Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Wolf87]

Xander schreef op zondag 15 mei 2022 @ 19:48:
[...]


Dan zijn er toch dubbele adereindhulzen gebruikt o.i.d., het was alleen niet te zien op de foto.

Elektramat levert tegenwoordig bedrading met geperste einden.

[Jim423]

loewie1984 schreef op zondag 15 mei 2022 @ 20:03:
[...]


Ik quote mezelf nog maar eens vanwege het uitblijven van een reactie op mijn vraag destijds.
Ik vernam van mijn overburen die heeft een 1 fase omvormer en hij heeft de wasmachine en wasdroger gelijktijdig op dezelfde groep/stroomkabel aangesloten (aangelegd gekregen) als de zonnepanelen/omvormer waardoor hij op zolder zijn was/droogcombinatie kan gebruiken.

Kan iemand bevestigen dat dit kan en verantwoord is?

Mag alleen met een PV-verdeler.
Omdat de omvormer altijd op een eigen automaat moet zitten.
Ik vermoed dat je buurman dit ook wel heeft: zo niet is er wel kans op brand mits alles op dezelfde fase zit aangesloten en er beneden een 16A beveiliging is toegepast.

[ Voor 3% gewijzigd door Jim423 op 15-05-2022 20:13 ]

[loewie1984]

Jim423 schreef op zondag 15 mei 2022 @ 20:12:
[...]


Mag alleen met een PV-verdeler.

Ok, en dit kan ook gebruikt worden in combinatie met een 3fase omvormer. Want dit zou mijn probleem tackelen om boven alsnog de wasmachine en wasdroger combi te kunnen gebruiken. Die kunnen samen op 1 groep, maar gezien 3 fase heb ik in principe 3 groepen boven en kan ik het zo ook nog eens verdelen (lijkt me)

[Zoefff]

loewie1984 schreef op zondag 15 mei 2022 @ 20:16:
[...]


Ok, en dit kan ook gebruikt worden in combinatie met een 3fase omvormer. Want dit zou mijn probleem tackelen om boven alsnog de wasmachine en wasdroger combi te kunnen gebruiken. Die kunnen samen op 1 groep, maar gezien 3 fase heb ik in principe 3 groepen boven en kan ik het zo ook nog eens verdelen (lijkt me)

Zeker. Het gaat er om dat je bij een kortsluitingsituatie in bijvoorbeeld je wasmachine niet het volledige vermogen van je panelen plús de 16A van het net door de bedrading naar je wasmachine hebt lopen. Zonder onderverdeler zou dat kunnen. Hang je er een verdeler tussen om de wasmachine apart af te zekeren dan weet je zeker (hihi) dat ie netjes afschakelt.

[DutchWing]

Vliegvlug schreef op zondag 15 mei 2022 @ 14:19:
[...]

Ziet er weer netjes uit!

Zegels van de hoofdzekeringen zien er onaangeroerd uit; ik voorzie commentaar op de veiligheid van deze wissel. Don’t try this at home, folks!

Dit doen zoveel elektriciens, zelf thuis ook op deze manier gedaan! Je moet weten waarmee je bezig bent, maar helemaal NEN 3140 is het niet haha

Op eigen risico!

[Vliegvlug]

Na mijn eerdere vraag hoe ik het best de ymvk kabel voor mijn zonnepanelen in de meterkast kan laten lopen en aansluiten op mijn groepenkast heb ik dat vanmiddag gedaan.

Uiteindelijk ervoor gekozen de kabel langs het deurkozijn te laten lopen en toch in een 19mm pvc buis te doen omdat ik daarmee minder beugels nodig had dan wanneer ik de kabel los zou doen.
De 6mm² paste er gelukkig net in.

Voor:


Na:

Omdat die kabel zo stug is dat ik ‘m niet langs de zijwand en dan de haakse bocht naar de achterwand kon laten maken ben ik in één keer van het uiteinde van de pvc buis naar de achterwand gesprongen.
De bocht heb ik aan het plafond vastgezet met een klemzadel.
Is voornamelijk om te voorkomen dat de kabel in de loop van de tijd gaat zakken in de pvc buis langs het kozijn, want de kabel is stug genoeg dat de bocht uit zichzelf omhoog blijft staan.

In de groepenkast zit de kabel zo aangesloten op de Eastron kWh meter:

Die 6mm² aders van de kabel zijn echt lastig te buigen zeg.
De kWh meter is verbonden met de automaat eronder met wat reststukjes van de kabeladers.

De contacten van de ABB aardlekautomaat kon ik alvast op de benodigde 2,8Nm zetten maar het moment voor de Eastron weet ik nu nog niet, hopelijk krijg ik daar binnenkort antwoord op.

Toen ik toch de momentschroevendraaier in de hand had heb ik gelijk ook de andere aansluitingen in de kast nagelopen en vond het teleurstellend te constateren dat de andere componenten, destijds voorgeïnstalleerd in de kast geleverd, nog een aardig stuk vaster konden worden gedraaid voor ze aan de 2,8 zaten.

Enige wat nu nog ontbreekt is een kamrail aan de onderkant tussen de aardlekschakelaar links en de automaat rechts.
Helaas zijn die kamrails voor ABB bij Sander Vunderink momenteel allemaal niet leverbaar.

Weet iemand een betaalbaar alternatief?
Want de officiële ABB variant blijkt bijna €20 te kosten

[henkNL]

Vliegvlug schreef op zondag 15 mei 2022 @ 23:12:

De contacten van de ABB aardlekautomaat kon ik alvast op de benodigde 2,8Nm zetten maar het moment voor de Eastron weet ik nu nog niet, hopelijk krijg ik daar binnenkort antwoord op.

Toen ik toch de momentschroevendraaier in de hand had heb ik gelijk ook de andere aansluitingen in de kast nagelopen en vond het teleurstellend te constateren dat de andere componenten, destijds voorgeïnstalleerd in de kast geleverd, nog een aardig stuk vaster konden worden gedraaid voor ze aan de 2,8 zaten.

Moet dat bij ABB niet 2 Nm zijn?

[Vliegvlug]

@henkNL Dat verwachtte ik in eerste instantie ook maar op de componenten zelf staat het gelukkig ook aangegeven en daar staat dus 2,8Nm.

[timovd]

@Vliegvlug kunnen daar vorkjes in?
https://www.elektramat.nl/emat-kamrail-4p-3-voudig/
en deze zou ik er gelijk bij bestellen: https://www.elektramat.nl...afdekkap-aansl-rail-set5/

Of als je ruim een maand geduld hebt, kun je shoppen bij Ali en zoeken op Geya pin type busbar

[ Voor 22% gewijzigd door timovd op 16-05-2022 09:31 ]

[MrScratch]

Ik heb een 1-fase Meter type DDS353H-2 die ik probeer in mijn meterkast te zetten. Ik vraag me af of ik deze wel goed heb geinstalleerd.



De fasedraad gaat er boven in en komt er onder weer uit. Dat gedeelte is duidelijk. Ik heb de nul ook doorgelust via de meter met de 2 aansluitingen zoals op de foto te zien, maar dat ziet er beetje gek uit. De opening is nauwelijks groot genoeg voor een 2,5mm draad.

De meter lijkt het wel te doen, maar geeft alleen om-en-om een kWh getal en een code U10. Volgens de handleiding moeten er zo'n 7 verschillende zaken af te lezen zijn, zoals aantal Watt belasting en dergelijke, maar die lijken niet aanwezig te zijn.

Zijn er mensen met ervaring met dit soort meters en weten hoe ik het dien aan te sluiten?

[jadjong]

MrScratch schreef op maandag 16 mei 2022 @ 11:10:
Ik heb een 1-fase Meter type DDS353H-2 die ik probeer in mijn meterkast te zetten. Ik vraag me af of ik deze wel goed heb geinstalleerd.

[Afbeelding]

De fasedraad gaat er boven in en komt er onder weer uit. Dat gedeelte is duidelijk. Ik heb de nul ook doorgelust via de meter met de 2 aansluitingen zoals op de foto te zien, maar dat ziet er beetje gek uit. De opening is nauwelijks groot genoeg voor een 2,5mm draad.

De meter lijkt het wel te doen, maar geeft alleen om-en-om een kWh getal en een code U10. Volgens de handleiding moeten er zo'n 7 verschillende zaken af te lezen zijn, zoals aantal Watt belasting en dergelijke, maar die lijken niet aanwezig te zijn.

Zijn er mensen met ervaring met dit soort meters en weten hoe ik het dien aan te sluiten?

Die nul aansluiting moet absoluut niet gebruiken om door te lussen, die is er enkel als referentie voor de ingebouwde elektronica. Die kleine klemmen fikken zo door bij 10A, of misschien wel minder! ZO SNEL MOGELIJK LOS HALEN.

[Septillion]

@MrScratch De N ziet er niet uit dat hij echt voor doorlussen geschikt is. Meter heeft spanning nodig dus vandaar de N aansluiting maar zou dat gewoon met kleiner kabeltje doen. En wat je ook doet, minder lang strippen

En U10 lijkt me een error code. Maar zou iets simpels kunnen zijn als "er is nog geen belasting".

