Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Oilman]

Rol-Co schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 20:59:
[...]


Gaat over selectiviteit, een kookplaat is ook opgebouwd in 2 gedeelten en verdeeld over de 2 groepen. Je hebt toch ook 4 groepen van 16A op 1 andere fase? Wat als je daar 2 groepen vol belast?
Die 25A gaat er niet gelijk bij 26A uit hoor die kan de 32A best een tijd aan, langer dan jij denkt.

Ik heb ruim 33A voor langere tijd gemeten (werk) en dat zat op een 20A zekering.

Tot dat iemand de inductie kookplaten op boost aanzet. Als je 3 fases hebt dan moet je de boel gewoon netjes verdelen en niet die laatste paar tientjes proberen te besparen nadat er net voor een veelvoud in de keuken is gestopt.

Ik heb de inductie plaat op kracht aangesloten, de 2 ovens + boiler (allen max 2 kW) verdeeld over de fases. Wasmachine en droger zitten ook niet op dezelfde fase, al ging het voor de verbouwing goed op één enkele groep, als je het dan aanpast het maar beter goed doen.

[Rol-Co]

Oilman schreef op donderdag 17 augustus 2017 @ 08:39:
[...]


Tot dat iemand de inductie kookplaten op boost aanzet. Als je 3 fases hebt dan moet je de boel gewoon netjes verdelen en niet die laatste paar tientjes proberen te besparen nadat er net voor een veelvoud in de keuken is gestopt.

Ik heb de inductie plaat op kracht aangesloten, de 2 ovens + boiler (allen max 2 kW) verdeeld over de fases. Wasmachine en droger zitten ook niet op dezelfde fase, al ging het voor de verbouwing goed op één enkele groep, als je het dan aanpast het maar beter goed doen.

Heeft niets met besparen te maken, ik heb 1 dedicated fase voor de kookgroep, er zit verder niks bij.
Op enkel fase doe je niet anders, een kookgroep is al een grijze oplossing wat dat aan gaat met 2x fase en 2x nul op 2 automaten. Ook heel afhankelijk van je plaat waarschijnlijk.
Ik heb hem nog niet boven de 5000W gezien tijdens koken en mijn hele huis zit nog op 25A atm vanwege stedin.

Als jij hem op een 3 fase alamat wilt zetten prima.

[Snowhite0901]

thx all voor het meedenken!

Jim423 schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 20:36:
[...]


Het beste is om een aardlekautomaat te gebruiken. Je gaat vanaf de 4P hoofdschakelaar direct naar deze aardlekautomaat. De perilex sluit je aan met L1 L2 L3 en N + PE. 1 vd Len blijft ongebruikt aangezien het toestel maar 2 fasen gebruikt van de 3 maar dit is geen probleem. De aardlekautomaat is zowel een aardlekschakelaar als B16A automaat in 1. Dit heet overigens een krachtgroep, een kookgroep is 2x16A voor als je een 1x35A aansluiting op het net hebt. Je kan ook een 4P aardlekschakelaar met daarachter een 4P krachtgroep plaatsen maar dit neemt erg veel ruimte in. Voorbeeldkast, geen idee hoeveel groepen je nodig hebt, heb 3x aardlek gedaan (elk een fase) met 12 eindgroepen. +de aardlekautomaat voor de perilex.

[afbeelding]

Dit is precies wat ik bedoelde bedankt voor de info!

[Ali_van_G]

Hoi ik heb een vraag over het maken van een aanpassing aan de elektra in mijn huis waarbij de installatie niet meer voldoet aan de nieuwste nen1010 (o.a. geen hoofdschakelaar in de meterkast).

Vandaag het ik de elektra groepen van mijn huis in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat al mijn keukenapparatuur op een groep zit (vaatwasser, koelkast en niet inbouw combimagnetron). Op dezelfde groep zit ook mijn woonkamer apparatuur (TV, stereo, console en router) en een vriezer.

Doordat de verdeeldoos van deze groep in de trapkast zin, zou ik de woonkamer apparatuur en vriezer makkelijk op de groep van de bovenverdieping en badkamer kunnen aansluiten.

Als ik deze aanpassing doe moet ik er dan voor zorgen dat de groepen volgens de nieuwst nen1010 zijn aangesloten (oftewel moeten alle vaste apparaten van meer dan 2000W een eigen groep wat er dan op neer komt dat ik een nieuwe kabel moet aanleggen voor de vaatwasser)?

Een andere optie zou zijn om een extra groep te laten plaatsen in de meterkast en de woonkamer apparatuur en vriezer daarop aan te sluiten (maar dan moet ik waarschijnlijk ook een hoofdschakelaar laten plaatsen). Echter zou dit pas een oplossing zijn als ik de keuken groep mag aanpassen zonder dat deze aan de nieuwste nen1010 hoeft te voldoen.

Op internet net lees in veel tegenstrijdigheden (maar uit de TS begrijp ik dat het wel zou mogen), zodoende hoop ik hier duidelijkheid te krijgen.

[painkill]

Voor zover ik weet is het alleen verplicht bij een ingrijpende wijziging, een paar draden aanpassen is geen ingrijpende wijziging, en trouwens het bijplaatsen van 1 groep ook niet.

EDIT:

Heb het even opgezocht, in de NPR5310 staat het samenvattend als volgt:
Bij een complete verbouwing moet alles voldoen aan de nieuwste normen.
Bij een gedeeltelijke verbouwing moet het nieuw te maken deel voldoen aan de nieuwste normen.
Bij een kleine ingreep (bijplaatsen WCD etc..) mag je zelfs nog met norm van de bestaande installatie werken, dus in een ruimte met ongeaarde wcd's mag je een ongeaarde wcd bijplaatsen. (sterker nog, je mag hier geen geaard wcd bijplaatsen tenzij je de hele ruimte bestaande wcd's ook vervangt voor geaarde versies)

Met andere woorden, er is maar weinig echt verplicht, en het komt ook aan op vakmanschap en risico's en kosten inschatten. In jouw geval mag je die groep dus aanpassen. Maar ga je een nieuwe groep bijplaatsen dan moet hij wel aan de nieuwste normen voldoen, dus 30ma aardlek ervoor etc..

[ Voor 70% gewijzigd door painkill op 17-08-2017 20:23 ]

[Jim423]

Ondanks dat het niet verplicht is is het zeker wijs om een 30mA aardlekschakelaar per 4 groepen en een hoofdschakelaar te plaatsen als je toch groepen gaat bijbouwen mits je deze nu niet hebt. Apparatuur van >2kW op een eigen kabel/groep zou ik niet al te zwaar aan tillen, als nu de stoppen niet doorslaan tenminste.

[Techneut]

painkill schreef op donderdag 17 augustus 2017 @ 20:01:
......, dus in een ruimte met ongeaarde wcd's mag je een ongeaarde wcd bijplaatsen. (sterker nog, je mag hier geen geaard wcd bijplaatsen tenzij je de hele ruimte bestaande wcd's ook vervangt voor geaarde versies)

Toch zul je ze de kost moeten geven die zich juist daaraan een beetje bezondigen. Installatie van voor het jaartal van die verplichtstellingen, daardoor de meeste wcd's nog ongeaard. Maar toen kwam er een computer met de nodige randapparatuur in huis. De wens is dan niet geheel onterecht om daar een geaard stopcontact te installeren, eenvoudig voor dat ene stopcontact een aarddraad er bij trekken en klaar. Heel begrijpelijk vind ik dat men dan niet staat te trappelen om ook de andere stopcontacten van aarde te voorzien.

[Onbekend]

painkill schreef op donderdag 17 augustus 2017 @ 20:01:
Bij een gedeeltelijke verbouwing moet het nieuw te maken deel voldoen aan de nieuwste normen.
Bij een kleine ingreep (bijplaatsen WCD etc..) mag je zelfs nog met norm van de bestaande installatie werken, dus in een ruimte met ongeaarde wcd's mag je een ongeaarde wcd bijplaatsen. (sterker nog, je mag hier geen geaard wcd bijplaatsen tenzij je de hele ruimte bestaande wcd's ook vervangt voor geaarde versies)

Ik hoop echt dat als je een oude installatie hebt uit de jaren 60, je niet precies met de rode en groene draadkleuren hoeft werken, maar dat je gewoon blauw en bruin mag gebruiken.

[Ali_van_G]

Bedankt voor jullie reacties. Het is gelukkig niet zo heel oud. De vier groepen in de meterkast zijn gelukkig al verdeeld over twee aardlek schakelaars en alle WCD's zijn geaard.

Door jullie reacties het ik besloten om in eerste instantie de woonkamer apparatuur aan een andere bestaande groep te verbinden en t.z.t een elektricien een hoofdschakelaar en extra groep(en) te laten plaatsen in de meterkast.

[psy]

Ik heb laatst bij Voltus een hele zwik enkele WCD's 18803 besteld:
Gira 018803
https://katalog.gira.de/d...tt.html?ean=4010337188032
https://www.voltus.de/?cl...02bc94cfce26030f8c7da3144

Nu wil ik nog 2 bijbestellen in Nederland maar zag dat ze in NL alleen deze hebben:

Gira 046603
https://katalog.gira.de/d...tt.html?ean=4010337466031
https://www.voltus.de/?cl...96e52dfa54e46fdc01e6fca12

Verschil lijkt alleen te zitten in
Krallen-/Schraubbefestigung (18802)
Befestigung mit Schraube (46603)

Iemand enig idee wat het wezenlijke verschil is? Moet gewoon in standaard Attema 40mm dozen komen.

[dreamscape]

psy schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 14:49:
Iemand enig idee wat het wezenlijke verschil is? Moet gewoon in standaard Attema 40mm dozen komen.

Passen zullen ze wel. Het wezenlijke verschil is de manier van draden bevestigen. De 018803 heeft steekklemmen, de 046603 werkt met schroeven. Persoonlijk vind ik steekklemmen veel fijner werken, maar als het maar om twee wcd's gaat is het niet zo'n enorm issue, lijkt me

[Norinco]

dreamscape schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 14:55:
[...]

Passen zullen ze wel. Het wezenlijke verschil is de manier van draden bevestigen. De 018803 heeft steekklemmen, de 046603 werkt met schroeven. Persoonlijk vind ik steekklemmen veel fijner werken, maar als het maar om twee wcd's gaat is het niet zo'n enorm issue, lijkt me

Als ik de links gebruik van de originele poster, dan zijn ze beide met een steekverbinding uitgevoerd.

