Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Planetlithium]

@Rebunted:

In de montage instructie van verdeler ZV16 van ABB staat:

Verbind de voedende kant van het dit beveiligings- toestel direct achter de hoofdschakelaar van de installatiekast, vóór eventuele aardlekschakelaars.

Mijn advies zou zijn om de instructie van de fabrikant van de PV-verdeler te volgen. In het geval van ABB's ZV16:

• Hoofdschakelaar in meterkast
• Ononderbroken (!!!) kabel naar PV-verdeler
• Hoofdschakelaar in PV-verdeler
• Aardlekautomaat naar omvormer EN aardlekautomaat naar bijvoorbeeld wasmachine

Ik zelf heb tussen de hoofdschakelaar in de meterkast en de ononderbroken kabel een schakelautomaat (geen aardlek) zitten. Dit was in mijn geval de meest praktische oplossing. Lees: de kabel was te kort in de meterkast om deze naar de aansluiting achter de hoofdschakelaar te brengen.

[ Voor 19% gewijzigd door Planetlithium op 09-11-2017 10:02 ]

[Rebunted]

Planetlithium schreef op donderdag 9 november 2017 @ 09:53:
@Rebunted:

In de montage instructie van verdeler ZV16 van ABB staat:


[...]


Mijn advies zou zijn om de instructie van de fabrikant van de PV-verdeler te volgen. In het geval van ABB's ZV16:

• Hoofdschakelaar in meterkast
• Ononderbroken (!!!) kabel naar PV-verdeler
• Hoofdschakelaar in PV-verdeler
• Aardlekautomaat naar omvormer EN aardlekautomaat naar bijvoorbeeld wasmachine

Ik zelf heb tussen de hoofdschakelaar in de meterkast en de ononderbroken kabel een schakelautomaat (geen aardlek) zitten. Dit was in mijn geval de meest praktische oplossing. Lees: de kabel was te kort in de meterkast om deze naar de aansluiting achter de hoofdschakelaar te brengen.

Zo heb ik het nu ook precies, met als enige verschil dat ik de schakelautomaat er tussen heb als leidingzekeraar.

Mijn punt is dat als je nu bijvoorbeeld in de wand aan het boren bent en je raakt deze ononderbroken kabel - je dat waarschijnlijk niet gaat overleven (deze is immers niet aardlek gezekerd). Om dat te voorkomen, zou je eigenlijk een aardlekautomaat willen in plaats van de schakelautomaat als leidingzekering. Alleen dan krijg je met de zonnepanelen een aardlek achter aardlek situatie.

Wil je de 'aardlek achter aardlek' situatie weer voorkomen, dan zou je de zonnepanelen dus op een normale schakelautomaat moeten zetten (i.p.v. de aardlekautomaat). Idem met de verbruikersgroep. In deze situatie krijg je dus:
- Aardlekautomaat (leidingzekering)
- Schakelautomaat (groep 1): zonnepanelen
- Schakelautomaat (groep 2): verbruikers
En ik vraag me dus af of dit dan weer toegestaan is (omdat de zonnepanelen nu samen met een verbruikersgroep op de aardlek zit).

Snap je waar ik vast loop?

[FragDaddy]

Ger schreef op woensdag 8 november 2017 @ 16:56:
Thanks. Ik zal in ieder geval eens de buitenlamp open schroeven. Ding hangt er al zeker 6 jaar (zoniet langer) dus wellicht is er inmiddels wat open gerot ofzo. En anders maar eens rondvragen naar zo'n megger. Wie weet heeft mijn vader ver weg nog zoiets liggen, die verbaast me wel vaker met zijn verzameling "Historisch" gereedschap

Een aardlekschakelaar klapt er uit op een lekstroompje tussen je fase en de aarde. Meestal is dat bij een defect geaard apparaat (met dus een randaarde stekker in een randaarde wandcontactdoos) een verbinding tussen de fase en de aarde van het apparaat.

Aardlek gebeurt (dus) niet met je niet geaarde stopcontacten of apparaten. Want: Geen aardedraad. Tenzij je een defect niet geaard apparaat aanraakt wat niet is geaard en jij de bron van aarde bent. Maar dat voel je wel voordat de aardlekschakelaar reageert (en je het leven red, want exact dit is het doel van zo'n ding). Dus die groep met 'alles' er op zonder aarde zou ik niet meteen als 'verdacht' aanmerken.

Dus je moet op zoek naar geaarde apparaten. De buitenlamp zal waarschijnlijk geaard zijn. Loopt daar vocht in? Maar ook alle witgoed met verlengsnoeren verplaatsen naar een groep met een andere aardlekschakelaar? Witgoed bevat vaak ook water. Als dat water op een plek komt waar het niet moet komen heb je maar zo een aardlek. En dat kan in theorie ook gebeuren als het apparaat 'uit' staat.

[tsjoender]

FragDaddy schreef op donderdag 9 november 2017 @ 10:48:
[...]
Een aardlekschakelaar klapt er uit op een lekstroompje tussen je fase en de aarde. Meestal is dat bij een defect geaard apparaat (met dus een randaarde stekker in een randaarde wandcontactdoos) een verbinding tussen de fase en de aarde van het apparaat.

Aardlek gebeurt (dus) niet met je niet geaarde stopcontacten of apparaten. Want: Geen aardedraad.

Dat klopt niet wat je hier zegt. Een aardlekschakelaar controleert of het stroomverschil tussen de fase en nul niet hoger is dan 30mA (of 100mA of 300mA afhankelijk van de uitvoering). Op niet geaarde wandcontactdozen is het zeker ook mogelijk dat zo'n verschil tussen fase en nul ontstaat omdat bijvoorbeeld iets contact maakt met een spijker in de muur, een vochtige ondergrond etc. Bovendien hoeft er ook niet perse iets weg te vloeien. Het inbrengen van een stroomverschil van meer dan 30mA zal de ALS ook doen trippen.

[ThinkPad]

@Rebunted Bij mij is het soortgelijk.

Ik had een 16A groep/automaat naar zolder, voor de wasmachine. De installateur van de panelen heeft de automaat in de groepenkast vervangen door een 20A variant. Op zolder is er een onderverdeler gekomen met 2x 16A groepen. Eén groep voor de zonnepanelen en één groep voor de wasmachine.

De 20A beneden in de groepenkast hangt achter een aardlekschakelaar.

Volgens mij is dat een prima situatie. De kabel naar boven toe is beveiligd, kan max. 20A overheen. De omvormer kan max. 16A aan stroom gebruiken/verbruiken, evenals de wasmachine. Mijn hoofdzekering(automaat) is een 40A variant.

Verschil is dat bij jou er op zolder een (extra) aardlekschakelaar komt met die onderverdeler, dat snap ik niet helemaal als je in de groepenkast al een aardlekschakelaar hebt voor die groep.

[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 09-11-2017 11:21 ]

[FragDaddy]

tsjoender schreef op donderdag 9 november 2017 @ 11:00:
[...]


Dat klopt niet wat je hier zegt. Een aardlekschakelaar controleert of het stroomverschil tussen de fase en nul niet hoger is dan 30mA (of 100mA of 300mA afhankelijk van de uitvoering). Op niet geaarde wandcontactdozen is het zeker ook mogelijk dat zo'n verschil tussen fase en nul ontstaat omdat bijvoorbeeld iets contact maakt met een spijker in de muur, een vochtige ondergrond etc. Bovendien hoeft er ook niet perse iets weg te vloeien. Het inbrengen van een stroomverschil van meer dan 30mA zal de ALS ook doen trippen.

"Dat klopt niet" vind ik wel erg sterk verwoord! Ik ga een beetje kort door de bocht. En dat doe ik met een reden. Het gaat me niet om een theoretische verhandeling rondom een aardlekschakelaar. Het gaat me om het praktisch oplossen van de problemen van Ger. En daarom raad ik Ger aan niet in zijn groepen met allerlei ongeaarde wandcontactdozen te gaan zoeken naar een aardprobleem. Want de kans dat het probleem daar zit is heel klein. Ok, theoretisch niet onmogelijk. Daar moet ik je gelijk in geven.

Laat ik het zo zeggen: Het is hoogst onwaarschijnlijk dat een niet geaard apparaat uit zichzelf een aardlekschakelaar doet klappen zonder externe invloeden (vaak een persoon!) De lekstroom kan namelijk nergens heen. Er is geen aarde aangesloten! Een spijker in een muur of een vochtige ondergrond is in de praktijk heel onwaarschijnlijk. Dan is 30mA namelijk best veel om te lekken. De weerstand naar aarde is in dan domweg te hoog. Tenzij je je ongeaarde fohn in een (geaard) bad vol met water laat vallen ofzo. Maar dat zal Ger wekl niet 2x achter elkaar hebben gedaan.

Je laatste twee zinnen begrijp ik niet. Er hoeft niet iets weg te vloeien? Je begint net met je (overigens correcte) uitleg dat een aardlekschakelaar het stroomverschil meet. Dus vloeit er toch iets weg naar aarde? Hoe zou je anders een stroomverschil willen 'inbrengen'? Extern spanning van een andere groep achter een andere aardlekschakelaar toevoegen ofzo? Dat lijkt me ook puur theoretisch. En in dat geval zouden beide aardlekschakelaars eruit klappen

[ Voor 15% gewijzigd door FragDaddy op 09-11-2017 11:37 ]

[Rebunted]

ThinkPadd schreef op donderdag 9 november 2017 @ 11:18:
@Rebunted Bij mij is het soortgelijk.

Ik had een 16A groep/automaat naar zolder, voor de wasmachine. De installateur van de panelen heeft de automaat in de groepenkast vervangen door een 20A variant. Op zolder is er een onderverdeler gekomen met 2x 16A groepen. Eén groep voor de zonnepanelen en één groep voor de wasmachine.

De 20A beneden in de groepenkast hangt achter een aardlekschakelaar.

Volgens mij is dat een prima situatie. De kabel naar boven toe is beveiligd, kan max. 20A overheen. De omvormer kan max. 16A aan stroom gebruiken/verbruiken, evenals de wasmachine. Mijn hoofdzekering(automaat) is een 40A variant.

Verschil is dat bij jou er op zolder een (extra) aardlekschakelaar komt met die onderverdeler, dat snap ik niet helemaal als je in de groepenkast al een aardlekschakelaar hebt voor die groep.

Inderdaad vergelijkbaar. Nu is het zo dat de PV-verdeler direct op de hoofdzekeraar zit (met een schakelautomaat als leidingzekering (in jouw geval is dat je 20A automaat) er tussen). Boven zitten dan 2 aardlekautomaten; 1 voor de PV-panelen en 1 voor de verbruikers (wasmachine). Dit is precies zo volgens de instructie van de PV-verdeler.

