Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Blihi]

Je moet die verliezen ook niet overdrijven.

Op 15 meter ga je echt zoveel niet merken hoor. Zelfs 16A op 3 fases tegelijk kost je minder dan een procent.

Hier kun je dat mooi uitrekenen:
https://www.eclecticsite.be/calc/voltagedrop.htm

[Hippe Lip]

@Blihi
Lars Boelen heeft daarover eens een artikeltje geschreven en er een tool voor gemaakt om eraan te rekenen.

[Makrolon]

Crazy- schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 19:32:
[...]


Helaas; alles klapte er op een moment weer uit… zoeken en zoeken dus.

Liep even naar de achtertuin zie ik daar een stopcontact half in de muur hangen Dit is de enige die naast de achterdeur zit; dus op de woonkamer WCD groep zit.

Vreemd… losgehaald, ivm de regen. Goede combinatie. Ha alles werkt weer!

Even later; m’n dochter gaat naar de badkamer “klik” -pats. Alles uit! Snotverdikkeme….

Daar maar eens neuzen.

Daar zit een dubbele doos met:

1x bruin aanvoer uit een pijpje links
1x pijpje naar boven met daarin:

2x schakeldraad naar lampen & spiegel
1x nul
1x aarde draad
Nul, aarde gaan naar de WCD naast de schakelaar, bruin doorgelust vanaf de schakelaar

Prima. Alles groepen uit & alleen die groep waar de badkamer op zit.

Lampen aan! Maar… 4x 230V LED led spots, echter branden maar amper - knipperen.

Spiegel lamp wil überhaupt niet aan gaan.

Lampen en spiegel losgehaald; alles weer goed.

Maar goed we willen licht in de duisternis. Losse lamp in de WCD: pats!

Combinatie alleen WCD of alleen lampen lost niks op.

Conclusie: daar gaat iets goed mis!


Vanaf de WCD/schakelaar doos lopen draden naar achter de spiegel, waar 2 dozen zitten.
Een daarvan zit de aarde draad op de badkamer aangesloten zit (leidingen?) en 1 doos zat de spiegel aangesloten met schakelaardraad.

Ander schakeldraad plafond loopt daar ook vermoedelijk naar boven; plafond afgestuct en daar liggen de lampen parallel aan elkaar met 2x1,5mm2 kabel

Maar hoe of waar de nul vandaan komt? Geen flauw idee…

Ben even out of options behalve: plafond er uit slopen

Ik denk dat er 2 groepen gecombineerd zijn. Van de ene word de fase gebruikt en van de ander de nul. Springen er 2 aardlekschakelaars? Zo ja, er achter komen door welke 2 groepen het komt en die dan samen op een groep zetten. Is niet de perfecte oplossing (dat is alles los maken en het probleem op losse.) Maar wel een na beste oplossing.

[Danny96]

Goedenavond!

Ik vroeg me af wat ik in mijn situatie nodig heb. Ik wil graag in mijn schuur een apart groepenkastje en een 400V 16a aansluiting maken (Omdat het kan). Ik heb bij het vervangen van de elektra al een 5x2,5mm2 kabel naar de schuur getrokken, max 10/15m.

Dit is de huidige situatie in de groepenkast van de woning. Groep 10 is nu de schuur, aangesloten op een 1p1n automaat.

Wat heb ik naast de huidige groepenkast nodig voordat deze doorgaat naar de schuur?

Edit: ik dacht zelf aan een 20A Aardlekautomaat (of ALS + automaat) en in de schuur een kast met 2x ALS met daar achter de kracht en 2 normale groepen.

[ Voor 8% gewijzigd door Danny96 op 25-09-2022 08:51 ]

[Crazy-]

Makrolon schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 23:02:
[...]


Ik denk dat er 2 groepen gecombineerd zijn. Van de ene word de fase gebruikt en van de ander de nul. Springen er 2 aardlekschakelaars? Zo ja, er achter komen door welke 2 groepen het komt en die dan samen op een groep zetten. Is niet de perfecte oplossing (dat is alles los maken en het probleem op losse.) Maar wel een na beste oplossing.

Je zou het denken hè… maar dit gebeurde vandaag pas voor het eerst

Gaat nog een crime worden. Eerst maar in de badkamer proberen uit te vogelen hoe de kabels lopen

[Xander]

Crazy- schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 23:40:
[...]


Je zou het denken hè… maar dit gebeurde vandaag pas voor het eerst

Je hebt de quooker verwisseld met een andere groep. Vermoedelijk zit er in die andere groep iets fout, waarschijnlijk inderdaad een koppeling tussen 2 eindgroepen. Voorheen zaten die 2 eindgroepen achter dezelfde aardlekschakelaar, nu dus niet meer...

Gaat nog een crime worden. Eerst maar in de badkamer proberen uit te vogelen hoe de kabels lopen

Het is natuurlijk al wel heel verdacht dat de bruine draad bij de schakelaar/WCD niet uit dezelfde leiding komt als blauw en groen/geel...

[Blihi]

Hippe Lip schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 23:02:
@Blihi
Lars Boelen heeft daarover eens een artikeltje geschreven en er een tool voor gemaakt om eraan te rekenen.

Weet ik.wel, maar je doet het nu voorkomen alsof je voor 15 meter van de meterkast naar de PV installatie ineens 4 mm2 moet leggen. Dat is echt niet nodig. Vrijwel niemand levert volcontinu 3x20A terug.

Let op: Als je over 15m met 3-fase van meterkast naar PV - verdeler gaat waarop 1-fase verbruikers zitten, voer dan wel de nul in 4mm2 uit, want daarover kunnen veel hogere stromen gaan lopen.

Voor een laadpaal is dat nog net anders, maar ook daarvoor is bij 15 meter en 3x16A laden 2.5 mm2 genoeg. Ga je naar 3x25A laden of meer dan 4 mm2.

6 mm2 is de dikte van de kabel die je huis binnenkomt.

[Whiskey48]

Hippe Lip schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 22:36:
[...]


Ja, je lijkt een veelgemaakte fout te maken door de omvormer van de PV-panelen met 2,5mm² aan te willen sluiten naar je meterkast. Bij goed zonnig weer lopen daar de grootste stromen en heb je de grootste spanningsval over die bedrading. Je loopt dan een grotere kans dat je omvormer afschakelt op overspanning en zo mis je opbrengst van je panelen, juist op het moment dat de opbrengst het hoogst is! Dit heb ik al vaker mis zien gaan.

Mijn advies is daarom om minstens 4mm² te gebruiken. Dan loop je veel minder kans op afschakelen.

Let op, de meeste installateurs willen 2,5mm2 gebruiken. Geef duidelijk aan dat je bij wat langere kabels dikkere kabels wilr hebben.

Zo kreeg een vriend van me het advies om bij een 1fase 5kW omvormer 2,5mm2 prima was bij 30meter ... Niet goed bij z'n hoofd die installateur ... Maar hij had wel de laagste prijs

[Crazy-]

Xander schreef op zondag 25 september 2022 @ 02:16:
[...]

Je hebt de quooker verwisseld met een andere groep. Vermoedelijk zit er in die andere groep iets fout, waarschijnlijk inderdaad een koppeling tussen 2 eindgroepen. Voorheen zaten die 2 eindgroepen achter dezelfde aardlekschakelaar, nu dus niet meer...

[...]


Het is natuurlijk al wel heel verdacht dat de bruine draad bij de schakelaar/WCD niet uit dezelfde leiding komt als blauw en groen/geel...

Wat verwarrend; met sinds vandaag doelde ik op het probleem in de badkamer :-)
Dat er ergens idd een nul is doorgelust/gemixt is duidelijk ja. Helaas

Dat bruin fase inderdaad apart zit; is bizar. Echter ! Soms zie je dat de nul vanaf plafond komt; daar schakeldraad & nul naar de schakelaar gaat waar dan weer de bruin fase zit.

Tenminste; dat heb ik wel eens vaker gezien.

Ik ga eerst maar eens kijken hoe de bedrading loopt vanaf schakelaar & achter de spiegel. Het zal daar bij elkaar moeten komen

Probleem is dat ergens een centraaldoos zou moeten zitten; want rechtstreeks loopt het zeker niet vanaf de meterkast

[Andrehj]

Hippe Lip schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 22:36:
Ja, je lijkt een veelgemaakte fout te maken door de omvormer van de PV-panelen met 2,5mm² aan te willen sluiten naar je meterkast. Bij goed zonnig weer lopen daar de grootste stromen en heb je de grootste spanningsval over die bedrading. Je loopt dan een grotere kans dat je omvormer afschakelt op overspanning en zo mis je opbrengst van je panelen, juist op het moment dat de opbrengst het hoogst is! Dit heb ik al vaker mis zien gaan.

Mijn advies is daarom om minstens 4mm² te gebruiken. Dan loop je veel minder kans op afschakelen.

Dat advies is alleen nodig voor een 1-fase installatie.
Hier gaat het maar om een 5 kW installatie op 3 fasen. En dat kabeltje naar de technische ruimte is misschien net 10 meter lang. Dat levert bij max vermogen een spanningsverhoging van maar 0.47 V op. Bij gebruik van 4 mm² zou dat 0.29 V zijn, slechts 0.18 V winst.... Niet de moeite dus.

Op een 1-fase installatie zou de verhoging een factor 6 hoger zijn, dus 2.8 V. Dan wordt dikkere bekabeling wel interessant. (Nog afgezien van het feit dat bij 1-fase 5 kW te veel is voor 2.5 mm².)

En je verhaal over de grootste stromen klopt ook niet. De stroom in het AC-deel is hier maximaal 6.9 A, terwijl die in het DC-deel afhankelijk van paneeltype tot wel 10 A kunnen oplopen.

[ Voor 12% gewijzigd door Andrehj op 25-09-2022 10:21 ]

[Andrehj]

Blihi schreef op zondag 25 september 2022 @ 07:44:
Let op: Als je over 15m met 3-fase van meterkast naar PV - verdeler gaat waarop 1-fase verbruikers zitten, voer dan wel de nul in 4mm2 uit, want daarover kunnen veel hogere stromen gaan lopen.

