Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Xander]

leonbong schreef op dinsdag 26 januari 2021 @ 23:19:
Ligt dus niet aan jouw, heb ik ook.

Terwijl abb hager eaton hebben allemaal systemen zonder deze problemen.

Attema had zich mooi moeten beperken tot het maken van inbouwdozen, centraaldozen, lasdozen, kabeldozen en plintgootjes.

Vind van Eaton de Medusa kasten ook niet fijn trouwens. Tref te vaak exemplaren waar iemand het gepresteerd heeft om de schroefkoppen kapot te draaien. Waarschijnlijk het deksel niet helemaal goed erop en dan toch maar die schroef een kwartslag willen zien te draaien...

En wat te denken van deze Halyester kast:

De 4 schroeven op de hoeken heb je er zo uit. Maar dan zitten er nog 2 in het midden. Waarvan 1 achter het deurtje. Oftewel het deurtje moet eruit en dat zit vreselijk irritant geklemd. Wie dat verzonnen heeft...

[kabeltjekabel]

Xander schreef op dinsdag 26 januari 2021 @ 23:33:
[...]


Attema had zich mooi moeten beperken tot het maken van inbouwdozen, centraaldozen, lasdozen, kabeldozen en plintgootjes.

En dan wel graag met Torx schroeven zoals ABB

[KoBolD54]

Welke meterkast(en) merken heeft jullie voorkeur en waarom? Ik heb nu namelijk nog de mogelijkheid om daarin een keuze te maken.

[leonbong]

Abb/ hager / Schneider/eaton
Geen echte voorkeur hoor huis tuin en keuken kastjes.

Grote kasten hager en Schneider de kast, dan.
Maar het assortiment van abb is bijna onverslaanbaar.

[ Voor 76% gewijzigd door leonbong op 27-01-2021 00:00 ]

[kabeltjekabel]

leonbong schreef op dinsdag 26 januari 2021 @ 23:56:
Abb/hager / Schneider/eaton

Waarbij de Eaton veruit het compactste is voor een 24-moduuls kast.

Eaton; 220x330
Schneider (dat is dus dat ding met die clips) 220x380
ABB; 220x405
Hager; 220x475 (voor ze Germans en de Engelsen met nul nulrail.

[leonbong]

Bij schneider bedoel ik die pragma kasten zeker voor grote kasten.

[ Voor 22% gewijzigd door leonbong op 27-01-2021 00:06 ]

[jichem]

Weet iemand toevallig of gira 4010337783275 in een enkele wanddoos te plaatsen is of dat hier die ovale voor nodig zijn?

[ron321]

Past in normale inbouwdoos.

[jichem]

ron321 schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 10:55:
Past in normale inbouwdoos.

Super, scheelt een hoop werk.

[Zwartoog]

jichem schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 10:20:
Weet iemand toevallig of gira 4010337783275 in een enkele wanddoos te plaatsen is of dat hier die ovale voor nodig zijn?

Algemene vraag: hoe boor je eigenlijk die ovale gaten? Een ovaal gevormde gatzaag geeft niet het gewenste resultaat

Xander schreef op dinsdag 26 januari 2021 @ 16:17:
[...]
Het heet niet voor niets lokale aanvullende beschermende vereffening. De bedoeling daarvan is om alle metalen gestellen en vreemd geleidende delen op hetzelfde potentiaal te houden, zelfs / juist bij gebreken zoals een onderbroken beschermingsleiding.

Wat is de technische redenen dat dit lokaal en gecentreerd moet? Via via komt alle aarding samen in de meterkast.

Of betreft het vooral regelgeving: overzichtelijk en minder points-of-failure ?

[Xander]

Zwartoog schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 12:01:
[...]

Algemene vraag: hoe boor je eigenlijk die ovale gaten? Een ovaal gevormde gatzaag geeft niet het gewenste resultaat

2 gaten boren, deels overlappend.

Als je ze zelf gaat plaatsen dan zou ik liever gewoon 2 normale inbouwdozen gebruiken.

Wat is de technische redenen dat dit lokaal en gecentreerd moet? Via via komt alle aarding samen in de meterkast.

Of betreft het vooral regelgeving: overzichtelijk en minder points-of-failure ?

Het is een aanvullende maatregel, dus als aanvulling op de normale beschermingsmaatregelen. Dit zit er juist voor die ene keer dat de rest faalt.

[ Voor 6% gewijzigd door Xander op 27-01-2021 12:44 ]

[kabeltjekabel]

jichem schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 10:20:
Weet iemand toevallig of gira 4010337783275 in een enkele wanddoos te plaatsen is of dat hier die ovale voor nodig zijn?

"in"... nouja... "op" wel.

[kabeltjekabel]

Zwartoog schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 12:01:
[...]

Algemene vraag: hoe boor je eigenlijk die ovale gaten? Een ovaal gevormde gatzaag geeft niet het gewenste resultaat

Doos instorten, hoef je niks te boren.

Zwartoog schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 12:01:
[...]

Wat is de technische redenen dat dit lokaal en gecentreerd moet? Via via komt alle aarding samen in de meterkast.

Of betreft het vooral regelgeving: overzichtelijk en minder points-of-failure ?

Spanningsverschil tussen de verschillende delen veel lager omdat de knoop veel dichterbij zit.

[ocf81]

Ik heb het idee om wat kabelgeleiders te printen voor in mijn meterkast. Wat ik mij afvraag: In hoeverre zijn dat soort zaken qua regelgeving beperkt?

[kabeltjekabel]

ocf81 schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 17:36:
Ik heb het idee om wat kabelgeleiders te printen voor in mijn meterkast. Wat ik mij afvraag: In hoeverre zijn dat soort zaken qua regelgeving beperkt?

Voor installatiekabel? Waarom? Koop dat gewoon kant en klaar in. Veel sterker dan willekeurig wat je gaat printen.

[leonbong]

Nou die in de winkel zullen goedkoper zijn en waarschijnlijk van vlamdovend pvc gemaakt gemeten volgens de ul94
Of klasse V0 of V1 durf ik niet uit mijn hoofd te zeggen voor in een woning.

Kabels en elektra spul heeft zeer strikte brandregels.

[ Voor 38% gewijzigd door leonbong op 27-01-2021 18:38 ]

[timovd]

kabeltjekabel schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 00:00:
[...]


Waarbij de Eaton veruit het compactste is voor een 24-moduuls kast.

Eaton; 220x330
Schneider (dat is dus dat ding met die clips) 220x380
ABB; 220x405
Hager; 220x475 (voor ze Germans en de Engelsen met nul nulrail.

Nog een voordeel voor Eaton; met de Medusa heb je een relatief compacte kast als je drie rijen van 12 (of zelfs 24) wil. Opstapelen van kasten blijft altijd een gedoe. Dat heb ik liever dan het opstapelen van System 55 kasten.

[ocf81]

kabeltjekabel schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 18:23:
[...]


Voor installatiekabel? Waarom? Koop dat gewoon kant en klaar in. Veel sterker dan willekeurig wat je gaat printen.

Voor glaskabels.

[kabeltjekabel]

ocf81 schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 19:51:
[...]

Voor glaskabels.

Dat heeft dan niet zo veel te maken met elektra huisinstallatie

Maargoed, ook voor glas zou ik niet frotten met zelfgeprint spul.

[Jim423]

kabeltjekabel schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 14:14:
[...]Spanningsverschil tussen de verschillende delen veel lager omdat de knoop veel dichterbij zit.

En veel minder risico dat er iets mis gaat tot het CAP natuurlijk.

[ocf81]

kabeltjekabel schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 20:01:
[...]


Dat heeft dan niet zo veel te maken met elektra huisinstallatie

Maargoed, ook voor glas zou ik niet frotten met zelfgeprint spul.

Ik wil graag een paar glasaders in mijn meterkast leggen. Ik kan bij de gamma zo 1-2-3 geen items voor deze categorie vinden. Mijn vraag is dus vooral hoe je daarop wordt afgerekend door instanties, niet of het wel of niet kan.