Ik wil (voel me veiliger als) de leiding naar boven ook met een aardlek gezekerd is (dat is hij nu dus niet). Ik kan dat simpelweg doen door de schakelautomaat na de hoofdschakelaar te vervangen door een aardlek-automaat. Alleen heb ik dan de keuze:
1. Ik laat de aardlekautomaten in de PV-verdeler gewoon zitten: dan heb ik dus 'aardlek na aardlek' wat me ook niet ideaal lijkt.
2. Ik vervang de aardlekautomaten in de PV-verdeler door gewone automaten: dan zitten de zonnepanelen en de verbruikersgroep (wasmachine) op dezelfde aardlek. Dit is volgens mij jouw situatie.

Mijn vraag zit dus op 2: mag dat wel? Dit omdat ik ook lees dat zonnepanelen op hun eigen aardlek moeten (en dus qua aardlek niet gedeeld mogen worden met verbruikersgroepen).

[!null]

ThinkPadd schreef op donderdag 9 november 2017 @ 11:18:
@Rebunted Bij mij is het soortgelijk.

Ik had een 16A groep/automaat naar zolder, voor de wasmachine. De installateur van de panelen heeft de automaat in de groepenkast vervangen door een 20A variant. Op zolder is er een onderverdeler gekomen met 2x 16A groepen. Eén groep voor de zonnepanelen en één groep voor de wasmachine.

De 20A beneden in de groepenkast hangt achter een aardlekschakelaar.

Wat is bij jou de hoofdzekering? 25A (3 fase wellicht) of 1x35A?

[ThinkPad]

!null schreef op donderdag 9 november 2017 @ 15:26:
[...]


Wat is bij jou de hoofdzekering? 25A (3 fase wellicht) of 1x35A?

1x D40 automaat.

[!null]

ThinkPadd schreef op donderdag 9 november 2017 @ 15:33:
[...]

1x D40 automaat.

Ok. Ik wil het exact doen zoals jij het hebt (maar heb nog dezelfde vragen als Rebunted), alleen bij 3x25A heb je dan net de selectiviteit met factor 1,6 zoals eerder gezegd doot T-MOB.

Maar 20A -> 16A voldoet daar eigenlijk ook al niet aan.

Toch denk ik, dat het de veiligste optie is, zeker met de aardlekautomaat in de meterkast om de kabel te beschermen, en diegene die daar mogelijk een schep in zet.

[Vnze]

Ik ga mijn installatie uitbreiden met overspanningsbeveiliging, tenminste dat is het plan, maar weet niet zo goed hoe ik dit moet aanpakken. Uit de OP blijkt dat dat een werkje voor professionals is als je het volledig op-en-top gedaan wil hebben maar volledige bescherming is waarschijnlijk wat vergaand. Mijn idee begint met een Dehnguard M TT 2P 275 als type 2 beveiliging en een Dehn 925001 als fijnbeveiliging voor de domoticainstallatie. Mijn elektricien stelde voor de coax ook nog af te schermen, doet iemand dat hier en zo ja, hoe? Ik wil de installatie zo goedkoop mogelijk houden dus ik moet niet alles hebben.

Daarnaast ga ik mijn buitenverlichting schakelen via relais (ik wil ze niet rechtstreeks aan de dure domotica units hebben hangen). Hiervoor denk ik aan relais uit de Wago 788 serie omdat ze goedkoop en compact zijn. Ik zie wel dat het wisselrelais zijn. Kan ik gewoon één klem openlaten om een aan-uit werking te bekomen of mag dat niet?

[jsaturnus]

Vnze schreef op donderdag 9 november 2017 @ 16:20:
...

Daarnaast ga ik mijn buitenverlichting schakelen via relais (ik wil ze niet rechtstreeks aan de dure domotica units hebben hangen). Hiervoor denk ik aan relais uit de Wago 788 serie omdat ze goedkoop en compact zijn. Ik zie wel dat het wisselrelais zijn. Kan ik gewoon één klem openlaten om een aan-uit werking te bekomen of mag dat niet?

Ja, je kunt 1 aansluiting open laten.

Wat denk je te bereiken met een overspanningsbeveiliging?

Ik gok zomaar dat je domica gevoed wordt met een geschakeld voedinkje, daar zit al e.e.a. aan overspanningsbeveiliging in (al was het maar om de storingen uit de voeding zelf buiten het net te houden)

Als je bang bent voor storingen tijdens het transport van data kun je beter twisted pair gebruiken eventueel in combinatie met een differentiele driver. Het hele internet werkt op die manier en dat gaat toch tamelijk goed. Maar voor het aansturen van relais of ander soortige randapparatuur natuurlijk absolute overkill

[Vnze]

Goede vraag eigenlijk. Ik heb al aan een aantal mensen gevraagd of het nuttig zou zijn maar de mensen met een mening zitten meestal in de sector dus hebben zelf voordeel bij het aan te raden natuurlijk. Ik zie twee "schrikscenario's":
1.) onrechtstreekse blikseminslag: in tegenstelling tot rechtstreeks komt verzekering niet altijd tussen (dus ook pc's tv's, wasmachines, droogkasten, keukentoestellen, CV, ventilatie,...)
2.) 230V op KNX bus (daar doet de type 2 dus niets tegen uiteraard)

[TommyGun]

leonbong schreef op dinsdag 24 oktober 2017 @ 19:40:
[...]
De blanke aarddraden zijn vertint zoals het hoort voor deze toepassing.

Ik heb wat klein apparatuur in de technische ruimte staan (netjes op een plankje; beveiligde stekkerdoos, modem, router, 2x NAS) waarbij ik de bekabeling zoveel mogelijk gescheiden heb van de rest van de installatie maar kan het bij sluiting problemen geven als een 230v of netwerkkabel per ongeluk toch een aardedraad raakt of voorkomt de tin dat?

[leonbong]

@TommyGun Wat voor problemen doel je op?

[dreamscape]

Als een blanke draad die aarddraad raakt, dan zou dat in theorie kunnen. Maar dat is echt puur theorie. Zodra er een redelijke stroom gaat lopen door die aarddraad, heb je ergens een lek en zou je ALS moeten afschakelen.

Tin gaat zoiets niet voorkomen, want het is geleidend materiaal. Anders zou tin niet worden gebruikt voor soldeerverbindingen...

Met geïsoleerde voedings- of netwerkkabels kan er volgens mij niets gebeuren. Al is het inderdaad altijd een verstandig idee om in zo'n technische ruimte de verschillende draden/kabels/stromen gescheiden te houden.

[TommyGun]

leonbong schreef op vrijdag 10 november 2017 @ 10:04:
@TommyGun Wat voor problemen doel je op?

Dat alles onder spanning komt te staan als gevolg van een blanke draad die een aardedraad raakt.

dreamscape schreef op vrijdag 10 november 2017 @ 10:06:
Als een blanke draad die aarddraad raakt, dan zou dat in theorie kunnen. Maar dat is echt puur theorie. Zodra er een redelijke stroom gaat lopen door die aarddraad, heb je ergens een lek en zou je ALS moeten afschakelen.

Tin gaat zoiets niet voorkomen, want het is geleidend materiaal. Anders zou tin niet worden gebruikt voor soldeerverbindingen...

Met geïsoleerde voedings- of netwerkkabels kan er volgens mij niets gebeuren. Al is het inderdaad altijd een verstandig idee om in zo'n technische ruimte de verschillende draden/kabels/stromen gescheiden te houden.

Helder, bedankt.

Dan blijf ik me toch maar inzetten voor het 'scheiden' van draden ondanks de kleine kans / risico

[ Voor 3% gewijzigd door TommyGun op 10-11-2017 10:22 ]

[RoyK]

Over een paar weken gaan we alle muren in de woonkamer opnieuw glad laten zetten. We hebben er nu een korrel op zitten. Tijd om gelijk wat stekkerdoosjes bij te zetten nu we toch alles opnieuw doen. Ik ben op zoek naar strakke stekkerdoosjes die op de bestaande inbouw kan plaatsen (of de inbouw vervangen als dat nodig is). Ik kan alleen niet zo slagen bij de doe het zelf winkels. Ik zoek strakke witten inbouw lijstjes in ral 9010. Strakke hoekjes en recht. Toevallig iemand die daar ook mee bezig is geweest en daarin is geslaagd bij een webshop of winkel?

[tsjoender]

Zelf hebben we Gira system 55 wat ik wel mooi strak vind (heel persoonlijk natuurlijk) en het is ook in RAL 9010 leverbaar:

https://www.sandervunderi...al/gira-schakelmateriaal/

Prijsverschil van schakelmateriaal tussen bouwmarkt en webshop is overigens erg groot in het voordeel van de webshop.

[ Voor 38% gewijzigd door tsjoender op 12-11-2017 16:09 ]

[Clumsy Smurf]

Of anders JUNG AS500

[Annuk]

Of de Busch Jaeger Future Linear lijn, leverbaar in glanzend en mat wit (studiowit / studio wit mat).


En evt. de Busch Jaeger Balance SI lijn die is ietsje speelser naar mijn mening.


Beide zijn wel te leveren bij o.a. sandervunderink.nl en ook zeker wel bij meerdere (web)shops

[Rebunted]

Rebunted schreef op donderdag 9 november 2017 @ 13:15:
[...]


Inderdaad vergelijkbaar. Nu is het zo dat de PV-verdeler direct op de hoofdzekeraar zit (met een schakelautomaat als leidingzekering (in jouw geval is dat je 20A automaat) er tussen). Boven zitten dan 2 aardlekautomaten; 1 voor de PV-panelen en 1 voor de verbruikers (wasmachine). Dit is precies zo volgens de instructie van de PV-verdeler.

Ik wil (voel me veiliger als) de leiding naar boven ook met een aardlek gezekerd is (dat is hij nu dus niet). Ik kan dat simpelweg doen door de schakelautomaat na de hoofdschakelaar te vervangen door een aardlek-automaat. Alleen heb ik dan de keuze:
1. Ik laat de aardlekautomaten in de PV-verdeler gewoon zitten: dan heb ik dus 'aardlek na aardlek' wat me ook niet ideaal lijkt.
2. Ik vervang de aardlekautomaten in de PV-verdeler door gewone automaten: dan zitten de zonnepanelen en de verbruikersgroep (wasmachine) op dezelfde aardlek. Dit is volgens mij jouw situatie.

Mijn vraag zit dus op 2: mag dat wel? Dit omdat ik ook lees dat zonnepanelen op hun eigen aardlek moeten (en dus qua aardlek niet gedeeld mogen worden met verbruikersgroepen).

Weet iemand hier het antwoord op mijn vraag?

[leonbong]

@Rebunted
Het is absoluut niet noodzakelijk om de leiding naar boven af te beveiligen met een aardlek.
Jij hebt in PV-verdeler reeds aardlekschakelaars zitten voor de verschillende groepen waar eventueel lekkage kan optreden door metalen behuizingen.

Een aardlek heeft alleen als doel beveiligen tegen aardlekken, echter daarvoor moet er wel een reele kans zijn dat er stroom kan weglekken naar de aarde. Dat is voor een stroomleiding nihil eigenlijk onmogelijk.