Dat klopt niet. In het geval van een 3-fase omvormer heeft die (praktisch) geen nulstroom. De stroom door de nul is dus maximaal gelijk aan de stroom die de verbruiker veroorzaakt en kan nooit hoger worden dan 16 A.
@Westerterp hoeft zich ook hierover niet druk te maken en kan gewoon een onderverdeler aan de 5x2.5 mm² kabel hangen.

[ Voor 10% gewijzigd door Andrehj op 25-09-2022 10:29 ]

[Westerterp]

Hippe Lip schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 22:36:
[...]


Ja, je lijkt een veelgemaakte fout te maken door de omvormer van de PV-panelen met 2,5mm² aan te willen sluiten naar je meterkast. Bij goed zonnig weer lopen daar de grootste stromen en heb je de grootste spanningsval over die bedrading. Je loopt dan een grotere kans dat je omvormer afschakelt op overspanning en zo mis je opbrengst van je panelen, juist op het moment dat de opbrengst het hoogst is! Dit heb ik al vaker mis zien gaan.

Mijn advies is daarom om minstens 4mm² te gebruiken. Dan loop je veel minder kans op afschakelen.

Ik heb een driefasenaansluiting en een driefaseomvormer. Die levert bij vol vermogen maximaal 7,6A per fase als ik het aantal zonnepanelen zou maximaliseren voor die 5kW omvormer. Ik zit daar nog ruim onder én heb een oost-westopstelling, waardoor het me realistisch lijkt dat ik nog niet op de helft van die 7,6A per ader uit zou komen. Gezien de leeftijd van mijn huis en de NEN die voor huizen uit die tijd gold zou ik met vijf vrije aders in een 19mm PVC-buis bij lange na niet in de buurt komen van het maximum van toen. Wat zou nu een reden zijn om aan te nemen dat ik meer dan 20A per ader aan stroom zou hebben en 4mm2 zou overwegen?

[Blihi]

Andrehj schreef op zondag 25 september 2022 @ 10:26:
[...]

Dat klopt niet. In het geval van een 3-fase omvormer heeft die (praktisch) geen nulstroom. De stroom door de nul is dus maximaal gelijk aan de stroom die de verbruiker veroorzaakt en kan nooit hoger worden dan 16 A.
@Westerterp hoeft zich ook hierover niet druk te maken en kan gewoon een onderverdeler aan de 5x2.5 mm² kabel hangen.

Dat klopt. Maar wel zodra je een 1 fase omvormer (of meerdere 1 fase omvormers) op een 3-fase verdeler aansluit.

[True]

Wij hebben een huis gekocht en mijn vader (die ooit elektricien was) heeft voor ons een nieuwe groepenkast gekocht en sluit dit aan. Ik twijfel over de functionaliteit van de standaard bedrading van de kookgroep i.c.m. drie fases (3x25).

Onderstaand plaatje is wat ik heb hangen, standaard is de kookgroep met een brug gekoppeld en op één v.d. drie fases aangesloten. We hebben een: EH877FVC5E inductiekookplaat zie: https://www.siemens-home....ctiekookplaten/EH877FVC5E als ik het goed begrijp krijgen we nu:

• aansluiting inductie over 2x 230V >> bij hoge belasting gaat een schroefzekering er door (immer is het vermogen v.d. kookplaat: Vermogen kookzones 1 x 1.8 (3.1) kW, 2 x 1.4 (2.2) kW, 2 x 2.2 (3.7) kW
• aansluiting inductie over 1x 230V >> maximaal moduleren en hadden we net zo goed een kookplaat kunnen kopen die minder vermogen heeft.

Is mijn aanname correct dat het beter is om de kookgroep zonder brug aan te sluiten op twee verschillende fases? En als tweede, is het standaard om bij aanschaf van een drie fase groepenkast de kookgroep maar op één fase aan te sluiten?

[Blihi]

@True zie: Kookgroep nieuwbouwwoning niet volgens norm

[True]

Blihi schreef op zondag 25 september 2022 @ 11:49:
@True zie: Kookgroep nieuwbouwwoning niet volgens norm

Ik heb geen nieuwbouwwoning, maar ik begrijp dat een koopgroep op 1 fase aansluiten ook wel gedaan wordt, maar het i.v.m. hogere vermogens van inductiekookplaten eigenlijk niet gewenst is?
Resumerend, de kookgroep op twee fases aansluiten en de inductiekookplaat via de perilex aansluiten op de twee fases, correct?

[Ethirty]

Geen kookgroep maar een krachtgroep.

[Blihi]

True schreef op zondag 25 september 2022 @ 11:54:
[...]


Ik heb geen nieuwbouwwoning, maar ik begrijp dat een koopgroep op 1 fase aansluiten ook wel gedaan wordt, maar het i.v.m. hogere vermogens van inductiekookplaten eigenlijk niet gewenst is?
Resumerend, de kookgroep op twee fases aansluiten en de inductiekookplaat via de perilex aansluiten op de twee fases, correct?

Kookgroep er uit en ritueel verbranden.

Kracht-aardlekautomaat (16A, 30mA) er in en daar de kookplaat op met 3 fases en 1 nul (waarvan dus 1 fase niet gebruikt wordt).

Onderop de kookplaat de nullen doorverbinden.

[Xander]

Crazy- schreef op zondag 25 september 2022 @ 09:05:
[...]


Wat verwarrend; met sinds vandaag doelde ik op het probleem in de badkamer :-)
Dat er ergens idd een nul is doorgelust/gemixt is duidelijk ja. Helaas

Dat snapte ik.

Maar dat probleem zal zich sinds vandaag pas uiten omdat je die 2 groepen hebt verwisseld. Ik neem aan dat de groep van de Quooker er niets mee te maken heeft, dus die groep waarmee je hebt gewisseld zal één van de 2 groepen waar een koppeling tussen is gemaakt zijn.

Dat bruin fase inderdaad apart zit; is bizar. Echter ! Soms zie je dat de nul vanaf plafond komt; daar schakeldraad & nul naar de schakelaar gaat waar dan weer de bruin fase zit.

Tenminste; dat heb ik wel eens vaker gezien.

Ik kan me werkelijk niet voorstellen waarom je dat zo zou aanleggen.

[RobertMe]

Enorme noob vraag wellicht. Maar is er bij het aansluiten van een stopcontact wellicht een "standaard" of je de fase links aansluit en de nul rechts, of juist andersom? Of maakt dat niet uit? Technisch zal het sowieso niet uitmaken gezien wisselstroom, maar wellicht dat er dus wel een (ongeschreven?) standaard in is. Beetje zoals er bij ethernet een A en B standaard is en in Europa altijd B wordt toegepast.

[dreamscape]

RobertMe schreef op zondag 25 september 2022 @ 13:35:
Enorme noob vraag wellicht. Maar is er bij het aansluiten van een stopcontact wellicht een "standaard" of je de fase links aansluit en de nul rechts, of juist andersom? Of maakt dat niet uit? Technisch zal het sowieso niet uitmaken gezien wisselstroom, maar wellicht dat er dus wel een (ongeschreven?) standaard in is. Beetje zoals er bij ethernet een A en B standaard is en in Europa altijd B wordt toegepast.

Ik heb in mijn huis alles aangesloten met de nul links en de fase rechts. Of dat echt een standaard is, dat weet ik niet.

Sowieso weet je niet van iedere stekker hoe deze is bedraad, dus eigenlijk maakt het niet uit hoe je de boel aansluit. Met uitzondering van je aardedraad natuurlijk.

[dreamscape]

Crazy- schreef op zondag 25 september 2022 @ 09:05:
Echter ! Soms zie je dat de nul vanaf plafond komt; daar schakeldraad & nul naar de schakelaar gaat waar dan weer de bruin fase zit.

Tenminste; dat heb ik wel eens vaker gezien.

Dat kan, maar dan is dat punt in het plafond meestal een lichtpunt en geen centraaldoos. Je ziet dat bij oudere huizen zonder centraaldozen, naar ook bij bouw uit de jaren 60, waar op de begane grond centraaldozen zijn van waaruit ook fase+nul naar stopcontact+schakelaar boven gaan. En dan gaat er nul+schakeldraad door naar het lichtpunt in het plafond.

[Xander]

dreamscape schreef op zondag 25 september 2022 @ 14:52:
[...]

Dat kan, maar dan is dat punt in het plafond meestal een lichtpunt en geen centraaldoos. Je ziet dat bij oudere huizen zonder centraaldozen, naar ook bij bouw uit de jaren 60, waar op de begane grond centraaldozen zijn van waaruit ook fase+nul naar stopcontact+schakelaar boven gaan. En dan gaat er nul+schakeldraad door naar het lichtpunt in het plafond.

Ja, maar dan komt er dus een leiding met fase- en nuldraad de schakelaar binnen. Niet met alleen een fasedraad zoals bij @Crazy-.

[dreamscape]

Xander schreef op zondag 25 september 2022 @ 15:12:
[...]

Ja, maar dan komt er dus een leiding met fase- en nuldraad de schakelaar binnen. Niet met alleen een fasedraad zoals bij @Crazy-.

Ik lees niet meteen dat er geen andere nul bij de schakelaar komt. Ik las 'nul en schakeldraad gaan vanaf het plafond naar de schakelaar' gewoon alsof het andersom zou zijn: vanaf de schakelaar gaan nul en schakeldraad naar boven. Is een semantische discussie en eigenlijk is het gewoon hetzelfde.

Als... als er tenminste ook vanaf een andere kant een nuldraad naar de schakelaar gaat. Anders zou ik ook niet weten waarom er nul van plafond naar schakelaar gaat. In de situatie die ik beschreef, komt fase en nul van elders en gaat er na de schakelaar een schakeldraad en nul naar het plafond.
Als er een centraaldoos in het plafond zit, lopen er fase en schakeldraad tussen plafond en schakelaar. Voor 'nul en schakel' waarbij er geen andere nul bij die schakelaar is, is nooit een logische use case.

