Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[WVL_KsZeN]

Techneut schreef op woensdag 15 december 2021 @ 19:16:
Ik ben zelf niet werkzaam in dit vak, vandaar deze vraag. Worden er tegenwoordig alleen maar aardingspennen in de grond geslagen? Vroeger werd er namelijk vaak een heel lange gegalvaniseerde buis met een slang aan de waterleiding in de grond gespoten. Met een beetje geluk, geen keileem laag of stenen er tussen, was men er in een paar minuten mee klaar. Gebeurt dat helemaal niet meer?

Als er bij één van onze installaties in de buitenruimte een nieuwe aardpen wordt geslagen, dan is dat tot nu toe altijd met een soort boorhamer geweest. Zit er zo in. Nu is dat buiten waar je geen water hebt, maar waarom zou je moeilijk doen?

[Jim423]

Het moest vroeger een 16A Diazed patroon kunnen laten smelten, dat is nu niet meer natuurlijk.

[Strider]

<knip> Ondertussen crosspost

[ Voor 94% gewijzigd door Septillion op 16-12-2021 15:34 ]

[habbekrats]

Techneut schreef op woensdag 15 december 2021 @ 19:16:
Ik ben zelf niet werkzaam in dit vak, vandaar deze vraag. Worden er tegenwoordig alleen maar aardingspennen in de grond geslagen? Vroeger werd er namelijk vaak een heel lange gegalvaniseerde buis met een slang aan de waterleiding in de grond gespoten. Met een beetje geluk, geen keileem laag of stenen er tussen, was men er in een paar minuten mee klaar. Gebeurt dat helemaal niet meer?

Nadeel van spuiten was dat je de aardverspreidingsweerstand niet direct kunt meten als je met water spuit.
Voor aardpennen zijn verschillende system te koop, gegalvaniseerd kan met daaraan 25mm² koper de grond in, Een koperen pen kan ook.
Het ligt ook aan de grondsoort wat handig is, daarom gewoon advies om een lokale installateur te vragen.

[darklord007]

jordje schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 11:27:
[...]


Als je écht geen kast bij kan plaatsen kan je die aardlekautomaat vervangen door een model van 1 unit breed. Dan kan je nog een extra automaat kwijt voor de vaatwasser en quooker samen met een prioriteitschakelaar.

Als je meer groepen wilt moet kan je het beste de automaten vervangen door aardlekautomaten. Dan kunnen de drie aardlekschakelaars weg, en heb je plek voor zes extra groepen.

Vergeet ook niet dat de kookplaat op een 3-fase aardlekautomaat moet, aangezien je geen plek hebt voor een losse ALS en automaat.


[...]


Heb je een voorbeeld daarvan? Want ik vermoed dat dat 40A component alleen een schakelaar is en geen zekering.

Ja, jullie hebben helemaal gelijk. Stom
bedankt voor jullie reactie!

[ Voor 22% gewijzigd door darklord007 op 16-12-2021 11:43 ]

[pentaw1nz]

Vraagje over uitbreiden meterkast voor de nieuwe keuken. Wil het graag goed doen, straks dus als volgt:

- 1 groep voor quooker
- 1 groep voor oven
- 1 groep voort vaatwasser
- 1 groep voor koelvries, afzuigkap, aantal wandcontactdozen boven aanrecht


Alles is eenvoudig te regelen of ligt er al, maar ik kom 1 groep te kort voor de oven. Mijn aardlek schakelaars q1 en q2 hebben beide al 4 groepen (f1 en f2 is gecombineerd een kookgroep, telt als 1 geloof ik dus dat mag zo?). Q3 is een aardlek automaat voor de garage en tuinverlichting.

1) Wat ik overweeg is f3 (deurbel) af te koppelen en deze te gebruiken voor oven. Deurbel kan ik wellicht op een andere manier oplossen bijv. Via een verdeeldoos of deurbel trafo met stekker?

Andere optie is
2) meterkast uitbreiden met extra aardlek en een groep, of weer een aardlekautomaat ?
Dit dan speciaal voor de oven groep.

3) laatste optie is quooker bij de koelvries/afzuigkap/stopcontacten op te zetten en zo een groep over houden voor de oven. Quooker is 2300w. Met koelvries en afzuigkap zal het zo'n 2700w zijn. Dan nog de losse stopcontacten voor koffie apparaat of een keer een blender of tosti ijzer.


Wat is wijsheid? Heb een klein beetje ruimte als ik de beltrafo weg haal.

[ Voor 16% gewijzigd door pentaw1nz op 16-12-2021 23:01 ]

[BarryH]

Ik zou de beltrafo uit de kast halen en daar voor een groep erbij plaatsen

[pentaw1nz]

BarryH schreef op donderdag 16 december 2021 @ 23:01:
Ik zou de beltrafo uit de kast halen en daar voor een groep erbij plaatsen

Beltrafo er uit voor ruimte, maar waar plaats ik die extra groep dan onder? Want beide ASL zitten al vol met 4 groepen.
Of hier dan een ALAMAT plaatsen?

[BarryH]

alamat plaatsen

Heb je niet 2 vrije plekken naast je beltrafo? die zwarte ribbels, direct onder je PV group?

[ Voor 76% gewijzigd door BarryH op 16-12-2021 23:06 ]

[pentaw1nz]

BarryH schreef op donderdag 16 december 2021 @ 23:05:
alamat plaatsen

Heb je niet 2 vrije plekken naast je beltrafo? die zwarte ribbels, direct onder je PV group?

Ja als ik de beltrafo weg haal wel. Nu net geen 2 plekken.
Dan kan ik prima een ALAMAT plaatsen voor de oven.

F3 zit dus alleen de deurbel achter. Beetje jammer misschien. Helemaal als ik ook de beltrafo er nog uit haal en dan dus altijd een deurbel op 220 met hebben. Kan ik ook kijken naar een deurbel met stekker en dan F3 gebruiken voor oven. Of is dat onlogisch.

[BarryH]

idd, f3 kan je ook gebruiken. ook prima oplossing en hoef je niets aan te passen

[Aiolos]

pentaw1nz schreef op donderdag 16 december 2021 @ 23:11:
[...]

Ja als ik de beltrafo weg haal wel. Nu net geen 2 plekken.
Dan kan ik prima een ALAMAT plaatsen voor de oven.

Is die beltrafo breder dan 2 modules? Je hebt namelijk 12 modules ruimte, dus dat zou precies moeten passen.

[pentaw1nz]

Aiolos schreef op donderdag 16 december 2021 @ 23:25:
[...]

Is die beltrafo breder dan 2 modules? Je hebt namelijk 12 modules ruimte, dus dat zou precies moeten passen.

Volgens mij zou het inderdaad moeten passen.

Maar ik ga dan ofwel een ALAMAT plaatsen voor de oven, ofwel de deurbel F3 groep gebruiken voor de oven en de beltrafo weg doen.

Wat is gangbaar voor een deurbel? Is dat eenvoudig op een wcd of rechtstreeks op verdeeldoos aan te sluiten?

[Aiolos]

pentaw1nz schreef op donderdag 16 december 2021 @ 23:39:
[...]
Volgens mij zou het inderdaad moeten passen.

Maar ik ga dan ofwel een ALAMAT plaatsen voor de oven, ofwel de deurbel F3 groep gebruiken voor de oven en de beltrafo weg doen.

Wat is gangbaar voor een deurbel? Is dat eenvoudig op een wcd of rechtstreeks op verdeeldoos aan te sluiten?

Die beltrafo kun je prima bij je tuin-alamat zetten. Of eventueel gewoon op F3 houden (wel zorgen dat het fatsoenlijk in de automaat zit: dus checken of 2 draden mag en anders een splitterblokje gebruiken)

[Spixo]

In huis heb ik Niko Original schakelmateriaal. Nu heb ik een inbouwdoos, waar 2x UTP RJ45 op afgemonteerd moet worden.

Nu vond ik het volgende product:
https://www.niko.eu/nl-nl...eb-c87cff651b20/101-75252

De vraag: ben ik hiermee voorzien, of moet ik nog tweemaal dit product erbij aanschaffen?

Uiteindelijk wordt het namelijk best prijzig per wandcontactdoos.

Normaliter ben ik gewend om Rutenbeck elementen in combinatie met Jung afdekplaten te gebruiken. Maar ik kan geen Niko plaatjes vinden welke op deze Rutenbeck passen

[Septillion]

@pentaw1nz Ik zou kijken voor een kastje er rechts naast. Kan je gelijk ook fixen dat je aardlekschakelaars nu niet geschikt zijn door je PV invoer. Mogen max 40A en je geeft ze nu 35A (Net) + 16A (PV) = 51A.

