Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[linkforsoad]

hesselbeertje schreef op maandag 15 februari 2021 @ 19:24:
[...]


Waarom zitten er telkens 2 draden in de klemmen van de krachtgroepen? Die lopen toch rechtstreeks naar de onderverdelers? Het zal toch niet waar zijn dat men de draden dubbel heeft uitgevoerd bij gebrek aan kabels met de juiste aderdoorsnede

Oh nee, had de camera misschien iets hoger moeten plaatsen. De draden zitten in een krulletje gedraaid, maar wel netjes een enkele. Dat was mij ook al wel opgevallen anders ;-)

[ Voor 4% gewijzigd door linkforsoad op 15-02-2021 20:52 ]

[hesselbeertje]

linkforsoad schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:51:
[...]

Oh nee, had de camera misschien iets hoger moeten plaatsen. De draden zitten in een krulletje gedraaid, maar wel netjes een enkele.

Aha. Zo kan een foto dus 'liegen'

[Jim423]

RayMotix schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:33:
Beste mede-tweakers,

Volgens mij kan dit prima.
Maar wat ga je eigenlijk doen met zoveel groepen? Als je wilt gaan invoeden op deze verdeler had je eigenlijk ook nog een hoofdautomaat moeten plaatsen...

[fsfikke]

Vliegvlug schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:40:
[...]


[...]

Zie wat ik schrijf.

Ik zie een definitieve uitspraak ipv een “als mijn aanname klopt”

[Vliegvlug]

Tja als je maar de helft leest kan dat zo overkomen inderdaad

En zoals je zegt; waar ga je die oven op aansluiten als je kookplaat al 3 fasen gebruikt, als je er dan nog een oven bij klust op een van die fasen ben je sowieso fout bezig.

[S0epkip]

RayMotix schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:33:
Beste mede-tweakers,

Ik ben bezig met het samenstellen van mijn nieuwe groepenkast

Van je kantoorruimte met 6 verdiepingen?

Behoorlijk wat groepen..! Ziet er wel netjes uit, maar als je het niet voor de hobby doet (en het leuk vind) zou ik het werk uitbesteden

[MeTooPV]

mevrouwKees_1 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 16:01:
oke, wat is dan handigste volgorde.. Nu die hoofdschakelaar er gewoon tussenzitten en als liander geweest is kast aanpassen/vervangen ? Of omgekeerd

Als je de huidige kast, met 2 rijen van 12 modules, kunt blijven gebruiken dan zie ik geen reden om de kast zelf te vervangen. Dan gewoon een niet aangesloten hoofdschakelaar plaatsen. Even denken waar je 'm wil. Midden, onder?. Of juist helemaal links onder?

[S0epkip]

mevrouwKees_1 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 18:34:
top dank jullie voor de hulp !

Ik heb net contact met mijn zwager gehad en die heeft eea alvast uitgezocht (een eaton kast met de wereld aan groepen , aardlekdingen etc). Lijstje gestuurd Nu nog even uitzoeken waar ik die handel beetje leuk geprijsd kan krijgen (tips anyone ?)

Hij gaat dan eerst alles vervangen en klaar maken zodat Liander er mee aan de gang kan.

https://zeemanelektro.nl/

Alles voorbereiden op 3f (en dan twee fasen bruggen in de 1f situatie) is inderdaad echt het makkelijkste en netste, imho.

[Andrehj]

RayMotix schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:33:
Beste mede-tweakers,

Ik ben bezig met het samenstellen van mijn nieuwe groepenkast en wil eigenlijk even controleren of ik het goed doe of dat ik ergens scheef ga op de manier waarop ik de automaten en aardlekschakelaars nu heb aangesloten.

Ik maak in de gehele kast gebruik van 6mm² flexibele bedrading met gele draadeindhulzen die met een goede tang geknepen zijn.

De kast heeft volgende componenten:
- 1x 3-fase hoofdschakelaar
- 3x krachtgroep
- 6x aardlekschakelaar met ieder 4 automaten

Ik ga vanuit de hoofdschakelaar met 3 fase draden naar de eerste krachtgroep en heb daarna de overige krachtgroepen volgens een 3-fase kamrails aangesloten op de eerste krachtgroep. Voor de nul-draad geldt exact het zelfde principe.

Vervolgens heb ik per fase, 2 aardlekschakelaars gepland. Ik ga vanaf de hoofdschakelaar met 1 fase naar de eerste aardlekschakelaar. Vanuit deze aardlekschakelaar (heeft een dubbele aansluiting aan de ingang) ga ik met een 6mm² draad door naar de 2de aardlekschakelaar. Wederom het zelfde principe voor de nul-draad.

Voor de volgende set aardlekschakelaars ga ik met de 2de fase ook weer met een 6mm² draad richting de eerste aardlekschakelaar en vanuit die aardlekschakelaar ga ik weer naar de 2de aardlekschakelaar op die fase. De stroom gaat niet dóór de aardlekschakelaar maar wordt aan de onderkant meteen gebrugd naar de 2de aardlekschakelaar op die fase. De nul-draad van deze 2de fase komt van een brug van de 2de aardlekschakelaar uit de 1e fase.

Volgens dit principe heb ik vervolgens alle andere aardlekschakelaars aangesloten.

Ik zou graag willen weten of ik inderdaad op deze manier kan bruggen tussen de twee aardlekschakelaars per fase én of ik het doorbruggen van de nul-draad ook juist heb gedaan? Ik lees vaak dat men gebruik maakt van blokjes maar die heb ik niet en passen ook niet in deze kast (Striebel&John AP-Verteiler 4r. AT43), ik hoop eigenlijk dat ik gewoon tussen de ALS kan bruggen zolang de draaddikte van 6mm² maar overal gelijk blijft.

Ik snap dat dit wellicht een beetje een verwarrend verhaal is en daarom heb ik het een en ander schematisch proberen weer te geven in onderstaande Visio.

Feedback en/of advies is altijd welkom. Alvast bedankt!

[Afbeelding]

Onderstaand een foto van gisteren. Hier heb ik de automaten nog niet aangesloten op de aardlekschakelaars. De aansluitingen van de aardlekschakelaars zijn helaas anders dan die van de automaten dus ik kon geen directe kamrails gebruiken voor de gehele rij inclusief aardlekschakelaar.

[Afbeelding]

Bij Hager heb je speciale kamrails die precies passen op 1 aardlekschakelaar en 4 automaten. Dat werkt mooi compact. Dan moet je alleen wel steeds de aardlekschakelaar helemaal links plaatsen (wat volgens mij sowieso gebruikelijk is). Heeft ABB niet zoiets?

[cytherea]

Na verbouwen heb ik de elektra opnieuw aangelegd van een paar kamers en nu dus een hele bos oude installatiedraad over. Iemand een idee of dit nog aan te bieden is voor recycling/koper? Het is bij elkaar een paar kilo en waarschijnlijk komt daar nog wat bij dus wel de moeite lijkt me.

[Erwin_83]

cytherea schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 18:25:
Na verbouwen heb ik de elektra opnieuw aangelegd van een paar kamers en nu dus een hele bos oude installatiedraad over. Iemand een idee of dit nog aan te bieden is voor recycling/koper? Het is bij elkaar een paar kilo en waarschijnlijk komt daar nog wat bij dus wel de moeite lijkt me.

Wat ik zo snel even kan vinden is de dagprijs 1,60 per kilo. Dus best de moeite om langs de oud ijzerboer te gaan. Schoon gepeld ruim 5 euro per kilo, maar daar moet je maar net zin in hebben.

[ Voor 7% gewijzigd door Erwin_83 op 16-02-2021 19:12 ]

[Proton_]

Pelhulp:
https://www.youmagine.com...ool-for-collecting-copper
Op eigen risico

[Pi0tr]

cytherea schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 18:25:
Na verbouwen heb ik de elektra opnieuw aangelegd van een paar kamers en nu dus een hele bos oude installatiedraad over. Iemand een idee of dit nog aan te bieden is voor recycling/koper? Het is bij elkaar een paar kilo en waarschijnlijk komt daar nog wat bij dus wel de moeite lijkt me.

Meestal als ik een bak draad/kabel verzameld heb breng ik het wel even weg, al is het maar omdat ik het zonde vind als al dat koper in de oven verdwijnt. 1,60 per kilo inderdaad zoals hierboven al gezegd, meestal een paar tientjes per lading in mijn geval.

Zelf strippen vind ik altijd een beetje teveel van het goede, omdat het vaak ook een grote knoop is. Daar hebben we machines voor uitgevonden denk ik altijd maar.

[cytherea]

Tnx, goeie tips. Ik ga het verzamelen en dan een keer wegbrengen. Zelf strippen is teveel werk.

[Reptile209]

cytherea schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 21:45:
Tnx, goeie tips. Ik ga het verzamelen en dan een keer wegbrengen. Zelf strippen is teveel werk.