[Xander]

dreamscape schreef op zondag 25 september 2022 @ 15:45:
[...]

Ik lees niet meteen dat er geen andere nul bij de schakelaar komt. Ik las 'nul en schakeldraad gaan vanaf het plafond naar de schakelaar' gewoon alsof het andersom zou zijn: vanaf de schakelaar gaan nul en schakeldraad naar boven. Is een semantische discussie en eigenlijk is het gewoon hetzelfde.

Misschien moet @Crazy- het dan eens verduidelijken, bijvoorbeeld met wat foto's. Zoals ik het lees zijn er bij de schakelaar / WCD maar 2 leidingen, waarvan 1 leiding alleen een bruine draad bevat:

Crazy- schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 19:32:
1x bruin aanvoer uit een pijpje links

Als... als er tenminste ook vanaf een andere kant een nuldraad naar de schakelaar gaat. Anders zou ik ook niet weten waarom er nul van plafond naar schakelaar gaat.

Omdat er ook een WCD naast de schakelaar zit, die zoals ik het lees dus nul en aarde uit de leiding vanuit het plafond krijgt en fase uit een aparte leiding.

Ik snap verder prima het scenario wat jij beschrijft hoor, maar volgens mij is dat anders dan wat @Crazy- heeft.

[Wormaap]

Zojuist ben ik ontzettend, ontzettend, ONTZETTEND dom geweest, en heb ik geboord op een plek waarvan ik wíst dat er elektra loopt. Volledig niet aan gedacht toen ik bij mezelf dacht 'de thermostaat zou het mooist boven de lichtschakelaars hangen'
Waarschijnlijk niet één, maar twee mantelbuizen geraakt. Als ik in het gat kijk zie ik wat gestripte draad. De hint dat ik iets geraakt had was dat een lamp die uit stond begon te knipperen tijdens het boren.

Nu lees ik op internet heel veel mensen die vragen of ze dat kunnen repareren zonder nieuwe draden te trekken, en heel veel mensen die antwoorden dat nieuwe draden trekken toch echt beter is. Mijn vraag is: is nieuwe draden trekken afdoende, of moet ik de mantelbuis vrijkappen en vervangen? Ik lees hier en daar dat dat niet nodig is, maar bevestiging hier zou mijn humeur ontzettend verbeteren.

[Xander]

Wormaap schreef op zondag 25 september 2022 @ 16:32:
Zojuist ben ik ontzettend, ontzettend, ONTZETTEND dom geweest, en heb ik geboord op een plek waarvan ik wíst dat er elektra loopt. Volledig niet aan gedacht toen ik bij mezelf dacht 'de thermostaat zou het mooist boven de lichtschakelaars hangen'

Als ik zie hoe in mijn woningen de leidingen gefreest zijn is dat de meest veilige plaats om te boren. Dat loopt alle kanten op behalve precies haaks omhoog.

Waarschijnlijk niet één, maar twee mantelbuizen geraakt.

Hoe dat dan? 2 gaten geboord? Of kruisen er 2 buizen in de muur en heb je precies op dat punt diep weten te boren? 2 buizen achter elkaar in de wand is namelijk niet echt gebruikelijk.

Nu lees ik op internet heel veel mensen die vragen of ze dat kunnen repareren zonder nieuwe draden te trekken, en heel veel mensen die antwoorden dat nieuwe draden trekken toch echt beter is.

Dat sowieso! Niet beter maar gewoon nodig.

Mijn vraag is: is nieuwe draden trekken afdoende, of moet ik de mantelbuis vrijkappen en vervangen? Ik lees hier en daar dat dat niet nodig is, maar bevestiging hier zou mijn humeur ontzettend verbeteren.

Strict gezien hoort zo'n buis natuurlijk geheel afgesloten te zijn / geen gaten te bevatten, vanwege het feit dat deze buis voor de dubbele isolatie zorgt. Maar ik ken echt niemand die voor zoiets een leiding zou gaan vervangen.

9/10 mensen zou gewoon nieuwe draden trekken en het gat in de muur weer dichtsmeren. Probeer daarbij wel te voorkomen dat er gips of muurvuller in de buis terecht komt.

Wil je het echt 100% netjes repareren dan kun je een klein stukje van de buis vrijkappen en een stukje PVC over het gat lijmen. Bijvoorbeeld een stukje uit een mof/sok zagen (inkorten en dwars doormidden zagen) en dit met PVC-lijm er tegenaan plakken.

Ik zou zelf de moeite niet nemen eerlijk gezegd.

[Wormaap]

Xander schreef op zondag 25 september 2022 @ 17:02:
[...]


Als ik zie hoe in mijn woningen de leidingen gefreest zijn is dat de meest veilige plaats om te boren. Dat loopt alle kanten op behalve precies haaks omhoog.

[...]


Hoe dat dan? 2 gaten geboord? Of kruisen er 2 buizen in de muur en heb je precies op dat punt weten te boren? 2 buizen achter elkaar in de wand is namelijk niet echt gebruikelijk.

[...]

Dat sowieso! Niet beter maar gewoon nodig.

[...]

Strict gezien hoort zo'n buis natuurlijk geheel afgesloten te zijn / geen gaten te bevatten, vanwege het feit dat deze buis voor de dubbele isolatie zorgt. Maar ik ken echt niemand die voor zoiets een leiding zou gaan vervangen.

9/10 mensen zou gewoon nieuwe draden trekken en het gat in de muur weer dichtsmeren. Probeer daarbij wel te voorkomen dat er gips of muurvuller in de buis terecht komt.

Wil je het echt 100% netjes repareren dan kun je een klein stukje van de buis vrijkappen en een stukje PVC over het gat lijmen. Bijvoorbeeld een stukje uit een mof/sok zagen (inkorten en dwars doormidden zagen) en dit met PVC-lijm er tegenaan plakken.

Ik zou zelf de moeite niet nemen eerlijk gezegd.

Bij nader inzien denk ik dat ik er toch maar één heb geraakt.



Bij de (ver)bouw zijn de twee buizen daar naast elkaar gelegd. Ik dacht dat ik net in het midden van die twee heb gezeten, maar ik had me vergist in welke lamp knipperde toen de boor erin zat (niet opnieuw geprobeerd, maar even teruggedacht uit welke richting het licht kwam). Als ik aan de draden van de ene lamp rammel zie ik ze in het gat bewegen. De andere set draden zie/merk ik niks aan. Dus ik denk dat die toch niet geraakt zijn.

[Techneut]

Xander schreef op zondag 25 september 2022 @ 15:51:
[...]
Misschien moet @Crazy- het dan eens verduidelijken, bijvoorbeeld met wat foto's. Zoals ik het lees zijn er bij de schakelaar / WCD maar 2 leidingen, waarvan 1 leiding alleen een bruine draad bevat:

En zoals ik het meen gelezen te hebben is die ene bruine draad door een recente verwisseling elders (waarom is me niet duidelijk) bovendien nog afkomstig van een andere fase. Of heb ik dat niet goed gelezen?

[Brinkmanjan]

Goedenavond,
Omdat mijn PV over een maand vervangen wordt heb ik mijn meterkast even opengetrokken om te kijken of het vervangen van de b16 groep door een b20 alamat zo maar kan. (Oost-west, 6,5 kWp, max 4 kW.)


Hier zijn A1, de kookgroep, 1 en 2. 2 jaar geleden toegevoegd ivm verbouwing keuken.

Nu ontbreekt er een hoofdschakelaar. Is de pv groep onder groep 6 aansluiting gebruikelijk?
Met het oog op evt 2 nieuwe groepen voor de tuin en airco, zouden jullie vervanging van de hele kast of een uitbreidingskast ernaast adviseren?
Is de kabeldikte vanaf die oude aardlek acceptabel?
Tot nu is alleen groep 4 weleens geklapt door schuur/tuin.

[Hippe Lip]

@Brinkmanjan
Om te beginnen: een schoonheidsprijs verdient dit niet. Die grijze kabels aan de linker kant zouden toch op zijn minst in een buis gemonteerd kunnen worden. Ziet er dan al een stuk strakker uit. Suggestie voor als je straks toch gaat wijzigen. 😜

Brinkmanjan schreef op zondag 25 september 2022 @ 21:52:
Goedenavond,
Omdat mijn PV over een maand vervangen wordt heb ik mijn meterkast even opengetrokken om te kijken of het vervangen van de b16 groep door een b20 alamat zo maar kan. (Oost-west, 6,5 kWp, max 4 kW.)
[…]

Voor zover ik weet moet een PV-omvormer net als een laadpaal tegenwoordig aangesloten worden met een ALS type B (dat is wat anders dan een automaat met B-karakteristiek), tenzij de omvormer (net als een laadpaal) zelf voorziet in een gelijkstroomlekbeveiliging op 6 mA. Dus een B20 aardlekautomaat voldoet niet zomaar altijd aan de eisen.

[ Voor 7% gewijzigd door Hippe Lip op 26-09-2022 20:47 . Reden: Aanvulling op het zelf voorzien van gelijkstoomlekbeveiliging ]

[Vliegvlug]

Hippe Lip schreef op zondag 25 september 2022 @ 23:57:
[...]

Voor zover ik weet moet een PV-omvormer tegenwoordig aangesloten worden met een ALS type B (dat is wat anders dan een automaat met B-karakteristiek). Dus een B20 aardlekautomaat voldoet niet aan de eisen.

In principe wel maar dan moet je eigenlijk gelijk ook alle aardleks in je kast voor type B vervangen heb ik begrepen en dan wordt het een dure grap.

Gelukkig maken veel omvormer fabrikanten ook omvormers die veilig met een type A aardlekschakelaar werken.
Zie bijvoorbeeld deze verklaring van SMA

[Blihi]

Wormaap schreef op zondag 25 september 2022 @ 17:13:
[...]

Bij nader inzien denk ik dat ik er toch maar één heb geraakt.