[MrScratch]

jadjong schreef op maandag 16 mei 2022 @ 11:27:
[...]

Die nul aansluiting moet absoluut niet gebruiken om door te lussen, die is er enkel als referentie voor de ingebouwde elektronica. Die kleine klemmen fikken zo door bij 10A, of misschien wel minder! ZO SNEL MOGELIJK LOS HALEN.

Hmm, ja zoiets dacht ik al. Dus ik heb hem ook nog niet aangezet, behalve om te testen. Direct eruit gehaald en nu is alleen de fasedraad van de B16-groep door de kWh-meter gelust. De nul gewoon weer op zijn oude plek in de klem op de groep gezet.

Apparaat wat erachter hangt werkt gewoon weer als normaal, maar ik zie nu natuurlijk geen meting meer op de kWh meter.

[Septillion]

@MrScratch Je moet de N natuurlijk wel gewoon aansluiten... Alleen niet gebruiken als doorlus.

[MrScratch]

Septillion schreef op maandag 16 mei 2022 @ 11:29:
@MrScratch De N ziet er niet uit dat hij echt voor doorlussen geschikt is. Meter heeft spanning nodig dus vandaar de N aansluiting maar zou dat gewoon met kleiner kabeltje doen. En wat je ook doet, minder lang strippen

Het is vast een hele domme vraag, maar vanuit waar moet ik die nul-draad dan verbinden met de kWh-meter? Er staat in de handleiding dat je 1 of 2 nullen kunt aansluiten, maar ik kan nergens een wiring-diagram vinden met goede beschrijving van het je het aansluit in de meterkast.

En U10 lijkt me een error code. Maar zou iets simpels kunnen zijn als "er is nog geen belasting".

Ik denk het ook, maar de handleiding is zo summier dat de U10 niet wordt beschreven voor zover ik kan vinden.

[Septillion]

@MrScratch Vanaf je automaat. Direct of via een terminal block. Bij direct moet het wel mogen voor je automaat type en moet het dezelfde draaddiameter zijn.

[JackBol]

MrScratch schreef op maandag 16 mei 2022 @ 11:40:
[...]

Hmm, ja zoiets dacht ik al. Dus ik heb hem ook nog niet aangezet, behalve om te testen. Direct eruit gehaald en nu is alleen de fasedraad van de B16-groep door de kWh-meter gelust. De nul gewoon weer op zijn oude plek in de klem op de groep gezet.

Apparaat wat erachter hangt werkt gewoon weer als normaal, maar ik zie nu natuurlijk geen meting meer op de kWh meter.

[MrScratch]

Septillion schreef op maandag 16 mei 2022 @ 11:46:
@MrScratch Vanaf je automaat. Direct of via een terminal block. Bij direct moet het wel mogen voor je automaat type en moet het dezelfde draaddiameter zijn.

Het is een ABB SN201 B16. Ik kan niet terugvinden of direct wel mag voor deze automaat. Voor een terminal block, waar moet ik dan aan denken?

[Vliegvlug]

timovd schreef op maandag 16 mei 2022 @ 09:22:
@Vliegvlug kunnen daar vorkjes in?
https://www.elektramat.nl/emat-kamrail-4p-3-voudig/
en deze zou ik er gelijk bij bestellen: https://www.elektramat.nl...afdekkap-aansl-rail-set5/

Die kapjes was ik al van plan te bestellen inderdaad.

Die kammen met vorkjes passen niet zover ik kan achterhalen, die lijken voor Eaton te zijn.
Sander Vunderink geeft die rechte kammen aan bij ABB componenten en de officiële ABB kammen zijn ook recht.

Of als je ruim een maand geduld hebt, kun je shoppen bij Ali en zoeken op Geya pin type busbar

Op zich kan ik nog wel een maandje wachten, plaatsing van zonnepanelen is tegenwoordig lang wachten helaas.

Vraag me alleen af hoe betrouwbaar dat op Ali express is. Je zou zeggen dat er weinig te verpesten is aan wat koper plaatjes maar misschien krijg ik dan CCA of een plastic behuizing die niet temperatuur bestendig is en na x jaar uit elkaar valt of niet voorzien van brandvertragers.

[timovd]

@Vliegvlug https://www.vekto.nl/kam-pin-grijs-4-fase-12-pole-17-8mm
Laat je niet verleiden door "4 fasen". Ook in die winkel verkopen ze de kapjes.

[Tanuki]

<knip> Cross posts zijn niet toegestaan.

[ Voor 97% gewijzigd door Septillion op 16-05-2022 18:41 ]

[Septillion]

@MrScratch Fabrikanten zijn er niet heel goed in om te melden inderdaad. Ik ben niet zo handig om het wel te vinden, zijn andere beter in

[Rol-Co]

Septillion schreef op maandag 16 mei 2022 @ 11:29:
@MrScratch De N ziet er niet uit dat hij echt voor doorlussen geschikt is. Meter heeft spanning nodig dus vandaar de N aansluiting maar zou dat gewoon met kleiner kabeltje doen.

Ik denk dat het wel mag.
https://nieuw.elektramat.nl/media/wysiwyg/YTL5282-manual.pdf

[Ethirty]

Vandaag gesprek gehad met de elektricien over de aanleg van een compleet nieuwe installatie, zij plaatsen standaard Eaton. Gevraagd of dat ook Hager kan zijn, want ocd en zo

Hager was "veeel duurder" volgens de beste man, maar als ik zo even snel kijken zie ik geen enorme verschillen. Sowieso wordt elke buis en elk stopcontact opnieuw gelegd, denk dat die paar tientjes wegvallen tegen het totaal.

Is het raar dat ik merk a over merk b verkies?

[klump4u]

Ethirty schreef op maandag 16 mei 2022 @ 19:07:
Vandaag gesprek gehad met de elektricien over de aanleg van een compleet nieuwe installatie, zij plaatsen standaard Eaton. Gevraagd of dat ook Hager kan zijn, want ocd en zo

Hager was "veeel duurder" volgens de beste man, maar als ik zo even snel kijken zie ik geen enorme verschillen. Sowieso wordt elke buis en elk stopcontact opnieuw gelegd, denk dat die paar tientjes wegvallen tegen het totaal.

Is het raar dat ik merk a over merk b verkies?

Nee is niet raar want jij betaald en bepaald.

[Xander]

@Ethirty Eaton is net als Hager gewoon prima.

Als je Hager wilt, ga dan niet in zee met een installateur die altijd Eaton plaatst. Deze installateur plaatst altijd Eaton en zal dus ook Eaton componenten op voorraad hebben. Best handig als je nog een extra inzetstuk, afdichtstrook of aansluitblokje nodig hebt en de monteur kan dit gewoon uit de bus pakken, in plaats van dat het besteld moet worden en weer een extra rit kost.

Best kans dat de installateur er om deze reden ook geen zin in heeft en dat Hager, bij hem, dus ook daadwerkelijk "veeeeeel duurder" is.

Als je een Hager kast wilt, zoek dan een installateur die graag met Hager werkt.

[Septillion]

Rol-Co schreef op maandag 16 mei 2022 @ 18:53:
[...]


Ik denk dat het wel mag.
https://nieuw.elektramat.nl/media/wysiwyg/YTL5282-manual.pdf

Uit dat beknopte document leidt ik het niet af. Ook niet dat het niet mag maar gezien de constructie zou ik het niet doen. Lijken me vooral bedoelt om meerdere meters te kunnen koppelen ofzo.

[henkNL]

Vliegvlug schreef op maandag 16 mei 2022 @ 09:20:
@henkNL Dat verwachtte ik in eerste instantie ook maar op de componenten zelf staat het gelukkig ook aangegeven en daar staat dus 2,8Nm.

Inderdaad zeg
Zojuist even wat spullen bekeken:

- SN201 B16 automaat - 1,2Nm
- Beltrafo TS8/8 SW - 0,5Nm
- DS203NC B16 3 fase alamat - 2,8Nm
- F202A Mistral aardlekschakelaar - 2,8Nm
- SD204 40A hoofdschakelaar - 2,8Nm

En bij de Hager spullen staat het er ook netjes op, behalve bij de beltrafo dan.

Dan heb ik hier en daar wel wat B16 automaatjes te strak zitten

[Rol-Co]

Septillion schreef op maandag 16 mei 2022 @ 19:42:
[...]

Uit dat beknopte document leidt ik het niet af. Ook niet dat het niet mag maar gezien de constructie zou ik het niet doen. Lijken me vooral bedoelt om meerdere meters te kunnen koppelen ofzo.

En deze dan? Al mijn meters zitten zo.

[Ethirty]

Xander schreef op maandag 16 mei 2022 @ 19:19:
@Ethirty Eaton is net als Hager gewoon prima.

Als je Hager wilt, ga dan niet in zee met een installateur die altijd Eaton plaatst. Deze installateur plaatst altijd Eaton en zal dus ook Eaton componenten op voorraad hebben. Best handig als je nog een extra inzetstuk, afdichtstrook of aansluitblokje nodig hebt en de monteur kan dit gewoon uit de bus pakken, in plaats van dat het besteld moet worden en weer een extra rit kost.

