Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Naalroc]

Joenuh schreef op woensdag 22 december 2021 @ 21:16:
[...]
........... maar nu zie ik iets geks. Ik meet met m'n spanningzoeker (ja geen geldig meetinstrument, neem morgen m'n multimeter mee) een spanning op de nul draad.. De zekering vliegt er niet uit, dus ik heb geen kortsluiting. Maar ik heb dus wel spanning op m'n nul en een lamp die het op deze manier niet doet.
............

Dan is die blauwe in de centraal doos kennelijk niet goed aangesloten, en de 'spanning' die je meet met de spanningzoeker, is dan inductie.
Dus nu aan het zoeken waar die blauwe draad vandaan komt, en controleren of die daar goed is aangesloten.
Maar was er in die centraaldoos dan oorspronkelijk niets op die blauwe draad aangesloten? Ik zou toch denken dat er in elk geval de plafondlamp op zit; doet die het dan wel?
Heb je misschien de nieuwe draad niet diep genoeg in de klem geschoven, of heb je niet voldoende isolatie van de nieuwe draad verwijderd? , ten minste 10 mm zou ik denken.

[Jim423]

Er zal toch wel meer op die nul zitten dan alleen die lamp?
Dus dat kan wel kloppen dat er spanning op staat als de lamp uit is. Onderbreking terug zoeken naar de groepenkast. Ik zou in de groepenkast beginnen mits je bekwaam bent.

[Xander]

Joenuh schreef op woensdag 22 december 2021 @ 22:07:
Wat me wel prikkelt is je opmerking over een contactdoos. Bij het demonteren zag ik voor mij een nieuwe constructie. Bij een dubbele wcd kreeg elke wcd een setje draden vanuit de vloer aangeleverd en die werden netjes aangesloten. Daarnaast werden met een kort setje kabels de wcds ook nog met elkaar verbonden in de inbouwdoos zelf. Waarom is dat en zou dat er iets mee te maken kunnen hebben? Misschien omdat er een aantal in serie staan ofzo?

Daar zit blijkbaar iets doorverbonden in de WCD, ja. 1 set bedrading is de voeding, de andere set is afgaand. Maar ik verwacht dat zo'n constructie hooguit doorlust naar een nabij gelegen WCD, het zou me verbazen als er een leiding richting de vloer wegloopt om vervolgens naar de centraaldoos te gaan (of was het een verdieping hoger?).

Je zou dan ook verwachten dat je dan nu niet alleen de nul hebt onderbroken, maar ook de fase. En zonder actieve geleiders kun je natuurlijk ook geen spanning door een capacitieve koppeling meer meten...

[kameraadpjotr]

Joenuh schreef op woensdag 22 december 2021 @ 21:16:
[...]


Ik heb bovenstaande vraag al een tijd geleden gesteld en goede reacties/antwoorden op mogen krijgen. Ik ben er ondertussen mee aan de slag gegaan. Ik heb voor nummer 5 de inbouwdozen gemaakt recht onder de schakelaar en ook de leiding gelegd naar nummer 3.

Ik heb een nieuwe fase, nul en aarde draad vanuit de centraaldoos naar de schakelaar en de wcd daar onder, alles aangesloten in zowel inbouwdozen als de centraaldoos maar nu zie ik iets geks. Ik meet met m'n spanningzoeker (ja geen geldig meetinstrument, neem morgen m'n multimeter mee) een spanning op de nul draad.. De zekering vliegt er niet uit, dus ik heb geen kortsluiting. Maar ik heb dus wel spanning op m'n nul en een lamp die het op deze manier niet doet.

Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Ik heb alle bedrading al weer los gehaald zodat het (naar mijn inziens) weer zoals origineel is maar de situatie veranderd er niet om. Als ik hierop google lijkt het vooral dat de nul draad ergens onderbroken zou zijn en deze hierdoor niet "zuiver nul" zou zijn maar dit heb ik nog niet kunnen bevestigen. Daarnaast zo ik ook meteen geen oplossing hebben omdat te verhelpen, anders dan de nul in de centraaldoos opnieuw aan te sluiten op een nieuwe steeklas..

Verder moet ik er wel bij zeggen dat ik, omdat de stukadoor begin januari komt, alle stopcontacten en schakelaars los gehaald en afgedopt. Lijkt me totaal los staan van het probleem maar wilde het voor de compleetheid toch vermelden.

Ik zou beginnen zoeken vanaf de zekeringenkast en bij ieder punt dat je tegenkomt meten of er spanning tussen 0 en aarde is.

Vermoedelijk wel inderdaad ergens een draad die losgekomen is of met een kleine beschadiging die niet genoeg is om de zekering te doen uitklappen.

[Oxigeon]

Goedemorgen allen,

Ik weet niet of ik hier in het juiste topic zit maar vraag het hier toch aangezien ik hier de meeste kans acht dat ik een antwoord krijg.

Ik heb in mijn tuin een tuinhuisje staan met een overkapping. Aangezien ik in de wintermaanden wil dat mijn verlichting hier gaat branden wat normaal gewoon via een schakelaar in het tuinhuisje aan en uit kan wil ik dit eigenlijk via mijn smartphone kunnen doen.

Wat is de goedkoopste oplossing om dit voor elkaar te krijgen? Met wat gepongel zou daar wel wifi zijn of kan ik daar wifi realiseren.

Het huisje ligt ongeveer 15 meter van de woning af. Verder heb ik al gezocht op Philips Hue. Maar dit werkt dmv Bluetooth. Dit is dus waarschijnlijk geen optie.

Nu kwam ik ook het volgende tegen. Heeft iemand daar ervaring mee?
https://www.hashop.nl/Shelly-1-inbouwschakelaar-wifi

[Batilan]

Batilan schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 13:22:
Ben op zoek naar een kWh meter met goede nauwkeurigheid (dus MID?), en eenvoudig uitleesbaar. Dan lijkt een Modbus interface me het meest aangewezen type? De meeste Modbus meters leveren dan meen ik ook nog leuke features als V, A, actueel vermogen, Cos phi, etc? Da's toch net even wat handiger/betrouwbaarder dan een meter op basis van pulsen tellen. Ik wil "2 kanten" op kunnen meten (i.v.m. PV). Liefst ook 1 smalle DIN-rail breedte eenheid (17.5 mm).

Ik zie een EMAT (eigenlijk een YTL DDS-1Y) een als "voordelige keus", wellicht is een Eastron SDM230 Modbus toch net wat professioneler? (maar dan weer wat breder ). Met een SDM230 Wifi (en de Homewizard app) heb je direct een "kant en klaar" systeem, maar ik wel wel ook zelf direct bij de data kunnen komen. ABB B21 wordt me weer net wat te gortig.

Iemand een mening over deze alternatieven? Ben ook benieuwd naar eventueel andere mogelijkheden.

Ik denk dat ik toch maar ga voor de SDM230 Wifi, deze heeft een lokale API die je zelf uit kunt lezen, ook is er een App zodat je direct aan de slag kunt. Er zijn dan verder geen Modbus/S0 kabeltjes of Rpi/Microcontroller in de meterkast nodig om e.e.a. uit te lezen.

Wel jammer dat je dan de wat meer 'geavanceerde' Modbus parameters (zoals zoals Voltage (V), Amperage (A), Frequentie (F), Power factor (PF)) mist, maar wellicht kan @HomeWizard_NL daar nog een keer een firmware update tegenaan gooien, zonde om niet alle mogelijkheden van het apparaat te ontsluiten

[Batilan]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Batilan op 23-12-2021 11:43 ]

[cville]

Oxigeon schreef op donderdag 23 december 2021 @ 11:25:
Goedemorgen allen,

Ik weet niet of ik hier in het juiste topic zit maar vraag het hier toch aangezien ik hier de meeste kans acht dat ik een antwoord krijg.

Ik heb in mijn tuin een tuinhuisje staan met een overkapping. Aangezien ik in de wintermaanden wil dat mijn verlichting hier gaat branden wat normaal gewoon via een schakelaar in het tuinhuisje aan en uit kan wil ik dit eigenlijk via mijn smartphone kunnen doen.

Wat is de goedkoopste oplossing om dit voor elkaar te krijgen? Met wat gepongel zou daar wel wifi zijn of kan ik daar wifi realiseren.

Het huisje ligt ongeveer 15 meter van de woning af. Verder heb ik al gezocht op Philips Hue. Maar dit werkt dmv Bluetooth. Dit is dus waarschijnlijk geen optie.

Nu kwam ik ook het volgende tegen. Heeft iemand daar ervaring mee?
https://www.hashop.nl/Shelly-1-inbouwschakelaar-wifi

Ik gebruik de Shelly's als het om inbouw gaat en een Sonoff als ik alleen maar een slimme schakelaar nodig heb.