[Afbeelding]

Bij de (ver)bouw zijn de twee buizen daar naast elkaar gelegd. Ik dacht dat ik net in het midden van die twee heb gezeten, maar ik had me vergist in welke lamp knipperde toen de boor erin zat (niet opnieuw geprobeerd, maar even teruggedacht uit welke richting het licht kwam). Als ik aan de draden van de ene lamp rammel zie ik ze in het gat bewegen. De andere set draden zie/merk ik niks aan. Dus ik denk dat die toch niet geraakt zijn.

Als die muur toch zo open ligt: Stukje uitbikken. Op de plaats waar het gaatje zit een nieuw stukje PVC buis er overheen klemmen. Dus een cm of 5 buis pakken, in de lengte doorzagen (eventueel een strookje er uit) en dan over de bestaande buis klemmen, eventueel met wat pvc lijm er tussen.

En ja, nieuwe draden trekken.

[Wormaap]

Blihi schreef op maandag 26 september 2022 @ 10:13:
[...]


Als die muur toch zo open ligt: Stukje uitbikken. Op de plaats waar het gaatje zit een nieuw stukje PVC buis er overheen klemmen. Dus een cm of 5 buis pakken, in de lengte doorzagen (eventueel een strookje er uit) en dan over de bestaande buis klemmen, eventueel met wat pvc lijm er tussen.

En ja, nieuwe draden trekken.

Helaas is dit een foto van maanden geleden en is de muur inmiddels gestuct en geverfd. Dus openbreken betekent opnieuw stucen en op z'n minst die hele wand opnieuw schilderen. Nieuwe draden trekken gaat uiteraard sowieso gebeuren, maar het gat in de buis ga ik dan gewoon laten zitten. Inmiddels hebben ook twee elektriciëns me verteld dat dat geen probleem is, dus ben ik redelijk gerustgesteld

[Blihi]

Hippe Lip schreef op zondag 25 september 2022 @ 23:57:
@Brinkmanjan
Om te beginnen: een schoonheidsprijs verdient dit niet. Die grijze kabels aan de linker kant zouden toch op zijn minst in een buis gemonteerd kunnen worden. Ziet er dan al een stuk strakker uit. Suggestie voor als je straks toch gaat wijzigen. 😜

Eens. Een paar buisjes had geen kwaad gekund nee. Ook de binnenkant van die kast is een puinhoop met metalen delen die aanraakbaar zijn, 2,5 mm2 onder de aansluiting naar de PV panelen (moet minstens 6 zijn bij 20A).

Voor zover ik weet moet een PV-omvormer tegenwoordig aangesloten worden met een ALS type B (dat is wat anders dan een automaat met B-karakteristiek). Dus een B20 aardlekautomaat voldoet niet aan de eisen.

De meeste omvormers hebben een 6mA verklaring en mogen dus gewoon achter een type A aardlek. Wel is het verstandig om een eigen aardlekschakelaar te kiezen.

Bij laadpalen is wel een type-B verplicht, tenzij ze ook zo'n 6mA verklaring hebben, maar dat zijn er niet veel omdat de omvormer in de auto zit en niet in de laadpaal.

[Blihi]

Wormaap schreef op maandag 26 september 2022 @ 10:17:
[...]

Helaas is dit een foto van maanden geleden en is de muur inmiddels gestuct en geverfd. Dus openbreken betekent opnieuw stucen en op z'n minst die hele wand opnieuw schilderen. Nieuwe draden trekken gaat uiteraard sowieso gebeuren, maar het gat in de buis ga ik dan gewoon laten zitten. Inmiddels hebben ook twee elektriciëns me verteld dat dat geen probleem is, dus ben ik redelijk gerustgesteld

Ah. Tja, dan zou ik het ook gewoon lekker laten zitten

[Paul]

Wormaap schreef op maandag 26 september 2022 @ 10:17:
Helaas is dit een foto van maanden geleden en is de muur inmiddels gestuct en geverfd.

Als het maar een paar maanden is dan kun je toch best over dat stuk heen schilderen zonder meteen de hele muur te hoeven doen? Of rookt er iemand binnen?

[WVL_KsZeN]

Blihi schreef op maandag 26 september 2022 @ 10:13:
[...]


Als die muur toch zo open ligt: Stukje uitbikken. Op de plaats waar het gaatje zit een nieuw stukje PVC buis er overheen klemmen. Dus een cm of 5 buis pakken, in de lengte doorzagen (eventueel een strookje er uit) en dan over de bestaande buis klemmen, eventueel met wat pvc lijm er tussen.

En ja, nieuwe draden trekken.

Tip : 19mm buis past over 16mm buis.

[habbekrats]

@Brinkmanjan

Hoofdschakelaar 40A er in zetten, Daarnaast een aardlek automaat B20/0,3A en (laten) aansluiten met 6 mm2. De bestaande PV B16 heb je dan als reserve groep.

[Brinkmanjan]

Blihi schreef op maandag 26 september 2022 @ 10:17:
[...]


Eens. Een paar buisjes had geen kwaad gekund nee. Ook de binnenkant van die kast is een puinhoop met metalen delen die aanraakbaar zijn, 2,5 mm2 onder de aansluiting naar de PV panelen (moet minstens 6 zijn bij 20A).


[...]

Er komt een Growatt MIN 4200TL-XE.
Twijfel nog wel of het niet mooier wordt met een kastje ernaast met onderinvoer of een nieuwe kast met ruimte voor extra groepen en vervanging van de oude Schneiders met bloot koper.

[Blihi]

Extra kastje heb je niet nodig, maar gewoon even de boel netjes maken. Kamrails tussen aardleks en groepen. Duidelijk aangeven wat bij wat hoort, aardlekautomaat voor de PV panelen er bij, hoofdschakelaar er in

(dat is iets lastiger omdat je dan onder spanning moet werken. Je kunt zelf je hoofdzekering niet resetten, want die is verzegeld).

Per aardlekschakelaar mag je maximaal 4 groepen hebben (de kookgroep telt als 1 groep).

Ik zou die ABB aardlek met de ABB automaten er naast in de bovenste rail doen. Dat zijn 6 posities (aardlek, 2 groepen, kookgroep). Dan daarnaast een aardlekautomaat voor de PV en de beltrafo (beide twee posities)

Op de onderste rail: Hoofdschakelaar (2 posities) en de aardlek met de bestaande groepen (6 posities).

Het automaat van de bestaande PV groep heb je over. Eventueel kun je de beltrafo naar beneden doen en die automaat laten zitten achter de ABB aardlekschakelaar voor toekomstige uitbreiding (dat mag, want dat is dan de vierde groep achter die aardlek)

Een hoofdschakelaar en een aardlekautomaat B20, 30mA voor PV kost je de kop niet. En verder even alle bedrading onder de automaten, dus tussen hoofdschakelaar en automaten vervangen door minstens 6mm2.

Tot slot: Wees je ervan bewust dat je nu dus een 35A hoofdzekering hebt en daar bovenop nog 18A invoeding van de PV panelen. Dat is in totaal 53A. Je aardlekschakelaars zijn formeel maar geschikt voor 40A, dus eigenlijk zou je die moeten vervangen door 63A exemplaren en je bedrading door 10 mm2.

[ Voor 19% gewijzigd door Blihi op 26-09-2022 16:40 ]

[Hippe Lip]

Westerterp schreef op zondag 25 september 2022 @ 10:32:
[...]
Gezien de leeftijd van mijn huis en de NEN die voor huizen uit die tijd gold zou ik met vijf vrije aders in een 19mm PVC-buis bij lange na niet in de buurt komen van het maximum van toen. Wat zou nu een reden zijn om aan te nemen dat ik meer dan 20A per ader aan stroom zou hebben en 4mm2 zou overwegen?

Als je goed gelezen had, had je gezien dat mijn opmerking niet gaat over de (NEN) voorschriften, maar over spanningsval en daarmee (het risico op) eerder uitschakelen van je panelen, nou nét op het moment dat die dingen hun hoogste opbrengst hebben.

[Hippe Lip]

Vliegvlug schreef op maandag 26 september 2022 @ 00:19:
[...]

In principe wel maar dan moet je eigenlijk gelijk ook alle aardleks in je kast voor type B vervangen heb ik begrepen en dan wordt het een dure grap.

Die regel ken ik niet. Heb je een bronvermelding of een artikel uit de NEN1010?

Gelukkig maken veel omvormer fabrikanten ook omvormers die veilig met een type A aardlekschakelaar werken.
Zie bijvoorbeeld deze verklaring van SMA

Dat had ik erbeter bij kunnen zetten idd: “tenzij de omvormer of laadpaal daarin zelf voorziet”.
Edit: tekst daar aangevuld/ aangepast.

[Blihi]

Twee vragen over het aansluiten van een warmtepomp:

De WP heeft drie groepen nodig. 1 groep voor de buitenunit, 1 voor de binnenunit en 1 voor de boiler.
De buitenunit heeft een maximale stroom van 19A, maar een maximaal opgenomen vermogen van 3800 Watt. Ik vermoed dat die stroom een piekstroom bij starten compressor is. De binnenunit heeft een 3 kW verwarmingselement en de boiler een 2,75 kW element.

De handleiding raadt aan dat de buitenunit op 25A afgezekerd wordt, maar de installateur zegt dat 16A ook genoeg is. Voor boiler en binnenunit wordt 16A aanbevolen. In alle gevallen wordt een 30mA aardlek genoemd.

Ik heb een 3-fase PV verdeler waar 4mm2 naartoe loopt, dus afzekeren op 20A is geen probleem. De hoofdaansluiting is 3x25A en de fase die bedoeld is voor de buitenunit is nu al dusdanig licht belast dat die 19A er gewoon bij kan, zelfs als dat continustroom zou zijn.

Vraag 1: wat is beter:

A (installateur volgen): een aardlekautomaat C16, 30mA voor de buitenunit en twee aardlekautomaten B16, 30 mA voor boiler en binnenunit

B (handleiding volgen): een aardlekautomaat B20, 30mA voor de buitenunit en twee aardlekautomaten B16, 30 mA voor boiler en binnenunit

Vraag 2: Hoe is de aardlek het beste te regelen:

A: Losse aardlekautomaten, dus per onderdeel een eigen aardlek, of
B: Een 3-fase aardlekschakelaar met daar achter de drie eindgroepen.