[dreamscape]

Norinco schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 14:56:
[...]
Als ik de links gebruik van de originele poster, dan zijn ze beide met een steekverbinding uitgevoerd.

Dat lijkt zo, inderdaad.
"Befestigung mit Schraube" is een schroefbevestiging.
"Krallen-/Schraubbefestigung" betekent 'klem of schroefbevestiging'.

Dat laatste betekent volgens mij 'precieze specificaties ontbreken in onze database'.

Met wat googlen vind ik een Nederlandse leverancier die bij de 018803 daadwerkelijk in de specificaties heeft staan 'steekverbinding'.

Het kan ook betekenen dat Gira met een dubbele bevestiging werkt. De 044xxx heeft dan alleen schroefaansluiting, de 018xx heeft dan beide. Bij de info van Gira staat bij één van de twee namelijk 'ohne Befestigungskrallen'.


Maar goed: voor twee stuks maakt het niet echt uit. Ze zullen in ieder geval wel in de doosjes passen. Bij beide staat namelijk 'Einbautiefe 32mm'.

[ Voor 16% gewijzigd door dreamscape op 18-08-2017 15:07 ]

[psy]

Volgens mij zit het verschil juist in het bevestigen van de WCD zelf. Er zitten van die klemmetjes in de duitse versie die je kan "uitdraaien" waardoor de wcd klem komt te zitten in de inbouwdoos.Je kan ze ook op de normale manier vastzetten aan de inbouwdoos met schroefjes.
edit - http://klus-info.nl/kluss...it/stopcontact-aansluiten stap 5

De nederlandse versie heeft deze niet (meer) en kan je alleen met schroeven vastzetten.

Tot zover mijn theorie

Of bedoelen jullie nu hetzelfde?

Ik moet ze eens uitpakken maar de hele doos ligt tijdelijk elders.

[ Voor 19% gewijzigd door psy op 18-08-2017 15:11 ]

[dreamscape]

Verrek, je hebt waarschijnlijk helemaal gelijk.

Ik bedoelde eigenlijk de bevestiging van de bedrading en had helemaal niet nagedacht over die klemmen aan de zijkant. Waarschijnlijk gaat het inderdaad om dat soort klemmen, vandaar het verschil tussen een model 'met' en een 'zonder klemmen'.

Ze lijken mij in moderne inbouwdozen met gewoon schroefgaten in ieder geval volkomen overbodig.

[psy]

Wel opvallend dat je in Nederlandse webshops die klemversies niet/nauwelijks kan krijgen, en in Duitsland zijn dat juist de standaard versies. Weer wat geleerd.

[MadDog11]

Volgens NEN1010:2007 mag in Nederland schakelmateriaal niet worden vastgezet door middel van klemmen. De achterliggende redenen is dat klemmen of eigenlijk klauwen de bedrading kunnen beschadigen bij ondeskundig gebruik. Daar waar in Duitsland de installatie aangelegd door leken altijd gekeurd dient te worden door een aangestelde installateur vanuit de netbeheerder en hierop gelet wordt, is dat in Nederland helaas niet van toepassing. Dus daarom in NL-shops alleen exemplaren zonder klauwen.

[Oilman]

Het is ook afhankelijk van het merk. Bijvoorbeeld Peha heeft maar 1 model WCD qua bevestiging, de verschillende versies zijn klemmen versus schroef bevestiging van de draden, het andere verschil is wel of geen kinder beveiliging.

[Proton_]

Ik zie in een ander topic dit voorbijkomen:
VidaR-9 in "Zonnepanelen offertes 15 panelen"
Een éénfase groepenkast op een 3x25A aansluiting.
Kan iemand uitleggen waarom er hele nieuwbouwwijken zo worden opgeleverd?
1x40A is toch net zo duur, nu heeft de bewoner een middeleeuwse 1x25A.

[Oekiejoekie]

Proton_ schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 17:25:
Ik zie in een ander topic dit voorbijkomen:
VidaR-9 in "Zonnepanelen offertes 15 panelen"
Een éénfase groepenkast op een 3x25A aansluiting.
Kan iemand uitleggen waarom er hele nieuwbouwwijken zo worden opgeleverd?
1x40A is toch net zo duur, nu heeft de bewoner een middeleeuwse 1x25A.

Bij nieuwbouw worden tegenwoordig in principe géén nieuwe eenfaseaansluitingen meer aangelegd. Tenzij er technische beperkingen zijn. En bij nieuwbouwprojecten is de kabel nieuw, dus 3-fasen.

Waarom dan toch die eenfase hoofdschakelaar ? Die is goedkoper. Je kunt vaak wel upgraden naar 3-fasen, staat vast op de lijst met meerwerk. Tegen een prijs die bij de meeste aannemers 8 keer over de kop gaat

[psy]

MadDog11 schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 17:19:
Volgens NEN1010:2007 mag in Nederland schakelmateriaal niet worden vastgezet door middel van klemmen. De achterliggende redenen is dat klemmen of eigenlijk klauwen de bedrading kunnen beschadigen bij ondeskundig gebruik. Daar waar in Duitsland de installatie aangelegd door leken altijd gekeurd dient te worden door een aangestelde installateur vanuit de netbeheerder en hierop gelet wordt, is dat in Nederland helaas niet van toepassing. Dus daarom in NL-shops alleen exemplaren zonder klauwen.

Klinkt logisch. Maar ik mag toch hopen dat ik deze wcd's gewoon mag gebruiken (mits ik alles vastzet met schroeven).

[MadDog11]

Natuurlijk wel, zelf haal ik de klauwen eruit, maar in het kader van vrije handel binnen de EG, mag je schakelmateriaal uit Duitsland gewoon toepassen, maar let op met je bedrading en met die klauwen (en soms moet je die klauwen wel gebruiken om het materiaal hufterproof vast te zetten 😀)

[Proton_]

@Oekiejoekie Thanks. De bouwwereld is nog iets in mijn achting gedaald.
Gelukkig had ik al 3x25A aangegeven (laadpaal + inductiekoken), anders had ik dat ook gelijk mogen fixen na oplevering.

[Oekiejoekie]

Proton_ schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 18:55:
@Oekiejoekie Thanks. De bouwwereld is nog iets in mijn achting gedaald.
Gelukkig had ik al 3x25A aangegeven (laadpaal + inductiekoken), anders had ik dat ook gelijk mogen fixen na oplevering.

Konden aannemers nog lager in achting dalen dan ?

Mag ik je vragen wat jij daarvoor moest bijbetalen ? (en is het projectmatige nieuwbouw, of één enkele woning ?)

[Proton_]

Projectmatig, meerprijs €360 incl een zwik extra groepen, extra aardlekschakelaars en een grotere groepenkast.
Veel duurder dan zelf doen, maar voor mij was een werkende keuken bij oplevering me wel wat waard. Laadpaal regel ik zelf (CEE 11kW buitenstopcontact was te veel nadenken en paste niet op de optielijst).

[Oekiejoekie]

Proton_ schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 19:37:
Projectmatig, meerprijs €360 incl een zwik extra groepen, extra aardlekschakelaars en een grotere groepenkast.
Veel duurder dan zelf doen, maar voor mij was een werkende keuken bij oplevering me wel wat waard. Laadpaal regel ik zelf (CEE 11kW buitenstopcontact was te veel nadenken en paste niet op de optielijst).

Dat valt me nog mee... Bij mij wilden ze destijds 300 euro rekenen voor alleen de hoofdschakelaar (kostprijs 40 euro) Zeker met wat groepen er bij is dat geen abnormale prijs...

[Oilman]

Proton_ schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 19:37:
Projectmatig, meerprijs €360 incl een zwik extra groepen, extra aardlekschakelaars en een grotere groepenkast.
Veel duurder dan zelf doen, maar voor mij was een werkende keuken bij oplevering me wel wat waard. Laadpaal regel ik zelf (CEE 11kW buitenstopcontact was te veel nadenken en paste niet op de optielijst).

Ik vind dit zeker geen buiten proportionele meerprijs, dat het goedkoper kan klopt, maar deze prijs is niet 5x over de kop gegaan oid.

[Snowhite0901]

Bij ons Is de meerprijs 475. Geen idee wat er nu precies allemaal voor veranderd wordt...

[Mr_gadget]

MadDog11 schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 17:19:
Volgens NEN1010:2007 mag in Nederland schakelmateriaal niet worden vastgezet door middel van klemmen. De achterliggende redenen is dat klemmen of eigenlijk klauwen de bedrading kunnen beschadigen bij ondeskundig gebruik. Daar waar in Duitsland de installatie aangelegd door leken altijd gekeurd dient te worden door een aangestelde installateur vanuit de netbeheerder en hierop gelet wordt, is dat in Nederland helaas niet van toepassing. Dus daarom in NL-shops alleen exemplaren zonder klauwen.

Klemmen als in steekklemmen? Of schroef klemmen? Beide wel eens gebruikt en geleverd door de Technische Unie.

Hoe kan ik trouwens het beste aan een tuinlamp met 230V meten als er geen randaarde zou zijn? Stel de nul ligt los maar de fase niet. Dan kan ik vrolijk tussen de nul en fase meten maar zal niks zien. Dan kun je het beste met een spanningszoeker schroevendraaier testen?

[timleferink]

Mr_gadget schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 11:36:

Hoe kan ik trouwens het beste aan een tuinlamp met 230V meten als er geen randaarde zou zijn? Stel de nul ligt los maar de fase niet. Dan kan ik vrolijk tussen de nul en fase meten maar zal niks zien. Dan kun je het beste met een spanningszoeker schroevendraaier testen?

Dat zou ik inderdaad doen, of 1 multimeter probe diep in de grond steken .

