Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Aegle]

In het topic Aegle in "Slimme energiemeter, weigeren??" is een kleine discussie ontstaan over het volgens de NEN1010 wel of niet mogen toepassen van PV-verdeler. Mij lijkt dit een betere plek om hierover te discussiëren dan in Slimme energiemeter, weigeren??.

De hamvraag: mag een PV-verdeler, in mijn geval op zolder aangesloten op de wasmachine groep, nou wel of niet volgens de NEN1010?

[0fbe]

Een vraag voor de experts:

Ik wil vanuit huis een schuur over een afstand van +/- 80 meter aansluiten met 32A krachtstroom. Selectiviteit etc is allemaal geborgd. Ik zit te twijfelen hoe ik de aarding zal gaan verzorgen:
Optie 1: Vanuit huis een 5x6mm2 kabel trekken en dus aarding vanuit huis leveren.
Optie 2: Vanuit huis een 4x6mm2 kabel trekken en aarding in de schuur zelf opnieuw verzorgen met aardelektrode(s).
Optie 3: Optie 1 en Optie 2 combineren: Aarding vanuit huis leveren maar steunelektrodes plaatsen.

Aangezien er een buis ligt kan ik YMVK gebruiken en hoef ik dus niet perse een aardscherm mee te trekken.

[ Voor 9% gewijzigd door 0fbe op 11-12-2017 15:11 ]

[Verwijderd]

Ook van mij een vraagje voor de experts.
Ik gebruik voor mijn groepenkast Hager 2p Aardlek, en Hager 16A automaten B car.
Nu heb ik voor de doorverbinding van alleen de automaten de volgende kamrails:

https://www.sandervunderi...-voudig-steek-17-8mm.html

Probleem is dat deze scheeftrekken bij het vastzetten ivm de adereindhuls die in de 1e automaat gaat (welke afkomstig van de Als). De adereindhuls in de eerste maakt dat er een verschil in afstand ontstaat tov de overige drie automaten. Terwijl de kam zelf natuurlijk kaars recht is.
Ik zit nu al naar metalen tonnetjes te kijken om het verschil op te vullen maar dat is hoop geprut.

Nu kijk ik naar deze kam van Hager:

https://www.sandervunderi...kam-4-posities-kb4fn.html

Die vangt dat niveau verschil op maar ik begrijp eigenlijk niet hoe je deze rechtstreeks met de Als kan doorlussen? Aansluiting vindt toch van onderen plaats? Maw wordt mijn aansluiting aan de bovenkant van de Als dan loos? Lijkt me niet toch?

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2017 17:29 ]

[Xiphalon]

Hager heeft hiervoor de quickbusbar bijvoorbeeld deze. Die heeft een eigen gat tussen de schroef en de kooi waar je de eindhuls indoet.

De kammen die jij aangeeft moeten in hun uppie in de klem.

[Verwijderd]

Dank voor reactie.
Dat is de vorkuitvoering. Die past helaas niet in de FN automaat die ik heb.(MHN 516)

Ik heb wel deze inmiddels gevonden:

http://www.hager.nl/files...ERBINDINGSRAILS_JAN16.PDF

Dus moet nu gaan lukken nu!
Thx.

[T.Kreeftmeijer]

@Verwijderd Je was er inmiddels al achter dat de toevoer van de ALS aan de bovenkant komt. De onderkant wordt dan dus uitvoer en de stroom gaat dan via de gelinkte klemmen naar de automaten.

[Verwijderd]

Dank Thomas. Was mij niet bekend dat je de ALS vanaf de hoofdschakelaar van 2 kanten kon voeden. Dacht altijd in onder en uit boven. Weer wat geleerd 😎

[jorisdekloris]

Ik heb iets doms gedaan - Ik heb een dubbele wip schakelaar uit de WCD gedemonteerd zonder op te letten welke draden wat zijn. De schakelaar is onderdeel van een hotelschakeling en bedient 2 lampen.

Hoe ga ik er achter komen welke van de 4 zwarte draden naar de andere schakelaar lopen en welke naar de lampen? Wat moet ik meten?

[T-MOB]

Als ik het goed begrijp heb je 1 lamp die in een (in de volksmond) hotelschakeling hoort en 1 lamp die "gewoon" geschakeld wordt. Oftewel: naast de 4 zwarte draden is er ook een bruine aanwezig.

Wil je het met de stroom er af doen dan kun je tussen de nul en de zwarte draden meten. Tussen lamp en nul is er altijd contact. Tussen de zwarte en de schakelaar niet.

Heb je geen multimeter of geen nul in de buurt, dan kun je de bruine aankoppelen aan 1 van de schakelaars en dan op die schakelaar 1 voor 1 de zwarte testen totdat je de lampen gevonden hebt.

Dit allemaal onder de aanname dat de juiste draadkleuren zijn toegepast en dat de schakelaars de fase bedienen en niet de nul.

[jorisdekloris]

Er is ook een bruine draad inderdaad maar dat is niet het probleem

Goed idee om een schakelaar te pakken en dan 1 voor 1 de zwarte draden onder spanning te zetten.

[Jim423]

Aegle schreef op zondag 10 december 2017 @ 22:30:
In het topic Aegle in "Slimme energiemeter, weigeren??" is een kleine discussie ontstaan over het volgens de NEN1010 wel of niet mogen toepassen van PV-verdeler. Mij lijkt dit een betere plek om hierover te discussiëren dan in Slimme energiemeter, weigeren??.

De hamvraag: mag een PV-verdeler, in mijn geval op zolder aangesloten op de wasmachine groep, nou wel of niet volgens de NEN1010?

Zover ik kan vinden, NEN1010:2015, sinds 1 jan 2017 (dus bij jou mag ie blijven hangen):

Deze bepaling is volgens het correctieblad komen te vervallen. Dit betekent dat, net
zoals bij de editie van NEN 1010:2007 het geval was, PV - installaties moeten worden aangesloten op afzonderlijke eindgroepen.

Als het mogelijk is zou ik altijd een afzonderlijke eindgroep gebruiken, ook ivm aardlekstromen en DC stromen. Als dit echt niet mogelijk is zie ik technisch gezien geen problemen om een PV verdeler te gebruiken (2x16A doorgaans) op een wasmachinegroep o.i.d. Wel is het belangrijk de juiste aardlekschakelaar te gebruiken, bijvoorbeeld een Type B 300mA in de meterkast wanneer er >6mA DC foutstroom kan gaan lopen, in de PV verdeler dient dan voor de wasmachine/droger een 30mA type A alamat toegepast te worden aangezien het een (wasmachine)stopcontact betreft. (Daarom is het dus ook vaak onmogelijk om omvormers die niet overweg kunnen met type A 30mA op een PV verdeler via een algemene groep aan te sluiten. Deze truc kan dus alleen bij een dedicated wasmachinegroep op zolder.)

[Aegle]

Jim423 schreef op dinsdag 12 december 2017 @ 22:26:
[...]


Zover ik kan vinden, NEN1010:2015, sinds 1 jan 2017 (dus bij jou mag ie blijven hangen):


[...]


Als het mogelijk is zou ik altijd een afzonderlijke eindgroep gebruiken, ook ivm aardlekstromen en DC stromen. Als dit echt niet mogelijk is zie ik technisch gezien geen problemen om een PV verdeler te gebruiken (2x16A doorgaans) op een wasmachinegroep o.i.d. Wel is het belangrijk de juiste aardlekschakelaar te gebruiken, bijvoorbeeld een Type B 300mA in de meterkast wanneer er >6mA DC foutstroom kan gaan lopen, in de PV verdeler dient dan voor de wasmachine/droger een 30mA type A alamat toegepast te worden aangezien het een (wasmachine)stopcontact betreft. (Daarom is het dus ook vaak onmogelijk om omvormers die niet overweg kunnen met type A 30mA op een PV verdeler via een algemene groep aan te sluiten. Deze truc kan dus alleen bij een dedicated wasmachinegroep op zolder.)

Kijk, dit is een helder en duidelijk antwoord . Daar valt geen speld tussen te krijgen.

Bij mij is het schier onmogelijk om een aparte groep naar zolder te maken. Ik moet dan door twee betonnen vloeren, dat is nog wel te doen, maar dan een meter of vijf, zes, horizontaal via de keuken, huiskamer en hal naar de meterkast. Dat gaat mijn geliefde niet op prijs stellen .

De wasmachine groep die er nu ligt is perfect voor de huidige installatie. In al die jaren is de 30mA aardlek er nog nooit uitgeklapt. Ik heb het veilig aangesloten, inclusief lastscheider bij de omvormer, met 1e klas materialen. Een voordeel als je in de IA hebt gewerkt .

[Tasma]

Jim423 schreef op dinsdag 12 december 2017 @ 22:26:
[...]


Zover ik kan vinden, NEN1010:2015, sinds 1 jan 2017 (dus bij jou mag ie blijven hangen):


[...]


Als het mogelijk is zou ik altijd een afzonderlijke eindgroep gebruiken, ook ivm aardlekstromen en DC stromen. Als dit echt niet mogelijk is zie ik technisch gezien geen problemen om een PV verdeler te gebruiken (2x16A doorgaans) op een wasmachinegroep o.i.d. Wel is het belangrijk de juiste aardlekschakelaar te gebruiken, bijvoorbeeld een Type B 300mA in de meterkast wanneer er >6mA DC foutstroom kan gaan lopen, in de PV verdeler dient dan voor de wasmachine/droger een 30mA type A alamat toegepast te worden aangezien het een (wasmachine)stopcontact betreft. (Daarom is het dus ook vaak onmogelijk om omvormers die niet overweg kunnen met type A 30mA op een PV verdeler via een algemene groep aan te sluiten. Deze truc kan dus alleen bij een dedicated wasmachinegroep op zolder.)

Die 300mA is leuk, maar niet vaak nodig. Bij mijn eigen installatie (2 omvormers, op 2 groepen) blijkt 30mA al 3,5 jaar genoeg te zijn. Zo ook bij 4 installaties waar ik bij geholpen heb..

Dus, ipv direct een 300mA te kopen kan je ook gewoon beginnen met een 30mA. Ergste geval raak je een paar momenten opwekking kwijt.

Allicht overbodig maar de 'truc' kan natuurlijk bij iedere groep met maar -1- aansluitpunt / gebruiker (en geen andere wcd of wat dan ook). Ik heb bijvoorbeeld groepen voor vaatwasser,wasmachine,droger.