Geef de buurjongen een euro per kilo voor het strippen. Hou je nog 2,40 per kilo extra over

edit:
Voor het strippen van draad hè! Niet de buurjongen van 60 kilo een euro per kilo betalen om zelf te strippen. Da's waarschijnlijk strafbaar ook

[ Voor 21% gewijzigd door Reptile209 op 16-02-2021 21:59 ]

[Zwartoog]

rockerpoet schreef op maandag 15 februari 2021 @ 19:21:
Wil een soortgelijke toevoer van pvc buizen naar mijn meterkast (ipv flex). Hoe krijg je de bochten zo netjes en strak naast elkaar? Ik ben in het bezit van een buigveer, maar dit lijkt redelijk onmogelijk ps foto komt geloof ik uit dit topic

[Afbeelding]

Last van OCD?

Hoe ik het zou doen: Op de PVC buizen staan markeringen, plusje per 10 cm. Als je daar de maat aanhoudt kom je denk ik een heel eind met de juiste S-bocht. Vervolgens maak je de pijp op lengte door boven/onder een stuk weg te knippen.

[Zware Unit]

Heb zojuist een nieuwe bel trafo binnengekregen, maar begrijp het aansluit schema niet goed. Kan dus jullie hulp goed gebruiken.

Aangezien ik de 24V output nodig heb sluit ik de 230v aan op 11+8. Bij de 24V output mis ik echter de 0. Iemand enig idee hoe ik de deurbel aansluit op de 24V?

Foto van de travo:


Fot van de handleiding:


Schema op de trafo en het schema in de handleiding wijkt af.

[tinus5]

24V~ krijg je toch gewoon door 1 en 3 te gebruiken. Het is wel een wisselspanningstrafo, dus een 0 is er dan natuurlijk niet.

[Proton_]

@Zware Unit de enige verklaring die ik zie is dat de 8 eigenlijk een 0 is.
Maar misschien wordt er nog een trucje gedaan met verschoven fases ofzo?
Met meten ben je er snel achter Kan niet echt mis gaan.

[Lieuwe15]

24v=1+3
8v=1+2
12v=2+3
Als je het plaatje op de trafo bekijkt. 24v staat bovenaan, de buitenste pootjes zijn het langst.
8v is de linker 2 en 12v de rechter 2.

[timberleek]

Inderdaad gewoon de buitenste.

De plaatjes in de handleiding slaan nergens op.

[Proton_]

Maar 8+12=20, geen 24. Hoe zit dat?

[timberleek]

Proton_ schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 18:41:
Maar 8+12=20, geen 24. Hoe zit dat?

Die spanningen gelden waarschijnlijk alleen bij nominale belasting.

Bij 8V is het 3A waarbij de trafo genoeg interne verliezen heeft om in te kakken van 12 naar 8v.
De 12v spoel hoeft maar 2A te verstouwen en zal daarbij op 12V uitkomen.
Gecombineerd is het maar 1A en telt het op naar 24v

Een optie zou zijn (willekeurig rekenvoorbeeld):
14V wikkeling met 1 ohm interne weerstand voor de 12v tak. Bij 2A last kakt hij in naar 12v.
12v wikkeling met 1.33 ohm interne weerstand voor de 8v tak. bij 3A last kakt hij in naar 8v.
Gecombineerd zijn ze 26V onbelast, maar bij 1A last kakt het in naar 23.7v.


Dit soort transformatoren kent van nature vrij veel koperverliezen maar hele lage ijzerverliezen. Daarmee zijn ze relatief efficiënt in rust, maar inefficiënt zodra de bel gaat. Maar dat maakt niet uit voor die paar seconden

[ Voor 13% gewijzigd door timberleek op 17-02-2021 19:03 ]

[nescafe]

De voeding geeft 3 voltages, dus je hebt vier pinnen nodig.. hoe wil je anders 8V benutten

De primaire zijde is duidelijk gemarkeerd met 230V en 0V, dus:

12VA
Pin 5 - 1 => 8V AC
Pin 5 - 2 => 12V AC
Pin 5 - 3 => 24V AC

24VA
Pin 8 - 1 => 8V AC
Pin 8 - 2 => 12V AC
Pin 8 - 3 => 24V AC

Handleiding: https://schotmanelektro.e...le/download/file_id/4822/
(Pinnummers wijken af)

Proton_ schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 19:06:
@nescafe dan is het niet echt een SELV trafo meer, wel?
Beetje gevaarlijk advies

Je hebt gelijk, het is dan geen echte scheidingstrafo meer zoals wel in de spec staat.

Beter geluk met pin 1 + 3, dat leid ik althans af uit een andere beltrafo met een soortgelijke configuratie:

Zware Unit schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 17:53:
Aangezien ik de 24V output nodig heb sluit ik de 230v aan op 11+8. Bij de 24V output mis ik echter de 0. Iemand enig idee hoe ik de deurbel aansluit op de 24V?

Nee, bij het 24VA-model sluit je 230v aan op 11+8. Bij het 12VA-model op 5+8. Dit is onafhankelijk van het gewenste outputvoltage. V != VA.

[ Voor 68% gewijzigd door nescafe op 17-02-2021 19:21 ]

[Proton_]

@nescafe dan is het niet echt een SELV trafo meer, wel?
Beetje gevaarlijk advies

[Techneut]

Zou kunnen, maar ik heb m'n twijfels. Want dan is, althans als we het over dezelfde trafo hebben, de afbeelding op dat plaatje bijzonder verwarrend. Dat schema suggereert namelijk wel terdege een transformator met gescheiden wikkelingen. Buiten dat is inderdaad die reeds genoemde 8V klem en het kleine schema 8 + 12 = 24V ook uiterst verwarrend. Ik denk dan ook eerder, wat al is verondersteld, dat het een doodgewone 230/24V trafo is met de aftak in het midden van de secundaire wikkeling en dat die 8V een nul moet zijn zoals gebruikelijk bij die trafo's. Ik ben wel nieuwsgierig welke makelij dit ding eigenlijk is, vast niet West Europees.

[Zware Unit]

Blijft een vreemd verhaal, maar aansluiting op 3 (24v) en 1 (0) werkt. Kan het helaas niet doormeten, maar de deurbel lijkt het te accepteren.

[timberleek]

Techneut schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 21:36:
Buiten dat is inderdaad die reeds genoemde 8V klem en het kleine schema 8 + 12 = 24V ook uiterst verwarrend.

In die handleiding had geen 8v bij de onderste klem moeten staan. Sowieso is dat plaatje onlogisch.
Een spanning staat tussen 2 punten, niet op 1. Het had er op moeten staan zoals op de trafo zelf. 1-2 = 8v, 2-3 = 12v, 1-3 = 24v.

Voor wat betreft de 8-12 = 24V is in eerste instantie misschien verwarrend. Maar best logisch als je kijkt naar de constructie van een dergelijke transformator. Zie mijn eerdere bericht

[Dre]

Hoe zit het trouwens met selectiviteit in Nederland. Op internet beweren mensen dat er minimaal een factor 1,6 moet zitten tussen de hoofdzekering en de groepen. Weet iemand waar die factor 1,6 vandaan komt?

Nu is een nieuwbouwwoning opgeleverd met het volgende:

• 3×25A hoofdzekering installatieautomaat (C25)
• 8 groepen 16A (B16)

Rekensom is 25/16= 1,5625. Dit voldoet dus niet aan die factor 1,6. Hoe zit dit nu dan?

[ Voor 3% gewijzigd door Dre op 18-02-2021 11:08 ]

[fsfikke]

Dre schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 11:04:
Hoe zit het trouwens met selectiviteit in Nederland. Op internet beweren mensen dat er minimaal een factor 1,6 moet zitten tussen de hoofdzekering en de groepen. Weet iemand waar die factor 1,6 vandaan komt?

Nu is een nieuwbouwwoning opgeleverd met het volgende:

• 3×25A hoofdzekering installatieautomaat (C25)
• 8 groepen 16A (B16)

Rekensom is 25/16= 1,5625. Dit voldoet dus niet aan die factor 1,6. Hoe zit dit nu dan?

Hoeveel significante cijfers heeft 1,6 en hoeveel heeft 1,5625?

[Techneut]

timberleek,
Op die manier kun je natuurlijk met een heel ingewikkeld betoog van alles wel verzinnen, m.a.w. het meest kromme recht praten. Maar gebruikelijk is dat beslist niet en zeker niet voor zoiets simpels als een beltrafo. Waarom zo moeilijk als het gemakkelijke veel meer voor de hand liggend is? Een logischer uitleg is dan ook een doodgewone trafo van 230/24V met een aftak in het midden.

Een aannemelijke verklaring zou kunnen zijn dat in de fabriek in een of ander Aziatisch bedrijf waar die dingen worden gemaakt voornamelijk laaggeschoolden werken die hoegenaamd geen benul hebben van waar ze mee werken. En dat alleen op de ontwerpafdeling (mogelijk elders) mensen zitten met een beetje kennis van zaken. En vanwege kostenbesparing ontbreekt nacontrole.