[pickboy]

Spixo schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 08:42:
In huis heb ik Niko Original schakelmateriaal. Nu heb ik een inbouwdoos, waar 2x UTP RJ45 op afgemonteerd moet worden.

Nu vond ik het volgende product:
https://www.niko.eu/nl-nl...eb-c87cff651b20/101-75252

De vraag: ben ik hiermee voorzien, of moet ik nog tweemaal dit product erbij aanschaffen?

Uiteindelijk wordt het namelijk best prijzig per wandcontactdoos.

Normaliter ben ik gewend om Rutenbeck elementen in combinatie met Jung afdekplaten te gebruiken. Maar ik kan geen Niko plaatjes vinden welke op deze Rutenbeck passen

In principe ben je al klaar. Je hebt het binnenwerk en de centraalplaat. Tenminste, ik neem aan dat je ook over het frontje/raamwerk/afdekplaat beschikt wat eromheenkomt?

Je gelinkte din-rail module is voor als je aansluitingen wilt maken op je din-rail. Doorgaans in verdeelkasten. Dat is niet wat je wilt neem ik aan.

[Spixo]

pickboy schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 08:51:
[...]

In principe ben je al klaar. Je hebt het binnenwerk en de centraalplaat. Tenminste, ik neem aan dat je ook over het frontje/raamwerk/afdekplaat beschikt wat eromheenkomt?

Je gelinkte din-rail module is voor als je aansluitingen wilt maken op je din-rail. Doorgaans in verdeelkasten. Dat is niet wat je wilt neem ik aan.

Jazeker ik beschik al over de frontjes die eromheen klikken.

Dus ik begrijp het goed dat ik alleen deze hoef te kopen:
https://www.niko.eu/nl-nl...eb-c87cff651b20/101-75252

De aders van de draad die druk ik met een LSA-tool direct erin neem ik aan? Ik kan geen duidelijke foto's van de achterzijde vinden namelijk op de website van Niko.

[pentaw1nz]

Septillion schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 08:46:
@pentaw1nz Ik zou kijken voor een kastje er rechts naast. Kan je gelijk ook fixen dat je aardlekschakelaars nu niet geschikt zijn door je PV invoer. Mogen max 40A en je geeft ze nu 35A (Net) + 16A (PV) = 51A.

Dit snap ik niet, maar ik kwam hier op.
Is dit wat je bedoelt en wat ik even door moet lezen?

link

[kameraadpjotr]

Spixo schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 08:42:
In huis heb ik Niko Original schakelmateriaal. Nu heb ik een inbouwdoos, waar 2x UTP RJ45 op afgemonteerd moet worden.

Nu vond ik het volgende product:
https://www.niko.eu/nl-nl...eb-c87cff651b20/101-75252

De vraag: ben ik hiermee voorzien, of moet ik nog tweemaal dit product erbij aanschaffen?

Uiteindelijk wordt het namelijk best prijzig per wandcontactdoos.

Normaliter ben ik gewend om Rutenbeck elementen in combinatie met Jung afdekplaten te gebruiken. Maar ik kan geen Niko plaatjes vinden welke op deze Rutenbeck passen

Het zit er allemaal in (sokkel en afwerkingsset). Er zit normaal een plannetje/papiertje bij van hoe je ze moet aansluiten.

P.S. Het zijn rotdingen om aan te sluiten, ik geef het maar mee

[Septillion]

pentaw1nz schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 08:58:
[...]


Dit snap ik niet, maar ik kwam hier op.
Is dit wat je bedoelt en wat ik even door moet lezen?

link

Correct Iets wat PV boeren graag vergeten. Zijn dan ook geen elektricien maar kennen gewoon een trucje waarmee het "werkt". Probleem is dat werken dus inhoudt dat je PV installatie draait, niet dat de hele meterkast netjes veilig is Primaire functie meterkast is immers beveiligen.

[pentaw1nz]

Septillion schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 09:05:
[...]

Correct Iets wat PV boeren graag vergeten. Zijn dan ook geen elektricien maar kennen gewoon een trucje waarmee het "werkt". Probleem is dat werken dus inhoudt dat je PV installatie draait, niet dat de hele meterkast netjes veilig is Primaire functie meterkast is immers beveiligen.

Mijn elektra kennis is OK voor simpele aanpassingen, maar het probleem dat je nu schetst ben ik niet mee bekend. Het stuk is op zich helder, maar ik ziet nu niet direct wat de handigste oplossing is in mijn situatie.

Moet ik een 40a installatieautomaat direct na mijn hoofdschakelaar maken, en daar dan vervolgens alleen de PV alamat achter?
Dat past dus niet en moet ik een klein kastje er naast hangen? Als ik daar de plek voor heb.

Zijn er nog andere opties?

[Septillion]

pentaw1nz schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 09:20:
Moet ik een 40a installatieautomaat direct na mijn hoofdschakelaar maken,

Dat is inderdaad een optie

en daar dan vervolgens alleen de PV alamat achter?

Die juist als enige niet. Achter die automaat komen dus al je verbruikers. Voor die automaat dus alle opwek (dus PV en net).

Zijn er nog andere opties?

Naar 63A aardlekschakelaars gaan. En dan natuurlijk ook opletten dat de bedrading dit aan kan. Dat is nu ook al het bekijken waard maar de 40A aardlekschakelaars vallen altijd direct op en laten zien dat er niet over nagedacht is.

[Ethirty]

Je kan beter een 40A voorbeveiliging plaatsen tussen de hoofdschakelaar en je verbruiksgroepen.

[pentaw1nz]

Dus de aardlekautomaat van de PV direct op de hoofdschakelaar S1.

Dan Q1, Q2 en Q3 en alle groepen die daar onder hangen aansluiten met een 40a installatieautomaat tussen hoofdschakelaar S1 en Q1, Q2, Q3 ?

[pickboy]

Spixo schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 08:57:
[...]

Jazeker ik beschik al over de frontjes die eromheen klikken.

Dus ik begrijp het goed dat ik alleen deze hoef te kopen:
https://www.niko.eu/nl-nl...eb-c87cff651b20/101-75252

De aders van de draad die druk ik met een LSA-tool direct erin neem ik aan? Ik kan geen duidelijke foto's van de achterzijde vinden namelijk op de website van Niko.

Ik heb geen ervaring met de dubbele uitvoering, maar de enkele uitvoering was in principe gewoon een keystone. Daar was geen bijzonder gereedschap voor nodig.
Bij dubbele uitvoeringen van andere merken heb ik altijd aan een LSA tool nodig gehad.

[Septillion]

@pentaw1nz Correct. Dus Net komt binnen op S1 (hoofdschakelaar) en gaat dan naar de PV aardlekautomaat en naar de C40 voorbescherming automaat. Alle gebruikers zitten daar dan weer achter via de aardlekschakelaars en aardlekautomaten (Q1, Q2 en Q3).

Q3 zou er eventueel wel voor mogen daar het een aardlekautomaat is en deze zichzelf dus al beschermd tegen overstroom. Maar waarschijnlijk stuk minder werk om gewoon alle gebruikers achter de C40 te hangen.

[pentaw1nz]

Septillion schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 09:43:
@pentaw1nz Correct. Dus Net komt binnen op S1 (hoofdschakelaar) en gaat dan naar de PV aardlekautomaat en naar de C40 voorbescherming automaat. Alle gebruikers zitten daar dan weer achter via de aardlekschakelaars en aardlekautomaten (Q1, Q2 en Q3).

Q3 zou er eventueel wel voor mogen daar het een aardlekautomaat is en deze zichzelf dus al beschermd tegen overstroom. Maar waarschijnlijk stuk minder werk om gewoon alle gebruikers achter de C40 te hangen.

Top, dank je.

Ff voor de zekerheid dan hier oud vs nieuw.

Als ik de beltrafo weg haal (bel bedenk ik later wel iets voor, heb nu een oplaadbare bel) past alles in de huidige kast.



Ik zou Q3 ook nog kunnen vervangen voor een normale aardlek en dan nog een extra groep F10 en F11 daar op maken. Ga ik er nog 1 groep op vooruit.

[ Voor 4% gewijzigd door pentaw1nz op 17-12-2021 10:51 ]

[rbaidjoe]

Septillion schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 09:43:
@pentaw1nz Correct. Dus Net komt binnen op S1 (hoofdschakelaar) en gaat dan naar de PV aardlekautomaat en naar de C40 voorbescherming automaat. Alle gebruikers zitten daar dan weer achter via de aardlekschakelaars en aardlekautomaten (Q1, Q2 en Q3).

Q3 zou er eventueel wel voor mogen daar het een aardlekautomaat is en deze zichzelf dus al beschermd tegen overstroom. Maar waarschijnlijk stuk minder werk om gewoon alle gebruikers achter de C40 te hangen.