Best kans dat de installateur er om deze reden ook geen zin in heeft en dat Hager, bij hem, dus ook daadwerkelijk "veeeeeel duurder" is.

Als je een Hager kast wilt, zoek dan een installateur die graag met Hager werkt.

Goed punt, ware het niet dat we in een mega verbouwing ook graag willen dat aannemer en installateur lekker samenwerken. Misschien eerst de prijs maar afwachten en dan keuze voor merk maken.

Sowieso moet er een flinke KNX kast komen, dus ik worstel nog een beetje met wat zijn taak wordt en wat ik later (zelf) doe.

Misschien kan ik er alsnog voor kiezen straks om alleen leidingen te laten leggen met koper en dan de rest zelf afmonteren naar wens.

[Septillion]

Rol-Co schreef op maandag 16 mei 2022 @ 19:50:
[...]

En deze dan? Al mijn meters zitten zo.

[YouTube: Het installeren en aansluiten van een 1 fase kWh meter]

Ander model dat er wel voor geschikt lijkt...

[Xander]

Ethirty schreef op maandag 16 mei 2022 @ 20:03:

Sowieso moet er een flinke KNX kast komen, dus ik worstel nog een beetje met wat zijn taak wordt en wat ik later (zelf) doe.

Eh ja, dat is wel even belangrijk om duidelijk te hebben. Hoe kan het dat je nu al op een offerte zit te wachten als je nog niet eens hebt afgestemd wat de rol van de installateur gaat zijn?

KNX is wel een goede reden om Hager te kiezen, dan kun je alles incl. KNX componenten van hetzelfde merk plaatsen. Dan snap ik je OCD-argument ineens. Moet je dat wel van plan zijn, Hager KNX componenten zijn niet echt de meest voordelige. De levertijden van veel van dit soort componenten is momenteel ook een drama trouwens.

[BounceMeister]

Vandaag stond ineens de Stedin monteur voor de deur, hij had een paar uurtjes geen klus, dus kon hij alvast bij ons aan de slag. Ik ben nu helemaal over naar 3-fasen.
Volgende week start de aanleg van de zonnepanelen op de carport.
We laten daarbij een 3-fase kabel van 4mm2 naar de schuur leggen. Daar komt een omvormer van 1-fase op, maar het idee van de 3-fase kabel was dat er dan in de toekomst een autolader aan kan.
Nu bedacht ik me vanmorgen ineens of dat eigenlijk wel kan zo op die ene kabel, de omvormer en een autolader?

[habbekrats]

BounceMeister schreef op maandag 16 mei 2022 @ 20:16:
Vandaag stond ineens de Stedin monteur voor de deur, hij had een paar uurtjes geen klus, dus kon hij alvast bij ons aan de slag. Ik ben nu helemaal over naar 3-fasen.
Volgende week start de aanleg van de zonnepanelen op de carport.
We laten daarbij een 3-fase kabel van 4mm2 naar de schuur leggen. Daar komt een omvormer van 1-fase op, maar het idee van de 3-fase kabel was dat er dan in de toekomst een autolader aan kan.
Nu bedacht ik me vanmorgen ineens of dat eigenlijk wel kan zo op die ene kabel, de omvormer en een autolader?

Als je in de schuur een onderverdeler maakt die de totale stroom van je voeding en pv aankan is het geen probleem.

[Rol-Co]

Septillion schreef op maandag 16 mei 2022 @ 20:06:
[...]

Ander model dat er wel voor geschikt lijkt...

Nou het lijkt me dat het bij die andere ook zo is, waarom anders 2 nul aansluitingen? Er zijn alleen meters die beide aan 1 kant hebben en ook die ze tegenover elkaar hebben.

[Vliegvlug]

Vandaag antwoord gekregen van Eastron op mijn vraag op welk moment ik de schroeven van hun SDM72D moet vastzetten:

Please see attached torque settings.


Dus connectoren voor de spanning moeten op 3Nm
En de connectoren voor het uitlezen op 0,4Nm

Uit hun antwoord maak ik op dat het waarschijnlijk voor al hun (3-fase) kWh meters geldt zoals hun bekende SDM630.

Ik vind 3Nm erg hoog eigenlijk, moest voor de 2,8Nm bij de ABB 3-fase automaten al flink hard draaien.
Bovendien had ik al gemerkt dat de kop van de schroevendraaiers niet goed past in de schroeven van de Eastron, de grotere is eigenlijk net te groot en de kleinere te los.
De schroeven van de ABB passen precies op de grotere kop dus je merkt wel dat de kwaliteit van Eastron lager is.

[ Voor 5% gewijzigd door Vliegvlug op 16-05-2022 20:36 ]

[Septillion]

@Rol-Co Bedoeling, misschien. Maar het is wel een China-meter...

Maar hij kan bruikbaar zijn als je 2, 3, 4 meters naast elkaar wilt aansluiten. De meters kan je dan wel lekker lussen. In veel andere landen komt de N namelijk niet van de automaat maar van een terminal block. Niet tig extra draden daar op moeten aansluiten kan dan echt wel meerwaarde hebben.

[Ethirty]

Xander schreef op maandag 16 mei 2022 @ 20:08:
[...]

Eh ja, dat is wel even belangrijk om duidelijk te hebben. Hoe kan het dat je nu al op een offerte zit te wachten als je nog niet eens hebt afgestemd wat de rol van de installateur gaat zijn?

We zijn al een half jaar bezig om de offerte vd verbouwing rond te krijgen en ergens in dat traject had de aannemer al wat laten berekenen.

Moest hem even terugfluiten dat ik geen standaard werk wil en graag even met de installateur zelf praat over onze plannen.

De bulk vd kosten zit toch in leidingwerk, koper en uren. Toch fijn dat alle leidingen straks naar de schakelkast gaan lopen ipv een centraaldoos systeem waar ik niks aan heb. En nu krijg ik ook wat loze leidingen voor zonwering, gordijnen en raamcontacten etc mee gecalculeerd.

Zo had ik ook een kort gesprekje met de loodgieter/installateur dat een hybride warmtepomp onacceptabel was. Uiteindelijk krijg ik ze wel mee, maar voor een eerste verbouwing gelijk álles doen dan maak je her en der wel eens een inschattingsfoutje

[itris]

Misschien een beetje offtopic, omdat het om een stekker gaat (maar niet een apparaat met stekker). Als het niet gepast is dan haal ik dit graag weer weg.
Wie kent er een schuko / type F (Nederlands type) stekker die 14amp continue (een uur of 6) aan kan zonder dat ze heet worden? Ik denk dat het vooral gaat om hoe de (3.5mm) aders in de stekker verbonden kunnen worden. Hoe meer contact ze maken hoe minder hittevorming, toch? Iets dat dat aan geeft heb ik nog nergens in de specificaties van producten terug gevonden:)

[habbekrats]

itris schreef op maandag 16 mei 2022 @ 20:49:
Misschien een beetje offtopic, omdat het om een stekker gaat (maar niet een apparaat met stekker). Als het niet gepast is dan haal ik dit graag weer weg.
Wie kent er een schuko / type F (Nederlands type) stekker die 14amp continue (een uur of 6) aan kan zonder dat ze heet worden? Ik denk dat het vooral gaat om hoe de (3.5mm) aders in de stekker verbonden kunnen worden. Hoe meer contact ze maken hoe minder hittevorming, toch? Iets dat dat aan geeft heb ik nog nergens in de specificaties van producten terug gevonden:)

Aan las apparaten hier op het werk zitten dit soort https://www.hollandlamp.n...tplast-4011721163901.html


Probleem is meestal niet alleen de stekker maar ook de slappe/ mindere contactdruk van de wcd.waar je hem insteekt. De meeste wcd hebben ook een nominale waarde van 10A.

In dat soort gevallen kan het beter zijn om op de blauwe cee type's over te gaan.

[Rol-Co]

itris schreef op maandag 16 mei 2022 @ 20:49:
Misschien een beetje offtopic, omdat het om een stekker gaat (maar niet een apparaat met stekker). Als het niet gepast is dan haal ik dit graag weer weg.
Wie kent er een schuko / type F (Nederlands type) stekker die 14amp continue (een uur of 6) aan kan zonder dat ze heet worden? Ik denk dat het vooral gaat om hoe de (3.5mm) aders in de stekker verbonden kunnen worden. Hoe meer contact ze maken hoe minder hittevorming, toch? Iets dat dat aan geeft heb ik nog nergens in de specificaties van producten terug gevonden:)

Blauwe cee pakken, ook wel camping stekker genoemd

Gewone stekkers gaan "hangen" in een wcd of het moet een 2,5 mm2 aansluitkabel zijn met een haakse aangegoten stekker.

[BounceMeister]

habbekrats schreef op maandag 16 mei 2022 @ 20:27:
[...]

Als je in de schuur een onderverdeler maakt die de totale stroom van je voeding en pv aankan is het geen probleem.