AANVULLING: getriggerd door de opmerking van @decramy

Op zowel de Shelly als de Sonoff kun je Tasmota installeren. Je bent dan onafhankelijk van de websites/services van de fabrikant.

[ Voor 8% gewijzigd door cville op 23-12-2021 13:42 ]

[decramy]

Shelly kun je ook lokaal aanspreken, maar de app gaat via de cloud. Zelf heb ik meerdere Shelly's in huis, werkt prima.

[decramy]

@cville ook de stock firmware op shelly kun je goed lokaal houden. Zo is er MQTT-ondersteuning waardoor het ook aan HomeAssistant is te koppelen. Ik heb niet de moeite genomen om ze te re-flashen

Maar dit gaat redelijk offtopic (Shelly's zijn ook te koop als stekker-uitvoering en dus offtopic)

[JackBol]

Xander schreef op maandag 13 december 2021 @ 21:41:
Die extra kast hangt ondersteboven. Normaal niet echt een issue, je kunt de componenten immers gewoon rechtop plaatsen. Maar je wilt flexomaten plaatsen dus op busboard, dat gaat toch niet passen? Het busboard zit dan aan de verkeerde kant van de DIN-rail...

Nu het opgeleverd is een foto van de binnenkant. Het HAF rek zit wel rechtop dus ik denk dat het wel goed gaat komen.



Ik wil die groepenkast aanpassen om kWh meters te plaatsen volgens onderstaand schema.




Vraag 1: Mag ik de 3 fase aardlek in de bovenste rij van de onderste kast plaatsen en de busboard met 4 groepen in de onderste rij van de bovenste kast, met daarboven de kWh meters? Ik weet niet of daar NEN regels over zijn. In dat geval hoeft ik alleen de draden tussen de hoofdschakelaar en de 3 fase aardlek te vervangen omdat de rest de juiste lengte heeft. Tussen de 3 fase groepen en de kWh meters plaats ik korte stukjes van 6mm2. De kWh meters komen aan de bestaande bedrading richting de verbruikers.

Vraag 2: Die 1 fase Alamats wil ik verplaatsen naar de onderste rij van de onderste kast. Die draad red dat niet. Kan ik die verlengen of moet ik die helemaal vervangen met langere 6mm2?

[habbekrats]

@JackBol
Vraag 1 Als de 3fase groepen 16A zijn is 2,5mm² na de automaat dik genoeg

Vraag2 geen draden gaan verlengen is not done voor zulke korte stukjes.

[Joenuh]

Nou, het mysterie wat betreft de spanning op de nul is opgelost. Zoals we allemaal al dachten bleek het inderdaad een onderbroken/zwevende nul te zijn. Ik had op de overloop nog twee inbouwdozen niet afgedopt en daar bleek het vandaan te komen. Daar werd de nul die van beneden kwam geknoopt aan de bovenverdieping. Dit gebeurde op de achterkant van een stopcontact, en die had ik voor het afdoppen los gehaald. Heb voor nu beide nul draden in een steeklas aangesloten en het probleem is verholpen.

Iedereen bedankt voor het meedenken

[Xander]

JackBol schreef op donderdag 23 december 2021 @ 19:34:
[...]


Nu het opgeleverd is een foto van de binnenkant. Het HAF rek zit wel rechtop dus ik denk dat het wel goed gaat komen.

[Afbeelding]

Goh, wist niet dat dit ook andersom past...

Maareh, als je er nu een component op plaatst past het deksel toch niet meer?

Ik wil die groepenkast aanpassen om kWh meters te plaatsen volgens onderstaand schema.

[Afbeelding]

Je wilt dus geen busboard in de onderste kast plaatsen zoals je eerder van plan was? Dan kun je het rek ook weer gewoon normaal plaatsen en gaat het volgens mij wel passen.

De eindgroep van de laadpaal moet achter een eigen 30mA aardlekschakelaar, dus zoals je tekent met 3 andere groepen achter een aardlekschakelaar mag het niet. Een aardlekautomaat voor de laadpaal zou een logische keuze zijn maar dat past niet in de indeling zoals je deze nu tekent...

Vraag 1: Mag ik de 3 fase aardlek in de bovenste rij van de onderste kast plaatsen en de busboard met 4 groepen in de onderste rij van de bovenste kast, met daarboven de kWh meters? Ik weet niet of daar NEN regels over zijn. In dat geval hoeft ik alleen de draden tussen de hoofdschakelaar en de 3 fase aardlek te vervangen omdat de rest de juiste lengte heeft. Tussen de 3 fase groepen en de kWh meters plaats ik korte stukjes van 6mm2. De kWh meters komen aan de bestaande bedrading richting de verbruikers.

Ja hoor dat mag. Bedrading na de automaat kan gewoon in 2,5mm².

Vraag 2: Die 1 fase Alamats wil ik verplaatsen naar de onderste rij van de onderste kast. Die draad red dat niet. Kan ik die verlengen of moet ik die helemaal vervangen met langere 6mm2?

Bedoel je nu de voeding van de automaten of de afgaande bedrading? Die voeding komt nu vanaf de blokjes onderin de kast, daar neem je gewoon een nieuw stukje langere draad voor uiteraard.

[Xander]

Joenuh schreef op donderdag 23 december 2021 @ 20:05:
Nou, het mysterie wat betreft de spanning op de nul is opgelost. Zoals we allemaal al dachten bleek het inderdaad een onderbroken/zwevende nul te zijn. Ik had op de overloop nog twee inbouwdozen niet afgedopt en daar bleek het vandaan te komen. Daar werd de nul die van beneden kwam geknoopt aan de bovenverdieping. Dit gebeurde op de achterkant van een stopcontact, en die had ik voor het afdoppen los gehaald. Heb voor nu beide nul draden in een steeklas aangesloten en het probleem is verholpen.

Iedereen bedankt voor het meedenken

Maar de fase had je dan eerder al wel doorverbonden?

[Sosabowski]

JackBol schreef op donderdag 23 december 2021 @ 19:34:

[Afbeelding]

Mag ik nav mijn vraag hierboven, hoe zijn bij jou zowel de ALS in de rechter kast als de blokjes in de linkerkast zijn aangesloten op de hoofdschakelaar? Ik kan het niet uit de foto halen.

[Joenuh]

Xander schreef op donderdag 23 december 2021 @ 20:19:
[...]


Maar de fase had je dan eerder al wel doorverbonden?

Als ik het me goed herinner zat er al een lasklem met meerdere fasedraden achter in die inbouwdoos. 1 daarvan zat er op de wandcontactdoos aangesloten. Voor de nul draad was dus geen lasklem gebruikt, alleen 2 draden op de wandcontactdoos. Tenminste, dat is wat ik mij nu herinner. Was allang blij dat ik het gevonden had Zal het morgen nog even nakijken.

[Xander]

Joenuh schreef op donderdag 23 december 2021 @ 20:23:
[...]


Als ik het me goed herinner zat er al een lasklem met meerdere fasedraden achter in die inbouwdoos. 1 daarvan zat er op de wandcontactdoos aangesloten. Voor de nul draad was dus geen lasklem gebruikt, alleen 2 draden op de wandcontactdoos. Tenminste, dat is wat ik mij nu herinner. Was allang blij dat ik het gevonden had Zal het morgen nog even nakijken.

Aha, that makes sense.

Het leek me zo onlogisch dat je al wel de moeite had genomen om de fase door te verbinden, maar de nul los had laten liggen.

Sosabowski schreef op donderdag 23 december 2021 @ 20:21:
[...]


Mag ik nav mijn vraag hierboven hou bij jou zowel de ALS in de rechter kast als de blokjes in de linerkast zijn aangesloten op de hoofdschakelaar? Ik kan het niet uit de foto halen.

Daar lijkt het wel op hè.

Zo ongeveer alle opties in jouw vraag gaan werken trouwens, er zijn meer wegen die naar rome leiden.

[Exterazzo]

Ik heb op dit moment in mijn meterkast een groepenkast van Hager, de VKS33L (220x400, 2x 12 modules) en deze zit helemaal vol. Nu wil ik graag dezelfde kast ernaast (laten) plaatsen, maar ik zie dat deze niet meer leverbaar is en het alternatief de VKG22S is (ook 2x 12 modules), maar dit is een andere/hogere kast (220x475).

Naast het feit dat het voor het oog niet zo geweldig is, vraag ik me ook af of deze 2 kasten ook goed op elkaar aan te sluiten zijn (de nieuwe kast zou links van de huidige kast moeten komen te hangen).

Jullie misschien een idee? Of een adresje waar ik nog een VKS33L kan vinden

[JackBol]

Sosabowski schreef op donderdag 23 december 2021 @ 20:21:
[...]


Mag ik nav mijn vraag hierboven hou bij jou zowel de ALS in de rechter kast als de blokjes in de linerkast zijn aangesloten op de hoofdschakelaar? Ik kan het niet uit de foto halen.