De PV verdeler zelf is in de meterkast beveiligd met een B20, 300 mA aardlekautomaat. Het is op zich geen probleem dat die afschakelt bij een storing in de WP.

[leonbong]

Die 19A zal zijn van de inrush current van de condensatoren van de freq-omvormer die het toerental regelt, dat zal echt alleen zijn als je de unit op spanning zet.
Dus niet als de unit gaat draaien, maar bij het op spanning komen.

Mijn antwoord B16A -aardlekautomaat zal echt permanent goed gaan en anders C16-aardlekautomaat voor alleen de buitenunit.

PS Als de unit echt 19A trekt op vollast dan is het blindvermogen erg hoog en daarmee een ouderwets apparaat.

[ Voor 13% gewijzigd door leonbong op 28-09-2022 08:41 ]

[Blihi]

leonbong schreef op woensdag 28 september 2022 @ 08:40:
Die 19A zal zijn van de inrush current van de condensatoren van de freq-omvormer die het toerental regelt, dat zal echt alleen zijn als je de unit op spanning zet.
Dus niet als de unit gaat draaien, maar bij het op spanning komen.

Mijn antwoord B16A -aardlekautomaat zal echt permanent goed gaan en anders C16-aardlekautomaat voor alleen de buitenunit.

PS Als de unit echt 19A trekt op vollast dan is het blindvermogen erg hoog en daarmee een ouderwets apparaat.

De WP is gloednieuw en de verbruikstabellen geven een maximaal continu vermogen van 3800 Watt bij het maken van 60 graden water bij -7 buitentemperatuur (bij lagere buitentemperaturen wordt het minder omdat de binnenunit mee gaat doen, daarbij maak ik geen 60 graden CV water). Dus ik vermoed dat je gelijk hebt, het gaat dus puur om de inrush current (nieuw woord geleerd).

En qua aardlek? Samen op 1 aardlekschakelaar of gewoon drie aardlekautomaten?

[Andrehj]

Blihi schreef op woensdag 28 september 2022 @ 08:53:
En qua aardlek? Samen op 1 aardlekschakelaar of gewoon drie aardlekautomaten?

Ik zou ze allemaal een eigen alamat geven. En uiteraard alle drie op een eigen fase.
Dat maakt je faseverdeling tijdens bijvoorbeeld een legionellacyclus wel een uitdaging trouwens.
Als de compressor dan nooit tegelijk met het dompelelement draait zou je die samen op dezelfde fase kunnen zetten.

Met een driefasen WP, een driefasen dompelelement en uitgeschakelde bijverwarming is het allemaal een stuk eenvoudiger.

[Blihi]

Andrehj schreef op woensdag 28 september 2022 @ 09:09:
[...]

Ik zou ze allemaal een eigen alamat geven. En uiteraard alle drie op een eigen fase.
Dat maakt je faseverdeling tijdens bijvoorbeeld een legionellacyclus wel een uitdaging trouwens.
Als de compressor dan nooit tegelijk met het dompelelement draait zou je die samen op dezelfde fase kunnen zetten.

Alle drie op een eigen fase, uiteraard. De faseverdeling is niet zo'n punt. Er is ruimte genoeg kan ik aan de metingen zien. Zolang je de legionella-run maar plant op een tijdstip dat er niemand thuis is (dus overdag rond 14:00) zit het elkaar niet in de weg.

Met een driefasen WP, een driefasen dompelelement en uitgeschakelde bijverwarming is het allemaal een stuk eenvoudiger.

Toch is de trend de andere kant op. De meeste R32 warmtepompen hebben een enkelfasige compressor. De drie-fase compressoren zijn vaak R410a modellen, die weer iets minder milieuvriendelijk zijn.

[Rzaan]

Ik ga komende tijd 32 zonnepanelen plaatsen.
Ook wil ik in de toekomst 1 (of ooit 2) elektrische auto's gaan laden.
Verder komend jaar de keuken uitbreiden met 2 ovens, 2 koelkasten, Quooker en inductieplaat.
Daarnaast nog een L/W Warmtepomp, een warmtepompboiler en een 6-tal airco's.

Ik heb nu een Enexis-aansluiting van 3 x 25.

Is dit in orde, of te klein?
Moet ik een aanvraag indienen voor een uitbreiding?

[True]

Rzaan schreef op woensdag 28 september 2022 @ 14:04:
Ik ga komende tijd 32 zonnepanelen plaatsen.
Ook wil ik in de toekomst 1 (of ooit 2) elektrische auto's gaan laden.
Verder komend jaar de keuken uitbreiden met 2 ovens, 2 koelkasten, Quooker en inductieplaat.
Daarnaast nog een L/W Warmtepomp, een warmtepompboiler en een 6-tal airco's.

Ik heb nu een Enexis-aansluiting van 3 x 25.

Is dit in orde, of te klein?
Moet ik een aanvraag indienen voor een uitbreiding?

Je kunt ook in de toekomst de aanvraag indienen, volgens mij zit je met je huidige (ook met je nieuwe keuken) nog prima met 3x25. Met een beetje geluk wordt 3x35 in de toekomst ook goedkoper of gratis. Ik zou persoonlijk niet alvast onnodig te veel betalen als je het nog niet nodig hebt.

Je kunt wel contact opnemen met je netbeheerder met de vraag hoeveel werk het voor ze is om naar 3x35 aan te passen. Als ze moeten graven weet je dat alvast, dan kan zo'n planning wat moeilijker worden.

[Andrehj]

Rzaan schreef op woensdag 28 september 2022 @ 14:04:
Ik ga komende tijd 32 zonnepanelen plaatsen.
Ook wil ik in de toekomst 1 (of ooit 2) elektrische auto's gaan laden.
Verder komend jaar de keuken uitbreiden met 2 ovens, 2 koelkasten, Quooker en inductieplaat.
Daarnaast nog een L/W Warmtepomp, een warmtepompboiler en een 6-tal airco's.

Ik heb nu een Enexis-aansluiting van 3 x 25.

Is dit in orde, of te klein?
Moet ik een aanvraag indienen voor een uitbreiding?

3x25A is zat, als je een beetje over je faseverdeling nadenkt. Alle bovenstaande apparatuur heb ik (op 5 airco's na) ook. Geen idee waarom je een L/W WP én zes (!!) airco's nodig hebt, maar die draaien normaliter niet gelijk, en voor koelen kun je de airco's op PV laten draaien.
Elektrische autoladers doen aan load balancing, dus die hoef je in de berekening niet mee te nemen.

[Crazy-]

Crazy- schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 19:32:
[...]


Helaas; alles klapte er op een moment weer uit… zoeken en zoeken dus.

Liep even naar de achtertuin zie ik daar een stopcontact half in de muur hangen Dit is de enige die naast de achterdeur zit; dus op de woonkamer WCD groep zit.

Vreemd… losgehaald, ivm de regen. Goede combinatie. Ha alles werkt weer!

Even later; m’n dochter gaat naar de badkamer “klik” -pats. Alles uit! Snotverdikkeme….

Daar maar eens neuzen.

Daar zit een dubbele doos met:

1x bruin aanvoer uit een pijpje links
1x pijpje naar boven met daarin:

2x schakeldraad naar lampen & spiegel
1x nul
1x aarde draad
Nul, aarde gaan naar de WCD naast de schakelaar, bruin doorgelust vanaf de schakelaar

Prima. Alles groepen uit & alleen die groep waar de badkamer op zit.

Lampen aan! Maar… 4x 230V LED led spots, echter branden maar amper - knipperen.

Spiegel lamp wil überhaupt niet aan gaan.

Lampen en spiegel losgehaald; alles weer goed.

Maar goed we willen licht in de duisternis. Losse lamp in de WCD: pats!

Combinatie alleen WCD of alleen lampen lost niks op.

Conclusie: daar gaat iets goed mis!


Vanaf de WCD/schakelaar doos lopen draden naar achter de spiegel, waar 2 dozen zitten.
Een daarvan zit de aarde draad op de badkamer aangesloten zit (leidingen?) en 1 doos zat de spiegel aangesloten met schakelaardraad.

Ander schakeldraad plafond loopt daar ook vermoedelijk naar boven; plafond afgestuct en daar liggen de lampen parallel aan elkaar met 2x1,5mm2 kabel

Maar hoe of waar de nul vandaan komt? Geen flauw idee…

Wat mij echter ook verbaasd: waarom knaller er 2 aardlekschakelaars er uit? Terwijl het probleem in 1 groep zit …

Ter info: de woning is van 2015; wij zijn 2de bewoners, vorige bewoner heeft alles laten doen - en zover ik heb kunnen oordelen is alles echt zeker netjes/correct uitgevoerd.

Ben even out of options behalve: plafond er uit slopen

een update ... ben geen stap verder !

uitleg .. met fotos

achter de schakelaars + WCD zit :(Doos 1)

- rechts: 1x fase / bruin
- boven: 1x nul / blauw

die 2 samen geeft netjes 230Vac

dan loopt er ook naar boven:

- 2x zwart / schakel
- 1x aarde
- 1x bruin

dan de foto met het witte deksletje: (Doos 2)

- daar komt 1x zwart + blauw (nul) + aarde uit > vanaf 'doos 1'
- 1x bruin > geen idee > ik dacht de bruine vanaf 'doos 1' maar kan hem niet uit-piepen & ik meet geen spanning tussen die bruin + blauwe

Dan hebben we nog het plafond:

4 LED spots, 230Vac
allemaal parallel aangesloten met bruin/blauw 1,5mm2 kabel - maar waar het begin punt zit, geen idee.
met met endoscoop heb ik het niet kunnen vinden.....

schiet mij maar lek het lijkt er op dat er ergens tussen doos 1 & doos 2 nog een (centraal)doos zit verstopt

op zolder ben ik nog even gaan kijken onder het knieschot, maar helaas daar ook geen centraaldoos te vinden....

edit: heb even schakelaar in de kamer er naast opengehaald, ook daar zit (uiteraard?) alleen een bruin aanvoer & zwart afvoer naar de plafondlamp

[Rzaan]

Andrehj schreef op woensdag 28 september 2022 @ 14:12:
Geen idee waarom je een L/W WP én zes (!!) airco's nodig hebt, maar die draaien normaliter niet gelijk, en voor koelen kun je de airco's op PV laten draaien.

