die uitspraak echter niet! Grondkabel heeft een staalscherm. Dit is bedoeld als beveiliging voor wanneer de kabel geraakt wordt bij bijvoorbeeld graafwerkzaamheden. Je schop komt altijd eerst in aanraking met het staalscherm en dan pas met een actieve geleider. In die situatie maak je met de schop dus kortsluiting tussen fase en aarde, door deze kortsluiting schakelt de beveiliging uit en prompt is de situatie weer veilig. Mits de aardverspreidingsweerstand laag genoeg is!! Bij een hoge aardverspreidingsweerstand kun je meemaken dat er vrolijk stroom gaat lopen door de schop, maar er verder geheel niets gebeurt!

Om even het belangrijkste stukje van jouw bron te citeren:

Bovendien zijn er andere omstandigheden waarin een aardlekschakelaar wel verplicht is. Zorg daarom altijd voor een goed en onafhankelijk advies van uw adviseur elektrotechniek.

Dus voor @Lord Anubis (wiens vraag ik overigens niet volledig heb teruggelezen):
- Als je die grondkabel beveiligt met een B16 automaat dien je (op het slechtste punt, dus aan het einde van de kabel) een aardcircuitweerstand te hebben van maximaal 2,88 ohm.
- Als je die grondkabel beveiligt met een C16 automaat dien je (op het slechtste punt, dus aan het einde van de kabel) een aardcircuitweerstand te hebben van maximaal 1,44 ohm.
- Als je die kabel behalve met een installatieautomaat ook nog beveiligt met een 300mA aardlekschakelaar (kies een 'selectieve' als je in de onderverdeler ook nog 30mA schakelaars plaatst), dan dien je (op het slechtste punt, dus aan het einde van de kabel) een aardcircuitweerstand te hebben van theoretische maximaal 766 ohm. De norm schrijft sowieso een aarding van maximaal 166 ohm voor dus dat moet goed komen.

Een aardlekschakelaar is aanmerkelijk goedkoper dan een installatietester waarmee je deze circuitweerstand kunt meten, dus daarin schuilt een voordeel om hem maar gewoon te plaatsen.

[Techneut]

Ja, maar je zult alsnog moeten (laten) meten of de aardcircuitweerstand laag genoeg is, d.w.z. lager dan die 166 Ω. Als je op hoge zandgrond woont is dat nog maar de vraag. Je hebt kans dat er op enige afstand nog een aardelektrode bij moet worden aangebracht. Je hoeft zo'n meter niet te kopen, dat zou ik leken zelfs niet aanbevelen. Even iemand met gedegen verstand van zaken met zo'n meter er bij vragen. Gewoon omdat de doorsnee leek nauwelijks of niet weet hoe je met zo'n ding om moet gaan. Meten is weten, helemaal waar, maar begrijpen wat je meet is minstens zo belangrijk.

[ Voor 9% gewijzigd door Techneut op 20-02-2018 21:40 ]

[Niek_]

Iemand ervaring met ISKRA groepenkastcomponenten? Ik zie de slimme meter van ISKRA vaak voorbij komen, maar kan weinig ervaringen vinden met groepenkastcomponenten zoals bijvoorbeeld bijvoorbeeld deze aardlekautomaat.

[Beekforel]

Ik wil de installatie in mijn tuin en schuur een beetje handiger inrichten. Vanuit huis voer ik een kabel aan wat een losse groep is. Deze wil ik in een klein groepenkastje hebben waar ik hem kan verdelen tussen “binnen” en “buiten”, zodat ik eenvoudig onderhoud kan plegen. Ik heb een mooi klein groepenkastje voor dit doeleind, nu nog de vulling. Wat is het verstandigst?

[Jim423]

Misschien eerst even beschrijven wat je wilt aansluiten (verlichting, kracht? machines). Hoe groot is die losse groep in huis? Zit daar een aardlekschakelaar voor?

[Beekforel]

Losse 16A groep achter aardlek idd. Niet veel last, voornamelijk wat tuinverlichting en daarnaast wat elektrisch gereedschap. Frees, schaaf, zaag. Ik zal ruim voldoende hebben aan 16A (had ik iig tot nu toe wel) maar wil het iig spanningsloos kunnen maken in twee of drie losse groepen.