@pentaw1nz
En let ook op met de PV aardlekautomaat. Veel aardlekautomaten hebben een isolatiespanning van minder dan 256V 253V of zelfs ongespecificeerd. Voor de meeste toepassingen zal het niet zo'n probleem zijn, maar in geval van beveiliging van PV installatie kan dat riskant zijn, aangezien een PV installatie een reeele kans heeft om gedurende lange tijd rond 256V 253V te opereren.

De aardlekautomaten van ABB hebben een isolatiespanning van meer dan 256V 253V. Die nemen helaas wel twee units in. Als iemand aardlekautomaten weet van een A-merk die maar 1 unit in neemt èn een hogere isolatiespanning heeft dan 256V 253V, schroom dan vooral niet om dat hier te delen.


edit: 230V + 10% is blijkbaar moeilijk

[ Voor 15% gewijzigd door rbaidjoe op 18-12-2021 07:35 ]

[pentaw1nz]

rbaidjoe schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 10:57:
[...]

@pentaw1nz
En let ook op met de PV aardlekautomaat. Veel aardlekautomaten hebben een isolatiespanning van minder dan 256V of zelfs ongespecificeerd. Voor de meeste toepassingen zal het niet zo'n probleem zijn, maar in geval van beveiliging van PV installatie kan dat riskant zijn, aangezien een PV installatie een reeele kans heeft om gedurende lange tijd rond 256V te opereren.

De aardlekautomaten van ABB hebben een isolatiespanning van meer dan 256V. Die nemen helaas wel twee units in. Als iemand aardlekautomaten weet van een A-merk die maar 1 unit in neemt èn een hogere isolatiespanning heeft dan 256V, schroom dan vooral niet om dat hier te delen.

Mijn huidige is van ABB, dus dan moet dan goed zitten!

[jordje]

pentaw1nz schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 10:32:
[...]


Top, dank je.

Ff voor de zekerheid dan hier oud vs nieuw.

Als ik de beltrafo weg haal (bel bedenk ik later wel iets voor, heb nu een oplaadbare bel) past alles in de huidige kast.[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik zou Q3 ook nog kunnen vervangen voor een normale aardlek en dan nog een extra groep F10 en F11 daar op maken. Ga ik er nog 1 groep op vooruit.

Q3 hoeft niet per se achter de C40 te hangen want deze is zelf al beveiligd tot een maximale stroom van 16A.

Als je alles hebt aangepast zou ik ook even mooie labeltjes printen op de Eaton configurator. Staat wat netter dan schilderstape. Dan kan je met kleurtjes aangeven welke groepen bij elkaar op welke ALS zitten.

In die ABB paper gaat het trouwens over een B40 automaat, is er een reden om voor een C-kar te kiezen? Als een van de B16 automaten uitschakelt bij kortsluiting (48A tot 80A) zou daardoor een B40 (120A tot 200A) toch ook niet uitschakelen? Of worden er piekbelastingen op meerdere groepen tegelijk verwacht?

Sterker nog, heb je bij een C40 (200A tot 400A) dan niet de kans dat een C25 hoofdzekering (125A tot 250A) er eerder uit vliegt bij bijzondere situaties (sluiting in de kast, of sluiting twee groepen gelijktijdig)? Alhoewel ik in dit geval vermoed dat @pentaw1nz een 35/40A hoofdzekering heeft.

[pentaw1nz]

jordje schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 11:56:
[...]


Q3 hoeft niet per se achter de C40 te hangen want deze is zelf al beveiligd tot een maximale stroom van 16A.

Als je alles hebt aangepast zou ik ook even mooie labeltjes printen op de Eaton configurator. Staat wat netter dan schilderstape. Dan kan je met kleurtjes aangeven welke groepen bij elkaar op welke ALS zitten.

In die ABB paper gaat het trouwens over een B40 automaat, is er een reden om voor een C-kar te kiezen? Als een van de B16 automaten uitschakelt bij kortsluiting (48A tot 80A) zou daardoor een B40 (120A tot 200A) toch ook niet uitschakelen? Of worden er piekbelastingen op meerdere groepen tegelijk verwacht?

Sterker nog, heb je bij een C40 (200A tot 400A) dan niet de kans dat een C25 hoofdzekering (125A tot 250A) er eerder uit vliegt bij bijzondere situaties (sluiting in de kast, of sluiting twee groepen gelijktijdig)? Alhoewel ik in dit geval vermoed dat @pentaw1nz een 35/40A hoofdzekering heeft.

Goede tip van de labels. Dit heb ik zo gedaan toen we hier net kwamen wonen en ik aan het uitzoeken was welke groep waar voor was. Ga het nu wat netter doen als ik de aanpassingen doorvoer.

C40 heb ik klakkeloos uit de reactie hierboven.
Piekbelastingen op meerdere groepen tegelijk sluit ik overigens niet uit.
Kan ik dan beter een b40 nemen?

[ Voor 3% gewijzigd door pentaw1nz op 17-12-2021 12:18 ]

[Xander]

rbaidjoe schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 10:57:
[...]

@pentaw1nz
En let ook op met de PV aardlekautomaat. Veel aardlekautomaten hebben een isolatiespanning van minder dan 256V of zelfs ongespecificeerd. Voor de meeste toepassingen zal het niet zo'n probleem zijn, maar in geval van beveiliging van PV installatie kan dat riskant zijn, aangezien een PV installatie een reeele kans heeft om gedurende lange tijd rond 256V te opereren.

In het geval van een 1-fase installatie zal de spanning op alle automaten ongeveer precies hetzelfde zijn, dus het is dan niet alleen voor de beveiliging van de PV installatie relevant.

De aardlekautomaten van ABB hebben een isolatiespanning van meer dan 256V. Die nemen helaas wel twee units in. Als iemand aardlekautomaten weet van een A-merk die maar 1 unit in neemt èn een hogere isolatiespanning heeft dan 256V, schroom dan vooral niet om dat hier te delen.

Het gros van die 1-module brede aardlekautomaten zijn spanningsafhankelijke exemplaren, daar moet je sowieso mee uitkijken, die mag je niet zonder meer toepassen in installaties bediend door leken.

Ik ken maar één "normale" (niet spanningsafhankelijke, elektromechanische) aardlekautomaat, de Siemens 5SV1 serie. Dat is alleen niet de meest budgetvriendelijke optie. En geen idee van de maximale isolatiespanning, die vind ik niet terug.

[Xander]

jordje schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 11:56:
[...]


In die ABB paper gaat het trouwens over een B40 automaat, is er een reden om voor een C-kar te kiezen? Als een van de B16 automaten uitschakelt bij kortsluiting (48A tot 80A) zou daardoor een B40 (120A tot 200A) toch ook niet uitschakelen? Of worden er piekbelastingen op meerdere groepen tegelijk verwacht?

Sterker nog, heb je bij een C40 (200A tot 400A) dan niet de kans dat een C25 hoofdzekering (125A tot 250A) er eerder uit vliegt bij bijzondere situaties (sluiting in de kast, of sluiting twee groepen gelijktijdig)? Alhoewel ik in dit geval vermoed dat @pentaw1nz een 35/40A hoofdzekering heeft.

Het ding zit er dan ook niet om iets te doen bij kortsluiting, maar puur om componenten te beveiligen tegen overbelasting.

Wat dat betreft maakt de karakteristiek niet uit, al zet je er een D40 tussen.

[jordje]

pentaw1nz schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 12:16:
[...]
C40 heb ik klakkeloos uit de reactie hierboven.
Piekbelastingen op meerdere groepen tegelijk sluit ik overigens niet uit.
Kan ik dan beter een b40 nemen?

Met piekbelasting moet je vooral denken aan zware motoren of apparaten met zware trafo's die aanspringen.
Als jouw huisaansluiting 1x35A is, als je PV geen stroom levert en je krijgt overbelasting, dan is het kort door de bocht 50-50 of de C40 of de hoofdzekering als eerste afschakelt. In het geval van een oude draaistop als hoofdzekering wil je dat het liefst voorkomen.

Maar goed, dat is een situatie die sowieso niet snel voor zou moeten komen. Immers heb je nu ook geen extra beveiliging achter de hoofdzekering zitten. Mijn vraag over B40 versus C40 was meer algemeen gericht, omdat ik me afvroeg of ik iets over het hoofd zag.

Xander schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 12:29:
[...]

Het ding zit er dan ook niet om iets te doen bij kortsluiting, maar puur om componenten te beveiligen tegen overbelasting.

Wat dat betreft maakt de karakteristiek niet uit, al zet je er een D40 tussen.

Thanks, volgens mij zit de uitschakeltijd bij 1,5 - 2x stroom voor alle drie de karakteristieken ongeveer in hetzelfde bereik, vandaar dat ik inderdaad afvroeg of er verder nog een reden was.