[JackBol]

Xander schreef op donderdag 23 december 2021 @ 20:18:
[...]


Goh, wist niet dat dit ook andersom past...

Maareh, als je er nu een component op plaatst past het deksel toch niet meer?

Goede vraag. Dat heb ik nog niet geprobeerd. Dit weekend ga ik een module op de DIN rail plaatsen en kijken of de kap er dan nog op past.

Je wilt dus geen busboard in de onderste kast plaatsen zoals je eerder van plan was? Dan kun je het rek ook weer gewoon normaal plaatsen en gaat het volgens mij wel passen.

Klopt, geen busboard. Omdraaien is dus altijd nog een optie.

De eindgroep van de laadpaal moet achter een eigen 30mA aardlekschakelaar dus zoals je tekent met 3 andere groepen achter een aardlekschakelaar mag het niet. Een aardlekautomaat voor de laadpaal zou een logische keuze zijn maar dat past niet in de indeling zoals je deze nu tekent...

Waarom? Ik heb de indruk dat de meningen hierover verdeeld zijn. En nog niemand heeft mij een definitief antwoord gegeven.

Ja hoor dat mag. Bedrading na de automaat kan gewoon in 2,5mm².

Thanks voor de bevestiging. 2,5mm2 werkt net wat makkelijker.

Bedoel je nu de voeding van de automaten of de afgaande bedrading? Die voeding komt nu vanaf de blokjes onderin de kast, daar neem je gewoon een nieuw stukje langere draad voor uiteraard.

Het gaat om de afgaande bedrading van de alamats naar de verbruikers. Deze redden het niet tot de onderste kast en ik heb geen zin om nieuwe draden door het huis te trekken.

[JackBol]

habbekrats schreef op donderdag 23 december 2021 @ 19:52:
Vraag2 geen draden gaan verlengen is not done voor zulke korte stukjes.

Het gaat om de afgaande bedrading. Die haalt het niet tot de onderste kast.

[Xander]

Exterazzo schreef op donderdag 23 december 2021 @ 20:46:
Naast het feit dat het voor het oog niet zo geweldig is, vraag ik me ook af of deze 2 kasten ook goed op elkaar aan te sluiten zijn (de nieuwe kast zou links van de huidige kast moeten komen te hangen).

Technisch is het geen probleem, fraai is het inderdaad niet.

Maar dezelfde kast wordt niet meer nieuw verkocht, dus veel meer opties heb je niet... Ja, tweedehands kopen, of 2 nieuwe kasten plaatsen.

[Xander]

JackBol schreef op donderdag 23 december 2021 @ 21:01:
Waarom? Ik heb de indruk dat de meningen hierover verdeeld zijn. En nog niemand heeft mij een definitief antwoord gegeven.

Omdat NEN1010 Hoofdstuk 722 ("Laadinrichtingen voor elektrische voertuigen") het voorschrijft?

Het gaat om de afgaande bedrading van de alamats naar de verbruikers. Deze redden het niet tot de onderste kast en ik heb geen zin om nieuwe draden door het huis te trekken.

En je afgaande bedrading is 6mm²? Nee toch zeker?

Hoe wilde je dat verlengen precies doen? Je mag geen lasklemmen gebruiken los in de verdeelkast. Je kunt de draden verlengen buiten de kast (dus voor iedere groep een lasdoos plaatsen), of in de kast met verbindingsklemmen op DIN-rail, maar daar zul je dan bovenin wel ruimte voor moeten reserveren...

[JackBol]

Xander schreef op donderdag 23 december 2021 @ 21:11:
[...]


Omdat NEN1010 Hoofdstuk 722 ("Laadinrichtingen voor elektrische voertuigen") het voorschrijft?

[Afbeelding]

Thanks voor de link!

[...]

En je afgaande bedrading is 6mm²? Nee toch zeker?

Hoe wilde je dat verlengen precies doen? Je mag geen lasklemmen gebruiken los in de verdeelkast. Je kunt de draden verlengen buiten de kast (dus voor iedere groep een lasdoos plaatsen), of in de kast met verbindingsklemmen op DIN-rail, maar daar zul je dan bovenin wel ruimte voor moeten reserveren...

Als ik een losse alamat plaats voor die laadpaal dan heb ik boven 3 TE vrij voor rijgklemmen. Dat zou een optie zijn. Die afgaande bedrading is 2,5mm2.

Stof tot nadenken

[JackBol]

Ik heb weer een beetje doorgeprutst. Door het idee van Xander ben ik weer een stap verder.
Die blokjes onder in de bovenste kast zitten lekker centraal. Door het een beetje te schuiven en een alamat te plaatsen komt het prima uit volgens mij. Alleen met die airco groep red is het niet met de afgaande bedrading en moet ik twee klemmen plaatsen. Maar daar is nog wel plek over op de onderste rij van de bovenste kast.

[Sosabowski]

Om mijn eigen vraag te beantwoorden;

Het lijkt er op dat je een ALS kan gebruiken om door te verbinden.
https://www.123groepenkas...schakelaar_ABB_2Polig_40A

De aardlekschakelaar is geschikt voor het doorverbinden naar een extra aardlekschakelaar. Zie afbeelding 2.

Ben wel benieuwd of daar dan nog een limiet aan zit. Bij JackBol zouden de ALS rechts dus de héle linker kast voeden.

[Xander]

Sosabowski schreef op donderdag 23 december 2021 @ 22:04:
Bij JackBol zouden de ALS rechts dus de héle linker kast voeden.

Nee hoor die linker kast wordt gewoon gevoed vanaf de bovenkant van de hoofdschakelaar.

[Sosabowski]

Als er uit de bovenkant van de hoofdschakelaar 3x bruin naar de linker kast gaat. Wat voed dan de drie ALS rechts van de hoofdschakelaar?

[Xander]

Ook vanaf de hoofdschakelaar...

[Sosabowski]

Hoe dan? Ik zie er maar 3 bruine draden uit de bovenkant van de Hoofdschakelaar uitkomen. Waar/hoe splits zich dit dan in
* linkerkast blokjes
* rechterkast ALS

[Xander]

Sosabowski schreef op donderdag 23 december 2021 @ 22:19:
Hoe dan? Ik zie er maar 3 bruine draden uit de bovenkant van de Hoofdschakelaar uitkomen.

Als de foto uit een hoger standpunt was genomen zag je er ongetwijfeld 6. De helft van de draden zal wat krapper naar beneden zijn gebogen.

Je ziet toch duidelijk dat de draden naar de linker kast niet onder de aardlekschakelaars rechts zijn aangesloten? Want die onderkant daar kijk je recht tegenaan. Veel meer opties zijn er in dit geval niet.

[jordje]

JackBol schreef op donderdag 23 december 2021 @ 20:56:
[...]


[Afbeelding]

Sodeknetter zeg, mag ik vragen wat je met die airco koelt/verwarmt? Ik ben volgens mij buiten industriële toepassingen nog nooit zo'n zwaar model tegengekomen.

[JackBol]

Sosabowski schreef op donderdag 23 december 2021 @ 22:16:
Als er uit de bovenkant van de hoofdschakelaar 3x bruin naar de linker kast gaat. Wat voed dan de drie ALS rechts van de hoofdschakelaar?

Uit die HS komen per fase 2 (bruine) draden. 1 bruine draad gaat naar de ALS rechts van de HS.
Er is een 1F-ALS op fase 1, een 1F-ALS op fase 2 en een 1F-ALS op fase 3. De nul is aan de onderkant van de ALS doorverbonden en loopt terug naar de HS.

De tweede draad per fase die uit de HS komt, gaan naar die 3 koper blokjes tussen de twee linkse kasten in.
Ieder koper blokje voedt een 1F-alamat en de 3F ALS.

[JackBol]

jordje schreef op donderdag 23 december 2021 @ 22:22:
[...]


Sodeknetter zeg, mag ik vragen wat je met die airco koelt/verwarmt? Ik ben volgens mij buiten industriële toepassingen nog nooit zo'n zwaar model tegengekomen.

Ja hier is het al eerder over gegaan. Het is een MXZ-4F72VF3. Gewoon een residentieel apparaat, maar in het boekje staat aansluitadvies 25A. Dus sluit de elektricien hem ook op een 25A alamat.

Theoretisch kan dat apparaat 18A trekken (4,3kW) maar dat dat lijkt me een bijzonder uitzonderlijke situatie. Als de zon ontploft of zo.

[ Voor 12% gewijzigd door JackBol op 23-12-2021 22:26 ]

[Sosabowski]

JackBol schreef op donderdag 23 december 2021 @ 22:22:
[...]

Uit die HS komen per fase 2 (bruine) draden.

Ja, dank! Dat beantwoord mijn vraag. Er kunnen dus meerdere draden aangesloten op 1 pool/fase van een hoofdschakelaar. Wist ik niet.