De airco's zijn voor de zomermaanden en wintermaanden voor 2 kantoren, 1 sportlesruimte en 2 slaapkamers. Daarnaast nog eentje voor hele warme zomers in de woonkamer.

Mar goed te horen dat ik - mits zorgvuldig alles verdeeld - hier mee uit de voeten kan.

[MJ-Princeps]

Niet 100% zeker of deze vraag hier op zijn plaats is maar leek mij een beetje stom om hiervoor een nieuw topic te openen.

Ik wil in een nieuwe woning de lampen/rolluiken schakelen met Eltako teleruptoren. Er komen ook 3 LED-strips (24VDC) die ik graag vanuit de kast wil voeden (1 voeding voor de 3 strips) en schakelen. Mag/kan een Eltako teleruptor ook gebruikt worden om een 24VDC kring te schakelen. Dus 3 kringen met teleruptoren na de 24V voeding.

Datasheet van de teleruptor.
https://www.eltako.com/fi...he_fiche_ES12Z-200-UC.pdf

Ik vermoed van wel maar kan hier nergens info over vinden.

UPDATE: Dit werkt gewoon.

[Strider]

Voor mijn nieuwbouwwoning laat ik als meerwerk 2 loze leidingen naar de zolder leggen.
1 is voor UTP en 1 is voor Elektra.

De bedoeling is dat na de oplevering (Q2 2023) iets van 20 zonnepanelen op het dak gaan komen. Standaard krijg ik er 2, die gaan er af en hebben op de onderstaande tekening een eigen aansluitpunt naar de meterkast (pv).

Door 1x 19mm loze leiding kan zover ik heb begrepen een 5-aderige 2.5mm² kabel. Is zo'n kabel voldoende voor +/- 20 zonnepanelen? Of moet dit bijv. al 4mm² zijn?

Heeft daarnaast iemand een idee wat voor kabel ze standaard gaan gebruiken voor de omvormer voor 2 zonnepanelen naar de meterkast. Toevallig ook een 5-aderige 2.5mm² kabel? Zou dit kunnen betekenen dat ik dat PV aansluitpunt kan gaan gebruiken voor de 20 panelen en mijn loze leiding niet nodig zou zijn?

[habbekrats]

@Strider 19 mm buis en 5x2,5mm² past in principe, maar dat moet de aannemer geen krappe bochten en knikken maken bij de aanleg.

En die nieuwbouw excuus panelen worden zo goedkoop mogelijk aangesloten, je bent ook niet de eerste die erachter komt dat het bij een gewone groep opgezet is.

[ Voor 36% gewijzigd door habbekrats op 28-09-2022 17:28 ]

[blackd]

Strider schreef op woensdag 28 september 2022 @ 17:18:
Door 1x 19mm loze leiding kan zover ik heb begrepen een 5-aderige 2.5mm² kabel. Is zo'n kabel voldoende voor +/- 20 zonnepanelen? Of moet dit bijv. al 4mm² zijn?

19mm buis is voldoende voor 5x2,5mm2 draad, daarop kan je prima een 3 fase omvormer aansluilten. 4mm2 is beter geschikt als je een 1 fase omvormer gaat aansluiten.

Heeft daarnaast iemand een idee wat voor kabel ze standaard gaan gebruiken voor de omvormer voor 2 zonnepanelen naar de meterkast.

Nee maar dat grijze logo ernaast lijkt wel een beetje op Enphase dus ze zullen wel een micro omvormer systeem plaatsen voor 2 panelen, gok ik. Dat kan enkelfasig aangesloten, dus geen garantie dat dat een 19mm buis is.
Je zou dit bij de kopersbegeleider/adviseur kunnen navragen.

Ongevraagd advies: Verder zou ik meer stopcontacten en loze leidingen toevoegen, aan beide uiteinden van de zolder.

[Opperhoof]

Ik heb denk ik nog smelt zekeringen in het stuk meterkast van de netbeheerder. Ik heb een 3x25a aansluiting.

Weet iemand hoelang ik een fase kan overbelasten voordat de zekering door smelt? Kan ik bijvoorbeeld 15 seconden 40A trekken?

[Vliegvlug]

@Opperhoof Ik moet je het antwoord op je vraag schuldig blijven maar ben wel erg benieuwd wat je wilt gaan doen dat je deze vraag stelt.

[Opperhoof]

Ik heb een laadpaal zonder load balancing. Ik kan het laden met domotica stoppen. In een extreem geval zou ik al 25A gebruiken en dan de laadpaal ook nog aanzetten. Het duurt in het ergste geval 15 seconden om het laden te stoppen. Ik kan natuurlijk ook instellen om het laden te blokkeren bij gebruik boven de 15A.
Maar ik vroeg me gewoon af wat die zekeringen in theorie aan kunnen.

[jordje]

@Opperhoof Ja en nee. Als je zoekt naar de smeltkarakteristieken van zulke zekeringen blijkt daaruit dat een 25A zekering het ongeveer 20 seconden volhoudt op 40A. Mogelijk dat een smeltzekering slijt van systematische overbelasting als dit meerdere keren per dag gebeurt. Dat laatste heb ik echter alleen van horen zeggen, maar kan me er wel wat bij voorstellen; Grote temperatuurschommelingen zijn bij geen enkel component bevorderlijk voor de levensduur.

[Xander]

jordje schreef op woensdag 28 september 2022 @ 23:29:
@Opperhoof Ja en nee. Als je zoekt naar de smeltkarakteristieken van zulke zekeringen blijkt daaruit dat een 25A zekering het ongeveer 20 seconden volhoudt op 40A.

Welke karakteristiek heb je dan bekeken?

Ik zojuist deze:
https://assets.sc.hager.c..._gg_500v_tsn.pdf?la=nl-nl

Dan kom je op 2500s bij 40A. Dat scheelt "iets".

Mogelijk dat een smeltzekering slijt van systematische overbelasting als dit meerdere keren per dag gebeurt.

Smeltzekeringen kunnen inderdaad slijten, dingen stelselmatig overbelasten is nooit een goed plan.

[Blihi]

Kun je niet een installateur met zegelrecht vragen om die smeltzekeringen te vervangen voor bereikbare automaten? Of moet dat per se via de netbeheerder met maanden levertijd?

Het is best een duur grapje om te testen namelijk.

[True]

Blihi schreef op donderdag 29 september 2022 @ 08:39:
Kun je niet een installateur met zegelrecht vragen om die smeltzekeringen te vervangen voor bereikbare automaten? Of moet dat per se via de netbeheerder met maanden levertijd?

Het is best een duur grapje om te testen namelijk.

Wordt dit door elke netbeheerder aangeboden? Ik kan hier nl. geen tarieven van terugvinden voor Cogas.

[Xander]

Blihi schreef op donderdag 29 september 2022 @ 08:39:
Kun je niet een installateur met zegelrecht vragen om die smeltzekeringen te vervangen voor bereikbare automaten? Of moet dat per se via de netbeheerder met maanden levertijd?

Dat mag een installateur met zegelrecht absoluut niet doen. Deze mag alleen zegels verwijderen om de installatie spanningsloos te maken, tijdelijk zekeringen plaatsen bij een aansluiting die is afgesloten wanneer dat nodig is om de installatie te testen / meten, of zegels verwijderen om de bedrading van de kWh-meter naar de groepenkast te vernieuwen. Strict gezien mag deze niet eens een defecte zekering vervangen, volgens de overeenkomsten die ik heb ingezien, al doen de meeste installateurs en netbeheerders daar volgens mij totaal niet moeilijk over.

De hoofdzekeringkast aanpassen / vervangen, de meetinrichting vervangen of de aansluiting verzwaren zul je echt via de netbeheerder moeten doen.

[jordje]

Xander schreef op woensdag 28 september 2022 @ 23:55:
[...]

Welke karakteristiek heb je dan bekeken?

Echt geen idee meer, na een lange dag leek die ³ waarschijnlijk op een ¹

[Strider]

blackd schreef op woensdag 28 september 2022 @ 17:28:
[...]

19mm buis is voldoende voor 5x2,5mm2 draad, daarop kan je prima een 3 fase omvormer aansluilten. 4mm2 is beter geschikt als je een 1 fase omvormer gaat aansluiten.

[...]

Nee maar dat grijze logo ernaast lijkt wel een beetje op Enphase dus ze zullen wel een micro omvormer systeem plaatsen voor 2 panelen, gok ik. Dat kan enkelfasig aangesloten, dus geen garantie dat dat een 19mm buis is.
Je zou dit bij de kopersbegeleider/adviseur kunnen navragen.

Ongevraagd advies: Verder zou ik meer stopcontacten en loze leidingen toevoegen, aan beide uiteinden van de zolder.

Is er nog een voordeel voor een 1 fase omvormer tegenover een 3 fase omvormer? En voor een 5x4mm² draad heb je dus 2x 19mm leidingen nodig?
Mijn kopersbegeleider weet helaas niet wat het gaat worden,dat mag de installateur gaan bepalen.

Ik zit helaas al (ver) over de deadline heen om meer loze leidingen toe te voegen, dat gaat heel misschien alleen nog via de uitvoerder zelf. Achteraf gaat het denk ik helaas niet meer.
Voor de stopcontacten was ik van plan om de bestaande stopcontacten zelf af te gaan takken. Ik hoop alleen dat ik de 19mm buis vrij kan houden voor eventueel airco in te toekomst.

[blackd]

@Strider
Als je 20 panelen laat plaatsen is al snel 3 fase nodig om het vermogen netjes af te geven aan je netaansluiting zonder risico op afschakelen.
Eea hangt ook af van de oriëntatie van de panelen en het totale aantal wattpiek wat er komt te liggen.