[ Voor 21% gewijzigd door jordje op 17-12-2021 12:32 ]

[pentaw1nz]

Dus b40 of c40 maakt in deze situatie veen verschil?

En dan 2 polig voor de zekerheid ?

[Xander]

pentaw1nz schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 13:10:
Dus b40 of c40 maakt in deze situatie veen verschil?

Je hebt met de B40 meer kans dat deze tript bij kortsluiting in één van de eindgroepen. Dus wellicht zit de hele woning dan in het donker terwijl de hoofdzekering van de netbeheerder wel zou zijn ingebleven.

Ik zou voor C40 gaan. Voor hetgeen waarvoor je het koopt, namelijk het beveiligen van de verdeelinrichting tegen overbelasting, maakt het namelijk geen verschil.

En dan 2 polig voor de zekerheid ?

Nee, de nul beveiligingen voegt niets toe hier.

[ Voor 12% gewijzigd door Xander op 17-12-2021 13:15 ]

[rbaidjoe]

Xander schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 12:26:
[...]


In het geval van een 1-fase installatie zal de spanning op alle automaten ongeveer precies hetzelfde zijn, dus het is dan niet alleen voor de beveiliging van de PV installatie relevant.

Echter, de overige automaten zijn niet x uur lang bezig het volle vermogen door de automaten te trekken. Indien het een 1 fase PV installatie betreft met een 3.6kW omvormer en bijv 5kWp aan panelen, en dan ook nog eens in een wijk met veel PV installaties, dan is het zeer goed mogelijk dat de betreffende PV installatie gedurende lange periode (een aantal uur onafgebroken achtereen) 256V x 16A door de automaat aan het jassen is.

Alle andere automaten zullen hooguit kortstondig het volle vermogen voor hun kiezen krijgen. Een motor die opstart, een hitte element die aan gaat. Dat duurt allemaal geen uren.

[Batilan]

Ben op zoek naar een kWh meter met goede nauwkeurigheid (dus MID?), en eenvoudig uitleesbaar. Dan lijkt een Modbus interface me het meest aangewezen type? De meeste Modbus meters leveren dan meen ik ook nog leuke features als V, A, actueel vermogen, Cos phi, etc? Da's toch net even wat handiger/betrouwbaarder dan een meter op basis van pulsen tellen. Ik wil "2 kanten" op kunnen meten (i.v.m. PV). Liefst ook 1 smalle DIN-rail breedte eenheid (17.5 mm).

Ik zie een EMAT (eigenlijk een YTL DDS-1Y) een als "voordelige keus", wellicht is een Eastron SDM230 Modbus toch net wat professioneler? (maar dan weer wat breder ). Met een SDM230 Wifi (en de Homewizard app) heb je direct een "kant en klaar" systeem, maar ik wel wel ook zelf direct bij de data kunnen komen. ABB B21 wordt me weer net wat te gortig.

Iemand een mening over deze alternatieven? Ben ook benieuwd naar eventueel andere mogelijkheden.

[ Voor 3% gewijzigd door Batilan op 17-12-2021 18:22 ]

[Septillion]

@rbaidjoe Automaat die is ingeschakeld ziet geen spanning. Dus zal het alleen bij trippen gelden en ja, die van de PV voert dan waarschijnlijk al langer meer stroom dat is dan eigenlijk niet relevant want de waarschijnlijke situatie is. Maar goed, 253V zou best een harde limiet moeten zijn.

Durf het bijna niet meer te vragen, wat was de gedachten achter de spanningsafhankelijke alamats ook al weer

[Xander]

Septillion schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 13:28:
Durf het bijna niet meer te vragen, wat was de gedachten achter de spanningsafhankelijke alamats ook al weer

Spanningsafhankelijke aardlekautomaten hebben netspanning nodig om (correct) te functioneren, in tegenstelling tot de klassieke / spanningsonafhankelijke aardlekautomaten.

Veel van deze automaten functioneren pas goed vanaf 90VAC. Een spanning boven 50VAC wordt echter als onveilig gezien, daar tussenin zit dus een gat waar ze niet beschermen. Hoe realistisch is het dat de netspanning terug valt tot onder de 90VAC? Eh, tja.

Realistischer is dat de nul onverhoopt onderbroken raakt voor de automaat. Zonder nul verbonden is er natuurlijk ook geen >90VAC tussen fase en nul, dus functioneert de aardlekautomaat niet. Terwijl de fasedraad netjes ononderbroken de installatie inloopt en natuurlijk nog steeds net zo dodelijk is...

Volgens NEN1010 mogen spanningsafhankelijke aardlekautomaten alleen worden toegepast als:
- foutbescherming overeenkomstig het bepaalde in rubriek 411 ook bij een defect van de voedingsbron is gewaarborgd of
- de toestellen zijn opgenomen in installaties die worden bediend, beproefd en geïnspecteerd door voldoende onderrichte personen (BA4) of vakbekwame personen (BA5)

Die laatste voorwaarde voldoe je thuis natuurlijk niet aan, de eerste mogelijke wel. De foutbescherming kan namelijk zijn gewaarborgd door een voldoende lage aardcircuitimpedantie, waardoor het magnetische deel van de installatieautomaat uitschakelt bij sluiting naar aarde. Je mist dan bij niet functioneren van de aardlekbeveiliging alleen de aanvullende bescherming.

Bij een hoge aardcircuitimpedantie zoals vaak in een TT-stelsel met eigen elektrode heb je de aardlekbeveiliging ook nodig om de foutbescherming te waarborgen, in een dergelijke installatie mag je ze dus niet toepassen.

9 van de 10 aardlekautomaten van 1 module breed zijn spanningsafhankelijk. Toch worden ze gek genoeg met bosjes tegelijkertijd verkocht door diverse webwinkels en ook de PV cowboys plaatsen ze graag lijkt het. De A-merken verkopen ze niet (in Nederland), behalve ABB die sinds een tijdje een gerelabelde GE automaat in zijn assortiment heeft.

[pickboy]

Xander schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 15:39:
[...]

Volgens NEN1010 mogen spanningsafhankelijke aardlekautomaten alleen worden toegepast als:
- foutbescherming overeenkomstig het bepaalde in rubriek 411 ook bij een defect van de voedingsbron is gewaarborgd of
- de toestellen zijn opgenomen in installaties die worden bediend, beproefd en geïnspecteerd door voldoende onderrichte personen (BA4) of vakbekwame personen (BA5)

Die laatste voorwaarde voldoe je thuis natuurlijk niet aan, de eerste mogelijke wel. De foutbescherming kan namelijk zijn gewaarborgd door een voldoende lage aardcircuitimpedantie, waardoor het magnetische deel van de installatieautomaat uitschakelt bij sluiting naar aarde. Je mist dan bij niet functioneren van de aardlekbeveiliging alleen de aanvullende bescherming.

Bij mij thuis voldoe ik wel aan die laatste voorwaarde

Maar idd, als/wanneer de NEN keuring verplicht word in huishoudens heb je grote kans dat er een hoop hierop afgekeurd worden.

[Jim423]

@pentaw1nz Ik vraag me ten zeerste af of de kast thermisch wel voldoet: stel er zou PV ingevoed worden kun je wel tegen de 100 watt thermisch verstoken bij groots verbruik. Dat wordt erg warm in de zomer in zo'n klein kastje.
Ik zou kiezen om er een tweede kast naast te plaatsen.

[Diedo70]

Diedo70 schreef op woensdag 15 december 2021 @ 14:16:
Ik heb een vraag over het aansluiten van onze kookplaat als we binnenkort onze aansluiting van 1x35A naar 3x25A laten upgraden.

Ik dacht eigenlijk dat ik de aansluiting aan kookplaat zijde zou moeten te wijzigen bij overgang naar 3 fase aansluiting, en dat er vanuit de groepenkast een 'normale' 3 fase aansluiting tot in de keuken zou liggen (handig, mocht er ooit nog een andere kookplaat in komen die wel echt 3 fase is).
Maar nu lijkt dat toch niet helemaal het geval; dus voor de zekerheid wilde ik dat hier even vragen.

Huidige aansluiting: 1x 35A, groepenkast is 3 fase voorbereid bij aanleggen van kookplaatgroep (2021)
Kookplaat: Bosch PIV895FC5E (1 of 2 fase)

Aansluiting volgens de installatie instructie:

[Afbeelding]

Huidige situatie is als volgt aangesloten, met 2 L + 2N:
(ik zie net dat de blauwe lijn tussen de 3F alamat + aardlekschakelaars en de hoofdschakelaar niet doorloopt, maar dat is natuurlijk wel het geval )

[Afbeelding]

Om de aansluiting volgens de installatie instructie te realiseren denk ik dat ik nu de grijze en de blauwe aders van de bekabeling moet bundelen op de N van de 3 fase alamat voor de kookplaat dmv de 2e vrije terminal op N van de alamat:

[Afbeelding]

Is dit de juiste manier om dit te doen?