[FrankHe]

Beekforel schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 20:33:
Losse 16A groep achter aardlek idd. Niet veel last, voornamelijk wat tuinverlichting en daarnaast wat elektrisch gereedschap. Frees, schaaf, zaag. Ik zal ruim voldoende hebben aan 16A (had ik iig tot nu toe wel) maar wil het iig spanningsloos kunnen maken in twee of drie losse groepen.

Misschien een schemerschakelaar er bij en een kleine domotica setup? Of is dat niet de kant die je op wilt?

[Beekforel]

Domotica heb ik wel op orde. Het gaat mij meer om hoe kan ik de groepen verdelen. Ik dacht aan een klein groepenkastje met 2 of 3 groepen, maar 2 zekeringen achter een (evenzware) zekering zetten lijkt mij niet zo zinvol danwel handig?

Ik las iets over werkschakelaars op een dinrail, misschien kan dat wel voldoen.

[FrankHe]

FrankHe schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 10:11:
Het is een vaste installatie met een kabel die vast in de grond ligt. Dan is er geen aardlekschakelaar in de hoofd-meterkast nodig.

Techneut schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 11:13:
Dat zijn dingen die totaal niets met elkaar hebben te maken. Ik ben benieuwd waar zo'n stelling vandaan komt en aan welk voorschrift dit wordt verbonden.

Zodra er sprake is van brandgevaar, de krachtkabel loopt bijvoorbeeld langs een houten constructie, dan zul je mogelijk wel een aardlekschakelaar van 300 mA moeten toepassen ter beveiliging van de kabel. Voor de aanraakbeveiliging heb je 30 mA aardlekschakelaars.

Als een lasapparaat min of meer vast is aangesloten dan geldt er een uitzondering en hoeft deze in beginsel niet te worden voorzien van een aardlekschakelaar 30 mA.

Beekforel schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 20:58:
Domotica heb ik wel op orde. Het gaat mij meer om hoe kan ik de groepen verdelen. Ik dacht aan een klein groepenkastje met 2 of 3 groepen, maar 2 zekeringen achter een (evenzware) zekering zetten lijkt mij niet zo zinvol danwel handig?

Ik las iets over werkschakelaars op een dinrail, misschien kan dat wel voldoen.

Inderdaad een 16 A zekering achter een 16 A zekering is onzin. Als 10 A voldoende is dan kun je die wel toepassen achter een 16 A zekering. Die combinatie is 'selectief'. Een factor 1,6 verschil. Gaat het minder om afzekeren en meer om schakelen dan kun je er ook voor kiezen om alleen een enkele 16 A zekering te gebruiken en vervolgens individuele kabels en aders te schakelen.

[ Voor 30% gewijzigd door FrankHe op 21-02-2018 07:51 ]

[leonbong]

@Xander Mbt het toepassen van aardleks ik weet dat het vaak wat complexer is.

[Beekforel]

FrankHe schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 07:43:
[...]


[...]

Zodra er sprake is van brandgevaar, de krachtkabel loopt bijvoorbeeld langs een houten constructie, dan zul je mogelijk wel een aardlekschakelaar van 300 mA moeten toepassen ter beveiliging van de kabel. Voor de aanraakbeveiliging heb je 30 mA aardlekschakelaars.

Als een lasapparaat min of meer vast is aangesloten dan geldt er een uitzondering en hoeft deze in beginsel niet te worden voorzien van een aardlekschakelaar 30 mA.


[...]


Inderdaad een 16 A zekering achter een 16 A zekering is onzin. Als 10 A voldoende is dan kun je die wel toepassen achter een 16 A zekering. Die combinatie is 'selectief'. Een factor 1,6 verschil. Gaat het minder om afzekeren en meer om schakelen dan kun je er ook voor kiezen om alleen een enkele 16 A zekering te gebruiken en vervolgens individuele kabels en aders te schakelen.

Stel ik doe eigenwijs en verdeel mijn inkomende groep over 2 keer een 16 A zekering, dat creeert niet meer risico toch? Het is niet heel logisch maar wel de eenvoudigste weg voor wat ik wil bereiken.

[painkill]

Niet meer risico, hoogstens dat de groep er in de meterkast eerder uit gaat dan de groep in de verdeelkast.
Sowieso is selectiviteit in je eigen installatie geen eis. Zolang alles maar selectief is op de hoofdzekering van de energieleverancier

[Jim423]

Staat er ondertussen nog steeds ''in bewerking'' onder selectiviteit in de NEN1010:2015?