Is dat zo'n onderverdeler die je ook voor wasmachines hebt, of is het gewoon een tweede groepenkastje in de schuur?

Maar eigenlijk is het dan toch beter om een aparte 1-fase kabel te trekken voor de omvormer en een 3-fase voor een autolader? Het is een afstand van zo'n 20 meter, waarbij naar schatting 25 meter kabel nodig is.

[Rol-Co]

BounceMeister schreef op maandag 16 mei 2022 @ 23:30:
[...]

Is dat zo'n onderverdeler die je ook voor wasmachines hebt, of is het gewoon een tweede groepenkastje in de schuur?

Groepenkastje

Maar eigenlijk is het dan toch beter om een aparte 1-fase kabel te trekken voor de omvormer en een 3-fase voor een autolader? Het is een afstand van zo'n 20 meter, waarbij naar schatting 25 meter kabel nodig is.

Kan ook, die keuze is aan jou, en het moet natuurlijk passen in de huidige groepenkast, de 2 kabels nemen 1 plekje meer ruimte in.

[BounceMeister]

Nog even iets over de aansluiting van 3 fase op de hoofdschakelaar. Klopt het dat de NUL niet eerst via de hoofdschakelaar gaat?
Daar lijkt het namelijk op als ik de foto van de groepenkast zo eens bekijk:


De drie bruine draden en de lichtblauwe draad komen onderaf vanaf de meter. De drie bruine gaan de hoofdschakelaar in, maar de lichtblauwe gaat naar dat blokje rechts. De donkerblauwe met de adereindhuls lust vanaf dat blokje door naar de hoofdschakelaar, maar volgens mij zitten daar veel meer blauwe aan die doorlussen naar de aardlekschakelaars. Moet die lichtblauwe niet eerst naar de hoofdschakelaar en daarna pas naar dat blokje?

De draden die links verdwijnen gaan naar de kast ernaast, waar fase 3 is aangesloten.
De gehele hoofdkast:


De meterkast is dit weekend aangepast door een elektricien en vandaag heeft stedin de meter vervangen en de 3 fasen aangesloten. Ik heb zelf het idee dat het wat rommelig is?

[ Voor 10% gewijzigd door BounceMeister op 17-05-2022 02:58 ]

[habbekrats]

@BounceMeister De nul moet via de hoofdschakelaar, ik zou dat maar even goed uitzoeken.

Schoonheidsprijs zal hij niet verdienen als het maar functioneel is.

[BounceMeister]

habbekrats schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 06:32:
@BounceMeister De nul moet via de hoofdschakelaar, ik zou dat maar even goed uitzoeken.

Schoonheidsprijs zal hij niet verdienen als het maar functioneel is.

Alles aan de onderkant van de hoofdschakelaar is de invoer toch?
Ik vind alles doorgelust ook niet zo mooi. Volgens mij horen er van die verdeelblokjes onderin de groepenkast te zitten, is dat standaard meegeleverd als je zo'n kast koopt? Ik heb namelijk het idee dat het eigenlijk een eenfase kast was die aangepast is met een 3-fase hoofdschakelaar.
Er moet nog een krachtgroep bij, en volgens mij kan je die nu nergens meer aansluiten omdat de 3 fasen zijn doorgelust via die krachtgroep bovenin de kast.

[JackBol]

BounceMeister schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 06:41:
[...]

Alles aan de onderkant van de hoofdschakelaar is de invoer toch?
Ik vind alles doorgelust ook niet zo mooi. Volgens mij horen er van die verdeelblokjes onderin de groepenkast te zitten, is dat standaard meegeleverd als je zo'n kast koopt? Ik heb namelijk het idee dat het eigenlijk een eenfase kast was die aangepast is met een 3-fase hoofdschakelaar.
Er moet nog een krachtgroep bij, en volgens mij kan je die nu nergens meer aansluiten omdat de 3 fasen zijn doorgelust via die krachtgroep bovenin de kast.

Er is geen verschil tussen een 1 fase en 3 kast, behalve de componenten die erin zitten. Die aansluitblokjes zitten er niet standaard in.

Kan het zijn dat de N te kort is en dat ze die daarom op een blokje hebben gezet en daar per ongeluk dingen hebben bijgeprikt.

[BounceMeister]

JackBol schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 07:57:
[...]


Er is geen verschil tussen een 1 fase en 3 kast, behalve de componenten die erin zitten. Die aansluitblokjes zitten er niet standaard in.

Kan het zijn dat de N te kort is en dat ze die daarom op een blokje hebben gezet en daar per ongeluk dingen hebben bijgeprikt.

Oke, dan weet ik dat er met de kast an sich niet gesjoemeld is, alleen de aansluiting klopt niet.
Wel raar dat de elektricien het dan verkeerd aansluit en de monteur van Stedin dat niet ziet en de nul daar gewoon weer op aansluit.

[Blihi]

Even een vraagje of ik het zo goed doe.

Voor het aansluiten van de warmtepomp vraagt de installateur om twee groepen. De ene is voor het buitendeel en moet op 16A traag afgezekerd worden, de andere voor het binnendeel en dat kan een gewoon WCD zijn.

Omdat ik geen twee loze leidingen heb, wil ik de bestaande leiding die naar de airco gaat hergebruiken en daar een 3-fase verdeler op zetten als volgt:



Oftewel een C20A, 30 mA Aardlekautomaat in de meterkast als voorbeveiliging en dan in de verdeler een hoofdschakelaar 4-polig (als het mag, dan een 2-DIN brede versie), twee maal een C16 installatieautomaat voor het buitendeel van de airco en van de warmtepomp (beide geven een maximale stroom van 14A aan in de boeken) en een B16 installatieautomaat voor de WCD.

Het is verder geen probleem dat bij een eventuele aardfout de aardlekschakelaar in de hoofdkast tript.

[timovd]

BounceMeister schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 08:07:
[...]

Oke, dan weet ik dat er met de kast an sich niet gesjoemeld is, alleen de aansluiting klopt niet.
Wel raar dat de elektricien het dan verkeerd aansluit en de monteur van Stedin dat niet ziet en de nul daar gewoon weer op aansluit.

De N is nu niet geschakeld en dat hoort niet. Ik zou vragen of de elektricien terugkomt.

[Homer-Simpson]

Hierbij een vraag over de meterkast in mijn nieuwbouwwoning.
Deze ziet er momenteel als volgt uit.

Na oplevering wil ik de volgende wijziging doorvoeren:
Plaatsen extra elektriciteitsmeter voor separaat terugleveren. Hiervoor zal er een hoofdschakelaar en 3 fase aardlekautomaat aangesloten moeten worden, liefst met separate kWh meter van Homewizard die ik reeds in bezit heb.
In de bestaande aansluiting wil ik een 3 fase lader voor een elektrische auto aansluiten.
Als ik de WCD verplaats zou er voldoende ruimte moeten zijn voor eenzelfde grootte kast als er reeds rechts hangt. Nu mijn vragen:
Mag ik, en hoe zou dit moeten, de onderste rij modules gebruiken voor de hoofdschakelaar zonnepanelen en kWh teller voor de nieuwe meter?
In de rij linksboven zou ik dan de 4 polige aardlekschakelaar willen vervangen door een aardlekautomaat tbv de auto. Mag ik op die automaat dan ook de bestaande aansluitingen voor de warmtepomp en kookgroep (gruwel) doorlussen of mag dat niet? Als het niet mag zou ik daar ook aardlekautomaten van moeten maken toch?

Ik loop vast op mijn kennis over ABB kasten. Hopelijk is het zo voldoende duidelijk, anders licht ik het graag toe.

[Blihi]

Homer-Simpson schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 09:24:
Hierbij een vraag over de meterkast in mijn nieuwbouwwoning.
Deze ziet er momenteel als volgt uit.
[Afbeelding]
Na oplevering wil ik de volgende wijziging doorvoeren:
Plaatsen extra elektriciteitsmeter voor separaat terugleveren. Hiervoor zal er een hoofdschakelaar en 3 fase aardlekautomaat aangesloten moeten worden, liefst met separate kWh meter van Homewizard die ik reeds in bezit heb.
In de bestaande aansluiting wil ik een 3 fase lader voor een elektrische auto aansluiten.
Als ik de WCD verplaats zou er voldoende ruimte moeten zijn voor eenzelfde grootte kast als er reeds rechts hangt. Nu mijn vragen:
Mag ik, en hoe zou dit moeten, de onderste rij modules gebruiken voor de hoofdschakelaar zonnepanelen en kWh teller voor de nieuwe meter?
In de rij linksboven zou ik dan de 4 polige aardlekschakelaar willen vervangen door een aardlekautomaat tbv de auto. Mag ik op die automaat dan ook de bestaande aansluitingen voor de warmtepomp en kookgroep (gruwel) doorlussen of mag dat niet? Als het niet mag zou ik daar ook aardlekautomaten van moeten maken toch?

Ik loop vast op mijn kennis over ABB kasten. Hopelijk is het zo voldoende duidelijk, anders licht ik het graag toe.

De auto moet een eigen aardlek, dus voor de auto kun je beter een aardlekautomaat kiezen.