Voor het beveiligen tegen overbelasting en daardoor brand dat is reeds geregeld door zekering/automaat in meterkast.

[ Voor 7% gewijzigd door leonbong op 14-11-2017 14:23 ]

[!null]

@leonbong Hij kan toch nog steeds in die leiding boren? Tuurlijk kleine kans, maar het kan en dan is het resultaat zonder aardlek niet best.

Ik zit met dezelfde situatie, behalve dat de leiding ergens door de tuin loopt, dus nog een hoger risico bij tuinwerkzaamheden. Dat wil ik ook niet zonder aardlek.

[leonbong]

Het hoeft echt niet.
Als je een elktroman laat komen zal die het niet zo aansluiten.
In de instructies van een keuken-/pv-verdeler staat het ook niet met aardlekschakelaar. Eindgroepen achter een aardlekschakelaar is verplicht.

[Milmoor]

In onze meterkast wil ik graag per fase een stroommeter monteren, plus een voor de opgewekte stroom vanaf de panelen. Nu weet ik zeker dat ik hier mooie en betaalbaar exemplaren gezien heb, maar kan blijkbaar vandaag niet zoeken. Bij voorkeur digitaal uitleesbaar, maar bij een te groot prijsverschil hoeft dit niet persé.

[ThinkPad]

Heb/krijg je een slimme meter? Als je 3-fasen hebt dan kun je de stroom per fase al uitlezen namelijk.

[Milmoor]

Njet, een domme digitale. Ik geef de voorkeur aan een niet connected variant. De kans dat er iets fout gaat is minimaal, maar offline vind ik prettiger. Mijn omvormer kan ik trouwens al prima uitlezen, die is voor de compleetheid. Uitlezen is trouwens vooral voor de heb. Gave metertjes in de meterkast.

[DJSmiley]

Milmoor schreef op dinsdag 14 november 2017 @ 22:33:
Njet, een domme digitale. Ik geef de voorkeur aan een niet connected variant. De kans dat er iets fout gaat is minimaal, maar offline vind ik prettiger. Mijn omvormer kan ik trouwens al prima uitlezen, die is voor de compleetheid. Uitlezen is trouwens vooral voor de heb. Gave metertjes in de meterkast.

Dom uitlezen of ook automatisch kunnen uitlezen?

Iig ik zou eens kijken naar Eastron meters. Optioneel ook met modbus, dan kun je allerlei fancy dingen uitlezen

Als je een klap luxer wilt: Socomec Diris modellen.

[leonbong]

Ja kan eens kijk naar de modbus meters van Eastron
https://www.kwhmeter.nl/W...ie-meter-45A-LCD-MID.html
of
https://www.kwhmeter.nl/W...e-meter-100A-LCD-MID.html

Dan kan je er meerdere op één bus koppelen maar toch van allemaal de standuitlezen en als je dat wil ook spanning/stroom/cos phi enz..

PS De genoemde website is niet perse de goedkoopste site maar een voorbeeld de types zijn overal te koop.

[ Voor 11% gewijzigd door leonbong op 15-11-2017 08:11 ]

[Roobje]

Milmoor schreef op dinsdag 14 november 2017 @ 22:33:
Njet, een domme digitale. Ik geef de voorkeur aan een niet connected variant. De kans dat er iets fout gaat is minimaal, maar offline vind ik prettiger. Mijn omvormer kan ik trouwens al prima uitlezen, die is voor de compleetheid. Uitlezen is trouwens vooral voor de heb. Gave metertjes in de meterkast.

Welk merk omvormer heb je? Bijna alle fabrikanten bieden energiemeters aan die je op de fasen bij je aansluiting aanbrengt. Zie je alles in 1 overzicht bij de monitoring van je zonnepanelen. Bijkomend voordeel is, dat je dan ook meteen kunt zien wat je eigen verbruik is.

[jacovn]

Vnze schreef op donderdag 9 november 2017 @ 22:28:
Goede vraag eigenlijk. Ik heb al aan een aantal mensen gevraagd of het nuttig zou zijn maar de mensen met een mening zitten meestal in de sector dus hebben zelf voordeel bij het aan te raden natuurlijk. Ik zie twee "schrikscenario's":
1.) onrechtstreekse blikseminslag: in tegenstelling tot rechtstreeks komt verzekering niet altijd tussen (dus ook pc's tv's, wasmachines, droogkasten, keukentoestellen, CV, ventilatie,...)
2.) 230V op KNX bus (daar doet de type 2 dus niets tegen uiteraard)

Ik zit ook te dubben om ons nieuw te bouwen huis maar te voorzien van bliksem beveiliging.
Dat is dan directe inslag (paal op dak) en indirect (op inkomende net leiding)

Je moet in ieder geval je aarde zo voor elkaar hebben dat je de energie allemaal af kunt leiden.
Ik heb daarvoor een offerte met 25 mm2 naar meterkast en tech ruimte om daar de inductie energie naar toe te kunnen doen (AC beveiliging in meterkast en DC beveiliging voor de inverter in de leidingen die van dak komen)

Voordeel voor ons om het nu te doen is dat je alleen paal op dak ziet en geen leidingen langs muur en dak ziet lopen. Helaas wel flink aan de prijs

[Milmoor]

Roobje schreef op woensdag 15 november 2017 @ 08:45:
[...]

Welk merk omvormer heb je? Bijna alle fabrikanten bieden energiemeters aan die je op de fasen bij je aansluiting aanbrengt. Zie je alles in 1 overzicht bij de monitoring van je zonnepanelen. Bijkomend voordeel is, dat je dan ook meteen kunt zien wat je eigen verbruik is.

Fronius Primo 3.6-1, dat is een één fase variant. Ik zal eens op hun site kijken wat zij hebben op dit gebied.

@DJSmiley en @leonbong: bedankt, ik ga ze bekijken.

[Vnze]

jacovn schreef op woensdag 15 november 2017 @ 09:02:
[...]

Ik zit ook te dubben om ons nieuw te bouwen huis maar te voorzien van bliksem beveiliging.
Dat is dan directe inslag (paal op dak) en indirect (op inkomende net leiding)

Je moet in ieder geval je aarde zo voor elkaar hebben dat je de energie allemaal af kunt leiden.
Ik heb daarvoor een offerte met 25 mm2 naar meterkast en tech ruimte om daar de inductie energie naar toe te kunnen doen (AC beveiliging in meterkast en DC beveiliging voor de inverter in de leidingen die van dak komen)

Voordeel voor ons om het nu te doen is dat je alleen paal op dak ziet en geen leidingen langs muur en dak ziet lopen. Helaas wel flink aan de prijs

Een beveiliging voor directe inslag ga ik niet voorzien. Dat lijkt me te complex en kostelijk voor wat het waard is (relatief lage kans op inslagen bij ons in de buurt blijkbaar). Daarnaast kan ik dan aanspraak maken op mijn verzekeringen.

De indirecte inslag / schakelfout in HS cabine scenario’s daarentegen is wat me interesseert en dat zou met een veel goedkoper type 2 systeem te voorkomen moeten zijn. Maar helaas is er erg weinig info van te vinden. Als jij iets nieuw te weten komt in jouw project mag je het hier zeker plaatsen, ik ben alvast geïnteresseerd!

[jacovn]

Vnze schreef op donderdag 16 november 2017 @ 11:14:
[...]


Een beveiliging voor directe inslag ga ik niet voorzien. Dat lijkt me te complex en kostelijk voor wat het waard is (relatief lage kans op inslagen bij ons in de buurt blijkbaar). Daarnaast kan ik dan aanspraak maken op mijn verzekeringen.

De indirecte inslag / schakelfout in HS cabine scenario’s daarentegen is wat me interesseert en dat zou met een veel goedkoper type 2 systeem te voorkomen moeten zijn. Maar helaas is er erg weinig info van te vinden. Als jij iets nieuw te weten komt in jouw project mag je het hier zeker plaatsen, ik ben alvast geïnteresseerd!

Wij krijgen plat dak met vp panelen erop.
Na wat lezen op internet lijkt bliksem inslag eerder bliksem uit treede te zijn van uit een punt wat goed geleid vanuit aarde.

Aangezien VP installatie geaard moeten zijn heb ik een redelijk groot vlak wat met aarde verbonden is en een goede geleider zal zijn. Wellicht meer dan omliggende punt daken met vp panelen op de zijkant.

Ik besef dat risico klein is, maar mocht het inslaan, vrees ik dat het grootste gedeelte van de electrische installatie (3 fase inverter) het niet overleefd. Omdat we met een WP verwarming en sww gaan doen, balanced luchtverversing krijgen het huis min of meer onbewoonbaar wordt totdat alles gerepareerd is. Het mag dan verzekerd zijn, maar een koud en ongeventileerd huis (ik krijg wel aan alle kanten op alle verdiepingen ramen die open kunnen overigens) is niet in te wonen. En hoe lang zou het duren ?

Compleet systeem tussen €5000-7000 helaas. Komt door Dehn HVI systeem wat wel aan de prijs is. Maar anders moet je alles wat geleid 50-70 cm van de bliksem afleiding afhouden en dat is lastig met zo veel mogelijk VP panelen willen bijvoorbeeld. Maar ook WCD in de muren moeten vpdan ver genoeg verwijderd zijn.

[dreamscape]

Psst: het is PV, niet VP

[RoyK]

Thanks voor jullie reacties. Ik denk dat ik voor de Gira 55 serie gaat. Die is best strak. Het is nog steeds niet helemaal wat ik zoek. Helaas lijkt het erop dat ik een mix van verschillende merken leuk vind haha. lijstje van de 1, binnenwerk van de ander.

[jurjen_g]

Op mijn vraag aan de aannemer van onze nieuwbouwwoning of ik een 1-fase groepenkast, of een 3-fase groepenkast krijg, is het antwoord 'het is een 2-fase groepenkast'.

Is dat weer iets nieuws, of heeft de aannemer geen verstand van de electra..

[Dennis]

jurjen_g schreef op vrijdag 17 november 2017 @ 11:46:
Is dat weer iets nieuws, of heeft de aannemer geen verstand van de electra..

Dat laatste. Maar misschien dacht hij aan een 2-fase kookgroep. Daar word je nog niet wijzer van, want die kan op zowel een 1-fase als 3-fase groepenkast worden aangesloten .

[Xander]

RoyK schreef op donderdag 16 november 2017 @ 21:35:
Thanks voor jullie reacties. Ik denk dat ik voor de Gira 55 serie gaat. Die is best strak. Het is nog steeds niet helemaal wat ik zoek.

Gira E2 afdekramen dan?

Passen gewoon de ST55 binnenwerken in.