Alvast bedankt!

Mocht iemand hiervan kunnen zeggen of dit de juiste/nette manier is zou ik daar erg mee geholpen zijn. Dank!

[Xander]

Diedo70 schreef op woensdag 15 december 2021 @ 14:16:
Ik dacht eigenlijk dat ik de aansluiting aan kookplaat zijde zou moeten te wijzigen bij overgang naar 3 fase aansluiting, en dat er vanuit de groepenkast een 'normale' 3 fase aansluiting tot in de keuken zou liggen (handig, mocht er ooit nog een andere kookplaat in komen die wel echt 3 fase is).

Ja dat is wel de meest voor de hand liggende manier.

De automaat en de contactdoos gewoon normaal aansluiten, dus L1 = bruin, L2 = zwart, L3 = grijs etc.

Dan in de kookplaat grijs loshalen (mogelijk is klem 1 een loze klem waar je deze draad kunt "parkeren", anders isoleren met een kroonsteentje ofzo) en klem 4 en 5 met een brug doorverbinden (en uiteraard blauw aansluiten op één van beide).

Het aansluitschema zegt niets over het gedeelte van groepenkast t/m contactdoos he. Als je het aansluitschema volgt kun je de automaat en contactdoos ook gewoon bedraden voor 3 fasen.

Deze afbeelding zegt iets over de aansluiting van het aansluitsnoer op de stekker. Standaard worden BSH kookplaten geleverd met snoer, maar zonder stekker. Omdat jij een snoer met aangegoten stekker gebruikt kun je dit niet precies zo toepassen.

Let wel als je dingen gaat aanpassen dat je er pas spanning op zet als je de hele keten hebt aangepast tot en met de aansluiting op de kookplaat. Alvast de automaat anders aansluiten maar niet de aansluiting in de kookplaat aanpassen is een slecht idee.

[pentaw1nz]

Jim423 schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 18:33:
@pentaw1nz Ik vraag me ten zeerste af of de kast thermisch wel voldoet: stel er zou PV ingevoed worden kun je wel tegen de 100 watt thermisch verstoken bij groots verbruik. Dat wordt erg warm in de zomer in zo'n klein kastje.
Ik zou kiezen om er een tweede kast naast te plaatsen.

Ik mag toch verwachten dat zo'n kast in ieder geval voldoet voor het aantal plekken dat hij heeft?

[Diedo70]

Xander schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 21:56:
[...]

Dan in de kookplaat grijs loshalen (mogelijk is klem 1 een loze klem waar je deze draad kunt "parkeren", anders isoleren met een kroonsteentje ofzo) en klem 4 en 5 met een brug doorverbinden (en uiteraard blauw aansluiten op één van beide).

Er zit inderdaad al een brug tussen 4 en 5.
Grijs met een kroontsteentje of lasklemmetje afdoppen is wel zo eenvoudig. Dan blijft de 3fase groep zoals je ervan mag verwachten als je er een aantreft. Dat heeft wel mijn voorkeur.

Belasting van 2 fasen met een enkele neutrale draad was waar ik niet zeker van was, maar dat is door de faseverschuiving geen issue, nu ik er nog eens over denk.

Het aansluitschema zegt niets over het gedeelte van groepenkast t/m contactdoos he. Als je het aansluitschema volgt kun je de automaat en contactdoos ook gewoon bedraden voor 3 fasen.
[Afbeelding]
Deze afbeelding zegt iets over de aansluiting van het aansluitsnoer op de stekker. Standaard worden BSH kookplaten geleverd met snoer, maar zonder stekker. Omdat jij een snoer met aangegoten stekker gebruikt kun je dit niet precies zo toepassen.

Let wel als je dingen gaat aanpassen dat je er pas spanning op zet als je de hele keten hebt aangepast tot en met de aansluiting op de kookplaat. Alvast de automaat anders aansluiten maar niet de aansluiting in de kookplaat aanpassen is een slecht idee.

Daar ben ik het helemaal mee eens

Dank voor de makelijkere en nettere aanpak!

[Jim423]

pentaw1nz schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 22:06:
[...]


Ik mag toch verwachten dat zo'n kast in ieder geval voldoet voor het aantal plekken dat hij heeft?

Nee dat is echt een berekening met de gebruikte componenten en gelijktijdigheidsfactor etc.
Stel je zou 10 automaten strak tegen elkaar aanzetten en deze flink tegelijk gaan belasten in zo'n klein kastje worden ze helemaal bruin aan de zijkant.

[Septillion]

@Jim423 Maar ligt het dan aan mij of geven fabrikanten hier 0 specs voor?

[habbekrats]

Septillion schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 07:37:
@Jim423 Maar ligt het dan aan mij of geven fabrikanten hier 0 specs voor?

Gerenommeerde fabrikanten wel bv Hager https://www.hager.nl/file...distributie_125a_2017.pdf bladzijde 192

[kings54]

Even een vraagje. Is het "slecht" voor een alamat om deze als schakelaar te gebruiken? Wij hebben een losse alamat voor een buiten WCD, waar nu alleen wat kersverlichting op zit. Ik heb geen zin om deze elke dag er via de stekker in- en uit te halen dus zat er daarom aan te denken om gewoon de hele alamat uit- en aan te zetten wanneer nodig.

[rbaidjoe]

kings54 schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 12:43:
Even een vraagje. Is het "slecht" voor een alamat om deze als schakelaar te gebruiken? Wij hebben een losse alamat voor een buiten WCD, waar nu alleen wat kersverlichting op zit. Ik heb geen zin om deze elke dag er via de stekker in- en uit te halen dus zat er daarom aan te denken om gewoon de hele alamat uit- en aan te zetten wanneer nodig.

https://new.abb.com/produ...255180U1165/ds201-b16-a30

Elektrisch uithoudingsvermogen:10000 cycle
Mechanisch uithoudingsvermogen (Nendu):20000 cycle

Op basis daarvan zou je kunnen concluderen dat het geen probleem is. Wellicht kunnen mensen tweakers die hier beroepsmatig mee te maken hebben e.e.a. bevestigen / weerleggen.

[jongetje]

@kings54 Waarom niet een tijdklok of klik aan klik uit ertussen? Hoef je ook niet een paar keer per dag in je meterkast te zijn.

[pickboy]

rbaidjoe schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 13:26:
[...]


https://new.abb.com/produ...255180U1165/ds201-b16-a30

Elektrisch uithoudingsvermogen:10000 cycle
Mechanisch uithoudingsvermogen (Nendu):20000 cycle

Op basis daarvan zou je kunnen concluderen dat het geen probleem is. Wellicht kunnen mensen tweakers die hier beroepsmatig mee te maken hebben e.e.a. bevestigen / weerleggen.

eea heeft ook te maken met de hoogte van het uit te schakelen vermogen. Hoe hoger het vermoger, hoe groter de interne vlamboog, hoe sneller de interne contacten verslechteren.

Zet je enkel wat simpele led verlichting aan/uit met de alamat dat zou ik me nergens druk om maken. Behalve dan misschien een tijdsklok of iets anders om het te automatiseren, maar dat ik puur voor mijn eigen gemak/luiheid.

[kings54]

Ik had er eerst een Hue stekker tussen zitten maar die vond het buiten niet zo leuk. Toch wat te vochtig. Ik zou nog even kunnen kijken naar een tijdschakelaar die wel geschikt is voor buiten, maar voorlopig ga ik het dan in ieder geval met de hand uitschakelen via de alamat. Bedankt voor de antwoorden!

[decramy]

Een shelly 1 in je meterkast is beetje raar maar niet verboden. Lost wel je probleem op.

[Rimco]

@decramy Tegenwoordig hebben ze met de Pro lijn ook wel modules die er wat netter uit zien in de meterkast, zoals de https://shop.shelly.cloud...ifi-smart-home-automation.

[Xander]

kings54 schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 22:24:
Ik had er eerst een Hue stekker tussen zitten maar die vond het buiten niet zo leuk. Toch wat te vochtig. Ik zou nog even kunnen kijken naar een tijdschakelaar die wel geschikt is voor buiten, maar voorlopig ga ik het dan in ieder geval met de hand uitschakelen via de alamat. Bedankt voor de antwoorden!

Of een module die werkt met Hue in de groepenkast plaatsen.

https://www.robbshop.nl/r...ouwschakelaar-400w-zigbee
+
https://www.robbshop.nl/dinrail-module

Kan wel maximaal 400W aan, geen aanrader als je de contactdozen voor iets anders dan kerstverlichting wilt gebruiken.