Achter de 4-polige aardlekschakelaar links zit nu alleen de krachtgroep voor de warmtepomp? Daar mag een krachtgroep voor de kookplaat bij (een installatieautomaat dus). Die kan op de plaats van de bestaande kookgroep.

In je uitbreidingskast doe je dus een kracht-aardlekautomaat voor de auto-lader en een kracht-aardlekautomaat voor je zonnepanelen, samen met je kWh meter. Een hoofdschakelaar is niet nodig, want zolang het aan elkaar vast zit is het een kast.

Hoe zitten de zonnepanelen nu aangesloten? Of heb je die niet? Ook zonnepanelen moeten een eigen aardlek hebben, dus die mag je niet combineren met de autolader of met de bestaande kracht-aardlekschakelaar.

[Out.of.Control]

Blihi schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 08:23:
Even een vraagje of ik het zo goed doe.

Voor het aansluiten van de warmtepomp vraagt de installateur om twee groepen. De ene is voor het buitendeel en moet op 16A traag afgezekerd worden, de andere voor het binnendeel en dat kan een gewoon WCD zijn.

Omdat ik geen twee loze leidingen heb, wil ik de bestaande leiding die naar de airco gaat hergebruiken en daar een 3-fase verdeler op zetten als volgt:

[Afbeelding]

Oftewel een C20A, 30 mA Aardlekautomaat in de meterkast als voorbeveiliging en dan in de verdeler een hoofdschakelaar 4-polig (als het mag, dan een 2-DIN brede versie), twee maal een C16 installatieautomaat voor het buitendeel van de airco en van de warmtepomp (beide geven een maximale stroom van 14A aan in de boeken) en een B16 installatieautomaat voor de WCD.

Het is verder geen probleem dat bij een eventuele aardfout de aardlekschakelaar in de hoofdkast tript.

De kWh-meters hebben ook een nul nodig. Misschien uit gemakt weggelaten in je schets, maar ik noem het toch maar even.
Voor zover ik kan zien is het technisch verder OK. Wel een paar overwegingen: je zou een 300 mA alamat in de hoofdverdeler kunnen zetten en 3 alamats in de WP-verdeler. Iets duurder, maar buiten-spul heb ik liever op een eigen aardlek. Van de andere kant is het ook geen ramp als het binnendeel uitvalt bij een aardlek-probleem aan het buitendeel, je hebt zo toch beide nodig. Is dus vooral een kwestie van persoonlijke voorkeur.

En je kunt nog overwegen om in de hoofdverdelen een voor een B25 automaat (of alamat) te kiezen. Selectief bij kortsluiting is het toch niet en gaat ook niet lukken met automaten die zo dicht bij elkaar zitten.
Met een B25 heb je iets meer marge als de airco en warmtepomp gelijktijdig vermogen vragen, met als keerzijde dat je een stuk selectiviteit verliest bij overbelasting ten opzichte van de hoofdzekering. Als dat automaten zijn is het te overwegen, bij smeltpatronen zou ik het niet doen. Ook vooral een kwestie van persoonlijke voorkeur.

[Blihi]

Thanks. De nul had ik inderdaad bewust even weggelaten. Ik heb voor de auto ook al zo'n kWh meter, dus ben bekend met de aansluiting.

Over de aardlekautomaten ga ik nog even nadenken. Dat zal ook weer een stuk prijziger zijn, maar het voordeel is inderdaad dat de units onafhankelijk kunnen blijven doordraaien.

[Ethirty]

Homer-Simpson schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 09:24:
Plaatsen extra elektriciteitsmeter voor separaat terugleveren.

Jij bent de tweede in korte tijd die dit wil. Kan iemand mij kort uitleggen wat de gedachte daarachter is? Lijkt me dat evt extra opbrengsten niet of nauwelijks opwegen tegen de extra kosten, toch?

[Blihi]

Ethirty schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 10:48:
[...]

Jij bent de tweede in korte tijd die dit wil. Kan iemand mij kort uitleggen wat de gedachte daarachter is? Lijkt me dat evt extra opbrengsten niet of nauwelijks opwegen tegen de extra kosten, toch?

Ik vroeg me dat ook af, maar ik denk dat je dan twee contracten kunt afsluiten. Eentje met het laagst mogelijke tarief voor afname en eentje met het hoogst mogelijke tarief voor teruglevering.

Omdat het maximale teruglevertarief hoger is dan het minimale afnametarief levert dat dus zelfs meer op dan salderen. Je maakt dus zelfs winst op de kWh die je zelf gebruikt.

[pickboy]

Je kunt idd een 2e contract afsluiten. Dus zou je nu effectief iets meer geld voor je terug geleverde stroom kunnen ontvangen.

Maar als dat straks niet meer gaat? Dat salderen zoals nu gebeurd gaat niet eeuwig volhouden.
Dan wil je juist je eigen opgewekte stroom zo veel mogelijk zelf gebruiken, en dat gaat dan weer niet als je je zonnepanelen enkel aan de 2e meter koppelt.

Dus is je winst met je 2e contract voor het terugleveren hoog genoeg om de investering voor het aansluiten en ombouwen nu (en eventueel terugbouwen in de toekomst) rendabel te maken?

[Homer-Simpson]

Blihi schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 09:46:
[...]


De auto moet een eigen aardlek, dus voor de auto kun je beter een aardlekautomaat kiezen.

Achter de 4-polige aardlekschakelaar links zit nu alleen de krachtgroep voor de warmtepomp? Daar mag een krachtgroep voor de kookplaat bij (een installatieautomaat dus). Die kan op de plaats van de bestaande kookgroep.

In je uitbreidingskast doe je dus een kracht-aardlekautomaat voor de auto-lader en een kracht-aardlekautomaat voor je zonnepanelen, samen met je kWh meter. Een hoofdschakelaar is niet nodig, want zolang het aan elkaar vast zit is het een kast.

Hoe zitten de zonnepanelen nu aangesloten? Of heb je die niet? Ook zonnepanelen moeten een eigen aardlek hebben, dus die mag je niet combineren met de autolader of met de bestaande kracht-aardlekschakelaar.

Dank voor je snelle reactie. Ik heb nu nog geen zonnepanelen inderdaad. Uitdaging die ik heb is dat de automaat achter die extra elektriciteitsmeter ook moet kunnen worden afgeschakeld, vandaar de noodzaak voor een hoofdschakelaar.

Concrete vraag die ik nog heb is de volgende: Als ik zo'n ABB 3 fase kast koop met 2x 12 modules, kan ik dan de bovenste 12 modules aangesloten houden op de huidige installatie (eigenlijk zoals deze nu is, hoogstens met aardlekautomaten t.b.v. ruimtebesparing)? Terwijl ik de onderste 12 modules ga aansluiten op een eigen meter.

Vanwege de splitsing in 2 meters heb ik 12 modules nodig voor de nieuwe meter en zal de uitbreiding voor de auto dus in de bestaande kast moeten gebeuren.

Ethirty schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 10:48:
[...]

Jij bent de tweede in korte tijd die dit wil. Kan iemand mij kort uitleggen wat de gedachte daarachter is? Lijkt me dat evt extra opbrengsten niet of nauwelijks opwegen tegen de extra kosten, toch?

Zoals @Blihi al uitlegt is de gedachte inderdaad om 1 contract af te sluiten met een zo'n hoog mogelijk teruglevertarief en 1 contract af te sluiten met zo'n laag mogelijke kosten. Voorzichtige inschatting is dat dit in mijn specifieke situatie rond de €500 per jaar aan voordeel oplevert. Met éénmalig €720 aan kosten (groepenkast en extra meter).

[Xander]

pickboy schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 11:08:
Maar als dat straks niet meer gaat? Dat salderen zoals nu gebeurd gaat niet eeuwig volhouden.

Met 2 meetinrichtingen en 2 energiecontracten neem je nu direct al afscheid van salderen, neem ik aan.

Dan wil je juist je eigen opgewekte stroom zo veel mogelijk zelf gebruiken, en dat gaat dan weer niet als je je zonnepanelen enkel aan de 2e meter koppelt.

Je kunt er altijd nog een slimme omschakeling tussen knutselen natuurlijk.

[big bang]

Xander schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 11:21:
[...]


Met 2 meetinrichtingen en 2 energiecontracten neem je nu direct al afscheid van salderen, neem ik aan.

[...]

Dit is pas niet meer lucratief als er voor terugleveren altijd minder betaald word dan voor afnemen inderdaad.

Je kunt er altijd nog een slimme omschakeling tussen knutselen natuurlijk.

Het kan, maar het lijkt me iets waar je echt heel erg mee moet oppassen

[Blihi]

Homer-Simpson schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 11:12:
[...]

Dank voor je snelle reactie. Ik heb nu nog geen zonnepanelen inderdaad. Uitdaging die ik heb is dat de automaat achter die extra elektriciteitsmeter ook moet kunnen worden afgeschakeld, vandaar de noodzaak voor een hoofdschakelaar.

