Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Xander]

habbekrats schreef op maandag 27 december 2021 @ 22:16:
Kleuren van adereindhulzen zijn niet bij elk merk hetzelfde
Wikipedia: Adereindhuls.

Maar ook in die tabel geen blauw 6mm².

De dichtstbijzijnde maten die ik in het blauw ken zijn 2,5mm² en 16mm², allebei zal het niet zijn.

Misschien moet @Ingelogd toch afscheid nemen van zijn ongecodeerde doosje adereindhulzen. Misschien zijn het wel AWG maten ofzo.

[pickboy]

een adereindhuls past bij mij normaal maar net om de soepele draad heen, die moet dan al netjes strak zijn.

Dus dan lijkt me dat er de verkeerde maat huls is gebruikt bij de gekozen draad.

[Vliegvlug]

Ingelogd schreef op maandag 27 december 2021 @ 21:59:
[...]

Dat doosje heb ik in een grabbel bak bij de bouwmarkt gekocht. De blauwe paste precies op de 6mm² plek van de Knipex tang, dus het leek mij dat die dan 6mm² zijn.

Bij mijn krimptang, die tot 6mm² gaat volgens de specs, past de blauwe adereindhuls ook precies in de opening van de tang wanneer die helemaal open staat.
Maar mijn tang heeft niet van die vakjes per grootte dus ik heb me nooit afgevraagd voor welk draaddikte welke huls is maar enkel gewoon gepast welke goed zat bij de draad die ik op dat moment had en die dan gebruikt.

Die blauwe hulzen zijn bij mij 3,9mm buitenmaat en 3,5mm binnenmaat.
De grijze 3,2mm om 2,8mm.

Wanneer ik van een Wago 6mm² adereindhuls de specs opzoek zie ik een binnendiameter van 3,5mm staan wat overeenkomt met de blauwe hulzen uit het doosje. Dus die zijn dan inderdaad voor 6mm² zoals jij al dacht.

En een Wago 4mm² heeft een binnendiameter van 2,8mm, net zoals de grijze uit het doosje.

Dan kan ik haast niet anders dan me afvragen of jouw draad toch niet stiekem 4mm² is.

[Naalroc]

habbekrats schreef op maandag 27 december 2021 @ 22:16:
............ @Naalroc persen met een niet perstang ko je bij mijn vorige werkgever je jas aantrekken en hoefde je de volgende dag niet weer te komen.

Dat zal vandaag de dag ongetwijfeld heel anders zijn, vermoed ik! Als je in slechte tijden van personeel af wilt, is er makkelijk wel een "reden" te vinden.

[ Voor 11% gewijzigd door Naalroc op 27-12-2021 23:05 ]

[martijn v o]

Naalroc schreef op maandag 27 december 2021 @ 23:03:
[...]

Dat zal vandaag de dag ongetwijfeld heel anders zijn, vermoed ik! Als je in slechte tijden van personeel af wilt, is er makkelijk wel een "reden" te vinden.

Je leest het verkeerd. Men wil in goede tijden van slecht personeel af

[badkuip]

Ik denk dat ik gisteravond mijn buismotor van mijn zonnewering heb opgeblazen. Dit is gebeurd door met een Shelly en ESPHome te prutsen en er vanuit te gaan dat de motor eindstops heeft bij het op en afrollen. Ik ging er toen vanuit dat de stroom weg zou vallen als ie zijn eindstop had bereikt maar die werd alleen maar groter.

Vanochtend dus de Shelly er tussen uit gehaald en de motor aangesloten op de jaloezieschakelaar. Aansluiting draden
Aarde motor direct op aarde net
nul motor direct op nul van het net
zwart en bruine draad motor met jaloezieschakelaar op de bruine fase van het net.

Geeft geen krimp meer. Niet omhoog en niets omlaag.

Ik denk het wel zeker te weten dat ie stuk is maar ik wil hem doormeten Kan dat? het liefst zonder dat er spanning op staat.? Hoe moet ik dat doen?

[habbekrats]

badkuip schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 08:43:
Ik denk dat ik gisteravond mijn buismotor van mijn zonnewering heb opgeblazen. Dit is gebeurd door met een Shelly en ESPHome te prutsen en er vanuit te gaan dat de motor eindstops heeft bij het op en afrollen. Ik ging er toen vanuit dat de stroom weg zou vallen als ie zijn eindstop had bereikt maar die werd alleen maar groter.

Vanochtend dus de Shelly er tussen uit gehaald en de motor aangesloten op de jaloezieschakelaar. Aansluiting draden
Aarde motor direct op aarde net
nul motor direct op nul van het net
zwart en bruine draad motor met jaloezieschakelaar op de bruine fase van het net.

Geeft geen krimp meer. Niet omhoog en niets omlaag.

Ik denk het wel zeker te weten dat ie stuk is maar ik wil hem doormeten Kan dat? het liefst zonder dat er spanning op staat.? Hoe moet ik dat doen?

Heb je een universeelmeter ?
Welk type is het
Heb je een goede neus voor gefrrituurde electronica ?

[badkuip]

Ik heb een universeelmeter. Een Aneng uit China. Wil er best laagspanning mee meten maar was niet van plan om een China made metertje aan de 230 te hangen.

Ik heb een neus dus ik kan ruiken dat iets stinkt. Probleem is dat de motor buiten hangt in de dakkapel dus kan er niet makkelijk bij.

Toevoeging: heb zelf even gemeten nadat ik alle draden van de zonwering had losgemaakt (en de draden met netspanning had afgedopt met lasklemmen)

weerstand tussen nul motor en zwarte fasedraad : 174 ohm
weerstand tussen nul motor en bruine fasedraad : o.l.

Met mijn middelbare school natuurkunde denk ik dat het probleem bij de bruine fasedraad zit. Open loop betekent dat de weerstand oneindig groot is en het circuit onderbroken is/niet meer een geheel is.
Volgens mij moet er altijd een beetje weerstand zijn, en die zit er wel bij de zwarte fasedraad.
Dus bij de bruine fasedraad is ie stuk.

Klopt mijn redenering?

[ Voor 51% gewijzigd door badkuip op 28-12-2021 10:27 ]

[leonbong]

Naalroc schreef op maandag 27 december 2021 @ 23:03:
[...]

Dat zal vandaag de dag ongetwijfeld heel anders zijn, vermoed ik! Als je in slechte tijden van personeel af wilt, is er makkelijk wel een "reden" te vinden.

Off-topic:
In de chemische industrie bijvoorbeeld nemen ze regels en procedures heel serieus. Niet naleven van de regels is vertrekken ondanks personeelstekort.

[JackBol]

badkuip schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 09:35:
Ik heb een universeelmeter. Een Aneng uit China. Wil er best laagspanning mee meten maar was niet van plan om een China made metertje aan de 230 te hangen.

Als er CAT-II of CAT-III op staat zou je deze aan de netspanning mogen hangen

[badkuip]

JackBol schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 11:34:
[...]


Als er CAT-II of CAT-III op staat zou je deze aan de netspanning mogen hangen

Staat erop maar ik ga het gewoon niet doen. Is een apparaat van 10 euro en volgens mij het EEVblog er zelfs een teardown van gedaan waaruit blijkt dat de Chineze CAT-normen anders gehanteerd worden dan de Europese.

Behalve dit dus, als er geen noodzaak is om iets onder spanning door te meten dan doe ik het liever niet

[Techneut]

badkuip schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 09:35:
Ik heb een universeelmeter. Een Aneng uit China. Wil er best laagspanning mee meten maar was niet van plan om een China made metertje aan de 230 te hangen.

Ik heb een neus dus ik kan ruiken dat iets stinkt. Probleem is dat de motor buiten hangt in de dakkapel dus kan er niet makkelijk bij.

Toevoeging: heb zelf even gemeten nadat ik alle draden van de zonwering had losgemaakt (en de draden met netspanning had afgedopt met lasklemmen)

weerstand tussen nul motor en zwarte fasedraad : 174 ohm
weerstand tussen nul motor en bruine fasedraad : o.l.

Met mijn middelbare school natuurkunde denk ik dat het probleem bij de bruine fasedraad zit. Open loop betekent dat de weerstand oneindig groot is en het circuit onderbroken is/niet meer een geheel is.
Volgens mij moet er altijd een beetje weerstand zijn, en die zit er wel bij de zwarte fasedraad.
Dus bij de bruine fasedraad is ie stuk.

Klopt mijn redenering?

Tja, met alle begrip voor de al gepasseerde goede adviezen, zou het voor jou met zo weinig kennis van elektriciteit, met als enige achtergrond natuurkunde middelbare school (ik weet dat dit maar heel summier is), en gezien de vragen die je erover stelt, niet veel verstandiger zijn om gewoon te stoppen met verder zoeken en het hoe dan ook over te laten aan iemand die er echt verstand van heeft? Zo iemand vindt binnen de kortste keren wat er kapot is, terwijl jij met heen en weer adviezen die hier krijgt daar misschien wel eindeloos mee bezig bent. Immers "Meten is weten" is helemaal waar, mits je weet, d.w.z. honderd procent begrijpt wat je meet.