[Techneut]

Iemand die zo'n vraag stelt geeft aan dat hij weinig of geen kennis van zaken heeft, anders is hij heel snel zonder enige hulp of advies klaar. Helemaal niet beschamend, versta me goed maar dit advies van de meetprobe in de grond steken lijkt me voor hem veel te gevaarlijk. Voor de doorsnee leek is het bovendien nog maar de vraag of hij een multimeter heeft. Voor een leek is dit regelrecht stuntwerk dat met klem afgeraden moet worden! Een spanningszoeker is voor zoiets het stukje gereedschap dat hier voor is gemaakt. Wees er op bedacht dat ook in de uitstand het lampje soms zwak kan oplichten. Maar je ziet heel duidelijk het verschil in helderheid tussen in- en uitgeschakeld.

Maar is dit iets waar je zelf mee zit?
Als het dat is, en het is om te kijken wanneer je het veilig aan kan pakken, dan zou ik je willen adviseren om de groep uit te schakelen. Dat is het allerveiligst. De meest voorkomende oorzaak van het niet meer branden van een buitenlamp, waar hij het eerst wel deed, is oxidatie in de fitting of in de aansluiting van de fitting. Zonder onder spanning te hoeven werken een eenvoudige klus.

[marcop23]

Techneut schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 16:55:
[...]
Een spanningszoeker is voor zoiets het stukje gereedschap dat hier voor is gemaakt. Wees er op bedacht dat ook in de uitstand het lampje soms zwak kan oplichten. Maar je ziet heel duidelijk het verschil in helderheid tussen in- en uitgeschakeld.
[...]

In direct zonlicht valt het soms nog best tegen en zie je dat hele lampje niet. Maar met een normale multimeter meet je altijd wel iets, zelfs met het uiteinde los. Ik denk wel 100+ V. De meting kan je verbeteren door het andere uiteinde vast te houden of aan te raken met je tong maar als je per ongeluk de meter in stroommeetstand hebt staan kan dat niet fijn zijn, of in het laatste geval, je dood zijn

Is het wel van belang dat je weet of de fase of nul stuk is? Is het niet gewoon een 2-aderige kabel? Als je dat zonder spanning door wil meten, wat toch wel het veiligste is: Knoop de nul en fase aan een kant aan elkaar, en meet de continuiteit aan de andere kant. Is die open, vervang gewoon die hele kabel.

[Mr_gadget]

Techneut schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 16:55:
Iemand die zo'n vraag stelt geeft aan dat hij weinig of geen kennis van zaken heeft, anders is hij heel snel zonder enige hulp of advies klaar. Helemaal niet beschamend, versta me goed maar dit advies van de meetprobe in de grond steken lijkt me voor hem veel te gevaarlijk. Voor de doorsnee leek is het bovendien nog maar de vraag of hij een multimeter heeft. Voor een leek is dit regelrecht stuntwerk dat met klem afgeraden moet worden! Een spanningszoeker is voor zoiets het stukje gereedschap dat hier voor is gemaakt. Wees er op bedacht dat ook in de uitstand het lampje soms zwak kan oplichten. Maar je ziet heel duidelijk het verschil in helderheid tussen in- en uitgeschakeld.

Maar is dit iets waar je zelf mee zit?
Als het dat is, en het is om te kijken wanneer je het veilig aan kan pakken, dan zou ik je willen adviseren om de groep uit te schakelen. Dat is het allerveiligst. De meest voorkomende oorzaak van het niet meer branden van een buitenlamp, waar hij het eerst wel deed, is oxidatie in de fitting of in de aansluiting van de fitting. Zonder onder spanning te hoeven werken een eenvoudige klus.

Ahhm ik wel aardig wat kennis verder van installaties Ik geef zelf al hetzelfde antwoord als jij, dus om dat gelijk te zeggen dat ik geen kennis van zaken heb
De groep uitschakelen en verlichting op 24 Volt en of aarding is natuurlijk altijd beter. Maar dit is voor familie die een lamp bij pad op een vakantiepark hebben die het niet doet. Onduidelijk waar de aansluiting van de lamp zit of in de meterkast of een voorziening van het park.

[Clumsy Smurf]

Mr_gadget schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 11:36:
[...]

Hoe kan ik trouwens het beste aan een tuinlamp met 230V meten als er geen randaarde zou zijn? Stel de nul ligt los maar de fase niet. Dan kan ik vrolijk tussen de nul en fase meten maar zal niks zien. Dan kun je het beste met een spanningszoeker schroevendraaier testen?

Even een vraagje, heeft de kabel dan geen buitenmantel die geaard moet zijn?

Wat ik dan zou doen is een verlengsnoer pakken (of een draad) en dan middels het verlengsnoer of draad meten en je bevindingen constateren.

[MadDog11]

Mr_gadget schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 11:36:
[...]

Klemmen als in steekklemmen? Of schroef klemmen? Beide wel eens gebruikt en geleverd door de Technische Unie.

Hoe kan ik trouwens het beste aan een tuinlamp met 230V meten als er geen randaarde zou zijn? Stel de nul ligt los maar de fase niet. Dan kan ik vrolijk tussen de nul en fase meten maar zal niks zien. Dan kun je het beste met een spanningszoeker schroevendraaier testen?

Klemmen als in klauwen, dus niet om draden vast te zetten maar de complete wandcontactdozen.

Testen door middel van een spanningszoeker/schroevendraaier is niet wenselijk. Een spanningszoeker/schroevendraaier is onveilig. Beter is het om een hulpdraad te gebruiken om een en ander uit te zoeken

[Techneut]

Mr_gadget schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 18:30:
[...]

Ahhm ik wel aardig wat kennis verder van installaties Ik geef zelf al hetzelfde antwoord als jij, dus om dat gelijk te zeggen dat ik geen kennis van zaken heb

Dat was ook niet een belediging, dat maakte ik ook duidelijk. Maar de inhoud van de vraagstelling lokte die conclusie uit, bij voldoende kennis van de elektrotechniek, in het bijzonder installatietechniek, had je zo'n vraag niet gesteld, zeker niet op die manier en bovendien gaf je zelf helemaal niet dat antwoord Je vertelde er trouwens de ietwat complexe situatie er niet bij.
Maar kun je er echt niet achter komen waar de aansluiting vandaan komt? Is die familie zelf beheerder van dat park, in dat geval moeten ze daar wel een tekening van hebben en ergens moet een groepsschakelaar zitten. En anders als de familie het beheerder is moet de werkelijke beheerder dit wel weten.

Hoe wordt de lamp in- en uitgeschakeld? Door een schakelklok of hand bediend? In beide gevallen moet je erachter kunnen komen waar die klok dan wel schakelaar zich bevindt. En is dit de enige lamp op het terrein, of zijn er meerderde die tegelijk worden bediend. In dat geval zou het eenvoudig te zien zijn of je spanning op de lamp kan verwachten of niet. Maar afgezien daarvan lijkt me toch de operatie spanningszoeker niet zo moeilijk.

[ Voor 7% gewijzigd door Techneut op 20-08-2017 14:24 ]

[timleferink]

Dan neem je zo'n fancy Fluke pennetje die gaat piepen als ie bij n fase in de buurt komt

[marcop23]

timleferink schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 22:37:
Dan neem je zo'n fancy Fluke pennetje die gaat piepen als ie bij n fase in de buurt komt

Mijn 40 euro Conrad ding kan dat Ik heb het nog ongeveer nooit gebruikt.

[Rol-Co]

timleferink schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 22:37:
Dan neem je zo'n fancy Fluke pennetje die gaat piepen als ie bij n fase in de buurt komt

De meeste fluke meters hebben dat ook ingebouwd.
Je hebt er alleen niet veel aan als je denkt de nul te missen.
Buiten wcd zonder aarde? Ik zie ze niet/nergens.

[timleferink]

Nja als je wel fase meet, lampje gecheckt en geen licht dan zal hij de nul wel missen toch? Dat wil hij volgens mij controleren.

[Rol-Co]

timleferink schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 15:01:
Nja als je wel fase meet, lampje gecheckt en geen licht dan zal hij de nul wel missen toch? Dat wil hij volgens mij controleren.

Sterker nog, dat wist hij al, maar ik vermoed dat hij het probleem wilt vinden en oplossen.

[Jim423]

Zoals ik het begrijp is het alleen een casus en is er nog niets daadwerkelijk geconstateerd. De nummerpaaltjes komen vaak (in een streng) uit de lichtmast aan de weg. In de lichtmast zitten vaak 2 zekeringen 1 voor de mast zelf en eentje voor de streng 2x2,5mm². De lichtmasten zelf zitten dan met 5x6mm² doorgelust. Overigens is het probleem vaak een fitting of kroonsteen in de paal, niet zozeer de kabel. Maar meten is weten

[leecher]

Weet iemand wat precies de regels zijn voor inbouw spotjes? Ik wil in de badkamer spotjes gaan plaatsen, dit is een hol plafond (balken/vliering vloer). Ik kan nergens duidelijk vinden hoe dit volgens het boekje hoort. Wat voor kabels/draden moeten er worden gebruikt, moeten die in een buis, etc.

Verder hoop ik dat iemand mij kan vertellen hoe ik draden uit schakelaars/WCD's kan halen. Het zijn van die insteek dingen waar je de draad in schuift en dan zit hij meteen vast. Ik wil gaan stuken en verven en dan moeten ze er tijdelijk uit maar dat gaat zo een drama worden. Ik dacht misschien moet je die ronde palletjes indrukken maar dan gebeurt er niks. Het is allemaal spul van PEHA

[martijnr17]

leecher schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 08:43:
Weet iemand wat precies de regels zijn voor inbouw spotjes? Ik wil in de badkamer spotjes gaan plaatsen, dit is een hol plafond (balken/vliering vloer). Ik kan nergens duidelijk vinden hoe dit volgens het boekje hoort. Wat voor kabels/draden moeten er worden gebruikt, moeten die in een buis, etc.

Verder hoop ik dat iemand mij kan vertellen hoe ik draden uit schakelaars/WCD's kan halen. Het zijn van die insteek dingen waar je de draad in schuift en dan zit hij meteen vast. Ik wil gaan stuken en verven en dan moeten ze er tijdelijk uit maar dat gaat zo een drama worden. Ik dacht misschien moet je die ronde palletjes indrukken maar dan gebeurt er niks. Het is allemaal spul van PEHA

[afbeelding]

Palletjes goed indrukken dan moet je de kabel er uit kunnen trekken.