[ybos]

ocf81 schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 20:05:
[...]


Ik wil graag een paar glasaders in mijn meterkast leggen. Ik kan bij de gamma zo 1-2-3 geen items voor deze categorie vinden. Mijn vraag is dus vooral hoe je daarop wordt afgerekend door instanties, niet of het wel of niet kan.

Niet. ik zou dit een beetje onder zwakstroom scharen (ookal loopt er helemaal geen stroom).
Of je het nou aan spijkers tywrapt, langs de verwarmingsbuis of een zelf geprint beugeltje, allemaal prima

[ocf81]

ybos schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 21:06:
[...]

Niet. ik zou dit een beetje onder zwakstroom scharen (ookal loopt er helemaal geen stroom).
Of je het nou aan spijkers tywrapt, langs de verwarmingsbuis of een zelf geprint beugeltje, allemaal prima

Dat wilde ik even zeker weten. Thnx

[FrankHe]

Ik ben mij aan het oriënteren op de aanschaf van een airconditioning. Topic: Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen

Mijn volgende vraag is mee elektrotechnisch van aard waardoor ik deze hier plaats.

Bij veel leveranciers van 'vaste' split airconditioning units zie ik dat ze een rubberen stuurkabel verkopen. H07RN-F4G1,5 Deze komt dus als permanente installatie tussen de binnenunit en de buitenunit. Ik verbaas mij erover dat dat men hiervoor kennelijk flexibele kabel toepast. Ik heb altijd begrepen dat voor een vaste installatie eigenlijk altijd een kabel met vaste kern is voorgeschreven. Is dit iets waar ik mij druk over moet maken of is het gebruik van een kabel met flexibele aders ok?

[leonbong]

Flex is in basis ok.

Echter de kabel die jij noemt is een rubberen kabel die gebruik je niet voor vaste installaties waarbij de kabel uit het zicht zit (bijvoorbeeld in kabelgoot)

Of dat wel (rubber voor vaste installatie) mag weet ik niet zeker.
Het is wel ongebruikelijk maar dat zegt niet zo veel.

Edit:
Mijn airco’s is pvc struurstroom kabel toegepast.

[ Voor 125% gewijzigd door leonbong op 28-01-2021 15:32 ]

[Bo0bz]

Ik ga een tablet aan de wand hangen en heb daarvoor een inbouwnetvoeding nodig. Eentje die in een standaard inbouwdoos past. Op de mee geleverde adapter staat 5v 2,5A 12,5W. Heeft de tablet dit ook nodig om op te laden? Kom er veel tegen van 1A namelijk.

[kabeltjekabel]

Bo0bz schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 14:50:
Ik ga een tablet aan de wand hangen en heb daarvoor een inbouwnetvoeding nodig. Eentje die in een standaard inbouwdoos past. Op de mee geleverde adapter staat 5v 2,5A 12,5W. Heeft de tablet dit ook nodig om op te laden? Kom er veel tegen van 1A namelijk.

Opladen kan ook langzamer, maar kan me voorstellen dat zo'n tablet op piekverbruik meer dan 5W verstookt.

[Maasluip]

@Bo0bz Ik merk zelf met mijn telefoon dat die het niet trekt met het scherm aan op 500 mA (standaard USB). Dus ik zou het eens testen. Heeft de tablet een conventionele voeding of USB? Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik heb USB voedingen van 0,5-2A thuis liggen.

[fsfikke]

Bo0bz schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 14:50:
Ik ga een tablet aan de wand hangen en heb daarvoor een inbouwnetvoeding nodig. Eentje die in een standaard inbouwdoos past. Op de mee geleverde adapter staat 5v 2,5A 12,5W. Heeft de tablet dit ook nodig om op te laden? Kom er veel tegen van 1A namelijk.

Is zo iets een optie?
https://www.jung.de/en/10...s-with-usb-types-a-and-c/

Output voltage USB: DC 9 V / DC 5 V
Output current USB: 2 A / 3 A

Of dit misschien:
http://www.smart-things.c...s-230v/230v-chargers.html

[ Voor 21% gewijzigd door fsfikke op 28-01-2021 15:09 ]

[kabeltjekabel]

Maasluip schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 15:04:
@Bo0bz Ik merk zelf met mijn telefoon dat die het niet trekt met het scherm aan op 500 mA (standaard USB). Dus ik zou het eens testen. Heeft de tablet een conventionele voeding of USB? Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik heb USB voedingen van 0,5-2A thuis liggen.

Volgens mij wordt er heel vaak geeneens 500 mA gevraagd / geleverd als je hem aan een PC hangt.

Ik heb jarenlang mijn telefoon opgeladen met een 500/550 (?) mA ladertje zonder enige problemen. Maar laden aan de computer... meer dan 'niet leeglopen' was het niet echt. En zodra de computer uit ging (met nog power op de USB) trok hij de telefoon leeg in een nacht

[Bo0bz]

fsfikke schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 15:06:
[...]

Is zo iets een optie?
https://www.jung.de/en/10...s-with-usb-types-a-and-c/


[...]

Ik wil de tablet zo vlak tegen de muur monteren als kan. Heb dus zo iets op het oog:

@Maasluip @kabeltjekabel Ik ga wel even in huis wat laders uitproberen. Ik geef gewoon alleen een dashticz webpagina weer. Geen spannende dingen dus denk dat het moet lukken.

[ Voor 10% gewijzigd door Bo0bz op 28-01-2021 15:14 ]

[FrankHe]

leonbong schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 14:47:
Flex is in basis ok.

Echter de kabel die jij noemt is een rubberen kabel die gebruik je niet voor vaste installaties waarbij de kabel uit het zicht zit (bijvoorbeeld in kabelgoot)

Of dat wel (rubber voor vaste installatie) mag weet ik niet zeker.
Het is wel ongebruikelijk maar dat zegt opzich niet zo veel.

Dank, ja het verbaasde mij een beetje toen ik dat op verschillende websites zag. Persoonlijk zou ik voor YMvK 4G1,5 kiezen in plaats van een H07RN-F4G1,5 kabel.

[leonbong]

Stuurstroom kabel zou ik logisch vinden om binnenuit met buitenunit te verbinden omdat je dan ook signaal draden hebt.
Jz- of jy ofzo.

[ Voor 3% gewijzigd door leonbong op 28-01-2021 15:36 ]

[kabeltjekabel]

leonbong schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 15:34:
Stuurstroom kabel zou ik logisch vinden om binnenuit met buitenunit te verbinden omdat je dan ook signaal draden hebt.
Jz- of jy ofzo.

Je hebt maar 1 ader voor signaal nodig. Het is L, N, PE + 1 signaaladertje. Daar hoef je geen exoot voor te gebruiken.

[FrankHe]

kabeltjekabel schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 16:00:
[...]

Je hebt maar 1 ader voor signaal nodig. Het is L, N, PE + 1 signaaladertje. Daar hoef je geen exoot voor te gebruiken.

Maar liever YMvK dan rubber toch?

[leonbong]

Exoot is zo’n beetje de meest gebruikelijk en goedkoopste stuurstroom kabel te koop.
Maar ok als je zo weinig aders nodig hebt kan dat natuurlijk ook.

Ik heb even in de handleiding van mijn daikin gekeken.
De voorgeschreven kabel H05RN-F als kabel tussen buiten en binnenunit.

[ Voor 44% gewijzigd door leonbong op 28-01-2021 16:28 ]

[Andrehj]

kabeltjekabel schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 16:00:
[...]
Je hebt maar 1 ader voor signaal nodig. Het is L, N, PE + 1 signaaladertje. Daar hoef je geen exoot voor te gebruiken.