[badkuip]

@Techneut kan je toelichten welke goede adviezen er gepasseerd zijn die ik ik tot nu toe niet heb opgevolgd? Er was hier iemand die adviseerde een 10 euro meterje te gebruiken onder spanning.
De vraag van mij of ik spanningsloos iets kan doormeten bij dit probleem is niet beantwoord.

Tenzij jullie het wel OK vinden hier om alles onder spanning te meten zonder serieus in te gaan op de vraag of het niet zonder spanning kan, dan zit ik hier inderdaad verkeerd.

Ik zal een elektricien uitnodigen en vragen wat hij wil, of ik de spanning eraf moet halen of dat hij liever werkt terwijl de spanning erop staat.

[flippy]

de reden waarom je niks meet op de andere pool is omdat die niet aangesloten is op de motor. men zet via de schakelaar op 1 draad stroom en dat bepaalt de richting. doormeten op deze manier zegt dus he-le-maal niks.

[Techneut]

Wel badkuip, ik zag zo één twee drie geen advies waarvan ik zeg: "Niet doen". Je kan zeker sommige dingen spanningsloos meten, andere dingen gewoon niet. Welke dat zijn daar heb je dan weer die kennis van zaken nodig. Dat meten moet best kunnen met dat goedkope ding, je moet gewoon weten wat je doet. Ook een peperduur instrument kun je met even niet opletten in een fractie van een seconde vernielen.
Ik kan me voorstellen dat je het misschien ziet als een uitdaging, alle begrip voor, maar als je die elektricien toch raadpleegt, zou ik in jouw geval hem vragen om er even naar te kijken. Goed kijken hoe en wat hij doet, wellicht steek je er wat van op.

[badkuip]

Techneut schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 13:23:
Wel badkuip, ik zag zo één twee drie geen advies waarvan ik zeg: "Niet doen". Je kan zeker sommige dingen spanningsloos meten, andere dingen gewoon niet. Welke dat zijn daar heb je dan weer die kennis van zaken nodig. Dat meten moet best kunnen met dat goedkope ding, je moet gewoon weten wat je doet. Ook een peperduur instrument kun je met even niet opletten in een fractie van een seconde vernielen.
Ik kan me voorstellen dat je het misschien ziet als een uitdaging, alle begrip voor, maar als je die elektricien toch raadpleegt, zou ik in jouw geval hem vragen om er even naar te kijken. Goed kijken hoe en wat hij doet, wellicht steek je er wat van op.

Bedankt voor je iets genuanceerdere antwoord. Het is gelukkig een iets ander verhaal dan je in eerste instantie deed overkomen. Ik hoop in dit topic iets te kunnen leren van dingen die je wel spanningsloos kan meten en welke dingen niet. Kan me niet voorstellen dat we elkaar niet kunnen helpen toch?

flippy schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 13:12:
de reden waarom je niks meet op de andere pool is omdat die niet aangesloten is op de motor. men zet via de schakelaar op 1 draad stroom en dat bepaalt de richting. doormeten op deze manier zegt dus he-le-maal niks.

Ik probeer te begrijpen wat je zegt. Die zwarte en bruine draad, of een van die twee zijn dus niet aangesloten op de motor? ik dacht dat het twee fasedraden waren, ook omdat ze met de fase van het huis verbonden waren. Afhankelijk van de gewenste draairichting schakel je dus de ene fase-draad of de andere fase-draad van de motor.

Hoe werkt het dan eigenlijk?

[ Voor 43% gewijzigd door badkuip op 28-12-2021 14:30 ]

[flippy]

hoe het werkt ligt aan de imlementatie van de fabrikant. dat kan je zo niet zeggen. iets met rome en wegen....

[MWDKing]

Medetweakers, ik wil een (led) lichtpunt kunnen bedienen met 2 schakelaars aan beide zijden van het bed en een drukdraai-dimmer bij de kamerdeur. Alles wordt nieuw aangelegd door mijzelf. Het lichtpunt zit niet op een centraaldoos (want het is geen dicht plafond en ik wil niet te veel buizen over het plafond). Waar de centraaldoos komt, dien ik nog te bepalen, maar zal ergens in de muur zijn of opbouw in technische ruimte.

Volgens mij heb ik dan nodig:
1x Kruischakelaar
1x Wisselschakelaar
1x Wissel drukdraai-dimmer

Is het zo simpel als een wisselschakelaar in onderstaand overzicht te vervangen door een wisseldimmer?

[GertW]

Omdat we bezig zijn met een ander huis wat van binnen een totale renovatie zal worden loop ik met wat ideeën te spelen.

De elektra moet totaal opnieuw gedaan worden, en wil alle buizen dan naar de meterkast trekken. Dus zowel een buis van elke schakelaar, als een buis van elke wcd en lichtpunt. Echt alles zal dus op 1 punt uitkomen. (een beetje net als Femme heeft gedaan in zijn automatiseringsproject van zijn huis).

Maar... Is het ook mogelijk en aan te raden om dit modulair aan te sluiten net zoals je een netwerk aansluit? Zijn er patchpanelen met C13/C14 outlets bijvoorbeeld, zodat alle elektriciteitsbekabeling ook te patchen is? Of is dit ivm de hogere stromen niet aan te raden...

[badkuip]

flippy schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 14:34:
hoe het werkt ligt aan de imlementatie van de fabrikant. dat kan je zo niet zeggen. iets met rome en wegen....

Ik weet niet zo goed meer hoe ik erover moet denken dan. Beide draden waren aangesloten op de fase naar de meterkast. Ik ging er altijd vanuit dat een fases aan fases worden geknoopt en nuldraden aan nuldraden.
Kennelijk hoeft dat niet zo te zijn, zelfs een draad hoeft niet verbonden te zijn met de motor zoals je aangaf.

Ik hoop dat er ergens op internet nog een plekje is waar dit soort ingewikkelde constructies worden uitgelegd.

[TLDNL]

.

[ Voor 99% gewijzigd door TLDNL op 28-12-2021 15:08 ]

[TLDNL]

badkuip schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 15:04:
[...]


Ik weet niet zo goed meer hoe ik erover moet denken dan. Beide draden waren aangesloten op de fase naar de meterkast. Ik ging er altijd vanuit dat een fases aan fases worden geknoopt en nuldraden aan nuldraden.
Kennelijk hoeft dat niet zo te zijn, zelfs een draad hoeft niet verbonden te zijn met de motor zoals je aangaf.

Ik hoop dat er ergens op internet nog een plekje is waar dit soort ingewikkelde constructies worden uitgelegd.

In de entertainment wereld gebruiken wij daarvoor Neutrik Powercon/Truecon of de Wieland GST18 connectors. Dit zijn echter tijdelijke installaties. Ik weet niet of je die volgens de NEN1010 in een vaste installatie mag toepassen.

Wago en Wieland hebben wel het stekerbaar installeren systeem:
https://www.wago.com/nl/verbindingstechniek/stekerbaar
Wellicht dat zij een patch oplossing hebben.

Maar wat zie jij als voordeel hiervan? Als je alles op klemmenstroken laat uitvoeren kan je toch ook relatief makkelijk bepalen wat onder welke groep zit?

[flippy]

GertW schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 14:57:
Omdat we bezig zijn met een ander huis wat van binnen een totale renovatie zal worden loop ik met wat ideeën te spelen.

De elektra moet totaal opnieuw gedaan worden, en wil alle buizen dan naar de meterkast trekken. Dus zowel een buis van elke schakelaar, als een buis van elke wcd en lichtpunt. Echt alles zal dus op 1 punt uitkomen. (een beetje net als Femme heeft gedaan in zijn automatiseringsproject van zijn huis).

Maar... Is het ook mogelijk en aan te raden om dit modulair aan te sluiten net zoals je een netwerk aansluit? Zijn er patchpanelen met C13/C14 outlets bijvoorbeeld, zodat alle elektriciteitsbekabeling ook te patchen is? Of is dit ivm de hogere stromen niet aan te raden...

C13/14 gaat hem zoizo niet worden want die zijn maar 10A. je moet C19/20 hebben als je op die toer bezig wilt gaan. nog afgezien van de regelgeving of het mag of niet.

het sleutelwoord is "rack pdu" als je wilt googlen.

maar nee, niet doen. gewoon din rails en wago topjobs.

[Techneut]

badkuip schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 15:04:
[...]


Ik weet niet zo goed meer hoe ik erover moet denken dan. Beide draden waren aangesloten op de fase naar de meterkast. Ik ging er altijd vanuit dat een fases aan fases worden geknoopt en nuldraden aan nuldraden.
Kennelijk hoeft dat niet zo te zijn, zelfs een draad hoeft niet verbonden te zijn met de motor zoals je aangaf.

Ik hoop dat er ergens op internet nog een plekje is waar dit soort ingewikkelde constructies worden uitgelegd.