[RonJ]

Weet iemand wat het verschil is tussen de diverse Hager componenten modelnummers eindigend op -D of -G? Ik vermoed dat de G modellen specifiek voor NL zijn (e.g. KEMA-keur?) en -D voor de Duitse markt (e.g. alleen TüV, deze worden echter wel in NL aangeboden)? Hier zit nogal een fors prijsverschil tussen.

Bijv. voor een "normale" aardlekschakelaar (40A, 0,03mA, 1P+N) is een CDA240D rond de 40 euro, een CDA240G rond de 90. Ik zie in de specificaties verder geen enkel verschil tussen beiden, zien er ook hetzelfde uit, behalve de laatste letter van het typenr.

[ Voor 3% gewijzigd door RonJ op 19-12-2021 15:05 ]

[Ethirty]

Toevallig zat ik laatst naar exact dezelfde te kijken, maar kon dat ook niet ontdekken. De -D lijkt inderdaad Duits en is ook geschikt voor een kamrail, maar of de -G dat ook is kon ik niet ontdekken. Puur op basis van het prijsverschil zou ik de -D nemen.

Beetje knappe 3D afbeelding of minimaal een paar foto's van verschillende kanten is voor Hager te veel gevraagd denk ik 🤷🏻‍♂️

Deze variant leek me een mooie om met een 3f fornuisgroep en de juiste kamrail (KDN450D) te combineren achter een 40A voorbeveiliging met minimale bekabeling.

[habbekrats]

kings54 schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 22:24:
Ik had er eerst een Hue stekker tussen zitten maar die vond het buiten niet zo leuk. Toch wat te vochtig. Ik zou nog even kunnen kijken naar een tijdschakelaar die wel geschikt is voor buiten, maar voorlopig ga ik het dan in ieder geval met de hand uitschakelen via de alamat. Bedankt voor de antwoorden!

waterdichte kabeldoos met een shelly of een zigbee schakelaar erin.

Een Blitzwolf past direct op dinrail

[deWit]

Ok, ff checken. Situatie is woonkamer met meerdere wcd's. Per viertal gaan ze naar de kast met 5x2.5mm2 en zijn ze afgemonteerd op rijgklemmen. Idee is dat er dus wcd's te schakelen zijn.



Als ik een geschakelde kring afschakel blijf ik een spanning meten van 24V met een duspol. Een multimeter geeft niets aan. Zet ik zowel de multimeter als de duspol erop dan geeft de multimeter ook 13-14V aan.

Inductiespanning of toch iets anders aan de hand?

[Illusion]

deWit schreef op zondag 19 december 2021 @ 19:57:
Ok, ff checken. Situatie is woonkamer met meerdere wcd's. Per viertal gaan ze naar de kast met 5x2.5mm2 en zijn ze afgemonteerd op rijgklemmen. Idee is dat er dus wcd's te schakelen zijn.

[Afbeelding]

Als ik een geschakelde kring afschakel blijf ik een spanning meten van 24V met een duspol. Een multimeter geeft niets aan. Zet ik zowel de multimeter als de duspol erop dan geeft de multimeter ook 13-14V aan.

Inductiespanning of toch iets anders aan de hand?

- Waarmee schakel je? Heeft dat device een dimmer/stroommeting/lampje?
-) Schakel je de nul ook?

[deWit]

24V MDT KNX actor, een AKU-2416.02 , heeft een lampje. De nul is niet geschakeld en gedeeld met de wcd's die permanent spanning hebben.

Overigens meet ik de spanning ook als ik de geschakelde draad los maak, dus een lekspanning van de schakelactor is het niet.

[ Voor 59% gewijzigd door deWit op 19-12-2021 21:55 ]

[Techneut]

Xander schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 15:39:
[...]

Spanningsafhankelijke aardlekautomaten hebben netspanning nodig om (correct) te functioneren, in tegenstelling tot de klassieke / spanningsonafhankelijke aardlekautomaten.

Veel van deze automaten functioneren pas goed vanaf 90VAC. Een spanning boven 50VAC wordt echter als onveilig gezien, daar tussenin zit dus een gat waar ze niet beschermen. Hoe realistisch is het dat de netspanning terug valt tot onder de 90VAC? Eh, tja.

Realistischer is dat de nul onverhoopt onderbroken raakt voor de automaat. Zonder nul verbonden is er natuurlijk ook geen >90VAC tussen fase en nul, dus functioneert de aardlekautomaat niet. Terwijl de fasedraad netjes ononderbroken de installatie inloopt en natuurlijk nog steeds net zo dodelijk is...

Volgens NEN1010 mogen spanningsafhankelijke aardlekautomaten alleen worden toegepast als:
- foutbescherming overeenkomstig het bepaalde in rubriek 411 ook bij een defect van de voedingsbron is gewaarborgd of
- de toestellen zijn opgenomen in installaties die worden bediend, beproefd en geïnspecteerd door voldoende onderrichte personen (BA4) of vakbekwame personen (BA5)

Die laatste voorwaarde voldoe je thuis natuurlijk niet aan, de eerste mogelijke wel. De foutbescherming kan namelijk zijn gewaarborgd door een voldoende lage aardcircuitimpedantie, waardoor het magnetische deel van de installatieautomaat uitschakelt bij sluiting naar aarde. Je mist dan bij niet functioneren van de aardlekbeveiliging alleen de aanvullende bescherming.

Bij een hoge aardcircuitimpedantie zoals vaak in een TT-stelsel met eigen elektrode heb je de aardlekbeveiliging ook nodig om de foutbescherming te waarborgen, in een dergelijke installatie mag je ze dus niet toepassen.

9 van de 10 aardlekautomaten van 1 module breed zijn spanningsafhankelijk. Toch worden ze gek genoeg met bosjes tegelijkertijd verkocht door diverse webwinkels en ook de PV cowboys plaatsen ze graag lijkt het. De A-merken verkopen ze niet (in Nederland), behalve ABB die sinds een tijdje een gerelabelde GE automaat in zijn assortiment heeft.

Dat is allemaal duidelijk, maar wat is/was eigenlijk het idee er achter ten opzichte van gewone aardlekschakelaars? Is het iets met een productieproces en het belang van doorgang daarvan dat echt alleen afgeschakeld mag worden als het gevaarlijk wordt? Waarbij ik zit te denken aan het meest voor de hand liggende o.a. bij een aanraakspanning hoger dan een bepaalde waarde? Dit omdat ze in gewone huisinstallaties niet zijn toegestaan en in de industrie alleen onder bepaalde voorwaarden.

[Xander]

Techneut schreef op zondag 19 december 2021 @ 21:18:
[...]
Dat is allemaal duidelijk, maar wat is/was eigenlijk het idee er achter ten opzichte van gewone aardlekschakelaars?

Goedkoper en makkelijker compact te produceren. Ze hebben geen technische voordelen.

[Techneut]

@Xander,
Dan is het overduidelijk dat ik er veel te moeilijk over dacht. Bedankt!
Rare jongens trouwens om dáárop te bezuinigen! ! !

[ Voor 24% gewijzigd door Techneut op 19-12-2021 22:43 ]

[rockerpoet]

Is 2 x 0,75mm snoer te gebruiken voor de voeding van twee 230v led inbouwspots?

[decramy]

ja

[pentaw1nz]

Gevonden.

[ Voor 98% gewijzigd door pentaw1nz op 20-12-2021 14:58 ]

[pickboy]

pentaw1nz schreef op maandag 20 december 2021 @ 14:54:

In mijn ervaring heeft het wel of niet schakelen van de nul invloed bij bepaalde aardingssystemen.

Een PEN-leiding (gecombineerde aarde en nul) mag je bijvoorbeeld niet schakelen omdat je je aarde niet mag afschakelen.

Ook bij een UPS wil de de nul aan de voedende kant vaak niet schakelen omdat die vaak gebruikt word als referentiepunt (nul) voor de UPS. Valt zijn referentiepunt weg maakt ie nog steeds netjes 240V tussen fase en nul, maar zonder referentie zou die nu ook wel 240V tov aarde kunnen worden.
eea hangt natuurlijk af van het formaat en type UPS.

edit:
ah, net je post veranderd zie ik, maar ik laat mijn antwoord toch staan.

[ Voor 14% gewijzigd door pickboy op 20-12-2021 15:06 ]

[henkNL]

Iemand een idee hoe het energiebedrijf (Stedin) tegenwoordig omgaat met het verplaatsen van de hoofd aansluiting en energiemeter bij een bestaande woning (1980)?