[Jim423]

Het verschil is niet alleen 300mA vs 30mA maar ook Type B vs Type A. Wanneer jij een Type A gebruikt wanneer dit niet mag volgens de handleiding ben je niet juist beveiligd tegen DC lekstromen. Dat het 3,5 jaar goed gaat wil niet zeggen dat alles ook juist functioneert bij een omvormer welke type B voorschrijft, aangezien een type A juist niet goed afschakelt op DC lekstromen. Ook bij laadpalen zie je die fout veel gemaakt worden, al dat niet bewust omdat Type B nogal prijzig is.

[Xiphalon]

Jim423 schreef op dinsdag 12 december 2017 @ 22:26:
[...]
Zover ik kan vinden, NEN1010:2015, sinds 1 jan 2017 (dus bij jou mag ie blijven hangen):
[...]

Het idee van de PV verdeler is toch juist om 2 eindgroepen in een onderverdeler te plaatsen? De groep in de hoofdverdeler is dan alleen maar ter bescherming van de afgaande kabel?

[Jim423]

De PV verdeler is eigenlijk een beetje een ''beun'' oplossing en geen volwaardige onderverdeler. Ondanks dat hij technisch veilig is is hij alleen selectief op je groepenkast wanneer er fors wat vermogen wordt ingevoed (>2kW). Ook is hij maar geschikt voor 1 2+kW apparaat te voeden, bijvoorbeeld een wasmachine+droger gaat niet gelijktijdig, maar ook je gelijktijdigheidsfactor (60%) behaal je niet. Wanneer jij een officiële OVK maakt op zolder mag je daarop ook invoeden en voldoe je met de huidige regelgeving maar zal deze wel met 4mm² of 6mm² aangesloten moeten worden anders voldoet het weer niet qua selectiviteit. En die 4mm² gaat niet zo lekker door je 16mm pijpje. Bovendien gaat dat dan weer niet met een 3 fase aansluiting want die is doorgaans 25A, max 16A groepen in de HVK, 6A in je OVK. Oftewel met die truc ga je niet wegkomen.

[MeTooPV]

@Jim423 Doel is hier om de vragensteller te helpen. Ik denk dat jouw verhaal nu wat warrig over komt.
Ik snap zelf ook niet helemaal wat je bedoelt.
1) De oplossing is veilig, maar niet selectief. Bij overbelasting kan zowel een automaat in de verdeler als in de hoofd stoppenkast eruit springen (Denk dat veel mensen dit niet onoverkomelijk vinden)
2) Je kan door de 16A groep op zolder te splitsen in 2x 16A (Dat heeft de PV-verdeler van Lagrand) niet opeens 2x zoveel vermogen trekken, dat klopt, maar de wasmachine kan gewoon worden aangesloten en gelijktijdig met de PV-panelen werken. Wasmachine en droger inderdaad niet gelijktijdig samen. Waarom zou je opeens slechts tot 1,2 kW kunnen belasten?
3) Het zo uitvoeren dat er echt 2x 16A gebruikt kan worden vereist inderdaad veel gedoe met nieuwe dikke draden die niet gaan passen.

[Jim423]

Even voor de duidelijkheid, ik reageer dus op Xiphalon niet op Aegle. Kan me voorstellen dat je als leek niet helemaal begrijpt waar ik het over heb.
De selectiviteit is misschien overkomelijk echter schrijft de norm anders voor. (zeker voor een ''officiële'' onderverdeler). Ik heb het nergens over 1,2kW, ik bedoel hij is maar geschikt voor een enkel (1) apparaat met een vermogen van plusminus >2kW. 2 van die apparaten gaat dus niet. Een onderverdeler kan doorgaans wat meer vermogen leveren, als gevolg ook omdat hij selectief is aangesloten. Kortom zonder nieuwe draden te trekken ga je niet meer voldoen aan de norm, en dan kun je net zo goed draden trekken voor een extra groep lijkt me?

[MeTooPV]

O, nu zie ik het 1 2+kW+ is 1 apparaat van 2+kW :-)
Bedankt

[cobo]

TimC schreef op maandag 11 december 2017 @ 15:10:
Een vraag voor de experts:

Ik wil vanuit huis een schuur over een afstand van +/- 80 meter aansluiten met 32A krachtstroom. Selectiviteit etc is allemaal geborgd. Ik zit te twijfelen hoe ik de aarding zal gaan verzorgen:
Optie 1: Vanuit huis een 5x6mm2 kabel trekken en dus aarding vanuit huis leveren.
Optie 2: Vanuit huis een 4x6mm2 kabel trekken en aarding in de schuur zelf opnieuw verzorgen met aardelektrode(s).
Optie 3: Optie 1 en Optie 2 combineren: Aarding vanuit huis leveren maar steunelektrodes plaatsen.

Aangezien er een buis ligt kan ik YMVK gebruiken en hoef ik dus niet perse een aardscherm mee te trekken.

Optie 2 is het beste en eigenlijk je enige goede oplossing. Want volgens de NEN1010 moet de kabel anders eventueel dikker i.v.m. dat de foutstroom ook weer terug moet via de aardleiding. Anders gaat het via jou naar de aarde.

[Noodels]

TimC schreef op maandag 11 december 2017 @ 15:10:
Een vraag voor de experts:

Ik wil vanuit huis een schuur over een afstand van +/- 80 meter aansluiten met 32A krachtstroom. Selectiviteit etc is allemaal geborgd. Ik zit te twijfelen hoe ik de aarding zal gaan verzorgen:
Optie 1: Vanuit huis een 5x6mm2 kabel trekken en dus aarding vanuit huis leveren.
Optie 2: Vanuit huis een 4x6mm2 kabel trekken en aarding in de schuur zelf opnieuw verzorgen met aardelektrode(s).
Optie 3: Optie 1 en Optie 2 combineren: Aarding vanuit huis leveren maar steunelektrodes plaatsen.

Aangezien er een buis ligt kan ik YMVK gebruiken en hoef ik dus niet perse een aardscherm mee te trekken.

Ik denk dat de 5x6mm2 zelfs te dun is voor 32A. Je hebt een behoorlijke afstand en daardoor een behoorlijk spanningsverlies.

[DeBolle]

Noodels schreef op maandag 25 december 2017 @ 23:42:
[...]
Ik denk dat de 5x6mm2 zelfs te dun is voor 32A. Je hebt een behoorlijke afstand en daardoor een behoorlijk spanningsverlies.

Volgens de tabellen op http://www.boselektro.com...kabelberekeningstabellen/ levert dat geen problemen op: YmVKas 6mm2, 35A geeft een lengte van 87m.

[Noodels]

DeBolle schreef op maandag 25 december 2017 @ 23:57:
[...]

Volgens de tabellen op http://www.boselektro.com...kabelberekeningstabellen/ levert dat geen problemen op: YmVKas 6mm2, 35A geeft een lengte van 87m.

Mits smeltpatronen, geen automaat, en een gelijktijdigheidsfactor van 0,6.
Het leek mij wat krap, vandaar mijn opmerking, misschien dat TimC de doorsnede al had berekend?

[Jim423]

Het hangt af van de aardverspreidingsweerstand in de woning(verdeler). Zo even snel bekeken kan een hulpelektrode bij de schuur geen kwaad. Maar het is dus allemaal een kwestie van meten. Qua spanningsverlies kan het nog net aan maar de kortsluitstroom is een andere kwestie. Voor een C32 automaat gaat dat inderdaad niet lukken met meer dan 75m 6mm².

[Nilvo]

TimC schreef op maandag 11 december 2017 @ 15:10:
Een vraag voor de experts:

Ik wil vanuit huis een schuur over een afstand van +/- 80 meter aansluiten met 32A krachtstroom. Selectiviteit etc is allemaal geborgd. Ik zit te twijfelen hoe ik de aarding zal gaan verzorgen:
Optie 1: Vanuit huis een 5x6mm2 kabel trekken en dus aarding vanuit huis leveren.
Optie 2: Vanuit huis een 4x6mm2 kabel trekken en aarding in de schuur zelf opnieuw verzorgen met aardelektrode(s).
Optie 3: Optie 1 en Optie 2 combineren: Aarding vanuit huis leveren maar steunelektrodes plaatsen.

Aangezien er een buis ligt kan ik YMVK gebruiken en hoef ik dus niet perse een aardscherm mee te trekken.

@Noodels @cobo @DeBolle

De voorgestelde oplossingen van @TimC komen neer op een TN of TT stelsel. TT-stelsel is als er een los aardpunt wordt geslagen die lokale aarding voorziet. Het grote nadeel hiervan is dat er bij een kortsluiting tweemaal rekening moet worden gehouden met de aardpunt weerstand, wat ervoor zorgt dat de afschakeltijd mogelijk niet wordt gehaald. Het kritische punt ligt ergens tussen 25 A en 40 A. Als hiervoor wordt gekozen moet er op basis van de uitschakelkarakteristieken van de automaat gekeken worden of hij snel genoeg schakelt of niet. Deze tijd moet kleiner zijn dan 100 ms.

De meer simpele oplossing is om de aarde vanuit de hoofdverdeler te trekken (optie 1)
In situatie D2(enkele kabel in de grond) met 3 belaste aders op 32 A afgezekerd bij 6 mm² mag de maximale kabellengte 73 m zijn. 10 mm² mag 123 m zijn.
https://www.tkf.nl/nl/ser...elberekening-laagspanning

Meer achtergrond info over TT vs TN
http://www.nieuws1010.nl/...i-2013-TN-TT-stelsels.pdf

[Jim423]

E.e.a. is afh van de aardverspreidingsweerstand in de hoofdverdeler. Als de circuit weerstand te hoog uitvalt i.c.m. je 80-90m kabel moet er een hulpelektrode geplaatst worden bij de schuur OVK. Als Tim een TT stelsel heeft, je levert de aarde mee vanuit de HVK en jij voorziet de 90m kabel niet van aardlekbeveiliging is er dus een kans dat de voorbeveiliging niet goed gaat werken bij een fase-aarde sluiting in de OVK. Wat dus ook inhoud dat alle vreemde geleidende delen in je schuur die geaard zijn onder spanning komen te staan (al dan niet voor korte tijd). Wat bedoel je met tweemaal rekening houden met aardpuntweerstand bij lokale aarding TT? Een (hulp)elektrode zal gewoon 1 (lagere) aardverspreidingsweerstand opleveren niet 2.

[ Voor 4% gewijzigd door Jim423 op 26-12-2017 14:01 ]

[Nilvo]

Jim423 schreef op dinsdag 26 december 2017 @ 13:50:
Wat bedoel je met tweemaal rekening houden met aardpuntweerstand bij lokale aarding TT? Een (hulp)elektrode zal gewoon 1 (lagere) aardverspreidingsweerstand opleveren niet 2.