[timberleek]

Techneut schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 11:33:
Op die manier kun je natuurlijk met een heel ingewikkeld betoog van alles wel verzinnen, m.a.w. het meest kromme recht praten. Maar gebruikelijk is dat beslist niet en zeker niet voor zoiets simpels als een beltrafo. Waarom zo moeilijk als het gemakkelijke veel meer voor de hand liggend is? Een logischer uitleg is dan ook een doodgewone trafo van 230/24V met een aftak in het midden.

Het is helemaal niet ingewikkeld. Het is nog steeds een doodsimpele trafo. Maar beltrafo's zijn gewoon hopeloos inefficiënt in belaste toestand waardoor je dit soort trucjes kan uitvoeren.

Dit is ook niet enkel een techniek die een willekeurige chinees gebruikt. Partijen als honeywell leveren gewoon dezelfde opties (onder de Friedland naam dan):

[Techneut]

Oké, dan geef ik je gelijk.
Maar hier is dan ook wel een verklaring voorhanden, namelijk de maximale belasting van die beide helften. Dat ontbreekt bij die andere en dat maakt het onnodig verwarrend. Zodat een enkeling er nogal onlogische dingen bij bedenkt wat betreft verschillende manieren van aansluiten van de primaire kant. M.a.w. er een trafo bij denkt met niet galvanisch gescheiden wikkelingen als uitleg voor die 8V klem. Voor een beltrafo natuurlijk een taboe.

[timberleek]

De documentatie van de trafo laat inderdaad wel te wensen over.

De 24VA is een indicatie, maar er staat nergens dat dat geldt voor alle spanningen. Overigens als ik SEP BTR24 zoek kom ik op andere pagina's wel voorgestelde stromen tegen (3,2,1A).

[Dre]

fsfikke schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 11:10:
[...]

Hoeveel significante cijfers heeft 1,6 en hoeveel heeft 1,5625?

Ik begrijp niet helemaal wat je wilt zeggen. Kan je dat uitleggen hoe dat wiskundig zit qua formule? Bedoel je dat 25/16 groter of gelijk is aan 1,6?

[ Voor 7% gewijzigd door Dre op 18-02-2021 19:13 ]

[Zoefff]

Dre schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 19:10:
[...]


Ik begrijp niet helemaal wat je wilt zeggen. Kan je dat uitleggen hoe dat wiskundig zit qua formule? Bedoel je dat 25/16 groter of gelijk is aan 1,6?

Gelijk aan 1,6. Je hebt een significantie van 2 cijfers als je 25 / 16 berekent. Het resultaat van 1,5625 rond je dus af naar 1,6.

[Jim423]

Dre schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 11:04:
Rekensom is 25/16= 1,5625. Dit voldoet dus niet aan die factor 1,6. Hoe zit dit nu dan?

Volgens mij is dit al meerdere malen behandeld dus waarom die vermeende onschuld?
Uiteindelijk blijft het natuurlijk een afweging, je kan eindgroepen niet te licht maken (verbruikers kunnen dan bijna geen stroom meer afnemen) en je kunt (de 3) hoofdzekeringen niet te zwaar maken (er zouden dan allemaal nieuwe alu kabels gelegd moeten worden in de straat). De B16 achter de C25/Gg 25A is dan de middenweg, gedeeltelijk selectief, dus in veel gevallen, maar niet altijd. In de praktijk blijkt dat netbeheerders niet erg moeilijk doen in particuliere installaties en het is mijn mening dat je beter niet-selectief kan afzekeren achter 1 van de 3 fases (hiermee is licht gegarandeerd) dan een automaat tot het randje (over)belasten. In het geval van bijv. een laadpaal oid.

[Dre]

Zoefff schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 19:25:
[...]

Gelijk aan 1,6. Je hebt een significantie van 2 cijfers als je 25 / 16 berekent. Het resultaat van 1,5625 rond je dus af naar 1,6.

Klein beetje offtopic, maar wiskunde is al weer een tijd geleden voor mij.
Dus je zegt:
25 / 16 = 1,6
26,399 / 16 = 1,6

Dat zou betekenen dat:
1,6 = 25 / 16 = 26,399 / 16

Excel beweerd echter dat 25/16 kleiner is dan "1,6" (met de ALS functie met =>). Moet je bij deze formule niet het "≈" teken gebruiken in plaats van "=" ?


Als ik het goed begrijp mag ik dan ook meedoen met het basketbalteam voor mensen van 2 meter of langer Vind dat raar want ik dacht dat je altijd door moest rekenen met zoveel mogelijk cijfers.

@Jim423
Ging me meer om het wiskundige en waar die factor vandaan komt. Kwam er nu pas achter dat 25/16 (denk ik) kleiner is dan 1,6 naar aanleiding van een topic waar iemand iets beweerde over een (zelf verzonnen?) factor 1,6.

Dat een huisinstallatie praktisch nooit selectief is weet ik wel, maar niet iedereen is daarvan op de hoogte

[ Voor 9% gewijzigd door Dre op 18-02-2021 20:08 ]

[Jim423]

Volgens mij is die 1,6 een soort verzonnen vuistregel. Oftewel die moet je niet te letterlijk nemen.
Beter vind ik dan de 2-stappen regel. 25>20>16. 16>13>10. Samen met een stap in karakteristiek. Maar ook die is niet heilig natuurlijk.
Ik zou zeggen: wees slim.

[Zoefff]

Dre schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 19:57:
[...]


Klein beetje offtopic, maar wiskunde is al weer een tijd geleden voor mij.
Dus je zegt:
25 / 16 = 1,6
26,399 / 16 = 1,6

Dat zou betekenen dat:
1,6 = 25 / 16 = 26,399 / 16

Klopt. Het gaat er om dat je er geen nauwkeurigheid "bij kan verzinnen". Dus de gemeten waarde met de minste significante cijfers is leidend voor het eindresultaat.

Het laatste voorbeeld wat je noemt (26,399/16) is natuurlijk wel een onwaarschijnlijk voorbeeld in de praktijk. Want als je apparatuur hebt om de eerste waarde nauwkeurig als 26,399 te meten dan kan je met diezelfde apparatuur ook de tweede waarde als 16,000 (!) meten. En dan heb je 5 significante cijfers en kan je het eindresultaat dus als 1,6499 presenteren.

Excel beweerd echter dat 25/16 kleiner is dan "1,6" (met de ALS functie met =>). Moet je bij deze formule niet het "≈" teken gebruiken in plaats van "=" ?

Je zal waarschijnlijk zelf moeten afronden of aangeven hoeveel significantie je meetwaarden hebben. Maar hoe dat in Excel precies zou moeten weet ik ook niet.

Als ik het goed begrijp mag ik dan ook meedoen met het basketbalteam voor mensen van 2 meter of langer Vind dat raar want ik dacht dat je altijd door moest rekenen met zoveel mogelijk cijfers.

Nee, want je meet met een liniaal die hoogstwaarschijnlijk wel nauwkeuriger dan 1 positie kan meten. Dus dan ben jij met 1,8m nog steeds kleiner dan 2,0m. Of met 180cm kleiner dan 200cm.

Het klopt overigens wel dat je door moet rekenen met zo veel mogelijk cijfers. Maar het eindresultaat moet je afronden naar het aantal significante cijfers op basis van wat je er oorspronkelijk in stopt

[ Voor 6% gewijzigd door Zoefff op 18-02-2021 20:42 ]

[Xander]

Die factor 1,6x of "1 stap overslaan" is een vuistregel bij smeltpatronen.

Met een B automaat achter een C automaat is het nog een stukje ongunstiger.

[Dre]

@Zoefff
Gebruik je dan het "is gelijk aan" teken of het "is ongeveer gelijk aan" teken. Want volgens mij zijn 16 mensen met een totale lengte van 24,800 meter gemiddeld "ongeveer gelijk" aan 1,6 meter per persoon. Maar exact "gelijk" aan 1,55 meter.


@Xander
Interessante 'vuistregels' Deze huisinstallatie heeft C, maar ik weet niet of dat gebruikelijk is (Liander gebied, woning van 10 jaar oud).
Factor 1,6 komt dus met name van oudere mensen die met smeltpatronen werkten, en een factor 2 voor de jongere mensen met een C en B in de meterkast
Netcode die eisen stelt aan de selectiviteit stamt ook uit de tijd van smeltpatronen hoogst waarschijnlijk.

C25 spreekt aan bij 125A tot 250A. Kortsluitstroom in mijn meterkast is circa 2200 ampère. Dus niet echt selectief . Op zolder nog >800A. Grappig dat deze verzonnen vuistregels (F1/F2) zeggen dat je naar een B10 moet gaan achter een C25 hoofdzekering, dat zie ik installateurs niet doen.

[leonbong]

@Dre
Je bent aan het zoeken op niks af. Wordt ook wel miereneuken genoemd.

Significante getallen is niet iets wat in de elektra verzonnen is.