TGEN adviseerde om een apart verdeelblok te plaatsen. Dat is dus niet nodig.

[Xander]

Sosabowski schreef op donderdag 23 december 2021 @ 22:30:
[...]

Ja, dank! Dat beantwoord mijn vraag. Er kunnen dus meerdere draden aangesloten op 1 pool/fase van een hoofdschakelaar. Wist ik niet.

2 draden kan als je gebruik maakt van dubbele adereindhulzen. Of zoals jij het noemde een "Y-kabel".

Zoals ik al zei: al jouw opties kunnen. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.

[Sosabowski]

Dus bij JackBol zijn er dubbele adereindhulzen gebruikt. check.

[JackBol]

Sosabowski schreef op donderdag 23 december 2021 @ 22:48:
Dus bij JackBol zijn er dubbele adereindhulzen gebruikt. check.

Daar gaan we nog wel achter komen wanneer ik die kast ga verbouwen. 😉

[GeeMoney]

@JackBol je hebt ook een 3x35A aansluiting? Nogal prijzig helaas terwijl je installatie an sich niet heel exorbitant is?
Ook vraag ik mij af waarom je persé die kWh meters in je kast wilt hebben? Je PV heeft een omvormer die 9 van de 10 keer ook uit te lezen is via Wi-Fi en mijn warmtepomp heeft de kWh meter boven bij de pomp zelf zitten die eventueel ook uit te lezen is, is dat geen optie? Dat scheelt je al 2x een behoorlijk blok in je kast namelijk.

[JackBol]

GeeMoney schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 08:48:
@JackBol je hebt ook een 3x35A aansluiting? Nogal prijzig helaas terwijl je installatie an sich niet heel exorbitant is?

Aansluiting is 3x25A. Aannemer wilde 3x35A plaatsen op basis van hun verbruiksberekening, maar ik heb daar niet meer ingestemd. Mocht nu om de haverklap de hoofdzekering eruit slaan, kan ik altijd nog upgraden, maar ik heb de indruk dat het wel los gaat lopen met 3x25A. Die laadpaal is sowieso loadbalanced.

Ook vraag ik mij af waarom je persé die kWh meters in je kast wilt hebben? Je PV heeft een omvormer die 9 van de 10 keer ook uit te lezen is via Wi-Fi

Ik heb en reeks micro-omvormers op het dak, dat is dus niet zo makkelijk als 1 traditionele omvormer. Daarom wil ik sowieso de PV los meten.

en mijn warmtepomp heeft de kWh meter boven bij de pomp zelf zitten die eventueel ook uit te lezen is, is dat geen optie?

Ik heb een Nefit Enviline met een EMS bus. Je kan via die bus een hoop uitlezen maar niet he kWh verbruik helaas.

Dat scheelt je al 2x een behoorlijk blok in je kast namelijk.

Ik heb juist expres een extra HLD33 geplaatst zodat ik alles in deze kast kwijt kon
Kap erop en opgeruimd staat netjes.

[GeeMoney]

JackBol schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 08:58:
[...]

Aansluiting is 3x25A. Aannemer wilde 3x35A plaatsen op basis van hun verbruiksberekening, maar ik heb daar niet meer ingestemd. Mocht nu om de haverklap de hoofdzekering eruit slaan, kan ik altijd nog upgraden, maar ik heb de indruk dat het wel los gaat lopen met 3x25A. Die laadpaal is sowieso loadbalanced.


[...]

Ik heb en reeks micro-omvormers op het dak, dat is dus niet zo makkelijk als 1 traditionele omvormer. Daarom wil ik sowieso de PV los meten.

[...]

Ik heb een Nefit Enviline met een EMS bus. Je kan via die bus een hoop uitlezen maar niet he kWh verbruik helaas.

[...]

Ik heb juist expres een extra HLD33 geplaatst zodat ik alles in deze kast kwijt kon
Kap erop en opgeruimd staat netjes.

Je hebt erover nagedacht zie ik .
Beter van die 3x25A, scheelt toch 800,- per jaar.
Ik heb geen loadbalanced paal en minimaal een installatie zoals jij die hebt en bij mij klapt hij nooit tenzij ik niet nadenk natuurlijk en beide ovens aanzet, wasmachine laat lopen en de inductie vol aanzet en mijn auto oplaad maar dat is een beetje common-sense. Als mijn huis verbruik nog verder gaat toenemen zal ik ook LB toepassen op de laadpaal en dan kan ik zeker nog af met 3x25A ook. Dat moet dus wel goed komen bij je.

[habbekrats]

@JackBol Volgens mij was er een verplichting dat een PV onstallatie een "eigen" aardlek heeft.
Zou ik zelf ook doen alleen al om te voorkomen dat diverse foute aardlekstromen elkaar kunnen opheffen.

[JackBol]

habbekrats schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 09:03:
@JackBol Volgens mij was er een verplichting dat een PV onstallatie een "eigen" aardlek heeft.
Zou ik zelf ook doen alleen al om te voorkomen dat diverse foute aardlekstromen elkaar kunnen opheffen.

Ja daar heb ik wel over nagedacht. De ALS zijn allemaal 63A, omdat de de PV invoer (16A) plus de huisaansluiting (25A) samen 41A zijn. Nu kan dit nog wel met een 40A ALS. Maar als ik ooit upgrade naar 3x35A wil ik niet de ALS moeten vervangen. Dus dat zit al goed.

Ik heb wel nagedacht over een losse ALAMAT voor de PV en de laadpaal, maar zie daar voorlopig nog even vanaf. Elkaar opheffende foutstromen acht ik een klein risico en als 1 verbruiker er de 3F ALS uit laat klappen ligt alleen de laadpaal, kookplaat, PV en warmtepomp eruit. Dat overleef ik wel.

[JackBol]

Ik heb ook weer een nieuw idee mbt de indeling. Ik kan de 3F ALS met de 4 3F groepen helemaal naar de onderste kast verplaatsen en de kWh meters op de bovenste rij zetten. De 1F alamats blijven dan zitten, dus heb ik geen probleem met de lengte van de afgaande draad.

De WP, PV en laadpaal gaan via de kWh meter dus daar red ik het ook met de afgaande draad. Het enige is dat de kookplaat dan +/- 30cm extra draad nodig heeft. Nu is de keuken nog niet geplaatst, dus zit ik eraan te denken om die draad gewoon 30cm terug te trekken in de buis. Het maakt aan de keuken kant niet uit of die perilex op 90cm of 60cm hoog wordt gemonteerd in de kast.



Bedradingstechnisch wordt het er makkelijker van en het aanzicht is ook strakker dan.

[ Voor 24% gewijzigd door JackBol op 24-12-2021 09:12 ]

[habbekrats]

@JackBol ABB stelt dat een PV installatie een zelfstandige aansluiting en beveiliging heeft.
https://library.e.abb.com...CeJvR1Q169zRvR13k3GOuI7ls Bladzijde 6
Ik zou er dus een 3F+N aardlek automaat inzetten, afhankelijk van de grote misschien een 300mA type.

[JackBol]

habbekrats schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 09:30:
@JackBol ABB stelt dat een PV installatie een zelfstandige aansluiting en beveiliging heeft.
https://library.e.abb.com...CeJvR1Q169zRvR13k3GOuI7ls Bladzijde 6
Ik zou er dus een 3F+N aardlek automaat inzetten, afhankelijk van de grote misschien een 300mA type.

Thanks, ik ben bekend met dat document.
Als ik voor de PV en Laadpaal een Alamat zou plaatsen, zou deze indeling kunnen:

[ Voor 27% gewijzigd door JackBol op 24-12-2021 09:42 ]

[JackBol]

Ik zit in dit laatste scenario alleen een beetje te puzzlen hoe ik de afgaande kabels van de PV ga verlengen. Ik heb op de 2e rij 2TE ruimte om klemmen te plaatsen.

Gaan daar 4 rijgklemmen (3P+N) voor 2,5mm2 naar elkaar in passen?
Volgens mij is 1 TE 18mm dus 2 TE 36. Die klemmen zijn 6mm breed, dus 24mm voor 4.
Dat lijkt me te passen, maar iemand die misschien deze cijfers kan bevestigen?

[JackBol]

Misschien een domme vraag, maar op die alamats staan zowel onder als boven dezelfde cijfers.
Mag je een ABB alamat 'andersom' monteren? I.e. boven invoeren en onder de afgaande bedrading?

[TGEN]

Sosabowski schreef op donderdag 23 december 2021 @ 22:30:
[...]

Ja, dank! Dat beantwoord mijn vraag. Er kunnen dus meerdere draden aangesloten op 1 pool/fase van een hoofdschakelaar. Wist ik niet.

TGEN adviseerde om een apart verdeelblok te plaatsen. Dat is dus niet nodig.