Bij een kortsluiting naar aarde, wordt de kortsluitstroom bepaald door de circuitweerstand icm de voedingsspanning.
Bij een TN stelsel heb je een directe koperen geleider naar de transformator. Bij een TT stelsel loopt een deel van de aardgeleider via de aarde via twee aardingspennen. Deze hebben over het algemeen een weerstand.

De plaatjes op pagina 1 en 2 uit de achtergrond info uit mijn eerdere post geven het mooi en duidelijk weer.

[Techneut]

Alles wat geleidt heeft weerstand, een wezenlijk verschil is er wat dat betreft niet tussen TT en TN. In je stelling "Deze hebben over het algemeen een weerstand"is dat "in het algemeen" dan ook overbodig. Net zo overbodig als "van een plens water word je nat". Natuurlijk hebben ze weerstand.

Wat hier aan de orde komt is die vrij lange kabel van 90 meter. De aders daarvan hebben ook weerstand, zowel de fase- als de aarddraad, beide spelen mee in het verhaal. En dat rechtvaardigt die tweede aardelektrode ter plaatse. De aardingsweerstand daarvan komt dan gewoon parallel te staan met de serieschakeling van de 90 meter kabel en de hoofdaarding, ongeacht of die TT- of NN-stelsel is. Dat erbij betrekken met de link naar de afbeeldingen ervan is, hoe wetenswaardig ze ook zijn, dus ook overbodig.

[ Voor 3% gewijzigd door Techneut op 26-12-2017 16:53 ]

[Verwijderd]

[knip]

[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2021 12:34 . Reden: typos ]

[dreamscape]

Waarom is het niet realistisch die draad erbij te trekken? In een pand uit 1920 wordt het lastiger, maar in 1969 werkte men al met centraaldozen. Dan is het waarschijnlijk best te doen om gestructureerd in kleine stappen een aardedraad toe te voegen.

[Jim423]

Tja, lastige. Ik zou ze kast hoedanook vervangen. Zit er op de betreffende stopcontacten nog apparatuur met een stekker met aarding, oftewel die aarding nodig heeft. Of zijn het puur schemerlampjes/TV eurostekker? Als je de kans ziet om die aardedraad wel te trekken zeker doen, gourmetstelletje in een geaard stopcontact met de kerstdagen is toch wat veiliger

[Nilvo]

@Verwijderd
Geen enkele norm is wettelijk bindend, dwz dat je de wet heb te volgen en dat door het volgen van normen een mogelijke implementatie van de door de wetten voorgeschreven regels wordt nageleefd. Het is echter niet zo dat het de enige goede oplossing is. Een installatie moet wel altijd deugdelijk moet zijn.

De NEN 1010 wordt aanbevolen door de woningswet en het bouwbesluit. Er is echter niemand die een particulier een boet zal geven op basis van het niet volgen van de NEN.

In deze zou ik adviseren om de wijziging zeker uit te voeren en als het kan ook direct de aarding mee te nemen van die ene groep. Edoch zou ik het als particulier ook zeker snappen dat een lichtgroep niet wordt aangepakt als er alleen maar dubbel geïsoleerde apparaten worden gebruikt.
Let wel op, als er apparatuur die een randaarde nodig hebben (PC, laptop voeding etc.) dan zou ik zeker wel een aarde aanleggen.

[Nilvo]

@Techneut
Wat u beschrijft in uw post is de derde optie die @TimC zelf ook al voorstelt in zijn vraag.

Mijn advies was om voor optie 1 te gaan met een 10 mm² omdat dat simpelweg een eenvoudigere/snellere optie. Optie 2 en 3 vereisen meer rekenwerk en meetwerk om zeker te weten dat de uitschakeltijd kort genoeg is om veilig te laten zijn.

Alle drie de opties die vraagsteller voorstelt zijn valide suggesties die mogelijk een oplossing kunnen bieden.

Wat ik bedoelde met "Deze hebben over het algemeen een weerstand" is dat de weerstand van een aardpen zeker niet te verwaarlozen is ten opzichte van de 6 mm² koperdraad. Op die lengte is de weerstand van de koperdraad maar 0,23 Ω. Een beetje aardpen kan al snel 1Ω aan weerstand geven. Probeer dan maar eens binnen de 0,1 seconde uitschakeltijd te blijven van de C karakteristiek. 10x Inom geeft immers een kortsluitstroom van 320 A, wat neerkomt op een circuitweerstand van max 0,72 Ω.

[Techneut]

Nilvo schreef op dinsdag 26 december 2017 @ 21:11:
@Verwijderd
Geen enkele norm is wettelijk bindend, dwz dat je de wet heb te volgen en dat door het volgen van normen een mogelijke implementatie van de door de wetten voorgeschreven regels wordt nageleefd. Het is echter niet zo dat het de enige goede oplossing is. Een installatie moet wel altijd deugdelijk moet zijn.

De NEN 1010 wordt aanbevolen door de woningswet en het bouwbesluit. Er is echter niemand die een particulier een boet zal geven op basis van het niet volgen van de NEN.

Het is niet de eerste keer dat dit op deze manier wordt bediscussieerd.
In die zin heb je gelijk, dat de NEN1010 als zodanig geen wettelijke status heeft, althans niet direct de NEN1010 is gewoon geen wet. Maar indirect heeft hij dat wel wel, namelijk kan je zowel op grond van het bouwbesluit, de aansluitvoorwaarden van de netbedrijven als nog een overkoepelend orgaan verplicht worden je aan de NEN1010 te houden. Op grond daarvan is het wettelijk toegestaan dat bij niet voldoen daaraan na een inspectie de aansluiting wordt geweigerd. Dus zo vrijblijvend als je suggereert is de norm helemaal niet.

[Verwijderd]

dreamscape schreef op dinsdag 26 december 2017 @ 20:50:
Waarom is het niet realistisch die draad erbij te trekken? In een pand uit 1920 wordt het lastiger, maar in 1969 werkte men al met centraaldozen. Dan is het waarschijnlijk best te doen om gestructureerd in kleine stappen een aardedraad toe te voegen.

De hoeveelheid werk is één. Ik wil er echter absoluut niet achter komen dat ik de nieuwe draden er niet doorheen krijg en vervolgens echt met een probleem zit.

Jim423 schreef op dinsdag 26 december 2017 @ 21:00:
Tja, lastige. Ik zou ze kast hoedanook vervangen. Zit er op de betreffende stopcontacten nog apparatuur met een stekker met aarding, oftewel die aarding nodig heeft. Of zijn het puur schemerlampjes/TV eurostekker? Als je de kans ziet om die aardedraad wel te trekken zeker doen, gourmetstelletje in een geaard stopcontact met de kerstdagen is toch wat veiliger

Zeker in de woonkamer geen apparatuur met randaarde. En genoemde gourmetstel zou ik in zo'n geval in de keuken aansluiten, die uiteraard wel overal van randaarde voorzien is. Enige zou zijn de werkkamer waar computerapparatuur komt te staan. Daar zou ik wel graag randaarde hebben, eigenlijk de enige reële optie daarvoor zou voor de aarde draad een andere route zijn dan de nul en de fase. Dit lijkt me ook niet helemaal wenselijk.

Nilvo schreef op dinsdag 26 december 2017 @ 21:11:
@Verwijderd
Geen enkele norm is wettelijk bindend, dwz dat je de wet heb te volgen en dat door het volgen van normen een mogelijke implementatie van de door de wetten voorgeschreven regels wordt nageleefd. Het is echter niet zo dat het de enige goede oplossing is. Een installatie moet wel altijd deugdelijk moet zijn.

De NEN 1010 wordt aanbevolen door de woningswet en het bouwbesluit. Er is echter niemand die een particulier een boet zal geven op basis van het niet volgen van de NEN.

In deze zou ik adviseren om de wijziging zeker uit te voeren en als het kan ook direct de aarding mee te nemen van die ene groep. Edoch zou ik het als particulier ook zeker snappen dat een lichtgroep niet wordt aangepakt als er alleen maar dubbel geïsoleerde apparaten worden gebruikt.
Let wel op, als er apparatuur die een randaarde nodig hebben (PC, laptop voeding etc.) dan zou ik zeker wel een aarde aanleggen.

Een boete ben ik inderdaad niet bang voor. Het zou meer zijn om gezeur met verzekeringen e.d. te voorkomen mocht er onverhoopt brand ontstaan. Maar ik kan me niet indenken dat de installatie hierdoor minder deugdelijk wordt, integendeel.

[Jim423]

Verwijderd schreef op dinsdag 26 december 2017 @ 21:50:
Daar zou ik wel graag randaarde hebben, eigenlijk de enige reële optie daarvoor zou voor de aarde draad een andere route zijn dan de nul en de fase. Dit lijkt me ook niet helemaal wenselijk.

Klopt, echter nmi nog minder wenselijk is om de computerapparatuur zonder aarding te laten. Dus als je een makkelijke route hebt voor een kabelgootje mk naar de werkkamer zou ik het persoonlijk doen. Wel goed labelen begin-midden-eind met bijv: Aarding groep 7.

Overigens moet de nieuwe kast officieel wel gekeurd worden volgens de norm (verzekering) als je hem zelf ophangt, ik vraag me alleen af of die installatie goedgekeurd wordt door het ontbreken van de aarde op die groep.

[Techneut]

Maar is het bijtrekken van een aarddraad op de manier zoals het moet nou echt heel moeilijk. Ik heb dat in ons huis destijds ook op drie locaties gedaan, hooguit een uur werk per locatie. Als je zoiets met stuntwerk kan, dat tegen de regels is, moet je het toch ook volgens die regels kunnen?

[jacovn]

Zijdelingse vraag.

Ik ga een aardpen laten slaan om overspanning die eventueel binnenkomt van de electra leverancier af te leiden, en inductie op de zonnepanelen weg te krijgen. (Blikse afleiding systeem is afgeknapt)

Het wordt een 50 mm2 aardpen en 50 mm2 koperleiding naar meterkast met een beugel die die maat aankan en een leiding naar tech ruimte 2 hoog van 50 mm2 waar weer zo een verdeel rails zit. De VP beveiliging en aarding moet daar dan op.

Dat wordt volgens een bovenstaande link dan een TT setup. Echter staan daar weerstand waardes van 0.5 Ohm. Maar ze geven in offerte aan dat het <10 Ohm weerstand is.
Kleiner dan kan ook veel lager dan de gestelde 0.5 zijn maar ook groter uiteraard.