Ik heb hier voor de WP ook een gewone 4G1.5 kabel (met rubber isolatie) voor gebruikt, maar daar wel spijt van.
Want de aansluiting voor deze kabels is aan beide zijden, zowel bij Mitsubishi als bij Daikin, en zowel bij Airco's als bij L/W warmtepompen gemarkeerd met 1 t/m 3 en aarde, dus het ligt voor de hand om dan ook een kabel met die markeringen te gebruiken.
En dat ga ik voor de airco's dan ook doen. Kabel wordt de Lapp Oelflex 1119904 (4G1.5)of 1119204 (4G1). Dat is met aansluiten veel duidelijker.
Voordeel van deze kabels is ook dat ie mooi dun is en makkelijk door een buisje kan.

[kabeltjekabel]

FrankHe schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 16:10:
[...]

Maar liever YMvK dan rubber toch?

Mwah. Bij mijn Daiking zou je er vorkstekers aan moeten zetten als je die soepele gebruikt. Die had ik niet daar op dat moment, dus ik heb oogjes gebogen aan de xmvk.

Het is allebei gewoon geschikt voor buiten.

[kabeltjekabel]

Andrehj schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 16:48:
[...]

Ik heb hier voor de WP ook een gewone 4G1.5 kabel (met rubber isolatie) voor gebruikt, maar daar wel spijt van.
Want de aansluiting voor deze kabels is aan beide zijden, zowel bij Mitsubishi als bij Daikin, en zowel bij Airco's als bij L/W warmtepompen gemarkeerd met 1 t/m 3 en aarde, dus het ligt voor de hand om dan ook een kabel met die markeringen te gebruiken.
En dat ga ik voor de airco's dan ook doen. Kabel wordt de Lapp Oelflex 1119904 (3G1.5)of 1119204 (3G1). Dat is met aansluiten veel duidelijker.
Voordeel van deze kabels is ook dat ie mooi dun is en makkelijk door een buisje kan.

En dan kom je een ader tekort

[Naalroc]

Denk het niet, de Lapp Oelflex 1119904 en de 1119204 hebben 4 aders.

[Septillion]

@Naalroc Maar je schreef 3G1,5

[kabeltjekabel]

Naalroc schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 17:33:
Denk het niet, de Lapp Oelflex 1119904 en de 1119204 hebben 4 aders.

Hmm ja. Maar ik ga geen nummertjes googelen he . Hij heeft er 3G1,5 achter geschreven, dus daar ging ik dan maar vanuit.

[Zwartoog]

kabeltjekabel schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 14:14:

Spanningsverschil tussen de verschillende delen veel lager omdat de knoop veel dichterbij zit.

Bouwt er zich dan een significant (risicovol) spanningsverschil op over 20 meter langer draad? (2,5mm2 VD draad)

[kabeltjekabel]

Zwartoog schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 17:57:
[...]

Bouwt er zich dan een significant (risicovol) spanningsverschil op over 20 meter langer draad? (2,5mm2 VD draad)

Hangt van de weerstand af en de stroom die er loopt. Punt is dat je met ingezeepte huid als mens een veel lagere weerstand vormt en daarnaa de spanning vanaf waar iets gevaarlijk wordt een heel stuk lager ligt.

Uiteindelijk gaat het alleen fout als er meerdere dingen falen en je niet aan die regels van dat CAP houden maakt dat een stuk waarschijnlijker.

Een autogordel heb je ook pas nodig als er al iets anders fout gegaan is.

[Naalroc]

Septillion schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 17:43:
@Naalroc Maar je schreef 3G1,5

Nee hoor, dat schreef ik helemaal niet.

[Septillion]

@Naalroc Oeps, verkeerde aangehaald, excuses! Dacht dat dezelfde weer reageerde

[FrankHe]

leonbong schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 16:24:
Exoot is zo’n beetje de meest gebruikelijk en goedkoopste stuurstroom kabel te koop.
Maar ok als je zo weinig aders nodig hebt kan dat natuurlijk ook.

Ik heb even in de handleiding van mijn daikin gekeken.
De voorgeschreven kabel H05RN-F als kabel tussen buiten en binnenunit.
[Afbeelding]

Ok dank. Ik begrijp dat het dus volledig normaal is om rubber kabel te gebruiken in een vaste installatie van een warmtepomp. Duidelijk! Dan ga ik dat van het voorjaar ook als zodanig aanleggen.

[Andrehj]

kabeltjekabel schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 17:44:
[...]
Hmm ja. Maar ik ga geen nummertjes googelen he . Hij heeft er 3G1,5 achter geschreven, dus daar ging ik dan maar vanuit.

Sorry, was een typo. Als je 3 nummers en een aarde nodig hebt is het uiteraard 4Gxxx

[Zwartoog]

kabeltjekabel schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 18:02:
[...]


Hangt van de weerstand af en de stroom die er loopt. Punt is dat je met ingezeepte huid als mens een veel lagere weerstand vormt en daarnaa de spanning vanaf waar iets gevaarlijk wordt een heel stuk lager ligt.

Uiteindelijk gaat het alleen fout als er meerdere dingen falen en je niet aan die regels van dat CAP houden maakt dat een stuk waarschijnlijker.

Een autogordel heb je ook pas nodig als er al iets anders fout gegaan is.

Ok, duidelijk! Als alles goed vast zit, gaat het goed, maar een CAP verkleint de kans dat het niet goed gaat

Graag advies voor mijn situatie: bestaande badkamer op 1e verdieping, al het leidingwerk (alles koper) is bereikbaar via het plafond van de benedenverdieping (oud huis, houten vloer). Op die houten vloer is deels een betonvloer gestort, zonder wapening. Geen CAP voorzien, en alle vereffening loopt via de waterleiding.

Aan de ene kant staat een bad, die waterleidingen/metaal kan ik eenvoudig bij. Aan de andere kant staat een wastafel. Daar kan ik eigenlijk niet bij. Wel kan ik de wastafel vereffenen op de waterleiding, en die leiding 2 meter verder weer "oppakken". Een directe draad van de wastafel naar een evt. CAP zit er niet in.

Idem met aarde: de stroomgroep in de badkamer (licht + stopcontact) is een andere groep dan waar ik voor een CAP makkelijk bij kan. Verder is de hoofdwaterleiding 6 meter verder vereffend op de aardpen (en van daaruit 2 meter verder naar de meterkast).

Vraag is: wat moet ik hier mee, behalve een nieuwe badkamer?
- CAP maken op de benedenverdieping
- wastafelvereffening 2 m via de leiding lopen, daar weer oppakken
- aansluiting op aarde: dat is nu 6 m via 22 mm koperen leiding (gesoldeerd) naar aardpen. Via een stroomgroep is dat 10-15 meter met verschillende lasdozen.
- er is misschien wel een mogelijkheid om een draad van de centraaldoos badkamer via een mini-koof naar beneden te trekken. Moet zo'n aarddraad vertind zijn, of in een 2,5mm2 VD aarddraad ook goed? Mag zoiets los in een koof, of moet deze ook in een buis?

Sfeerimpressie voor de visuelen. Door het gat in het plafond zie je de badkuip. Work in progress overigens...

[kabeltjekabel]

Zwartoog schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 23:54:
[...]

Ok, duidelijk! Als alles goed vast zit, gaat het goed, maar een CAP verkleint de kans dat het niet goed gaat

Ja.

Zwartoog schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 23:54:
Graag advies voor mijn situatie: bestaande badkamer op 1e verdieping, al het leidingwerk (alles koper) is bereikbaar via het plafond van de benedenverdieping (oud huis, houten vloer). Op die houten vloer is deels een betonvloer gestort, zonder wapening. Geen CAP voorzien, en alle vereffening loopt via de waterleiding.

Aan de ene kant staat een bad, die waterleidingen/metaal kan ik eenvoudig bij. Aan de andere kant staat een wastafel. Daar kan ik eigenlijk niet bij. Wel kan ik de wastafel vereffenen op de waterleiding, en die leiding 2 meter verder weer "oppakken". Een directe draad van de wastafel naar een evt. CAP zit er niet in.