[painkill]

Ja, met aardlekschakelaars mag het niet trouwens, die mag je niet zomaar achter elkaar plaatsen, dan moet je er altijd voor zorgen dat de aardlek die het dichtst bij de groep zit uitschakelt

535.1 Selectiviteit tussen beveiligingstoestellen tegen overstroom
In bewerking.

[Indoubt]

Om mijn eigen vraag van dinsdag 20 februari 2018 12:26 te beantwoorden:

Ik heb contact gehad met de leverancier van de groepenkast. Die vertelde mij het volgende: Of er 4mm^2 mag worden gebruikt of dat men 6mm^2 moet worden gebruikt hangt af van het vermogen welke maximaal door de leidingen kan gaan. Aangezien mijn hoofdzekering slechts 25A is en er slechts 1 enkele 6A groep in de uitbreidingskast komt kan deze gewoon met 4 mm^2 Soepel (geperst of met adereindhulsen) worden aangesloten. Ik heb deze extra groepenkast dus met 4mm op de ingangsklem van de hoofdgroepenkast aangesloten (door een mantelbuis)

Voor de 0,5A verwachte stroom is zelfs dit overdreven maar ik wil gewoon dat het goed is.

In een geval als dit zou zelfs aansluiten op een lege 16A groep van de hoofdgroepenkast kunnen met 2,5mm^2 maar daar heb ik vanaf gezien.

Als ik overigens 3 of meer 16A groepen in de uitbreidingskast zou zetten EN de hoofdzekering verzwaar naar 35A of meer dan zou de 4 MM^2 niet meer voldoen of niet meer volgens de regels zijn

[leonbong]

Bij mij is 10mm2 soepel toegepast in de kast.
Maar ik heb dan ook een 1x40A hoofdzekering waarschijnlijk was 6mm2 ook goed.

[Lord Anubis]

Beste, Ik lees de reacties terug, maar ik denk dat de twee 16A automaten achter elkaar an-sich geen onzin zijn. Overbodig!? maar beter safe then sorry.
Degene in de meterkast wordt een 1x 3Fase16A automaat met 100mA aardlek zijn waar dus ook de PV installatie op uit komt en beveiligd is. Ook als er ooit wat gebeurt met de kabel dan is de kabel beveiligd. De 3x 16A automaten is gewoon om de garage installatie te beschermen.
De drie PV sets zitten ieder ruim onder de 3600W en heeft zijn eigen fase aansl.

Wel fijn dat enkele opmerkingen het zelfs beter omschrijven dan ik het voor mezelf op papier had De tekening voor me zelf is duidelijk, maar de omschrijving was een complete triller story geworden. Kon het bijna verfilmen. ;p

[Jim423]

Als je geen apparatuur zwaarder dan 2300W of met forse elektromotor plaatst/gebruikt zou je ook met B10A automaten af kunnen.
Dan kun je alleen niet aan de gang met zaagtafels, 3kW BBQ/heater in de tuin natuurlijk. Ik heb zelf in het hobbyhok ook 3x10A afgezekerd. Gaat er eerder uit dan de B16 automaat van de HVKgroep ook bij sluiting.

[maartend]

Jim423 schreef op zaterdag 24 februari 2018 @ 15:30:
Als je geen apparatuur zwaarder dan 2300W of met forse elektromotor plaatst/gebruikt zou je ook met B10A automaten af kunnen.
Dan kun je alleen niet aan de gang met zaagtafels, 3kW BBQ/heater in de tuin natuurlijk. Ik heb zelf in het hobbyhok ook 3x10A afgezekerd. Gaat er eerder uit dan de B16 automaat van de HVKgroep ook bij sluiting.

Toch ook maar doen. Heb mijn stoppenkast volledig vervangen, wist niet wat ik met de oude ging doen, heb nu dus wel een idee. Gewoon naar de schuur.
Thnx allen die dit steeds roepen.

[Reptile209]

Ik gebruik een flexibele meerlagenbuis om de douchekraan aan te sluiten (deze). Kunststof met een dunne laag aluminium binnenin.

