Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[proton999]

Jim423 schreef op zondag 6 december 2020 @ 16:18:
[...]


Blauw en grijs is dan nul. Bruin en zwart fase.
Je hebt 1x35A of 1x40A hoofdaansluiting?

Bedankt voor de informatie, ik heb een 1x35A hoofdaansluiting.

[JackBol]

Nou, ik ben met de Loxone leverancier helemaal los gegaan. De miniserver, audio in een 8 room setup, 16 relais uitgangen, 16 dimmer uitgangen, tree en dmx extentie, NFC panels. Wat spotjes her en der, verschillende bewegingsmelders, 7 touch pure.

Aangezien het nieuwbouw is, kan alles nieuw gelegd worden.
De werktekening is naar de E-installateur gegaan. Ik ben benieuwd met wat voor rekening hij gaat komen....

[Deann]

Joris 407 schreef op woensdag 25 november 2020 @ 09:02:
[...]


Ik heb nu inderdaad ook zo'n lader. Bij de vorige eigenaar ging de originele lader ook stuk. Toen is de stekker aangepast om een dergelijke lader te kunnen gebruiken.
Ik heb er inderdaad ook al een van deze vernaggeld door hem mee te nemen in de buddy..de elektronica kan niet tegen het stuiteren. Dus nu laa(d)t ik hem thuis.

Inmiddels heeft @flippy mij geholpen aan nieuwe laders. Ook meteen een niewe bms. Fijn om te kunnen zien hoe vol hij is tijdens het laden. Bedankt!

---

Het heeft meer zin je tweede antwoord op EdGnoj in "Elektrische scooters" op de goede plek te posten.

[ Voor 37% gewijzigd door Señor Sjon op 08-12-2020 13:27 ]

[kabeltjekabel]

Bakema schreef op maandag 7 december 2020 @ 12:20:
[...]


Haha ja nee de trafo die ik wil gebruiken komt niet van Ali, heb toevallig nog een phoenix step power liggen van 12V 3A, wat exact 36 watt is. Ik las verhalen van opstart capaciteit, ik zal ze vanavond eens alle 6 aansluiten en kijken wat die doet.


[...]

Dat is een goeie vraag, staat er niet specifiek op vermeld... is iets om op te letten bij een andere trafo?
Deze worden per spot meegeleverd [Afbeelding]

En de rest staat op de achterkant?

[Niek_]

Zouden jullie eens feedback kunnen geven op de indeling van de meterkast zoals ik deze nu voor ogen heb? Meterkast wordt volledig vervangen, dus ik kan nog alle kanten op.
Ongeveer 125 inkomende leidingen zoals het er nu naar uitziet, moet daarvoor nog een buisklemstrook voor op de muur boven de meterkast vinden.
Meterkast Hager FWQ53N1
Indeling:

Ik kom er daarnaast niet helemaal uit welke (etage-)rijgklemmen ik moet hebben. Hier nog liefhebbers van een bepaald merk/type? Zie Phoenix wel eens voorbij komen?

[straat]

Ik heb hier een vreemd probleempje. Ik had hier een oude onderverdeler met smeltzekeringen die allemaal achter 1 aardlekschakelaar in de hoofdgroepenkast hingen.

Nu is deze onderverdeler vervangen door een nieuwe, moderne standaard groepenkast met eigen aardlekschakelaren en zekeringsautomaten.

1 van de groepen geeft nu een probleem, zowel bij het inschakelen als het uitschakelen van de groep door het hendeltje van de automaat over te halen, flipt de aardlekschakelaar. Maar als de groep al aan staat voordat de aardlekschakelaar weer aan wordt gezet, blijft deze groep gewoon aan.

Het is een nogal uitgebreide groep met enkele lasdozen die helaas ontoegankelijk zijn, waardoor ik de oorzaak nog niet heb kunnen lokaliseren. Heeft iemand een idee wat de oorzaak van dit gedrag kan zijn?

[deWit]

Niek_ schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 03:37:
Zouden jullie eens feedback kunnen geven op de indeling van de meterkast zoals ik deze nu voor ogen heb? Meterkast wordt volledig vervangen, dus ik kan nog alle kanten op.
Ongeveer 125 inkomende leidingen zoals het er nu naar uitziet, moet daarvoor nog een buisklemstrook voor op de muur boven de meterkast vinden.
Meterkast Hager FWQ53N1
Indeling:
[Afbeelding]
Ik kom er daarnaast niet helemaal uit welke (etage-)rijgklemmen ik moet hebben. Hier nog liefhebbers van een bepaald merk/type? Zie Phoenix wel eens voorbij komen?

Ik zou eens in het KNX topic kijken ;-)

Persoonlijk Phoenix Contact PTI 2,5-PE/l/n klemmen gebruikt en fysiek de kasten gesplitst. Wel naast elkaar, maar daarmee is er wel een goede scheiding tussen KNX en 230V / 400V

[Jim423]

straat schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 12:07:
Ik heb hier een vreemd probleempje. Ik had hier een oude onderverdeler met smeltzekeringen die allemaal achter 1 aardlekschakelaar in de hoofdgroepenkast hingen.

Nu is deze onderverdeler vervangen door een nieuwe, moderne standaard groepenkast met eigen aardlekschakelaren en zekeringsautomaten.

1 van de groepen geeft nu een probleem, zowel bij het inschakelen als het uitschakelen van de groep door het hendeltje van de automaat over te halen, flipt de aardlekschakelaar. Maar als de groep al aan staat voordat de aardlekschakelaar weer aan wordt gezet, blijft deze groep gewoon aan.

Het is een nogal uitgebreide groep met enkele lasdozen die helaas ontoegankelijk zijn, waardoor ik de oorzaak nog niet heb kunnen lokaliseren. Heeft iemand een idee wat de oorzaak van dit gedrag kan zijn?

Probeer eens die groep in te zetten met telkens een andere groep uit. Op deze manier alle groepen afgaan achter de trippende aardlekschakelaar.

JackBol schreef op maandag 7 december 2020 @ 15:11:
Aangezien het nieuwbouw is, kan alles nieuw gelegd worden.
De werktekening is naar de E-installateur gegaan. Ik ben benieuwd met wat voor rekening hij gaat komen....

One million dollars

[ Voor 12% gewijzigd door Jim423 op 08-12-2020 13:28 ]

[roelbouwman]

Ik kom er daarnaast niet helemaal uit welke (etage-)rijgklemmen ik moet hebben. Hier nog liefhebbers van een bepaald merk/type? Zie Phoenix wel eens voorbij komen?

Sowieso zou ik altijd Phoenix Contact kiezen, maar het type hangt wel af van je toepassing. Ik ga er vanuit dat je insteekklemmen wilt, geen schroef.

Voor 230v is de PTI serie dan inderdaad prima, al vind ik de PE niet zoveel toevoegen. In je verdeler zul je toch al een aardrail hebben.