Misschien dat deze link je kan helpen? Bespaart me zelf tekenen. Gevonden via Google met zoekterm 1 fase inductiemotor draairichting. Het allereerste schema met linksom-rechtsom geeft al een duidelijk antwoord.
https://www.google.nl/sea...biw=1093&bih=526&dpr=1.25

[ Voor 3% gewijzigd door Techneut op 28-12-2021 15:51 ]

[habbekrats]

GertW schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 14:57:
Omdat we bezig zijn met een ander huis wat van binnen een totale renovatie zal worden loop ik met wat ideeën te spelen.

De elektra moet totaal opnieuw gedaan worden, en wil alle buizen dan naar de meterkast trekken. Dus zowel een buis van elke schakelaar, als een buis van elke wcd en lichtpunt. Echt alles zal dus op 1 punt uitkomen. (een beetje net als Femme heeft gedaan in zijn automatiseringsproject van zijn huis).

Maar... Is het ook mogelijk en aan te raden om dit modulair aan te sluiten net zoals je een netwerk aansluit? Zijn er patchpanelen met C13/C14 outlets bijvoorbeeld, zodat alle elektriciteitsbekabeling ook te patchen is? Of is dit ivm de hogere stromen niet aan te raden...

Misschien hier maar eens rondkijken.
https://www.wago.com/nl/l...MPHBKLebA_IBoC2qsQAvD_BwE

[jordje]

GertW schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 14:57:
Omdat we bezig zijn met een ander huis wat van binnen een totale renovatie zal worden loop ik met wat ideeën te spelen.

De elektra moet totaal opnieuw gedaan worden, en wil alle buizen dan naar de meterkast trekken. Dus zowel een buis van elke schakelaar, als een buis van elke wcd en lichtpunt. Echt alles zal dus op 1 punt uitkomen. (een beetje net als Femme heeft gedaan in zijn automatiseringsproject van zijn huis).

Maar... Is het ook mogelijk en aan te raden om dit modulair aan te sluiten net zoals je een netwerk aansluit? Zijn er patchpanelen met C13/C14 outlets bijvoorbeeld, zodat alle elektriciteitsbekabeling ook te patchen is? Of is dit ivm de hogere stromen niet aan te raden...

Ik zou alle leidingen lekker uit laten komen in een kastje en daarin een din-rail met rijgklemmen monteren. Niet met stekkertjes aanrommelen, want dat geeft alleen maar meer zwakke punten en is wellicht niet zo modulair als je denkt; als je een wisselschakeling wilt maken zul je toch opnieuw stekkers moeten gaan monteren, met wellicht functies op pinnen waar ze niet voor bedoeld zijn. Die stekker kan je dan vervolgens niet zomaar omwisselen met een ander.

[Ingelogd]

Vliegvlug schreef op maandag 27 december 2021 @ 23:02:
[...]

Bij mijn krimptang, die tot 6mm² gaat volgens de specs, past de blauwe adereindhuls ook precies in de opening van de tang wanneer die helemaal open staat.
Maar mijn tang heeft niet van die vakjes per grootte dus ik heb me nooit afgevraagd voor welk draaddikte welke huls is maar enkel gewoon gepast welke goed zat bij de draad die ik op dat moment had en die dan gebruikt.

Die blauwe hulzen zijn bij mij 3,9mm buitenmaat en 3,5mm binnenmaat.
De grijze 3,2mm om 2,8mm.

Wanneer ik van een Wago 6mm² adereindhuls de specs opzoek zie ik een binnendiameter van 3,5mm staan wat overeenkomt met de blauwe hulzen uit het doosje. Dus die zijn dan inderdaad voor 6mm² zoals jij al dacht.

En een Wago 4mm² heeft een binnendiameter van 2,8mm, net zoals de grijze uit het doosje.

Dan kan ik haast niet anders dan me afvragen of jouw draad toch niet stiekem 4mm² is.

Ik zat ook te twijfelen of de soepele draad wel 6mm² maar is toch echt 6mm².

Ik heb nu alles gemonteerd met stugge 6mm² kabel (die is zelfs nog iets dunner dan soepel), de geleiderdiameter van de stugge 6mm² is 2.7 mm wat overeenkomt met de massieve draad kwadraat tabellen. De max. geleidertemperatuur en andere specificaties zijn allemaal hetzelfde als de soepele draad. Ik zal eerst eens kijken naar een goede krimptang en later misschien de stugge draad vervangen voor soepele. Al vind ik de stugge draad best fijn werken.

[maratropa]

Vereffenen in de badkamer is me duidelijk, alleen wat ik lastig vind is het meerlagen buis met alu kern -verhaal.
Ik ken het NEN1010 punt dat je na meten niet hoeft te vereffenen als de geleiding onder een bepaalde grens zit. Maar ik zou het liever vooraf meteen goed doen.

Als ik recht in de uponor S-press koppelingen kijk dan zie je metaal, dwz, er zou contact kunnen zijn tussen het alu van de afgesneden buis en de het verzinke messing van de koppeling. Ik kan er niks bij uponor over vinden ook. Ik begreep ook ergens dat er soms bij merken ringen in de koppelingen zitten om dit contact te vermijden. Of zouden ze zo gemaakt zijn dat contact juist niet of juist wel voorkomt?

Ik dacht er sowieso aan om de onderliggende metal stud te vereffenen, maar verder, als alles meerlagen aangesloten is? Of toch maar klemmen op de koppelingen van de verschillende genoemde metalen delen?

Globaal mijn badkamer in aanbouw:
- cementplaat basisvloer op laag rubber, randstroken, geen metaal er in of onder, tegels. (houten balkenlaag, jaren 30 woning)
- rvs douchedrain met warmtewisselaar, dus met meerlagenbuis aan de thermostaat etc
- thermostaat van grohe in inbouwdoos, gebruikersdeel thermostaat (rvs plaat) is met dik kunstof/rubber gescheiden van de messing koppelingen op de inbouwdoos.
- hoofdouche & handdouche
- metal stud wanden met cementplaat & tegels
- rvs inbouwkranen bij wasbak
- handdoekdroger metaal op de badkamer automaat/groep met aarding via de aansluiting. Heeft wel nog een extra gaatje voor een "aarde" draad zie ik..

[flippy]

kunstof leidingen hoef je niet de aarden.

[maratropa]

flippy schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 20:42:
kunstof leidingen hoef je niet de aarden.

thnx; misschien denk ik ook te moeilijk, de leidingen hoef ik waarschijnlijk niet te vereffenen, maar de metalen onderdelen die er aan hangen dan wel?; https://www.infodwi.nl/ID...dingwaterinstallaties.pdf

Of zou mijn douchedrain en kranen dan "geisoleerd opgesteld" zijn zoals ze daar noemen.

Ze hebben het over kunstof ringen die het alu en messing scheiden in meerlagen koppelingen, maar als ik dus in mn uponor koppelingen kijk heb ik het idee dat contact niet uit te sluiten is..

[ Voor 16% gewijzigd door maratropa op 28-12-2021 21:53 ]

[martijn v o]

Anders meet je het toch na het vullen of het geleid? Er zit namelijk ook water in wat kan geleiden toch?

[badkuip]

Techneut schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 15:44:
[...]
Misschien dat deze link je kan helpen? Bespaart me zelf tekenen. Gevonden via Google met zoekterm 1 fase inductiemotor draairichting. Het allereerste schema met linksom-rechtsom geeft al een duidelijk antwoord.
https://www.google.nl/sea...biw=1093&bih=526&dpr=1.25

Dankjewel voor het opsturen van een richting. Als ik het schema goed lees dan is er 1 condensator geplaatst tussen twee spoelen. Bij rechtsom draaien hangt de nul aan de ene kant van de condensator en bij linksom aan de andere kant van de condensator. Hoe dat zich vertaalt naar mijn vier draden bij de motor (zwart, bruin, blauw en geel/groen), snap ik nog niet omdat ik maar een nuldraad (de blauwe) heb. Of is dat een nuldraad van de motor zelf?

Kan je mij een test aanraden met de multimeter die ik zou kunnen doen?

[Makrolon]

maratropa schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 21:52:
[...]


thnx; misschien denk ik ook te moeilijk, de leidingen hoef ik waarschijnlijk niet te vereffenen, maar de metalen onderdelen die er aan hangen dan wel?; https://www.infodwi.nl/ID...dingwaterinstallaties.pdf

Of zou mijn douchedrain en kranen dan "geisoleerd opgesteld" zijn zoals ze daar noemen.

Ze hebben het over kunstof ringen die het alu en messing scheiden in meerlagen koppelingen, maar als ik dus in mn uponor koppelingen kijk heb ik het idee dat contact niet uit te sluiten is..

Je drain heeft neem ik aan een aansluiting voor aarding? Die zou ik gewoon aarden.

Sommige inbouwkranen zijn met een beetje creativiteit ook te aarden, bv een klem ergens op. Maar bij andere kranen lijkt t gewoon niet de bedoeling dat je ze aard.. die met inbouw boxen bv. En aarden op een klemhuls van uponor doe ik niet, daar wil ik geen extra druk op zetten.

Ik zelf vind t altijd wel een prettig idee dat de waterleiding ergens aan aarde ligt. Misschien een klem om t koper wat de badkamer binnen komt? Als dat t geval is natuurlijk.