[Gebanned]

RoyK schreef op zondag 12 november 2017 @ 15:46:
Over een paar weken gaan we alle muren in de woonkamer opnieuw glad laten zetten. We hebben er nu een korrel op zitten. Tijd om gelijk wat stekkerdoosjes bij te zetten nu we toch alles opnieuw doen. Ik ben op zoek naar strakke stekkerdoosjes die op de bestaande inbouw kan plaatsen (of de inbouw vervangen als dat nodig is). Ik kan alleen niet zo slagen bij de doe het zelf winkels. Ik zoek strakke witten inbouw lijstjes in ral 9010. Strakke hoekjes en recht. Toevallig iemand die daar ook mee bezig is geweest en daarin is geslaagd bij een webshop of winkel?

Ik heb laatst Jung LS Design opgehangen. Geen rondingen maar wel relatief groot. De hele vracht heb ik overigens in een Duitse webshop gekocht, die zijn weer een stuk goedkoper dan de Nederlandse.

[T-MOB]

jurjen_g schreef op vrijdag 17 november 2017 @ 11:46:
Op mijn vraag aan de aannemer van onze nieuwbouwwoning of ik een 1-fase groepenkast, of een 3-fase groepenkast krijg, is het antwoord 'het is een 2-fase groepenkast'.

Is dat weer iets nieuws, of heeft de aannemer geen verstand van de electra..

Of hij bedoelt dat je 2 aardlekschakelaars en (tot) 8 groepen krijgt. Dan gebruik je maximaal 2 fasen. Een betere vraag is trouwens of je een 1- of een 3-fasen aansluiting krijgt.

[Techneut]

jacovn schreef op woensdag 15 november 2017 @ 09:02:
[...]

Ik zit ook te dubben om ons nieuw te bouwen huis maar te voorzien van bliksem beveiliging.
Dat is dan directe inslag (paal op dak) en indirect (op inkomende net leiding)

Dat is een uitstekende brandbeveiliging. Kwestie van risico afwegen, slechts weinig mensen die deze kostbare voorziening overwegen. Maar daarover wil ik het niet hebben, hooguit over de vraag wat je hiertoe leidt. Brandveiligheid is uitermate steekhoudend, met name voor een grote villa. Maar als het alleen bescherming van kwetsbare elektronica is? Waar ik je in dat geval op wil wijzen is dat je indirecte gevolgen van een inslag, dat is door inductie, niet uitsluit. Onderschat dat niet, hoe vakkundig het ook geïnstalleerd is. De inslag-stroom is namelijk bij een afleider zeer groot en daardoor zijn mogelijk ook die inductiestromen heftiger. Daarvoor zijn toch echt wel aanvullend die andere maatregelen op de elektrische installatie nodig. Of andere voorzorgsmaatregels zoals stekker uit het stopcontact bij naderend onweer.

[GioStyle]

T-MOB schreef op vrijdag 17 november 2017 @ 12:53:
[...]

Of hij bedoelt dat je 2 aardlekschakelaars en (tot) 8 groepen krijgt. Dan gebruik je maximaal 2 fasen. Een betere vraag is trouwens of je een 1- of een 3-fasen aansluiting krijgt.

Aan die vraag heb je weinig aan. Je kan namelijk rustig bij een 3 fasen aansluiting een 1 fase groepenkast aansluiten. Dan weet je nog steeds niet of je een 1 fase of 3 fasen groepenkast krijgt.

[jacovn]

Techneut schreef op vrijdag 17 november 2017 @ 13:05:
[...]
Dat is een uitstekende brandbeveiliging. Kwestie van risico afwegen, slechts weinig mensen die deze kostbare voorziening overwegen. Maar daarover wil ik het niet hebben, hooguit over de vraag wat je hiertoe leidt. Brandveiligheid is uitermate steekhoudend, met name voor een grote villa. Maar als het alleen bescherming van kwetsbare elektronica is? Waar ik je in dat geval op wil wijzen is dat je indirecte gevolgen van een inslag, dat is door inductie, niet uitsluit. Onderschat dat niet, hoe vakkundig het ook geïnstalleerd is. De inslag-stroom is namelijk bij een afleider zeer groot en daardoor zijn mogelijk ook die inductiestromen heftiger. Daarvoor zijn toch echt wel aanvullend die andere maatregelen op de elektrische installatie nodig. Of andere voorzorgsmaatregels zoals stekker uit het stopcontact bij naderend onweer.

Het systeem wat ik denk ik ga nemen is:
Dehn HVI paal van 2.5 meter midden op plat dak.
2 maal HVI long leiding naar fundamenten (over plat dak, onder nokpan door en dan onder dakpannen naar goot, en daar door muur door de spouw)
In de fundatie balken komt een CU 50mm2 ringleiding op meerdere heipalen aangesloten.
Die 2 HVI leidingen worden gekoppeld, en een stekeind voor de meterkast.
De meterkast krijgt een 25 mm2 aansluting en die wordt ook naar tech ruimte op 2 hoog door getrokken.
Van uit deze tech ruimte gaat er ook 25 mm2 naar dak toe waar potentiaal vereffening van alle elementen (zonnepanelen en schansen) op aangsloten kan worden. Ook de MV installatie, de afleiding van de DC beveiliging etc. komen voor potentiaal vereffening op deze 25 mm2 aansluting.
Binnenkomende electra leiding krijgt dan een AC beveiliging.

Bij Dehn moet je een eindgebruiker die > 5 meter verwijderd zit ook weer beschermen.
Dat zou bijvoorbeeld de inverter van de VP installatie, de MV en de wamrtepomp kunnen zijn.

Dehn heeft ook stekkerblokken waar deze beveiliging weer in zit, dus de nas units etc maar achter zo'n oplossing aansluiten.

Door de HVI kabels krijg je alleen op de 1e en laaste meter van de kabel inductie problemen. Door die paal op het dak is dat boven de VP panelen.
In de fundatie is dat in controle putten naast de muur, en de muur is 38 cm dik, dus dat straalt niet zo ver naar binnen, en op de 2 koppel punten laat ik de WCD's wel een stukje er vandaan aanleggen.

[Techneut]

Oké, goed onderbouwd commentaar. Zeker wat betreft afstanden met het oog op inductie. Maar feit is toch wel dat berichten erover niet liegen. Meer dan eens hoor je van schade aan gevoelige elektronica-apparatuur bij een inslag in de buurt. Soms meerdere huizen verder of alleen maar op een boom. En daarbij zijn doorgaans de afstanden veel groter. Iets om wel in je overwegingen rekening mee te houden, althans niet te onderschatten. Maar goed, ik lees dat je ook aan beveiligde stekkerblokken zit te denken. Gewoon doen!

[jacovn]

Deze ook gevonden (schaapbliksem)





Je ziet ook dat de ontlading eigenlijk van onderen tot stand komt, dus een geaard oppervlak wat het dichtste bij is/beste geleid.

Als aanvulling, bij de HVI kabel is bij de aansluiting WEL inductie gevaar.

Zie hieronder:


Dus je moet wel rekening houden met geleidende delen in die zone.

De VP DC leidingen gaan dan door zo'n kastje heen wat de overspanning door inductie op de aarde vereffend.


Bij de grond moeten controleboxen ingebouwd worden

Daar zit het enige probleem omdat bij de grond aansluiting de HVI kabel een goede meter 150 cm zone heeft waar je wel inductie kunt krijgen. Daar is het dan zaak met de electra leidingen en WCD's ver genoeg van af te blijven. Prciese afstand weet ik niet maar voor blanke koper kabel was het met 4 downlinks 47 cm of zoiets. (Complexe formule die ik weer eens zal door rekenen voor 2 leidingen)
Nu krijg ik er dan 2 en dan is de hoeveelheid energie verdubbeld, maar wat de afstand met een HVI long is weet ik niet precies.

Edit:
s = (Ki x (Kc x L))/Km

Ki =
klasse I 0.08
Klasse II 0.06
Klasse III 0.04

Km =
26 cm muur bestaand uit 16 cm isolatie/lucht en 10 cm steen (komt in de spouw)
Dus (0.16 x 1 + 0,10 x 0.5)/0.26 = 0.807

Kc simpel bij 1 paal is
1 leiding naar aarde 1.00
2 leidingen naar aarde 0.66
3 leidingen naar aarde 0.44

Dan is s
voor klasse 1: (0.08x0.66x15.5)/0.807= 1.04 m (met 2 leidingen)
Voor klasse 2: (0.06x0.66x15.5)/0.807= 76 cm (met 2 leidingen)

Voor klasse 1: (0.08x0.44x15.5)/0.807= 67.6 cm (met 3 leidingen)
Voor klasse 2: (0.06x0.44x15.5)/0.807= 50.7 cm (met 3 leidingen)

Tja daar trek je dan nog de dikte isolatie en binnenmuur vanaf (26 cm) en dan is dat de zone waar je geen geleidende dingen mag hebben. Voorstel is met 2 leidingen, dus 76 cm uit de hoek van de kamer.

Voor WCD is daar nog mee te leven, maar geen TV of zo wordt minder..

Edit: gaat allemaal niet door, maar laat post maar staan, want wellicht heeft iemand er wat aan.

[ Voor 129% gewijzigd door jacovn op 23-11-2017 19:33 ]

[Jan-man]

Heb drie van deze Attema groepenkasten op de kop getikt. 1 voor in de schuur en 2 voor de uitbreiding/vervanging in de meterkast.

Maar dit Is volgens mij een "ouder" model. Omdat ze gebruikt zijn zit er geen bodem plaat in en is de buis invoer bovenop niet zoals ik het wil.

Dus ik dacht ik google even die plaatjes en bestel ze! Nou tot dusver mijn zoektocht want ik kan ze nergens vinden.... Alleen voor het nieuwe model maar die gaan volgens mij niet passen ?.

Iemand enig idee waar ik die dingen kan bestellen ?

https://www.dropbox.com/s...11-19%2013.22.42.jpg?dl=0

[ Voor 6% gewijzigd door Jan-man op 19-11-2017 15:09 ]

[Lordp!]

Graag wil ik de meterkast in onze nieuwbouw woning uitbreiden. Hebben nu een standaard ABB kast 3 fase, twee vierpolige aardlekschakelaars, kookgroep en beltrafo. Er is nog ruimte voor een module... Helaas is er geen ruimte meer voor de geplande uitbreiding dus het idee in om er een uitbreidingskast naast te hangen.

Zit te denken aan een een ABB HLD22B3 http://www.electrogoed.nl...t-kast-hld22b-3-/new16539

Deze wil ik met 6mm aansluitdraden koppelen aan de huidige kast (doorlussen vanaf laaste aardlekschakelaar)

Vervolgens 3 abb busboard (16A 30 mA, B-kar.) aardlekautomaten installeren voor de buitenverlichting, extra groep in de berging en een groep voor de zonnepanelen (3000wp)

Is dit een goede keuze, kom er niet helemaal achter hoe het nu gaat met de faseverdeling bij het gebruik van de betreffende kast en aardlekautomaten. Is elke busboard aansluiting een opvolgende fase of gaat dat anders?