Idem met aarde: de stroomgroep in de badkamer (licht + stopcontact) is een andere groep dan waar ik voor een CAP makkelijk bij kan. Verder is de hoofdwaterleiding 6 meter verder vereffend op de aardpen (en van daaruit 2 meter verder naar de meterkast).

En wat is je aardlekbeveiliging? Want nu heb je dus je CAP niet op orde ("oude regels") maar wel opeens een stopcontact in de badkamer (="nieuwe regels"). Dat kan dus niet zomaar.

Zwartoog schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 23:54:
Vraag is: wat moet ik hier mee, behalve een nieuwe badkamer?
- CAP maken op de benedenverdieping

Dag mag ja. Kan in of bij de ruimte die het betreft.

Zwartoog schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 23:54:
- wastafelvereffening 2 m via de leiding lopen, daar weer oppakken

Hoezo 2m verder? bij binnenkomst badkamer vereffenen is voldoende.

Zwartoog schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 23:54:
- aansluiting op aarde: dat is nu 6 m via 22 mm koperen leiding (gesoldeerd) naar aardpen. Via een stroomgroep is dat 10-15 meter met verschillende lasdozen.

De aansluiting naar aarde is secundair. Het gaat er om dat er onderling geen spanningsverschil is. Als overal 230V op staat gebeurd er alsnog niks omdat er dan geen stroom gaat lopen.

Zwartoog schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 23:54:
- er is misschien wel een mogelijkheid om een draad van de centraaldoos badkamer via een mini-koof naar beneden te trekken. Moet zo'n aarddraad vertind zijn, of in een 2,5mm2 VD aarddraad ook goed? Mag zoiets los in een koof, of moet deze ook in een buis?

2,5 moet in buis, mag inderdaad ook geelgroen zijn.

Maar je hebt zeker van die zwaluwstaartplaten gebruikt? Die moet je dan ook vereffenen.

Zwartoog schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 23:54:
Sfeerimpressie voor de visuelen. Door het gat in het plafond zie je de badkuip. Work in progress overigens...
[Afbeelding]

Ik zie installatiedraad buiten de buis.

En een algemeen tekort aan zadel

[Zwartoog]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 00:19:
[...]
En wat is je aardlekbeveiliging? Want nu heb je dus je CAP niet op orde ("oude regels") maar wel opeens een stopcontact in de badkamer (="nieuwe regels"). Dat kan dus niet zomaar.

Klopt, stopcontact is nieuwer. Maar dat komt dus goed als de aarding van de groep op de CAP wordt aangesloten?

Hoezo 2m verder? bij binnenkomst badkamer vereffenen is voldoende.

Situatie is: wastafel -> vereffening aan leiding direct eronder -> 2 meter koperen leiding -> hier kan ik weer een klem zetten naar de CAP. Een draad direct naar onder de wasbak gaat niet lukken.

2,5 moet in buis, mag inderdaad ook geelgroen zijn.

Is er een dikkere draad die wel los mag? Een stijve buis ga ik niet door de koof krijgen.

Maar je hebt zeker van die zwaluwstaartplaten gebruikt? Die moet je dan ook vereffenen.

Ik heb niets gedaan, zo gekocht Volgens mij ligt er alleen folie op de houten vloer, met beton daarop. Heb geen zwaluwstaarten kunnen vinden....

Ik zie installatiedraad buiten de buis.

En een algemeen tekort aan zadel

Haha, helemaal waar! Die ijzeren elektrabuis is al weggesaneerd, en zadels/beugels moeten er nog bij ja. Meeste zat met een spijker geklemd.


Dank je wel voor het delen van je kennis!

[kabeltjekabel]

Zwartoog schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 10:07:
[...]

Klopt, stopcontact is nieuwer. Maar dat komt dus goed als de aarding van de groep op de CAP wordt aangesloten?

Nee, dat mag sowieso alleen als je 30 mA aardlekbeveiliging hebt.

Zwartoog schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 10:07:
[...]

Situatie is: wastafel -> vereffening aan leiding direct eronder

Van? Naar?

Zwartoog schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 10:07:
-> 2 meter koperen leiding -> hier kan ik weer een klem zetten naar de CAP. Een draad direct naar onder de wasbak gaat niet lukken.

Zwartoog schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 10:07:
[...]

Is er een dikkere draad die wel los mag? Een stijve buis ga ik niet door de koof krijgen.

Je moet uiteindelijk in doos / buis uitkomen

De vereffening in het algemeen => 2,5mm^2 wanneer in buis, anders =>4mm^2

[Zwartoog]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 15:48:
[...]
Nee, dat mag sowieso alleen als je 30 mA aardlekbeveiliging hebt.

Groepenkast is nieuw, 30 mA aardleks.

Van? Naar?

Plaatje gemaakt.

Vanaf de wasbak loopt een vereffeningsdraad naar de waterleiding. Daarna gaat de leiding de holle vloer in, en komt daarna in het open gat uit. Idealiter zou er een draad direct van de wastafel A naar de CAP moeten lopen, maar dat gaat niet lukken.Ik kan wel de waterleiding bij B vereffenen (moet sowieso).

Je moet uiteindelijk in doos / buis uitkomen

De vereffening in het algemeen => 2,5mm^2 wanneer in buis, anders =>4mm^2

centraaldoos -> geïsoleerde draad => 4mm² in buis -> buis naar koof -> draad door koof zonder buis -> draad naar CAP

[Milmoor]

We hebben in onze badkamer eigenlijk een stopcontact te weinig. In de muur monteren is i.v.m. de tegels echt niet fijn. Ik kan in ons badkamermeubel aan de zijkant een stopcontact maken, maar daarmee zit deze lager dan de wasbak. Geen probleem, alleen met een buitenstopcontact, of niet doen?

[kabeltjekabel]

Zwartoog schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 16:36:
[...]

Groepenkast is nieuw, 30 mA aardleks.

Mooi.

Zwartoog schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 16:36:
[...]

[Afbeelding]
Plaatje gemaakt.

Vanaf de wasbak loopt een vereffeningsdraad naar de waterleiding. Daarna gaat de leiding de holle vloer in, en komt daarna in het open gat uit. Idealiter zou er een draad direct van de wastafel A naar de CAP moeten lopen, maar dat gaat niet lukken.Ik kan wel de waterleiding bij B vereffenen (moet sowieso).

Dat bij A slaat dan dus nergens op.

Zwartoog schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 16:36:
[...]

centraaldoos -> geïsoleerde draad => 4mm² in buis -> buis naar koof -> draad door koof zonder buis -> draad naar CAP

Zonder buis en zonder zadeltjes dus..?

Let wel voor 4mm^2 vaak andere lasklem nodig.

[QUIIPO]

Ik zit met een bijzondere situatie. Het gaat hierbij om een aansluiting van 3x50A afgezekert door middel van mespatronen door de netbeheerder.

Nu wil ik graag voorkomen dat deze mes patronen springen door overbelasting zoals in het verleden is gebeurd. Kan ik direct achter de hoofdschakelaar een B50 automaat plaatsen om dit te voorkomen? Vanuit deze automaat ga ik dan verder naar de installatie.

Volgens mij kan dit omdat de automaat eerder zal uitschakelen dan de mes patronen springen. Alleen bij kortsluiting zal dit niet altijd het geval zijn. Klopt dit?

[flippy]

QUIIPO schreef op zondag 31 januari 2021 @ 15:11:
Ik zit met een bijzondere situatie. Het gaat hierbij om een aansluiting van 3x50A afgezekert door middel van mespatronen door de netbeheerder.

Nu wil ik graag voorkomen dat deze mes patronen springen door overbelasting zoals in het verleden is gebeurd. Kan ik direct achter de hoofdschakelaar een B50 automaat plaatsen om dit te voorkomen? Vanuit deze automaat ga ik dan verder naar de installatie.