Concrete vraag die ik nog heb is de volgende: Als ik zo'n ABB 3 fase kast koop met 2x 12 modules, kan ik dan de bovenste 12 modules aangesloten houden op de huidige installatie (eigenlijk zoals deze nu is, hoogstens met aardlekautomaten t.b.v. ruimtebesparing)? Terwijl ik de onderste 12 modules ga aansluiten op een eigen meter.

Vanwege de splitsing in 2 meters heb ik 12 modules nodig voor de nieuwe meter en zal de uitbreiding voor de auto dus in de bestaande kast moeten gebeuren.


[...]

Zoals @Blihi al uitlegt is de gedachte inderdaad om 1 contract af te sluiten met een zo'n hoog mogelijk teruglevertarief en 1 contract af te sluiten met zo'n laag mogelijke kosten. Voorzichtige inschatting is dat dit in mijn specifieke situatie rond de €500 per jaar aan voordeel oplevert. Met éénmalig €720 aan kosten (groepenkast en extra meter).

500 euro per jaar? Dat valt me nog mee. In het consumentenbond onderzoek van april stond dat het minimale levertarief van de huidige modelcontracten 26 cent is (Energie van Ons) en het maximale teruglevertarief 66 cent (HVC energie). Een verschil van 40 cent per kWh.

Je gaat er dus vanuit dat je 1250 kWh saldeert? Dat is niet eens heel veel.

Ik wek ruim 9000 kWh op, waarvan ik er straks (met WP en elektrische auto) 7000 saldeer.

Dat zou al 7000 * 0.4 = 2800 euro per jaar opleveren en dan is die extra aansluiting dus snel terugverdiend.

Daar staat wel tegenover dat je ook twee keer de netbeheerkosten betaalt.

Het is zeker het overwegen waard.

[walletje-w]

In de woning wil ik een aantal ventilatie kleppen aansturen. Nu was mijn eerste gedachte om simpelweg een ymvk kabel uit de wand te laten komen maar dat is natuurlijk niet zo handig als je het product wilt loskoppelen. Zou ik hier dan ook een perilex aansluiting voor kunnen gebruiken om daar dan het 0-10V signaal en de 24V voeding op te zetten?

[Blihi]

Xander schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 11:21:
[...]


Met 2 meetinrichtingen en 2 energiecontracten neem je nu direct al afscheid van salderen, neem ik aan.

[...]


Je kunt er altijd nog een slimme omschakeling tussen knutselen natuurlijk.

Dat mag niet. De installaties moeten gescheiden blijven.

[Blihi]

walletje-w schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 11:47:
In de woning wil ik een aantal ventilatie kleppen aansturen. Nu was mijn eerste gedachte om simpelweg een ymvk kabel uit de wand te laten komen maar dat is natuurlijk niet zo handig als je het product wilt loskoppelen. Zou ik hier dan ook een perilex aansluiting voor kunnen gebruiken om daar dan het 0-10V signaal en de 24V voeding op te zetten?

Is daar geen nettere oplossing voor te bedenken dan zo'n lompe perilex-doos?

[BounceMeister]

JackBol schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 07:57:
[...]


Er is geen verschil tussen een 1 fase en 3 kast, behalve de componenten die erin zitten. Die aansluitblokjes zitten er niet standaard in.

Kan het zijn dat de N te kort is en dat ze die daarom op een blokje hebben gezet en daar per ongeluk dingen hebben bijgeprikt.

Ik heb de elektricien gesproken. Het was dus precies wat je schrijft. De elektricien had een bruggetje gemaakt naar dat blokje omdat de N te kort was. De monteur van Stedin had hem dus op de hoofdschakelaar aan moeten sluiten, wat niet gebeurd is. Nu dus Stedin contacten.

[Illusion]

Blihi schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 11:57:
[...]


Is daar geen nettere oplossing voor te bedenken dan zo'n lompe perilex-doos?

jazeker.. bijvoorbeeld een gst18-5 (en dan niet de decoupeerzaag met hetzelfde label)

[896gerard]

Blihi schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 11:30:
[...]


500 euro per jaar? Dat valt me nog mee. In het consumentenbond onderzoek van april stond dat het minimale levertarief van de huidige modelcontracten 26 cent is (Energie van Ons) en het maximale teruglevertarief 66 cent (HVC energie). Een verschil van 40 cent per kWh.

Je gaat er dus vanuit dat je 1250 kWh saldeert? Dat is niet eens heel veel.

Ik wek ruim 9000 kWh op, waarvan ik er straks (met WP en elektrische auto) 7000 saldeer.

Dat zou al 7000 * 0.4 = 2800 euro per jaar opleveren en dan is die extra aansluiting dus snel terugverdiend.

Daar staat wel tegenover dat je ook twee keer de netbeheerkosten betaalt.

Het is zeker het overwegen waard.

Link: https://www.energielevera...ranciers-een-aansluiting/

[pox-ie]

Ethirty schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 10:48:
[...]

Jij bent de tweede in korte tijd die dit wil. Kan iemand mij kort uitleggen wat de gedachte daarachter is? Lijkt me dat evt extra opbrengsten niet of nauwelijks opwegen tegen de extra kosten, toch?

Er is hier een heel mooi topic over waarin een heleboel duidelijk wordt.
Als je veel terugleverd kan je een hoop geld "verdienen"

[Tiffanylampje]

Zijn hier mensen met MLOEA of mensen die dat gaan doen? Hoe hebben jullie de meerdere meterborden naast of onder elkaar hangen? Stedin wil het bij mij ook komen doen maar ze eisen een breedte van 61,5 cm aan totaal ruimte en dat heb ik niet. Ben benieuwd of het nog op andere manieren opgelost kan worden of dat MLOEA geen redelijke optie is voor ons vanwege de inrichting van de meterkast. @Homer-Simpson Ik zie jouw foto. Had ik jouw meterkast, dan had het prima gepast maar dat gaat hier niet op.

En ja, ik kom ook van het terugleververgoedingtopic.

[ Voor 17% gewijzigd door Tiffanylampje op 17-05-2022 12:50 ]

[MrScratch]

Ik heb (zie ik nu) twee verschillende automaten in mijn kast hangen. Dit zijn de ABB SN201 en de ABB SN201L. Het was me niet eerder opgevallen dat hier een verschil tussen zat. Het is allebei voor een normale B16 groep bedoeld.

Als ik op de productpagina van ABB kijk, zie ik eigenlijk alleen een verschil in het Nominaal kortsluitvermogen en Nominaal vermogen kortsluitvermogen. Dat is 4.5kA bij de SN201L ten opzichte van 6kA bij de SN201. Waarom zijn er 2 soorten en welke is de juiste voor een normale groep?

[Xander]

MrScratch schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 13:36:
Als ik op de productpagina van ABB kijk, zie ik eigenlijk alleen een verschil in het Nominaal kortsluitvermogen en Nominaal vermogen kortsluitvermogen. Dat is 4.5kA bij de SN201L ten opzichte van 6kA bij de SN201. Waarom zijn er 2 soorten en welke is de juiste voor een normale groep?

Het is de maximale kortsluitstroom die de automaat kan afschakelen (zonder defect te gaan). Het ligt aan de netimpedantie hoe hoog de kortsluitstroom kan worden. In een woning in het buitengebied aan het einde van de kabel is de maximale kortsluitstroom lager dan in een fabriek met inpandige transformator.

Over het algemeen tref je in recente woonhuizen enkel 6kA automaten, maar 4,5kA zou ook prima kunnen voldoen.

[MrScratch]

Xander schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 13:45:
[...]


Het is de maximale kortsluitstroom die de automaat kan afschakelen (zonder defect te gaan). Het ligt aan de netimpedantie hoe hoog de kortsluitstroom kan worden. In een woning in het buitengebied aan het einde van de kabel is de maximale kortsluitstroom lager dan in een fabriek met inpandige transformator.

Over het algemeen tref je in recente woonhuizen enkel 6kA automaten, maar 4,5kA zou ook prima kunnen voldoen.

Dank voor de uitleg.

Heb deze bij Elektramat besteld. Het is een beetje nasty, want ze noemen de aangeboden automaat niet bij het typenummer. In de specsheet staat dan dus de 4.5kA, maar de getoonde plaatjes zijn de SN201. Ik had al een SN201 en heb er precies zo'n zelfde bij willen bestellen, maar dus de SN201L gekregen.

[FrankHe]

Nieuwbericht met afbeelding en onderschrift:
In deze woning in Drunen (Noord-Brabant) zijn de zaken al goed op orde.



Nou, daar hebben we wel het een en ander op aan te merken! Kabels zijn niet gebeugeld, losse stekkers zijn op deze manier een no-go. Kortom wat een bende.

Bron: https://www.rtlnieuws.nl/...rplicht-duurzaam-cv-ketel

[Ethirty]

Wat een professioneel prutswerk. Zit dat zekeringkastje nou met een lossestekker in een huis tuin en keuken verlengblok?

[Illusion]

Ethirty schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 16:42:
Wat een professioneel prutswerk. Zit dat zekeringkastje nou met een lossestekker in een huis tuin en keuken verlengblok?