[Rol-Co]

Peter86 schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 21:36:
Graag wil ik de meterkast in onze nieuwbouw woning uitbreiden. Hebben nu een standaard ABB kast 3 fase, twee vierpolige aardlekschakelaars, kookgroep en beltrafo. Er is nog ruimte voor een module... Helaas is er geen ruimte meer voor de geplande uitbreiding dus het idee in om er een uitbreidingskast naast te hangen.

Zit te denken aan een een ABB HLD22B3 http://www.electrogoed.nl...t-kast-hld22b-3-/new16539

Deze wil ik met 6mm aansluitdraden koppelen aan de huidige kast (doorlussen vanaf laaste aardlekschakelaar)

Vervolgens 3 abb busboard (16A 30 mA, B-kar.) aardlekautomaten installeren voor de buitenverlichting, extra groep in de berging en een groep voor de zonnepanelen (3000wp)

Is dit een goede keuze, kom er niet helemaal achter hoe het nu gaat met de faseverdeling bij het gebruik van de betreffende kast en aardlekautomaten. Is elke busboard aansluiting een opvolgende fase of gaat dat anders?

Dan heb je een ander busboard nodig, de enkel fase versie die heeft 3x fase en 3x nul, elke fase heeft dan 4 groepen.
Daar prik je dan alamat in of als de voeding via een aardlek loopt gewone automaten, geen aardlek only.

[Lordp!]

Rol-Co schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 22:25:
[...]

Dan heb je een ander busboard nodig, de enkel fase versie die heeft 3x fase en 3x nul, elke fase heeft dan 4 groepen.
Daar prik je dan alamat in of als de voeding via een aardlek loopt gewone automaten, geen aardlek only.

Dank, dan kan ik beter voor een lege kast http://www.abbconnect.nl/Details/Index.aspx/223411 met een losse busboard gaan. Qua busboard zou dit http://www.abbconnect.nl/Details/Index.aspx/257939 dan moeten gebruiken als ik je goed begrijp.

De bedrading verdeel ik dan over de drie fases en afhankelijk waar ik een aardlekautomaat inprik verdeel ik de boel dan over de fases.

Voor de duidelijkheid ik laat de uitbreidingskast natuurlijk niet over de bestaande aardlek lopen maar lus ze alleen via de onderkant door.

[Fearbeek]

Goedendag!

Ik heb een Nest 3e generatie met Heatlink. Op dit moment hang er nog een oude ketel uit 1997, Deze ga ik volgend jaar pas vervangen. De thermostaat die hier op verbonden zit, zit op een standaard manier aangesloten op de ketel. Er zitten 2 draden (rood en blauw) op die standaard Honeywell thermostaat.

De heatlink moet direct worden aangesloten met 220 volt. Dus gewoon een stekker met 2 draden in het stopcontact.

Mijn vraag is nu, in welke gaatjes moeten deze 4 draden? Dus de stroom en de draden van de thermostaat die er nu hangt?

Ik hoor graag van jullie!

[Rol-Co]

Peter86 schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 22:52:
[...]


Dank, dan kan ik beter voor een lege kast http://www.abbconnect.nl/Details/Index.aspx/223411 met een losse busboard gaan. Qua busboard zou dit http://www.abbconnect.nl/Details/Index.aspx/257939 dan moeten gebruiken als ik je goed begrijp.

De bedrading verdeel ik dan over de drie fases en afhankelijk waar ik een aardlekautomaat inprik verdeel ik de boel dan over de fases.

Voor de duidelijkheid ik laat de uitbreidingskast natuurlijk niet over de bestaande aardlek lopen maar lus ze alleen via de onderkant door.

Dat busboardje moet wel via een aardlek, je kan geen aardlek in dat busboardje prikken of het moeten alamat zijn (aardlekautomaat)
Of 3 schroef versie aardlek met ieder 2 flexomaten er naast. (12 plekken, 6 voor 3 aardlek en 6 automaten)
Of 1x 3 fase aardlek schroef versie in de oude kast er bij wat de voeding is voor deze kast en kan je 12 flexomaten in steken
Of 1x 3 fase aardlek schroef versie in de nieuwe kast met 8 flexomaten.

Probleem is dat het slechts 1 rail is dus je bent aan de aardlek wat automaatruimte kwijt.

[Lordp!]

Rol-Co schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 23:09:
[...]

Dat busboardje moet wel via een aardlek, je kan geen aardlek in dat busboardje prikken of het moeten alamat zijn (aardlekautomaat)
Of 3 schroef versie aardlek met ieder 2 flexomaten er naast. (12 plekken, 6 voor 3 aardlek en 6 automaten)
Of 1x 3 fase aardlek schroef versie in de oude kast er bij wat de voeding is voor deze kast en kan je 12 flexomaten in steken
Of 1x 3 fase aardlek schroef versie in de nieuwe kast met 8 flexomaten.

Probleem is dat het slechts 1 rail is dus je bent aan de aardlek wat automaatruimte kwijt.

Dank voor het meedenken, idee is inderdaad om aardlekautomaten (alamat) te gebruiken, de alamats dus. Heeft ook mijn voorkeur met de buitenverlichting en zonnepanelen.

Als ik drie alamats plaats kan er in de toekomt nog een 3 fase aardlekautomaat voor een elektrische auto bijgeplaatst worden. Als het goed is kan een 'niet busboard' 3 fase aardlekautomaat gewoon bedraad aangesloten worden op de lege plaatsen van het busboard.

[JeroenE]

Fearbeek schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 23:04:
Mijn vraag is nu, in welke gaatjes moeten deze 4 draden? Dus de stroom en de draden van de thermostaat die er nu hangt?

Dat staat toch hier uitgelegd? Zit er geen boekje bij hoe je eea moet installeren?

[0fbe]

Heeft iemand ervaring en/of adviezen over het bedragen van geschakelde stopcontacten met XMvK-kabel in plaats van VD-draad? Ik wil in huis een aantal sets van stopcontacten aansluiten met 5x2,5mm2 en overweeg om het trekken eenvoudiger te maken XMvK kabel te gebruiken?

[Xander]

TimC schreef op woensdag 22 november 2017 @ 11:10:
Heeft iemand ervaring en/of adviezen over het bedragen van geschakelde stopcontacten met XMvK-kabel in plaats van VD-draad? Ik wil in huis een aantal sets van stopcontacten aansluiten met 5x2,5mm2 en overweeg om het trekken eenvoudiger te maken XMvK kabel te gebruiken?

Je wil het door een 19mm buis gaan trekken?

Dan trekt 5x VD2,5 veel makkelijker hoor!

[0fbe]

Xander schreef op woensdag 22 november 2017 @ 11:29:
[...]

Je wil het door een 19mm buis gaan trekken?

Dan trekt 5x VD2,5 veel makkelijker hoor!

Dank, slecht idee dus. We gaan voor VD-draad.

[wicked_fool]

Ik denk dat ik hier aan het juiste adres ben, maar mocht dit niet zo zijn dan hoor ik het graag.

Einde van het jaar krijg ik de sleutel van mijn nieuwe woning (joepie), nu gaan we de keuken verbouwen en komen de wasmachine en droger op zolder te staan. Alles leuk en aardig, alleen zit ik met een probleem van loze leidingen voor de groepen die ik extra moet aanleggen.

Voor de keuken is er al een oplossing, we gaan de huidige vloer eruit halen en hierdoor moet het geheel bijna 4 cm worden verhoogd met cement. Op de te verhogen vloer ga ik loze leidingen leggen (19mm) en daarna laat ik de cement storten. Dit is geen probleem en moet ik nog ergens op letten (best practices)?

Voor de zolder heb ik wel een uitdaging. Ik voel er niet echt iets voor om hiervoor sleuven in de muur te gaan freezen en dan te laten stukken. De schacht die er loopt voor de afvoer zit aan de andere kant van het huis en is volledig afgesloten. Een optie die ik zelf had bedacht is om het eerste stuk ook onder de cement vloer te leggen en dan in een hoek van het trappen gat omhoog te gaan. De hoek is nu haaks, maar daar zet ik dan een schot tegen zodat je de leidingen niet ziet. Van de eerste etage naar de zolder wil ik dan een breede kabelgoot leggen naar boven (waar ik dan door de muur ga de CV ruimte in). Dit voelt omslachtig, weet iemand zo misschien een "slimmere" manier? Ik ga 1 van de leidingen gebruiken voor netwerkbekabeling en 1 leiding voor de zonnepanelen richting de meterkast.

Alvast bedankt.

[Reptile209]

wicked_fool schreef op woensdag 22 november 2017 @ 11:57:
[...]

Voor de keuken is er al een oplossing, we gaan de huidige vloer eruit halen en hierdoor moet het geheel bijna 4 cm worden verhoogd met cement. Op de te verhogen vloer ga ik loze leidingen leggen (19mm) en daarna laat ik de cement storten. Dit is geen probleem en moet ik nog ergens op letten (best practices)?

[...]

Maak duidelijke foto's en/of tekeningen waar de leidingen in de vloer liggen (en geef die ook door aan een volgende bewoner). Dat is onbetaalbaar als je ooit nog eens in je vloer moet boren/hakken/zagen, of als er iets stuk gaat.

[wicked_fool]

Reptile209 schreef op woensdag 22 november 2017 @ 16:38:
[...]

Maak duidelijke foto's en/of tekeningen waar de leidingen in de vloer liggen (en geef die ook door aan een volgende bewoner). Dat is onbetaalbaar als je ooit nog eens in je vloer moet boren/hakken/zagen, of als er iets stuk gaat.

Dat is zeker een goede tip!

[Annuk]

TimC schreef op woensdag 22 november 2017 @ 11:10:
Heeft iemand ervaring en/of adviezen over het bedragen van geschakelde stopcontacten met XMvK-kabel in plaats van VD-draad? Ik wil in huis een aantal sets van stopcontacten aansluiten met 5x2,5mm2 en overweeg om het trekken eenvoudiger te maken XMvK kabel te gebruiken?

Xander schreef op woensdag 22 november 2017 @ 11:29:
[...]

Je wil het door een 19mm buis gaan trekken?

Dan trekt 5x VD2,5 veel makkelijker hoor!

TimC schreef op woensdag 22 november 2017 @ 11:32:
[...]

Dank, slecht idee dus. We gaan voor VD-draad.

Hoezo wil je trouwens 5-aderig gaan gebruiken @TimC??
De nul en de aarde kan je gewoon delen met de niet geschakelde wcd's, en dan een 4e draad om de wcd te schakelen.
Let trouwens wel op de belasting(en) v/d wcd's en de schakelaar, meestal zijn de schakelaars toegestaan tot 10A.
(Ik vermoed dat dit om een aantal lampjes oid gaat die je makkelijk aan/uit wilt kunnen zetten (of evt zelfs dimmen)).