Daarom gaat mijn voorkeur uit naar de PTTBS. Dat is een 2-etageklem, die je zowel in enkele (op iedere etage aan iedere zijde een aansluiting), als dubbele en quad uitvoering hebt. Bij de dubbele heb je aan een zijde op beide etages 2 aansluitingen, bij de quad heb je dat aan beide kanten.

Van de gewone heb je zowel een neutrale (geen kleurcodering) als een versie met L/N kleurcodering van. Als je verder wilt coderen heb je ook een gele, zwarte, rode, bruine, oranje, en blauwe uitvoering van de klem. En nog allerlei grijze met andere kleurcoderingen (groen/oranje bv).

De basis is 3209604, de L/N variant is 3209606.
De twin (eenzijdig) is 3210604 en de quad is 3210609 (let op: je railafstand moet wel voldoende zijn!)

Voor SELV zou je dan de PTTBS1,5 kunnen gebruiken ipv 2,5. Daar is niet alleen een grijze variant van, maar ook een wit/gele en rood/zwarte, speciaal voor KNX. Zeker als je wat meer klemmen krijgt van sensorbekabeling dan levert de dichtheid van die 1,5 serie en ook de 2 etages per klem je redelijk wat ruimtewinst op.

Vergeet ook niet de eindkapjes bij te bestellen, als ook voldoende bruggen. Met een doosje 2-voudige bruggen kun je in principe alles, omdat je twee insteekposities hebt per klem. Voor de PTTBS 1,5 heb je ook een verticale brug (pin) die de etages met elkaar verbindt.

[roelbouwman]

Oh, wat ik me nog afvroeg: ik zie 4 krachtgroepen met aardlekautomaten, waarvan 2 32A groepen, een ook nog 300mA. Zijn dit distributiegroepen? Is een aardlekschakelaar nodig? Oftewel: Wat voor stelsel/aarding heb je hier? En wat vpoor capaciteit van de aansluiting? Voldoet die 40A hoofdschakelaar wel?

[habbekrats]

@Niek_
Zolang je een beetje bij de A-Merken blijft als Phoenix , Wago Weidmuller is het meer een gevoel/ cg dat ene merk soms beter uit komt.
Op het bedrijf waar ik zit zijn duizenden steekrijklemmen in gebruik van 1,5 to 25 mm2
bv wago Artikelnr. 2003-7642
onderstaand gebruiken we hier bij honderden gelijk
Artikelnr. 280-687 Gl/Gr
Artikelnr. 280-681 Gr
Artikelnr. 280-684 Bl

[wlmpie]

wlmpie schreef op zondag 6 december 2020 @ 15:27:
Ik koop die plastic kapjes er gewoon bij als ik de nieuwe ALS aanschaf, duur zijn ze niet en als het past is alles weer een beetje veiliger.

Meterkastupdate:

Ik heb een nieuwe aardlekschakelaar type a gemonteerd (was type ac) en de verdeelblokjes onderin de meterkast voorzien van beschermkapjes. Daarbij ook gelijk de voedingskabels vervangen. Ik ben wel lang aan het klooien geweest omdat de adereindhuls van 1 van de voedingskabels, niet in het blokje paste. Hij was iets te langwerpig en moest met een tangetje een heel klein beetje vierkanter worden gemaakt.
Hebben verdeelblokjes tegenwoordig misschien grotere openingen? Die van mij zijn nog uit 1997.

Anyway, de meterkast zou nu weer moeten voldoen aan de hedendaagse standaarden. Alleen de ouderwetse "kamrail" is niet afgeschermd. Maar dat is alleen op te lossen door de complete kast te vervangen. Dat vind ik te overdreven.

[Freakie1NL]

Die verdeelblokjes gaat ook allemaal maar net. Zijn bij ABB 1x 10 en verder 6. Dat is dus al snel krap als je 6 gebruikt. Heb hier ook al eerst de verdeelblokjes aangesloten daarna pas de rest dat scheelt een hoop.

Is de aarde verbinding tussen de kasten nou uitgevoerd met een 2,5mm2?

[Niek_]

roelbouwman schreef op woensdag 9 december 2020 @ 10:37:
Oh, wat ik me nog afvroeg: ik zie 4 krachtgroepen met aardlekautomaten, waarvan 2 32A groepen, een ook nog 300mA. Zijn dit distributiegroepen? Is een aardlekschakelaar nodig? Oftewel: Wat voor stelsel/aarding heb je hier? En wat vpoor capaciteit van de aansluiting? Voldoet die 40A hoofdschakelaar wel?

Netaansluiting is 3x25A

De 4 krachtgroepen zijn voor:
laadpaal, max 3x32A (30mA)
warmtepomp, max 3x10A (30mA)
kookplaat, max 3x16A, 2 fasen in gebruik (30mA)
omvormer, max 3x27A (300mA)

Laadpaal werkt middels loadbalancing, als de zonnepanelen dan genoeg vermogen leveren kan hij tot 32A laadvermogen afgeven.
Omvormer kan 2A meer leveren dan de netaansluiting. In eerste instantie leggen we daar nog niet genoeg panelen voor, maar mocht dit uiteindelijk wel gebeuren dan gaat die 2A per fase wel goedkomen.

Maar je stelt de vragen vast niet voor niets, heb ik het hiermee duidelijk kunnen maken en/of zie ik nog iets over het hoofd?

[Septillion]

@Niek_ Dat maakt dat je 25A (hoofdzekering) + 32A (panelen, want rekenen met de afgezekerde waarde) = 57A tot je beschikking hebt. Dat is meer dan de 40A van je VKS04combi. Die moet je of opwaarderen naar 63A of daarvoor een 40A automaat plaatsen.

[ Voor 5% gewijzigd door Septillion op 09-12-2020 15:10 ]

[wlmpie]

Freakie1NL schreef op woensdag 9 december 2020 @ 14:33:
Die verdeelblokjes gaat ook allemaal maar net. Zijn bij ABB 1x 10 en verder 6. Dat is dus al snel krap als je 6 gebruikt. Heb hier ook al eerst de verdeelblokjes aangesloten daarna pas de rest dat scheelt een hoop.

Is de aarde verbinding tussen de kasten nou uitgevoerd met een 2,5mm2?

Ehhh ja inderdaad. Kan ik idd beter vervangen door een 6mm2 draad. Hoe bevestig ik die het beste op de aardrail van de oude kast? Oogje aanknijpen lijkt mij en erop schroeven?

Overigens is de verbinding naar de aardpen onderin de meterkast ook gewoon met niet al te dikke blanke draad. Dit lijkt ook gewoon 2,5mm2 te zijn. Edit, nagemeten dit is 4 mm2 dus ik kan idd beter die verbindingsdraad vervangen voor een dikkere.

[ Voor 17% gewijzigd door wlmpie op 09-12-2020 15:32 . Reden: Aanvullende info over verbinding met aardpen ]

[kabeltjekabel]

Septillion schreef op woensdag 9 december 2020 @ 15:10:
@Niek_ Dat maakt dat je 25A (hoofdzekering) + 32A (panelen, want rekenen met de afgezekerde waarde) = 57A tot je beschikking hebt. Dat is meer dan de 40A van je VKS04combi. Die moet je of opwaarderen naar 63A of daarvoor een 40A automaat plaatsen.