Moet ik nu de muurplaat van de kraan nog aarden, of is deze buis met multifit koppelingen elektrisch geïsoleerd zodat aarding niet nodig is? Kan het maandag zelf proberen na te meten, maar wellicht heeft iemand het al een keer uitgezocht?

[burne]

painkill schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 17:03:
Ja, met aardlekschakelaars mag het niet trouwens, die mag je niet zomaar achter elkaar plaatsen, dan moet je er altijd voor zorgen dat de aardlek die het dichtst bij de groep zit uitschakelt

Ik zou er even diep in moeten duiken, maar ik verwacht dat dat sinds September 1940 (eerste versie NEN 1010) eigenlijk wel het geval is.

(Selectiviteit voor beveiligingen..)

[ Voor 4% gewijzigd door burne op 25-02-2018 01:30 ]

[MikeyMan]

Zijn er hier mensen met ervaring met het verplaatsen van de meterkast? Hoe werkt dit? Ik weet dat de netbeheerder dit moet doen, maar dat lijkt me qua aansluitingen het makkelijke deel. Van beneden af is de aanvoer vanuit de vloer/grond te overzien.

Maar hoe gaat dat met de aansluitingen naar de rest van de woning?

[pielle007]

Een vraag, wij hebben een huis uit '59 waarvan de meterkast in 2009 (voordat we t huis kochten) is vernieuwd nu constateer ik dat zowel de gasbuis 1 als de waterleiding 2 op het aardblok zijn aangesloten.
De waterleiding van de beheerder is vorigjaar vervangen voor kunststof. (binnenshuis is dit gedeeltelijk koper en gedeeltelijk kunststof)



Is het wel nodig dat zowel de gasleiding als de waterleiding geaard zijn?

[ Voor 9% gewijzigd door pielle007 op 25-02-2018 10:22 ]

[CurlyMo]

pielle007 schreef op zondag 25 februari 2018 @ 10:16:
Een vraag, wij hebben een huis uit '59 waarvan de meterkast in 2009 (voordat we t huis kochten) is vernieuwd nu constateer ik dat zowel de gasbuis 1 als de waterleiding 2 op het aardblok zijn aangesloten.
De waterleiding van de beheerder is vorigjaar vervangen voor kunststof. (binnenshuis is dit gedeeltelijk koper en gedeeltelijk kunststof)

[afbeelding]

Is het wel nodig dat zowel de gasleiding als de waterleiding geaard zijn?

Bij ons hetzelfde verhaal, maar dan met de leidingen van de CV in een jaren '30 huis.

[Onbekend]

Elk stukje metaal moet worden geaard. Stel dat je een stukje waterleiding in jouw huis hebt vervangen door kunststof, terwijl daarvoor en daarachter een koperen buis nog worden gebruikt, dan moeten beide stukken apart geaard worden.

[MeTooPV]

MikeyMan schreef op zondag 25 februari 2018 @ 08:43:
Zijn er hier mensen met ervaring met het verplaatsen van de meterkast? Hoe werkt dit? Ik weet dat de netbeheerder dit moet doen, maar dat lijkt me qua aansluitingen het makkelijke deel. Van beneden af is de aanvoer vanuit de vloer/grond te overzien.

Maar hoe gaat dat met de aansluitingen naar de rest van de woning?

Volgens mij net omgekeerd.
Als je de meterkast wilt verplaatsen zul je natuurlijk alle leidingen om moeten leggen naar de nieuwe meterkast. Dat is veel werk, maar je weet ongeveer waaraan je begint. Ik ken alleen mensen die dit hebben gedaan bij een volledige verbouwing.
De medewerking van de netbeheerder kan veel lastiger zijn. Zodra de kast niet direct achter de voordeur zit ben je wel even met ze bezig.

[MikeyMan]

MeTooPV schreef op zondag 25 februari 2018 @ 11:07:
[...]

Volgens mij net omgekeerd.
Als je de meterkast wilt verplaatsen zul je natuurlijk alle leidingen om moeten leggen naar de nieuwe meterkast. Dat is veel werk, maar je weet ongeveer waaraan je begint. Ik ken alleen mensen die dit hebben gedaan bij een volledige verbouwing.
De medewerking van de netbeheerder kan veel lastiger zijn. Zodra de kast niet direct achter de voordeur zit ben je wel even met ze bezig.