In dit geval hangt de huidige meter en groepenkast zonder omkasting in de hal, zo'n 3 meter achter de voordeur.
Achter deze muur zit een bergkast, nu willen ze daar dus de meter en groepenkast hebben.
Technisch gezien geen probleem, maar zou het energiebedrijf erin mee willen gaan om de meter hier te plaatsen?
De bereikbaarheid is straks vanuit de hal, door de woonkamer naar de bergkast. Dus wel meer dan 3 meter en door een andere ruimte heen.

De offerte is bij Stedin aangevraagd, maar ik vraag me af of ze dit wel willen doen.
In de voorwaarden op de site lijkt het alsof ze alleen nieuwbouw omschrijven, kan niet zo snel bestaande bouw vinden.

[Toppe]

Iemand enig idee of dit zo aangesloten mag worden?

Het is dus 3x2.5mm door een flexbuis, er zit geen YMVK/XMVK in

[ Voor 7% gewijzigd door Toppe op 20-12-2021 17:45 ]

[deWit]

deWit schreef op zondag 19 december 2021 @ 21:09:
24V MDT KNX actor, een AKU-2416.02 , heeft een lampje. De nul is niet geschakeld en gedeeld met de wcd's die permanent spanning hebben.

Overigens meet ik de spanning ook als ik de geschakelde draad los maak, dus een lekspanning van de schakelactor is het niet.

Nou, alles los gehaald op de rijgklemmen, nergens een verbinding te meten tussen fase of schakeldraad. Boel weer aangesloten, ouderwetse halogeenlamp op een uitgeschakeld wcd gezet en vervolgens meet de duspol niets meer. Ergo, wss inductiespanning.

Ik dacht dat juist door de meten met een tweepolige duspol je die juist niet zou meten... Ah well, weer wat geleerd.

[flippy]

Toppe schreef op maandag 20 december 2021 @ 17:42:
Iemand enig idee of dit zo aangesloten mag worden?

Het is dus 3x2.5mm door een flexbuis, er zit geen YMVK/XMVK in

[Afbeelding]

ziet er niet uit als slagvaste/UV bestendige flexibele buis. dus nee.

[Toppe]

flippy schreef op maandag 20 december 2021 @ 20:00:
[...]


ziet er niet uit als slagvaste/UV bestendige flexibele buis. dus nee.

Is het ook niet. Maar als leek zou ik verwachten dat het gebruik van een buiten kabel verplicht is? Al is het maar vanwege de trekontlasting in z’n werkschakelaar?

[flippy]

Toppe schreef op maandag 20 december 2021 @ 20:02:
[...]


Is het ook niet. Maar als leek zou ik verwachten dat het gebruik van een buiten kabel verplicht is? Al is het maar vanwege de trekontlasting in z’n werkschakelaar?

je zou het verwachten ja...

over een jaartje is er niks meer over van die flexibele buis als die in de zon hangt.

[ Voor 12% gewijzigd door flippy op 20-12-2021 20:04 ]

[Toppe]

flippy schreef op maandag 20 december 2021 @ 20:03:
[...]


je zou het verwachten ja...

over een jaartje is er niks meer over van die flexibele buis als die in de zon hangt.

Mijn kennis op ‘t gebied van installaties is niet heel groot maar volgens mij is de mantel van de installatie draad zelf ook niet volledig UV bestendig..?

[flippy]

Toppe schreef op maandag 20 december 2021 @ 20:11:
[...]


Mijn kennis op ‘t gebied van installaties is niet heel groot maar volgens mij is de mantel van de installatie draad zelf ook niet volledig UV bestendig..?

dat klopt.

[Naalroc]

Prutswerk

[flippy]

o ja, als je wilt lachen: laat je verzekering dit zien. dan ben je gelijk je dekking kwijt.

[Makrolon]

deWit schreef op maandag 20 december 2021 @ 19:29:
[...]


Nou, alles los gehaald op de rijgklemmen, nergens een verbinding te meten tussen fase of schakeldraad. Boel weer aangesloten, ouderwetse halogeenlamp op een uitgeschakeld wcd gezet en vervolgens meet de duspol niets meer. Ergo, wss inductiespanning.

Ik dacht dat juist door de meten met een tweepolige duspol je die juist niet zou meten... Ah well, weer wat geleerd.

Als je op je duspol beide knopjes tegelijk in drukt laat ie een elctromotortje draaien. Bij inductie spanning zal ie niet draaien en spanning zal naar nul zakken. Hoef je er geen halogeenlamp op aan te sluiten

[deWit]

Ja, drukken zakt ie van 24v naar 12v, dus dat was niet helemaal in lijn der verwachting. Begin bijna de duspol te verdenken van rare dingen.

[bottom line]

flippy schreef op maandag 20 december 2021 @ 20:16:
o ja, als je wilt lachen: laat je verzekering dit zien. dan ben je gelijk je dekking kwijt.

Want jij spreekt uit ervaring? Of zit je in de verzekeringen?
Hou je volgende keer maar bij feiten

[flippy]

bottom line schreef op maandag 20 december 2021 @ 21:33:
[...]


Want jij spreekt uit ervaring? Of zit je in de verzekeringen?
Hou je volgende keer maar bij feiten

laat mij eens de verzekeraar zien die beunhaaswerk dekt.

[bottom line]

flippy schreef op maandag 20 december 2021 @ 21:42:
[...]


laat mij eens de verzekeraar zien die beunhaaswerk dekt.

Sinds wanneer heb jij al eens een warmtepomp apart verzekert?

Als een verzekeraar komt zien voor het verzekeren van je inboedel/pand, gaat die hier niets over zeggen. En uitkering van schade gaat er ook altijd gebeuren.
Behalve als de warmtepomp zorgt voor een elektrische kortsluiting die al je apparatuur vernielt, en de oorzaak deze kabel is. Maar die kans is enorm klein, ook al is er een preflex omhulsel gebruikt.

[jordje]

Hoogstens dat de verzekering het gaat proberen te verhalen op de installateur, mits die dat bedrijfsmatig heeft uitgevoerd. Dat fabeltje dat verzekeringen niets uitkeren als er ook maar íets mankeert aan de installatie moet eens de wereld uit. Die kans is er wellicht bij zeer grove nalatigheid.

Bekijk het eens van de andere kant: Als je een pannetje vet vergeet van het vuur te halen en je woning fikt af keren ze ook gewoon uit. Ook al is dat behoorlijk dom en 100% je eigen schuld. Dus helemaal bij iets dat niet helemaal aan de norm (zonder juridische basis!) voldoet wat ook nog eens door een ander is aangelegd zal je echt geen problemen krijgen.

[Sosabowski]

Momenteel zit alles hier in 1 (ABB HLD33) groepenkast. 3 fase ALS, hoofdschakelaar, beltrafo en 7 groepen. Lekker vol dus.

Ik wil graag ruimte maken voor de toekomst. Auto laden, zonnepanelen etc. Mijn idee is om een 2e HLD33 naast de bestaande te plaatsen en een kleine HLD11 daaronder voor de hoofdschakelaar.

Wat is de correcte manier om de hoofdschakelaar met 2 kasten te verbinden? Lus vanaf de hoofdschakelaar via de 1e kast naar de 2e kast, via de aansluitblokjes? Een Y kabel vanuit de hoofdschakelaar? DIN rail klemblok naast de hoofdschakelaar? Aftakklem? Of bevat de HDL11 al aansluitblokjes?

edit:
3-draads rijgklemmen een optie?

[ Voor 3% gewijzigd door Sosabowski op 21-12-2021 17:10 ]

[TGEN]

Sosabowski schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 14:37:
Momenteel zit alles hier in 1 (ABB HLD33) groepenkast. 3 fase ALS, hoofdschakelaar, beltrafo en 7 groepen. Lekker vol dus.

Ik wil graag ruimte maken voor de toekomst. Auto laden, zonnepanelen etc. Mijn idee is om een 2e HLD33 naast de bestaande te plaatsen en een kleine HLD11 daaronder voor de hoofdschakelaar.

Wat is de correcte manier om de hoofdschakelaar met 2 kasten te verbinden? Lus vanaf de hoofdschakelaar via de 1e kast naar de 2e kast, via de aansluitblokjes? Een Y kabel vanuit de hoofdschakelaar? DIN rail klemblok naast de hoofdschakelaar? Aftakklem? Of bevat de HDL11 al aansluitblokjes?

Volgens mij heeft een HLD11 standaard geen aansluitblokjes. Ik zou een verdeelblok op de DIN rails plaatsen (bijvoorbeeld van Cabur), gevoed vanaf de hoofdschakelaar, met aparte aansluitdraden voor elke HLD33 kast.

[decramy]

Toppe schreef op maandag 20 december 2021 @ 17:42:
Iemand enig idee of dit zo aangesloten mag worden?