Het kan inderdaad ook met dubbele adereindhulzen, aftakblokken of 'twin' aansluitdraden die samen geperst zijn (of ook in een dubbele adereindhuls). Het verdeelblok geeft je alleen meer mogelijkheden mocht je naar meer dan twee aftakkingen willen gaan. Oh, en nog een optie is een kamrail, maar dan moeten alle 'aftakkingen' op dezelfde DIN-rail zitten als de hoofdschakelaar. De keuze is reuze .

[Xander]

habbekrats schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 09:03:
@JackBol Volgens mij was er een verplichting dat een PV onstallatie een "eigen" aardlek heeft.
Zou ik zelf ook doen alleen al om te voorkomen dat diverse foute aardlekstromen elkaar kunnen opheffen.

Dat staat, in tegenstelling tot voor laadpalen, dan weer niet expliciet in enige mij bekende norm (ook niet in NPR5310 waar ABB in zijn document naar refereert). Je kunt je natuurlijk afvragen waarom...

Als dat wel zo was moest @JackBol bij de installateur aankloppen die het zo heeft opgeleverd.

JackBol schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 09:11:
Ik heb ook weer een nieuw idee mbt de indeling. Ik kan de 3F ALS met de 4 3F groepen helemaal naar de onderste kast verplaatsen [...]

[Afbeelding]

Bedradingstechnisch wordt het er makkelijker van en het aanzicht is ook strakker dan.

Voor deze optie moet je wel eerst eens zeker weten dat dit gaat passen met een busboard in die ondersteboven geplaatste kast!

Qua laadpaal voldoe je dus niet aan NEN1010.

JackBol schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 09:52:
Ik zit in dit laatste scenario alleen een beetje te puzzlen hoe ik de afgaande kabels van de PV ga verlengen. Ik heb op de 2e rij 2TE ruimte om klemmen te plaatsen.

Gaan daar 4 rijgklemmen (3P+N) voor 2,5mm2 naar elkaar in passen?
Volgens mij is 1 TE 18mm dus 2 TE 36. Die klemmen zijn 6mm breed, dus 24mm voor 4.
Dat lijkt me te passen, maar iemand die misschien deze cijfers kan bevestigen?

Dat ligt er aan welke rijgklemmen je neemt? Die zijn er in vele soorten en maten. Maar rijgklemmen van 6mm zijn niet zeldzaam dus je kunt in die ruimte inderdaad 4 draden doorverbinden.

JackBol schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 09:57:
Misschien een domme vraag, maar op die alamats staan zowel onder als boven dezelfde cijfers.
Mag je een ABB alamat 'andersom' monteren? I.e. boven invoeren en onder de afgaande bedrading?

[Afbeelding]

Ja dat mag.

[JackBol]

Xander schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 11:18:
[...]


Dat staat, in tegenstelling tot voor laadpalen, dan weer niet expliciet in enige mij bekende norm (ook niet in NPR5310 waar ABB in zijn document naar refereert). Je kunt je natuurlijk afvragen waarom...

Als dat wel zo was moest @JackBol bij de installateur aankloppen die het zo heeft opgeleverd.


[...]


Voor deze optie moet je wel eerst eens zeker weten dat dit gaat passen met een busboard in die ondersteboven geplaatste kast!

Qua laadpaal voldoe je dus niet aan NEN1010.


[...]

Dat ligt er aan welke rijgklemmen je neemt? Die zijn er in vele soorten en maten. Maar rijgklemmen van 6mm zijn niet zeldzaam dus je kunt in die ruimte inderdaad 4 draden doorverbinden.

[...]

Ja dat mag.

Wederom hartelijk dank voor je antwoorden!

[jordje]

habbekrats schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 09:03:
@JackBol Volgens mij was er een verplichting dat een PV onstallatie een "eigen" aardlek heeft.
Zou ik zelf ook doen alleen al om te voorkomen dat diverse foute aardlekstromen elkaar kunnen opheffen.

Dat is volgens mij nooit een verplichting geweest, maar werd wel altijd aanbevolen omdat PV installaties (misschien alleen vroeger) grote kans op lekstroom hebben, vooral in vochtig weer. Lag me bij dat dat iets te maken had met niet galvanisch gescheiden AC en DC stroom, maar het fijne daarvan weet ik ook niet.

Zelf vind ik het prettig dat alle 'buiten' groepen een eigen aardlek(automaat) hebben. Dan heb je er binnen geen last van en kom je niet thuis van vakantie bij een ontdooide vriezer omdat er in de tuin een lampje is gaan lekken oid.

Edit: Kan dus bij moderne omvormers ook nog voorkomen blijkbaar: https://hanzestrohm.nl/kw...romen-en-pv-installaties/

[ Voor 6% gewijzigd door jordje op 24-12-2021 11:56 ]

[overhyped]

Even een monitoring vraagje: kan ik de SDM630 ook gebruiken om drie losse groepen op een enkele fase te monitoren? Ik
Ben bezig met m’n nieuwe Electra installatie, en wil iedere groep kunnen monitoren (als ik toch bezig ben…)

Ik krijg meerdere 3 fasen verbruikers/opwekkers (warmtepomp, laadpaal, zonnepanelen) maar natuurlijk ook een buts enkele groepen. Het liefst hou ik de hoeveelheid verschillende componenten beperkt.

Zelf zie ik zo geen reden waarom niet: je kan per fase de stroom, spanning, verbruik etc uitlezen, maar mogelijk mis ik iets.

Twijfelde een beetje of dit hier on-topic was, maar aangezien het om een vast component in de meterkast gaat dacht ik van wel!

[ Voor 10% gewijzigd door overhyped op 25-12-2021 11:01 ]

[JackBol]

overhyped schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 11:00:
Even een monitoring vraagje: kan ik de SDM630 ook gebruiken om drie losse groepen op een enkele fase te monitoren? Ik
Ben bezig met m’n nieuwe Electra installatie, en wil iedere groep kunnen monitoren (als ik toch bezig ben…)

Ik krijg meerdere 3 fasen verbruikers/opwekkers (warmtepomp, laadpaal, zonnepanelen) maar natuurlijk ook een buts enkele groepen. Het liefst hou ik de hoeveelheid verschillende componenten beperkt.

Zelf zie ik zo geen reden waarom niet: je kan per fase de stroom, spanning, verbruik etc uitlezen, maar mogelijk mis ik iets.

Twijfelde een beetje of dit hier on-topic was, maar aangezien het om een vast component in de meterkast gaat dacht ik van wel!

Wil je de nul van die 3 groepen dan doorverbinden voordat je die terug de kWh meter in laat gaan?
Dat lijkt me geen goed idee voor de installatie automaten.

Volgens de handleiding heb je wel een 3P3W aansluitschema, maar daar gebruiken ze 1 van de fases via de nul pool. Dus ik denk dat ze die nul pool wel nodig hebben om een delta te meten.

[overhyped]

JackBol schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 11:28:
[...]


Wil je de nul van die 3 groepen dan doorverbinden voordat je die terug de kWh meter in laat gaan?
Dat lijkt me geen goed idee voor de installatie automaten.

Volgens de handleiding heb je wel een 3P3W aansluitschema, maar daar gebruiken ze 1 van de fases via de nul pool. Dus ik denk dat ze die nul pool wel nodig hebben om een delta te meten.

Hij kan ook 3p4w aangesloten worden. Uiteindelijk komen de 0en van 1 fase ook bij elkaar, dus dat moet goed komen dacht ik. Uiteraard wel op een nette klem in de meterkast, geen geprut op de meter zelf.

[habbekrats]

@JackBol Even een monitoring vraagje: kan ik de SDM630

Dat zou kunnen als je de meter na je aardlek zet en dan naar je busboard gaat. Op je busboard dan op elke fase 1 automaat zetten. Het VA vermogen zal dan wel kloppen, wat die SDM er dan van maakt in werkelijk vermogen durf ik niet te zeggen aangezien elke fase wel een andere cos-phi gaat hebben en ik uiteraard niet weet hoe de meter hier intern reken technisch mee omgaat.. Het totaal van alle fases gaat wel correct zijn.

3 stuks SDM-120 modbus kan natuurlijk ook.

[overhyped]

habbekrats schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 11:54:
@JackBol Even een monitoring vraagje: kan ik de SDM630

Dat zou kunnen als je de meter na je aardlek zet en dan naar je busboard gaat. Op je busboard dan op elke fase 1 automaat zetten. Het VA vermogen zal dan wel kloppen, wat die SDM er dan van maakt in werkelijk vermogen durf ik niet te zeggen aangezien elke fase wel een andere cos-phi gaat hebben en ik uiteraard niet weet hoe de meter hier intern reken technisch mee omgaat.. Het totaal van alle fases gaat wel correct zijn.