Knullig is het zeker. Lijkt overigens geen zekering, maar eerder een tijdrelais.

[coinman63]

Wellicht stomme vraag, maar wat voor schroevendraaier gebruik je voor in de (ABB) groepenkast? Pz1/2 philips? Ik weet dat je idealiter een momentschroevendraaier (2 Nm) moet gebruiken, maar welke kop?

[leonbong]

Dat ligt aan de schroef zal je dus moeten bekijken.
Nu vermoed ik dat het meestal pz1 of pz2 zal zijn maar ok.



4 is Philips
5 is pozidrive

[ Voor 84% gewijzigd door leonbong op 17-05-2022 19:22 ]

[Xander]

SL/PZ2, oftewel PZ2 met nog een extra sleuf.

[bd-casemod]

We zijn bezig met een verbouwing beneden en daarbij krijgen wij ook een nieuwe keuken. Nu moet ik voor de keuken een aantal groepen aanleggen waaronder 5 stuks. Krachtgroep en 4 losse groepen t.b.v apparatuur.

Nu is het zo dat mijn huidige meterkast ramvol zit en hier niks meer bij kan dus het idee is om links van mijn huidige meterkast een meterkast bij te plaatsen en deze te koppelen.

Het idee is om de unifi switch te verplaatsen en daar een extra meterkast aan toe te voegen met een krachtgroep en 4 losse groepen achter een aardlek.






Nu zit ik met de uitdaging dat ik de stroom moet aftappen achter de loadbalancer(Eaton SD630) welke voor mijn laadpaal is. Echter zit deze al gekrimpt met 2 aders waar ik geen derde erbij krijg. Wat is de juiste methode om de extra meterkast achter de load balancer aangesloten te krijgen ?

[habbekrats]

@bd-casemod Die 6 mm² die nu op de load balancer zitten eindigen toch ergens en vanaf daar ga je verder. Aangezien je nu zoveel groepen gaat maken kan het handiger een schema te maken.

[Xander]

@bd-casemod Wat zit er op die linker automaat? Is dat bewust niet met een aardlekschakelaar beveiligd?

edit:

Ik moet beter kijken, PV dus. Mijn tweede vraag vraag ik me nog steeds af.

Reserveer in de nieuwe kast ook een plekje voor de beltrafo.

[ Voor 43% gewijzigd door Xander op 17-05-2022 21:21 ]

[bd-casemod]

Xander schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 21:18:
@bd-casemod Wat zit er op die linker automaat? Is dat bewust niet met een aardlekschakelaar beveiligd?

edit:

Ik moet beter kijken, PV dus. Mijn tweede vraag vraag ik me nog steeds af.

Reserveer in de nieuwe kast ook een plekje voor de beltrafo.

Zit een pv achter en daar achter een aardlekautomaat bij de omvormer zelf, dit trek ik ook meteen recht

De beltrafo krijgt uiteraard ook een mooi plekkie

[ Voor 6% gewijzigd door bd-casemod op 17-05-2022 21:24 ]

[Vliegvlug]

coinman63 schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 19:13:
Wellicht stomme vraag, maar wat voor schroevendraaier gebruik je voor in de (ABB) groepenkast? Pz1/2 philips? Ik weet dat je idealiter een momentschroevendraaier (2 Nm) moet gebruiken, maar welke kop?

Ik heb die speciale bitjes hier gehaald.
Handig om erbij te hebben om in een normale bithouder te doen aangezien de vde versies die ik heb een speciale aansluiting hebben, namelijk een grote hex aansluiting van kunststof:

[Source90]

Vliegvlug schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 22:14:
[...]

Ik heb die speciale bitjes hier gehaald.
Handig om erbij te hebben om in een normale bithouder te doen aangezien de vde versies die ik heb een speciale aansluiting hebben, namelijk een grote hex aansluiting van kunststof:
[Afbeelding]

Voor jouw systeem is dat deze:
https://www.weragereedsch...is-pzs-4013288164025.html

Gelijk ook de tip voor de webwinkel. Op gebied van Wera "the place to be".

-----

Je hebt hem al in de set zitten zie ik:
KK 65 iS PZ/S
1 x # 1x154
1 x # 2x154

Waarom nog een extra bitje?

[ Voor 6% gewijzigd door Source90 op 17-05-2022 22:26 ]

[Timple]

Ik ben bezig met een warmtepomp te installeren.

Nu heeft deze zelf 3x16A krachtgroep nodig. En een extra 16A groep voor de backup verwarming.

Mag ik dit gewoon door 1 kabel laten lopen? Dus gewoon een 7-aderige kabel (gedeelde aarde) in plaats van 5-aderig en 3-aderig naast elkaar?

Ze lopen anders 100% van de route identiek. Kost me een hoop kabelschoentjes

[Xander]

Timple schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 22:37:
Mag ik dit gewoon door 1 kabel laten lopen? Dus gewoon een 7-aderige kabel (gedeelde aarde) in plaats van 5-aderig en 3-aderig naast elkaar?

Nee. 2 groepen door 1 kabel mag gewoon niet.

[Timple]

Ah, ik had al zo'n vermoeden.

Ik had wel al gevonden dat het niet in 1 doos mocht. (Maar dit gebeurd dus wel in de warmtepomp).

En aangezien het 1 apparaat betreft zal er toch al ten alle tijden voor gezorgd moeten worden dat beide groepen spanningsloos worden gemaakt.

Hoe gaan mensen (normen) hier normaal mee om?

(edit: bovendien creer ik een aardlus bij twee kabels?)

[ Voor 8% gewijzigd door Timple op 17-05-2022 22:45 ]

[Murkmans]

Bij ons is door Liander een nieuwe gasmeter geïnstalleerd, de oude "domme" was blijkbaar aan vervanging toe.

Ik ben helaas ook nog steeds in afwachting op de omzetting naar 3-fase, wat door het chiptekort is uitgesteld. Onze aansluiting is nu 1x25a.

Nu willen wij uiteraard al wel alles voorbereiden op 3-fase, met koken etc erbij.
De monteur van Liander adviseerde om eventueel een 4p aardlekschakelaar te installeren en daarop een fornuisgroep, en deze op bijvoorbeeld fase 1+2 te installeren.
Zo is het juist aangesloten terwijl we nog 1 fase hebben (de fases worden doorgelust in de hoofdschakelaar).
Wanneer we overgaan naar 3-fase, is de kookgroep automatisch verdeeld over 2 fases op dezelfde aardlekschakelaar.

Is er wat op tegen om op dezelfde aardlekschakelaar nog 2 krachtgroepen op te zetten (sauna c16, omvormer SMA b16)

[Source90]

Murkmans schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 23:07:
Bij ons is door Liander een nieuwe gasmeter geïnstalleerd, de oude "domme" was blijkbaar aan vervanging toe.

Ik ben helaas ook nog steeds in afwachting op de omzetting naar 3-fase, wat door het chiptekort is uitgesteld. Onze aansluiting is nu 1x25a.

Nu willen wij uiteraard al wel alles voorbereiden op 3-fase, met koken etc erbij.
De monteur van Liander adviseerde om eventueel een 3+1 aardlekschakelaar te installeren en daarop een fornuisgroep, en deze op bijvoorbeeld fase 1+2 te installeren.
Zo is het juist aangesloten terwijl we nog 1 fase hebben (de fases worden doorgelust in de hoofdschakelaar).
Wanneer we overgaan naar 3-fase, is de kookgroep automatisch verdeeld over 2 fases op dezelfde aardlekschakelaar.

Is er wat op tegen om op dezelfde aardlekschakelaar nog 2 krachtgroepen op te zetten (sauna c16, omvormer SMA b16)

Je wilt de kookplaat (ik ga uit van 7,6kW aansluitwaarde) al niet op één 25A aardlekschakelaar. Laat staan een sauna erbij. Gok niet dat de 1fase PV dit terugleveren.

[Vliegvlug]

Source90 schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 22:18:
[...]

Voor jouw systeem is dat deze:
https://www.weragereedsch...is-pzs-4013288164025.html

Gelijk ook de tip voor de webwinkel. Op gebied van Wera "the place to be".

-----

Je hebt hem al in de set zitten zie ik:
KK 65 iS PZ/S
1 x # 1x154
1 x # 2x154

Waarom nog een extra bitje?

Klopt, die speciale bitjes zitten al in de set, zijn de twee meest rechtse op de foto

Ik heb die bitjes met normale hex aansluiting bij Sander Vunderink gekocht omdat ik daar toch al bestelde en het wel handig was om ze bij mijn normale Wera bitratelsetje te hebben want die ligt meer voor het grijpen dan die VDE momentschroevendraaierset.
En ik werk zoveel als kan spanningsloos dus dan is VDE ook niet direct een vereiste.

[Murkmans]

Source90 schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 23:17:
[...]

Je wilt de kookplaat (ik ga uit van 7,6kW aansluitwaarde) al niet op één 25A aardlekschakelaar. Laat staan een sauna erbij. Gok niet dat de 1fase PV dit terugleveren.