Volgens mij kan dit omdat de automaat eerder zal uitschakelen dan de mes patronen springen. Alleen bij kortsluiting zal dit niet altijd het geval zijn. Klopt dit?

je kan de netbeheerder ook een paar honderd euro geven om de messen te laten vervangen door automaten. ik dacht dat liander ergens tussen de 350 en 450 euro zat daarvoor.
een enkele 3P+N B50 gaat je ook al 150~200 euroknallers kosten en heb je nog geen zekerheid.

[jadjong]

QUIIPO schreef op zondag 31 januari 2021 @ 15:11:
Ik zit met een bijzondere situatie. Het gaat hierbij om een aansluiting van 3x50A afgezekert door middel van mespatronen door de netbeheerder.

Nu wil ik graag voorkomen dat deze mes patronen springen door overbelasting zoals in het verleden is gebeurd. Kan ik direct achter de hoofdschakelaar een B50 automaat plaatsen om dit te voorkomen? Vanuit deze automaat ga ik dan verder naar de installatie.

Volgens mij kan dit omdat de automaat eerder zal uitschakelen dan de mes patronen springen. Alleen bij kortsluiting zal dit niet altijd het geval zijn. Klopt dit?

Is dit thuis? Dan zou ik eerst eens kijken hoe het komt dat 50A mes-patronen met pensioen kunnen gaan. Die zijn meestal niet zo moeilijk met kortstondig 65A.

[flippy]

jadjong schreef op zondag 31 januari 2021 @ 16:24:
[...]

Is dit thuis? Dan zou ik eerst eens kijken hoe het komt dat 50A mes-patronen met pensioen kunnen gaan. Die zijn meestal niet zo moeilijk met kortstondig 65A.

ik denk eerder dat er een onbalans is in de verdeling van de fases en verbruikers. de meterkast anders bedraden zodat zware machines beter over de fases worden verdeeld is denk ik de eerste, beste en goedkoopste optie. die meszekeringen hebben echt wel meer dan een piek van 11kW nodig om te ploffen.

[ Voor 22% gewijzigd door flippy op 31-01-2021 16:41 ]

[BTS]

Nu snap ik waarom er draad niet aangesloten zat in mijn oude groepenkast. Met de multimeter getest en betreft die ongebruikte groep.


Ik heb nooit iets gemerkt, alles in huis werkt en nu ga ik proberen deze te repareren voor ik de vloer weer netjes maak. Dit moet sowieso uitgehakt worden. Ik hoop er nieuw draad doorheen te krijgen een sok en dan verder met flexibele buis, dan maak ik voor de zolder een aparte groep voor licht, stopcontacten en in de toekomst kan hier dan nog wat extra's op.

[kabeltjekabel]

QUIIPO schreef op zondag 31 januari 2021 @ 15:11:
Ik zit met een bijzondere situatie. Het gaat hierbij om een aansluiting van 3x50A afgezekert door middel van mespatronen door de netbeheerder.

Nu wil ik graag voorkomen dat deze mes patronen springen door overbelasting zoals in het verleden is gebeurd. Kan ik direct achter de hoofdschakelaar een B50 automaat plaatsen om dit te voorkomen? Vanuit deze automaat ga ik dan verder naar de installatie.

Volgens mij kan dit omdat de automaat eerder zal uitschakelen dan de mes patronen springen. Alleen bij kortsluiting zal dit niet altijd het geval zijn. Klopt dit?

En dat is een.... huisinstallatie?

[T.Kreeftmeijer]

flippy schreef op zondag 31 januari 2021 @ 16:13:
[...]


je kan de netbeheerder ook een paar honderd euro geven om de messen te laten vervangen door automaten. ik dacht dat liander ergens tussen de 350 en 450 euro zat daarvoor.
een enkele 3P+N B50 gaat je ook al 150~200 euroknallers kosten en heb je nog geen zekerheid.

https://www.sandervunderink.nl/abb-automaat-3p-n.html
Dat valt wel mee hoor.

[QUIIPO]

Bedankt voor alle reacties!

flippy schreef op zondag 31 januari 2021 @ 16:13:
[...]


je kan de netbeheerder ook een paar honderd euro geven om de messen te laten vervangen door automaten. ik dacht dat liander ergens tussen de 350 en 450 euro zat daarvoor.
een enkele 3P+N B50 gaat je ook al 150~200 euroknallers kosten en heb je nog geen zekerheid.

Dat is ook nog een optie. Het nadeel is dat er van de mespatronen of de enkelpolige automaten die je van de netbeheerder krijgt er maar 1 fase uitvalt. Waardoor de spanning voor de andere enkelfasige gebruikers een weg ging zoeken via 3 fase verbruikers. Klinkt gek maar het is op deze manier wel gebeurt. Als ik een 4 polige automaat heb dan valt zeker alles uit.

jadjong schreef op zondag 31 januari 2021 @ 16:24:
[...]

Is dit thuis? Dan zou ik eerst eens kijken hoe het komt dat 50A mes-patronen met pensioen kunnen gaan. Die zijn meestal niet zo moeilijk met kortstondig 65A.

Het gaat hier inderdaad om een thuissituatie maar met een bedrijfje erbij probleem is dat er in de bedrijfshal ook derde aanwezig zijn met gereedschap en elektrische verwarming. Er draaien ook nog enkele koelcellen.
Er zit nu 35Ampere erin die er met enige regelmaat uit gaat. Er is verzwaring aangevraagd naar 3x50 maar om de situatie inde toekomst te voorkomen zou ik graag direct na de hoofdschakelaar een automaat willen plaatsen.

flippy schreef op zondag 31 januari 2021 @ 16:39:
[...]


ik denk eerder dat er een onbalans is in de verdeling van de fases en verbruikers. de meterkast anders bedraden zodat zware machines beter over de fases worden verdeeld is denk ik de eerste, beste en goedkoopste optie. die meszekeringen hebben echt wel meer dan een piek van 11kW nodig om te ploffen.

Verdeling over de fases is al redelijk op orde. Is puur dat er met enige regelmaat de oude situatie overbelast wordt. De automaat zou dit in de toekomst moeten voorkomen.

[flippy]

warmtepomp (airco) neerzetten ipv straalkachels? scheelt je factor 4 in stroom. en je hebt airco in de zomer meteen

niet vergeten dat 50A upgrade je 750 euro per jaar extra kost. voor dat geld kan je beter een airco kopen

en de automaten voorkomen niet overbelasting, ze voorkomen alleen dat de nuon moet langskomen om nieuwe zekeringen erin te zetten..

[ Voor 55% gewijzigd door flippy op 31-01-2021 21:25 ]

[m_rick]

Deze had ik afgelopen zaterdag in m'n handen. Nieuw uit de winkel. Mag dit zo worden verkocht?

[Jim423]

QUIIPO schreef op zondag 31 januari 2021 @ 20:47:
Verdeling over de fases is al redelijk op orde. Is puur dat er met enige regelmaat de oude situatie overbelast wordt. De automaat zou dit in de toekomst moeten voorkomen.

Ik zou 3 stroomrelais plaatsen op een beefy relais.
Als 1 van de fases boven de 60A komt (instelbaar) klapt het relais 1 of alle 3 de fases eruit.

m_rick schreef op zondag 31 januari 2021 @ 23:00:
Deze had ik afgelopen zaterdag in m'n handen. Nieuw uit de winkel. Mag dit zo worden verkocht?
[Afbeelding][/URL]

Je mag het verkopen. Maar het voldoet niet aan de norm, waarschijnlijk weet de retailer dit niet eens.

[ Voor 28% gewijzigd door Jim423 op 31-01-2021 23:08 ]

[OcGuru]

m_rick schreef op zondag 31 januari 2021 @ 23:00:
Deze had ik afgelopen zaterdag in m'n handen. Nieuw uit de winkel. Mag dit zo worden verkocht?

[Afbeelding]

Blijkbaar wel. Dat doen ze(BJ) al jaren.