Normaal doe je niet zo moeilijk met je 7kW kookplaat op een 16A automaat.
Jij snapt best hoe die 1,6 bedoelt wordt.

spoiler:

Dit is een flauwe grap, geen persoonlijke aanval.

[ Voor 12% gewijzigd door leonbong op 18-02-2021 23:10 ]

[Jim423]

Dre schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 22:16:

Interessante 'vuistregels' Deze huisinstallatie heeft C, maar ik weet niet of dat gebruikelijk is (Liander gebied, woning van 10 jaar oud).
Factor 1,6 komt dus met name van oudere mensen die met smeltpatronen werkten, en een factor 2 voor de jongere mensen met een C en B in de meterkast
Netcode die eisen stelt aan de selectiviteit stamt ook uit de tijd van smeltpatronen hoogst waarschijnlijk.

C25 spreekt aan bij 125A tot 250A. Kortsluitstroom in mijn meterkast is circa 2200 ampère. Dus niet echt selectief . Op zolder nog >800A. Grappig dat deze verzonnen vuistregels (F1/F2) zeggen dat je naar een B10 moet gaan achter een C25 hoofdzekering, dat zie ik installateurs niet doen.

C is compleet modern. In oudere (30+ jaar) worden nog wel D en K automaten gezien.
In de groepenkast zelf horen eigenlijk alleen B automaten. Bedenk wel: om echt tot die 800A of 2000A te komen moet je een volle sluiting maken fase-nul. Dat wordt wel redelijk lastig, je zou echt een kabel moeten doorknippen of aders bij elkaar stoppen in een lasklem om dat voor elkaar te krijgen. Bij een fout in apparatuur kom je toch al snel lager uit vanwege demping door het aansluitsnoer en stekker/stopcontact.

[Zoefff]

Dre schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 22:16:
@Zoefff
Gebruik je dan het "is gelijk aan" teken of het "is ongeveer gelijk aan" teken. Want volgens mij zijn 16 mensen met een totale lengte van 24,800 meter gemiddeld "ongeveer gelijk" aan 1,6 meter per persoon. Maar exact "gelijk" aan 1,55 meter.

Het is me niet helemaal duidelijk wat je nou wil. Je verzint allerlei voorbeelden maar je gaat steeds voorbij aan de kern van het concept, namelijk dat je door gebruik van een bepaalde significantie je een bepaalde meetnauwkeurigheid behoud en daarbij de meest onnauwkeurige meting als leidend gebruikt.

Als je, om jouw voorbeeld te nemen, 16 mensen gaat meten zit de (on)nauwkeurigheid in je meetlint. Dat je éxact 16 mensen hebt gemeten is niet onnauwkeurig want dat zal je zeker weten. Dat hoef je dus ook niet in je significantie mee te nemen. En als je dan in centimeters gemeten hebt wordt de som 166 + 178 + 155 + ... = 2480cm. Deel dat door je 16 deelnemers, rond af op het minst aantal significante nummers van je meting (3) en dan heb je een gemiddelde lengte van 155cm of 1,55m. Anders dus het voorbeeld van de automaten waarbij je maar 2 significante getallen hebt en je dus zal moeten afronden naar 1,6.

[svarrio]

Ik ben mijn "domme" schakelaars aan het vervangen voor slimme schakelaars in huis. Nu lukt dit erg goed (het is ook niet heel moeilijk:p) maar nu kom ik bij een drievoudig punt. Zie foto


Ik zou de linkerschakelaar will vervangen voor de onderstaande schakelaar maar deze is groter dan de opening in het drievoudige punt. Namelijk 86mm x 86mm. Weet iemand hoe ik dit mooi kan oplossen? Het gaat dus om een estetische oplossing.



Wat zijn jullie adviezen?

Ik twijfel of dit het juiste topic is maar het betreft wel WCD's vandaar mijn keuze voor dit topic.

[Septillion]

@svarrio Ipv die schakelaar zou je ook een smart module achter de schakelaar kunnen drukke en de schakelaar vervangen door een pulsdrukker van dat merk.

[svarrio]

Septillion schreef op vrijdag 19 februari 2021 @ 11:24:
@svarrio Ipv die schakelaar zou je ook een smart module achter de schakelaar kunnen drukke en de schakelaar vervangen door een pulsdrukker van dat merk.

Thanks voor de input. Dit heb ik ook overwogen maar er zit te weinig ruimte achter de schakelaar om een module te gebruiken. Althans, ik ben er nog nooit eentje tegengekomen welke dunner is dan 15mm.

[Septillion]

@svarrio Dan zijn het ondiepe dozen of niet? Als je in de centraaldoos wel ruimte hebt kan hij daar natuurlijk ook.

[svarrio]

@Septillion , ze zijn heel ondiep inderdaad vandaar dat ik over wilde naar slimme schakelaars omdat deze de huidige schakelaar vervangen en daardoor geen extra ruimte kosten. Het is een zeer oud huis helaas...

Hoe zou dat werken als ik alle drie in de centraaldoos zou verwerken? Kan ik dan nog wel de knop functionaliteit gebruiken zonder extra kabels te trekken? Ik betwijfel ook of daar genoeg ruimte is voor 2/3 modules.

[Leut]

Binnenkort laat ik mijn groepenkast vervangen. Daartoe heb ik reeds de benodigde Eaton onderdelen verzameld, waarmee ik rekening houd met een eventuele toekomstige 3-fase aansluiting en de -eveneens- binnenkort te plaatsen zonnepanelen.

Wanneer ik echter nu kijk naar de geselecteerde onderdelen in de groepenkast, is de kast direct serieus gevuld. Een beeld hoe het zal komen te zitten:


Qua ruimte past alles, maar waar ik mee zit, is de warmteontwikkeling en de belasting van de interne (6mm2?) bedrading in de kast. Mijn hoofdaansluiting is momenteel een 1-fase 35A aansluiting. De alamat voor de zonnepanelen zal 25A worden, gezien het vermogen van de omvormer.

Zijn mijn zorgen enigszins terecht of zal de getoonde configuratie geen enkel probleem opleveren?

[Gizz]

@Leut Kun je niet beter kijken naar een kast met meer ruimte? Het is prettig dat je nu qua hoofdschakelaar bent voorbereid op 3-fase, alleen kun je er volgens niets mee. Een krachtgroep ipv fornuisgroep? Past niet. Krachtgroep om je auto op te laden? Past niet. Wil je iets qua monitoring van specifieke groepen doen (ok, die is niet gerelateerd aan de overstap naar 3-fase)? Past niet.

Zo maak je het jezelf wel erg lastig in de toekomst. Als je nu toch alles aan het vervangen bent..

[leonbong]

Je kan gewoon deze kast kopen en als je later echt meer ruimte nodig hebt hang je er nog een naast. Makkelijker en goedkoper is gewoon ruimte naast je kast houden.

[Gizz]

@leonbong Als dat past kan dat inderdaad een optie zijn. In mijn kast kan ik alleen maar de hoogte in en hadden ze bij de renovatie 20 jaar geleden een kastje met één rij opgehangen. Naast mijn groepen had ik niet eens ruimte voor een tweede ALS en/of hoofdschakelaar

Maar als je de eerste kast zo op kan hangen dat er een tweede naast past: doen!

[Leut]

Naast de nieuwe kast, past nog (net) eenzelfde kast qua afmeting (220x440).

Mijn idee is dan ook, zodra ik wel overstap op 3-fasen, ik ook gelijk de inductieplaat op 3-fasen wil laten aansluiten. Dit kan dan allemaal mooi in de tweede kast, die er naast past. Alleen wanneer dat gaat gebeuren, is op dit moment onzeker. Kan binnen een jaar zijn, kan ook pas over een aantal jaren zijn...

Daarom wil ik nu alvast wel voorsorteren op 3-fasen, middels de 3-fasen hoofdschakelaar.

[Gizz]

@Leut Nou hebben we je vraag nog steeds niet beantwoord
In theorie kan er nu 35A (hoofdzekering) + 25A (voeding vanuit PV) = 60A door je meterkast gaan. De onderdelen waarvoor dat geldt zouden daar dan ook op berekend moeten zijn denk ik. Dus 10mm² aansluitdraad en ook zwaardere ALSen, zeg ik als semi-leek.

* Gizz realiseert zich dat hij ook een 35A aansluiting heeft en ongeveer 13A aan PV, terwijl alles met 6mm² is aangesloten en de ALSen 40A zijn. Ben dus benieuwd naar de antwoorden van anderen

[ Voor 24% gewijzigd door Gizz op 21-02-2021 15:32 ]

[Dapdodo]

Gizz schreef op zondag 21 februari 2021 @ 15:21:
@Leut Nou hebben we je vraag nog steeds niet beantwoord
In theorie kan er nu 35A (hoofdzekering) + 25A (voeding vanuit PV) = 60A door je meterkast gaan. De onderdelen waarvoor dat geldt zouden daar dan ook op berekend moeten zijn denk ik. Dus 10mm² aansluitdraad en ook zwaardere ALSen, zeg ik als semi-leek.