Of gewoon aardlekautomaten gebruiken; probleem opgelost.

[kabeltjekabel]

wlmpie schreef op woensdag 9 december 2020 @ 14:16:
[...]

Meterkastupdate:

Ik heb een nieuwe aardlekschakelaar type a gemonteerd (was type ac) en de verdeelblokjes onderin de meterkast voorzien van beschermkapjes. Daarbij ook gelijk de voedingskabels vervangen. Ik ben wel lang aan het klooien geweest omdat de adereindhuls van 1 van de voedingskabels, niet in het blokje paste. Hij was iets te langwerpig en moest met een tangetje een heel klein beetje vierkanter worden gemaakt.
Hebben verdeelblokjes tegenwoordig misschien grotere openingen? Die van mij zijn nog uit 1997.

Anyway, de meterkast zou nu weer moeten voldoen aan de hedendaagse standaarden. Alleen de ouderwetse "kamrail" is niet afgeschermd. Maar dat is alleen op te lossen door de complete kast te vervangen. Dat vind ik te overdreven.
[Afbeelding]

Welke persvorm heb je op de aeh? Vierkant? Zeskant? Zo'n fabrieksmatig aangeknepen nietje?

[Niek_]

wlmpie schreef op woensdag 9 december 2020 @ 15:21:
[...]

Ehhh ja inderdaad. Kan ik idd beter vervangen door een 6mm2 draad. Hoe bevestig ik die het beste op de aardrail van de oude kast? Oogje aanknijpen lijkt mij en erop schroeven?

Overigens is de verbinding naar de aardpen onderin de meterkast ook gewoon met niet al te dikke blanke draad. Dit lijkt ook gewoon 2,5mm2 te zijn. Edit, nagemeten dit is 4 mm2 dus ik kan idd beter die verbindingsdraad vervangen voor een dikkere.

kabeltjekabel schreef op woensdag 9 december 2020 @ 16:03:
[...]


Of gewoon aardlekautomaten gebruiken; probleem opgelost.

Ik had ook aardlekautomaten in gedachten, en als het goed is de juiste typenummers vermeld, toch?

[roelbouwman]

Niek_ schreef op woensdag 9 december 2020 @ 14:37:
[...]
Laadpaal werkt middels loadbalancing, als de zonnepanelen dan genoeg vermogen leveren kan hij tot 32A laadvermogen afgeven.
Omvormer kan 2A meer leveren dan de netaansluiting. In eerste instantie leggen we daar nog niet genoeg panelen voor, maar mocht dit uiteindelijk wel gebeuren dan gaat die 2A per fase wel goedkomen.

Maar je stelt de vragen vast niet voor niets, heb ik het hiermee duidelijk kunnen maken en/of zie ik nog iets over het hoofd?

Ik mis nog informatie over de aarding. Is het TN of TT? En bij TT, wat is de aardverspreidingsweerstand van je aardpen?

Verder is dit met die 32A groepen zo niet bedoeling.

Kijk, die automaat zit hier om drie redenen: om uit te schakelen bij overbelasting, om uit te schakelen bij kortsluiting en (eventueel) om uit te schakelen bij een lekstroom.

Als jij zonder verdere voorbeveiliging een 32A automaat gaat gebruiken dan zal die automaat feitelijk niet meer beveiligen tegen zowel kortsluiting als overbelasting. Immers, de voorliggende beveiliging zal vermoedelijk eerder aanspreken. In wetgeving (de netcode) is ook opgenomen dat de eigen installatie altijd een selectieve beveiliging tov de beveiliging van de netbeheerder moet hebben. Dat je bij een laadpaal met load-balancing dan afzekert met B25, swa, dat wordt wel geaccepteerd, maar niet met 32A.

Wat je kunt doen is een distributiegroep maken die je op 25A afzekert, en daarachter weer 2 automaten voor de PV invoeding en de laadpaal. Je werkt nu met aardlekautomaten, maar wellicht heb je die helemaal niet nodig. Vandaar mijn vraag over aarding.

Dan heb je nog een issue: in de setup zoals je die hebt getekend kan er meer dan 40A over je aardlekschakelaars met nominale stroom van 40A gaan lopen. Bij maximale invoeding van PV, in combinatie met je netvoeding, en maximaal verbruik van 4 16A groepen achter een aardlekschakelaar, gaat er een te hoge stroomn lopen. Dat heeft effect op die aardlekschakelaars, maar ook op de keuze van bedrading in de kast. Je kunt dit op meerdere manieren oplossen, maar de meest eenvoudige is een 40A 3p C automaat bijplaatsen. Die zet je dan als voorbeveiliging voor de fasen die naar je aardlekschakelaars gaan.

De andere optie is 63A aardlekschakelaars en zwaardere bedrading.

[wlmpie]

kabeltjekabel schreef op woensdag 9 december 2020 @ 16:04:
[...]


Welke persvorm heb je op de aeh? Vierkant? Zeskant? Zo'n fabrieksmatig aangeknepen nietje?

Trapeziumvormig met ribbels aan 1 kant. Draadbruggen van sandervunderink.

Aarde heb ik gelijk verbeterd. De aardrails zijn nu met 6mm2 draad verbonden

[Andrehj]

Niek_ schreef op woensdag 9 december 2020 @ 14:37:
[...]

Netaansluiting is 3x25A

De 4 krachtgroepen zijn voor:
laadpaal, max 3x32A (30mA)
warmtepomp, max 3x10A (30mA)
kookplaat, max 3x16A, 2 fasen in gebruik (30mA)
omvormer, max 3x27A (300mA)

Laadpaal werkt middels loadbalancing, als de zonnepanelen dan genoeg vermogen leveren kan hij tot 32A laadvermogen afgeven.
Omvormer kan 2A meer leveren dan de netaansluiting. In eerste instantie leggen we daar nog niet genoeg panelen voor, maar mocht dit uiteindelijk wel gebeuren dan gaat die 2A per fase wel goedkomen.

Maar je stelt de vragen vast niet voor niets, heb ik het hiermee duidelijk kunnen maken en/of zie ik nog iets over het hoofd?

Ik vind dit wel bijzondere componenten.
Qua PV zou ik gaan voor twee omvormers die beide gewoon op een 3x16A krachtgroep kunnen. Dan is daar de afzekering al opgelost en kun je ook normale 2.5mm² bekabeling gebruiken.
En dan die laadpaal. Wanneer zou je zo snel midden overdag thuis willen laden? Is ook nog slecht voor je accu. Is een gewone 3x16 = 11 kW laadpaal niet voldoende? Dan voorkom je al een hoop problemen.

En verder zoals al gezegd: Je PV invoeden vlak boven de hoofdschakelaar en daarboven een extra 3x40A automaat plaatsen voor je verbruikers, zodat je je 40A componenten erboven niet kunt overbelasten.