Verder inderdaad wat @Xander zegt, gewoon VD-draad nemen en geen kabel, kabel is een Hell om zo door buis te trekken, want deze heeft veel meer weerstand.
Let btw wel even op met de draden dat je voor de 4e (en evt. 5e) draad mogelijk verschillende kleuren gebruikt
En let er ook op (voor jezelf en je evt. partner makkelijker) dat je goed aanhoud dat je bv. elke buitenste wcd of elke rechtse wcd of whatever aanhoud welke geschakeld is (mits je combi hebt geschakeld en continue).

[Wackmack]

Hi,

Ik heb net in de 'r nieuwbouw woning het draad aan het plafond verlengd. Van een harde kern naar een zachte kern, bruin/blauw. Hoe erg is dit? De zachte kern is 0.75mm2.

De hue led lamp komt in de lamp te hangen. De lamp geeft 10 watt.

Deze heb ik gekocht, https://www.gamma.nl/asso...b_product_b021456976&sg=b

Met de wetenschap van nu had ik een harde kern gekocht.

[ Voor 39% gewijzigd door Wackmack op 22-11-2017 20:35 ]

[Repi3]

Fearbeek schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 23:04:
Goedendag!

Ik heb een Nest 3e generatie met Heatlink. Op dit moment hang er nog een oude ketel uit 1997, Deze ga ik volgend jaar pas vervangen. De thermostaat die hier op verbonden zit, zit op een standaard manier aangesloten op de ketel. Er zitten 2 draden (rood en blauw) op die standaard Honeywell thermostaat.

De heatlink moet direct worden aangesloten met 220 volt. Dus gewoon een stekker met 2 draden in het stopcontact.

Mijn vraag is nu, in welke gaatjes moeten deze 4 draden? Dus de stroom en de draden van de thermostaat die er nu hangt?

Ik hoor graag van jullie!

staat perfect uitgelegd in de handleiding van de nest.
Zal ook afhangen van welk type ketel je zal plaatsen.

[Rol-Co]

Wackmack schreef op woensdag 22 november 2017 @ 20:33:
Hi,

Ik heb net in de 'r nieuwbouw woning het draad aan het plafond verlengd. Van een harde kern naar een zachte kern, bruin/blauw. Hoe erg is dit? De zachte kern is 0.75mm2.

De hue led lamp komt in de lamp te hangen. De lamp geeft 10 watt.

Deze heb ik gekocht, https://www.gamma.nl/asso...b_product_b021456976&sg=b

Met de wetenschap van nu had ik een harde kern gekocht.

Kan prima, maar je hebt wel de speciale lasklemmen nodig (die met de oranje handeltjes) om harde kern met flex kern te verbinden.

[sebastius]

Rol-Co schreef op woensdag 22 november 2017 @ 21:26:
[...]

Kan prima, maar je hebt wel de speciale lasklemmen nodig (die met de oranje handeltjes) om harde kern met flex kern te verbinden.

Jup, de Wago serie 221 wil je daarvoor gebruiken. Geweldige klemmen voor zo ontzettend veel elektra projecten (ik heb er zelfs een keer een levelshifter met een transistor en twee weerstanden van gemaakt).

https://www.sandervunderi...ve-aders-transparant.html

[fabstar81]

Hi,

Ik ben de zolder aan het isoleren en leg gelijk een hotelschakeling aan dmv een trekschakelaar bij het bed, verbonden met de wipschakelaar naast de deur. Tot zover niks geks.

Nu hangt er in de kamer ernaast een relais board ETH8020 met nog 16 ongebruikte relais. Dat relais board kan ik toevallig op afstand besturen en dus rijst de vraag of en hoe ik 1 van de relais van het board ga toevoegen in de hotelschakeling.

Kan dit? En zo ja, hoe integreer ik het board in de hotelschakeling zodat ik zowel met de wipschakelaar als de trekschakelaar als het relais board de enige lamp kan bedienen?

Elk relais is voorzien van NC, C, NO.

[ Voor 8% gewijzigd door fabstar81 op 22-11-2017 23:37 ]

[Reptile209]

Je moet er een meervoudige hotelschakeling van maken:
https://www.klusidee.nl/F...-4-schakelaars-t8954.html



Een van de schakelaars moet dan wel een kruisschakelaar zijn (of worden).

[Xander]

Reptile209 schreef op woensdag 22 november 2017 @ 23:51:
Je moet er een meervoudige hotelschakeling van maken:
https://www.klusidee.nl/F...-4-schakelaars-t8954.html

Enige nadeel als je dat relais als wisselschakelaar gaat gebruiken... Als je het daadwerkelijk op afstand gaat bedienen dan zie je aan de stand van het relais niet meer of de lamp nou aan of uit is.

Geen idee wat dat relais doet en wat je nog meer allemaal in huis hebt, maar als dat relaisboard deel uit maakt van een domoticasysteem dan zou je beter een ingangsmodule in combinatie met pulsdrukkers kunnen gebruiken. En dan alle logica in de controller regelen...

[Reptile209]

Xander schreef op donderdag 23 november 2017 @ 00:25:
[...]

Enige nadeel als je dat relais als wisselschakelaar gaat gebruiken... Als je het daadwerkelijk op afstand gaat bedienen dan zie je aan de stand van het relais niet meer of de lamp nou aan of uit is.

Geen idee wat dat relais doet en wat je nog meer allemaal in huis hebt, maar als dat relaisboard deel uit maakt van een domoticasysteem dan zou je beter een ingangsmodule in combinatie met pulsdrukkers kunnen gebruiken. En dan alle logica in de controller regelen...

Je kan het relais natuurlijk als een van de schakelaars aan het einde zetten. Maar in alle gevallen geldt dat de stand van het relais niet meer zal samenhangen met de stand van de lamp. Fotocel bij de lamp hangen voor de feedback .

[fabstar81]

Xander schreef op donderdag 23 november 2017 @ 00:25:
[...]

Enige nadeel als je dat relais als wisselschakelaar gaat gebruiken... Als je het daadwerkelijk op afstand gaat bedienen dan zie je aan de stand van het relais niet meer of de lamp nou aan of uit is.

Geen idee wat dat relais doet en wat je nog meer allemaal in huis hebt, maar als dat relaisboard deel uit maakt van een domoticasysteem dan zou je beter een ingangsmodule in combinatie met pulsdrukkers kunnen gebruiken. En dan alle logica in de controller regelen...

Ik gebruik de ETH8020 in combinatie met een vera en heb dus meerdere zwave modules. Ik kan natuurlijk een zwave module ertussen plakken in de hotelschakeling maar vond dat een nogal dure aangelegenheid als ik op 3 meter afstand nog een relais board heb hangen met 16 ongebruikte relais. Ik vermoed overigens dat ook de zwave module in een 3 voudige hotelschakeling niet meer weet of de lamp aan of uit is?

Het relais board geeft overigens wel netjes feedback over in welke stand het relais staat, maar dat zou inderdaad niets zeggen over de status van de lamp. Zo een zwave module zal in zo een setting denk ik hetzelfde probleem opleveren.

Ik heb nergens in huis pulsdrukkers, snap daar het voordeel niet zo van tov gewone wipschakelaar.

Kan ik van een reguliere wipschakelaar zo een kruisschakelaar maken? Mijn schakelmateriaal is allemaal van Berker serie S1.

[Xander]

fabstar81 schreef op donderdag 23 november 2017 @ 19:24:
[...]

Ik gebruik de ETH8020 in combinatie met een vera en heb dus meerdere zwave modules.

[...]

Ik heb nergens in huis pulsdrukkers, snap daar het voordeel niet zo van tov gewone wipschakelaar.

Ik snap dan weer niet waarom je met domotica bezig bent en tegelijkertijd nog conventionele schakelingen zou willen gebruiken?

Ik zou de lamp dan rechtstreeks op die relaiskaart aansluiten en de rest van de schakelaars vervangen voor een Z-wave wandzender of dus een pulsdrukker met z-wave binary input module erachter. Dan kun je met de Vera toch zorgen dat je de lamp op 3 manieren kunt schakelen?

Kan ik van een reguliere wipschakelaar zo een kruisschakelaar maken? Mijn schakelmateriaal is allemaal van Berker serie S1.

https://www.sandervunderi...uisschakelaar-613037.html

[fabstar81]

Xander schreef op donderdag 23 november 2017 @ 19:36:
[...]

Ik snap dan weer niet waarom je met domotica bezig bent en tegelijkertijd nog conventionele schakelingen zou willen gebruiken?

Ik zou de lamp dan rechtstreeks op die relaiskaart aansluiten en de rest van de schakelaars vervangen voor een Z-wave wandzender of dus een pulsdrukker met z-wave binary input module erachter. Dan kun je met de Vera toch zorgen dat je de lamp op 3 manieren kunt schakelen?

[...]


https://www.sandervunderi...uisschakelaar-613037.html

1 woord: vrouw

Zwave is niet betrouwbaar genoeg om daar op te vertrouwen. De controller kan er uit liggen, het kan traag reageren en het is hier in huis alleen geïnstalleerd om te ondersteunen. Niet vervangen. Ik kan me het eerste telefoontje al voorstellen dat mijn vrouw het licht niet aan krijgt omdat er iets weer eens is uitgevallen.

Bovendien, kosten. 2x zo een zwave module kost hoop knaken die ik voor een slaapkamer niet wil verbrassen. Dus maak ik graag gebruik van spullen, schakelaars, VD draad, relais board etc. wat ik al heb.

[Xander]

@fabstar81 je moet uiteindelijk natuurlijk je eigen keuzes maken.

Maar ik mis geloof ik een beetje het nut van je "domotica ondersteuning" in deze vorm. Je kunt die lamp op jouw manier nog niet eens opnemen in een "alles uit" actie, want je kent de status niet. Automatiseren is er dan niet bij. Laat het dan helemaal achterwege? Is nog goedkoper.

Wat betreft de betrouwbaarheid van Z-wave, je hebt toch wel inbouw schakelactoren waar je ook lokaal een pulsdrukker op aan kunt sluiten? Werkt dat niet gewoon altijd, ook als de hub down is ofzo (ben niet zo bekend met Z-wave)? Op een dergelijke module kun je natuurlijk prima 2 of meer drukkers, trekschakelaars of wat dan ook parallel aansluiten. Kost je dan maar één module. Maarja, dat kost alsnog geld natuurlijk.

[iPiX1999]

Hallo medetweakers, volgens mij ben ik hier aan een beter adres dan in het zonnepanelen draadje op GoT.

Ik wil graag wat extra zonnepanelen erbij leggen, ik heb nog wat plaats op het platdak van mijn garage. Ik was van plan 3 setjes van 2 panelen te leggen met een micro-omvormer (500W per stuk). Hierdoor komt er dus 230V op het dak te liggen. Mag ik vanaf een groep (met andere gebruikers) uit de meterkast een lange kabel trekken naar het platdak van de garage, en daar de 3 sets op aansluiten? Of heb ik hiervoor een extra PV-verdeler nodig (die dan ergens op de lange kabel komt te zitten, tussen meterkast en mico-omvormers met een hoofdschakelaar en installatie-automaat)? Of is er een andere oplossing (dan 3 losse lange kabels naar 3 gebruikte groepen in de meterkast)?