Ik snap de redenaties daar ( http://www.nieuws1010.nl/...i-2013-TN-TT-stelsels.pdf ) niet met waardes van een TN systeem wat dan 0.05 Ohm zou zijn.
Zit daar geen kilomter leiding aan naar een verdeelhuisje waar dan eventueel aarde zit ?

Ik denk dat ik iets totaal niet snap hier,

Is er iemand die dat simpel kan uitleggen ?

[Jim423]

TN systeem heeft inderdaad een zeer lage circuitimpedantie. Dat verdeelhuisje staat geen kilometers ver weg. Een TT setup aardpen Ra moet doorgaans onder de 166 ohm blijven mits alles achter 30mA aardlekschakelaar zit. <10 ohm lijkt me dan ook prima. Ik hoop echter niet dat je je elektrische installatie ook op die pen met de afleiders gaat aansluiten? Ik doe vrij weinig met bliksembeveiliging maar volgens mij moeten je grof en fijn beveiliging op de huispen aangesloten worden. De afleiders op het dak gaan via de gevel naar een eigen pen welke zo ver mogelijk van de huispennen wordt geslagen (in het geval van TT). Bliksemafleiders zou ik nooit aansluiten op een koperleiding welke door de woning loopt, bij een directe inslag op de afleider ontploft die koperleiding haast en frituurt waarschijnlijk alle elektronica in de buurt.

[jacovn]

VP panelen moet je aarden. Dus mocht je een directe inslag krijgen dan heb je altijd problemen,
Wil je dit niet ga je bliksem beveiligen (>5 K€ in mijn geval).

Andere optie is overspanning beveiliging voor de netinvoer, en eventueel inductie beveiliging van de VP panelen. Als je dat gewoon op een TN systeem mag en kan doen kan ik me de moeite besparen.

Als je wel een aardpen slaat kun je die loshangen van netaarde en dan aleen die overpannning en inductie er over heen. maar dan heb je 2 aarde systemen. Als je wel bliksem beveiliging legt zit het wel aan elkaar overigens voor zover ik gezien heb, hoewel de directe inslag direct naar aarde loopt is de inductie afleiding dan wel op de huisaansluting.

Dehn bschrijft het zo:


Als je er dan bliksem afleiding bij maakt ziet het er zo uit:


Zit op dezelfde aarde volgens mij. Al is het dan wel op aarpennen aan de buitenkant en niet onder je meterkast.

MEB = Main Earth Bushbar
SEB/HAK = huis aansluiting op net.

[ Voor 3% gewijzigd door jacovn op 27-12-2017 08:07 ]

[0fbe]

Nilvo schreef op dinsdag 26 december 2017 @ 21:36:
@Techneut
Wat u beschrijft in uw post is de derde optie die @TimC zelf ook al voorstelt in zijn vraag.

Mijn advies was om voor optie 1 te gaan met een 10 mm² omdat dat simpelweg een eenvoudigere/snellere optie. Optie 2 en 3 vereisen meer rekenwerk en meetwerk om zeker te weten dat de uitschakeltijd kort genoeg is om veilig te laten zijn.

Alle drie de opties die vraagsteller voorstelt zijn valide suggesties die mogelijk een oplossing kunnen bieden.

Wat ik bedoelde met "Deze hebben over het algemeen een weerstand" is dat de weerstand van een aardpen zeker niet te verwaarlozen is ten opzichte van de 6 mm² koperdraad. Op die lengte is de weerstand van de koperdraad maar 0,23 Ω. Een beetje aardpen kan al snel 1Ω aan weerstand geven. Probeer dan maar eens binnen de 0,1 seconde uitschakeltijd te blijven van de C karakteristiek. 10x Inom geeft immers een kortsluitstroom van 320 A, wat neerkomt op een circuitweerstand van max 0,72 Ω.

Bedankt voor jullie reacties mbt mijn vraag.
Mijn plan is nu om te gaan voor een TN-stelsel met een 5x10mm2 kabel waarbij de aarding dus wordt geleverd vanuit de hoofdverdeler (in huis).

Nog een vraag: Zo ver ik kan inschatten heeft het slaan van een hulp-aard-elektrode alleen maar voordelen (optie 3): de aardverspreidingsweerstand kan alleen maar lager worden. Mis ik iets? Zijn er ook nadelen aan het slaan van een hulp-elektrode?

[Nilvo]

@jacovn
Zo lang je een aardlekschakelaar hebt voor de automaten is er niet bijster veel aan de hand. De aardlek schakelaar schakelt bij 30 mA. Het maximale spanningsverschil aarde-nul bedraagt 50 V. Bij 30 mA komt dat neer op een circuit impedantie van 1667 Ω. Bij een ALS van 300 mA komt dat neer op 167 Ω. De NEN heeft ervoor gekozen om de impedantie te maximaliseren op 167 Ω.

Ik dacht juist dat de zonnepanelen tegenwoordig dubbel geïsoleerd waren en daarom niet geaard hoefden te worden? Vanaf 01-01-2016 is het aarden van het metalen gestel eronder dan wel weer verplicht om spanningsverschillen >50 V te voorkomen. Is wel zo fijn als je op het dak staat.

Het is niet mijn werkgebied, maar gevoelsmatig zou ik bliksemafleiding en huisaarding zo veel mogelijk gescheiden houden, als je tenminste voor bliksemafleiding kiest. Het is bizar hoeveel energie er bij een inslag vrijkomt. Heb ooit een uitgetikte installatie gezien in een kas. Alle leidingen in de goot waar de inslag langs was geweest moesten vervangen worden + alle electronica in de gehele kas (IO modules, regelaars, gateways etc.). Er was gewoon geen beginnen aan.
Edoch lees je op internet veel dat zonnepanelen geen verhoogde kans op inslag geven. Een overspanningsbeveiliging kan overigens ook tegen spanningspieken van indirecte inslag (in de buurt zeg maar) werken. Hoe groot de kans dat het fout gaat echter is?

[jacovn]

Ik heb een pdf van Dehn waar in staat als de panelen beneden de 150 cm boven dak blijven de kans op inslag niet groter wordt.

Edit: dus weinig extra risico dat de bliksem juist contact met iets ons gaat maken ten opzichte van de buren.
Die krijgen iets hoger dak en ook VP panelen om de EPC te halen.

Overspanning op de VP panelen hoeft niet echt veel te kosten: €117.40 + wat kabel en stekkers.

https://www.elektro4000.d...-SCI-1000-1M::560338.html

En op de binnenkomende kant deze wellicht:
https://www.elektro4000.d...G-M-TNC-385::1161998.html

[ Voor 93% gewijzigd door jacovn op 27-12-2017 13:44 ]

[Justin_Time]

Klein vraagje, ik heb een 3 voudig afdekplaatje met [lichtschakelaar] [WCD] [lichtschakelaar]
Nu heb ik de aansluitingen van de twee lichtschakelaars beide een lasklem gegeven zodat ze altijd aanstaan. (zitten hue lampen in).

Allemaal mooi maar ik dacht ipv twee blindplaten kan ik wel het WCD uitbreiden met twee extra WCD's, echter wanneer ik hem openschroefde zag ik dat er al twee fase en twee nul draden inzaten. (neem aan voor een ander WCD in de buurt).



Als ik dit toch wil doen kan ik dan gewoon twee extra lasklemmen toevoegen 1 voor nul 1 voor fase en voor alle drie de WCD's nieuwe phase/nul draden trekken vanuit die lasklem? of zie ik iets over het hoofd?

[Jim423]

Ja dat kan gewoon, fase aansluitingen genoeg zo te zien alleen voor de nul moet je dan een lasklem toevoegen. En strip dan ook die allerlinker blauwe draad opnieuw, die is nogal fors aangestript

[Justin_Time]

Jim423 schreef op maandag 1 januari 2018 @ 14:44:
Ja dat kan gewoon, fase aansluitingen genoeg zo te zien alleen voor de nul moet je dan een lasklem toevoegen. En strip dan ook die allerlinker blauwe draad opnieuw, die is nogal fors aangestript

Thanks! Werkt idd als een zonnetje.

[PoweRoy]

Even een crosspost, het elektra topic lijkt me beter (van PoweRoy in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4")

Even wat tips nodig. Wil waarschijnlijk later een stopcontact maken op de kopse kant van mijn keukenschiereiland. (Dus 1 kant staat tegen de muur, stopcontact). Nu heb ik al een stopcontact laten plaatsen op plint hoogte op de muur. Nu wil ik hier dus een verlengkabel naar een nieuw te plaatsen stopcontact die ik op de zijkant van een keukenkastje ga inbouwen.

Wat ik van plan was: 3x2.5 stugge kabel daar een stekker + contrastekker monteren en die vast klaar leggen naar het kastje (onder de keuken door). In de toekomst stopcontact boren en inbouw wcd plaatsen voor holle wanden. Voor de wcd ook stugge kabel, met aan 1 kant een stekker voor in de verlengkabel.

Alleen nu mag je eigenlijk geen stekker op een stugge kabel monteren, dacht ik. Ik kon geen 3x 2.5mm^2 snoer vinden in de bouwmarkt. Alleen 1.5mm^2.

En verder als ik de stopcontacten in de wcd plaatsen in t keukeneiland kan ik dit niet doen met soepele kabel.

[MeZZiN]

Na verschillende offertes (en niet blij van de prijsstelling) te complexe oplossingen ben ik gaan zoeken naar een nette oplossing voor mijn meter kast. En zelf aan de gang. Lianders gaat mijn aansluiting verzwaren naar 3x25A en nu de meterkast uitbreiden. Gelukkig was hij al op 3 fase voorbereid. dus valt het redelijk mee hoe veel aanpassing nodig is.

Mijn huidige kast is dit



Het enige wat ik mis is een extra aardlek voor de andere 4 groepen (oven vaatwasser).

Nieuw opstelling kast er naast daar een extra aardlek + 3 fase groep met kwh meter. Aardlek voor de 4 groepen die missen en dan kabel door de grond naar buiten.

Zo ver ik het snap ben ik dan aardig compleet en heb ik het netjes gedaan + de missende aardlek gefixed.

[Jim423]

Het is een verbetering maar wordt op deze manier wel afgeraden in de NEN. Ik mis een hoofdschakelaar in de tekening maar die heb je volgens mij wel, daarnaast zou ik dus geen 4P aardlekschakelaar bijplaatsen maar de huidige 4P aardlek vervangen voor 2 of 3 maal 2P aardlek (per fase een aardlek dus). Ook is de 20A voor de Tesla niet selectief op de 25A hoofdzekering, laat Liander dit dus niet zien als ze langs komen. (Waarom eigenlijk 20A als de laadpaal met max 16A laadt?).