[Septillion]

MWDKing schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 14:55:
[...]
Is het zo simpel als een wisselschakelaar in onderstaand overzicht te vervangen door een wisseldimmer?

Ja

[MWDKing]

Septillion schreef op woensdag 29 december 2021 @ 08:30:
[...]

Ja

Thx, spullen zijn besteld!

[flippy]

Makrolon schreef op woensdag 29 december 2021 @ 08:19:
[...]

Je drain heeft neem ik aan een aansluiting voor aarding? Die zou ik gewoon aarden.

Sommige inbouwkranen zijn met een beetje creativiteit ook te aarden, bv een klem ergens op. Maar bij andere kranen lijkt t gewoon niet de bedoeling dat je ze aard.. die met inbouw boxen bv. En aarden op een klemhuls van uponor doe ik niet, daar wil ik geen extra druk op zetten.

Ik zelf vind t altijd wel een prettig idee dat de waterleiding ergens aan aarde ligt. Misschien een klem om t koper wat de badkamer binnen komt? Als dat t geval is natuurlijk.

Alle aparatuur waarbij water word verwerkt zoals CVs, af/wasmachines en de watermeter zijn allemaal al geaard.

[habbekrats]

flippy schreef op woensdag 29 december 2021 @ 10:03:
[...]


Alle aparatuur waarbij water word verwerkt zoals CVs, af/wasmachines en de watermeter zijn allemaal al geaard.

vereffend

[leonbong]

Een wasmachine is geaard.
De waterleiding is vereffend.
Een metalen badkuip is vereffend.
Een strijkbout is geaard.

[maratropa]

thnx lui tot zover,

Wat @Makrolon zegt, bijv de thermostaat is vooral kunstof en daarbij lastig te verbinden. En idd op de perskoppelingen van bijv de kranen een aardklem zou ik ook niet snel doen. Klemmen voor op moeren vind ik maar in een paar maten.

Douchedrain heeft idd een boutje/moertje voor vereffening, en de metalstud overal zal ik ook vereffenen (ivm oa schroeven die mogelijk aan te raken zijn etc)

[JackBol]

leonbong schreef op woensdag 29 december 2021 @ 10:21:
Een wasmachine is geaard.
De waterleiding is vereffend.
Een metalen badkuip is vereffend.
Een strijkbout is geaard.

Misschien een stomme vraag, maar waarom heet een CAP een CAP, terwijl het eigenlijk voor vereffening is en niet voor aarding?

[maratropa]

JackBol schreef op woensdag 29 december 2021 @ 10:48:
[...]

Misschien een stomme vraag, maar waarom heet een CAP een CAP, terwijl het eigenlijk voor vereffening is en niet voor aarding?

Volgens mij is de daadwerkelijk handeling, het verbinden met een aardklem, "aarden"; en het verbinden van meerdere objecten aan een aardrail zodat er geen potentiaalverschil kan ontstaan is dan "vereffenen". Dus je aard om te vereffenen

[Makrolon]

flippy schreef op woensdag 29 december 2021 @ 10:03:
[...]


Alle aparatuur waarbij water word verwerkt zoals CVs, af/wasmachines en de watermeter zijn allemaal al geaard.

Ja alleen als ik ergens een badkamer doe wil ik zeker weten dat dat ook t geval is zonder het hele huis door te moeten. Dus daarom nogmaals in de badkamer.

[JackBol]

maratropa schreef op woensdag 29 december 2021 @ 11:11:
[...]


Volgens mij is de daadwerkelijk handeling, het verbinden met een aardklem, "aarden"; en het verbinden van meerdere objecten aan een aardrail zodat er geen potentiaalverschil kan ontstaan is dan "vereffenen". Dus je aard om te vereffenen

Ja nu ik er iets meer over nadenk is het verschil tussen aarden en vereffenen niet zozeer de technische implementatie maar meer het doel.

Bij aarden wil je lekstromen veilig kunnen weg geleiden terwijl je bij vereffenen potentiaalverschillen wil voorkomen.

[flippy]

Makrolon schreef op woensdag 29 december 2021 @ 11:34:
[...]

Ja alleen als ik ergens een badkamer doe wil ik zeker weten dat dat ook t geval is zonder het hele huis door te moeten. Dus daarom nogmaals in de badkamer.

Er is niemand die je tegenhoud om het te doen. Maar de regelgeving zegt dat het niet hoeft.

[Techneut]

badkuip schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 22:52:
[...]


Dankjewel voor het opsturen van een richting. Als ik het schema goed lees dan is er 1 condensator geplaatst tussen twee spoelen. Bij rechtsom draaien hangt de nul aan de ene kant van de condensator en bij linksom aan de andere kant van de condensator. Hoe dat zich vertaalt naar mijn vier draden bij de motor (zwart, bruin, blauw en geel/groen), snap ik nog niet omdat ik maar een nuldraad (de blauwe) heb. Of is dat een nuldraad van de motor zelf?

Kan je mij een test aanraden met de multimeter die ik zou kunnen doen?

Wel, die test met de multimeter heb je al helemaal gedaan, meer is niet nodig:

weerstand tussen nul motor en zwarte fasedraad : 174 ohm
weerstand tussen nul motor en bruine fasedraad : o.l.

De conclusie ervan lijkt me duidelijk, "o.l." (open loop) op een ohm meting betekent dat de weerstand groter is dan het instrument kan meten, in de praktijk oneindig, met andere woorden onderbroken, dus verbrande wikkeling. Kost je een nieuw motortje. Een diagnose die je zelf ook al had verondersteld.

Een uitleg van de werking lijkt me nu wel op z'n plaats. Die fase- en nuldraad kun je natuurlijk net zo goed andersom denken. De blauwe draad is inderdaad de nuldraad van de motor. Het is dus vervolgens alleen maar de fasedraad op het bovenste of op het onderste punt zetten, dat is wat de bedieningsschakelaar in feite doet, linksom of rechtsom draaien, ofwel zonwering op of neer.

Dan de werking, wat je ziet is in feite een driefasen motor. Met drie fasen heb je altijd een zogenaamd draaiveld ten gevolge van het onderlinge faseverschil van 120 graden. De rotor zal op het ronddraaiende magnetische veld automatisch gaan draaien en met verwisselen van 2 van de drie fasen de andere kant op.
Bij slechts één fase heb je echter nooit een draaiveld en blijft zonder kunstgreep de rotor stokstijf stilstaan (en verbrand binnen enkele seconden, maar dat even terzijde) hij "weet" als het ware niet welke kant hij op moet.

Die kunstgreep kan bestaan door direct na inschakelen de rotor een duwtje te geven in de gewenste richting, waarna door wederzijdse inductie tussen de wikkelingen automatisch een draaiveld ontstaat zodat hij blijft draaien in die richting. Maar het mag duidelijk zijn dat dit niet bepaald een handige methode is.
Daarvoor dient die condensator. Die staat in serie met één van de wikkelingen, een andere van van de drie staat op de volle spanning. De wikkeling in serie met de condensator dient enkel als hulpwikkeling om de motor op gang te brengen, a.h.w. voor dat duwtje in de gewenste richting. Zwaardere motoren onderbreken de condensator dan ook door middel van een centrifugaalschakelaar.

Waar het om gaat is dat hiermee in die ene wikkeling een geringe faseverschuiving ontstaat ten opzichte van de andere wikkeling en daarmee een kunstmatig draaiveld, linksom of rechtsom, afhankelijk hoe je hem aansluit, het linker of het rechter schema.
De groen-gele draad is de aarding.

[ Voor 4% gewijzigd door Techneut op 29-12-2021 14:40 ]

[Kaspers]

Voederbietel schreef op maandag 13 december 2021 @ 14:50:
Zo te zien komt in ieder geval een aantal van deze kabels uit een lasdoos, deze zijn eenvoudig te vervangen door een iets langere kabel zodat je ze alsnog aan de bovenzijde kunt invoeren. De resterende kabel(s) kunnen dan misschien via de zijkant ingevoerd worden.

Je voorstel uitgevoerd. Dank, idem @Septillion voor de suggesties; achteraf blij dat ik voor een grotere (zelfde) kast ben gegaan aan de rechterkant. Eindresultaat:

Van (1 fase):


Naar:


Naar:

[ Voor 66% gewijzigd door Kaspers op 29-12-2021 14:51 ]

[Xander]

JackBol schreef op woensdag 29 december 2021 @ 10:48:
[...]


Misschien een stomme vraag, maar waarom heet een CAP een CAP, terwijl het eigenlijk voor vereffening is en niet voor aarding?

In de badkamer pas je "met aarde verbonden vereffening toe". Je vereffend alle aanraakbare delen, zodat er geen potentiaalverschil kan ontstaan. In het CAP verbind je deze vereffening met aarde, zodat al deze delen op aardpotentiaal zijn.

flippy schreef op woensdag 29 december 2021 @ 11:35:
[...]

Er is niemand die je tegenhoud om het te doen. Maar de regelgeving zegt dat het niet hoeft.

Sorry, wat?! Regelgeving zegt juist dat dit wel moet!

[flippy]

We praten hier over kunstof waterleiding.