3 stuks SDM-120 modbus kan natuurlijk ook.

Das een beetje de afweging. Koop ik voor de 3 fase groepen een andere meter dan voor de 1 fase. Zit ook een kosten plaatje aan vast.

Het totaal zal waarschijnlijk niet kloppen, maar de waardes per fase uiteraard wel.

[Xander]

overhyped schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 11:00:
Even een monitoring vraagje: kan ik de SDM630 ook gebruiken om drie losse groepen op een enkele fase te monitoren?

Mocht je dit al willen proberen, sluit de meter dan aan vóór de installatieautomaten. Dus tussen de hoofdschakelaar en automaten of tussen de aardlekschakelaar en de automaten. Na de automaat / groepschakelaar mag je de nuldraden natuurlijk onder geen beding meer bij elkaar brengen.

Maar ik zou niet durven claimen dat de meter correct meet wanneer er geen faseverschuiving is. Er staat natuurlijk geen 1p4w schema tussen.

[overhyped]

Xander schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 11:59:
[...]


Mocht je dit al willen proberen, sluit de meter dan aan vóór de installatieautomaten. Dus tussen de hoofdschakelaar en automaten of tussen de aardlekschakelaar en de automaten. Na de automaat / groepschakelaar mag je de nuldraden natuurlijk onder geen beding meer bij elkaar brengen.

Maar ik zou niet durven claimen dat de meter correct meet wanneer er geen faseverschuiving is. Er staat natuurlijk geen 1p4w schema tussen.

Ik denk dat ik gewoon twee type meters in huis haal, denk dat de kans op fouten, zowel qua installatie en qua uitlezen niet opweegt tegen 1 extra component in m’n huis bedankt voor het meedenken zo op deze kerst middag, soms moet je even iemand hebben die je gedachten van een spoort haalt

[wd200]

Hi,

Aanleiding is van de vraag hier is dit topic.
Stopcontact kWh verbruik in excel per periode


Kan ik een kWh mid meter “tussen” een verlengsnoer (2.5mm kabels) plaatsen ?
Mij idee was blauw / bruin doorknippen en via een kWh meter en aarde uiteraard “heel” laten.

En dan netjes in eenkastje stofvrij uiteraard

[Techneut]

@wd200,
Natuurlijk kan dat, hoegenaamd geen enkel probleem. Welke bezwaren denk je dat dit zou kunnen hebben? Dat verlengsnoer zelf zou dan eigenlijk om alles wat je wilt meten ook een zware uitvoering moeten zijn van 2,5mm². Ik wijs je hierop omdat de meeste verlengsnoeren dunner zijn. Met alles netjes in een kastje heb je in feite gewoon precies hetzelfde als de meter op de site van Conrad waar je naar wees. Het enige verschil is dat jij er een kWh-meter naar je eigen keuze tussen zet, anders zou je ook kant en klaar die kunnen kopen. Tenslotte, je zou dit ook in de voeding van een snoercentrale kunnen inbouwen.

[ Voor 13% gewijzigd door Techneut op 26-12-2021 13:54 ]

[Ingelogd]

Weet iemand of ik ook VD draad 6mm2 massief mag gebruiken in plaats van soepel voor van de hoofdgroep naar de aardlekschakelaars te gaan (L en N).

Ik heb beide maar de 6mm2 soepel blijft het hulsje van 6mm2 niet zitten die ik met de knipex 97 78 180 erop zet, ik kan deze met de hand er weer af trekken. Gek genoeg krijg ik er ook 4mm2 hulsje erop geschoven die wel blijft zitten?? Ik denk dat ik een andere krimptang ga zoeken of mag ik alles met VD draad massief uitvoeren?

Op de draad staat ook 6mm2 en is geen 4mm2.

[ Voor 4% gewijzigd door Ingelogd op 26-12-2021 22:49 ]

[significant]

Dus op je 6mm2 past een hulsje van 4mm2? Dan zou ik eens kijken hoe je precies stript want ergens verlies je 2mm2..

[Koekstra]

Ingelogd schreef op zondag 26 december 2021 @ 22:48:
Weet iemand of ik ook VD draad 6mm2 massief mag gebruiken in plaats van soepel voor van de hoofdgroep naar de aardlekschakelaars te gaan (L en N).

Ik heb beide maar de 6mm2 soepel blijft het hulsje van 6mm2 niet zitten die ik met de knipex 97 78 180 erop zet, ik kan deze met de hand er weer af trekken. Gek genoeg krijg ik er ook 4mm2 hulsje erop geschoven die wel blijft zitten?? Ik denk dat ik een andere krimptang ga zoeken of mag ik alles met VD draad massief uitvoeren?

Op de draad staat ook 6mm2 en is geen 4mm2.

Massief mag, maar ik raad het niet aan. Normaalgezien kun je een 4mm2 huls niet op een 6mm2 kabel krijgen. Ik zou dus even goed checken welke hulzen je hebt.

[Ingelogd]

Koekstra schreef op zondag 26 december 2021 @ 22:51:
[...]


Massief mag, maar ik raad het niet aan. Normaalgezien kun je een 4mm2 huls niet op een 6mm2 kabel krijgen. Ik zou dus even goed checken welke hulzen je hebt.

Het lukt ook alleen als de draden strak en glad zijn, dus net gestript. Er zijn geen draadjes weg bij het strippen, ik gebruik de Weicon No.5 voor het strippen. Raar, misschien zijn de hulsjes te chinees.

Ik ga het nu wel even monteren met massief, waarom wordt het afgeraden om massief te gebruiken?

[Vliegvlug]

Waarom massief wordt afgeraden ben ik ook wel benieuwd naar.
Vroeger zag je toch niets anders in groepenkasten?

[flippy]

soepel is simpelweg een stuk makkelijker te verwerken. en het arugument is er dat zon vierkante aderhuld een betere verbinding maakt dan een ronde massieve. maar daar zijn de meningen over verdeeld.

al moet je wel opletten waar de spullen in je meterkast voor geschikt is. met name met de insteek/knelverbindingen.

[ Voor 29% gewijzigd door flippy op 26-12-2021 23:46 ]

[habbekrats]

Ingelogd schreef op zondag 26 december 2021 @ 23:02:
[...]


Het lukt ook alleen als de draden strak en glad zijn, dus net gestript. Er zijn geen draadjes weg bij het strippen, ik gebruik de Weicon No.5 voor het strippen. Raar, misschien zijn de hulsjes te chinees.

Ik ga het nu wel even monteren met massief, waarom wordt het afgeraden om massief te gebruiken?

Massief kan wel maar houd rekening met het onderstaande
welke type draad isolatie heb je H07V-k max 70 graden, of H07V-k2 90 graden
meer kun je bv hier lezen https://www.helukabel.com...2-k_2014-11-06_web_cs.pdf

[kameraadpjotr]

Ingelogd schreef op zondag 26 december 2021 @ 22:48:
Weet iemand of ik ook VD draad 6mm2 massief mag gebruiken in plaats van soepel voor van de hoofdgroep naar de aardlekschakelaars te gaan (L en N).

...

Op de draad staat ook 6mm2 en is geen 4mm2.

Dat is geen enkel probleem, alleen werkt soepele kabel iets eenvoudiger. Zolang de diameter maar hetzelfde blijft ;-)

[Andrehj]

Ingelogd schreef op zondag 26 december 2021 @ 23:02:
Het lukt ook alleen als de draden strak en glad zijn, dus net gestript. Er zijn geen draadjes weg bij het strippen, ik gebruik de Weicon No.5 voor het strippen. Raar, misschien zijn de hulsjes te chinees.

Ik zou die adereindhulsjes heeeeel snel in kliko kieperen, want zoiets is echt niet normaal. En wat voor adereindhulsjestang gebruik je?
Hier kun je prima goede hulsjes kopen, maar er zijn nog vele andere webwinkels die ook kwaliteit verkopen.
Want mijn Knipex-tang krimpt een 6mm² hulsje nog vast op 2.5mm² snoer... (Bij wijze van spreken).

[Ingelogd]

Andrehj schreef op maandag 27 december 2021 @ 10:49:
[...]

Ik zou die adereindhulsjes heeeeel snel in kliko kieperen, want zoiets is echt niet normaal. En wat voor adereindhulsjestang gebruik je?
Hier kun je prima goede hulsjes kopen, maar er zijn nog vele andere webwinkels die ook kwaliteit verkopen.
Want mijn Knipex-tang krimpt een 6mm² hulsje nog vast op 2.5mm² snoer... (Bij wijze van spreken).

Ik zal inderdaad is andere adereindhulsjes bestellen. Welke krimp is nu beter een zeskant of vierkant, of maak dat niet uit? Ik heb nog een filmpje gemaakt van het gepruts waar de elektricien kriebels van krijgt en het is toch echt een 6mm2 kabel

[martijn v o]

Draad lijkt wel 4mm2.