* Gizz realiseert zich dat hij ook een 35A aansluiting heeft en ongeveer 13A aan PV, terwijl alles met 6mm² is aangesloten en de ALSen 40A zijn. Ben dus benieuwd naar de antwoorden van anderen

Daarom kun je het woongedeelte en het pv/laadpunt apart achter een 40A zetten. Dan heb je maar klein gedeelte 63A nodig. Of inderdaad alles op63zoals ik heb gedaan. Ivm met C 40 automaten in.

[Leut]

Dapdodo schreef op zondag 21 februari 2021 @ 18:07:
[...]

Daarom kun je het woongedeelte en het pv/laadpunt apart achter een 40A zetten. Dan heb je maar klein gedeelte 63A nodig. Of inderdaad alles op63zoals ik heb gedaan. Ivm met C 40 automaten in.

Ik had bedacht, dat de alamat voor de PV direct naast de hoofdschakelaar komt. Dan is toch de situatie gecreëerd die hier staat? In dat geval, is het alleen zorgen, dat de hoofdschakelaar 63A wordt en de bedrading de juiste mm2 heeft. Zal dit deze week ook eens aanhangig maken bij de installateur die hier komt.

Is dit overigens door veel PV installateurs een over het hoofd gezien punt? Ik heb namelijk nog geen enkele installateur hierover gehoord, ook niet bij vrienden/familie/kennissen van mij, waar een PV installatie is geïnstalleerd.

[ Voor 4% gewijzigd door Leut op 21-02-2021 19:39 ]

[Xander]

Leut schreef op zondag 21 februari 2021 @ 19:38:
[...]


Ik had bedacht, dat de alamat voor de PV direct naast de hoofdschakelaar komt. Dan is toch de situatie gecreëerd die hier staat?

Nee dat lost dit probleem niet op. Je blijft twee paralelle voedingsbronnen hebben die samen >40A kunnen leveren, terwijl de kast daar niet voor geschikt is (40A aardlekschakelaars, de bedrading).

In dat geval, is het alleen zorgen, dat de hoofdschakelaar 63A wordt en de bedrading de juiste mm2 heeft.

De hoofdschakelaar is nou net het enige component wat je niet zwaarder hoeft uit te voeren, de maximale stroom daar doorheen wordt begrensd door de hoofdzekering(en).

Is dit overigens door veel PV installateurs een over het hoofd gezien punt? Ik heb namelijk nog geen enkele installateur hierover gehoord, ook niet bij vrienden/familie/kennissen van mij, waar een PV installatie is geïnstalleerd.

Tja, alles moet altijd ook maar zo goedkoop mogelijk lijkt het...

[Milmoor]

T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 12:35:
Bij oplossing 3 van Annuk heb je ook meer ruimte voor uitbreiding. Dus ook mijn favoriet. Je hebt zoiets dan nog nodig: https://www.sandervunderi...-groepenkast-22x33cm.html.

Het heeft even geduurd, maar het is zo ver: ik ga hiermee aan de slag, én Snufferink heeft ze op voorraad. Aansluiten lukt wel, hoewel ik nog een voorstel voor een verdeling ga posten. Maar de kast is nu leeg. Wat kan ik er beter direct bij bestellen?

[Jim423]

Xander schreef op zondag 21 februari 2021 @ 20:11:
[...]


Nee dat lost dit probleem niet op. Je blijft twee paralelle voedingsbronnen hebben die samen >40A kunnen leveren, terwijl de kast daar niet voor geschikt is (40A aardlekschakelaars, de bedrading).

Volgens mij zitten die kasten qua thermische belasting ook niet goed in elkaar. Ik zet maximaal 4 automaten of 3 aardlekschakelaars tegen elkaar en dan ruimte ertussen. Ik merk bij zwaar belaste kasten (zoals bij mij thuis) dat de automaten toch wel 50+ graden worden. De thermische beveiliging warmt natuurlijk op. Weet jij (vuistregels) bij een gelijktijdigheid van 60% (oude NEN) hoe je zoiets voor thuis kan berekenen?

[T.Kreeftmeijer]

Milmoor schreef op zondag 21 februari 2021 @ 22:29:
[...]

Het heeft even geduurd, maar het is zo ver: ik ga hiermee aan de slag, én Snufferink heeft ze op voorraad. Aansluiten lukt wel, hoewel ik nog een voorstel voor een verdeling ga posten. Maar de kast is nu leeg. Wat kan ik er beter direct bij bestellen?

Je originele foto doet het niet meer, dus ik weet even niet meer precies hoe het eruit zag (en wat er verplaatst zou moeten worden).

Maar adereindhulzen, aansluitdraad voor de componenten (https://www.sandervunderink.nl/draad-kabel/montagesnoer/ deze als ik het goed zeg) in 4 of 6 mm² en de aansluitblokjes voor onderin zitten er al bij is sowieso wel nodig/nuttig. En vergeet zo nodig de juiste blindplaten/kabelinvoeren niet.

[Leut]

Xander schreef op zondag 21 februari 2021 @ 20:11:
[...]


Nee dat lost dit probleem niet op. Je blijft twee paralelle voedingsbronnen hebben die samen >40A kunnen leveren, terwijl de kast daar niet voor geschikt is (40A aardlekschakelaars, de bedrading).


[...]


De hoofdschakelaar is nou net het enige component wat je niet zwaarder hoeft uit te voeren, de maximale stroom daar doorheen wordt begrensd door de hoofdzekering(en).

[...]


Tja, alles moet altijd ook maar zo goedkoop mogelijk lijkt het...

Helder verhaal, thnx.

Dan gaan we maar voor een andere oplossing en direct over op een 3-fasen aansluiting (3x25). Dat is uiteindelijk goedkoper (en direct toekomstbestendiger) dan een 1-fase kast omzetten naar 63A capaciteit en hebben we voldoende ruimte voor uitbreidingen.

De omvormer zal iets gewijzigd worden, zodat deze achter een 16A alamat geplaatst kan worden. Er zal dan alleen een minieme aftopping zijn, maar dat is niet zo’n probleem.

[TorpedoX_88]

Vraagje over het aansluiten van een elektrisch zonnescherm: Is dit mogelijk met een standaard lichtpunt + schakelaar of is hiervoor een aparte voorziening nodig?

[Cyberpope]

TorpedoX_88 schreef op maandag 22 februari 2021 @ 09:23:
Vraagje over het aansluiten van een elektrisch zonnescherm: Is dit mogelijk met een standaard lichtpunt + schakelaar of is hiervoor een aparte voorziening nodig?

Nee hoor. Je moet een fase, nul en aarde nodig. Maar dat kan ook vanuit een standaard stopcontact of lichtpunt buiten. Mits ze daar allemaal zijn. Lichtpunt buiten kan ook, maar als je daar alleen zwart hebt, moet je wel beseffen dat als je je lamp uitzet, het zonnescherm niet meer werkt. Optie is lamp altijd onder spanning en daar een smartlight in zetten.

[Zwartoog]

Cyberpope schreef op maandag 22 februari 2021 @ 09:43:
[...]
Optie is lamp altijd onder spanning en daar een smartlight in zetten.

Of even het lampje aandoen als je het zonnescherm wilt bedienen

[dreamscape]

En dan is het nogal afhankelijk van hoe dat scherm bediend wordt. Heeft hij een eigen afstandsbediening, dan is fase/nul/aarde voldoende. Moet hij van binnenuit met een schakelaar bediend worden, dan heb je een speciale schakelaar nodig en 2x schakeldraad in plaats van fase.

[TorpedoX_88]

Cyberpope schreef op maandag 22 februari 2021 @ 09:43:
[...]

Nee hoor. Je moet een fase, nul en aarde nodig. Maar dat kan ook vanuit een standaard stopcontact of lichtpunt buiten. Mits ze daar allemaal zijn. Lichtpunt buiten kan ook, maar als je daar alleen zwart hebt, moet je wel beseffen dat als je je lamp uitzet, het zonnescherm niet meer werkt. Optie is lamp altijd onder spanning en daar een smartlight in zetten.

Dat klinkt goed, hartelijk dank voor de informatie!

Het gaat om nieuwbouw waarbij we 2 lichtpunten op de achtergevel hebben, waarvan we er 1 voor verlichting willen gebruiken en 1 (alleen) voor een elektrisch zonnescherm. De schakelaar zit binnen waardoor je buiten zover ik weet een schakeldraad, nuldraad en fasedraad krijgt. Dat zou dus voldoende moeten zijn om een zonnescherm aan te sluiten en vanaf binnen te bedienen?

[Vloris]

TorpedoX_88 schreef op maandag 22 februari 2021 @ 10:07:
[...]

Dat klinkt goed, hartelijk dank voor de informatie!