[Septillion]

@wlmpie Zit je PV nu achter je normale (gele) aardlek? En hoort 7 nog bij de groene aardlek?

[Niek_]

roelbouwman schreef op woensdag 9 december 2020 @ 16:55:
[...]


Ik mis nog informatie over de aarding. Is het TN of TT? En bij TT, wat is de aardverspreidingsweerstand van je aardpen?

Goede vraag, heb ik op dit moment niet helemaal scherp. Volgende week sleutels van de woning dan kan ik daar even naar kijken. (tenminste, ik kan volgens mij niet online nagaan wat voor een stelsel er op een bepaald adres is en volgens mij is het niet standaard zo dat een woning TN of TT heeft)

Verder is dit met die 32A groepen zo niet bedoeling.

Kijk, die automaat zit hier om drie redenen: om uit te schakelen bij overbelasting, om uit te schakelen bij kortsluiting en (eventueel) om uit te schakelen bij een lekstroom.

Als jij zonder verdere voorbeveiliging een 32A automaat gaat gebruiken dan zal die automaat feitelijk niet meer beveiligen tegen zowel kortsluiting als overbelasting. Immers, de voorliggende beveiliging zal vermoedelijk eerder aanspreken. In wetgeving (de netcode) is ook opgenomen dat de eigen installatie altijd een selectieve beveiliging tov de beveiliging van de netbeheerder moet hebben. Dat je bij een laadpaal met load-balancing dan afzekert met B25, swa, dat wordt wel geaccepteerd, maar niet met 32A.

Wat je kunt doen is een distributiegroep maken die je op 25A afzekert, en daarachter weer 2 automaten voor de PV invoeding en de laadpaal. Je werkt nu met aardlekautomaten, maar wellicht heb je die helemaal niet nodig. Vandaar mijn vraag over aarding.

Die distributiegroep kan gewoon in de hoofdmeterkast neem ik aan. Dan kan ik de CT-klemmen van de laadpaal om de voeding van de distributiegroep plaatsen en neem de laadpaal max 25A van het net af en eventueel meer van de omvormer maar kan er nooit meer dan 25A van het net gevraagd worden.

Ik had in m'n hoofd zitten dat je altijd alle 'verbruikers' achter een aardlek moet hebben zitten. Bij de omvormer 100/300mA de rest 30mA.

Dan heb je nog een issue: in de setup zoals je die hebt getekend kan er meer dan 40A over je aardlekschakelaars met nominale stroom van 40A gaan lopen. Bij maximale invoeding van PV, in combinatie met je netvoeding, en maximaal verbruik van 4 16A groepen achter een aardlekschakelaar, gaat er een te hoge stroomn lopen. Dat heeft effect op die aardlekschakelaars, maar ook op de keuze van bedrading in de kast. Je kunt dit op meerdere manieren oplossen, maar de meest eenvoudige is een 40A 3p C automaat bijplaatsen. Die zet je dan als voorbeveiliging voor de fasen die naar je aardlekschakelaars gaan.

De andere optie is 63A aardlekschakelaars en zwaardere bedrading.

Ik dacht dat ik dit ondervangen had met de potentiaalverdeler, maar dan begrijp ik de werking hiervan niet goed. Elke aardlekschakelaar (3st) of aardlekautomaat (4st) heeft een eigen aansluiting op de potentiaalverdeler waar ook de voeding vanaf de hoofdschakelaar op zit. Als ik de omvormer geheel links op de potentiaalverdeler aansluit en de hoofdschakelaar geheel rechts, dan gaat er op de tussenliggende strook + bekabeling toch nooit meer dan 27A (max van de omvormer) lopen?

[wlmpie]

Septillion schreef op woensdag 9 december 2020 @ 17:17:
@wlmpie Zit je PV nu achter je normale (gele) aardlek? En hoort 7 nog bij de groene aardlek?

Ja klopt, 7 zit samen met 1 2 en 3 op de groene aardlek en de PV zit nu op 4 achter de gele aardlek, samen met wat grootverbruikers (fornuisgroep 8, oven 6 en wasmachine en droger 5). Mocht die aardlek gaan trippen dan wissel ik de bedrading van 4 (pv) en 7(vaatwasser) om en wordt 7 een aparte 300mA aardlekautomaat direct op de voedingsblokjes.
Maar het gaat nu al weken prima en mijn goodwe 2500xs mag in principe ook achter een 30mA aardlek. Dus zolang dit werkt laat ik het zo. Als het straks toch misgaat als de PV echt stroom gaat opwekken dan kan ik altijd nog naar een aparte 300 mA aardlekautomaat.

Het enige wat nog beter zou kunnen is dat alle verlichting en stopcontacten nog op groep 1 2 en 3 zitten achter 1 aardlek. De stopcontacten in de meterkast zelf heb ik op 10 gezet, dus die houdt wel apart stroom als de groene aardlek eruit gaat.
Al mijn computers, servers etc. Met allemaal aparte voedingen zitten nu op groep3. Bij opnieuw inschakelen van de stroom klapt die er nog wel eens uit door de hoge inschakelstroom. Ik zoek eigenlijk een stekkerdoos of tussenstekker met inschakelvertraging, maar die heb ik nog nergens kunnen vinden. De schuur en 1 helft van de keuken zitten echter ook nog op groep 3 via een lasdoos in de meterkast. Ik zou die kunnen omleggen naar groep 10, maar ik denk niet dat dat het inschakelprobleem van groep 3 zal oplossen.

Met gemiddeld 1 stroomstoring per 2 jaar is het ook niet echt een probleem. Als ik de grote stekkerdoos op zolder met servers, switches, printer etc etc. eerst uitschakel, kan ik groep 3 gewoon weer inschakelen zonder dat hij tript.

[Septillion]

@wlmpie Punt is ook niet dat hij tript... Punt is dat hij niet tript. Als je nu van je zelf opgewekte energie lekt zal je aardlek er niet uit gaan. Vandaar dat deze volgens mij gewoon een eigen aardlek moet hebben. Of makkelijker, een aardlekautomaat (op de plek van 7 )

Verder is het spreiden van je groepen natuurlijk alleen maar symptoombestrijding. Ik zou dus niet spreiden zodat je met de grootste lek weg kunt komen maar eerder aan de hand van wat onhandig is als gelijktijdig uitvalt en dingen scheiden die een hogere kans op lek hebben (buitenstopcontacten bijvoorbeeld) van dingen als servers.

[wlmpie]

Septillion schreef op woensdag 9 december 2020 @ 22:30:
@wlmpie Punt is ook niet dat hij tript... Punt is dat hij niet tript. Als je nu van je zelf opgewekte energie lekt zal je aardlek er niet uit gaan. Vandaar dat deze volgens mij gewoon een eigen aardlek moet hebben. Of makkelijker, een aardlekautomaat (op de plek van 7 )

Maar volgens mij is de omvormer ook zelf nog beveiligd. Als ik het goed heb mag hij dus gewoon achter een reguliere aardlek.