Alvast bedankt voor jullie hulp!

[ Voor 3% gewijzigd door iPiX1999 op 24-11-2017 20:31 ]

[klump4u]

iPiX1999 schreef op vrijdag 24 november 2017 @ 20:30:
Hallo medetweakers, volgens mij ben ik hier aan een beter adres dan in het zonnepanelen draadje op GoT.

Ik wil graag wat extra zonnepanelen erbij leggen, ik heb nog wat plaats op het platdak van mijn garage. Ik was van plan 3 setjes van 2 panelen te leggen met een micro-omvormer (500W per stuk). Hierdoor komt er dus 230V op het dak te liggen. Mag ik vanaf een groep (met andere gebruikers) uit de meterkast een lange kabel trekken naar het platdak van de garage, en daar de 3 sets op aansluiten? Of heb ik hiervoor een extra PV-verdeler nodig (die dan ergens op de lange kabel komt te zitten, tussen meterkast en mico-omvormers met een hoofdschakelaar en installatie-automaat)? Of is er een andere oplossing (dan 3 losse lange kabels naar 3 gebruikte groepen in de meterkast)?

Alvast bedankt voor jullie hulp!

Een kabel van garage naar de meterkast en daar indien mogelijk een extra groep op een aardlekschakelaar (mogen er maximaal 4 op) of een losse alamat (aardlek en automaat in een) en daar de zonnepanelen op aansluiten.
Heb je de garage al op een aparte groep dan kun je ook daar eventueel een verdeelkast plaatsen, dit scheelt weer een kabel naar de garage.

[iPiX1999]

klump4u schreef op vrijdag 24 november 2017 @ 20:46:
[...]

Een kabel van garage naar de meterkast en daar indien mogelijk een extra groep op een aardlekschakelaar (mogen er maximaal 4 op) of een losse alamat (aardlek en automaat in een) en daar de zonnepanelen op aansluiten.
Heb je de garage al op een aparte groep dan kun je ook daar eventueel een verdeelkast plaatsen, dit scheelt weer een kabel naar de garage.

Bedankt voor je antwoord!

Helaas is de meterkast al gevuld: hoofdzekering 1*35A, 12 groepen die netjes verdeeld zijn over 3 ALS. Echter is er een setje van ALS met 2 installatie-automaten en een inductiekookgroep (dubbeldik qua breedte), telt dat niet als 3 groepen (ipv 4, gezien de breedte van het setje)?

Ik zal nog eens kijken of de garage een eigen groep heeft; zou fijn zijn en een lange kabel schelen.

Interessant detail is dat er nog een warmtepomp bij moet komen, daarvoor had ik al besloten dat er een ALAMAT moet komen (25A C-kar, warmtepomp vereiste).

[llpineapple]

In onze woning willen we langs de muren een koofje maken waarin inbouwsopots komen (hue GU-10). In totaal komen er 14 spots. Hierover heb ik 3 vragen:
1. Ik wil vanaf 1 punt met pvc buis een 'ring' aanleggen, totale lengte circa 20 meter. Op de plaats waar een spot komt laat ik wat ruimte over zodat ik de kabel kan doorvoeren naar de spot. Kan ik hiervoor gewoon huishoudsnoer (0.75 mm2) gebruiken of moet hiervoor dikker of vd-draad gebruikt worden.
2. ik wil wago lasklemmen (221) gebruiken. Deze lasklemmen gebruik ik om de spot aan te sluiten en door te lussen. Mogen deze klemmen los in de koof blijven hangen. Bestaat er een mini lasdoosje speciaal voor deze klemmen (soortgelijk aan een lasdoosje dat soms bij lampen zit voor het kroonsteentje).
3. Kan het doorlussen van 14 spots zonder problemen of zit hier een maximum aan.

[T-MOB]

Qua doosje kun je misschien wel een lasdoosje gebruiken. https://www.stiho.nl/prod...al/las-trekdoos-zid307526
Qua draad zou ik zelf gewoon VD gebruiken. Huishoudsnoer kan de stroom wel hebben, hoor. Maar ik vind het heel erg beun voor in je vaste installatie. De besparing is ook te verwaarlozen op de kosten van 14 hue spots.

14 spots kan makkelijk. Zelfs als er 50W halogeen ingaat kom je op max 700 watt.

[fabstar81]

Xander schreef op donderdag 23 november 2017 @ 22:48:
@fabstar81 je moet uiteindelijk natuurlijk je eigen keuzes maken.

Maar ik mis geloof ik een beetje het nut van je "domotica ondersteuning" in deze vorm. Je kunt die lamp op jouw manier nog niet eens opnemen in een "alles uit" actie, want je kent de status niet. Automatiseren is er dan niet bij. Laat het dan helemaal achterwege? Is nog goedkoper.

Wat betreft de betrouwbaarheid van Z-wave, je hebt toch wel inbouw schakelactoren waar je ook lokaal een pulsdrukker op aan kunt sluiten? Werkt dat niet gewoon altijd, ook als de hub down is ofzo (ben niet zo bekend met Z-wave)? Op een dergelijke module kun je natuurlijk prima 2 of meer drukkers, trekschakelaars of wat dan ook parallel aansluiten. Kost je dan maar één module. Maarja, dat kost alsnog geld natuurlijk.

Ik moet eerlijk toegeven dat ik er niet over na heb gedacht dat in een drievoudige wisselschakeling de status wel eens niet kan kloppen. dan wordt lichten aan of uit programmeren wel weer lastiger. Misschien is het logischer en qua aansturing betrouwbaarder om gewoon een zwave module te plaatsen achter de laatste wisselschakelaar.

Het is overigens waar dat een schakelaar het gewoon blijft doen als de zwave module erachter niet(s) meer doet/reageert. Echter, jij stelde voor om de lamp rechtstreeks aan te sluiten op het relais board en achter elke schakelaar een module, vervolgens de logica in de controller te regelen. Fysiek zijn de lamp en de modules dan niet aangesloten en dus zal de lamp niets doen als de modules of controller uitvallen...

[Aiolos]

Je kunt je status ook bepalen aan de hand van het verbruik door een fibaro module. Achter een van de schakelaars zet je dan zo'n module.

[Xander]

T-MOB schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 10:04:
Qua doosje kun je misschien wel een lasdoosje gebruiken. https://www.stiho.nl/prod...al/las-trekdoos-zid307526
Qua draad zou ik zelf gewoon VD gebruiken. Huishoudsnoer kan de stroom wel hebben, hoor. Maar ik vind het heel erg beun voor in je vaste installatie. De besparing is ook te verwaarlozen op de kosten van 14 hue spots.

Ik zou dan weer absoluut niet kiezen voor dergelijke doosjes en VD in een koof.

Bedenk je dat de installatie dubbel geïsoleerd dient te zijn, hoe ga je dan vanuit dat T-doosje naar de spot? Met losse VD? Dat vind ik dan weer "heel erg beun". Bovendien wordt het wel een kleine uitdaging om die doosjes bereikbaar te houden in een gesloten koof.

Ik zou gaan voor de optie die @llpineapple zelf al voorstelt, het geheel aanleggen met snoer. En dan dergelijke doosjes toepassen:


Die kun je door het gat van de spot weer naar buiten halen mocht er ooit iets aan mankeren.

fabstar81 schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 10:45:
[...]

Ik moet eerlijk toegeven dat ik er niet over na heb gedacht dat in een drievoudige wisselschakeling de status wel eens niet kan kloppen. dan wordt lichten aan of uit programmeren wel weer lastiger.

Daarom wees ik je er op.

Niet alleen in een drievoudige wisselschakeling, ook als je het simpel bij twee wisselschakelaars houdt. Je hebt dan de stand van alle schakelaars nodig om te weten of het licht nou daadwerkelijk brandt of niet. Nja, of je moet op een andere manier feedback krijgen maar dat lijkt me allemaal maar omslachtig.

Je kunt dit zonder problemen aansluiten en in de domotica software een "toggle" schakelaar maken, maar het nut daarvan lijkt me maar beperkt. Daar heb je alleen iets aan als je in de buurt van die lamp bent en zelf de status kunt zien en volgens mij is dan ook wel één van je conventionele schakelaars binnen handbereik.

Misschien is het logischer en qua aansturing betrouwbaarder om gewoon een zwave module te plaatsen achter de laatste wisselschakelaar.
Het is overigens waar dat een schakelaar het gewoon blijft doen als de zwave module erachter niet(s) meer doet/reageert. Echter, jij stelde voor om de lamp rechtstreeks aan te sluiten op het relais board en achter elke schakelaar een module, vervolgens de logica in de controller te regelen. Fysiek zijn de lamp en de modules dan niet aangesloten en dus zal de lamp niets doen als de modules of controller uitvallen...

Jij begon over de relaiskaart, ik bedacht een oplossing om die nog in het verhaal te gebruiken. Maar gewoon een Z-wave module achter één van de schakelaars of de lamp inbouwen lijkt me de meest logische optie. Dan heb je de lamp netjes geïntegreerd binnen je domotica zonder enige beperkingen en zit de betrouwbaarheid blijkbaar ook wel goed (dat laatste zou ik niet weten, ik ken Z-Wave producten alleen van naam).

[Annuk]

llpineapple schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 08:19:
In onze woning willen we langs de muren een koofje maken waarin inbouwsopots komen (hue GU-10). In totaal komen er 14 spots. Hierover heb ik 3 vragen:
1. Ik wil vanaf 1 punt met pvc buis een 'ring' aanleggen, totale lengte circa 20 meter. Op de plaats waar een spot komt laat ik wat ruimte over zodat ik de kabel kan doorvoeren naar de spot. Kan ik hiervoor gewoon huishoudsnoer (0.75 mm2) gebruiken of moet hiervoor dikker of vd-draad gebruikt worden.
2. ik wil wago lasklemmen (221) gebruiken. Deze lasklemmen gebruik ik om de spot aan te sluiten en door te lussen. Mogen deze klemmen los in de koof blijven hangen. Bestaat er een mini lasdoosje speciaal voor deze klemmen (soortgelijk aan een lasdoosje dat soms bij lampen zit voor het kroonsteentje).
3. Kan het doorlussen van 14 spots zonder problemen of zit hier een maximum aan.

Xander schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 11:23:
[...]


Ik zou dan weer absoluut niet kiezen voor dergelijke doosjes en VD in een koof.

Bedenk je dat de installatie dubbel geïsoleerd dient te zijn, hoe ga je dan vanuit dat T-doosje naar de spot? Met losse VD? Dat vind ik dan weer "heel erg beun". Bovendien wordt het wel een kleine uitdaging om die doosjes bereikbaar te houden in een gesloten koof.