[Exigence]

leecher schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 08:43:
Weet iemand wat precies de regels zijn voor inbouw spotjes? Ik wil in de badkamer spotjes gaan plaatsen, dit is een hol plafond (balken/vliering vloer). Ik kan nergens duidelijk vinden hoe dit volgens het boekje hoort. Wat voor kabels/draden moeten er worden gebruikt, moeten die in een buis, etc.

Als er er vanuit gaat dat alles dubbel geisoleerd aangelegd moet worden dan zul je geen losse VD draad met je spotjes verbinden. De mooiste oplossing is om boven het plafond, in de buurt van het gat van een spotje, een geschakelde contactdoos te maken. Tot hier kun je alles met VD draad en buis aanleggen (opbouw). Dan kun aan het aansluitdoosje van je inbouwspotje een snoer met stekker maken en is alles dubbel geisoleerd en netjes Als alternatief zou je voor de overgang van vast naar soepel een lasdoos kunnen gebruiken.

Verder hoop ik dat iemand mij kan vertellen hoe ik draden uit schakelaars/WCD's kan halen. Het zijn van die insteek dingen waar je de draad in schuift en dan zit hij meteen vast. Ik wil gaan stuken en verven en dan moeten ze er tijdelijk uit maar dat gaat zo een drama worden. Ik dacht misschien moet je die ronde palletjes indrukken maar dan gebeurt er niks. Het is allemaal spul van PEHA

[afbeelding]

Stevig indrukken en soms moet je ook nog even draaien en/of wiebelen met de draad om hem er uit te trekken.

[ Voor 3% gewijzigd door Exigence op 21-08-2017 09:51 ]

[Slingertj3]

Ik heb een raadsel,
Het hele huis verbouwd verlaagd plafond. Met een verhuis fitting getest.
Nu hangen de lampen, en nu doen de dimmers het niet op 2 lampen.
lamp gaat wel aan uit met de dimmer. maar dimmen werkt niet.
Dimmer en lamp hebben samen gewerkt in oude huis.
type dimmer. Jung 225nvde

[leecher]

Exigence schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 09:50:
[...]

Als er er vanuit gaat dat alles dubbel geisoleerd aangelegd moet worden dan zul je geen losse VD draad met je spotjes verbinden. De mooiste oplossing is om boven het plafond, in de buurt van het gat van een spotje, een geschakelde contactdoos te maken. Tot hier kun je alles met VD draad en buis aanleggen (opbouw). Dan kun aan het aansluitdoosje van je inbouwspotje een snoer met stekker maken en is alles dubbel geisoleerd en netjes Als alternatief zou je voor de overgang van vast naar soepel een lasdoos kunnen gebruiken.

[...]

Stevig indrukken en soms moet je ook nog even draaien en/of wiebelen met de draad om hem er uit te trekken.

Een WCD bij elk spot in de buurt maken is wat lastig, maar WCDs in het plafond maken is op zich wel mogelijk. Ik was van plan een soort van mini-service luikje te maken in de vliering vloer, ik kan dan ook makkelijk bij de centraaldoos. Ik kan bij dat luikje dan eventueel WCD's plaatsen. Zijn er dan nog grenzen aan de lengte van het snoer aan een spot of bijv de diameter? Er komen GU10 led lampen in.
Stel dat ik ga voor een lasdoos, hoe maak ik de verbinding VD->spot snoer? Een kroonsteentje oid?

En wat betreft de draden uit de PEHA units trekken, ik heb hard op die knopjes geprobeerd te drukken maar echt helpen doet het niet.

[Exigence]

leecher schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 11:29:
[...]


Een WCD bij elk spot in de buurt maken is wat lastig, maar WCDs in het plafond maken is op zich wel mogelijk. Ik was van plan een soort van mini-service luikje te maken in de vliering vloer, ik kan dan ook makkelijk bij de centraaldoos. Ik kan bij dat luikje dan eventueel WCD's plaatsen. Zijn er dan nog grenzen aan de lengte van het snoer aan een spot of bijv de diameter? Er komen GU10 led lampen in.
Stel dat ik ga voor een lasdoos, hoe maak ik de verbinding VD->spot snoer? Een kroonsteentje oid?

En wat betreft de draden uit de PEHA units trekken, ik heb hard op die knopjes geprobeerd te drukken maar echt helpen doet het niet.

Goed dat je alles bereikbaar houdt! Je hoeft ook niet bij elke spot een contactdoos te maken natuurlijk. Eentje is genoeg, en de rest kun je doorlussen (zorg ervoor dat je spots zijn voorzien van aansluitdoosjes). Er vanuit gaande dat je alles in één keer aan of uit wilt zetten. Anders moet je meer geschakelde contactdozen maken uiteraard

Lengte van het snoer maakt niet zo veel uit. En aangezien er LED lampen in komen is hittebestendig snoer ook niet nuttig. Om in een lasdoos van VD naar soepel te gaan zou ik gebruik maken van de Wago 222 serie klemmen of de nieuwe 221 serie

[TD-er]

Slingertj3 schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 11:25:
Ik heb een raadsel,
Het hele huis verbouwd verlaagd plafond. Met een verhuis fitting getest.
Nu hangen de lampen, en nu doen de dimmers het niet op 2 lampen.
lamp gaat wel aan uit met de dimmer. maar dimmen werkt niet.
Dimmer en lamp hebben samen gewerkt in oude huis.
type dimmer. Jung 225nvde

Werkt de dimmer alleen op die 2 lampen niet en andere lampen op dezelfde dimmer wel, of hebben die 2 lampen elk een dimmer of maken samen alleen gebruik van die dimmer?
In dat laatste geval zou je kunnen kijken of je de fase en nul op de dimmer omgedraaid hebt.

[Techneut]

Slingertj3 schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 11:25:
Ik heb een raadsel,
Het hele huis verbouwd verlaagd plafond. Met een verhuis fitting getest.
Nu hangen de lampen, en nu doen de dimmers het niet op 2 lampen.
lamp gaat wel aan uit met de dimmer. maar dimmen werkt niet.
Dimmer en lamp hebben samen gewerkt in oude huis.
type dimmer. Jung 225nvde

Ik ken de dimmer niet en ik kan ook via Google zo snel geen nadere gegevens er van vinden.
Daardoor weet ik ook niet of dit type dimmer een nuldraad nodig heeft of niet. Dus had hij misschien in je vorige huis wel een nuldraad en nu niet? Waar voor zover aanwezig andere dimmers die misschien wel hebben, of dat die van een ander type zijn die geen nul nodig hebben. Het lijkt me sterk dat hij tijdens de verhuizing is gesneuveld.

[Slingertj3]

Excuus. Zijn 2 dimmers. en 2 lampen.
Alleen bruin en zwart op de dimmer aangesloten. blauw gaat direct vanuit centraaldoos naar lamp.

https://www.jung.de/nl/online-catalogus/63918549/ is de dimmer.

Lamp 3 in de keuken op zelfde wijze aangesloten en werkt perfect.

[Techneut]

Duidelijk, maar ik vroeg of in je vorige woning er wel een blauwe draad op zat. De link die je plaatst is dezelfde die ik vond via Google. Daar vond ik zoals ik zei niet direct dat er een nul nodig is.
Maar onder "meer informatie" vond ik bij wat verder kijken wel:
"Besturingsuitgang A voor het uitlezen van de significante toestand van het apparaat voor de aansturing van net-uitschakelautomaten of relais".
Dat suggereert m.i.wel de noodzaak van een nulleider. Maar als die andere lamp precies hetzelfde type dimmer heeft, is deze oorzaak uitgesloten. Wat dan op dit moment overblijft is de dimmers te verwisselen. Als het probleem dan mee verhuist, dan zou ik concluderen dat de dimmer toch defect is.

[ Voor 21% gewijzigd door Techneut op 21-08-2017 15:18 ]

[Vnze]

Vandaag een offerte binnen gehad van de aannemer voor een grotere kast (7 rijen ipv. 4) voor de mooie som van 1831 Euro btw. in meerprijs voor enkel de kast, met de schokkende -particuliere- marktwaarde van 380 Euro. Het ziet er dus naar uit dat ik mijn elektra zelf ga doen

Na het topic wat de doorzoeken heb ik meteen een paar vraagjes.
- Iemand ervaring met automaten van Vynckier? Dat is hier het goedkoopste merk voor de automaten en heeft voor zover ik kan vinden een goede reputatie. Is aan het einde van de dag een automaat een automaat of is het de moeite om er meer geld tegen aan te gooien?
- Hetzelfde voor de kast zelf. Weer voorlopig Vynckier op de planning gezien er weinig grote kasten beschikbaar zijn bij de lokale elektra boer. De eerste indruk is dat de kast degelijk is maar niet de makkelijkste. Ik overweeg dus eventueel een kast in Nederland te bestellen als de Vynckier niet zou voldoen (minimaal 168 DIN units)
- 168 DIN units voor domotica, automaten (26 groepen), lekstroomschakelaars en randapparatuur (overspanningsbeveiliging, 6 relais,...) klinkt genoeg, of zou ik toch beter voor 192 modules gaan? Ik zit helaas vast aan een breedte van 600mm dus 8 rijen van 24 is wel zo wat de max.

[Norinco]

Vnze schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 15:23:
Vandaag een offerte binnen gehad van de aannemer voor een grotere kast (7 rijen ipv. 4) voor de mooie som van 1831 Euro btw. in meerprijs voor enkel de kast, met de schokkende -particuliere- marktwaarde van 380 Euro. Het ziet er dus naar uit dat ik mijn elektra zelf ga doen

Na het topic wat de doorzoeken heb ik meteen een paar vraagjes.
- Iemand ervaring met automaten van Vynckier? Dat is hier het goedkoopste merk voor de automaten en h(overspanningsbeveiliging, 6 relais,...) klinkt genoeg, of zou ik toch beter voor 192 modules gaan? Ik zit helaas vast aan een breedte van 600mm dus 8 rijen van 24 is wel zo wat de max.

Van Vynckier nog niet eerder gehoord, via google lijkt het of het uit de GE familie komt. Maar waar ik deze moet plaatsen, geen idee.
Maar ff andere vraag, 26 eindgroepen? Neem dan voldoende aansluitruimte op in je kast.