[roelbouwman]

Niek_ schreef op woensdag 9 december 2020 @ 20:09:

Die distributiegroep kan gewoon in de hoofdmeterkast neem ik aan. Dan kan ik de CT-klemmen van de laadpaal om de voeding van de distributiegroep plaatsen en neem de laadpaal max 25A van het net af en eventueel meer van de omvormer maar kan er nooit meer dan 25A van het net gevraagd worden.

Inderdaad. Maar je wil ook nog beveiliging tegen overbelasting hebben als die load balancing feature niet goed werkt. En daarom beveilig je zelf weer voor met B25. Ik zou je omvormer ook afzekeren op 25A en eventueel limiteren op dat vermogen. Zie tekening, waarbij ik even geen aardlekbeveiliging voor de laadpaal en omvormerbekabeling heb opgenomen. Dat zit dan als volgt:

Ik had in m'n hoofd zitten dat je altijd alle 'verbruikers' achter een aardlek moet hebben zitten. Bij de omvormer 100/300mA de rest 30mA.

Nee, dat is afhankelijk van zowel de aarding als de laadpaal en omvormer.

Over het algemeen heb je voor een omvormer of een laadpaal zelf geen aardlekbeveiliging nodig. Die zijn meestal geintegreerd. Als dat niet zo is dan heb je daar overigens meestal een klasse B aardlekbeveiliging voor nodig, dat is kostbaar. Dus koop een omvormer en laadpaal waar dat al in geintegreerd is.

Dan resteert alleen nog het risico op een fase-PE sluiting in het traject tussen de verdeler en de laadpaal of omvormer. Dat is waar de aarding belangrijk wordt. Bij een TN stelsel is in dat geval geen aardlekbeveiliging nodig. Immers, PE en N zitten dan in jouw meterkast (in het hoofdzekeringkastje) toch aan elkaar geknoopt. Dus bij een L-PE sluiting gaat precies evenveel stroom lopen als bij een L-N sluiting. En daarmee spreekt (als de circuitimpendatie verder klopt) je automaat gewoon aan.

Bij een TT stelsel gaat die vlieger niet zomaar op. Dan moet je wel een hele goede aardpen slaan. In de regel moet je dan een aardgeleidingsweerstand van rond de 1 ohm hebben, om nog voldoende stroom te laten lopen. Meten is weten..

Ik dacht dat ik dit ondervangen had met de potentiaalverdeler, maar dan begrijp ik de werking hiervan niet goed. Elke aardlekschakelaar (3st) of aardlekautomaat (4st) heeft een eigen aansluiting op de potentiaalverdeler waar ook de voeding vanaf de hoofdschakelaar op zit. Als ik de omvormer geheel links op de potentiaalverdeler aansluit en de hoofdschakelaar geheel rechts, dan gaat er op de tussenliggende strook + bekabeling toch nooit meer dan 27A (max van de omvormer) lopen?

Nee. Zie onderstaande plaatje nog een keer, nu met wat extra informatie. Wellicht dat het probleem daarmee duidelijk wordt.



P.s: ik heb die 40A voorbeveiliging nu als 3p automaat getekend. Dat kan natuurlijk ook met 4p, maar het hoeft niet. Scheelt je zowel een verdeelblok voor de nul als een breedte-eenheid in de kast.

[Septillion]

wlmpie schreef op woensdag 9 december 2020 @ 22:36:
[...]

Maar volgens mij is de omvormer ook zelf nog beveiligd. Als ik het goed heb mag hij dus gewoon achter een reguliere aardlek.

Alles wat ik vind is dat niet afdoende omdat het niet de gehele keten beveiligd. PV zou daarom altijd voor alle beveiligingstoestellen voor automatische uitschakeling moeten zitten. Immers stelt Murphy dat er nu in een groep 30mA van je hoofdaansluiting kan lekken + 30mA (of wat de waarde in je PV ook is) van je PV. Maximale lek in de groepen is dus minimaal verdubbelt.

Misschien dat iemand met meer NEN kennis kan bevestigen of ontkennen of dit mag?

[roelbouwman]

In de norm staat dat je moet invoeden voor de beveiliging van alle eindgroepen. Over aanvullende beveiliging, aardlekschakelaars dus, wordt niet gesproken. Dat kun je m.i. dus op 2 manieren interpreteren. Maar als je naar de reden kijkt waarom deze regel is opgenomen dan vermoed ik dat de normcommissie hier alleen beveiligingen tegen overbelasting bedoelt.

Dan naar de logica rondom veiligheid kijkend, zie ik niet hoe je een lekstroom, groter dan de toegestane lekstroom van de aardlekbeveiliging naar het net, kunt krijgen in de hierboven beschreven situatie. Immers, dat zou vereisen dat er een pad moet zijn via aarde naar de PV generator. En dat is er normaal gesproken niet, dat hele PV net is immers zwevend. En als het dat door een aardout niet meer helemaal zwevend is en er dus al een lekstroom loopt, dan verlaag je alleen maar de mogelijke resterende lekstroom, je verhoogt hem niet.

Ik zie er dus niet zoveel problemen in.

[Septillion]

@roelbouwman Ik wel, de lekstroom van de PV (L naar PE) zal namelijk netto de installatie instromen via de N. Ofwel, zal al voor een netto bias van de lekstroom het systeem uit zorgen. Dit kan je dus wegstrepen tegen het aandeel lekstroom van het net (L naar PE). De aardlek zal pas aanspreken als het aandeel lekstroom van een van de twee 30mA groter is dan de ander.

[wlmpie]

Zo'n aparte aardlekautomaat voor zonnepanelen is vaak 300 mA i.p.v. 30 mA. Dus dat is dan toch nog veel meer dan de opgetelde lekstroom in bovenstaand scenario van @Septillion?

Dus als ik mijn PV achter een aparte 300mA aardlekautomaat zet wordt het er volgens mij niet veiliger op dan dat het nu is.

Corrigeer mij s.v.p. als ik het mis heb, want mijn kennis op dit gebied is gebrekkig.

Als ik een aparte aardlekautomaat neem van slechts 30mA wordt het wellicht wel iets veiliger.
Dan ben ik beter beveiligd voor het aanraken van de fase tussen omvormer en meterkast maar die is eigenlijk toch nergens toegankelijk. Alleen als ik door de pvc leiding heen boor maar dan zal de huidige aardlek ook wel trippen. Kortom heeft een aparte aardlekautomaat echt meerwaarde in dit geval?

De handleiding van de Goodwe 2500XS zegt alleen: "Naast de ingebouwde aardlekstroombewaking is een externe aardlekschakelaar nodig om te voorkomen dat het omvormersysteem DC-reststromen voert. Om uitschakeling te voorkomen, kunnen types A of B worden gebruikt."
Verder geen aanwijzingen over hoeveel mA deze zou moeten zijn noch dat deze exclusief voor de omvormer zou moeten zijn.