[linkforsoad]

In de woning hier hangt een verouderde groepenkast 1-fase, welke ik graag wil vervangen door een Eaton 3-fase kast om op termijn verzwaring aan te vragen. Aanwezig is een Hager 2P 40A hoofdschakelaar. Vanuit Enexis is er een verzegelde D40 hoofdzekering aanwezig en Iskra DSMR2 meter. Om niet onder spanning de hoofdschakelaar te hoeven vervangen wil ik de boel spanningsloos maken. De Iskra-meter heeft volgens de documentatie de mogelijkheid om middels de blauwe knop en op afstand de spanning aan- en af te schakelen. Heeft een van u hier ervaring mee? Is dat een werkbare optie, of is het verstandiger om de D40 los te draaien en Enexis deze kast opnieuw te laten verzegelen naderhand? Ik ben terughoudend met "slimme" apparatuur en wil voorkomen dat hij niet zelf weer in te schakelen blijkt

[ Voor 7% gewijzigd door linkforsoad op 02-02-2021 05:18 ]

[kabeltjekabel]

linkforsoad schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 05:17:
In de woning hier hangt een verouderde groepenkast 1-fase, welke ik graag wil vervangen door een Eaton 3-fase kast om op termijn verzwaring aan te vragen. Aanwezig is een Hager 2P 40A hoofdschakelaar. Vanuit Enexis is er een verzegelde D40 hoofdzekering aanwezig en Iskra DSMR2 meter. Om niet onder spanning de hoofdschakelaar te hoeven vervangen wil ik de boel spanningsloos maken. De Iskra-meter heeft volgens de documentatie de mogelijkheid om middels de blauwe knop en op afstand de spanning aan- en af te schakelen. Heeft een van u hier ervaring mee? Is dat een werkbare optie, of is het verstandiger om de D40 los te draaien en Enexis deze kast opnieuw te laten verzegelen naderhand? Ik ben terughoudend met "slimme" apparatuur en wil voorkomen dat hij niet zelf weer in te schakelen blijkt

Dat uitschakelen is vaak via firmware update onmogelijk gemaakt.

Geldt officieel dacht ik ook niet als scheider in de zin van veilig werken.

[linkforsoad]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 05:22:
[...]


Dat uitschakelen is vaak via firmware update onmogelijk gemaakt.

Geldt officieel dacht ik ook niet als scheider in de zin van veilig werken.

Helder, dank. Dan ga ik me d'r niet aan wagen om een paar tientjes te besparen en verbreek gewoon de zegels om bij de hoofdzekering te kunnen.

[klump4u]

linkforsoad schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 05:17:
In de woning hier hangt een verouderde groepenkast 1-fase, welke ik graag wil vervangen door een Eaton 3-fase kast om op termijn verzwaring aan te vragen. Aanwezig is een Hager 2P 40A hoofdschakelaar. Vanuit Enexis is er een verzegelde D40 hoofdzekering aanwezig en Iskra DSMR2 meter. Om niet onder spanning de hoofdschakelaar te hoeven vervangen wil ik de boel spanningsloos maken. De Iskra-meter heeft volgens de documentatie de mogelijkheid om middels de blauwe knop en op afstand de spanning aan- en af te schakelen. Heeft een van u hier ervaring mee? Is dat een werkbare optie, of is het verstandiger om de D40 los te draaien en Enexis deze kast opnieuw te laten verzegelen naderhand? Ik ben terughoudend met "slimme" apparatuur en wil voorkomen dat hij niet zelf weer in te schakelen blijkt

Zal inderdaad via firmware update eruit zijn gehaald want dat mag niet meer op afstand afschakelen, maar waarom niet geprobeerd met die blauwe knop?

m_rick schreef op zondag 31 januari 2021 @ 23:00:
Deze had ik afgelopen zaterdag in m'n handen. Nieuw uit de winkel. Mag dit zo worden verkocht?

[Afbeelding]

Ja dat mag mits hij op een achterplaat wordt gemonteerd.
edit,
Mag dus niet want kleur van kabels is incorrect, maar pas je dat aan en monteer je hem op een achterplaat dan kun je hem wel gebruiken.

[ Voor 22% gewijzigd door klump4u op 02-02-2021 07:12 ]

[leonbong]

@klump4u
Je weet dat draadkleuren incorrect zijn.

Dus om hem te gebruiken moet de draden nog worden aangepast:

[ Voor 37% gewijzigd door leonbong op 02-02-2021 07:02 ]

[Cyberpope]

linkforsoad schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 05:54:
[...]

Helder, dank. Dan ga ik me d'r niet aan wagen om een paar tientjes te besparen en verbreek gewoon de zegels om bij de hoofdzekering te kunnen.

Doe je dat wel even melden vooraf.. anders kun je voor leuke verrassingen (€€) komt te staan.

[BushMule]

Goedemorgen!

Vooraf, ik ben behoorlijk leek op dit gebied, ik probeer te leren. Vandaar deze vraag.

Ik heb een 3x25a hoofdaansluiting. Er zit ook een 3 fasen hoofdschakelaar in mijn meterkast. Daaraan zitten 3 enkelfasige aardlek schakelaars. Op deze aardlekken zitten weer 3 a 4 16a groepen. Met andere woorden. Ik heb een 3 fasen hoofdaansluiting, maar geen enkele 3 fasige verbruiker.

Ik heb een 3680w enkelfasige solar omvormer die ook maximaal is benut (topt soms af). Deze voert dus in op 1 fase.

- Vraag. Als deze maximaal aan het invoeren is, dan loopt er dus minimaal 16A over 1 van de 25A hoofdschakelaars als ik het goed heb. Kan ik dan nog maar 9A uit die zelfde hoofdschakelaar trekken? Of mag je teruglevering 'aftrekken' van het verbruik van die hoofdschakelaar?

Ik ben voornemens om op een schuur nog extra zonnepalen te leggen.

- Vraag. Kan ik dit weer met een enkelfasig systeem doen en deze invoeren op een andere fase als mijn reeds bestaande solar installatie? Ik heb dan dus 2 enkelfasige solarsystemen draaien op een 3 fasen hoofdaansluiting.

In die toekomst wil ik mijn meterkast uitbreiden. Kan ik dan gewoon weer een extra 1 fase aardlek pakken, deze op 1 van de hoofd fasen aansluiten en daarboven weer 4 groepen zetten? Of moet ik nu beter kiezen voor een 3 fasen aardlek met daarop wat groepen? Dit stuk is me nog volledig onduidelijk. (let op, ik ga dit uiteraard niet zelf doen met zo weinig kennis van zaken, maar wil gewoon graag weten hoe dit werkt zodat ik in de toekomst beter afgewogen keuzes kan maken)

[habbekrats]

@BushMule
Nee je levert zelf 16A en kan 25A uit je aansluiting trekken dus 41A tot je beschikking om te verbruiken

Een 2e of 3e pv zet je gewoon op de volgende fase.

Bij uitbreiding met 1 fase groepen gewoon ook 1 fase aardleks gebruiken, 3fase mag wel maar wordt afgeraden .

[ Voor 29% gewijzigd door habbekrats op 02-02-2021 09:47 ]

[Septillion]

@habbekrats 16A + 25A = 34A?

@BushMule Je mag het dus aftrekken / optellen, net hoe je het bekijkt. Je hebt dus "negatieve levering" op je PV groep.

Overigens is het volgens mij nog steeds aangeraden om een eigen aardlek aan een PV groep te geven.

[Freakie1NL]

Septillion schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 09:04:
@habbekrats 16A + 25A = 34A?

@BushMule Je mag het dus aftrekken / optellen, net hoe je het bekijkt. Je hebt dus "negatieve levering" op je PV groep.

Overigens is het volgens mij nog steeds aangeraden om een eigen aardlek aan een PV groep te geven.