[Rol-Co]

Vnze schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 15:23:
Vandaag een offerte binnen gehad van de aannemer voor een grotere kast (7 rijen ipv. 4) voor de mooie som van 1831 Euro btw. in meerprijs voor enkel de kast, met de schokkende -particuliere- marktwaarde van 380 Euro. Het ziet er dus naar uit dat ik mijn elektra zelf ga doen

Na het topic wat de doorzoeken heb ik meteen een paar vraagjes.
- Iemand ervaring met automaten van Vynckier? Dat is hier het goedkoopste merk voor de automaten en heeft voor zover ik kan vinden een goede reputatie. Is aan het einde van de dag een automaat een automaat of is het de moeite om er meer geld tegen aan te gooien?
- Hetzelfde voor de kast zelf. Weer voorlopig Vynckier op de planning gezien er weinig grote kasten beschikbaar zijn bij de lokale elektra boer. De eerste indruk is dat de kast degelijk is maar niet de makkelijkste. Ik overweeg dus eventueel een kast in Nederland te bestellen als de Vynckier niet zou voldoen (minimaal 168 DIN units)
- 168 DIN units voor domotica, automaten (26 groepen), lekstroomschakelaars en randapparatuur (overspanningsbeveiliging, 6 relais,...) klinkt genoeg, of zou ik toch beter voor 192 modules gaan? Ik zit helaas vast aan een breedte van 600mm dus 8 rijen van 24 is wel zo wat de max.

En hier is?
Kasten in deze orde van grote kom je op een ABB mistral uit in nederland.

Edit:
Combiline 168 modules
http://www.abbconnect.nl/Details/Index.aspx/228137

381,-
http://siffact.nl/index.p...=asc&limit=25&order=price

[ Voor 9% gewijzigd door Rol-Co op 21-08-2017 19:01 ]

[databeestje]

Misschien is dit niet de ultieme plek voor een meterkast verbouwing maar ik wou even van gedachten wisselen. Met het oog op de toekomst wil ik de meterkast voorbereiden voor 3 fasen, het is nu 1x35A

Om te beginnen, een foto van de meterkast.


Wat er nu opzit is 6 gebruik groepen aan de rechterzijde, en 2 PV groepen links. Het verbruik en PV heeft een eigen kWh meter die ik met een Flukso meet. De elektrische auto zit op 1 van de huis/schuur groepen maar heeft nog geen eigen kWh meter (wat ik wel zou willen). Ik heb ik zelfs nog een aparte alamat voor gereserveerd, maar nooit geplaatst.

De oude kast is een 220x330 met daarnaast een 110x220 voor de PV. De nieuwe zat ik te denken aan een 440x440 zodat er genoeg ruimte is voor een 3x16A kookgroep, een 1x20A voor een warmtepomp en wellicht nog een 3x16A voor een 2e laadpaal. Er is nog een 110 ruimte onder de bestaande zichtbaar zodat ik naar beneden wat kan schuiven en de bestaande aansluitingen er ook zonder problemen in kunnen. Gezien de ruimte die 3 fase modules nodig hebben lijkt de extra breedte mij geen overbodige luxe.

Het plan is om een 3 fase hoofdschakelaar te plaatsen (verplicht) een 3x25A B karakteristiek schakelaar en daarachter 2 stuks Eastron SDM72D kWh meters voor verbruik en opwek. Mijn hoop is dat deze B activeert voor de C smeltzekeringen van de hoofdaansluitingen zodat ik niet de Liander hoef te bellen als ik over de 25A per fase ga. Zonder een slimme laadpaal zie ik dat eerlijk gezegd nog wel een keer gebeuren, staat dus ook op de lijst. Een overgebleven 1 fase kWh meter kan ik gebruiken om de laadpaal van de auto te volgen.

En als de verwarming en je vervoer van de stroom afhangen is dat toch wel een dingetje

Klinkt dit een beetje zinnig?

[Proton_]

@databeestje
Grote kans dat Liander automaten gaat plaatsen die je zelf kan resetten, dus dat zou ik afwachten. C en B karakteristiek zijn praktisch hetzelfde in de voor jou interessante gebieden, dat heeft weinig meerwaarde.

Bij mij was de 25C er nooit uitgegaan met een 3x14A laadpaal en 7 kW kookgroep (eenfase )
Er zijn ook prima driefase warmtepompen, dan kan je die netjes selectief aansluiten.
Of een éénfase unit met wat relais verdelen over de fasen; de compressor doet nooit 3.7 kW, het meeste vermogen wordt getrokken door de backupelementen en die kan je op een andere fase zetten

[Oekiejoekie]

Proton_ schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 21:20:
@databeestje
Grote kans dat Liander automaten gaat plaatsen die je zelf kan resetten, dus dat zou ik afwachten.

Hoop niet te veel. Voor automaten plaatsen ipv smeltzekeringen, mag je bij de meeste netbeheerders zelf bijbetalen. Rond de 200 euro. Als er smeltzekeringen zitten, verzwaren ze die gewoon.

[Rol-Co]

@Proton_

Hoogste vermogen op mijn 7kW warmtepomp gemeten is 1850W de rest komt van het 3000W sww element wat ik niet gebruik.
De start van de Wp is je grootste vijand, het blijft een motor.
Laden kan je misschien een maximum instellen? En is vaak snachts gok ik, dus weinig andere verbruikers?

[databeestje]

De elektrische auto heeft helaas geen timer, ik zal dus evengoed dan een slimmere laadpaal moeten hebben. Een aantal van de laadpalen hebben tegenwoordig stroomklemmen om de hoofdaansluiting niet te veel te belasten. De gelinkte SmartEVSE regelaar ondersteunt beide icm 3 fase.

De warmtepomp die ik op het oog heb is een ~7kW exemplaar, zoals een Mitsu Ecodan, dat is een enkel fase apparaat en zal dan op een 20A groep moeten. Groter wordt dan meteen een 3 fase 11kW unit, en dat lijkt me wat overkill voor 90m2 huis uit 1985.

Zoals @Oekiejoekie ook zegt ga ik er gewoon vanuit dat de Liander voor de 201 euro er 2 extra smeltzekeringen inzet. Als er nog een keer een upgrade naar 3x35 komt vervang ik de tussen automaat zelf.

Wat ik er online van zie is een 440x330 kast redelijk standaard, dan moeten er nog 2 stuks 220x110 (8 modules) bij om eronder te plaatsen voor deze extra automaten. Aangezien de kWh meters, Hoofdschakelaar en Automaat allen 4 modules zijn past dit dan net. Ander voordeel is dat er dan wat meer ruimte in de groepenkast overblijft. Helaas heb ik niet de hoogte om een 220x550 te plaatsen. Dan maar in de breedte.

[dreamscape]

databeestje schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 09:30:
Zoals @Oekiejoekie ook zegt ga ik er gewoon vanuit dat de Liander voor de 201 euro er 2 extra smeltzekeringen inzet. Als er nog een keer een upgrade naar 3x35 komt vervang ik de tussen automaat zelf.

Als je oude kast plek heeft voor drie smeltzekeringen, dan misschien wel, maar stiekem wil Liander ook overal meters vervangen - zeker als ze toch al in je meterkast aan het werk zijn. De kans is dus best groot dat ze bij verzwaring naar driefasen gewoon je hele meterbord met hoofdzekering en meter vervangen door een nieuw bord met automaten en een nieuwe meter. Zo heeft Liander dat bij mij recent ook gedaan.

De 'voor die 201 euro' staat daar overigens los van. Wat jij administratief moet betalen zal de mannen die het werk uitvoeren werkelijk worst wezen. Een enkeling betaalt de hoofdprijs voor het laten bijplaatsen van twee zekeringen en een ander (ondergetekende dus) betaalt helemaal niets voor een nieuwe kabel vanaf de straat inclusief nieuw meterbord met automaten en meter.

[T.Kreeftmeijer]

Quote uit het andere topic.

DeerDitch schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 11:36:

Heb je geen hoofdschakelaar in je groepenkast? Ziet er wel erg nieuw uit, ik zou er dan wel eentje verwachten...

[ Voor 12% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 22-08-2017 11:49 ]

[DeerDitch]

T.Kreeftmeijer schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 11:47:
Quote uit het andere topic.


[...]

Heb je geen hoofdschakelaar in je groepenkast? Ziet er wel erg nieuw uit, ik zou er dan wel eentje verwachten...

Kan je net niet goed zien op die foto, maar volgens mij helemaal onderaan. Onder de teller zegmaar

[T.Kreeftmeijer]

DeerDitch schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 11:51:
[...]


Kan je net niet goed zien op die foto, maar volgens mij helemaal onderaan. Onder de teller zegmaar

Volgens mij telt die niet als hoofdschakelaar, want die schakelt alleen de fase en niet de nul, wat een echte hoofdschakelaar dan weer wel doet. Je moet de verbinding naar buiten helemaal kunnen loskoppelen.

[DeerDitch]

T.Kreeftmeijer schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 11:54:
[...]

Volgens mij telt die niet als hoofdschakelaar, want die schakelt alleen de fase en niet de nul, wat een echte hoofdschakelaar dan weer wel doet. Je moet de verbinding naar buiten helemaal kunnen loskoppelen.

Op deze foto is het iets duidelijker. Als je hem vergroot en je kijkt heel goed, kan je er in het geel "hoofdschakelaar" uithalen

[Xander]

DeerDitch schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 11:57:
[...]


Op deze foto is het iets duidelijker. Als je hem vergroot en je kijkt heel goed, kan je er in het geel "hoofdschakelaar" uithalen

[afbeelding]

"Hoofdautomaat"

Om de poster hierboven maar eens te citeren:

T.Kreeftmeijer schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 11:54:
[...]

Volgens mij telt die niet als hoofdschakelaar, want die schakelt alleen de fase en niet de nul, wat een echte hoofdschakelaar dan weer wel doet. Je moet de verbinding naar buiten helemaal kunnen loskoppelen.

Je hebt geen hoofdschakelaar.

[dreamscape]

Hij functioneert wel als een soort hoofdschakelaar, maar dat is meer een definitiekwestie.

Het voordeel hiervan is wel: je kunt zelf je hoofdzekering uitschakelen, dus het monteren van een echte hoofdschakelaar is vrij gemakkelijk en veilig te doen.