[Xander]

flippy schreef op woensdag 29 december 2021 @ 14:55:
We praten hier over kunstof waterleiding.

Uponor is niet alleen maar kunststof, daar zit een aluminium laag in:


De norm zegt daar over:

Metalen buizen met kunststofmantel behoeven niet te zijn verbonden met de plaatselijke aanvullende vereffening mits deze op de locatie niet bereikbaar zijn en deze niet zijn verbonden met bereikbare metalen delen die niet zelf zijn voorzien van vereffening.

Maar zover was @maratropa dus ook al. Het ligt aan de toegepaste koppelingen / muurplaten enzo, of er elektrisch geleidend contact kan zijn tussen de buis en bereikbare metalen delen zoals de kraan.

[maratropa]

Xander schreef op woensdag 29 december 2021 @ 15:11:
[...]

Uponor is niet alleen maar kunststof, daar zit een aluminium laag in:
[Afbeelding]

De norm zegt daar over:

[...]


Maar zover was @maratropa dus ook al. Het ligt aan de toegepaste koppelingen / muurplaten enzo, of er elektrisch geleidend contact kan zijn tussen de buis en bereikbare metalen delen zoals de kraan.

en dat weet je weer pas zeker als je achteraf meet en boven de 500k ohm uitkomt met lege leidingen, ik las dat dat met een 24v spanning moet, wat ik natuurlijk niet kan met mn goedkope multimeter...

Maar ik ga er gewoon van uit dat de met leidingen verbonden onderdelen ook op andere manieren een foutstroom kunnen hebben, dus vanuit dat oogpunt lijkt me vereffenen van wat je kan wel wenselijk.

Drain en metalstuds gaat wel lukken

waar ik vooral nog mee zit zijn de wastafelkranen; die hebben geen bevestigingsmogelijkheid voor een draad, en zoals hier langs kwam, ik weet niet of een klem op een perskoppeling zetten handig is op de lange termijn.. Uponor muurplaat heeft ook niet echt iets handigs daarvoor.. iets om de 6kant moer?
geschikte platte aardklem onder de muurplaat vastzetten bijv?

Ik zou ook draadogen kunnen gebruiken ware het niet dat je om dat op een blanke draad te persen je weer een kneiterdure tang nodig heb etc..

[badkuip]

Techneut schreef op woensdag 29 december 2021 @ 13:43:
[...]
Wel, die test met de multimeter heb je al helemaal gedaan, meer is niet nodig:

[...]
De conclusie ervan lijkt me duidelijk, "o.l." (open loop) op een ohm meting betekent dat de weerstand groter is dan het instrument kan meten, in de praktijk oneindig, met andere woorden onderbroken, dus verbrande wikkeling. Kost je een nieuw motortje. Een diagnose die je zelf ook al had verondersteld.

Een uitleg van de werking lijkt me nu wel op z'n plaats. Die fase- en nuldraad kun je natuurlijk net zo goed andersom denken. De blauwe draad is inderdaad de nuldraad van de motor. Het is dus vervolgens alleen maar de fasedraad op het bovenste of op het onderste punt zetten, dat is wat de bedieningsschakelaar in feite doet, linksom of rechtsom draaien, ofwel zonwering op of neer.

Dan de werking, wat je ziet is in feite een driefasen motor. Met drie fasen heb je altijd een zogenaamd draaiveld ten gevolge van het onderlinge faseverschil van 120 graden. De rotor zal op het ronddraaiende magnetische veld automatisch gaan draaien en met verwisselen van 2 van de drie fasen de andere kant op.
Bij slechts één fase heb je echter nooit een draaiveld en blijft zonder kunstgreep de rotor stokstijf stilstaan (en verbrand binnen enkele seconden, maar dat even terzijde) hij "weet" als het ware niet welke kant hij op moet.

Die kunstgreep kan bestaan door direct na inschakelen de rotor een duwtje te geven in de gewenste richting, waarna door wederzijdse inductie tussen de wikkelingen automatisch een draaiveld ontstaat zodat hij blijft draaien in die richting. Maar het mag duidelijk zijn dat dit niet bepaald een handige methode is.
Daarvoor dient die condensator. Die staat in serie met één van de wikkelingen, een andere van van de drie staat op de volle spanning. De wikkeling in serie met de condensator dient enkel als hulpwikkeling om de motor op gang te brengen, a.h.w. voor dat duwtje in de gewenste richting. Zwaardere motoren onderbreken de condensator dan ook door middel van een centrifugaalschakelaar.

Waar het om gaat is dat hiermee in die ene wikkeling een geringe faseverschuiving ontstaat ten opzichte van de andere wikkeling en daarmee een kunstmatig draaiveld, linksom of rechtsom, afhankelijk hoe je hem aansluit, het linker of het rechter schema.
De groen-gele draad is de aarding.

Dankjewel voor de toelichting en de moeite die je nog genomen hebt om dit te schrijven.
Ik heb er intussen over gelezen en wat filmpjes bekeken.

Fijn om te merken dat ik er nog iets van snap en dat een o.l. op de meter duidelijk aangeeft dat er een open loop is. De opmerking dat ik daar niets meet omdat de andere pool niet aangesloten is op de motor, laat ik maar voor wat het is.

Een buismotor wordt naar gezocht, inclusief installateur die het dak op durft bij de dakkapel.

[Techneut]

Oké badkuip, blij dat je toch wat hebt gehad van mijn bijdrage, ik waardeer die respons. Eén ding wil ik je wel attent op maken, dat is de installateur vinden die het dak op durft. Er is namelijk tegenwoordig de arbeidsinspectie, die schrijft voor dat men dit boven een aantal meters alleen mag doen met een steiger. Gauw even doen met een ladder mag niet meer. Heel begrijpelijk gezien de soms heel nare ongelukken met alle gevolgen van dien, juist met dat "gauw even". Maar het maakt zo'n klein klusje wel wat duurder.

Oh ja, nog één opmerking. Zit in dat motortje niet een ingebouwd zekeringetje?

[ Voor 7% gewijzigd door Techneut op 29-12-2021 16:44 ]

[badkuip]

Geen idee. Ik heb de motor zelf niet gekocht en ook nooit gezien. Type of merk van de motor is mij ook onbekend.

[Techneut]

badkuip,
Buiten dat verbaas ik me er nogal over dat dit plaatsgevonden heeft. Je zou er toch op mogen vertrouwen dat er aan weerszijden een eindschakelaar tussen zit die de motor uitschakelt als die zonwering z'n uiterste stand bereikt. Zo niet dan moet het bij de leverancier letterlijk regenen van klachten over een verbrande motor, aardige bijverdienste. Eén of twee eventuele zekering(en), doorgaans een glaspatroontje moet(en) gewoon aan de buitenkant zichtbaar zijn. En ik meen begrepen te hebben dat je de motor had gedemonteerd.
Zelf nooit motorbediende zonwering gehad, dus heb ik geen ervaring. Maar is er misschien iemand die dit wel heeft?

PS:
Wat ook kan, de moeite die het kost waard om te onderzoeken, is dat die eindschakelaars er zoals je mag verwachten wel terdege zijn, maar dat dit een beetje ontregeld is, zodat hij daar niet aan toe komt.

[ Voor 22% gewijzigd door Techneut op 29-12-2021 18:54 ]

[milo-vs]

Goedenavond allen,

Ik zit met een uitdaging...

Mijn zus en zwager zijn hun huis aan het verbouwen. Zoals eerder terug in dit topic te zien, is de volledige elektrische installatie op de schop gegaan. Nu het laatste stukje nog, de badkamer...
Ze willen graag in wat nisjes sfeervolle LED strips en het plafond word voorzien van spots.
Nu is een batterij aan schakelaars in de badkamer natuurlijk niet het meest mooie om naar te kijken.

Wat de wens is;
Dubbele schakelaar met aan 1 kant alle verlichting. Alleen de LED strip schakelbaar en de spots dimbaar. De andere kant van de schakelaar moet de afzuiging aanzetten.

Hier had ik het volgende voor bedacht:
Dubbele impulsdrukker. Met 2x een impulsrelais en een dimmer eraan. De relais doen wat ze moeten doen, tot de dimmer erbij hangt. Dan blijft het relais waarmee de dimmer aan de betreffende kant van de schakelaar hangt oneindig schakelen.. Niet helemaal wat je wilt .

Iemand voor deze wens en situatie een goed idee? Naast het meest voor de hand liggende, een extra schakelaar

[ Voor 15% gewijzigd door milo-vs op 29-12-2021 18:54 ]

[fredhuizinga]

milo-vs schreef op woensdag 29 december 2021 @ 18:49:
Goedenavond allen,

Ik zit met een uitdaging...

Mijn zus en zwager zijn hun huis aan het verbouwen. Zoals eerder terug in dit topic te zien, is de volledige elektrische installatie op de schop gegaan. Nu het laatste stukje nog, de badkamer...
Ze willen graag in wat nisjes sfeervolle LED strips en het plafond word voorzien van spots.
Nu is een batterij aan schakelaars in de badkamer natuurlijk niet het meest mooie om naar te kijken.