Het gaat om nieuwbouw waarbij we 2 lichtpunten op de achtergevel hebben, waarvan we er 1 voor verlichting willen gebruiken en 1 (alleen) voor een elektrisch zonnescherm. De schakelaar zit binnen waardoor je buiten zover ik weet een schakeldraad, nuldraad en fasedraad krijgt. Dat zou dus voldoende moeten zijn om een zonnescherm aan te sluiten en vanaf binnen te bedienen?

Ik zou er maar niet van uit gaan dat er standaard een fasedraad bij een lichtpunt aangelegd wordt. Schakeldraad, nuldraad en aardedraad, meer niet.

[fsfikke]

Vloris schreef op maandag 22 februari 2021 @ 10:36:
[...]


Ik zou er maar niet van uit gaan dat er standaard een fasedraad bij een lichtpunt aangelegd wordt. Schakeldraad, nuldraad en aardedraad, meer niet.

Nou zijn dat vaak kleine stukjes buis waar nog wel een extra fasedraad door getrokken kan worden vanaf de schakelaar. Sowieso even kijken hoeveel Watt dat zonnescherm trekt, schakeldraden zijn normaal maar 1.5mm².

[TorpedoX_88]

Vloris schreef op maandag 22 februari 2021 @ 10:36:
[...]


Ik zou er maar niet van uit gaan dat er standaard een fasedraad bij een lichtpunt aangelegd wordt. Schakeldraad, nuldraad en aardedraad, meer niet.

Ik bedoelde ook aardedraad in plaats van fasedraad, mijn excuses!

dreamscape schreef op maandag 22 februari 2021 @ 10:05:
En dan is het nogal afhankelijk van hoe dat scherm bediend wordt. Heeft hij een eigen afstandsbediening, dan is fase/nul/aarde voldoende. Moet hij van binnenuit met een schakelaar bediend worden, dan heb je een speciale schakelaar nodig en 2x schakeldraad in plaats van fase.

En in dat laatste geval zouden we altijd nog een extra schakeldraad van de schakelaar via de centraaldoos naar het lichtpunt buiten kunnen trekken toch?

[Cyberpope]

TorpedoX_88 schreef op maandag 22 februari 2021 @ 10:07:
[...]

Dat klinkt goed, hartelijk dank voor de informatie!

Het gaat om nieuwbouw waarbij we 2 lichtpunten op de achtergevel hebben, waarvan we er 1 voor verlichting willen gebruiken en 1 (alleen) voor een elektrisch zonnescherm. De schakelaar zit binnen waardoor je buiten zover ik weet een schakeldraad, nuldraad en fasedraad krijgt. Dat zou dus voldoende moeten zijn om een zonnescherm aan te sluiten en vanaf binnen te bedienen?

Met afstandsbediening of via schakelaar binnen?
Indien de laatste moet kom je waarschijnlijk 1 draad te kort, dan moet er 1 schakeldraad bij.
En ja, met schakeldraad (doorgeschakeld en dus 100% van de tijd stroom erop) heb je dan voldoende.

[rykers]

Stedin moest hier pas komen nadat een kortsluiting ervoor had gezorgd dat een hoofdzekering was doorgebrand. Daar heb ik nu een factuur voor ontvangen voor voorrijskoten.

Echter naar mijn beleving zou het niet zo moeten zijn dat met kortsluiting de hoofdzekering doorbrand. Nu was de hoofdzekering die ik heb zeer oud (geen idee hoeveel jaar, maar we hebben een hele antieke kast). De groepenkast zelf is vernieuwd met automaten. De automaat van de groep en de aardlekschakelaar waren beide ook omgegaan. Alleen dus ook de hoofdzekering.

Kan dit toch mij aangerekend worden? Of had dit niet mogen gebeuren en komt het meer door een sterk verouderde hoofdzekering die de plotselinge spanningspiek niet aan kon?

[Freeaqingme]

rykers158 schreef op maandag 22 februari 2021 @ 11:29:
Stedin moest hier pas komen nadat een kortsluiting ervoor had gezorgd dat een hoofdzekering was doorgebrand. Daar heb ik nu een factuur voor ontvangen voor voorrijskoten.

Vooral uit interesse, hoe hoog is zo'n factuur?

Ik zou met oog op de toekomst in ieder geval kijken of je die hoofdzekering kan laten vervangen door installatieautomaten die je zelf kan bedienen.

[rykers]

Freeaqingme schreef op maandag 22 februari 2021 @ 11:44:
[...]


Vooral uit interesse, hoe hoog is zo'n factuur?

Ik zou met oog op de toekomst in ieder geval kijken of je die hoofdzekering kan laten vervangen door installatieautomaten die je zelf kan bedienen.

In mijn geval 81,55. Bedrag valt op zich mee, maar het gaat mij meer om het principe.

[TorpedoX_88]

Cyberpope schreef op maandag 22 februari 2021 @ 11:03:
[...]

Met afstandsbediening of via schakelaar binnen?
Indien de laatste moet kom je waarschijnlijk 1 draad te kort, dan moet er 1 schakeldraad bij.
En ja, met schakeldraad (doorgeschakeld en dus 100% van de tijd stroom erop) heb je dan voldoende.

Dat eerste weten we nog niet, maar beide situaties zijn dus mogelijk met de huidige situatie (wellicht dan met 1 schakeldraad extra), bedankt voor de reacties allemaal!

[Cyberpope]

Tegenwoordig is met schakelaar binnen duurder als eigen afstandsbediening. Ik heb er ook naar gekeken omdat ik dan wellicht me een Shelly oid zou kunnen schakelen. Uiteindelijk maar niet gedaan.

[aard01]

Ik wil een krachtgroep aanleggen voor mijn inductie kookplaat. Maar: moet ik een krachtgroep gebruiken waar de N wel of niet beveiligd is? Met andere woorden: 3P+N of 4P?

[ Voor 219% gewijzigd door aard01 op 22-02-2021 16:58 ]

[timberleek]

Voor zover ik weet is 3p+n (wat jij nu hebt) nog prima toepasbaar. Worden volgens mij nog overal en nergens toegepast.

4P automaten hebben normaliter niet zoveel meerwaarde. Zo lang er geen beunhaas bezig is geweest met groepen door elkaar husselen wordt de nul automatisch beveiligd door de fase beveiligingen.

Tenzij iemand 3x dezelfde fase op een 3p+n aansluit, dan krijgt de nul wel 3xIn voor zijn kiezen.

edit:
4P is vooral wat duurder dan 3p+n (want een extra automaat ipv domme schakelaar)

3x60C is wel heel lomp, waar wil je hem voor gebruiken eigenlijk?

[ Voor 16% gewijzigd door timberleek op 22-02-2021 17:29 ]

[FrankHe]

Wat je wilt hebben is inderdaad 3P+N. 4P mag ook maar is in deze situatie per se niet nodig. Een 3P+N automaat is heel standaard en doorgaans goed leverbaar. De 4P automaat is waarschijnlijk minder goed verkrijgbaar maar als je er eentje vind dan kun je die prima toepassen.

[Milmoor]

T.Kreeftmeijer schreef op zondag 21 februari 2021 @ 22:47:
[...]

Je originele foto doet het niet meer, dus ik weet even niet meer precies hoe het eruit zag (en wat er verplaatst zou moeten worden).

Maar adereindhulzen, aansluitdraad voor de componenten (https://www.sandervunderink.nl/draad-kabel/montagesnoer/ deze als ik het goed zeg) in 4 of 6 mm² en de aansluitblokjes voor onderin zitten er al bij is sowieso wel nodig/nuttig. En vergeet zo nodig de juiste blindplaten/kabelinvoeren niet.

Duh, sorry. Plaatje gerepareerd en voor het gemak hier ook onder gezet. Ik wil de enkele kast links graag door een dubbele vervangen.

Ze hebben het ook over busboards. Heb ik die nog nodig?

[ Voor 30% gewijzigd door Milmoor op 22-02-2021 20:56 ]

[T.Kreeftmeijer]

Milmoor schreef op maandag 22 februari 2021 @ 20:54:
[...]

Duh, sorry. Plaatje gerepareerd en voor het gemak hier ook onder gezet. Ik wil de enkele kast links graag door een dubbele vervangen.

Ze hebben het ook over busboards. Heb ik die nog nodig?

[Afbeelding]

Nee, dat (busboard) is niet nodig omdat je de automaten en alles al hebt.

Ik zou gewoon op de onderste rij links de overspanningsbeveiliging plaatsen en die aansluiten op de blokjes onderin de kast (of eventueel met Y-draden vanaf de hoofdschakelaar).

Voor de rest is niet bijzonder veel nodig zo te zien.

[petermdevries]

Binnenkort ga ik een overkapping in mijn tuin laten zetten en daar komt uiteraard ook electra in. Nu zit ik met 2 vraagstukken waar jullie misschien nog wel tips voor hebben .