Mijn plan was dus om het systeem zo te laten als het nu is, dus PV is op 16A afgezekerd en zit samen met enkele grootverbruikers achter 1 aardlek van 30mA type A. Dat leek mij veilig.
Als deze aardlek er door DC reststromen uitgaat op een zonnige dag, dan stap ik over op een aparte aardlekautomaat van 300mA type B. Dat lost het trippen van de aardlek dan op, maar volgens mij wordt het systeem daarmee niet ook veiliger?

[Septillion]

wlmpie schreef op donderdag 10 december 2020 @ 14:13:
Zo'n aparte aardlekautomaat voor zonnepanelen is vaak 300 mA i.p.v. 30 mA. Dus dat is dan toch nog veel meer dan de opgetelde lekstroom in bovenstaand scenario van @Septillion?

In de PV groep dan wel ja. Maar dan niet meer in je gebruikersgroepen waar dat nu ook kan. Immers moet dan zowel de PV als het net door dezelfde aardlek (in dezelfde richting).

[ Voor 10% gewijzigd door Septillion op 10-12-2020 14:17 ]

[wlmpie]

Ah dat snap ik. Nou gaat het bij mij om grootverbruikersgroepen die tot afgelopen zomer überhaupt geen aardlek hadden, maar ik begrijp je punt.

Wat ik nu nog wel ingewikkeld vind is het verschil tussen ac en dc lekstroom en type A en B aardlek. Ik weet dat type B aardlek ook rekening houdt met DC lekstroom en type A niet, maar hoe moet ik dit nu duiden op mijn huissituatie?

mijn omvormer (GW-2500XS) geeft aan dat hij achter een type A of B aardlek moet en verder:

Beveiliging tegen netsplitsing Geïntegreerd
Beveiliging tegen ingang ompoling Geïntegreerd
Detectie isolatieweerstand Geïntegreerd
Beveiliging DC SPD Geïntegreerd (type III)
Beveiliging AC SPD Geïntegreerd (type III)
Aardlekstroombewaking Geïntegreerd
Beveiliging tegen te hoge uitgangsstroom Geïntegreerd
Beveiliging tegen uitgangskortsluiting Geïntegreerd
Beveiliging tegen te hoge uitgangsspanning Geïntegreerd

[roelbouwman]

Apparatuur met een verklaring van de fabrikant over de maximale DC lekstroom (6mA) hoeven niet achter een klasse B aardlek. Alle bekende huis-tuin-en-keuken omvormers hebben dat, ook jouw Goodwe.

Verder is het nergens voor nodig om omvormers achter een 300mA aardlek te hangen. Een fatsoenlijk aangelegd systeem is volledig geisoleerd, zonder enige noemenswaardige lekstroom.

Als er wel lekstromen optreden dan betekent dat dus dat er ergens een aardfout in de omvormer, of je PV systeem zit. Dat is reden om dat op te lossen, niet om een andere aardlekschakelaar te plaatsen. Begin in zo'n geval maar eens met het meten van de isolatieweerstand van het DC circuit.

[wlmpie]

De omvormer meet die isolatieweerstand zelf ook al volgens mij en geeft een foutmelding als die niet groot genoeg is.

Voorlopig laat ik mijn meterkast zoals het nu is (PV samen met 3 andere grootverbuikersgroepen achter 1 aardlek). Ik vind het vooral belangrijk dat het niet onveilig is en omdat het doehetzelf is wil ik mij wel graag aan alle regeltjes (NEN1010) houden. Ten eerste vanwege de veiligheid, ten tweede om geen gedoe met verzekeraars te krijgen mocht er onverhoopt toch iets misgaan.

[migjes]

wlmpie schreef op donderdag 10 december 2020 @ 15:12:
De omvormer meet die isolatieweerstand zelf ook al volgens mij en geeft een foutmelding als die niet groot genoeg is.

Voorlopig laat ik mijn meterkast zoals het nu is (PV samen met 3 andere grootverbuikersgroepen achter 1 aardlek). Ik vind het vooral belangrijk dat het niet onveilig is en omdat het doehetzelf is wil ik mij wel graag aan alle regeltjes (NEN1010) houden. Ten eerste vanwege de veiligheid, ten tweede om geen gedoe met verzekeraars te krijgen mocht er onverhoopt toch iets misgaan.

ik heb nu 3x een ALS van 30mA, met 9x16A daar op verdeeld over het huis.
hier zit 1x een 16A extra bij voor een 4000VA omvormer.

dus ja, ik deel 1 30mA als met andere groepen in huis en de omvormer.
en ja, ik heb een 4000VA +/- 17,5A op een 16A groep.
dit levert mij al 8 jaar geen probleem op, geen ALS die problemen geeft, geen 16A groep die uit knalt.
16A groep = veiliger als 20A groep.
en 30mA = veiliger als 100 of 300mA.
(omvormer hangt wel aan 3x4mm kabel, met 3x2,5mm kabel kreeg ik wel problemen, niet dat de kabel het niet aan kan, maar het koppelen via een kWh meter ging van geen kant met de dunnere kabel.
die had nog schroef koppelingen en dan is dikkere kabel stiekem wel nodig. het kan soms in hele kleine dingen zitten of iets goed of fout gaat.
dit effect trede op als mijn omvormer 600 tot 800VA leverde, dan had de kabel/koppeling er te veel moeite mee.
heeft waarschijnlijk te maken met de redding mode van de omvormer bij lage hoeveelheid uit de panelen, het lijkt er op dat hij dan Hz gaat overslaan, wat weer een vreemd effect oplevert op de kabel/koppeling.)

er is wel iets veranderd in de regels, de ALS moet voortaan ook naar de DC lekstroom kijken.
maar mijn systeem is al ouder, en toen was dat nog niet mogenlijk/nodig.
misschien dat ik dit ooit wel eens ga aanpassen als ik nog een omvormer ga installeren.

(ik heb ook nog een steca 500, gewoon met gebruikers in de schuur op een zelfde groep.
dat mocht vroeger wel, maar nu niet meer, hele vreemde stap van de nen regels dit te verbieden. )

mijn mening is ook, hou je gewoon aan de regels, maar beter nog begrijp de regels ook.
zo is het niet zomaar "meer = beter of veiliger".

@Septillion
ja je bent fantastisch, en de goddelijkheid zelve.
geef mensen eens de tijd voor je eigen ego, om het even na te lezen en kleine dingen aan te passen, niet iedereen is zo goed als jij.

[ Voor 12% gewijzigd door migjes op 10-12-2020 15:50 ]

[Septillion]

migjes schreef op donderdag 10 december 2020 @ 15:29:
geen ALS die reageert, geen 16A groep die er uit knalt.

Nogmaals, probleem is dus ook niet dat de ALS reageert, maar dat deze niet reageert.

[Septillion]

migjes schreef op donderdag 10 december 2020 @ 15:29:
@Septillion
ja je bent fantastisch, en de goddelijkheid zelve.
geef mensen eens de tijd voor je eigen ego, om het even na te lezen en kleine dingen aan te passen, niet iedereen is zo goed als jij.