Wat de wens is;
Dubbele schakelaar met aan 1 kant alle verlichting. Alleen de LED strip schakelbaar en de spots dimbaar. De andere kant van de schakelaar moet de afzuiging aanzetten.

Hier had ik het volgende voor bedacht:
Dubbele impulsdrukker. Met 2x een impulsrelais en een dimmer eraan. De relais doen wat ze moeten doen, tot de dimmer erbij hangt. Dan blijft het relais waarmee de dimmer aan de betreffende kant van de schakelaar hangt oneindig schakelen.. Niet helemaal wat je wilt .

Iemand voor deze wens en situatie een goed idee? Naast het meest voor de hand liggende, een extra schakelaar

[Afbeelding]

Zou je niet om te testen het relais er tussenuit halen? De schakelaar rechtreeks op de dimmer aansluiten?

[milo-vs]

In basis zit het relais er ook niet tussen.. Is paralel aan.

Maar om antwoord te geven op je vraag. Losse dimmer werkt. Los relais werkt niet.. Ze moeten het echter naast elkaar gaan doen aan de zelfde kant van de schakelaar

[Remcoder]

MWDKing schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 14:55:
Medetweakers, ik wil een (led) lichtpunt kunnen bedienen met 2 schakelaars aan beide zijden van het bed en een drukdraai-dimmer bij de kamerdeur. Alles wordt nieuw aangelegd door mijzelf. Het lichtpunt zit niet op een centraaldoos (want het is geen dicht plafond en ik wil niet te veel buizen over het plafond). Waar de centraaldoos komt, dien ik nog te bepalen, maar zal ergens in de muur zijn of opbouw in technische ruimte.

Volgens mij heb ik dan nodig:
1x Kruischakelaar
1x Wisselschakelaar
1x Wissel drukdraai-dimmer

Is het zo simpel als een wisselschakelaar in onderstaand overzicht te vervangen door een wisseldimmer?
[Afbeelding]

Ik wist niet dat wisseldimmers bestaan. Wij hebben toen in overleg met de lokale elektro boer gekozen voor een dimmer met een input.

Die input zit aangesloten op een puls schakelaar. Kort drukken is aan/uit, en lang drukken is omhoog en omlaag dimmen.

De dimmer sluit je gewoon als normaal aan, dus bruin fase erin, zwart schakel eruit, plus blauw nul als die dat nodig heeft en de input zit dan met zwart schakel op de puls schakelaar en die wordt gevoed door een eigen bruine fase draad. Voordeel is ook dat je zoveel puls schakelaars toe kan voegen als je wil.

[fredhuizinga]

milo-vs schreef op woensdag 29 december 2021 @ 19:16:
In basis zit het relais er ook niet tussen.. Is paralel aan.

Maar om antwoord te geven op je vraag. Losse dimmer werkt. Los relais werkt niet.. Ze moeten het echter naast elkaar gaan doen aan de zelfde kant van de schakelaar

Ooh ik snap t, dus zonder dimmer doen de relais het afzonderlijk van elkaar met de puls schakelaars. Met de dimmodule parallel op één schakelaar blijft het relais klapperen.

Dan is er natuurlijk een drievoudige impuls schakelaar:
https://www.elektrototaal...-55-impulsdrukker-4101125
Is dat iets?

[milo-vs]

Dat klopt!

Haha wauw, die had ik nog niet eerder gezien. Al het andere schakelmateriaal is van Jung in de LS serie.. Dus dat gaat helaas niet passen. Wel goed gevonden!

[leonbong]

milo-vs schreef op woensdag 29 december 2021 @ 18:49:
Goedenavond allen,

Ik zit met een uitdaging...

Mijn zus en zwager zijn hun huis aan het verbouwen. Zoals eerder terug in dit topic te zien, is de volledige elektrische installatie op de schop gegaan. Nu het laatste stukje nog, de badkamer...
Ze willen graag in wat nisjes sfeervolle LED strips en het plafond word voorzien van spots.
Nu is een batterij aan schakelaars in de badkamer natuurlijk niet het meest mooie om naar te kijken.

Wat de wens is;
Dubbele schakelaar met aan 1 kant alle verlichting. Alleen de LED strip schakelbaar en de spots dimbaar. De andere kant van de schakelaar moet de afzuiging aanzetten.

Hier had ik het volgende voor bedacht:
Dubbele impulsdrukker. Met 2x een impulsrelais en een dimmer eraan. De relais doen wat ze moeten doen, tot de dimmer erbij hangt. Dan blijft het relais waarmee de dimmer aan de betreffende kant van de schakelaar hangt oneindig schakelen.. Niet helemaal wat je wilt .

Iemand voor deze wens en situatie een goed idee? Naast het meest voor de hand liggende, een extra schakelaar

[Afbeelding]

Zo’n eltako impulsralais met ingebouwde dimmer. Is het kant en klaar.

[Xander]

milo-vs schreef op woensdag 29 december 2021 @ 19:56:
Dat klopt!

Haha wauw, die had ik nog niet eerder gezien. Al het andere schakelmateriaal is van Jung in de LS serie.. Dus dat gaat helaas niet passen. Wel goed gevonden!

4-voudige pulsdrukker van Jung dan?

https://www.elektroschake...lstand-basis-531-4u-78447

[milo-vs]

@Xander, dat heeft denk ik de meeste kans van slagen inderdaad.

Zat eventueel kijken naar een dimmer met vaste gedimde waarde, magneetrelais en dan een echte schakelaar. Vond alleen juist mooi dat hetgeen wat gedimd moet worden, nog in waarde gekozen kon worden ipv dat dan de doos open moet.

[JackBol]

Een middagje lekker geklust. Benieuwd of er hier nog commentaar op is.
Aanpassingen:


Algemeen:
- Het neutraal aansluitblok zat al vol (5 gaatjes, 1x invoer, 3x1F alamat en 1x3F aardlek). Het aansluitblok rechts daarvan (4 gaatjes) was nog vrij dus heb ik die doorverbonden met 6mm2 waardoor ik 2 extra gaatjes heb, die ik gebruikte voor de nieuwe alamats.
- Het is nog een beetje een troepje tussen de bovenste twee kasten, maar de zon ging onder en mijn bouwlamp op accu begon leeg te raken, dus dat moeten we nog een keer fixen en wat beter weg proppen.

Laadpaal
- Extra alamat (onder links, 3x16A, 0,03mA) voor laadpaal en een SDM630 kWh meter, doorgelust met 4mm2 (had ik nog liggen). Moet nog afgemonteerd worden naar de last zelf (paal hangt nog niet). Die kabel die naar de laadpaal gaat is 5G4 YMvk.

PV:
- Verzet van een 3x16A Flexomaat naar een eigen alamat (onder midden, 3x16A, 0,3mA) met ook een kWh meter, ook doorgelust met 4mm2. Omdat de afgaande draad naar de PV het niet redde tot onder in de kast heb ik op de bovenste rail 4 klemmen gezet en vervolgens doorverbonden met 2,5mm2 naar de kWh meter. Dingen achter die HAF rekjes door steken is echt een crime als je kast al vol zit!

Airco:
- kWh meter geplaatst naast de airco alamat (2e rij, de meest rechtse) en doorgelust met 2,5mm2. De polen voor deze kWh meter zitten een beetje lastig, de fase pool zit boven, maar de neutaal pool zit onderin. Ik heb die afgaande neutraaldraad echt in de meest korte weg tussen de buis en de meter moeten wringen, schuin achter alles langs. En ik haalde het net! De kWh meter op de din rail klikken ging nog net, dus nu vooral afblijven

Flexomaten rij (boven in):
- Een set van 3 flexomaten voor PV is dus weg. De overige flexomaten (warmtepomp en kookplaat) heb ik naar rechts gezet. De kookplaat had voldoende draad aan de afgaande kant om hem naar het eind van de rij te plaatsen. De flexomaten voor de warmtepomp zitten daar nu naast. Deze lussen (2,5mm2) door naar de kWh meter voor de warmtepomp, die ik op de kop heb moeten monteren omdat de afgaande draden te kort waren.

Mental note voor volgende huis: alle afgaande draad op een klemmenrij boven in je kast

[ Voor 4% gewijzigd door JackBol op 30-12-2021 20:22 ]

[JackBol]

En met de kappen erop. Ziet er best strak uit, toch? Jammer alleen dat die 1F kWh meter geen ledje heeft.

[ Voor 25% gewijzigd door JackBol op 30-12-2021 20:24 ]

[JackBol]

@Xander Die kast was inderdaad op de kop gemonteerd en er paste dus geen flexomaten in.
Ik heb de kast omgedraaid, dus het rekje zit nu op de kop. Op zich niet erg want er komen toch geen flexomaten in.

[ Voor 36% gewijzigd door JackBol op 30-12-2021 20:27 ]

[dreamscape]

JackBol schreef op donderdag 30 december 2021 @ 20:20:
Een middagje lekker geklust. Benieuwd of er hier nog commentaar op is.

Natuurlijk is er commentaar: even iets langere draden regelen en die kWh-meter van de WP niet meer ondersteboven monteren...?