[Clumsy Smurf]

databeestje schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 20:37:
Misschien is dit niet de ultieme plek voor een meterkast verbouwing maar ik wou even van gedachten wisselen. Met het oog op de toekomst wil ik de meterkast voorbereiden voor 3 fasen, het is nu 1x35A

Om te beginnen, een foto van de meterkast.
[afbeelding]

Wat er nu opzit is 6 gebruik groepen aan de rechterzijde, en 2 PV groepen links. Het verbruik en PV heeft een eigen kWh meter die ik met een Flukso meet. De elektrische auto zit op 1 van de huis/schuur groepen maar heeft nog geen eigen kWh meter (wat ik wel zou willen). Ik heb ik zelfs nog een aparte alamat voor gereserveerd, maar nooit geplaatst.

De oude kast is een 220x330 met daarnaast een 110x220 voor de PV. De nieuwe zat ik te denken aan een 440x440 zodat er genoeg ruimte is voor een 3x16A kookgroep, een 1x20A voor een warmtepomp en wellicht nog een 3x16A voor een 2e laadpaal. Er is nog een 110 ruimte onder de bestaande zichtbaar zodat ik naar beneden wat kan schuiven en de bestaande aansluitingen er ook zonder problemen in kunnen. Gezien de ruimte die 3 fase modules nodig hebben lijkt de extra breedte mij geen overbodige luxe.

Het plan is om een 3 fase hoofdschakelaar te plaatsen (verplicht) een 3x25A B karakteristiek schakelaar en daarachter 2 stuks Eastron SDM72D kWh meters voor verbruik en opwek. Mijn hoop is dat deze B activeert voor de C smeltzekeringen van de hoofdaansluitingen zodat ik niet de Liander hoef te bellen als ik over de 25A per fase ga. Zonder een slimme laadpaal zie ik dat eerlijk gezegd nog wel een keer gebeuren, staat dus ook op de lijst. Een overgebleven 1 fase kWh meter kan ik gebruiken om de laadpaal van de auto te volgen.

En als de verwarming en je vervoer van de stroom afhangen is dat toch wel een dingetje

Klinkt dit een beetje zinnig?

Even een kort vraagje, je zegt voorbereiden op 3-fase.
Maar betekent dit dat je nu vast de groepenkast wilt gaan vervangen voor een 3 fase kast en wanneer het inderdaad echt nodig is dan pas, 3-fase aanvragen bij de netbeheerder of ben je van plan dit alles gelijktijdig te doen? Wanneer je dit namelijk niet gelijktijdig vanplan bent en je zet er dan een HS is van 25A zal die te licht zijn en mogelijk regelmatig uitvallen.

[Bananenplant]

Ik heb nogal een n00b-vraag die ik zo snel niet in de TS kon vinden.

Ik zit erover te denken om netwerkkabels door huis te trekken. Het huis is in 2007 gebouwd en naar mijn weten waren er geen loze leidingen over, anders dan om telefoon/cai naar de woonkamer te krijgen. De gele buizen uit het plafond van de meterkast lopen namelijk allemaal de groepenkast in.

Nu heb ik nog eens gekeken en ik zie in de slaapkamers in de wanden ronde plastic afdekplaatjes waar loze koperkabels achter lijken te zitten (niet op spanning getest). Verder heb ik op zolder nabij de afzuiginstallatie een gele buis uit de vloer zien komen waar ook een loze kabel uit steekt.

Komt het er nu op neer dat er toch wel loze leidingen zijn? Het komt mij namelijk zo vreemd voor dat ze dan de groepenkast in lopen. Het enige dat ik anders kan verzinnen: er zit een sierplafond in de meterkast dat ik deels kan optillen. Misschien eindigen de loze leidingen daarboven al...?

[databeestje]

ALvHelvoort schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 04:40:
[...]

Even een kort vraagje, je zegt voorbereiden op 3-fase.
Maar betekent dit dat je nu vast de groepenkast wilt gaan vervangen voor een 3 fase kast en wanneer het inderdaad echt nodig is dan pas, 3-fase aanvragen bij de netbeheerder of ben je van plan dit alles gelijktijdig te doen? Wanneer je dit namelijk niet gelijktijdig vanplan bent en je zet er dan een HS is van 25A zal die te licht zijn en mogelijk regelmatig uitvallen.

Ik ga eerst de kast vervangen voor een 3 fasen model, met 3 fasen hoofdschakelaar. Ik zet een (tijdelijke) kam aan de invoer zijde van de 4 polige hoofdschakelaar zodat de volledige bedrading in de kast 3 fase aangesloten is.

Dat betekent dan ook dat de 3 fase B25 achter de hoofdschakelaar goed is voor 75A en dus werkeloos is totdat de aansluiting naar daadwerkelijk 3 fase om is.

Op de dag van de omgang gaat de tijdelijke kam er dan uit en wordt het een "echte" 3x25 automaat. De echte HS is 63A, dus dat is geen probleem.

[T.Kreeftmeijer]

Bananenplant schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 10:20:
Ik heb nogal een n00b-vraag die ik zo snel niet in de TS kon vinden.

Ik zit erover te denken om netwerkkabels door huis te trekken. Het huis is in 2007 gebouwd en naar mijn weten waren er geen loze leidingen over, anders dan om telefoon/cai naar de woonkamer te krijgen. De gele buizen uit het plafond van de meterkast lopen namelijk allemaal de groepenkast in.

Nu heb ik nog eens gekeken en ik zie in de slaapkamers in de wanden ronde plastic afdekplaatjes waar loze koperkabels achter lijken te zitten (niet op spanning getest). Verder heb ik op zolder nabij de afzuiginstallatie een gele buis uit de vloer zien komen waar ook een loze kabel uit steekt.

Komt het er nu op neer dat er toch wel loze leidingen zijn? Het komt mij namelijk zo vreemd voor dat ze dan de groepenkast in lopen. Het enige dat ik anders kan verzinnen: er zit een sierplafond in de meterkast dat ik deels kan optillen. Misschien eindigen de loze leidingen daarboven al...?

Dat kan, maar dat kunnen we hier eigenlijk niets van zeggen. Kijk nog eens goed in de MK. En die draden, hoe zien die eruit? Is het er één? Vaak zwart. Dan is dat een trekdraad. Zou in de MK uit moeten komen.

[dreamscape]

De kans is inderdaad groot dat je in de MK even dat plafond eruit moet tillen en de loze leidingen daar ergens tevoorschijn komen.

[Bezulba]

Ik ga ook een domme vraag stellen. Ik heb een huis gekocht (nog niet de sleutel, dus geen foto's) uit 1979, dus geen geaarde stopcontacten behalve in de keuken. Nu ga ik als echte tweaker natuurlijk wel het 1 en ander aan computerapparatuur neerzetten echter probeer ik wat filmpjes/uitleg te vinden hoe ik het beste de stopcontacten kan aarden en ik vind gewoon niets.

Ik begrijp dat je eigenlijk gewoon de oude draden eruit haalt vanuit het punt in het plafond met een trekveer eraan, en dan de oude (of nieuwe als ze stuk zijn) terugtrekt met een aarde draad erbij. Alleen hoe moet je dat dan aansluiten in je meterkast? Of kan ik zulke dingen het toch gewoon aan een proffesional overlaten.

[Harrie_]

Bezulba schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 14:47: Alleen hoe moet je dat dan aansluiten in je meterkast? Of kan ik zulke dingen het toch gewoon aan een proffesional overlaten.

Je kunt gerust zelf aarde overal gaan trekken, het is een hoop geouwehoer maar scheelt natuurlijk wel aanzienlijk in de kosten. Als je niet echt in meterkasten/groepenkasten thuis bent zou ik gewoon alles naar de meterkast leiden en vervolgens een elektricien laten komen om aldaar alles op de juiste manier aan elkaar te laten knopen...

[ Voor 33% gewijzigd door Harrie_ op 23-08-2017 15:06 ]

[Bezulba]

Harrie_ schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 15:05:
[...]


Je kunt gerust zelf aarde overal gaan trekken, het is een hoop geouwehoer maar scheelt natuurlijk wel aanzienlijk in de kosten. Als je niet echt in meterkasten/groepenkasten thuis bent zou ik gewoon alles naar de meterkast leiden en vervolgens een elektricien laten komen om aldaar alles op de juiste manier aan elkaar te laten knopen...

Misschien maar het beste inderdaad. Het zou zuur zijn als ik mijn mooie pctjes opblaas omdat ik draadjes verkeerd aansluit

[dreamscape]

Verkeerd aansluiten is niet echt mogelijk. Ga eerst eens achterhalen hoe de bedrading door je huis heen loopt via centraaldozen en leidingen in de muur en bekijk dan hoe je die aardedraden gaat aanleggen. Wellicht hoef je ook niet alle groepen te aarden, maar alleen een groep met stopcontacten van slaapkamers. Soms worden die van onderaf gevoed en loopt dat allemaal via de centraaldozen van de benedenverdieping. Dat merk je snel genoeg als je op de bovenverdieping een buisje met twee draden uit het plafond ziet om een lamp op te hangen in plaats van een centraaldoos. Anno 1979 verwacht ik dat je boven ook centraaldozen gaat vinden. Dan kun je in ieder geval zelf al de bedrading naar de wcd's en via de centraaldozen aanleggen en laat je desnoods een elektricien het stuk vanaf de groepenkast tot de eerste centraaldoos doen.

Draden erbij trekken is een kloteklus, dus het is inderdaad een kwestie van draad eruit en dan draad met aardedraad erbij weer erin. Persoonlijk zou ik dan nieuwe draden trekken en geen draden van 40 jaar oud weer terug de buizen in trekken. Het voldoet op zich wel, maar die isolatie is toch ook al jaren oud en het is wellicht geen veilig idee om die opnieuw in allerlei bochten te wringen. Een combipakket met 100 meter blauw, bruin en geel/groen vind je nog wel eens in de aanbieding bij sandervunderink.nl of andere leveranciers.

[Raies]

Iemand vertelde mij laatst dat er sinds begin dit jaar (nieuwe NEN1010 update) er geen Centraal Aard Punt meer hoeft aangelegd te worden in de badkamer?

Ik heb echt overal gezocht maar kon het nergens terugvinden. Kan iemand dit bevestigen of ontkennen met eventueel de juiste bron?