Hij heeft het over de hoofdschakelaar niet over een aardlekschakelaar. PV met ALAMAT veranderd niets aan de vraagstelling hoe het zit met belasting van hoofdschakelaar bij PV. Maar de vraag is beantwoord. PV heeft inderdaad een 'negatief' vraag effect op je hoofdschakelaar van de betreffend fase.

[Septillion]

@Freakie1NL Mja, het is inderdaad hoe je kijkt, maar in dit geval maakt aardlek vs hoofdschakelaar niet uit aangezien die aardlek enige is echter de hoofdschakelaar. Blijft dat de 34A geen nuttig getal is hier.

Hoofdschakelaar ziet max 25A want dat is begrenst door de hoofdzekering, zowel voor gebruik als levering. De andere groepen op dezelfde fase hebben maximaal 25A + 16A = 41A tot hun beschikking omdat ze zowel stroom uit het net (begrenst door de hoofdschakelaar) als van PV (begrenst door opwekking en PV automaat) kunnen trekken.

Eigen aardlek van PV heeft met de vraag inderdaad niets te maken (vandaar het overigens), alleen over wat gewenster is.

[GioStyle]

41A in je groepenkast. Kom je dan met 6mm^2 vd draad weg?

[ Voor 6% gewijzigd door GioStyle op 02-02-2021 09:41 ]

[habbekrats]

GioStyle schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 09:40:
41A in je groepenkast. Kom je dan met 6mm^2 vd draad weg?

6 mm2 vrijverlegd 6 mm² 90 graden 54A. Ik heb zelf overal 10 mm ²

[Asteroid9]

Cyberpope schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 08:13:
[...]

Doe je dat wel even melden vooraf.. anders kun je voor leuke verrassingen (€€) komt te staan.

Dat valt nogal mee, wellicht kan het per netbeheerder verschillen maar bijvoorbeeld Liander heeft het keurig in de prijslijst staan:



Ik heb ze ook zelf verbroken, en toen de monteur langs kwam voor de verzwaring heeft hij zonder er iets van te zeggen opnieuw verzegeld.
Een bokkige monteur kan dan nog die 56 euro extra in rekening brengen, maar waarom zouden ze? En dan nog is dat goedkoper dan een installateur met zegelrecht langs laten komen....

Die monteurs zijn ook niet gek en snappen best dat mensen niet onder spanning willen werken. Als je het gelijktijdig met de verzwaring doet is er normaliter niks aan de hand.

[Stalensnuitje]

Goedemorgen mede-tweakers,

In mijn garage zat een (foutief aangesloten) wisselschakeling, dus die heb ik bij de verbouwing onklaar gemaakt, dat is nu gewoon een enkele schakelaar op een lamp. Echter, ik wil daar het liefst wel weer een vorm van wisselschakeling van maken, gezien het feit dat we nu regelmatig op de tast door een pikdonkere garage moeten lopen. De plattegrond ziet er zo uit, rechts is de garagedeur (meest gebruikte in/uitgang, links gaat de tuin in en onder is de doorgang naar het huis:


Mijn vrouw heeft het liefst een bewegingssensor bij de garagedeur (rechts dus), zodat ze bij binnenkomst met een fiets oid niet eerst nog op de tast naar een schakelaar hoeft te zoeken.

Voor de duidelijkheid: ik wil wel graag de functionaliteit van een wisselschakeling, dus bij beide deuren moet het licht aangezet kunnen worden (handmatig danwel automatisch) en ook weer uit (handmatig danwel automatisch na een x tijd).

Voor zover ik weet is een bewegingsmelder vaak/altijd(?) enkelpolig, kan ik daar dan überhaupt zoiets mee doen? Alternatief kan ik natuurlijk een Tradfri-lamp ophangen met een dubbele set bewegingsmelders.

[BushMule]

Dank allen voor de antwoorden. Dat is goed te weten zo.

Mijn huidige SolarEdge PV van 3680w max zit op 1 16a groep zonder eigen aardlek. Zou het technisch beter/netter zijn die groep door een alamat te vervangen? En moet die alamat dan op zichzelf ook weer aangesloten zijn op de aardlek waar nu de PV groep op zit? Of sluit je die dan helemaal los op de fase aan.

[linkforsoad]

klump4u schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 06:46:
[...]

Zal inderdaad via firmware update eruit zijn gehaald want dat mag niet meer op afstand afschakelen, maar waarom niet geprobeerd met die blauwe knop?

Ben wat terughoudend met dat soort functies op de bonnefooi uitproberen, voor je het weet blijkt het toch niet meer zelf in te schakelen te zijn. Juist omdat in een deel van de documentatie deze functie niet meer beschreven werd.

Cyberpope schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 08:13:
[...]

Doe je dat wel even melden vooraf.. anders kun je voor leuke verrassingen (€€) komt te staan.

Nee, om eerlijk te zijn nooit gedaan. Bel naderhand Enexis en betaal iets van 79 euro voor opnieuw zegelen. Nooit problemen mee gehad verders, zorg altijd wel voor foto's voor/na en leg de desbetreffende monteur de reden uit.

[Septillion]

@BushMule Eigen aardlek (en dat kan via een alamat) zou volgens mij de voorkeur hebben. En die dan niet achter de huidige aardlek. Zo moet alle stroom voor de verbruikers door de (bestaande) aardlek en is dat de enge verantwoordelijke om de spanning af te schakelen naar de gebruikers. Of dit echt een verplichting was ben ik even kwijt

[Septillion]

@Stalensnuitje Je zou een bewegingsmelder gewoon parallel kunnen zetten aan een wisselschakeling. Dan zal bij beweging de lamp aan gaan maar kan je hem ook nog handmatig aanzetten. Je kan alleen niet een automatisch ingeschakelde lamp uit doen.

Dit zou ook lastig in te schatten zijn voor een bewegingsmelder. Dan zou hij moeten weten dat de lamp extern al is uitgeschakeld en dat de bewegingsmelder dus niet meer moet schakelen daarna.

Dit denkende zou het denk ik wel mogelijk zijn met een Shelly 2.5 (al dan niet met Tasmota) Hoef je verder er niets van te gebruiken qua wifi functionaliteit.

[Stalensnuitje]

Septillion schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 15:24:
@Stalensnuitje Je zou een bewegingsmelder gewoon parallel kunnen zetten aan een wisselschakeling. Dan zal bij beweging de lamp aan gaan maar kan je hem ook nog handmatig aanzetten. Je kan alleen niet een automatisch ingeschakelde lamp uit doen.

Dat is ook nog een goede, moet ik alleen ff kijken of ik dan niet tig meter extra draad/buis moet aanleggen, beetje afhankelijk van de plek van de sensor.

Dit zou ook lastig in te schatten zijn voor een bewegingsmelder. Dan zou hij moeten weten dat de lamp extern al is uitgeschakeld en dat de bewegingsmelder dus niet meer moet schakelen daarna.

Dat zet me dan toch weer even aan het denken over bovenstaande: die sensor moet dan wel zo worden geplaatst dat ie de andere schakelaar niet bereikt. Anders kun je nooit checken of de wisselschakeling uitstaat. Dan denk je dat ie op de sensor is aangegaan, maar dan blijft de lamp branden nadat de tijd is verstreken.

En dat brengt me weer tot een heel algemene vraag: "mag" dat eigenlijk? Twee parallele schakelingen op één lamp? Het zou natuurlijk kunnen dat het licht al aan is en je langs de sensor loopt en dan heb je dus feitelijk een stroom-achtje ipv een stroomkring

[Xander]

@Stalensnuitje Waarom hang je niet gewoon 1 bewegingsmelder midden in de garage? Die ziet je toch altijd, ongeacht bij welke deur je binnenkomt? Heb je geen schakelaars meer nodig.

Meerdere schakelingen parallel mag wel, maar dat lijkt mij inderdaad niet praktisch. Wanneer het licht door de bewegingsmelder is ingeschakeld heeft de normale schakelaar bedienen geen effect meer, maar het is inderdaad toch wel nuttig om deze in de "uit" positie achter te laten. Leg dat maar eens uit aan de gemiddelde leek.