[JackBol]

dreamscape schreef op donderdag 30 december 2021 @ 20:50:
[...]

Natuurlijk is er commentaar: even iets langere draden regelen en die kWh-meter van de WP niet meer ondersteboven monteren...?

Ja dan moet ik 10m nieuwe draad trekken. En de bedoeling is dat de software zo meteen die meter gaat uitlezen dus ik vond het wel goed zo

[Toppe]

Heb zitten zoeken maar de feiten wisselen nogal dus hopelijk dat iemand hier een nuttig antwoord heeft.

Ik heb een aparte groep laten aanleggen in onze nieuwbouw woning die op zolder uitkomt. Beneden is hij aangesloten op een standaard installatie automaat die samen met 3 andere groepen achter een aardlek zit.

Dit wil ik niet, mocht nu één van de andere 3 groepen er uit klappen via een aardlek dan klapt deze er ook uit.

Nu kan ik natuurlijk de groep loskoppelen van de aardlek en een aardlekautomaat plaatsen.

Echter heb ik liever deze groep rechtstreeks achter de hoofdschakelaar geplaatst en de aardlekautomaat op zolder in een wandkast.

Nu lees ik vooral dat je het hele huis spanningsloos moet kunnen maken vanuit de meterkast in geval nood. Maar het lijkt me dat ze dan gewoon de hoofdschakelaars uitzetten en dan zou ik toch voldoen aan de ‘eisen’ lijkt me?

[JackBol]

Toppe schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 09:28:
Heb zitten zoeken maar de feiten wisselen nogal dus hopelijk dat iemand hier een nuttig antwoord heeft.

Ik heb een aparte groep laten aanleggen in onze nieuwbouw woning die op zolder uitkomt. Beneden is hij aangesloten op een standaard installatie automaat die samen met 3 andere groepen achter een aardlek zit.

Dit wil ik niet, mocht nu één van de andere 3 groepen er uit klappen via een aardlek dan klapt deze er ook uit.

Nu kan ik natuurlijk de groep loskoppelen van de aardlek en een aardlekautomaat plaatsen.

Echter heb ik liever deze groep rechtstreeks achter de hoofdschakelaar geplaatst en de aardlekautomaat op zolder in een wandkast.

Nu lees ik vooral dat je het hele huis spanningsloos moet kunnen maken vanuit de meterkast in geval nood. Maar het lijkt me dat ze dan gewoon de hoofdschakelaars uitzetten en dan zou ik toch voldoen aan de ‘eisen’ lijkt me?

Je plaatst niet alleen beveiliging in de groepenkast om de last te beschermen maar ook om de draden tegen overspanning te beschermen. Afgaande draad rechtstreeks op de HS is dan ook een slecht idee.

Kan je aangeven waarom je geen alamat in de groepenkast wil?
Als je ook op zolder de last spanningsloos wilt kunnen maken kun je daar uiteraard een extra schakelaar plaatsen.

[Toppe]

JackBol schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 09:40:
[...]


Je plaatst niet alleen beveiliging in de groepenkast om de last te beschermen maar ook om de draden tegen overspanning te beschermen. Afgaande draad rechtstreeks op de HS is dan ook een slecht idee.

Kan je aangeven waarom je geen alamat in de groepenkast wil?
Als je ook op zolder de last spanningsloos wilt kunnen maken kun je daar uiteraard een extra schakelaar plaatsen.

Is voor een server kast en alle toebehoren. Ik zal de 800w nog niet eens halen dus ik wou hem boven sowieso afzekeren op 10a.

[Naalroc]

Toppe schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 09:50:
[...]


Is voor een server kast en alle toebehoren. Ik zal de 800w nog niet eens halen dus ik wou hem boven sowieso afzekeren op 10a.

In de meterkast een Alamat van 16A en boven een extra automaat van 6 A, dan heb je wat je wilt, dacht ik zo.

[JackBol]

Toppe schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 09:50:
[...]


Is voor een server kast en alle toebehoren. Ik zal de 800w nog niet eens halen dus ik wou hem boven sowieso afzekeren op 10a.

Tja, de politie komt je mk niet controleren, dus je moet doen wat je niet laten kan. Maar ik zou het beneden ook afzekeren.

[Toppe]

Naalroc schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 10:03:
[...]

In de meterkast een Alamat van 16A en boven een extra automaat van 6 A, dan heb je wat je wilt, dacht ik zo.

Ik wil dus die groep, bij voorkeur, niet beneden kunnen uitschakelen.

[Erwin_83]

Toppe schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 09:28:
Heb zitten zoeken maar de feiten wisselen nogal dus hopelijk dat iemand hier een nuttig antwoord heeft.

Ik heb een aparte groep laten aanleggen in onze nieuwbouw woning die op zolder uitkomt. Beneden is hij aangesloten op een standaard installatie automaat die samen met 3 andere groepen achter een aardlek zit.

Dit wil ik niet, mocht nu één van de andere 3 groepen er uit klappen via een aardlek dan klapt deze er ook uit.

Nu kan ik natuurlijk de groep loskoppelen van de aardlek en een aardlekautomaat plaatsen.

Echter heb ik liever deze groep rechtstreeks achter de hoofdschakelaar geplaatst en de aardlekautomaat op zolder in een wandkast.

Nu lees ik vooral dat je het hele huis spanningsloos moet kunnen maken vanuit de meterkast in geval nood. Maar het lijkt me dat ze dan gewoon de hoofdschakelaars uitzetten en dan zou ik toch voldoen aan de ‘eisen’ lijkt me?

Als je de aardlekautomaat op zolder plaatst is het stuk tussen hoofdschakelaar en je aardlekautomaat niet beveiligd. Je enige beetje beveiliging is dan de zekering van de netbeheerder.

[Toppe]

JackBol schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 10:04:
[...]


Tja, de politie komt je mk niet controleren, dus je moet doen wat je niet laten kan. Maar ik zou het beneden ook afzekeren.

De politie niet, maar een verzekeraar bij een eventueel incident wel, geen zin in trammelant met hun

[Toppe]

Erwin_83 schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 10:05:
[...]

Als je de aardlekautomaat op zolder plaatst is het stuk tussen hoofdschakelaar en je aardlekautomaat niet beveiligd. Je enige beetje beveiliging is dan de zekering van de netbeheerder.

De kabel is rechtstreeks vanuit de meterkast naar de locatie op zolder, zonder enkele onderbreking of aftakking.

[habbekrats]

@Toppe Afhanklijk van je aarding moet je meestal je afgaandegroep voldoende beveiligen . Dit kan met een alamat en soms met een automaat als Ra < In/In.

Voor de meeste woningen tegenwoordig kan dat met een alamat 16A prima. Waarom je boven nog een beveiliging hebben wil is mij niet duidelijk. Wat is daar het voordeel van, ik zie alleen maar een extra storingsbron.

[Toppe]

habbekrats schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 10:15:
@Toppe Afhanklijk van je aarding moet je meestal je afgaandegroep voldoende beveiligen . Dit kan met een alamat en soms met een automaat als Ra < In/In.

Voor de meeste woningen tegenwoordig kan dat met een alamat 16A prima. Waarom je boven nog een beveiliging hebben wil is mij niet duidelijk. Wat is daar het voordeel van, ik zie alleen maar een extra storingsbron.

Omdat ik wil dat die groep niet vanaf beneden uitgeschakeld kan worden.

[JackBol]

Toppe schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 10:15:
[...]


Omdat ik wil dat die groep niet vanaf beneden uitgeschakeld kan worden.

Je kan toch altijd met de HS de groep afschakelen?
Waar het op neer komt is wat je wil niet mag van de norm. Of je het doet of niet is een ander verhaal

[ Voor 17% gewijzigd door JackBol op 31-12-2021 10:17 ]

[habbekrats]

Toppe schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 10:15:
[...]


Omdat ik wil dat die groep niet vanaf beneden uitgeschakeld kan worden.

Dat is in NL volgens de normen niet toegestaan. Als jij je daar niet aan wilt houden mag je dat inderdaad zelf weten. Alleen is je afgaande groep dan niet voldoende beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en aanraking. Met eventueel brand tot gevolg.

[Fabian]

Toppe schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 10:15:
[...]
Omdat ik wil dat die groep niet vanaf beneden uitgeschakeld kan worden.

Niet conflicteert met geen trammelant willen met je verzekeraar (niet conform nen norm werken).

Dus nee. Wat je wil kan niet.

[Toppe]

@JackBol @habbekrats @Fabian dank. Dat wordt zoeken naar een andere oplossing!

[GeeMoney]

Toppe schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 10:21:
@JackBol @habbekrats @Fabian dank. Dat wordt zoeken naar een andere oplossing!

Ik vermoed dat je bang bent dat als ze je meterkast uitschakelen je ook je camera's "kwijt" bent?
Een privé server kan natuurlijk nooit zo belangrijk zijn dat ze niet een keertje per ongeluk of bij onderhoud aan de MK uitgeschakeld kunnen worden.

Je kan met een UPS gaan werken om dat te omzeilen, dan blijft er in ieder geval gedurende een periode (afhankelijk van model en je belasting) spanning op je server rackje staan.