[painkill]

Bepaling 701.415.2 zegt ook dat deze vereffening binnen of buiten de badruimte mag zitten. Vereffening met een centrale aardpunt in de badruimte heeft de voorkeur vanwege de overzichtelijkheid. Zit het centrale aardpunt buiten de badruimte, dan behoort dit in de directe nabijheid van de badruimte te zitten en behoort het centrale aardpunt gemakkelijk bereikbaar te zijn. Dit houdt in dat de beschermingsleiding(en) en de vereffeningsleiding(en) binnen of buiten de badruimte met elkaar moeten zijn verbonden.

Hij hoeft niet meer IN de badkamer, maar hij moet er nog steeds wel zijn.

[Techneut]

Harrie_ schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 15:05:
[...]


Je kunt gerust zelf aarde overal gaan trekken, het is een hoop geouwehoer maar scheelt natuurlijk wel aanzienlijk in de kosten. Als je niet echt in meterkasten/groepenkasten thuis bent zou ik gewoon alles naar de meterkast leiden ......

Nou nee, niet helemaal. Voorop gesteld dat je dit zelf doen van plan zou zijn, je zal altijd via de centraaldoos in het betreffende vertrek gaan. Als je daar een groen-gele draad aantreft (veel kans) mag het duidelijk zijn dat je die kan gebruiken om af te takken. In dat geval is het helemaal geen hoop geouwehoer of pokkenklus. Dat wordt het pas als je aldoor verdergaand op de route naar de meterkast nergens zo'n draad aantreft. Pas dan kom je in de meterkast terecht. En pas dan kan het afhankelijk zijn van het wel of niet echt thuis zijn in de groepen in de meterkast wat je verder kan doen. Maar bij geen vakkundige ervaring is het inderdaad het verstandigste advies om het laatste stukje te laten doen door een vakman.

[Harrie_]

Techneut schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 19:00:
[...]
Nou nee, niet helemaal. Voorop gesteld dat je dit zelf doen van plan zou zijn, je zal altijd via de centraaldoos in het betreffende vertrek gaan. Als je daar een groen-gele draad aantreft (veel kans) mag het duidelijk zijn dat je die kan gebruiken om af te takken. In dat geval is het helemaal geen hoop geouwehoer of pokkenklus. Dat wordt het pas als je aldoor verdergaand op de route naar de meterkast nergens zo'n draad aantreft. Pas dan kom je in de meterkast terecht. En pas dan kan het afhankelijk zijn van het wel of niet echt thuis zijn in de groepen in de meterkast wat je verder kan doen. Maar bij geen vakkundige ervaring is het inderdaad het verstandigste advies om het laatste stukje te laten doen door een vakman.

Sorry ik kan deze post niet helemaal volgen? Ik zeg @Bezulba dat hij gerust alles rond kan trekken naar de meterkast toe, als hij niet helemaal thuis is in de meterkast kan hij het daar laten aansluiten door een elektricien. Vervolgens begin je je post met 'nou nee, niet helemaal' om vervolgens exact hetzelfde verhaal nog een keer te vertellen in andere woorden?

[Verwijderd]

Kan iemand me vertellen waarom er volgens de NEN1010 een beperking is op het aantal draden in een buis?
Ik snap dat de hoeveelheid stroom door een buis beperkt is i.v.m. eventuele warmte ontwikkeling. Ik snap ook dat 7 draden door één buis erg wringen is.

Wat ik niet snap is waarom het niet mag om 7 draden door één buis te leggen.

Stel ik heb een wissel-wissel schakelaar waavan er één vanuit de centraaldoos gevoed moet worden en de ander vanaf een andere wisselschakelaar en er ligt één buisje naartoe. Dan heb ik dus één bruine draad en 5 zwarte draden die ik hierheen wil voeren. Volgens de NEN1010 mag dat dus niet door één 5/8" buis. Echter weet ik 100% zeker dat er nooit meer dan 4 van de 6 draden stroomvoerend zullen zijn (het zijn immers wisselschakalaars), dus zelfs nog minder dan als ik een WCD + enkelpolige schakelaar zou hebben, terwijl dat 4 draden zijn en dus wel mag (met een 2kW waterkoker in het stopcontact...).


situatieschetsen bij het verhaaltje. links 6 aders, rechts 4 aders

[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2017 10:56 ]

[Techneut]

Harrie_ schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 00:35:
[...]


Sorry ik kan deze post niet helemaal volgen? Ik zeg @Bezulba dat hij gerust alles rond kan trekken naar de meterkast toe, als hij niet helemaal thuis is in de meterkast kan hij het daar laten aansluiten door een elektricien. Vervolgens begin je je post met 'nou nee, niet helemaal' om vervolgens exact hetzelfde verhaal nog een keer te vertellen in andere woorden?

Ik denk dat het een niet helemaal goed verstaan is geweest van je bericht. Je schreef namelijk:

Als je niet echt in meterkasten/groepenkasten thuis bent zou ik gewoon alles naar de meterkast leiden en vervolgens een elektricien laten komen om aldaar alles op de juiste manier aan elkaar te laten knopen...

Ik zag het verband niet helemaal met dat "niet echt thuis zijn" en het "alles via de meterkast laten leiden". Immers dat doe je altijd, tenzij je op weg daarheen een groen-gele draad tegenkomt.Met andere woorden, met jouw bewoordingen was dat in mijn ogen een nogal overbodig advies. Vandaar mijn commentaar met de strekking "jawel maar ....". Ik zie achteraf dat ik de zin ook net iets anders kan lezen.

[Reptile209]

Verwijderd schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 10:30:
Kan iemand me vertellen waarom er volgens de NEN1010 een beperking is op het aantal draden in een buis?
Ik snap dat de hoeveelheid stroom door een buis beperkt is i.v.m. eventuele warmte ontwikkeling. Ik snap ook dat 7 draden door één buis erg wringen is.

Wat ik niet snap is waarom het niet mag om 7 draden door één buis te leggen.
[...]

Ik zie op deze pagina (onder Toegstane installatiemethoden) als voornaamste argument staan:

VD in buis in de wand
Vinyldraad in PVC-buis aangebracht in de muren, plafond en vloer, is de meest voorkomende installatiemethode. Dit is de installatiemethode nr. 59 van tabel A52.A3 uit NEN 1010:2015 nl. De normaal toe te passen PVC-buis, die moet voldoen aan NEN 3174, heeft een buitenmiddellijn van 16 mm. Het aantal draden in deze buis wordt beperkt door de eis dat de draden zonder beschadiging in de buis moeten kunnen worden aangebracht. In de bepaling 522.8.6 en blad 49 van de NPR 5310, zijn hiervoor richtlijnen gegeven behorende bij de maximale vulfactor van 33%. Volgens het NPR blad mogen in een 16 mm buis bijvoorbeeld 5 draden van 1,5 mm2 of 4 draden van 2,5 mm2 getrokken worden. Ook zijn combinaties mogelijk zoals 3 x 2,5 mm2 + 2 x 1,5 mm2 of 2 x 2,5 mm2 + 3 x 1,5 mm2. In het geval er meer draden in een buis moeten worden aangebracht zal men een buis moeten aanbrengen met een middellijn van 19/20 mm.

Bij te veel draden door te veel bochten en/of te lange afstand, wordt het risico op beschadiging tijdens het trekken blijkbaar te groot. Ik kan me voorstellen dat als je een recht stukje van 1,5 meter moet overbruggen, je hier van afwijkt (en aan de andere kant kost een dikkere buis dan ook niks). Maar als generieke regel hanteert men dus een maximale vulfactor.

[thido]

Ik ben van plan mijn bestaande meterkast om te bouwen naar een 3 fase variant.
Er hangt nu een ABB HAF kast welke ik wil laten zitten.
Het plan is een tweede kast ernaast te hangen (kant en klaar met 3 fase hoofdschakelaar, 2x aardlek en 4 groepen o.i.d.). De hoofdschakelaar zet ik dan over in de oude kast en 1 van de aardlekken ook.
Daarna intern alles netjes aansluiten. Tijdelijk als 1 fase door de fases door te verbinden op de hoofdschakelaar totdat ik het om laat zetten naar 3x25A. De uitbreidingen waarvoor ik dit wil doen zijn er toch nog niet. De hoofdautomaat kan ik in en uitschakelen dus kan volledig spanningsvrij alles monteren.

Iemand een goed adres voor ABB groepenkasten?
Dingen waar ik op moet letten?

[jeronimo]

Deze shop komt vaak in dit draadje voor https://www.sandervunderink.nl/

[Verwijderd]

thido schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 14:36:
Dingen waar ik op moet letten?

Als je je groepenkast vervangt dan moet alles dat daarop aangesloten is vernieuwd worden naar de nu geldende NEN1010 norm.
Ik ben er niet zeker van wat het geval is als je je hoofdschakelaar vernieuwd, maar je groepen laat zitten, het kan dat je dan niet hoeft te vernieuwen daarachter.
Je zult naar alle waarschijnlijkheid wel je nieuwe driefase groep(en) moeten uitvoeren naar de norm zoals die sinds begin dit jaar geldt.

[thido]

Verwijderd schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 15:50:
[...]

Als je je groepenkast vervangt dan moet alles dat daarop aangesloten is vernieuwd worden naar de nu geldende NEN1010 norm.
Ik ben er niet zeker van wat het geval is als je je hoofdschakelaar vernieuwd, maar je groepen laat zitten, het kan dat je dan niet hoeft te vernieuwen daarachter.
Je zult naar alle waarschijnlijkheid wel je nieuwe driefase groep(en) moeten uitvoeren naar de norm zoals die sinds begin dit jaar geldt.

In de bestaande meterkast (bouwjaar 1999) moeten een aantal groepen alsnog achter een aardlek.
Destijds werd de apparatuur in de keuken (oven, vaatwasser, kookgroep etc.) volgens mij als natte groepen beschouwd en niet achter een aardlek geplaatst. Reden van uitbreiding is enerzijds toekomstig gewenste warmtepomp (extra groepen benodigd) en anderzijds teveel invoeden met zonnepanelen op 1 fase.
Alles na de meterkast blijft overigens wel zoals het is, ga niet overal de stopcontacten vervangen voor een exemplaar met randaarde en bijhorende bekabeling.