[ydderf]

Stalensnuitje schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 09:58:
*knip*
Mijn vrouw heeft het liefst een bewegingssensor bij de garagedeur (rechts dus), zodat ze bij binnenkomst met een fiets oid niet eerst nog op de tast naar een schakelaar hoeft te zoeken.

Je zou ook kunnen kijken naar een schakelaar met ingebouwde indicatie led. Dan is hij in het donker ook zichtbaar. Vooral als hij dan ook nog direct naast de deur zit, dan is hij eigenlijk ook wel op de tast te vinden.

[TotoroTM]

Voor de vloerverwarming ben ik op zoek naar een nette manier om de servomotoren aan te sluiten op de KNX verdeler. Het gaat om in totaal 14 servomotoren(24V)die ik over 7 (of groepen moet verdelen. Per groep mag ik tot maximaal 4 actuatoren aansluiten, wat in mijn geval genoeg is. Het hoogste aantal is namelijk 3 of 4.

Alle actuatoren worden met één pool verbonden aan de "N" (dat kan dus allemaal in één keer) en de andere zijde moet per verwarmingsgroep aan de L, waarvoor er een draad per groep uit de actuator komt

Een oplossing kan zijn om alle draadjes aan elkaar te verbinden met lasklemmetjes. Echter, dat wordt een enorm lelijke en onoverzichtelijke bende als ik dat zou doen, en wil iets netters.

Ik zat te denken aan een printplaat met terminal blocks en met amateur skills wat proberen te solderen, maar ik vraag me af of dat wel zomaar kan, en tevens welke onderdelen ik nodig zou hebben. Met de winkels die gesloten zijn kan ik ook moelijk fysiek gaan kijken en ideeën op te doen.

De wens is in ieder geval een net kastje waarin de draden geordend per groep zitten, waarbij ik me aan onderstaande aansluitschema kan houden (MDT heating actuator 8-fold):



Wie oh wie heeft een top-tip?

[fredhuizinga]

Hallo, binnenkort wil ik mijn groepenkast gaan vervangen. Als ik via stedin inloggen bij mijn gegevens staat er dat ik een 3x25A aansluiting heb,


maar als ik mijn oude groepenkast openschroef zit die maar op één fase aangesloten.


Ik durf zelf niet de hoofdzekeringkast open te schroeven aangezien deze verzekerd is, ik wacht nog op antwoord van stedin maar misschien weten jullie of er in de hoofdzekering kast al drie fasen zitten of dat toch de straat open gegraven moet worden.

[Xander]

@TotoroTM Een kast met DIN-rail ophangen en railklemmen gebruiken?



Deze keuze in dat soort spul is reuze.

De nul doorverbinden kan dan met speciale bruggen die je in de klemmen steekt of schroeft. De fasen waar nodig ook.

Ik zou een etageklem gebruiken (nul op de onderste verdieping, fase erboven).

[Xander]

@fredhuizinga Ik denk dat Stedin alleen toont in welk capaciteitstatief je valt, in dit geval "t/m 3x25A". 1x25A, 1x35A en 1x40A vallen daar ook onder.

[TotoroTM]

Xander schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 16:30:
@TotoroTM Een kast met DIN-rail ophangen en railklemmen gebruiken?

Deze keuze in dat soort spul is reuze.

De nul doorverbinden kan dan met speciale bruggen die je in de klemmen steekt of schroeft. De fasen waar nodig ook.

Ik zou een etageklem gebruiken (nul op de onderste verdieping, fase erboven).

Dit is inderdaad één van de overwegingen die ik had, temeer de 230V>24V transformator én de heating actuator al in een DIN kastje hangen. Echter, de kabels van de servomotoren zijn flexibel (i.e. meerdere aders) en dus niet prikbaar. Ik heb wel een tang waarmee ik er een huls omheen kan klemmen, maar volgens mij krijg je ze daarmee ook niet in dit soort railklemmen?

[Xander]

TotoroTM schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 16:37:
[...]


Dit is inderdaad één van de overwegingen die ik had, temeer de 230V>24V transformator én de heating actuator al in een DIN kastje hangen. Echter, de kabels van de servomotoren zijn flexibel (i.e. meerdere aders) en dus niet prikbaar. Ik heb wel een tang waarmee ik er een huls omheen kan klemmen, maar volgens mij krijg je ze daarmee ook niet in dit soort railklemmen?

Je hebt ook railklemmen met schroeven als je dat liever hebt.

Of railklemmen waar draad inpast inclusief adereindhuls (alles afhankelijk van de maat).

En daarnaast kunnen in veel van die klemmen met veercontacten wel degelijk soepele draad. Je gebruikt dan een passend schroevendraaiertje om de klem te openen (gelijk aan hoe je een draad zou verwijderen) en dan schuif je de ader zo zonder weerstand de klem in.

[Stalensnuitje]

Xander schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 15:53:
@Stalensnuitje Waarom hang je niet gewoon 1 bewegingsmelder midden in de garage? Die ziet je toch altijd, ongeacht bij welke deur je binnenkomt? Heb je geen schakelaars meer nodig.

Dat is ook nog een hele goede optie, minste werk en bijna of helemaal de laagste kosten! Ik denk dat ik die maar eens doe

[SniperGuy]

Bo0bz schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 15:12:
[...]


Ik wil de tablet zo vlak tegen de muur monteren als kan. Heb dus zo iets op het oog:[Afbeelding]

@Maasluip @kabeltjekabel Ik ga wel even in huis wat laders uitproberen. Ik geef gewoon alleen een dashticz webpagina weer. Geen spannende dingen dus denk dat het moet lukken.

Mooie oplossing! wat is het type adapter? Traco Power kom ik op NL websites nml. niet veel tegen

[timovd]

fredhuizinga schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 16:28:
Hallo, binnenkort wil ik mijn groepenkast gaan vervangen.

Groot gelijk heb je.

Als ik via stedin inloggen bij mijn gegevens staat er dat ik een 3x25A aansluiting heb,
[Afbeelding]

maar als ik mijn oude groepenkast openschroef zit die maar op één fase aangesloten.
[Afbeelding]

Ik durf zelf niet de hoofdzekeringkast open te schroeven aangezien deze verzekerd is, ik wacht nog op antwoord van stedin maar misschien weten jullie of er in de hoofdzekering kast al drie fasen zitten of dat toch de straat open gegraven moet worden.

Onder aan de foto komt inderdaad maar één fase binnen. Maar sowieso zou ik de nieuwe meterkast voorbereiden op 3 fase. Het kost nu geen moeite. Later aanpassen is veel lastigen.

[mgizmo]

fredhuizinga schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 16:28:
Hallo, binnenkort wil ik mijn groepenkast gaan vervangen. Als ik via stedin inloggen bij mijn gegevens staat er dat ik een 3x25A aansluiting heb,
[Afbeelding]

maar als ik mijn oude groepenkast openschroef zit die maar op één fase aangesloten.
[Afbeelding]

Ik durf zelf niet de hoofdzekeringkast open te schroeven aangezien deze verzekerd is, ik wacht nog op antwoord van stedin maar misschien weten jullie of er in de hoofdzekering kast al drie fasen zitten of dat toch de straat open gegraven moet worden.

1 fase zover ik nu zie (stuur een foto van de meter er onder). Geld terugvragen

[Septillion]

@Stalensnuitje Mja, uit van de wisselschakeling zien is dan wel lastig ja. Oplossing zou zijn om ipv een tweede wisselschakelaar een kruisschakelaar te gebruiken en de tweede tak naar een indicatielamp te brengen. Maar echt makkelijk wordt het er dan niet van

Maar volgens mij heb ik wel eens bewegingsmelders met een ingang voor een pulsdrukker gezien. Maar die kan ik nu natuurlijk niet meer vinden...