[decramy]

Je wilt dat de servers niet door een onnozel persoon uitgezet kunnen worden. Volgens mij heb je dan meerdere opties, nadat je de stroom wel met de juiste beveiligingen in de meterkast, los hebt gekoppeld van de rest van de installatie (eigen alamat).

- opvoeden. Dit kan al door een stikkertje in de meterkast
- ups in de serverkast. Mocht het dan toch mis gaan...

[decramy]

@GeeMoney was met net voor 😉

[Ethirty]

Zoals gezegd: neem een UPS voor de beveiliging dat iemand per ongeluk in de meterkast afschakelt, maar ik zou nooit de kabel ongezekerd naar boven laten lopen.

Of doe je meterkast netjes op slot, ipv de sleutel erin laten zoals 99,9% vd Nederlanders.

[Toppe]

GeeMoney schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 10:23:
[...]


Ik vermoed dat je bang bent dat als ze je meterkast uitschakelen je ook je camera's "kwijt" bent?
Een privé server kan natuurlijk nooit zo belangrijk zijn dat ze niet een keertje per ongeluk of bij onderhoud aan de MK uitgeschakeld kunnen worden.

Je kan met een UPS gaan werken om dat te omzeilen, dan blijft er in ieder geval gedurende een periode (afhankelijk van model en je belasting) spanning op je server rackje staan.

Yep. Gaat zoiets worden dan. Nu even de tijd vinden om me in te lezen in die dingen.

[Toppe]

Ethirty schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 12:20:
Zoals gezegd: neem een UPS voor de beveiliging dat iemand per ongeluk in de meterkast afschakelt, maar ik zou nooit de kabel ongezekerd naar boven laten lopen.

Of doe je meterkast netjes op slot, ipv de sleutel erin laten zoals 99,9% vd Nederlanders.

Sleutel sowieso er uit

[Xander]

@Toppe Je zou eventueel de aardlekautomaat beneden in een aparte uitbreidingskast kunnen plaatsen. En dan een kastje met deksel en slot uitzoeken...

Bijvoorbeeld:




Is natuurlijk géén gezicht als het anders is dan de rest van de groepenkast, maarja...

[Aristos]

Ik zou ook graag van dit topic gebruik willen maken om een vraag te stellen over de groepenkast van ons toekomstige huis. Ik heb van de huidige bewoners deze foto's doorgestuurd gekregen met de opmerking: "Op het overzicht van de groepen wordt over " krachtstroom 1" en " krachtstroom 2" gesproken."

Er zit een flinke hobby-schuur bij het huis, dus daar is die "krachtstroom" waarschijnlijk nodig voor geweest.

Mijn vraag is of deze meterkast vernieuwd moet worden, als ik er 40 zonnepanelen op ga leggen én een ~6kW hybride-warmtepomp?

[Xander]

@Aristos Zonnepanelen en warmtepomp of niet... Als je een woning koopt waar zo te zien alle groepen nog achter 500mA type AC aardlekschakelaars zitten dan hoop ik dat je budget hebt gehouden om het geheel te vervangen. Mijn inziens is dat nodig om er veilig te kunnen wonen.

Slecht te zien maar volgens mij zijn het exact deze:


Bij toevoegen van PV sowieso alles vervangen, deze componenten en behuizingen zijn geschikt voor 25A nominaal dus je hebt in een 3x25A installatie geen enkele ruimte voor parallelle invoeding.

[Aristos]

Xander schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 14:49:
@Aristos Zonnepanelen en warmtepomp of niet... Als je een woning koopt waar zo te zien alle groepen nog achter 500mA type A aardlekschakelaars zitten dan hoop ik dat je budget hebt gehouden om het geheel te vervangen. Mijn inziens is dat nodig om er veilig te kunnen wonen.

Slecht te zien maar volgens mij zijn het exact deze:
[Afbeelding]

Bij toevoegen van PV sowieso alles vervangen, deze componenten en behuizingen zijn geschikt voor 25A nominaal dus je hebt in een 3x25A installatie geen enkele ruimte voor parallelle invoeding.

Dank voor je snelle reactie. Ja, ik heb met een budget rekening gehouden. De verschillende offertes van PV-aanbieders houden er ook al rekening mee. Ik heb zelf alleen geen kennis over meterkasten, dus probeer hiermee een beetje kennis op te doen.

En de foto's die ik lokaal heb, zijn ze nog iets beter te zien. En lijken inderdaad identiek aan jouw voorbeeld.

[ Voor 4% gewijzigd door Aristos op 31-12-2021 14:52 ]

[Xander]

Aristos schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 14:51:
[...]


Dank voor je snelle reactie. Ja, ik heb met een budget rekening gehouden. De verschillende offertes van PV-aanbieders houden er ook al rekening mee. Ik heb zelf alleen geen kennis over meterkasten, dus probeer hiermee een beetje kennis op te doen.

Je loopt qua veiligeidsnormen minstens 46 jaar achter. De levensduur van een groepenkast is zo'n 30 jaar. Al reden genoeg om het zonder na te denken eruit te trekken.

[Ingelogd]

Afgelopen week zijn er 5 zonnepanelen geïnstalleerd. Ik heb het laten doen door een groot landelijke installatie bedrijf die de sunpower maxeon 5 ac 415w met Enphase kon leveren en volgens de NEN werkt, dus daar had ik vertrouwen in. Maar die hebben de opdracht naar een zzper/onderaannemer/cowboy (of hoe je het ook noemt, zo'n kerel die via een laddertje alles het dak op tilt zonder enige beveiliging), hier was al het vertrouwen weg.

Nu mag het bedrijf dit doen en heb ik het te pikken maar heb echt mijn twijfels over de aansluiting in de groepenkast:
- er is een aftakking onder de hoofdschakeleer aangesloten, mag dit?
- ik vroeg of er geen aardlekschakelaar tussen moet, volgens de monteur is dit een aardlekschakelaar (volgens mij lijkt het op een krachtgroep).
- ik vroeg waarom er geen CT spoelen zijn geïnstalleerd, volgens hem is er geen ruimte voor in de groepenkast en dan hoeft hij het niet te doen.

Wat denken jullie, zal ik maar een klacht indienen en wachten met betalen.

[ Voor 8% gewijzigd door Ingelogd op 31-12-2021 19:15 ]

[twain4me]

@Ingelogd
nee je mag niet voor de hoofdschakelaar aftakken, ook niet voor zonnepanelen en ook niet met ruimtegebrek
Daarnaast geen adereindhulzen en het tapeje om een blauwe draad is ook niet echt om over naar huis te schrijven.. er is volgens mij ook ruimte zat voor CT klemmen. Ik zou eisen dat er iemand anders komt die de regels wel snapt. dit is gewoon een dakacrobaat die draadjes heeft vastgeschroefd en uit zijn nek lult.

[ Voor 4% gewijzigd door twain4me op 31-12-2021 19:18 ]

[Ingelogd]

twain4me schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 19:17:
@Ingelogd
nee je mag niet voor de hoofdschakelaar aftakken, ook niet voor zonnepanelen en ook niet met ruimtegebrek
Daarnaast geen adereindhulzen en het tapeje om een blauwe draad is ook niet echt om over naar huis te schrijven.. er is volgens mij ook ruimte zat voor CT klemmen. Ik zou eisen dat er iemand anders komt die de regels wel snapt. dit is gewoon een dakacrobaat die draadjes heeft vastgeschroefd en uit zijn nek lult.

Dat het blauwe draden die getaped zijn zie ik nu zelf pas ook

[Xander]

Ingelogd schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 19:07:
- er is een aftakking onder de hoofdschakeleer aangesloten, mag dit?

Nee, natuurlijk niet. De hoofdschakelaar moet de gehele installatie uitschakelen, dus ook de zonnepanelen. En zomaar 2 draden in dezelfde klem frotten mag ook al niet.

- ik vroeg of er geen aardlekschakelaar tussen moet, volgens de monteur is dit een aardlekschakelaar (volgens mij lijkt het op een krachtgroep).

Dit is inderdaad geen aardlekschakelaar. Afhankelijk van de aardverspreidingsweerstand moet deze er zeer zeker wel tussen.

- ik vroeg waarom er geen CT spoelen zijn geïnstalleerd, volgens hem is er geen ruimte voor in de groepenkast en dan hoeft hij het niet te doen.

Ben niet helemaal bekend met het enphase systeem, wat voor meerwaarde bieden deze spoelen precies? Alleen monitoring gok ik?

Maar als dit jou beloofd is dan moet het natuurlijk gewoon geïnstalleerd worden en volgens mij is er plek genoeg.

Wat denken jullie, zal ik maar een klacht indienen en wachten met betalen.

Ja dat lijkt me wijs.

Vraag of de monteur die het op komt lossen ook een lusje zwarte draad meeneemt...

[habbekrats]

@Ingelogd ik hoop dat je nog niet (alles) betaald hebt. Dit is schandalig en gevaarlijk.

[Ingelogd]

Ik zal wel een mailtje sturen naar ouxo.nl (geen idee of ik het bedrijf mag noemen)