De aardlekschakelaar betreft een 4polige, zodat hij ook gebruikt kan worden als we uiteindelijk over zijn op 3-fase.

[Blihi]

Timple schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 22:42:
Ah, ik had al zo'n vermoeden.

Ik had wel al gevonden dat het niet in 1 doos mocht. (Maar dit gebeurd dus wel in de warmtepomp).

En aangezien het 1 apparaat betreft zal er toch al ten alle tijden voor gezorgd moeten worden dat beide groepen spanningsloos worden gemaakt.

Hoe gaan mensen (normen) hier normaal mee om?

(edit: bovendien creer ik een aardlus bij twee kabels?)

5-aderige kabel (5x4 mm2) naar boven en dan een verdeler naast je warmtepomp die die weer uitsplitst naar 2 groepen.

In de hoofdkast afzekeren met 25A C-karakteristiek 30 mA aardlekautomaat en in de onderverdeler een 4-polige hoofdschakelaar met daarachter een krachtgroep (16A) en een enkele automaat 16A). Aardlek hoeft niet meer, die zit al in de meterkast.

De circuits worden in de warmtepomp niet gemengd, want de 3x16A gaat naar de buitenunit en de 1x16A gaat naar de binnenunit. Tussen die twee loopt alleen een signaalkabel.

De backup-heater is waarschijnlijk 2000 Watt, dus die trekt maximaal 8 a 9 A en de buitenunit trekt maximaal 14A ofzo (zie hiervoor het databoek). Samen is dat maximaal 23A over 1 fase en 14A over de andere twee.

Teveel voor 5x2.5 mm2, maar met 5x4mm2 gaat dat prima.

[Timple]

Blihi schreef op woensdag 18 mei 2022 @ 08:36:
[...]


5-aderige kabel (5x4 mm2) naar boven en dan een verdeler naast je warmtepomp die die weer uitsplitst naar 2 groepen.

In de hoofdkast afzekeren met 25A C-karakteristiek 30 mA aardlekautomaat en in de onderverdeler een 4-polige hoofdschakelaar met daarachter een krachtgroep (16A) en een enkele automaat 16A). Aardlek hoeft niet meer, die zit al in de meterkast.

De circuits worden in de warmtepomp niet gemengd, want de 3x16A gaat naar de buitenunit en de 1x16A gaat naar de binnenunit. Tussen die twee loopt alleen een signaalkabel.

De backup-heater is waarschijnlijk 2000 Watt, dus die trekt maximaal 8 a 9 A en de buitenunit trekt maximaal 14A ofzo (zie hiervoor het databoek). Samen is dat maximaal 23A over 1 fase en 14A over de andere twee.

Teveel voor 5x2.5 mm2, maar met 5x4mm2 gaat dat prima.

Thanks!

Maar het gaat om een monobloc (Daikin Daikin EBLA09DA3W1). Dus de circuits gaan dezelfde behuizing in.

En liever heb ik natuurlijk niet de backup heater op dezelfde aardlekschakelaar dan de unit zelf..

[Blihi]

Murkmans schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 23:07:
Bij ons is door Liander een nieuwe gasmeter geïnstalleerd, de oude "domme" was blijkbaar aan vervanging toe.

Ik ben helaas ook nog steeds in afwachting op de omzetting naar 3-fase, wat door het chiptekort is uitgesteld. Onze aansluiting is nu 1x25a.

Nu willen wij uiteraard al wel alles voorbereiden op 3-fase, met koken etc erbij.
De monteur van Liander adviseerde om eventueel een 4p aardlekschakelaar te installeren en daarop een fornuisgroep, en deze op bijvoorbeeld fase 1+2 te installeren.

Wat een waanzinnig slecht advies. Nu stuur je dus maximaal 32A over je nulader terug? Dat is niet heel verstandig, om nog maar niet te zeggen heel onverstandig en gevaarlijk.

Zo is het juist aangesloten terwijl we nog 1 fase hebben (de fases worden doorgelust in de hoofdschakelaar).
Wanneer we overgaan naar 3-fase, is de kookgroep automatisch verdeeld over 2 fases op dezelfde aardlekschakelaar.

Dat zou ik maar snel ongedaan maken. De grijze ader, die nu dus als ongebruikte derde fase in de kast zit snel gebruiken als tweede nul en de boel netjes maken.

Is er wat op tegen om op dezelfde aardlekschakelaar nog 2 krachtgroepen op te zetten (sauna c16, omvormer SMA b16)

Ja, daar is heel veel op tegen. Vooral overbelasting van de nul is een reeel probleem. De omvormer gaat ervan uit dat het 3-fase is, dus 400 volt, niet 3x 230 volt en de Sauna waarschijnlijk ook.

[Blihi]

Timple schreef op woensdag 18 mei 2022 @ 08:42:
[...]

Thanks!

Maar het gaat om een monobloc (Daikin Daikin EBLA09DA3W1). Dus de circuits gaan dezelfde behuizing in.

En liever heb ik natuurlijk niet de backup heater op dezelfde aardlekschakelaar dan de unit zelf..

Dan doe je in de meterkast beneden een C25A, 300 mA aardlekautomaat en boven bij de unit een hoofdschakelaar en twee aardlekautomaten (B16A 30mA).

[Septillion]

@Murkmans Dan zou ik er tijdelijk in ieder geval een 1x35/40A van laten maken. Dan is het vermogen van de plaat in ieder geval geen pobleem.

En ja, een 4p aardlek + krachtgroep is tijdelijk te gebruiken om je plaat op 1-fase aan te sluiten. MAAR dit vereist wel andere aansluiting. Je zal dan 2xL en 2xN naar de plaat moeten leggen en de plaat zo ook aansluiten. Als de omzetting naar 3-fase geweest is moet je dan de bekabeling vanaf de automaat en de plaat aanpassen voor je hem kunt gebruiken.

[rikadoo]

Aangezien we nu een nieuwe keuken hebben en meer zonnepanelen, wil ik graag over naar (van 1x 25?) 3x 25a. Nu voeg ik mij af, hoe vaak komt het voor dat de hele kabel tot aan de straatkast aangelegd moet worden? Mijn huis is 1991. Of is dit niet te zeggen?

[jordje]

rikadoo schreef op woensdag 18 mei 2022 @ 11:29:
Aangezien we nu een nieuwe keuken hebben en meer zonnepanelen, wil ik graag over naar (van 1x 25?) 3x 25a. Nu voeg ik mij af, hoe vaak komt het voor dat de hele kabel tot aan de straatkast aangelegd moet worden? Mijn huis is 1991. Of is dit niet te zeggen?

Uitzonderingen zijn er altijd, maar met een bouwjaar van 1991 zou ik me geen zorgen maken. Meestal ligt er al een kabel voor drie fasen en is er maar op eentje daarvan een zekering geplaatst. Wellicht kan je dat zien als het kastje voor de zekeringen transparant is (in geval van oude draaistoppen), of kun je het aflezen van de kabel.

[Xander]

Blihi schreef op woensdag 18 mei 2022 @ 08:43:
[...]


Wat een waanzinnig slecht advies. Nu stuur je dus maximaal 32A over je nulader terug? Dat is niet heel verstandig, om nog maar niet te zeggen heel onverstandig en gevaarlijk.

Hij heeft het toch over een kookgroep (2P+2N) achter de 4P aardlekschakelaar? Gewoon 2 nuladers dus.

Dat zou ik maar snel ongedaan maken. De grijze ader, die nu dus als ongebruikte derde fase in de kast zit snel gebruiken als tweede nul en de boel netjes maken.

Die grijze ader is dan toch in gebruik als 2e nul?

Doe jij nou zoveel aannames of mis ik iets?

Om even jouw eigen plaatje erbij te pakken:



De monteur stelt dus de middelste situatie voor. Dit werkt zowel op 1 fase (waarbij je de fasen onder de hoofdschakelaar doorverbindt) als op 3 fasen, waarna de plaat ook "automatisch" over 2 fasen is verdeeld.

Uiteraard moet je dan wel gewoon 2 nuladers aansluiten. Ik volg eigenlijk niet waarom jij daar boven de automaten een bruggetje hebt getekend. Zeker in de rechter situatie hoort dat er niet.

Ja, daar is heel veel op tegen. Vooral overbelasting van de nul is een reeel probleem. De omvormer gaat ervan uit dat het 3-fase is, dus 400 volt, niet 3x 230 volt en de Sauna waarschijnlijk ook.

Ik neem aan dat @Murkmans die krachtgroepen pas bedoelt voor in de toekomst, als de 3-fasen aansluiting al wel gerealiseerd is.

[ Voor 22% gewijzigd door Xander op 18-05-2022 11:59 ]

[Xander]

Timple schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 22:42:
Ik had wel al gevonden dat het niet in 1 doos mocht. (Maar dit gebeurd dus wel in de warmtepomp).

Een toestel met 2 aansluitsnoeren is geen kabel, buis of doos.

Maar ook aan de warmtepomp zal geen 7-aderige aansluitleiding zitten.

Hoe gaan mensen (normen) hier normaal mee om?

Gewoon 2 kabels leggen.