1. Ik ga een mantelbuis aanleggen vanaf mijn garage naar de overkapping zodat ik initieel in ieder geval een netwerk en YMVK kabel (aparte groep) hier doorheen kan laten lopen. Nu moet deze mantelbuis ergens in of achter de overkapping uitkomen. De achterzijde van de overkapping zal tegen een shutting komen (cm of 10 ruimte ertussen schat ik). Die wand zal alleen aan de binnenzijde van de overkapping dichtgemaakt worden. Als ik de mantelbuis daar laat uitkomen kan ik er altijd nog bij door een of meerdere planken tijdelijk te verwijderen. Maar de mantelbuis moet ik dan wel dichtmaken denk ik of in een bocht laten lopen met opening aan de onderkant. Maar ook dan wellicht dichtmaken? Hoe? Met een beetje pur? Andere suggesties?

2. Vanuit/in diezelfde wand wil ik ook electra gaan aanleggen. Ik zou het liefst de zwarte Niko Hydro inbouw WCD/schakelaars gebruiken. Maar dan moet ik ook de inbouwdoos toepassen maar hoe doe ik dan de kabelinvoer. Volgens mij kan dat niet met wartels als ik het bekijk. Deze dozen zouden dan dus met de achterkant in open lucht komen (weliswaar beschut). Of moet ik toch maar voor de opbouw gaan en YMVK kabel met een bochtje vanuit de achterwand onderin de opbouwdoos laten lopen?

[habbekrats]

@petermdevries Met cat kabel zou ik gewoon een YMVK-as er in leggen en een beetje kwaliteit netwerk kabel. PUR kan maar is niet knaagdier proef. Ik heb in de tuin gewoon doppen er in zitten waar de kabel net doorheen kan. De buis staat vaak water in ik heb daar draka newerk kabel inliggen, inmiddels 8 jaar https://draka-catalogus.prysmiangroup.com/s/#/product/130102 heb ik destijd bij een bouwproject mee kunnen nemen aangezien de kabellegger nogal royaal was met op maat knippen.

Zorg in ieder geval dat dat de buitenmantel niet beschadigd dan houd pvc kabel het ook wel lang droog. Vergeet ook niet een reserve trektouw er bij in te leggen. gebruik bij voorkeur 45 graden bochten en geen 90 graden.

[DopdeDouwer]

DopdeDouwer schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 19:55:
[...]

Inderdaad een 35jaar oude gele pvc pijp.
Ik kan hem helaas niet terugtrekken. Hij komt uit onder het bad.
Qua lengte kom ik wel weg.
Ik ga sws de beugeltjes eens losmaken, wellicht dat ik daardoor al genoeg speling krijg om de L als het ware te draaien. Mocht er spanning op komen dan toch een beetje warmte erbij.

Gelukt, er zat veel ruimte op.
Dus een paar omhoog gebracht tot hij teveel spanning kreeg. Dan met de verfbrander zacht gemaakt en in de juiste richting gebogen. Dit een keer of 5 gedaan.
Hij ziet er niet zo mooi meer uit, maar nog steeds functioneel.

[Naalroc]

petermdevries schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 08:34:
............de zwarte Niko Hydro inbouw WCD/schakelaars gebruiken. Maar dan moet ik ook de inbouwdoos toepassen maar hoe doe ik dan de kabelinvoer................

In de beschrijving staat dat dit een inbouwdoos is voor een opbouw functie.
In dat geval kan je toch een kabel door de wand laten komen, en die afmonteren met waterdicht opbouw materiaal met een wartel aan de onderzijde.
Lijkt me.

[petermdevries]

Naalroc schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 12:28:
[...]

In de beschrijving staat dat dit een inbouwdoos is voor een opbouw functie.
In dat geval kan je toch een kabel door de wand laten komen, en die afmonteren met waterdicht opbouw materiaal met een wartel aan de onderzijde.
Lijkt me.

Tja, beetje raar omschreven op de website, maar volgens mij kun je deze er dan op monteren.

nog een plaatje van montage. Maar lijkt een beetje alsof er dan een gewone flexkabel/buis in moet.

[Jeroenvanb]

Ik laat de meterkast vervangen om deze geschikt te maken voor verzwaring van 1x25A naar 3x25A. Waar moet ik allemaal op letten?

Huidige indeling:
1: schuur voor
2: wasdroger (komt te vervallen)
3: tuin/ vijver
4: oven
5: keuken
6: overloop / kamers achter/ zolder
7: gang, toilet, woonkamer, badkamer, kamers voor
8: vaatwasser / quooker
9: wasmachine
10+11: kookgroep voor 2-polige inductiekookplaat

Hierbij maak ik verder onderscheid in belasting per groep:
lage piekbelasting (zelden meer dan 1000W per groep):
groepen 1, 2, 3

medium piekbelasting (zelden meer dan 2500W per groep):
groepen 6, 7, 8, 9)

hoge piekbelasting (piek 3500W per groep):
4, 5, 10+11

gewenste indeling:
Ik denk dat de aansluiting van apparaten per groep best goed is. Alleen bij de 'keuken' groep zie ik in de toekomst een risico dat bij het aansluiten van extra apparaten op deze groep, overbelasting een reëel risico is. Hierop is nu aangesloten: koelkast, vriezer, verlichting, afzuigkap, koffiezetapparaat, melkschuimer + soms een blender of staafmixer. Als alles tegelijkertijd draait op vol vermogen, zit je op 3000W. Zodra er een tostiapparaat bij komt, kan niet alles tegelijkertijd voluit loeien maar heel realistisch is dit niet. Toch, is een andere indeling hier aan te raden?

Afgezien van de indeling van apparaten per groep, wil ik groepen per fase zo verdelen dat de belasting per fase zo goed mogelijk is verdeeld. Is dat inderdaad verstandig? Verder verdeel ik verlichting het liefst zo dat alles niet op één fase zit.

Fase 1: 2, 6, 10+11 (kookgroep) (licht, medium, hoog)
Fase 2: 1, 4, 8, 9 (licht, hoog, medium, medium)
Fase 3: 3, 5, 7 (licht, hoog, medium)

uitbreidingen
Ik wil verder dit jaar zonnepanelen nemen en in de toekomst willen we een laadpaal voor ons huis kunnen nemen. Ik ga er van uit dat er één eigen groep nodig is voor de zonnepanelen en één voor een 3-fase laadpaal - correct? Ik heb me nog niet verdiept in 3-fase laadpalen dus ben benieuwd in hoeverre hier rekening mee moet worden gehouden bij de indeling van groepen per fase. Ik begrijp dat er zoiets is als flexibel/ dynamisch laden, waarbij piekbelasting wordt voorkomen en verder verwacht ik vooral 's nachts te laden als geen apparaten worden gebruikt of overdag als de zon schijnt en ik eveneens weinig apparaten gebruik.

Verder? Aardlekautomaten?
Ten slotte nemen we geen beltrafo (deurbel is op basis van kinetische energie), wel twee stopcontacten en in aardlekautomaten heb ik mij nog niet verdiept. Is er één nodig bij zonnepanelen? Of bij zonnepanelen? Hoe kan ik hier voldoende rekening mee houden?

Een hoop vragen. Ben benieuwd wat ik kan leren. Ik ga de elektriciën ook het één en ander vragen maar ben graag voorbereid want hij is van het type niet lullen, maar poetsen. Ik ben bang dat de klus geklaard is nog voordat met al mijn wensen rekening is gehouden.

[dreamscape]

Jeroenvanb schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 23:44:
Ik laat de meterkast vervangen om deze geschikt te maken voor verzwaring van 1x25A naar 3x25A. Waar moet ik allemaal op letten?
(...)
10+11: kookgroep voor 2-polige inductiekookplaat
(...)

In ieder geval: haal die kookgroep eruit en gebruik een driefasen (aardlek)automaat. Zoals vaker besproken in dit topic: zo verdeel je de belasting van die kookplaat over de fasen en belast je niet één van je drie 25A fasen volledig. Dat je plaat maar 2 van de 3 fasen gebruikt, dat maakt niet uit. Houd daarbij gewoon rekening met de belasting op andere fasen - met een zware verbruiker die nog wel eens tegelijk gebruikt wordt. Ik zou dan kookplaat op fase 1 en 2 zetten en de oven op 3. Ik bedoel overigens niet dat je de oven op diezelfde automaat moet zetten...

[Woudtwe]

Wij hebben een offerte akkoord gegeven voor een Airco installatie. Hiervoor moet ik nog de elektrische voorzieningen aanleggen. Het gaat om 2 buitenunits (SCM71ZS-W, SRC80ZR-W). Advies was beide units niet op dezelfde groep te zetten. Aangezien ik toch een nieuwe groep zal moeten aanleggen doe ik er meteen 2. Elke unit zijn eigen groep. Een route door het huis zie ik eigenlijk niet(geen kruipruimte aanwezig). Dus ik denk dat ik buitenom moet langs het huis. Aangezien ik dan langs de keuken kom wil ik ook meteen een kabel trekken voor elektrisch koken in de toekomst.

Hierbij zit ik met een aantal vragen:

Wat betreft de kookgroep, wat is het meest waarschijnlijke dat ik hier voor nodig heb? Krachtstroom of meerdere 1 fase groepen? In beide gevallen lijkt mij 5x2,5mm2 voldoen?