Het is dus 3x2.5mm door een flexbuis, er zit geen YMVK/XMVK in

[Afbeelding]

Hoe ernstig dit ook lijkt, ga het gesprek niet te confronterend aan. Jij wilt iets gedaan krijgen van die beste man/vrouw en als je meteen boos begint gaat hij niet voor jou aan het werk.

Zelf zou ik bij een dergelijke constatering vragen of ze deze constructie willen vervangen door YMVK/XMVK, omdat ik verwacht dat de UV-straling van de zon/regen deze constructie kapot gaan maken.

Hou die rust ;-)

[Toppe]

decramy schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 21:39:
[...]

Hoe ernstig dit ook lijkt, ga het gesprek niet te confronterend aan. Jij wilt iets gedaan krijgen van die beste man/vrouw en als je meteen boos begint gaat hij niet voor jou aan het werk.

Zelf zou ik bij een dergelijke constatering vragen of ze deze constructie willen vervangen door YMVK/XMVK, omdat ik verwacht dat de UV-straling van de zon/regen deze constructie kapot gaan maken.

Hou die rust ;-)

Antwoord van de aannemer is ondertussen wel bekend: Op de dag van oplevering moet het goed zijn.

Dat ze eventueel straks een gevel ed kunnen gaan open hakken vergeten ze volgens mij

[pentaw1nz]

Ik heb een ALS besteld met hetzelfde type als mijn andere 2 (PFIM-40/2/ ....)
Heb er echter 1 gekregen met een andere aanduiding.

Weet iemand het verschil?

[habbekrats]

@pentaw1nz Lijkt op een opvolger, specs zijn op het eerste aan zicht gelijk
https://datasheet.eaton.c...hp?model=274040&locale=nl
https://datasheet.eaton.c...model=236748&locale=nl_NL

[dennistd]

@pentaw1nz Voor zover ik kan vinden wordt de PXF in Duitsland verkocht en de PFIM in Nederland. Enige verschil zit volgens de specs in de Grenswaarde bedrijfsspanning Testcircuit. Die is voor de PXF 184V-250V en voor de PFIM 196V-264V.

[pentaw1nz]

OK. Dan laat ik het er maar bij

Heb op aanraden van mensen hier nu de C40 als voorbeveiliging geïnstalleerd. Daar 3 ALS op en totaal 4 + 2 + 4 groepen.

Heb nu 3 vrij groepen dus voldoende om straks voor de nieuwe keuken e.e.a. aan te gaan leggen!

[Joenuh]

Joenuh schreef op woensdag 1 december 2021 @ 20:51:
Wat vragen waar ik nog geen eenduidig antwoord op heb kunnen kunnen vinden op de verschillende fora.

Wij hebben onlangs onze nieuwbouwwoning opgeleverd gekregen. En ondanks dat we stopcontacten bij hebben laten plaatsen komen we er nu op de eerste verdieping toch achter dat we er wel wat meer kunnen gebruiken.

Hieronder de situatie met wat ingetekende aanpassingen. Even ter verduidelijking; de stopcontacten waar getallen bij staan overwegen we om bij te (laten) plaatsen.

[Afbeelding]

Nu hetgeen waar we mee zitten:

Stopcontacten in het groen (1 en 2 dus) zouden in prefab beton gemaakt moeten worden. Wij hebben begrepen dat dit moeilijk te realiseren is. Horizontaal vrezen van de bij de raam (voorgevel) geplaatste WCDs naar de nieuw te plaatsen zou niet mogen omdat dit de constructieve werking van de prefab buiten muur zou aantasten. Deze optie lijkt dus af te vallen maar hier over horen we graag advies.

Wij denken dat we de stopcontacten in het geel (4 en 5) zelf in de wand kunnen vrezen. Deze zouden we af kunnen takken van de WCDs die bij de UTP5 aansluiten zitten en zouden horizontaal in de wand gevreesd kunnen worden. De vraag is dan, takken we WCD 4 af van de WCD in slaapkamer 3 en knopen we dan WCD 4 weer aan 5. Of kunnen we beter 4 en 5 allebei afzonderlijk aftakken van de in hun eigen slaapkamer aanwezige WCD?

Als laatste WCD nummer 3. Deze leek ons handig voor het stofzuigen in beide slaapkamers. We vroegen ons af of we deze mogen aftakken van 4 of 5. Waardoor er dus een schakeling als volgt ontstaat: bestaand -> 4/5 -> 3. Mag er zo vaak doorgelust geworden?

Ik heb bovenstaande vraag al een tijd geleden gesteld en goede reacties/antwoorden op mogen krijgen. Ik ben er ondertussen mee aan de slag gegaan. Ik heb voor nummer 5 de inbouwdozen gemaakt recht onder de schakelaar en ook de leiding gelegd naar nummer 3.

Ik heb een nieuwe fase, nul en aarde draad vanuit de centraaldoos naar de schakelaar en de wcd daar onder, alles aangesloten in zowel inbouwdozen als de centraaldoos maar nu zie ik iets geks. Ik meet met m'n spanningzoeker (ja geen geldig meetinstrument, neem morgen m'n multimeter mee) een spanning op de nul draad.. De zekering vliegt er niet uit, dus ik heb geen kortsluiting. Maar ik heb dus wel spanning op m'n nul en een lamp die het op deze manier niet doet.

Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Ik heb alle bedrading al weer los gehaald zodat het (naar mijn inziens) weer zoals origineel is maar de situatie veranderd er niet om. Als ik hierop google lijkt het vooral dat de nul draad ergens onderbroken zou zijn en deze hierdoor niet "zuiver nul" zou zijn maar dit heb ik nog niet kunnen bevestigen. Daarnaast zo ik ook meteen geen oplossing hebben omdat te verhelpen, anders dan de nul in de centraaldoos opnieuw aan te sluiten op een nieuwe steeklas..

Verder moet ik er wel bij zeggen dat ik, omdat de stukadoor begin januari komt, alle stopcontacten en schakelaars los gehaald en afgedopt. Lijkt me totaal los staan van het probleem maar wilde het voor de compleetheid toch vermelden.

[decramy]

Een stukadoor zal de pijpjes niet dicht maken, dus de bedrading kan aangepast worden nadat hij is langsgeweest. Wel zou ik de afdekkapjes terugplaatsen, dan kan hij mooi verder smeren zonder dat jouw inbouwdoos vol met stuc komt te zitten.

Mijn tip voor de nul met spanning... Volg de draden. De bruine van de centraaldoos naar de wanddoos, tjek of je daar spanning hebt. Ook de blauwe; heeft die in de centraaldoos al spanning? Dat hoort niet. Dan in je wanddoos.
Begrijp ik dat de lamp die je aansluit het niet doet? Dan kan dat verhaal over die zwevende nul wel kloppen. De lamp verbind de spanning door naar de nul en als die niet weg kan blijft ie daar hangen.

Meten is weten ;-) Succes!

[Joenuh]

Dat bedacht ik me gelukkig ook. Het kan desnoods nog na het stukadoren opgelost worden, mja het liefst van te voren

Het klopt inderdaad dat de blauwe in de centraaldoos al spanning heeft, ook als ik er helemaal geen lamp op aan gesloten heb. Dat is voor mij ook het vreemde..

Ik heb, helaas voordat ik begonnen ben, niet gecontroleerd of de situatie zoals opgeleverd wel werkte. Hier zou je natuurlijk wel vanuit mogen gaan maar toch, omdat wanneer ik naar alle nieuwe draden loskoppel zodat het naar mijn inziens weer is zoals het was nog steeds niet werkt ga je daar toch lichtelijk aan twijfelen. Maar hey, iedereen zal wel zeggen dat het de schuld van een ander is

[Xander]

Joenuh schreef op woensdag 22 december 2021 @ 21:42:
Het klopt inderdaad dat de blauwe in de centraaldoos al spanning heeft

Dan klopt het daar dus al niet... Moet je nog verder terug gaan zoeken (andere centraaldozen of de groepenkast?).

Kan het zijn dat de leiding naar de centraaldoos toe nog langs een ander component loopt (contactdoos, rookmelder, ???) en dat je daar een verbinding hebt losgemaakt met het demonteren van schakelmateriaal?

[Joenuh]

Rookmelders zitten er nog aan en blijven er ook aan zitten. Wat me wel prikkelt is je opmerking over een contactdoos. Bij het demonteren zag ik voor mij een nieuwe constructie. Bij een dubbele wcd kreeg elke wcd een setje draden vanuit de vloer aangeleverd en die werden netjes aangesloten. Daarnaast werden met een kort setje kabels de wcds ook nog met elkaar verbonden in de inbouwdoos zelf. Waarom is dat en zou dat er iets mee te maken kunnen hebben? Misschien omdat er een aantal in serie staan ofzo?