Haha, zo'n dikke veer is ook weer niet nodig

Maar ondanks dat je het anders geschreven heeft blijft de strekking hetzelfde, de lekstroom kan groter zijn dan de ALS waarde. En daar zal je in normaal verbruik inderdaad niets van merken.

En dat PV niet op dezelfde groep als verbruikers mag vind ik ook wel logisch. Er is immers meer stroom beschikbaar dan waarop het vanaf het net is afgezekerd. Naast het probleem van de lekstroombeveiliging.

[Niek_]

roelbouwman schreef op woensdag 9 december 2020 @ 22:47:
[...]


Inderdaad. Maar je wil ook nog beveiliging tegen overbelasting hebben als die load balancing feature niet goed werkt. En daarom beveilig je zelf weer voor met B25. Ik zou je omvormer ook afzekeren op 25A en eventueel limiteren op dat vermogen. Zie tekening, waarbij ik even geen aardlekbeveiliging voor de laadpaal en omvormerbekabeling heb opgenomen. Dat zit dan als volgt:

[Afbeelding]


[...]


Nee, dat is afhankelijk van zowel de aarding als de laadpaal en omvormer.

Over het algemeen heb je voor een omvormer of een laadpaal zelf geen aardlekbeveiliging nodig. Die zijn meestal geintegreerd. Als dat niet zo is dan heb je daar overigens meestal een klasse B aardlekbeveiliging voor nodig, dat is kostbaar. Dus koop een omvormer en laadpaal waar dat al in geintegreerd is.

Dan resteert alleen nog het risico op een fase-PE sluiting in het traject tussen de verdeler en de laadpaal of omvormer. Dat is waar de aarding belangrijk wordt. Bij een TN stelsel is in dat geval geen aardlekbeveiliging nodig. Immers, PE en N zitten dan in jouw meterkast (in het hoofdzekeringkastje) toch aan elkaar geknoopt. Dus bij een L-PE sluiting gaat precies evenveel stroom lopen als bij een L-N sluiting. En daarmee spreekt (als de circuitimpendatie verder klopt) je automaat gewoon aan.

Bij een TT stelsel gaat die vlieger niet zomaar op. Dan moet je wel een hele goede aardpen slaan. In de regel moet je dan een aardgeleidingsweerstand van rond de 1 ohm hebben, om nog voldoende stroom te laten lopen. Meten is weten..


[...]


Nee. Zie onderstaande plaatje nog een keer, nu met wat extra informatie. Wellicht dat het probleem daarmee duidelijk wordt.

[Afbeelding]

P.s: ik heb die 40A voorbeveiliging nu als 3p automaat getekend. Dat kan natuurlijk ook met 4p, maar het hoeft niet. Scheelt je zowel een verdeelblok voor de nul als een breedte-eenheid in de kast.

Ik heb je opmerkingen meegenomen en de boel even opnieuw getekend. Wel ervoor gekozen om 4p automaten te gebruiken. Bekabeling zou met 6mm2 soepel voldoende moeten zijn of zou het stuk vanaf SBN440 naar MCN640E in 10mm2 uitgevoerd moeten worden gezien de theoretisch mogelijke 40+A? Aan de andere kant zou de MCN640E er dan ook uit moeten gaan.
Verder bijna alles via de potentiaalverdeler. Enkel vanaf de groep van de laadpaal met dubbele adereindhulzen door naar de groep van de omvormer.

[roelbouwman]

Zoals je het nu hebt kan er nooit meer dan die 40A gaan lopen, ook niet voor die automaat. Dus voldoet 6mm2.

Of die aardlekschakelaar voor je kookplaat en wasmachine nodig is hangt dus af van de aarding. En datzelfde geldt dan voor de PV en laadpaalgroep. Het kan natuurlijk nooit kwaad, maar aanvullende bescherming is voor die groepen niet vereist, dus als het niet nodig is kun je wat geld uitsparen.

[Waah]

Voor jullie vast een simpele vraag...

Heb een hotelschakeling. Beneden een schakelaar, boven een dimmer. Nu zit achter de dimmer 3 zwarte draden.... die wil ik dus even met electratape markeren.

Met een spanningzoeker heb ik de nuldraad al gevonden. Met de multimeter meer ik nu tussen de nul en de andere 2 draden.

Met de schakelaar beneden uit: tussen 0 en de ene draad 230v. Tussen 0 en de andere draad 80v?

Met de schakelaar aan tussen 0 en de ene draad 130v en de andere ook ongeveer.

Is de ene draad dan L en de andere de schakeldraad? Of zie ik wat over het hoofd

[Dapdodo]

Waah schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 18:54:
Voor jullie vast een simpele vraag...

Heb een hotelschakeling. Beneden een schakelaar, boven een dimmer. Nu zit achter de dimmer 3 zwarte draden.... die wil ik dus even met electratape markeren.

Met een spanningzoeker heb ik de nuldraad al gevonden. Met de multimeter meer ik nu tussen de nul en de andere 2 draden.

Met de schakelaar beneden uit: tussen 0 en de ene draad 230v. Tussen 0 en de andere draad 80v?

Met de schakelaar aan tussen 0 en de ene draad 130v en de andere ook ongeveer.

Is de ene draad dan L en de andere de schakeldraad? Of zie ik wat over het hoofd

Zet eerst de dimmer eerst eens vol aan. En meet nog eens.

[Waah]

Dapdodo schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 19:01:
[...]

Zet eerst de dimmer eerst eens vol aan. En meet nog eens.

Ik heb de dimmer er dus juist tussenuit nu. De dimmer doet niets en die wil ik vervangen. Maar welke draad welke is...

[ Voor 14% gewijzigd door Waah op 11-12-2020 19:02 ]

[Dapdodo]

Waah schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 19:01:
[...]

Ik heb de dimmer er dus juist tussenuit nu. De dimmer doet niets en die wil ik vervangen. Maar welke draad welke is...

Dan heb je 1 draad van de lamp die zie je nu als 0 draad, anders zou die blauw zijn.
Als de lamp nog een gloeilamp is kan dat kloppen. Dus dat is je P-contact (middenpoot van de wissel).
De andere 2 zijn de contact draden van beneden.
Het maakt niet uit hoe je die aansluit, is altijd goed.
Maar als ik je metingen lees, is beneden misschien ook een slecht.
Wikipedia: Wisselschakeling
Jij zit aan de B zijde.

[ Voor 8% gewijzigd door Dapdodo op 11-12-2020 19:18 ]

[Waah]

Ah dat maakt het duidelijk. Top!

[kabeltjekabel]

Met 3* zwart in wisselschakeling is er geen nul en kun je gewoon netzolang proberen tot het werkt. Bij uiterlijk de derde poging heb je al raak.

[Xander]

Niek_ schreef op donderdag 10 december 2020 @ 17:12:
[...]

Enkel vanaf de groep van de laadpaal met dubbele adereindhulzen door naar de groep van de omvormer.
[Afbeelding]

Zet die 2 automaten op een kamrail als je het echt netjes wilt.

KDN463E.