Heb je misschien nagedacht over een onderverdeler op zolder (3 fase) waar je de zonnepanelen (20) op kan aansluiten (3 fase) en een aantal enkelfase verbruikers zoals airco?

Of is dat niet zo'n slim plan op 5x2,5mm2, ik laat me graag corrigeren. Nulleiding zou in theorie overbelast kunnen worden. Maar daar hebben anderen meer verstand van.

[Strider]

blackd schreef op donderdag 29 september 2022 @ 11:10:
@Strider
Als je 20 panelen laat plaatsen is al snel 3 fase nodig om het vermogen netjes af te geven aan je netaansluiting zonder risico op afschakelen.
Eea hangt ook af van de oriëntatie van de panelen en het totale aantal wattpiek wat er komt te liggen.

Heb je misschien nagedacht over een onderverdeler op zolder (3 fase) waar je de zonnepanelen (20) op kan aansluiten (3 fase) en een aantal enkelfase verbruikers zoals airco?

Of is dat niet zo'n slim plan op 5x2,5mm2, ik laat me graag corrigeren. Nulleiding zou in theorie overbelast kunnen worden. Maar daar hebben anderen meer verstand van.

Dat zou dus betekenen dat ik op die 5x2.5mm² de zonnepanelen kan aansluiten en ook de airco? Dat zou geweldig zijn

[blackd]

Even de reactie van experts afwachten of 2.5mm2 voldoende is of dat je 4mm2 nodig hebt.
Zie ook:
Xander in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"

[Xander]

blackd schreef op donderdag 29 september 2022 @ 11:10:
Of is dat niet zo'n slim plan op 5x2,5mm2, ik laat me graag corrigeren. Nulleiding zou in theorie overbelast kunnen worden. Maar daar hebben anderen meer verstand van.

blackd schreef op donderdag 29 september 2022 @ 11:20:
Even de reactie van experts afwachten of 2.5mm2 voldoende is of dat je 4mm2 nodig hebt.
Zie ook:
Xander in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"

Met een 3-fasen omvormer is de nulstroom zo'n 0A, geen issue dus.

Mijn reactie die je aanhaalt gaat over een 1-fase omvormer op een 3-fasen onderverdeler. Daarbij moet je wel oppassen. Dat geldt natuurlijk ook bij micro-omvormers verdeeld over 3 fasen, aangezien dat gewoon 1-fase omvormers zijn.

[blackd]

Dus als @Strider een 3 fase string omvormer plaatst op een 3 fase onderverdeler, aangesloten op 5x2,5mm2 op de meterkast, kan daar zonder risico nog een aantal enkelfase verbruikers bij (uiteraard gemaximeerd op 16A) zoals een airco?

Edit: ik heb het gesimuleerd met Blihi in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1" en met 1x16A verbruiker en 3x16A teruglevering kom je inderdaad op een maximaalstroom van 16A.

Met een micro omvormer systeem gaat de vlieger niet op.

Ik vermoed dat alleen die 2 panelen vanuit de bouw op een micro zitten, en die hebben een aparte aansluiting.

[ Voor 21% gewijzigd door blackd op 29-09-2022 14:02 ]

[Andrehj]

blackd schreef op donderdag 29 september 2022 @ 11:29:
Dus als @Strider een 3 fase string omvormer plaatst op een 3 fase onderverdeler, aangesloten op 5x2,5mm2 op de meterkast, kan daar zonder risico nog een aantal enkelfase verbruikers bij (uiteraard gemaximeerd op 16A) zoals een airco?

Ja. Dat is geen probleem.

Edit: ik heb het gesimuleerd met Blihi in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1" en met 1x16A verbruiker en 3x16A teruglevering kom je inderdaad op een maximaalstroom van 16A.

Met een micro omvormer systeem gaat de vlieger niet op.
Ik vermoed dat alleen die 2 panelen vanuit de bouw op een micro zitten, en die hebben een aparte aansluiting.

Maar die hebben dan weer een dusdanig laag vermogen dat je er ook niet wakker van hoeft te liggen.

[Bernardsimon]

hier stond een offtopic bericht

[ Voor 88% gewijzigd door teacher op 29-09-2022 19:08 ]

[habbekrats]

liever niet reageren op offtopic berichten

[ Voor 90% gewijzigd door teacher op 29-09-2022 19:08 ]

[Nomysis]

Met de veranderingen in energieprijzen (ik heb nog 2 jaar vast) wil ik wel voorbereid zijn. Zo denken wij aan zonnepanelen, een elektrische geiser en een hybride warmtepomp boven, maar al deze apparaten zijn op krachtstroom.

Mijn meterkast is 3 fasen met 3x25A.


Denk aan twee oplossingen:

Oplossing 1 is meterkast uitbreiden met 3 x 3-fasen aardlekautomaten, 3 VMVK kabels met elk 5x2,5mm naar boven trekken, krachtstroom aansluitingen rechtstreeks op apparatuur of anders via tussenschakelaar.

Oplossing 2 kan zijn een PV kast boven plaatsen aan de wand en dan dan één kabel 5x4mm VMVK trekken, 3 aardlekautomaten boven, aansluiting meterkast direct na de hoofdschakelaar. Apparatuur aansluiten middels krachtstroom stekkermateriaal, of aanvoer via VMVK of draden in pijpen 19mm vanuit PV rechtsreeks naar de apparatuur.

PS: na aansluiting en voordat ik inschakel zal ik uiteraard een electricien mijn werk laten controleren.

Ben benieuwd wat de beste oplossing is voor mijn uitdaging, en misschien hebben jullie nog ideeen wat ik over het hoofd heb gezien...?

[ Voor 21% gewijzigd door Nomysis op 30-09-2022 18:32 ]

[DutchKel]

Nomysis schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 15:17:
Met de veranderingen in energieprijzen (ik heb nog 2 jaar vast) wil ik wel voorbereid zijn. Zo denken wij aan zonnepanelen, een elektrische geiser en een hybride warmtepomp boven, maar al deze apparaten zijn op krachtstroom.

Ik zou dit wel voor de zekerheid even uitzoeken, ik ken niet zo veel warmtepompen en elektrische geisers die op krachtstroom werken. De zonnepanelen ligt er een beetje aan hoeveel het er zijn. Als je een doorstromer neemt ipv een elektrische geiser dan heb je wel zeker een apparaat wat op krachtstroom werkt.

[Andrehj]

DutchKel schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 16:15:
Ik zou dit wel voor de zekerheid even uitzoeken, ik ken niet zo veel warmtepompen en elektrische geisers die op krachtstroom werken. De zonnepanelen ligt er een beetje aan hoeveel het er zijn. Als je een doorstromer neemt ipv een elektrische geiser dan heb je wel zeker een apparaat wat op krachtstroom werkt.

Doorstromer = elektrische geiser.
Nadelen zijn de grote (enorme) piekbelasting op het net en het lage rendement.
Voordelen de compactheid en het ontbrekende stilstandsverlies.

En er zijn best veel warmtepompen die op krachtstroom draaien. O.a. de mijne. Werkt ook veel mooier m.b.t. de faseverdeling. Maar alles t/m 7.5 kW (@-10) is inderdaad 1-fase.

[DutchKel]

Andrehj schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 16:26:
[...]

Doorstromer = elektrische geiser.
Nadelen zijn de grote (enorme) piekbelasting op het net en het lage rendement.
Voordelen de compactheid en het ontbrekende stilstandsverlies.

En er zijn best veel warmtepompen die op krachtstroom draaien. O.a. de mijne. Werkt ook veel mooier m.b.t. de faseverdeling. Maar alles t/m 7.5 kW (@-10) is inderdaad 1-fase.

Mijn warmtepomp is 9kW aan warmteopwekking en die is ook maar 1 fase. Het maximale verbruik wat ik heb gemeten is ook maar 1500W wat dus maar een schijntje van de Max van 16A is.

[Andrehj]

DutchKel schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 17:22:
[...]

Mijn warmtepomp is 9kW aan warmteopwekking en die is ook maar 1 fase. Het maximale verbruik wat ik heb gemeten is ook maar 1500W wat dus maar een schijntje van de Max van 16A is.

Dat is vrij optimistisch. Je kunt nooit in alle omstandigheden een cop van 6 halen. Bij een SWWcyclus @-10 is je cop rond de 2. Dus elektrisch rond de 4.5 kW.

[DutchKel]

Andrehj schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 17:29:
[...]

Dat is vrij optimistisch. Je kunt nooit in alle omstandigheden een cop van 6 halen. Bij een SWWcyclus @-10 is je cop rond de 2. Dus elektrisch rond de 4.5 kW.

Je vergist je op 1 punt. Bij SWW is het vermogen van de warmtepomp niet op het maximale. Hij verbruikt nu als piek bij SWW 1200W, als het in de grond iets koeler is dan loopt dit op naar 1500W wat het maximale is. Voor het verwarmen van de vloer is het verbruik lager.

De warmtepomp is ook maar op 2x 16A aangesloten, waarvan 1 het elektrische element is die nog nooit is gebruikt (zelfs niet bij -10 graden buiten).

Sidenote: dit gaat wel om een WW warmtepomp.

[Andrehj]

DutchKel schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 09:59:
Je vergist je op 1 punt. Bij SWW is het vermogen van de warmtepomp niet op het maximale. Hij verbruikt nu als piek bij SWW 1200W, als het in de grond iets koeler is dan loopt dit op naar 1500W wat het maximale is. Voor het verwarmen van de vloer is het verbruik lager.

Dat zal van merk en type afhangen. Als ik bij mijn Mitsubishi geen vermogensbeperking of ecostand toepas gaat ie SWW echt wel vol gas maken. Dan heb je (bij -10) dus een COP van 2 of nog lager aan het eind. Daar stem je dus de grootte van de elektrische aansluiting op af. En bij een L/W warmtepomp die 9 kW thermisch levert, betekent dat dus 4.5 kW elektrisch.
(Bij W/W liggen de extremen idd wat gunstiger, maar maximaal 1500W verbruik bij een 9 kW warmtepomp lijkt me ook daar erg optimistisch. Wat staat er in de specs?)