[Xander]

PoweRoy schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 14:40:
Wat ik van plan was: 3x2.5 stugge kabel daar een stekker + contrastekker monteren en die vast klaar leggen naar het kastje (onder de keuken door). In de toekomst stopcontact boren en inbouw wcd plaatsen voor holle wanden. Voor de wcd ook stugge kabel, met aan 1 kant een stekker voor in de verlengkabel.

Alleen nu mag je eigenlijk geen stekker op een stugge kabel monteren, dacht ik. Ik kon geen 3x 2.5mm^2 snoer vinden in de bouwmarkt. Alleen 1.5mm^2.

Ga niet prutsen met stekkers voor vaste installatie. Ik zou het aan beide kanten gewoon vast aansluiten. En dan naar wens draad in buis gebruiken of XMVK/YMVK kabel?

Als je het met snoer en stekkers wilt maken, gebruik dan snoer en stekkers die ervoor geschikt zijn. 3x2,5 en Wieland stekkers ofzo. Daar hebben ze zelfs allerlei mooie prefab elementen voor...

Helemaal hip in de utiliteitsbouw tegenwoordig, voor thuis wellicht wat overdreven.

MeZZiN schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 14:45:
Lianders gaat mijn aansluiting verzwaren naar 3x25A en nu de meterkast uitbreiden. Gelukkig was hij al op 3 fase voorbereid. dus valt het redelijk mee hoe veel aanpassing nodig is.

Mijn huidige kast is dit

[afbeelding]

Wat voor een hoofdaansluiting heb je nu dan? Deze kast is niet alleen maar op 3 fase voorbereid, het is gewoon een 3 fasen kast met 3 fasen voeding? Hoogstwaarschijnlijk is dit gewoon al 3x25?!

Het enige wat ik mis is een extra aardlek voor de andere 4 groepen (oven vaatwasser).

Waarom mis je dat precies? Als de aardcircuitweerstand laag genoeg is en het inderdaad aparte eindgroepen zijn voor apparaten zoals de oven, vaatwasser, wasmachine e.d. (dus géén contactdozen voor "algemeen gebruik"), dan hoeft het niet verplicht achter een aardlekschakelaar te zitten.

Het wordt er natuurlijk ook niet slechter van als je dat wel doet, maar mogelijk is er geen verplichting toe.

Nieuw opstelling kast er naast daar een extra aardlek + 3 fase groep met kwh meter. Aardlek voor de 4 groepen die missen en dan kabel door de grond naar buiten.
[afbeelding]
Zo ver ik het snap ben ik dan aardig compleet en heb ik het netjes gedaan + de missende aardlek gefixed.

Ik neem aan dat dat extra kastje ook gewoon ná de hoofdschakelaar die je bent vergeten te tekenen komt?

(En de meter ná de hoofdzekering? )

[MeZZiN]

Jim423 schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 16:19:
Het is een verbetering maar wordt op deze manier wel afgeraden in de NEN. Ik mis een hoofdschakelaar in de tekening maar die heb je volgens mij wel, daarnaast zou ik dus geen 4P aardlekschakelaar bijplaatsen maar de huidige 4P aardlek vervangen voor 2 of 3 maal 2P aardlek (per fase een aardlek dus). Ook is de 20A voor de Tesla niet selectief op de 25A hoofdzekering, laat Liander dit dus niet zien als ze langs komen. (Waarom eigenlijk 20A als de laadpaal met max 16A laadt?).

tnx voor je hulp. Sorry de hoofdstop is de hoofdschakelaar mij fout.

Mijn eerste idee was ook om gewoon 16a te gaan gebruiken maar al mijn offertes van laadpalen ging uit van 20A dus vandaar. Maar eigenlijk is 16 is beter natuurlijk zodat als er te veel te trokken wordt (vanuit de auto) dat het nooit een probleem kan worden. dus de zekering voor de tesla op 16A zetten dan klopt het wel?



Maar om de fases de balanceren moet ik dan 3x aardlek hebben en de 8 groepen herverdelen. Ik kan volgens mij niet alleen maar 2 fases verdelen dacht ik.

[ Voor 10% gewijzigd door MeZZiN op 05-01-2018 18:44 ]

[DavidZH]

PoweRoy schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 14:40:
Even een crosspost, het elektra topic lijkt me beter (van PoweRoy in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4")

Verhaal over stugge kabel en stekkers...

Twee opties:

* een aansluitplaat voor 3/4" buis de plaats van het vaste stopcontact. En dan met flex door je kastje.

* een "lasdoos" van Attema voor K25 goot. Dan met K25 en gewoon VD door je kastje heen. Voor de aansluiting van de K25 op de nieuwe doos hebben ze verloopjes naar buis.

En aan de achterkant netjes je nieuwe stopcontact in een hollewanddoos bouwen.

[PoweRoy]

DavidZH schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 18:08:
[...]


Twee opties:

* een aansluitplaat voor 3/4" buis de plaats van het vaste stopcontact. En dan met flex door je kastje.

* een "lasdoos" van Attema voor K25 goot. Dan met K25 en gewoon VD door je kastje heen. Voor de aansluiting van de K25 op de nieuwe doos hebben ze verloopjes naar buis.

En aan de achterkant netjes je nieuwe stopcontact in een hollewanddoos bouwen.

Even voor mijn beeld, wat is het verschil tussen een 3 aderige grijze kabel of een eletrabuis/goot in dit geval?

Beide komen onder een keukenkast achter de plint.

Idee van contra stekker is dat de kastjes al staan en keukenblad binnenkort komt. Kan dus nog overal makkelijk bij. Geen idee of de inbouwstopcontact komt, maar als hij komt hoef ik niet alles overhoop de halen om het aan te sluiten.

@Xander zo'n Wieland stekker ziet er prima uit

[BCC]

Ik zou een grondkabel gebruiken ivm mogelijk water onder je kastjes bij lekkage

[Exigence]

BCC schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 18:51:
Ik zou een grondkabel gebruiken ivm mogelijk water onder je kastjes bij lekkage

In die zin verschilt YMvK-as volgens mij niks van YMvK.

[BCC]

Ik bedoel YMvK inderdaad, geen grondkabel. Dus een aansluitplaat voor 3/4" buis de plaats van het vaste stopcontact en dan YMvK naar de nieuwe.

[ Voor 56% gewijzigd door BCC op 05-01-2018 19:22 ]

[Jim423]

MeZZiN schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 17:56:
[...]

tnx voor je hulp. Sorry de hoofdstop is de hoofdschakelaar mij fout.

Hoef je geen excuses voor aan te bieden hoor. Zo is die prima. Misschien wordt er voor 20A gekozen omdat de laadstroom soms hoger dan 3x16A benodigd? Zou even navragen wat die laadpaal nodig heeft exact voor beveiliging en aardlekschakelaar (Type A of Type B ). Het is mogelijk om 8 groepen over 2 fases te verdelen echter is 3 beter natuurlijk, ook gezien je nogal wat vermogen gaat gebruiken met die laadpaal. Probeer wel te zorgen dat grote items die je gelijktijdig gebruikt (bijvoorbeeld wasmachine+wasdroger of 3000W oven + 2200W frituurpan) niet op dezelfde fase worden gezet.

Het lijkt net op je foto alsof je al 3x25A hebt. Ga je naar 3x35A of heb je nu 1x35A.

[ Voor 5% gewijzigd door Jim423 op 05-01-2018 19:47 ]

[MeZZiN]

@Jim423 Ik heb helaas maar 1x25A nu maar is aangesloten als 3 fase.

De meeste zware groepen zitten in het tweede deel dat nu geen aardlek heeft. alleen de buiten stopcontacten hebben een aardlek.

De tesla paal kan je op 16amp zetten De andere handen misschien iets meer elektronica dat hij net iets meer pakt dan 16A. Maar voor een offerte voor installatie van de tesla unit stond een 20amp aardlek. Maar goed Ik ga wel een type B aardlek doen dat is beter voor laadstromen. In de toekomst moet er misschien ook nog een tweede aansluitpunt bij.

Maar vind het wel beter om een aardlek per fase te doen. redelijk simpele oplossing moest toch nog een nieuwe aardlek halen. Alleen het verdelen zal wel een ding worden. Even goed nadenken.

[Xander]

PoweRoy schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 18:22:
[...]


Even voor mijn beeld, wat is het verschil tussen een 3 aderige grijze kabel of een eletrabuis/goot in dit geval?

Beide komen onder een keukenkast achter de plint.

Weinig, je kunt dit ook gewoon met kabel aanleggen.

Let wel dat kabel ook niet bedoeld is om zomaar overal tussendoor te slingeren. Kabel dient ondersteunt te worden en op trek ontlast te zijn, vandaar dat deze meestal ook gewoon wordt bevestigd in buis of beugels.

Idee van contra stekker is dat de kastjes al staan en keukenblad binnenkort komt. Kan dus nog overal makkelijk bij. Geen idee of de inbouwstopcontact komt, maar als hij komt hoef ik niet alles overhoop de halen om het aan te sluiten.

Ik zou het persoonlijk toch niet met normale randaarde stekkers willen aansluiten. Als je vast het een en ander wilt voorbereiden kan je de boel toch ook gewoon vast aansluiten en de kabel of leiding dan afwerken in een kabeldoos of lasdoos die je later vervangt door een WCD?

@Xander zo'n Wieland stekker ziet er prima uit

Ja het is prima spul en het is hier voor bedoeld. Maar wel prijzig misschien.

MeZZiN schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 20:49:
@Jim423 Ik heb helaas maar 1x25A nu maar is aangesloten als 3 fase.

Daar ben je 100% van overtuigd? (Meten = weten? )

Ik vind het namelijk wel erg bijzonder dat er dan toch gewoon 3 bruine draden uit het meterbord komen, waar blijkbaar ook overal spanning op staat (anders deed 1/3e van je installatie niets).

Normaal als er een 3 fasen kast op 1 fase wordt aangesloten, komt er maar 1 draad uit het meterbord en wordt deze onder de hoofdschakelaar pas gesplitst (bijvoorbeeld d.m.v. een kam onder de hoofdschakelaar). 3 draden op 1 fase aangesloten vanuit het meterbord vind ik erg vreemd. Dan zouden ze al op de meter doorverbonden moeten zijn. Daar heeft de gemiddelde meter helemaal geen plaats voor...