[Andrehj]

Ingelogd schreef op maandag 27 december 2021 @ 12:08:
Ik zal inderdaad is andere adereindhulsjes bestellen. Welke krimp is nu beter een zeskant of vierkant, of maak dat niet uit? Ik heb nog een filmpje gemaakt van het gepruts waar de elektricien kriebels van krijgt en het is toch echt een 6mm2 kabel
[YouTube: IMG 0755]

Een groot deel van je probleem zit in je Knipex tang. Je gebruikt een soort combinatietang, die krimpen echt niet lekker, zeker niet bij wat dikker draden. Ik gebruik een Knipex 975308. Kost wat, maar is echt een factor 10 beter. Bovendien gaat zo'n tang je leven lang mee:

(en ondanks dat ie officieel maar tot 10mm² gaat, kun je er ook nog (net) 2x6mm² in een dubbel hulsje mee krimpen, wat mij betreft dé ideale tang dus)

[ Voor 8% gewijzigd door Andrehj op 27-12-2021 12:19 ]

[flippy]

je kan ook deze pakken, iets zachter geprijst: https://www.bol.com/nl/nl...mm-10mm/9200000108991929/


maar die combinatietang dingen moet je niet gebruiken nee.

[Ingelogd]

Ik zie nu pas hoeveel soorten krimptangen er zijn, de krimp/combinatietang had ik gehaald bij de plaatselijke bouwmarkt (waarom verkopen ze deze soorten als je er geen goede krimp mee krijgt!). Ik denk dat ik dan maar de Knipex 97 53 08 ga bestellen.

[Andrehj]

flippy schreef op maandag 27 december 2021 @ 12:26:
je kan ook deze pakken, iets zachter geprijst: https://www.bol.com/nl/nl...mm-10mm/9200000108991929/

Dat is een Chinese nep-Knipex...

[flippy]

Andrehj schreef op maandag 27 december 2021 @ 12:35:
[...]

Dat is een Chinese nep-Knipex...

dat weet ik maar niet iedereen heeft ff 250~300 euro liggen voor een tang die gemaakt is voor electriciens die de hele dag dat ding in de hand hebben en jij alleen maar een beetje aan het hobbyen bent

[ Voor 7% gewijzigd door flippy op 27-12-2021 12:44 ]

[Xander]

Ingelogd schreef op maandag 27 december 2021 @ 12:08:
[...]


Ik zal inderdaad is andere adereindhulsjes bestellen. Welke krimp is nu beter een zeskant of vierkant, of maak dat niet uit?

Ligt aan de klem waar je in aansluit. In een rechthoekige kooiklem liever een vierkante persing, in ronde schroefklem liever een zeskantige. Aangenomen dat je maar één tang gaat kopen zou ik voor de vierkante gaan.

Ik heb nog een filmpje gemaakt van het gepruts waar de elektricien kriebels van krijgt en het is toch echt een 6mm2 kabel

Je bedoelt, er staat echt 6mm² op? Misschien is je draad ook wel te Chinees.

[YouTube: IMG 0755]

Vind het toch meer op 4mm² lijken ook gezien hoe het in de tang past...

Heb trouwens ook nog nooit blauwe 6mm² hulzen gezien. Geel is de DIN-norm, ik heb ze ook wel eens groen of zwart gezien, maar dit niet...

[Source90]

Andrehj schreef op maandag 27 december 2021 @ 12:35:
[...]

Dat is een Chinese nep-Knipex...

Ik heb ook een ander merk, doet het al paar jaar prima. Kostte 27€ volgens mij.
Als het je beroep is kan ik mij vinden in een dure tang, voor eenmalig de groepenkast aansluiten voldoet een tang voor 1/6 van de prijs imo prima.

[Ingelogd]

Xander schreef op maandag 27 december 2021 @ 12:40:
[...]

Ligt aan de klem waar je in aansluit. In een rechthoekige kooiklem liever een vierkante persing, in ronde schroefklem liever een zeskantige. Aangenomen dat je maar één tang gaat kopen zou ik voor de vierkante gaan.

[...]


Je bedoelt, er staat echt 6mm² op? Misschien is je draad ook wel te Chinees.

[...]

Vind het toch meer op 4mm² lijken ook gezien hoe het in de tang past...

Heb trouwens ook nog nooit blauwe 6mm² hulzen gezien. Geel is de DIN-norm, ik heb ze ook wel eens groen of zwart gezien, maar dit niet...

Ik heb ook 4mm² kabel van een oude kast gehaald daar gaat de 4mm² huls er stukken makkelijker op, maar helaas trek ik deze ook weer af na de krimp. Het zal grotendeels wel aan de krimptang liggen met misschien de slechte hulsjes.

En vanaf nu bestaan er ook blauwe (chinese) 6mm² hulzen , wat verkoopt de bouwmarkt dan toch troep.

[Andrehj]

flippy schreef op maandag 27 december 2021 @ 12:39:
dat weet ik maar niet iedereen heeft ff 250~300 euro liggen voor een tang die gemaakt is voor electriciens die de hele dag dat ding in de hand hebben en jij alleen maar een beetje aan het hobbyen bent

Dat hoeft ook niet, want je kunt hem al voor 120 euro kopen.
Bovendien is die niet alleen voor in de groepenkast, maar ook als je een draad in een kroonsteentje wilt vastzetten, om een stekker aan een snoer te zetten etc. Eigenlijk overal waar je litzedraad met een schroefje vast zet hoor je adereindhulsjes te gebruiken. En als je dat dan toch doet, dan maar beter met een goede tang.

[flippy]

Andrehj schreef op maandag 27 december 2021 @ 13:24:
[...]

Dat hoeft ook niet, want je kunt hem al voor 120 euro kopen.
Bovendien is die niet alleen voor in de groepenkast, maar ook als je een draad in een kroonsteentje wilt vastzetten, om een stekker aan een snoer te zetten etc. Eigenlijk overal waar je litzedraad met een schroefje vast zet hoor je adereindhulsjes te gebruiken. En als je dat dan toch doet, dan maar beter met een goede tang.

120 vs 30 is nog steeds een te grote stap voor velen.

[leonbong]

Ik heb een Ali tang die Max 10x per jaar gebruik en dan is die echt prima.

Ik heb ook zo’n wiha krimptang zoals in dat filmpje van @Ingelogd en dat is in vergelijking echt prut.

[ Voor 43% gewijzigd door leonbong op 27-12-2021 14:02 ]

[Adriaan71]

Andrehj schreef op maandag 27 december 2021 @ 12:17:
[...]

Een groot deel van je probleem zit in je Knipex tang. Je gebruikt een soort combinatietang, die krimpen echt niet lekker, zeker niet bij wat dikker draden. Ik gebruik een Knipex 975308. Kost wat, maar is echt een factor 10 beter. Bovendien gaat zo'n tang je leven lang mee:
[Afbeelding]
(en ondanks dat ie officieel maar tot 10mm² gaat, kun je er ook nog (net) 2x6mm² in een dubbel hulsje mee krimpen, wat mij betreft dé ideale tang dus)

Of de Knipex 975304 0,08 tot met 16 mm2

[Fairy]

Adriaan71 schreef op maandag 27 december 2021 @ 14:02:
[...]


Of de Knipex 975304 0,08 tot met 16 mm2

[Afbeelding]

Precies hetzelfde uitziende tang heb ik recent bij HBM gekocht. Geen echte Knipex, maar voor thuisgebruik werkt deze fantastisch en doet superdegelijk aan. Voor 2 tientjes meen ik en dan krijg je er zelfs nog een doosje met 800 hulsjes bij.

edit: 25 euro dus en 1200 hulsjes. Bedankt @flippy
Zonder doosje met schoentjes erbij is hij 20.

[ Voor 7% gewijzigd door Fairy op 27-12-2021 14:43 ]

[flippy]

voor de mensen die geen zin hebben om te zoeken: https://www.hbm-machines....hoentang-adereindhulstang

[Andrehj]

Adriaan71 schreef op maandag 27 december 2021 @ 14:02:
Of de Knipex 975304 0,08 tot met 16 mm2
[Afbeelding]

Yep. Die heb ik toentertijd ook overwogen, maar niet gekocht, want:

• Deze was toen anderhalf keer zo duur (nu blijkbaar niet meer).
• Groter dan 10mm² heb ik nog nooit nodig gehad.
• en hier kan de kabel alleen vanaf de zijkant in, wat veel onhandiger werkt, vooral als je in een bestaande installatie met korte draadjes bezig bent. Vooral vanwege dit argument zou ik nu nog steeds de Knipex 975308 kopen.

[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 27-12-2021 15:49 ]

[Xander]

Andrehj schreef op maandag 27 december 2021 @ 13:24:
[...]

Dat hoeft ook niet, want je kunt hem al voor 120 euro kopen.