Denk dat je gelijk hebt dat de netbeheerder moeilijk gaat doen, maar qua aansluiten denk ik inderdaad dat het niet te doen is als je niet volledig gaat verbouwen. Hebben een huis op het oog uit 2007, waarbij de meterkast echt op een ridicule plek is geplaatst. Volledige verbouwing was nog niet direct het idee

[Techneut]

Onbekend schreef op zondag 25 februari 2018 @ 10:35:
Elk stukje metaal moet worden geaard. Stel dat je een stukje waterleiding in jouw huis hebt vervangen door kunststof, terwijl daarvoor en daarachter een koperen buis nog worden gebruikt, dan moeten beide stukken apart geaard worden.

Geldt dat niet alleen voor de badkamer? En je zegt elk stukje metaal. Die woordkeuze zou bij sommigen (heb ik ooit meegemaakt) kunnen leiden tot misverstanden, want het geldt natuurlijk alleen voor relevante zaken, dus alle metalen leidingen en niet voor bijvoorbeeld metalen kleerhaakjes e.d.

[Onbekend]

Techneut schreef op zondag 25 februari 2018 @ 11:36:
[...]
Geldt dat niet alleen voor de badkamer? En je zegt elk stukje metaal. Die woordkeuze zou bij sommigen (heb ik ooit meegemaakt) kunnen leiden tot misverstanden, want het geldt natuurlijk alleen voor relevante zaken, dus alle metalen leidingen en niet voor bijvoorbeeld metalen kleerhaakjes e.d.

Ik bedoel inderdaad alle metalen leidingen, maar ook metalen frames van hanglampen en andere zaken waarbij een combinatie van elektriciteit en/of vocht tot een dodelijk aanrakingsgevaar zou kunnen leiden.

[Techneut]

In een badkamer zou ik zelfs helemaal geen lampen met een metalen armatuur gebruiken.

[frenkie64]

Goedemiddag allen,
laten we even netjes beginnen. Mijn naam is Frank, ben al geruime tijd aanwezig op het forum, post echter niet veel. Ben 41 jaar en werk alweer bijna 20 jaar in de ICT branche.

Ik heb recentelijk met mijn vriendin een nieuwe (oude) woonboerderij gekocht, en deze is dringend toe aan een renovatie. Een van de zaken die ik wil aanpakken is de electra. Ik heb vroeger wel op school een hoop geleerd over electra, maar weet niet exact alles meer. Ik heb een bevriende electricien ingeschakeld die voor mij de meterkast (groepenkast) gaat vervangen voor een nieuwe automaat, Enexis gaat het daarna omzetten naar een 3-fase aansluiting.
Nu wil ik hierna ook de rest van het huis weer moderniseren, maar weet niet wat tegenwoordig "best-practise" is. Worden groepen over een of meerdere ruimtes gemaakt of wordt er bijvoorbeeld een of twee groepen gereserveerd voor de verlichting in huis? Aangezien de plafonds er toch uit gaan en we nieuwe sleuven gaan hakken voor lichtknopjes/stopcontacten ben ik redelijk vrij me de indeling, maar wil het wel meteen netjes gedaan hebben. Ik wil dit ten slotte niet nog een keer open hoeven maken voor ik met pensioen ben.
Alvast bedankt voor jullie reacties/aanbevelingen.

[Techneut]

Wat ik niet helemaal begrijp is dat die bevriende elektricien je wel helpt met de meterkast, maar dat hij je niet begeleidt met de rest van de installatie. Althans dat meen ik uit je vraag te begrijpen. In plaats daarvan vraag je hier adviezen. Gezien die nogal weggezakte schoolkennis, mogelijk nog een beetje mager ook, lijkt me dat toch beslist het verstandigst en qua veiligheidsvoorschriften het meest verantwoord. Die elektricien kan als hij toch bij je in huis komt ook het beste alles overzien. Dat kan iemand op afstand nooit, al is hij nog zo vakkundig.

[frenkie64]

Als ik het zo teruglees ben ik misschien een beetje kort door de bocht gegaan.
Hij gaat natuurlijk wel helpen, maar ik was voor mezelf al bezig om een planning te maken, en alvast te bedenken hoe ik mogelijk alles wil gaan aansluiten. Ook voor de indeling van de groepen is het wel handig om te weten of ik rekening moet houden met "een lichtgroep" (of twee).