En wat doet die krachtgroep dan in de kast?

[ Voor 41% gewijzigd door Xander op 05-01-2018 21:41 ]

[MeZZiN]

Xander schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 21:35:
[...]

Daar ben je 100% van overtuigd? (Meten = weten? )

Ik vind het namelijk wel erg bijzonder dat er dan toch gewoon 3 bruine draden uit het meterbord komen, waar blijkbaar ook overal spanning op staat (anders deed 1/3e van je installatie niets).

Normaal als er een 3 fasen kast op 1 fase wordt aangesloten, komt er maar 1 draad uit het meterbord en wordt deze onder de hoofdschakelaar pas gesplitst (bijvoorbeeld d.m.v. een kam onder de hoofdschakelaar). 3 draden op 1 fase aangesloten vanuit het meterbord vind ik erg vreemd. Dan zouden ze al op de meter doorverbonden moeten zijn. Daar heeft de gemiddelde meter helemaal geen plaats voor...

En wat doet die krachtgroep dan in de kast?

Ik vind het ook extreem bijzonder maar liander is overtuigt dat het 1x25 is. Ze komen het of omzetten of anders als het wel klopt zoals het er uit ziet gaan ze weer terug naar huis. Geen kosten voor mij. Heb gelezen dat vroeger wel eens een 3 fase teruggebracht werd achter de meter naar 1 fase maar wel 3 draden. Ik heb een multimeter maar helaas spoorloos nog dus dit weekend even zoeken.

Maar nu lees ik weer op sommige plekken dat een type B aardlek nodig is alleen deze is zo extreem duur (500 euro van Hager) en ik zie dat niet terug op de offertes van alle installateurs. Is het echt nodig of kan je met een normale 3 fase aardlek ook aan de gang.

And tnx voor de hulp altijd fijn om te weten dat je op de goede weg zit. Gelukkig niet heel complex maar het gaat wel om hoge amperages. Nu moet ik alleen mijn huidige kast een halve cm verplaatsen anders past de nieuwe kast er niet naast.

[Jim423]

Even checken of gelijkstroom foutdetectie is geïntegreerd bij jouw type laadpaal. In dat geval is Type B onnodig. Dit staat als het goed is allemaal in de installatiehandleiding van de paal/wallbox.

Amperages vallen nog wel mee hoor Voor mijn werk plaats ik nogal eens een meszekering 500A op 95mm². (gelijkstroom).

[ Voor 23% gewijzigd door Jim423 op 06-01-2018 00:02 ]

[MeZZiN]

Jim423 schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 00:01:
Even checken of gelijkstroom foutdetectie is geïntegreerd bij jouw type laadpaal. In dat geval is Type B onnodig. Dit staat als het goed is allemaal in de installatiehandleiding van de paal/wallbox.

Amperages vallen nog wel mee hoor Voor mijn werk plaats ik nogal eens een meszekering 500A op 95mm². (gelijkstroom).

Helder dus gelijk de docs na aan het lopen maar er zit een extra beveiliging in ^_^ plus de tesla zelf heeft ook nog de nodige hulp middelen. Dus straks zitter er 2 aardlek beveiligingen een in de wall unit en een in de meterkast. Beter safe then sorry. Maar type B lijkt me dan aardig overbodig. Die krengen kosten rond de 300-500 euro van Hager.

Het is gewoon jammer dat de meeste laadpaal installateurs gewoon te veel vragen voor de diensten die ze leveren. anders hadden ze het zo kunnen doen. Maar het is gelukkig niet zo heel complex (plus heb ook al wel wat ervaring met installatie werkzaamheden)

[MdO82]

Even een foto lenen van @Ankh uit het Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4



Weet iemand hoe die klemmen heten waar de elektra buizen in geklemd zitten ?
Mijn zoektocht heeft nog geen hit opgeleverd

[ChrisTum]

MdO82 schreef op zondag 7 januari 2018 @ 15:37:
Even een foto lenen van @Ankh uit het Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4

[afbeelding]

Weet iemand hoe die klemmen heten waar de elektra buizen in geklemd zitten ?
Mijn zoektocht heeft nog geen hit opgeleverd

Volgens mij de ABB Haf buizenklem/zadel:
https://www.elektrototaal...0-RAvEEAQYASABEgIEivD_BwE

Ze zijn in verschillende merken te vinden overigens.

[MdO82]

ChrisTum schreef op zondag 7 januari 2018 @ 15:41:
[...]

Volgens mij de ABB Haf buizenklem:
https://www.elektrototaal...0-RAvEEAQYASABEgIEivD_BwE

Ze zijn in verschillende merken te vinden overigens.

Ah merci dan weet ik waar ik naar moet zoeken

[Ploink]

Van onze SolarEdge omvormer op zolder loopt een YMVKmb kabel langs de trap naar beneden. Ik wil deze graag omleggen onder de trap door, maar kom dan een paar meter te kort.

Hoe pak ik dat het beste aan, een lasdoosje plaatsen onder de trap en er een stukje aan plakken (met lasklemmen uiteraard) of gelijk de hele kabel vervangen? We praten over ongeveer 15 meter totaal.

En moet dat YMVKmb zijn of mag het ook gewoon XMVK wezen? De kabel loopt niet door de kruipruimte, maar gewoon door een schacht naast de trap twee verdiepingen naar beneden en dan onder de trap door naar de meterkast.

[Jim423]

Wat voor vermogen praten we dan over? Als het kan pak wel weer YMVKmb aangezien deze kabel wat sterker is, XMVK wil je doorgaans in buis hebben en mag niet in kabelgoten of gebundeld worden uit mijn hoofd. Gebruik zelf eigenlijk alleen maar YMVKmb. Vziw mag je gewoon oplengen met een lasdoos (met juiste wartels) en Wago's. Bij hogere vermogens is het misschien slim om iets met kooiklem of lasdoppen te gebruiken gezien het een continu-stroom betreft (overdag dan).

[Nindustries]

Beetje offtopic, maar heb juist een renovatiewoning gekocht. Jullie zullen me dus wel vaker in dit topic zien passeren!

Eens ik de sleutels krijg ga ik eens door alle techniek gaan en post ik hier wel bij vraagjes.

[timleferink]

MeZZiN schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 17:56:
[...]

tnx voor je hulp. Sorry de hoofdstop is de hoofdschakelaar mij fout.

Mijn eerste idee was ook om gewoon 16a te gaan gebruiken maar al mijn offertes van laadpalen ging uit van 20A dus vandaar. Maar eigenlijk is 16 is beter natuurlijk zodat als er te veel te trokken wordt (vanuit de auto) dat het nooit een probleem kan worden. dus de zekering voor de tesla op 16A zetten dan klopt het wel?

[afbeelding]

Maar om de fases de balanceren moet ik dan 3x aardlek hebben en de 8 groepen herverdelen. Ik kan volgens mij niet alleen maar 2 fases verdelen dacht ik.

Ik zou voor de linker aardlek ook een 2P versie pakken, dan kan je makkelijk verdelen. Kan je de huidige 3 fase aardlek niet gebruiken voor de laadpaal?

de huidige krachtgroep is nergens op aangesloten? Als dit een 16A is kan je die ook voor de laadpaal gebruiken?

[Ploink]

Jim423 schreef op maandag 8 januari 2018 @ 23:30:
Wat voor vermogen praten we dan over?

Bedankt voor je reactie.
De installatie is 2295 Wp, maar ik denk niet dat we dat ooit halen want hij staat niet op het zuiden gericht.
Ik dacht misschien stelt de solar toepassing hogere eisen omdat je bij brand de spanning/productie niet af kan schakelen in de meterkast?

Als het kan pak wel weer YMVKmb aangezien deze kabel wat sterker is, XMVK wil je doorgaans in buis hebben en mag niet in kabelgoten of gebundeld worden uit mijn hoofd. Gebruik zelf eigenlijk alleen maar YMVKmb. Vziw mag je gewoon oplengen met een lasdoos (met juiste wartels) en Wago's. Bij hogere vermogens is het misschien slim om iets met kooiklem of lasdoppen te gebruiken gezien het een continu-stroom betreft (overdag dan).

Hij hangt ruim twee verdiepingen naar beneden. Ik ga hem nu wel in een buis leggen, maar er blijft toch gewicht aan hangen.
Bij de Gamma hier hebben ze alleen XMVK. Online blijkt dat de prijs van YMVK meevalt als je per meter bestelt, bijvoorbeeld deze kabel. Een lasdoos kost ook weer geld en zonder doos is toch een stuk netter.

Is YMVK hetzelfde als YMVKmb?

[MeZZiN]

timleferink schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 10:52:
[...]


Ik zou voor de linker aardlek ook een 2P versie pakken, dan kan je makkelijk verdelen. Kan je de huidige 3 fase aardlek niet gebruiken voor de laadpaal?

de huidige krachtgroep is nergens op aangesloten? Als dit een 16A is kan je die ook voor de laadpaal gebruiken?

Ja ik da denk ik ook 3x aardlek halen voor de normale groepen dan de huidige aardlek gebruiken voor te laadpaal en kracht groep ook. Het is meer dat ik de aardlek voor de laadpaal op mijn Bedrijf kan zetten en die losse 3 weer niet...maar goed een beter ingerichte meter kast heeft voorrang op per se de goedkoopste oplossing.

Dus de kracht groep naar de tesla en de aardlek ook. Alleen het advies van verschillende is om toch een aardlek van 20 te nemen maar nu zie ik net dat mijn aardlek 40A is. Dus geen idee wat voor gepruts er geweest is mijn meterkast maar er klopt geen drol van. (het is wel veilig ish) maar redelijk onnavolgbaar. Dus dit weekend het ding helemaal op orde brengen.

Maar goed mijn duspol is onderweg kunnen we echt gaan meten.

Nog een vraag als ik de laadpaal op 16A zet dan is de normale kracht groep van 16A goed of moet ik dan iets meer ruimte nemen 20a omdat de paal misschien iets verliezen over de lijn moet compenseren?

[Xiphalon]

MeZZiN schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 11:52:
[...]
Dus de kracht groep naar de tesla en de aardlek ook. Alleen het advies van verschillende is om toch een aardlek van 20 te nemen maar nu zie ik net dat mijn aardlek 40A is. Dus geen idee wat voor gepruts er geweest is mijn meterkast maar er klopt geen drol van. (het is wel veilig ish) maar redelijk onnavolgbaar. Dus dit weekend het ding helemaal op orde brengen.