[BarryH]

Gisteren viel me op dat Mn 25A automaat/aardlekschakelaar ca. 50 - 60 graden was nadat net de auto 1.5 uur met 25A had geladen.
Is dat normaal?
Bedankt

[Verwijderd]

@BarryH Nee, een 25A automaat zou bij belasting van 25A uit moeten gaan. Natuurlijk zit hier enige marge op, maar toch.
Een automaat werkt met het principe dat er een elektromagneet in "serie" staat met je belasting, zodra de belasting over de gestelde stroom gaat dan trekt deze magneet dusdanig hard aan een hendletje dat de automaar zichzelf uitschakelt.
Een elektromagneer wordt per definitie warm als deze aan staat, dus enige opwarming is wel te verwachten. Maar 60 graden is wel erg veel naar mijn gevoel.

EDIT: wikipedia weet ons dit te vertellen:

het thermisch gedeelte waarbij het schakelcommando afkomstig is van het bimetaal met schakeltijden van minimaal 0,1 s beveiligt overbelasting. Bij een stroom van 1,5 x In moet de automaat binnen het uur afschakelen.

Dus schijnbaar mag een 25A automaat tot 37,5A belast worden voordat hij zichzelf gaat uitschakelen.

[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2017 10:51 ]

[Reptile209]

BarryH schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 10:20:
Gisteren viel me op dat Mn 25A automaat/aardlekschakelaar ca. 50 - 60 graden was nadat net de auto 1.5 uur met 25A had geladen.
Is dat normaal?
Bedankt

Zelf geïnstalleerd of laten aanleggen? In het tweede geval zou ik voor de zekerheid de installateur even bellen. Ben geen kenner, maar een passief onderdeel als een automaat zou volgens mij niet warm moeten mogen worden, laat staan bijna te heet om aan te raken.

[migjes]

BarryH schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 10:20:
Gisteren viel me op dat Mn 25A automaat/aardlekschakelaar ca. 50 - 60 graden was nadat net de auto 1.5 uur met 25A had geladen.
Is dat normaal?
Bedankt

nop, dat is wel wat veel (te veel )
eens checken of alle contacten wel goed vast zitten is wel een dingetje wat mag gebeuren.
(een kabel die niet goed vast zit of te dun is kan op het bevestiging punt wat problemen geven.
bij mij was 2,5mm kabel eigenlijk al te dun voor 4000VA, de kWh meter die er tussen zat had dus niet lekkere vast zet punten en dat werd dan de zwakste schakel.)

ook kan zijn dat de auto stiekem toch met meer laad als 25A.

(niet een officiële grafiek, maar klopt vrij aardig.)
dan zie je dat een 25A pas na 3 seconde reageert als je er 75A door trekt.
maar ook pas reageert als je er voor meer als 6000 seconde een 28,3A door trekt.
en sommige apparaten maken daar wel gebruik van (start stroom, of een net iets hogere A laden, ik sta er niet vreemd van te kijken als dat gebeurd met auto's. )
als dat het geval is dan zijn hogere temperaturen ook niet vreemd.
(hoewel ik het wel merk als ik 17,2A door mijn 16A groep gooi de temperatuur stijgt dan bij die groep, maar de temperaturen komen niet zo hoog als jij nu zegt. )

[BarryH]

migjes schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 11:11:
[...]

nop, dat is wel wat veel (te veel )
eens checken of alle contacten wel goed vast zitten is wel een dingetje wat mag gebeuren.

(hoewel ik het wel merk als ik 17,2A door mijn 16A groep gooi de temperatuur stijgt dan bij die groep, maar de temperaturen komen niet zo hoog als jij nu zegt. )

Net alle schroeven nagelopen. Alles zit goed vast. ik zal ook nog even de gebruiksaanwijzing van de infrarood thermometer lezen, wellicht wijkt die af door het lichte oppervlak van de aardlekautomaat ofzo.

over de 2.5mm en 4000 VA.
Ik lees in de startpost dat stugge 2.5mm kabel 32A aankan. Dat is volgens mij bijna 2 keer die 4000 VA. Waarom gaf dat bij jou een hitteprobleem? (geen stugge kabel?)

een een VA klem meter over de bedrading gezet. Zodra ik de auto weer oplaad kan ik dan zien hoeveel VA er gebruikt wordt.

[migjes]

BarryH schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 11:50:
[...]


Net alle schroeven nagelopen. Alles zit goed vast. ik zal ook nog even de gebruiksaanwijzing van de infrarood thermometer lezen, wellicht wijkt die af door het lichte oppervlak van de aardlekautomaat ofzo.

over de 2.5mm en 4000 VA.
Ik lees in de startpost dat stugge 2.5mm kabel 32A aankan. Dat is volgens mij bijna 2 keer die 4000 VA. Waarom gaf dat bij jou een hitteprobleem? (geen stugge kabel?)

een een VA klem meter over de bedrading gezet. Zodra ik de auto weer oplaad kan ik dan zien hoeveel VA er gebruikt wordt.

jep, check je infra rood thermometer. (ook glimmende oppervlakten geven verkeerde waardes. )

ja, het kan +/- wel een 2,5mm het een 32A is (ik dacht uit het hoof dat het 27A was, maar dat maakt niet uit. )
maar, dan moet je ook nog mee nemen, met hoeveel kabels zit het in een buis gepropt, zit die buis in beton gegoten of een gips muurtje, loopt die ook nog door je isolatie heen etc etc etc......
met 32A word hij wel warm, en die warmte moet hij wel af kunnen staan.
(en ook nog rekenen dat zelfs een 16A groep voor 3 seconden gewoon 48A leveren kan voor hij reageert.)
en dan heb je nog marge nodig omdat gebruikers soms wel zulke domme dingen kunnen doen.
(je wil niet weten hoe je soms blokjes aan elkaar geknoopt vind )
kun je beter stellen dat 2,5mm een 16A (+/-3800VA) wel genoeg is.
bij mij ging het fout op de kWh meter, die had dus niet zulke lekkere bevestiging puntjes als ik gehoopt had.
dus daar maar 4mm aan gehangen, dat heeft een groter contact oppervlak als 2,5mm en probleem was opgelost.
(het aller mafste aan het geheel was, dat zodra de omvormer een 600 tot 800VA leverde had ik dat probleem.
leverde hij een 1000-4000VA had ik dat probleem totaal niet, maar ik denk wel te snappen hoe dat zit.
maar dat is een lang verhaal.)

ik ben benieuwd wat de auto doet aan laden?
laat het weten.

[The Wizard]

migjes schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 12:20:
[...]
leverde hij een 1000-4000VA had ik dat probleem totaal niet, maar ik denk wel te snappen hoe dat zit.
maar dat is een lang verhaal.)

Nou, ben benieuwd

[tozzke]

Automaten/zekeringen die maximaal belast worden, kunnen best warm worden hoor, niets vreemds aan

[Harrie_]

HELP!

Heb ik jullie aandacht? Mooi
Zojuist thuisgekomen en geconstateerd dat ik geen stroom meer heb. Aardleks staan aan, alle groepen staan aan, nergens in huis ook maar één WCD die het doet. Zojuist even de kap van de groepenkast opengemaakt en met een spanningszoeker de 3 fases gecontroleerd; geen heeft prik. Het vreemde is echter dat mijn 'slimme meter' wel gewoon stroom heeft (zit hier een batterij/accu in?). Inmiddels Enexis gebeld en er komt straks (ooit) een monteur langs.

Verder ben ik ook even bij de buren geweest en die hebben allemaal gewoon stroom, waar zou zoiets aan kunnen liggen? Kabel onder de grond gaan rotten?

[Oekiejoekie]

Harrie_ schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 20:52:
HELP!

Heb ik jullie aandacht? Mooi
Zojuist thuisgekomen en geconstateerd dat ik geen stroom meer heb. Aardleks staan aan, alle groepen staan aan, nergens in huis ook maar één WCD die het doet. Zojuist even de kap van de groepenkast opengemaakt en met een spanningszoeker de 3 fases gecontroleerd; geen heeft prik. Het vreemde is echter dat mijn 'slimme meter' wel gewoon stroom heeft (zit hier een batterij/accu in?). Inmiddels Enexis gebeld en er komt straks (ooit) een monteur langs.

Verder ben ik ook even bij de buren geweest en die hebben allemaal gewoon stroom, waar zou zoiets aan kunnen liggen? Kabel onder de grond gaan rotten?

Hoofdzekering er uit ? (Weet je of je een éénfase of driefase-aansluiting hebt ?)

Bij kortsluiting in de kabel (of moffen) had de rest van de straat waarschijnlijk ook geen stroom gehad...

[Harrie_]

Oekiejoekie schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 20:55:
[...]


Hoofdzekering er uit ? (Weet je of je een éénfase of driefase-aansluiting hebt ?)

Bij kortsluiting in de kabel (of moffen) had de rest van de straat waarschijnlijk ook geen stroom gehad...

Heb 3-fasen, zitten nog gewoon ouderwetse smeltzekeringen in maar die lijken allemaal in orde te zijn. Sowieso als er 1 van die 3 fasen uitligt zou ik toch gewoon op een aantal groepen nog gewoon stroom moeten hebben?

[databeestje]

Normaliter zitten de hoofdzekeringen voor de meter, misschien is dat hier niet het geval. De slimme meter heeft wel een batterij voor de meterstanden, maar heeft deze ook een knop zoals bijvoorbeeld de Iskra? Daarmee kan je in noodgevallen ook de spanning eraf halen.

Het is mogelijk om met een slimme meter ook de aansluiting administratief te blokkeren, er zit een relais in. Maar dat lijkt me sterk.

[Oekiejoekie]

Harrie_ schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 20:56:
[...]


Heb 3-fasen, zitten nog gewoon ouderwetse smeltzekeringen in maar die lijken allemaal in orde te zijn. Sowieso als er 1 van die 3 fasen uitligt zou ik toch gewoon op een aantal groepen nog gewoon stroom moeten hebben?

Hmm ja... meestal lukt het niet om er 3 hoofdzekeringen tegelijk uit te klappen...

Je schrijft in je post dat je een slimme meter hebt. Bepaalde modellen hebben een (blauwe) knop, die als je hem langer indrukt de stroom onderbreekt, zodat je veilig in de meterkast kunt klussen. Heb je er toevallig zo een ??