Voor een paar euro minder heb je de 97 53 09 op amazon.de: https://www.amazon.de/dp/B000XUQQYG

Kan nog tot 16mm² ook.

[flippy]

Andrehj schreef op maandag 27 december 2021 @ 15:47:
[...]

Yep. Die heb ik toentertijd ook overwogen, maar niet gekocht, want:

• Deze was toen anderhalf keer zo duur (nu blijkbaar niet meer).
• Groter dan 10mm² heb ik nog nooit nodig gehad.
• en hier kan de kabel alleen vanaf de zijkant in, wat veel onhandiger werkt, vooral als je in een bestaande installatie met korte draadjes bezig bent. Vooral vanwege dit argument zou ik nu nog steeds de Knipex 975308 kopen.

99% van de mensen die hobbymatig aderhulzen gebruiken zitten niet dagelijks tot de oksels diep in meterkasten.
dus het nut/noodzaak van die orientatie is erg klein in de praktijk.

[martijn v o]

Tja, misschien bekijk ik het van de verkeerde kant, maar ook als je een hobby bob bent moet je een goede verbinding hebben en dat kan nu eenmaal niet met een prutstang. Dus ik koop het gewoon als ik het nodig heb. Ik klus best veel en spaar daar ook het nodige uit ten opzichte van totaal laten doen, maar dan koop ik wel goed gereedschap.
Je wilt toch niet hebben dat je 100 euro uitspaart en vervolgens je meterkast uitfikt omdat het draadje niet goed zit?

[leonbong]

Ik denk niet dat een Ali tang een mindere persing heeft in de kleinere maten. Ik denk wel dat die tang veel sneller slijt of een defect heeft.

[ Voor 7% gewijzigd door leonbong op 27-12-2021 18:59 ]

[Naalroc]

martijn v o schreef op maandag 27 december 2021 @ 18:40:...........
Je wilt toch niet hebben dat je 100 euro uitspaart en vervolgens je meterkast uitfikt omdat het draadje niet goed zit?

Wordt dit niet allemaal vreselijk overdreven?
Wat is het nut van ader-eindhulsjes, die ik ook al vele jaren gebruik, maar niet noodzakelijkerwijs altijd deed met een daarvoor bestemde tang:
-Het voorkomen dat losse draadjes een weg vinden die niet daarvoor geschikt is.
-Niet worden gebruikt voor het doorvoeren van stroom door alle aderen, bv. omdat losse aders niet onder een schroefje geklemd zitten.
-Het voorkomen van het afsnijden van losse aders door het snijden van klemschroeven.

Die negatieve effecten kan je ook voorkomen door wèl een ader-eindhulsje te gebruiken, zonder dat die met een tang van €100 worden geklemd: je kunt het hulsje op de draad schuiven, en om te voorkomen dat die tijdens de montage van de draad afvalt, even plat knijpen met een willekeurige tang. (Wel zorgen dat de platte vorm niet te breed is voor het gat waarin die platte huls gestoken moet worden). Bij de montage onder een schroef, of in een klemhuls, wordt het hulsje wel vast geknepen op de draad, en zit voldoende vast, zo niet, dan heb je de schroef gewoon niet vast genoeg gedraaid.
Op deze manier zijn alle voorwaarden om een hulsje te (moeten) gebruiken vervuld, en zal je meter kast niet uitfikken..

[Frappuccino]

flippy schreef op maandag 27 december 2021 @ 12:26:
je kan ook deze pakken, iets zachter geprijst: https://www.bol.com/nl/nl...mm-10mm/9200000108991929/


maar die combinatietang dingen moet je niet gebruiken nee.

Zo'n (soort) tang vind je bij Ali voor minder dan de helft van wat die kost.
Althans een half jaar geleden nog wel.

[Ethirty]

Sterker nog, ik heb voor dat geld een vierkant (10mm2) én een zeshoek (6mm2) tang laten invliegen.

[Ingelogd]

Naalroc schreef op maandag 27 december 2021 @ 19:08:
[...]

Wordt dit niet allemaal vreselijk overdreven?
Wat is het nut van ader-eindhulsjes, die ik ook al vele jaren gebruik, maar niet noodzakelijkerwijs altijd deed met een daarvoor bestemde tang:
-Het voorkomen dat losse draadjes een weg vinden die niet daarvoor geschikt is.
-Niet worden gebruikt voor het doorvoeren van stroom door alle aderen, bv. omdat losse aders niet onder een schroefje geklemd zitten.
-Het voorkomen van het afsnijden van losse aders door het snijden van klemschroeven.

Die negatieve effecten kan je ook voorkomen door wèl een ader-eindhulsje te gebruiken, zonder dat die met een tang van €100 worden geklemd: je kunt het hulsje op de draad schuiven, en om te voorkomen dat die tijdens de montage van de draad afvalt, even plat knijpen met een willekeurige tang. (Wel zorgen dat de platte vorm niet te breed is voor het gat waarin die platte huls gestoken moet worden). Bij de montage onder een schroef, of in een klemhuls, wordt het hulsje wel vast geknepen op de draad, en zit voldoende vast, zo niet, dan heb je de schroef gewoon niet vast genoeg gedraaid.
Op deze manier zijn alle voorwaarden om een hulsje te (moeten) gebruiken vervuld, en zal je meter kast niet uitfikken..

Onder schroefklemmen snap ik wel dat er een hulsje gebruikt wordt, al zie ik in sommige doorverbindrails voor de N onder in de groepenkast vaak dat de schroef de huls heeft gesneden/geplet. Maar bij de hoofdgroep zie ik dat de netbeheerder de 3 fase zonder hulsjes de draden zo onder de kooiklemmen heeft aangesloten. Is het dan niet nodig bij kooiklemmen?

[Vliegvlug]

Ingelogd schreef op maandag 27 december 2021 @ 12:08:
[...]

Ik zal inderdaad is andere adereindhulsjes bestellen. Welke krimp is nu beter een zeskant of vierkant, of maak dat niet uit? Ik heb nog een filmpje gemaakt van het gepruts waar de elektricien kriebels van krijgt en het is toch echt een 6mm2 kabel

[YouTube: IMG 0755]

Hé, dat precies hetzelfde doosje adereindhulzen heb ik ook!


Ruim 4 jaar geleden gekocht bij Amazon.de als setje met die krimptang voor €33.
Precies datzelfde doosje kan ik niet meer vinden op Amazon maar de HSC8 6-6 krimptang verkopen ze nog steeds.

Waarom denk je trouwens dat die blauwe hulzen 6mm2 zijn?
Er staat bij mij niets op het doosje zelf noch op de adereindhulzen aangegeven qua maatvoering.
Als de grijze precies passen op een vers getripte 6mm2 draad en na krimpen vast zitten dan lijkt het probleem me er enkel in te zitten dat de blauwe huls niet de 6mm2 versie is maar de grijze.

[Ingelogd]

Vliegvlug schreef op maandag 27 december 2021 @ 21:42:
[...]

Hé, dat precies hetzelfde doosje adereindhulzen heb ik ook!
[Afbeelding]

Ruim 4 jaar geleden gekocht bij Amazon.de als setje met die krimptang voor €33.
Precies datzelfde doosje kan ik niet meer vinden op Amazon maar de HSC8 6-6 krimptang verkopen ze nog steeds.

Waarom denk je trouwens dat die blauwe hulzen 6mm2 zijn?
Er staat bij mij niets op het doosje zelf noch op de adereindhulzen aangegeven qua maatvoering.
Als de grijze precies passen op een vers getripte 6mm2 draad en na krimpen vast zitten dan lijkt het probleem me er enkel in te zitten dat de blauwe huls niet de 6mm2 versie is maar de grijze.

Dat doosje heb ik in een grabbel bak bij de bouwmarkt gekocht. De blauwe paste precies op de 6mm² plek van de Knipex tang, dus het leek mij dat die dan 6mm² zijn.

[habbekrats]

Kleuren van adereindhulzen zijn niet bij elk merk hetzelfde
Wikipedia: Adereindhuls. @Naalroc persen met een niet perstang ko je bij mijn vorige werkgever je jas aantrekken en hoefde je de volgende dag niet weer te komen.

[Jim423]

Ingelogd schreef op maandag 27 december 2021 @ 21:31:
[...]


Onder schroefklemmen snap ik wel dat er een hulsje gebruikt wordt, al zie ik in sommige doorverbindrails voor de N onder in de groepenkast vaak dat de schroef de huls heeft gesneden/geplet. Maar bij de hoofdgroep zie ik dat de netbeheerder de 3 fase zonder hulsjes de draden zo onder de kooiklemmen heeft aangesloten. Is het dan niet nodig bij kooiklemmen?

Is er geen koude las (aansluitset)? In sommige gevallen is er inderdaad geen huls verplicht in een kooiklem.