Aardlekschakelaars met een nominale stroom van 40A zijn normaal in de woningbouw. Als je een 20A aardlekschakelaar gebruikt, kan je over die nominale stroom heen (1 groep 16A, andere groep 9A bv), en dat is niet de bedoeling.
De afschakelstroom moet gewoon 30mA zijn.

Ben je niet in de war met een aardlekautomaat, dat is een aardlekschakelaar gecombineerd met een zekeringautomaat? Die mogen in de normale woningbouw, net als normale zekeringen, niet meer dan 16A zijn.

[MeZZiN]

We leren elke dag meer ^_^ Elektra is redelijk logisch.

Dus afzekeren op 16A (de tesla paal) en de rest gewoon netjes achter elke fase aardlek en netjes balanceren.

[rvisser]

Ik wil een hanglamp ophangen boven de eettafel, maar deze kan helaas niet op de centraaldoos gemonteerd worden i.v.m. de locatie van de tafel. Nu dacht ik eraan om tussen de lamp en de centraaldoos een stuk 3-aderig snoer te gebruiken.
In de veiligheidsinstructie staat alleen dat de lamp niet met flexibel snoer mag worden aangesloten .




Nu dacht ik eraan om het toch met flexibel snoer aan te sluiten en van WAGO 221 klemmen en stukjes VD-draad het op te lossen.



Iemand een beter idee / of advies?

[ThinkPad]

Ik denk dat ze soepel draad niet adviseren omdat het aansluitblokje van de lamp dat niet goed kan vasthouden. Vermoedelijk zal het zo'n blokje zijn wat je indrukt, de draad erin steekt en dan loslaat zodat hij vastklemt. Met soepel draad werkt dat niet betrouwbaar (of je moet er al een adereindhuls op knijpen).

Aan de fitting zelf zal gewoon soepel draad zitten, dus met een Wago klem die zowel soepel (lamp) als stug (VD-draad plafond) aan kan ben je er ook. Een stukje draad ertussen zetten om het te verlengen is geen probleem met die lasklemmen, dat mag dan ook gewoon soepel draad zijn. De Wago's die je laat zien zijn een goede keuze.

[ Voor 16% gewijzigd door ThinkPad op 10-01-2018 08:45 ]

[dreamscape]

En dan zou ik die VD-draad achterwege laten en kijken of je de bestaande flexibele draad van de lamp uit het aansluitblokje kunt halen. En dan dus aansluiten met die 221's.

Al denk ik persoonlijk dat je ook het bestaande aansluitblokje kunt gebruiken als je even goed oplet dat het snoer er deugdelijk vast in zit. Het is niet alsof er enorm veel stroom doorheen loopt...

[rvisser]

Bedankt voor de tips. Het aansluitblokje is volgens mij wel met schroefverbindingen, maar het idee om het hele blokje te laten voor wat het is klinkt ook goed. Zal even kijken als ik er mee bezig ben wat het beste uit gaat komen.

[Milmoor]

rvisser schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 09:18:
Bedankt voor de tips. Het aansluitblokje is volgens mij wel met schroefverbindingen, maar het idee om het hele blokje te laten voor wat het is klinkt ook goed. Zal even kijken als ik er mee bezig ben wat het beste uit gaat komen.

Adereindhulsen en Wago's zijn beiden fantastisch. Ik wou dat ik deze jaren eerder ontdekt had. Enige nadeel aan een Wago is dat deze niet als een kroonsteentje door kunnen verbinden, je steekt de kabels naast elkaar in. Dat is niet altijd wat je zoekt. Maar dan gebruik je adereindhulsen in combinatie met een kroonsteentje.

[Señor Sjon]

Ik zie nu pas de 221 Wago klemmen. Ik heb nog een hele voorraad 222's om mijn vingers te slopen.

---
Net verhuisd en iemand heeft weer met elektra zitten klooien. Een lichtpunt heeft een bruggetje gekregen met een klein draadje en is op de muur een stopcontact geworden, want het lichtpunt werd toch niet gebruikt. Trek dan een extra draad Verder weer het gebruikelijke spaanplaatschroef-in-plafondplaat natuurlijk. Ik vrees voor de zachte busjes die erin zitten.

Ander vraagje. Ik zoek me het schompes naar serie-tiptoetsdimmers die geschikt zijn voor alle lichtbronnen. Veel hebben 40-50W per kanaal als minimum, waardoor retrofit LED niet te gebruiken is.. Ik heb er tot nu toe maar een paar gevonden. Ik heb vijf lichtpunten, een onbekende trafo met 12V spotjes en maar 3 wanddozen naast elkaar.

http://www.busch-jaeger-c.../6565-0-0056,artikel.html te hoog minimaal wattage
https://www.gira.com/nl_N...euerung/seriendimmer.html 50-220W
http://www.hager.nl/produ...oudig/85422100/113779.htm Komt nog het dichtste in de buurt met 12-40W voor LED.

Ja, met draaiknop zijn er meer, maar ik vind die lelijk en vrij onbetrouwbaar.

Zie ik er nog een paar over het hoofd of is dit het wel? Ik zoek geen gearbest meuk overigens.

[dreamscape]

Moet het echt een tast-drukker zijn of is pulsdrukker ook goed? Dan kun je namelijk met losse pulsdrukkers werken en met een dimmermodule zoals Eltako of een Dimmax. Die kunnen ook overweg met lagere vermogens.

[Señor Sjon]

Pulsdrukkers heb je toch niet met opties als omhoog = meer licht, omlaag is minder en de tig andere opties die er allemaal inzitten? Eis is wel dat het hele pakket in een standaard wanddoos moet passen natuurlijk.

Ook zijn dit enkele dimmers, terwijl ik naar een dubbele (serie)dimmer op zoek ben. Ook zie ik nog niet helemaal hoe die dimmers aan de slag krijg op de muur? Daar is weer een aparte schakelaar voor nodig?

[ Voor 16% gewijzigd door Señor Sjon op 10-01-2018 15:23 ]

[Verwijderd]

Snelle vraag. Wandschakelaar heeft schakel+fase. Plafonddoos heeft Nul, Aarde, Fase en Schakel.

Kan ik simpelweg een nuldraad aftappen (extra draad in de lasdoos) uit de plafonddoos naar de wandschakelaar om zo mijn wifi touch schakelaar van een nuldraad te voorzien?

(Ja, ik maak eerst het systeem spanningloos).

[Señor Sjon]

Ja. Hoe dacht je dat wandcontactdozen bedraad worden?

[tsjoender]

Verwijderd schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 15:24:
Snelle vraag. Wandschakelaar heeft schakel+fase. Plafonddoos heeft Nul, Aarde, Fase en Schakel.

Kan ik simpelweg een nuldraad aftappen (extra draad in de lasdoos) uit de plafonddoos naar de wandschakelaar om zo mijn wifi touch schakelaar van een nuldraad te voorzien?

(Ja, ik maak eerst het systeem spanningloos).

Dat zou prima moeten gaan. Vaak is het makkelijker om de bestaande draden tussen centraaldoos en wanddoos eerst eruit te halen (kun je ook meteen de trekveer er door halen) en dan samen met de nieuwe draad te trekken. Aangezien je bij het terugplaatsen van de draden ook weer een stuk moet strippen om de draden aan de trekveer te bevestigen is het vaak beter om dan meteen maar met nieuwe draden te werken die je na het trekken op de gewenste lengte afknipt.

[Verwijderd]

Señor Sjon schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 15:27:
Ja. Hoe dacht je dat wandcontactdozen bedraad worden?

Niet zo bijdehand.

Het is gelukt. Alles werkt.

[MeZZiN]

Gister kwam de duspol binnen. Wat een handig ding simpel en erg handig.

Maar ze hadden de fase draden onder de meterkast plaat samen gepakt naar 1 van de meter. Dus ik heb een 3 fase meterkast met een 1 fase aansluiting. Vaag maar goed liander komt dinsdag om orde op zaken te stelen.

[ThinkPad]

Crosspost uit [DIY] Het klussende Tweaker blundertopic

ThinkPadd schreef op maandag 15 januari 2018 @ 10:37:
Ik wilde gisteren wat broodjes afbakken, dus de oven aan. Totdat hij ineens uitviel.
Het stonk al wat langer als we de oven gebruikten, maar ik zocht er niks achter. Ik dacht dat er misschien saus tegen het verwarmingselement was gespetterd tijdens het opwarmen van een ovenschotel o.i.d.

Oven open gemaakt, maar niks kunnen vinden. Ding nog geprobeerd op tafel en geen centje pijn, ook geen rare stank. Weer aangesloten op de oorspronkelijke plek en deed niks!? Toch maar eens gekeken naar het stopcontact, gaf geen stroom door. Kapje eraf gehaald en ja hoor!




WTF!? Welke @(*&#$(@&#$ sluit een stopcontact met veerklemmen nou aan met een soepel snoertje? (En dan nog 1,5mm² ook, ipv 2,5mm². Ik kon het stopcontact zo lostrekken van de draden.

Het inbouwdoosje waar het soepele snoertje naar toe ging maar eens open gemaakt:


Kroonstenen, de horror

Stopcontact weggegooid, soepele snoer eruit gerukt en de boel eerst maar even fatsoenlijk aangesloten met Wago-lasklemmen. Binnenkort even een nieuw stopcontactje monteren met VD-draad.

Ik had door de geur eigenlijk al getriggerd moeten worden, heb dit bij m'n ouders eerder gehad: ThinkPadd in "Wat heb ik nodig om zonnebank (4200W) veilig aan te sluiten?"

[ Voor 8% gewijzigd door ThinkPad op 15-01-2018 10:41 ]

[Markprinsen]

Ik heb een korte vraag aan de electra kenners hier. Ik ga binnenkort een 14 Kw warmtepomp aanschaffen. Ik heb daarbij de keuze uit een 1 fase of een 3 fase model. Er ligt een 5000Wp 1 fase PV installatie op het dak. De hoofdaansluiting is 3x25A.

De specificaties van de WP zijn als volgt:

1 Fase: Nominale bedrijfsstroom 2.97A, maximale is 7,01A
3 Fase (400V): nominale bedrijfsstroom 4,8A, maximale is 14,3A

Uiteraard laat ik alles aanleggen door een installateur maar ik wil nu graag weten voor welk model ik kan gaan (een 1fase model is 150 euro goedkoper dan een 3 fase maar het gaat mij met name om een optimale werking van het apparaat). Ik kan me ook voorstellen dat het aansluiten van een 1fase apparaat sneller/makkelijker is dan 3 fase.