[DutchKel]

Andrehj schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 10:14:
[...]

Dat zal van merk en type afhangen. Als ik bij mijn Mitsubishi geen vermogensbeperking of ecostand toepas gaat ie SWW echt wel vol gas maken. Dan heb je (bij -10) dus een COP van 2 of nog lager aan het eind. Daar stem je dus de grootte van de elektrische aansluiting op af. En bij een L/W warmtepomp die 9 kW thermisch levert, betekent dat dus 4.5 kW elektrisch.
(Bij W/W liggen de extremen idd wat gunstiger, maar maximaal 1500W verbruik bij een 9 kW warmtepomp lijkt me ook daar erg optimistisch. Wat staat er in de specs?)

Daar staat dat die tussen de 0,3 en 2,2kW aan vermogen opneemt bij het verwarmen.


Hier zie je de SWW run van vanochtend. De SWW run is het minst efficiënt omdat je hierbij hoge temperaturen moet bereiken. Daar draait die ook op 4-5kW

Handleiding van mijn warmtepomp: https://mw.ait-group.net/files/docs/NL/A0070/83056900.pdf ik heb hierbij de 92 versie.

[Rzaan]

Voor onze verbouwing zal de meterkast uitgebreid moeten worden.
Inductie, zonnenpanelen, extra koelkasten, WTW, WPB, L/W WP, elektrische auto en nog wat meer.

Nu is in ons huis een beetje gekke situatie.
Ik heb geen idee waarom dit ooit zo is gemaakt.

Een deel zit in de meterkast in de hal en de rest zit in een klein kastje tegen de muur in de bijkeuken.





Kan iemand hier zijn licht eens op laten schijnen?

En het lijkt me handiger als alles in de meterkast in de hal komt.
Maar kan dit zomaar?
En welke hobbels zijn dan te nemen?

[Septillion]

@Rzaan Lijkt me dat de vorige bewoner het simpelweg makkelijker vond alles in de bijkeuken te hebben. Maar heeft niet willen betalen om de werkelijke aansluiting te verplaatsen (of de andere locatie voldoet niet daarvoor). Of de netbeheerder heeft het ooit vervangen en niet op de oude locatie willen doen. Deel in de meterkast (eigen deel en netbeheerder deel) ziet er allemaal veel nieuwer uit. Kwaliteit/resolutie van de foto is te laag om te zeggen of het goed is of niet.

Je kan prima alles in de meterkast doen maar dat zal dan wel veel werk opleveren om alle groepen daar dan heen te leggen.

Overigens hebben we het hier hopelijk niet echt om een uitbreiding maar gewoon over vervanging

[ Voor 14% gewijzigd door Septillion op 01-10-2022 11:09 ]

[MeTooPV]

Alles in de hal kan natuurlijk prima. Dara zit nu ook de hoofdaansluiting, du sje hebt niks met het energiebedrijf te maken, alleen met je eigen installateur. In de hal is voldoende ruimt evoor al je wensen.

[Rzaan]

Septillion schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 11:07:

Overigens hebben we het hier hopelijk niet echt om een uitbreiding maar gewoon over vervanging

Wat is het verschil?
Er komt 3 x 25 binnen.
Maar ik denk dat ik veel meer groepen nodig heb om alles goed te verdelen.
Vergeef me het verkeerde woordgebruik, maar elektra is echt onbekend terrein voor mij in die zin.

Het lijkt me ook gewoon logischer om alles in de meterkast in de hal te hebben.
Dan kan ik die ruimte in de bijkeuken voor iets anders gebruiken.

Het omleggen zal wel wat werk opleveren, dus ik ga het allemaal bespreken met de aannemer.

[ Voor 21% gewijzigd door Rzaan op 01-10-2022 13:37 ]

[Septillion]

Uitbreiding => Alles laten hangen maar er wat naast hangen
Vervanging => Kasten met porselein bij het grofvuil en ook voor de bestaande groepen nieuwe automaten plaatsen.

En zoals gezegd kan in de hal prima mits je de boel daarheen omgelegd krijgt.

[jeronimo]

Zoals gezegd het porselein er uit en vervangen door iets nieuws. Maar je zou het kastje ook kunnen beschouwen als onderverdeler en je uitbreidingen in je meterkast plaatsen. Hangt er een beetje vanaf hoeveel werk je op de hals wilt (laten) halen om alles te verplaatsen.

Wel prettig dat je al automaten hebt als hoofdzekering.

[nokiaan958GB]

Rzaan schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 13:35:
[...]


Wat is het verschil?
Er komt 3 x 25 binnen.
Maar ik denk dat ik veel meer groepen nodig heb om alles goed te verdelen.
Vergeef me het verkeerde woordgebruik, maar elektra is echt onbekend terrein voor mij in die zin.

Het lijkt me ook gewoon logischer om alles in de meterkast in de hal te hebben.
Dan kan ik die ruimte in de bijkeuken voor iets anders gebruiken.

Het omleggen zal wel wat werk opleveren, dus ik ga het allemaal bespreken met de aannemer.

Zo te zien is wat in je meterkast zit een verdeelkast.

Je kunt je alvast orienteren welke kosten je netbeheerder vraagt voor het verplaatsen van de meter

[LED-Maniak]

Netbeheerder heeft een slimme meter geplaatst, maar er zit een asbestplaat achter. Dit ging gepaard met metingen etc.

Nu hebben we 3-fase aangevraagd. Dit komen ze in februari doen. Alleen dan moet ook de groepenkast vervangen worden. Bij voorkeur voordat de monteur langskomt.

Hebben jullie hier ervaring mee? Enexis bellen of ik de hoofdstop er uit mag trekken zodat ik de nieuwe groepenkast alvast kan ophangen?

Ik neem er aan dat een installateur er niet echt happig op is om te doen?

[Ethirty]

In principe mag je dat niet zelf en een installateur met zegelrecht kan dit prima voor je regelen.

[Sport_Life]

Vraagje onze aannemer heeft tweemaal 5x 4mm2 YMvK kabels zonder pvc buis door de woning getrokken, weggewerkt achter schotjes /verlaagd plafond. Dus wel zonder pvc buis. Is dit toegestaan?

[LED-Maniak]

Ethirty schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 09:15:
In principe mag je dat niet zelf en een installateur met zegelrecht kan dit prima voor je regelen.

Ik zit een beetje met het asbest verhaal. Dan moeten ze twee keer een meting gaan doen(installateur doet het ook neem ik aan, tenzij ik het niet meld.. ) en ik dacht dat dit best wat kostte.

[ Voor 4% gewijzigd door LED-Maniak op 02-10-2022 09:36 ]

[leonbong]

Sport_Life schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 09:28:
Vraagje onze aannemer heeft tweemaal 5x 4mm2 YMvK kabels zonder pvc buis door de woning getrokken, weggewerkt achter schotjes /verlaagd plafond. Dus wel zonder pvc buis. Is dit toegestaan?

Ja.
Alleen niet handig als je er niet makkelijk bij kan.

[ Voor 8% gewijzigd door leonbong op 02-10-2022 09:38 ]

[habbekrats]

LED-Maniak schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 08:52:
Netbeheerder heeft een slimme meter geplaatst, maar er zit een asbestplaat achter. Dit ging gepaard met metingen etc.

Nu hebben we 3-fase aangevraagd. Dit komen ze in februari doen. Alleen dan moet ook de groepenkast vervangen worden. Bij voorkeur voordat de monteur langskomt.

Hebben jullie hier ervaring mee? Enexis bellen of ik de hoofdstop er uit mag trekken zodat ik de nieuwe groepenkast alvast kan ophangen?

Ik neem er aan dat een installateur er niet echt happig op is om te doen?

Ik zou ism met een installateur met zegelrecht het volgende doen:

Afspraak maken zegels en hoofzekering verwijderen
Asbest plaat verwijderen
Nieuwe groepenkast plaatsen
Hoofdzekering en zegels terug plaatsen.

Bij de gemeente/afvalverwerker melden dat je als particulier asbest platen wil aanleveren.
Tot een 30m³ mag dit als particulier. Meestal dien je dan verpakkings materiaal op te halen, bij mijn gemeente is dit ook gratis. Ik kreeg een rol plastic en een rol tape. Moest het dubbel inpakken.
Is mooi dik plastic en de rest van de rol kwam hier goed van pas tijdens de verbouwing.

Mocht de hoofzekering en meter ook op het asbest zitten dan zou je kunnen kijken of je dit slim kunt verwijderen, anders ontkom je er niet aan dat ook de netbeheerder die dag moet langs komen.

Een netbeheerder zal bij een 3 fase uitbreiding waarschijnlijk niets doen voordat het asbest weg is, daar mogen ze al heel lang niet meer in boren en schroeven.

[aartvark013]

Zit even met twee tegenstrijdige berichten.

De installateur van mijn nieuwe woning legt ook de stroomkabel naar onze schuur. Op deze schuur komen zonnepanelen, 33x 400Wp, met een omvormer van 12kW. De afstand van de woning naar de schuur bedraagt ca. 40 meter.

Nu zegt de installateur van de zonnepanelen dat de stroomkabel van de woning naar de schuur 10 mm2 moet zijn vanwege spanningsval, terwijl de installateur van de woning zegt dat 6 mm2 genoeg is.

Wat is hier wijsheid?

[jadjong]

1.3% vs 2.2% verlies.

[ds23man]

Heb hier een 16Kw omvormer op een 70 meter lange 3x6mm2 grondkabel. Geen centje pijn, je kunt ook overdrijven....

[Rzaan]

nokiaan958GB schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 22:17:
[...]

Zo te zien is wat in je meterkast zit een verdeelkast.

Je kunt je alvast orienteren welke kosten je netbeheerder vraagt voor het verplaatsen van de meter

Je bedoelt de meter naar de kast in de bijkeuken?
(Daar waar nu de smeltzekeringen zitten)
Wat zou daar het voordeel van zijn?