Ik zou gaan voor de optie die @llpineapple zelf al voorstelt, het geheel aanleggen met snoer. En dan dergelijke doosjes toepassen:
[afbeelding]

Die kun je door het gat van de spot weer naar buiten halen mocht er ooit iets aan mankeren.

@llpineapple Ik zou inderdaad ook het advies van @Xander volgen, gewoon 2-voudig snoer gebruiken als deze: https://www.sandervunderi...voor-inbouwspots-50m.html
of deze: https://www.sandervunderi...05vv-f-wit-2-x-1-mm2.html
Deze draad/kabel is beide dubbel geïsoleerd

en dan i.c.m. dit doosje https://www.sandervunderi...rg-mini-lasdoos-q4-l.html
waar je je lassen in plaatst in de Wago 221 klemmen (minstens 3 voudige klemmen gebruiken )

[Xander]

Annuk schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 11:44:
[...]


[...]


@llpineapple Ik zou inderdaad ook het advies van @Xander volgen, gewoon 2-voudig snoer gebruiken als deze:

Mits de spots geen aarde nodig hebben natuurlijk. Er bestaan ook klasse I inbouwarmaturen (al zijn die wel in de minderheid), in dat geval voor 3 aders kiezen.

[Annuk]

Xander schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 11:51:
[...]

Mits de spots geen aarde nodig hebben natuurlijk. Er bestaan ook klasse I inbouwarmaturen (al zijn die wel in de minderheid), in dat geval voor 3 aders kiezen.

De klasse I inbouwarmaturen zijn inderdaad flink in de minderheid, en meestal als je losse GU-10 fittingen koopt (althans ik ben ze nog niet tegen gekomen) zit daar geen aarding in/op.

[Sethro]

Mijn werkwijze met 230v spots is altijd een opbouwstopcontact vlak achter de spot te monteren en aansluiten met stug draad. Dit is dan de vaste installatie. De spots sluit ik dan aan met soepel draad en een stekker.

[Xander]

Sethro schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 12:00:
Mijn werkwijze met 230v spots is altijd een opbouwstopcontact vlak achter de spot te monteren en aansluiten met stug draad. Dit is dan de vaste installatie. De spots sluit ik dan aan met soepel draad en een stekker.

Heel netjes maar wel een ramp als er een keer iets aan mankeert. Een slechte lasverbinding ofzo. Kun je daar nog bij door het gat van een spot? Je zult de eerste niet zijn die een storing kan gaan oplossen met een decoupeerzaag.

Je kunt het ook combineren natuurlijk. Een WCD bij het eerste spotje en de rest allemaal met snoer doorlussen. En dan voor het goede natuurlijk die WCD goed bereikbaar houden. In een koof in een keuken lukt dat vaak wel door de WCD bij de afzuigkap te zetten, liever de afzuigkap demonteren dan de koof slopen.

[ Voor 21% gewijzigd door Xander op 25-11-2017 12:54 ]

[Annuk]

Sethro schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 12:00:
Mijn werkwijze met 230v spots is altijd een opbouwstopcontact vlak achter de spot te monteren en aansluiten met stug draad. Dit is dan de vaste installatie. De spots sluit ik dan aan met soepel draad en een stekker.

Vind dit persoonlijk een vrij omslachtige manier, en kost je mijns inziens ook vrij veel ruimte en is alleen mogelijk bij een verlaagd plafond.
Verder inderdaad wat @Xander hierboven al aangeeft, hoe ga je hier ooit bij kunnen komen als er toch een slechte las oid zit.

Werk zelf vrijwel altijd met VMvL snoer/kabel die ik laat uitkomen in de Wago 221 hevel-lasklemmen en daarin ook de/een losse GU-10 fitting prik.

Vraagje nog trouwens, hoe ga je die enorm dunne draadjes van een losse GU-10 fitting netjes in een stekker krijgen Sethro? Of knijp je er eerst adereind-hulzen om?

[Xander]

Annuk schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 19:16:
Vraagje nog trouwens, hoe ga je die enorm dunne draadjes van een losse GU-10 fitting netjes in een stekker krijgen Sethro? Of knijp je er eerst adereind-hulzen om?

Fatsoenlijke fittingen kopen.



En gewoon een aansluitsnoer eraan schroeven?

[Jim423]

Die wago 221 liggen de los op het plafond Annuk? Lijkt me niet echt fijn. nvm zie dat je ze in een lasdoos doet.
Doosje hierboven zit vaak een kroonsteen in welke je kan gebruiken om 2 aderig VMvL snoer door te lussen. Die doos trek je door het gat heen bij problemen. Zelf zo'n doosje maken met 221's lijkt me inderdaad ook prima mits die de diameter wel aankunnen.

[ Voor 23% gewijzigd door Jim423 op 25-11-2017 19:24 ]

[Annuk]

Gebruik(te) zelf meestal deze fittingen:

Knijp ik ff adereindhulzen aan en dan doosje in en de Wago 221 daarin.

Maar zie net dat dezelfde webshop nu ook deze verkoopt:

Die zijn een stukje interessanter en netter, maar netto wel iet duuder dan de vorige combi die ik hierboven noemde.
Kroonsteentje wel even weg flikkeren en daar netjes de Wago's aan
sorry heb een lichtelijke haat aan kroonsteentjes

[GerjanT]

Dag,

In onze nieuw te bouwen woning komt een Siemens EX977LXC1E inductieplaat. Ik ben uitgegaan van een 16A-krachtgroep in de meterkast. Echter de aansluitwaarde is 11.1kW -> net boven de marge dus...

Onze huisaansluiting is 3x25A dus afzekeren op 20A als krachtgroep mag ook niet..

Gewoon 16A krachtgroep aan blijven houden want het loopt wel los?

[Proton_]

Ja. Dat loopt wel los.
Wat zegt de datasheet?

[dreamscape]

3*16A * 230V is 11,04 kW. Die laatste 60 watt zullen echt geen enorm issue zijn. Gewoon op 3*16 aansluiten, lijkt me.

[ Voor 3% gewijzigd door dreamscape op 26-11-2017 11:25 ]

[Jan-man]

Ik ga mijn meterkast vervangen en had de volgende groepenindeling in gedachte. Volgens mij moet dit gewoon kunnen/mogen volgens de richtlijnen ???

In de huidige groepenkast zitten maar 2 groepen op een als afgewerkt. Is de bovenste kookgroep de als defect en zit de schuur + tuin + nog een onbekende kabel afgewerkt op 1 groep en dat wil ik gescheiden hebben.

Enige waar ik mee zit is de (kook groep) dit is een groep die in de keuken uitkomen maar daar zit de koelkast en de magnetron op afgewerkt maar volgens mij mag dat niet ? Want je mag toch maar 1 apparaat afwerken op zo'n groep ? Dit is zo door de vorige bewoners zo aangelegd. (de nieuwe kookgroep is dit)

Naast deze "kook groep" heb ik nog een losse groep met 3 smeltzekeringen voor de daadwerkelijke kookplaat. Deze blijft echter eerst zoals het nu zit. En zal later waarschijnlijk als het past in de onderste rij van 4 komen. Het weghalen van die aansluiting betekend ook dat ik een nieuwe kast moet kopen omdat er anders een gat bij de invoer komt te zitten. Dus dat komt als er weer wat budget vrijkomt voor dit project.

Meterkast zoals hij er nu uitziet

[GerjanT]

Proton_ schreef op zondag 26 november 2017 @ 11:24:
Ja. Dat loopt wel los.
Wat zegt de datasheet?

Die zegt niet zoveel.. praat over aansluitwaarde 11.1 kW

[paul-s83]

Ben in mijn nieuwbouwwoning bezig met het plaatsen van de lampen, echter irriteer ik mij mateloos aan de gebruikte centraaldozen welke al een ingebouwd kroonsteentje hebben. Nu kwam ik na wat googlen dit plaatje tegen wat suggereert dat je het kroonsteentje op de een of ander manier kan loskoppelen van de centraaldoos.

Type centraaldoos die ik heb lijkt sprekend op de afbeelding, en heb 2 vragen hierover:

1) Klopt het dat niet elk gat getapt is, waardoor je er geen m boutje in kan draaien voor de bevestigingsbeugel vd lamp?

2) Is het idd zo dat je het kroonsteenje los kan halen, en zo ja hoe? Heb geen zin in om halve kilo spuitstuc van het plafond te trekken door het domweg te proberen

[ Voor 22% gewijzigd door paul-s83 op 26-11-2017 16:01 ]

[BCC]

1) Ja. Je moet de boutjes er een voor een uithalen en door het beugeltje schroeven.
2) als je het klepje er af schroeft zie je de vd draden en de kroonsteen. Dan kun je hem naar achteren eruit klikken

Ik heb deze speciaal gekocht omdat de kroonsteen zo handig is. Ook kun je niet aan de vd draden komen wat wel zo veilig is

De centraaldoos op het plaatje is de kroonsteen iig verkeerd gemonteerd

[ Voor 25% gewijzigd door BCC op 26-11-2017 16:41 ]

[paul-s83]

BCC schreef op zondag 26 november 2017 @ 16:19:
2) als je het klepje er af schroeft zie je de vd draden en de kroonsteen. Dan kun je hem naar achteren eruit klikken

oke thanks, dat wordt dan heel voorzichtig het plaat loshalen (is natuurlijk volledig meegenomen met spuiten) en kroonsteentje loshalen

llpineapple schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 08:19:
In onze woning willen we langs de muren een koofje maken waarin inbouwsopots komen (hue GU-10). In totaal komen er 14 spots. Hierover heb ik 3 vragen:
1. Ik wil vanaf 1 punt met pvc buis een 'ring' aanleggen, totale lengte circa 20 meter. Op de plaats waar een spot komt laat ik wat ruimte over zodat ik de kabel kan doorvoeren naar de spot. Kan ik hiervoor gewoon huishoudsnoer (0.75 mm2) gebruiken of moet hiervoor dikker of vd-draad gebruikt worden.
2. ik wil wago lasklemmen (221) gebruiken. Deze lasklemmen gebruik ik om de spot aan te sluiten en door te lussen. Mogen deze klemmen los in de koof blijven hangen. Bestaat er een mini lasdoosje speciaal voor deze klemmen (soortgelijk aan een lasdoosje dat soms bij lampen zit voor het kroonsteentje).
3. Kan het doorlussen van 14 spots zonder problemen of zit hier een maximum aan.

Geen tips m.b.t. het aansluiten, maar wel eentje die je wat centjes bespaard . Als je van plan bent om de GU10 Ambiance te nemen (dus alleeen wit) overweeg dan eens de Ikea Tradfri. Schijnt ook compatible te zijn met de Hue bridge, en scheelt je zomaar 25 euro per spotje:

http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/80365270/

[ Voor 63% gewijzigd door paul-s83 op 26-11-2017 18:11 ]

[paul-s83]

nvm

[ Voor 99% gewijzigd door paul-s83 op 26-11-2017 18:11 ]