[Roobje]

Markprinsen schreef op maandag 15 januari 2018 @ 10:54:
Ik heb een korte vraag aan de electra kenners hier. Ik ga binnenkort een 14 Kw warmtepomp aanschaffen. Ik heb daarbij de keuze uit een 1 fase of een 3 fase model. Er ligt een 5000Wp 1 fase PV installatie op het dak. De hoofdaansluiting is 3x25A.

De specificaties van de WP zijn als volgt:

1 Fase: Nominale bedrijfsstroom 2.97A, maximale is 7,01A
3 Fase (400V): nominale bedrijfsstroom 4,8A, maximale is 14,3A

Uiteraard laat ik alles aanleggen door een installateur maar ik wil nu graag weten voor welk model ik kan gaan (een 1fase model is 150 euro goedkoper dan een 3 fase maar het gaat mij met name om een optimale werking van het apparaat). Ik kan me ook voorstellen dat het aansluiten van een 1fase apparaat sneller/makkelijker is dan 3 fase.

Is het elektisch vermogen van de warmtepomp 14 kW of het thermisch vermogen?

Volgens de specificaties die je opgeeft, kan je op 1 fase slechts 1,6 kW voeden en op 3 fase 9,9 kW. Klinkt erg vreemd.

Om welke modellen gaat het?

[Jorn]

Dat zal het thermische vermogen zijn, 14kW en 3 Ampere electrisch vermogen kan niet.

Maar heb je de stromen voor 1fase en 3fase niet verwisseld?

1 Fase: Nominale bedrijfsstroom 2.97A, maximale is 7,01A
3 Fase (400V): nominale bedrijfsstroom 4,8A, maximale is 14,3A

Normaal zou voor het zelfde (electrisch)vermogen de 1fase stroom hoger moeten zijn dan de 3fase stroom.
En zo ja, het kan beide op jou aansluiting, dus als een 1fase 150,- scheelt zou ik een 1fase variant nemen.

[!null]

@Roobje Warmtepompen geven met hun KW altijd thermisch vermogen aan.
Maar ze hebben vaak wel een elektrisch element (o.a. voor defrost) en dat verschilt nogal hoe sterk die zijn, en dus wat de aansluitwaarde is.

[Markprinsen]

Alvast bedankt voor de snelle antwoorden!

Het betreft hier volgens mij 14Kw thermisch vermogen. Het gaat om de Hitachi yutaki M typenummers RASM-5NE en RASM-5VNE. Zie ook: http://www.hdkl.nl/86-pri...brochure-50-pagina-s/file pagina 43.

[Nhz]

Ik heb een vraag over het aansluiten van een pulsdrukker op een Fibaro dimmer.

Wij gaan een centrale schakelkast voor alle dimmers (en dergelijke) realiseren, in deze schakelkast wil ik dmv rijgklemmen de schakelaars (en lichtpunten) aan de dimmers verbinden. Per dubbele pulsdrukker heb ik drie draden (Sx, S1 en S2). Om het geheel overzichtelijk te houden wil ik in de gehele woning graag dezelfde (afwijkende) kleuren gaan gebruiken.

Wat voor soort draad en welke kleur raden jullie aan?

Edit: is dit type kabel daar bijvoorbeeld geschikt voor?

[ Voor 13% gewijzigd door Nhz op 15-01-2018 13:02 ]

[leonbong]

@Markprinsen
Ik snap er weinig van omdat
14kW thermisch bij COP 4.7 een stroom van 12A vereist bij enkelfase 230, bij de meest optimale COP.
Nu is de COP meestal slechter bij vollast.

Voorbeeld berekening:
Elekvermogen = 230 V X 7,01 A = 1612 W
Max thermischvermogen = Elekvermogen X COP
Max thermischvermogen 1612 W X 4,7 = 7576 W
Conclusie die 7A kan niet kloppen.

Handleiding
De handleiding heeft het over 32A MAX zonder hulpelement voor 230v enkelfasemodel RASM-5VNE. Daarnaast wordt dient het enkelfase te worden afgezekerd op 40A en een 30mA aardlek.

De 14A max per fase van het 3fasen model lijkt wel te kloppen.

Het verschil tussen het 3F en 1F apparaat is alleen een andere AC-DC converter beide hebben ze namelijk een DC-compressor.

Zie https://www.manualslib.co...3vne.html?page=239#manual
Uit deze info kan je zelf concluderen dat de COP bij vollast ongeveer 1,5 zal zijn.

---

Ik zou dus voor het 3F model gaan want 3X16A (volgens handleiding eigenlijk 3x20A, maar 16A zal wel gaan )zekering is wel te regelen in een woning.
Daarnaast als hitachi een 1F 14kW thermisch apparaat kon maken wat maar 7A nodig heeft dan zouden ze heel knap zijn tov de concurrentie.

Een panasonic 16kW 1F = max 26A (40A zekering)
Een mitsu 12kW 1F = max 32A (40A zekering)

[ Voor 51% gewijzigd door leonbong op 15-01-2018 13:11 ]

[Roobje]

!null schreef op maandag 15 januari 2018 @ 11:55:
@Roobje Warmtepompen geven met hun KW altijd thermisch vermogen aan.
Maar ze hebben vaak wel een elektrisch element (o.a. voor defrost) en dat verschilt nogal hoe sterk die zijn, en dus wat de aansluitwaarde is.

Makes sense, weer wat geleerd vandaag. Maar is de pomp zelf niet de grootste energiegebruiker?

[!null]

Roobje schreef op maandag 15 januari 2018 @ 14:25:
[...]


Makes sense, weer wat geleerd vandaag. Maar is de pomp zelf niet de grootste energiegebruiker?

Nee, want die draaien met een factor van bijvoorbeeld 1 op 5 (dat is wat hier boven bedoelt wordt met COP 4.7)
Dus dan kun je het aantal KW door dat getal delen en dan valt het mee.

Wij krijgen bijvoorbeeld een 5KW pomp. Die doet misschien maar 1000 Watt in bedrijf.
Maar er zit wel een 3500 Watt verwarmingselement in (op aparte groep)

[mgizmo]

Ik heb drie vragen.
Ik ben zelf bezig met het uitbreiden van mijn groepenkast in mijn nieuwbouw huis. Niks bijzonders met de nodige achtergrond en inlezen.

Waarvan ik weinig kan vinden, ben ik wel op zoek naar het antwoord.
We hebben een aantal zonnepanelen op het dak (onderdeel van de nieuwbouw), 4 om precies te zijn. De omvormer staat op zolder en daar hangt ook de DC kabel. Deze is niet in de muur verwerkt maar bungelt vanaf het dak naar de omvormer. Tijdens de oplevering is aangegeven dat deze in een goot moet worden verwerkt (man van eigen huis heeft dit benadrukt), maar ik vraag me af of dit ook verplicht is.

Tweede vraag: In de groepenkast is een aparte eindgroep geplaatst voor de pv installatie. De 230 loopt ook direct door naar de omvormer waarbij in de lasdoos de draden zijn doorverbonden. Dat is de fase, nul en aarde. Bij de DC draden zie ik alleen de + en de - bungelen. Ik zie geen aarde. Ik lees op websites dat er ook een aarde moet lopen naar de omvormer volgens 2010:2015, maar ik vraag me of dat inderdaad verplicht is en waar ik dat uit de NEN kan halen (om ze mee te confronteren). Wellicht dat de + en/of - draad ook aarde in zich heeft, maar dat heb ik nog niet gecontroleerd (als dat überhaupt wordt toegepast).

Derde vraag: Ik ben in de woonkamer er achter gekomen bij het loshalen van de WCD's dat er in 1 inbouwdoos een extra draad is getrokken naar de gevel aan, ik vermoed, dezelfde muur omdat daar een extra aansluiting is gemaakt voor een buiten lamp aan gevel. Alleen wat ik constateer, lijkt mij niet conform hoe het hoort: Er is een extra geisoleerde draad getrokken met daarin fase en een nuldraad en een losse aarde draad zonder isolatie. Die drie draden zijn weer met wago lasdoppen naar vaste kern gekoppeld en in de WCD geprikt. Mag zoiets?

[MeZZiN]

Upgrade done heb bijna alles opnieuw gedaan groepen netjes verdeeld over de nieuwe aardlek. Nog een draad vervangen waar de isolatie stuk was. En een nieuwe groep voor de elektrische auto. De oude aardlek en oude schakelaar (rechts) zitten niet aangesloten alleen op de rail. (dan raak ik ze niet kwijt en ik had niet genoeg afdek plaatjes) En die kunnen gebruikt worden voor de tweede EV in de toekomst. Tzt misschien al vast aan sluiten kans is groot dat de tweede EV snel komt.

Dank allemaal voor de informatie. Liander komt morgen voor de 3 fase upgrade. En dan zijn we er redelijk klaar voor alleen nog een een kabel graven en paal monteren en zijn er klaar voor! De kosten rond de 400 euro voor onderdelen en 530 voor de laadpaal. Stukken prettiger dan de 2000-3000 euro wat ze vroegen.

Nu alleen nog een paar draden vervangen voor flexibele dan is dat ook weer netjes. En een paar bruggen opnieuw doen. Niet dat het nodig is maar wil het graag netjes hebben.

[Señor Sjon]

Ziet er netjes uit! Staat ook nog op mijn wensenlijst... Ik heb nu 1x40A en toen mijn vrouw aan het koken was op drie pitten (inductie), de droger aanstond en ze ook de wasmachine wou vullen heb ik gevraagd of ze daar even mee wou wachten. Inclusief verlichting zaten we al bijna aan het max wattage. Voor de toekomstige zonnepanelen heb ik toch 3x25A nodig en dat is later ook goed te gebruiken voor EV.

[MeZZiN]

Tnx Viel gelukkig mee was een paar uurtjes aan het prutsen omdat de originele aardlek niet goed zat maar die extra kast wat eigenlijk 30 minuten werk uiteindelijk.

Het kost maar 250 euro om de 3 fase upgrade te doen + een nieuwe hoofdschakelaar. Dus voor de kosten hoef je het niet te laten. Ik zit zelf op huidig 1x25A maar goed we koken wel op gas maar maken gebruik van wasmachine en oven en vaatwasser eigen best vaak niet echt grote issues. Zou het gewoon plannen en doen. Scheelt je een hoop gedoe met je stoppen. De grootste energie vreter was de was droger maar we hebben al tijden een warmte pomp versie en dat scheelt extreem veel.