Het gaat dus om 3 kabels. Moeten deze nog op een bepaalde afstand uit elkaar liggen?

Hoe ga ik op een nette manier door de buitenmuur heen? Gewoon een gat erin jassen lijkt me isolatietechnisch niet handig.

Zijn er nog meer dingen waar ik rekening mee moet houden?

Alvast bedankt voor het meedenken!

[habbekrats]

@Woudtwe Gewoon een stuk mantelbuis door de muur, daarna goed knaagdierdicht afdichten
als je ymvk-as hebruikt kun je ze gewoon als bundel naast elkaar leggen eventeel in zo'n mooie rode ribbelbuis

https://www.elektramat.nl...oppelstuk-diameter-63-mm/

[APL]

Goedemorgen allemaal,

Wat een schat aan informatie op dit forum. Ik heb gezocht om te zien of mijn vraag al eerder gesteld is maar kwam niets tegen, mijn excuses alvast als blijkt dat dit toch al een keer gevraagd is.

Graag zou ik de volgende schakeling willen maken, ik vroeg mij af of dit mogelijk is of dat ik een denkfout maak.
Binnenshuis heb ik een lichtknop die mijn tuinlamp aan/uit schakelt. Ik wil hier in de tuin een waterdichte schakelaar op aansluiten die in de ene positie de lamp bij mijn tuindeur inschakelt, en in de andere positie een lamp bij mijn zithoek.

Is dit mogelijk? Alvast hartelijk dank voor jullie input!

[habbekrats]

@APL
ja dat kan wissel schakelaar gebruiken


https://www.elektroshop.n...chakelaar-waterdicht.html

je kan ook een serie schakelaar nemen dan heb je de keuze tussen 1 voor 1 aan of alle 2 aan of alles uit.

[ Voor 18% gewijzigd door habbekrats op 24-02-2021 11:25 ]

[aard01]

dreamscape schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 08:14:
[...]

In ieder geval: haal die kookgroep eruit en gebruik een driefasen (aardlek)automaat. Zoals vaker besproken in dit topic: zo verdeel je de belasting van die kookplaat over de fasen en belast je niet één van je drie 25A fasen volledig. Dat je plaat maar 2 van de 3 fasen gebruikt, dat maakt niet uit. Houd daarbij gewoon rekening met de belasting op andere fasen - met een zware verbruiker die nog wel eens tegelijk gebruikt wordt. Ik zou dan kookplaat op fase 1 en 2 zetten en de oven op 3. Ik bedoel overigens niet dat je de oven op diezelfde automaat moet zetten...

@Jeroenvanb Helemaal mee eens met bovenstaande, ik heb recent hetzelfde issue gehad en er ook voor gekozen om de kookplaat op een krachtgroep aan te sluiten.
Verder vraag ik me af of de keuken wel zo een grote belasting is.
Edit: Korte overbelasting van een 25A zekering met bijvoorbeeld een staafmixer lijkt mij geen probleem.

[ Voor 7% gewijzigd door aard01 op 24-02-2021 11:39 ]

[aard01]

Jeroenvanb schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 23:44:
uitbreidingen
Ik wil verder dit jaar zonnepanelen nemen en in de toekomst willen we een laadpaal voor ons huis kunnen nemen. Ik ga er van uit dat er één eigen groep nodig is voor de zonnepanelen en één voor een 3-fase laadpaal - correct? Ik heb me nog niet verdiept in 3-fase laadpalen dus ben benieuwd in hoeverre hier rekening mee moet worden gehouden bij de indeling van groepen per fase. Ik begrijp dat er zoiets is als flexibel/ dynamisch laden, waarbij piekbelasting wordt voorkomen en verder verwacht ik vooral 's nachts te laden als geen apparaten worden gebruikt of overdag als de zon schijnt en ik eveneens weinig apparaten gebruik.

Wanneer de zonnepanelen niet meer dan 3600W leveren (ca. 3600Wp) kan dit op een enkele fase aangesloten worden, beveiligd met een aardlekschakelaar (type aardlek (30/300mA en type A of B ) is afhankelijk van welke omvormer je gaat gebruiken, hier is voldoende info op het internet te vinden). Voor de laadpaal zou ik rekening houden met een krachtgroep (3P+N) met aardlekschakelaar.

Verder? Aardlekautomaten?
Ten slotte nemen we geen beltrafo (deurbel is op basis van kinetische energie), wel twee stopcontacten en in aardlekautomaten heb ik mij nog niet verdiept. Is er één nodig bij zonnepanelen? Of bij zonnepanelen? Hoe kan ik hier voldoende rekening mee houden?

Stopcontacten zou ik niet in de groepenkast zetten maar naast de groepenkast op de montageplaat monteren, vooral als je er twee wilt installeren. Zo gaat geen kostbare ruimte in je groepenkast verloren.

[Niek_]

Eind vorig jaar het ontwerp van onze meterkast hier even laten passeren en een hoop bruikbare adviezen gekregen. Ondertussen is er nieuwe informatie beschikbaar gekomen en twijfel ik of ik wel uitkom met de normale 16a groepen. Zoals het er nu naar uitziet krijg ik 1 groep voor alle WCD's boven, 1 groep voor bijna alle WCD's beneden en 1 groep voor alle verlichting. Vooral dat laatste lijkt mij minder handig. Wellicht dat jullie nog tips/oplossingsrichtingen hebben?

[JackBol]

In mijn nieuwbouwhuis komt mijn aannemer nu aanzetten dat de een 3x50A meterkast een aansluiting willen realiseren vanwege al mijn eisen. Dat lijkt me een beetje bont, dus wilde ik hier even dubbelchecken.


Op hoofdlijnen krijg ik het volgende:
Gebouwgebonden:
- 3ph/11kW laadpaal op loadbalancer (kan je volgens mij dus buiten de berekening houden)
- Warmtepomp - nefit enviline E-S 7.0 (volgens mij 16A, maar weet niet zeker)
- WTW - Duco Premium (16A?)
- Mitsubishi airco met 1 buitenunit en 3 binnenunits (moet op 25A afgezekerd)

Keuken:
- 7.6kW kookplaat
- Oven op eigen groep (3000W)
- VW op eigen groep (2200W)
- Quooker op eigen groep (2200W)
- Groep met koelkast, wijnkoeler, ledjes, WCD etc.

In de berging nog een vriezer en magnetron.
Dan nog een aparte groep voor IT en Domotica
Verder in de tuin niets speciaals (1 tuinkabel voor wat lampen, vanwege risico op kortsluiting op aparte groep)


Het een woning van 180m2 dus er zitten nog wat WCD en lichtpunten in.
- Ongeveer 30 leds x 20w.
- Ongeveer 20 lichtpunten x 20w.
- Ongeveer 40 WCD door hele huis verdeeld
- 12 screens&gordijnen (electrisch)


Lijkt me sterk dat hier 3x50A voor nodig is?

[ Voor 4% gewijzigd door JackBol op 24-02-2021 14:58 ]

[aard01]

Woudtwe schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 09:18:

Wat betreft de kookgroep, wat is het meest waarschijnlijke dat ik hier voor nodig heb? Krachtstroom of meerdere 1 fase groepen? In beide gevallen lijkt mij 5x2,5mm2 voldoen?

Klopt helemaal, en dan aansluiten op een krachtgroep zoals hiervoor al vaker in dit forum is aangegeven.

De kabels kunnen naast elkaar gelegd worden, er hoeft geen tussenruimte aangehouden te worden. Als je het netjes door de muur wilt voeren, dan is een doorvoerraam hiervoor geschikt (rond of rechthoek). Deze kun je ook waterdicht afwerken. Fabrikant bijvoorbeeld Roxtec of CSD. PUR schuim kan natuurlijk ook ;-)

[Ophidian]

JackBol schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 14:57:
In mijn nieuwbouwhuis komt mijn aannemer nu aanzetten dat de een 3x50A meterkast een aansluiting willen realiseren vanwege al mijn eisen. Dat lijkt me een beetje bont, dus wilde ik hier even dubbelchecken.


Lijkt me sterk dat hier 3x50A voor nodig is?

Wat een onzin. Hier nagenoeg hetzelfde, alleen ik heb een oven extra en de warmtepomp niet. Zonder problemen op 3x25A. Kom niet vaak in de buurt van de 25A overigens.

[dreamscape]

Ophidian schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 15:44:
[...]


Wat een onzin. Hier nagenoeg hetzelfde, alleen ik heb een oven extra en de warmtepomp niet. Zonder problemen op 3x25A. Kom niet vaak in de buurt van de 25A overigens.

Die warmtepomp heeft een bijverwarmer van 9 kW (= 3x 13A). Dat maakt nog wel iets uit. Hoe vaak zo'n ding daadwerkelijk nodig is, dat weet ik niet, dus ik durf de vraag over de hoofdaansluiting niet zomaar te beantwoorden...