[Bakema]

kabeltjekabel schreef op maandag 7 december 2020 @ 20:30:
[...]


En de rest staat op de achterkant?

Staat niks op verder..maargoed ik ging er vanuit dat het 12V was, de spot los aangesloten op de 12v voeding, doet niks. Haal de trafo verder los en meet op de contactpuntjes, geeft ie 128 volt ? Dat had ik niet verwacht...als ik google is dat ook niet echt een standaard voltage voor een led trafo ?(120v lijkt me dan)

[jdbiggelaa]

Bakema schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 21:56:
[...]

Staat niks op verder..maargoed ik ging er vanuit dat het 12V was, de spot los aangesloten op de 12v voeding, doet niks. Haal de trafo verder los en meet op de contactpuntjes, geeft ie 128 volt ? Dat had ik niet verwacht...als ik google is dat ook niet echt een standaard voltage voor een led trafo ?(120v lijkt me dan)

Die LED trafo’s zijn meestal pulsbreedte schakelaars. Die regelen eerder op stroom dan op spanning. Zonder belasting krijg je dan een hoge meetspanning.

[kabeltjekabel]

Bakema schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 21:56:
[...]

Staat niks op verder..maargoed ik ging er vanuit dat het 12V was, de spot los aangesloten op de 12v voeding, doet niks. Haal de trafo verder los en meet op de contactpuntjes, geeft ie 128 volt ? Dat had ik niet verwacht...als ik google is dat ook niet echt een standaard voltage voor een led trafo ?(120v lijkt me dan)

Tja, maar er staan gewoon te weinig gegeven op om te achterhalen wat het zou moeten zijn..

[Bakema]

Ah oke, zal hem eens meten met de spot eraan. Maar even simpel gezegd hij brand niet op een constante 12v voeding(dc). Dan zal een ‘officiële’ led driver die ook 12v dc geeft het toch ook niet doen?

[ThinkPad]

Bestaan er ook kabelzoekers die kunnen werken op een live installatie? Ik ken ze van m'n werk wel voor netwerkkabels, zender in de outlet hangen en dan de probe langs kabels in de patchkast halen, als hij begint te fluiten heb je de kabel behorende bij die outlet gevonden.

Lijkt mij handig om voor elektra ook zoiets te hebben, om bijv. te kunnen achterhalen op welke groep/fase een stopcontact zit, zonder dat je de stroom eraf haalt. Of heb je het dan gelijk over apparatuur van €500+ ?

Edit: Had natuurlijk even beter kunnen zoeken. Op Conrad deze gevonden. Iemand ervaring met zo'n ding?


Ik zoek hem eigenlijk alleen 'andersom'. In de meterkast de zender eraan hangen en dan met die probe het huis door. Op die manier kun je hopelijk ook centraaldozen/lichtschakelaars uitpiepen i.p.v. stopcontacten?

[ Voor 36% gewijzigd door ThinkPad op 12-12-2020 13:27 ]

[roelbouwman]

jdbiggelaa schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 22:38:
[...]

Die LED trafo’s zijn meestal pulsbreedte schakelaars. Die regelen eerder op stroom dan op spanning. Zonder belasting krijg je dan een hoge meetspanning.

Euh.. nu haal je dingen door elkaar.

Een LED, of een serie van LED's, stuur je altijd aan met een voeding die de stroom die door het circuit loopt begrenst. Het voltage dat door het circuit loopt wordt bepaald door de LED's zelf. Een LED is een halfgeleider. Zet je er een spanning over en laat je er stroom over lopen dan zal je over die LED altijd een vast potentiaalverschil zien, ongeacht de stroom die er loopt. Hoe hoger de stroom, des te meer vermogen die LED dus zal opnemen, en des te meer licht die geeft. Dat heeft natuurlijk zijn grenzen. Stuur je er te veel stroom doorheen dan wordt je LED te heet en gaat stuk.

Een LED driver zal er dus voor zorgen dat over de aangesloten LED's nooit meer stroom loopt dan wat ze aankunnen. En het voltage is simpelweg een vast gegeven, dat volgt uit de specificaties van de gebruikte LED en het aantal LED's dat in serie/parallel staan. Op een armatuur zal die waarde meestal staan. Veel gebruikte waarden zijn 350mA en 700mA. Voor LED panelen zie je vaak 550mA en 1100mA. Vaak staat er ook het wattage op. Je kunt dan eenvoudig zelf uitrekenen wat het voltage zal moeten zijn om die LED te laten werken. Voorbeeld: hier in mijn plafond zitten 6 10W spots, 350mA, in serie. Per LED dus een spanningsval (potentiaalverschil tussen de cathode en anode) van 28,6 volt. Dat is dus 171 volt voor de hele serie. De driver die ervoor hangt levert max 75W bij 350mA, met een voltage range tussen 110 en 220v. Dus die driver levert altijd netjes 350mA, het voltage schikt zich aan aan de aangesloten belasting.

Een driver die die LED's vervolgens gaat dimmen kan twee methoden daarvoor gebruiken. In de basis zal zo'n driver de stroom limiteren. Stuur je minder stroom over een LED die bij 350mA een bepaald aantal lumens afgeeft, dan zal ook het afgegeven licht minder worden. Maar ook dat heeft weer zijn grenzen, mede ook door de manier waarop wij lichthoeveelheid wwaarnemen. Bij een hele lage stroom geeft zo'n LED toch vaak nog best wel wat licht. Wil je dus nog verder kunnen dimmen dan zou je ook nog PWM kunnen toepassen. Dan zet zo'n driver dus de LED een deel van de tijd uit, en dan weer aan. En dat met een hoge frequentie.

CC (constant current) LED drivers doen eigenlijk altijd primair dimmen op stroom. En sommige merken doen daarnaast PWM dimming voor hele lage dimpercentages. In datzelfde voorbeeld van mijn plafond hier is de driver een Tridonic Dali dimbare driver. Die doet geen PWM dimming, maar verlaagt alleen de stroom. Bij het minimale dimniveau loopt er nog iets van 1,5mA, dus hebben de LED's een opgenomen vermogen van zo'n 0,25W. En toch geeft dat nog best wel wat licht als je in de nacht binnenloopt. In sommige andere ruimtes (toilet) heb ik dus drivers van een ander merk gebruikt, die wel nog aanvullend PWM dimming doen, zodat ook nachtverlichting echt heel ver dimbaar is.

Dat is het verhaal voor constant current devices.

Er zijn ook LED armaturen die wel gewoon aan een normale spanningsbron aangesloten kunnen worden. Dat heten dan "constant voltage" LED armaturen. In feite zit in dat armatuur gewoon een constant current LED driver ingebouwd. Dat is vaak het geval bij kant-en-klare LED strips of bij LED vervangers in standaard armaturen. Wat er aan elektronica inzit varieert van hele eenvoudige driver IC's tot meer complexe drivers.

Als je die dan nog wilt dimmen dan moet je wel PWM gebruiken. Bij de eenvoudige driver circuits is dat ook geen probleem en werkt dat prima. Zo dim je dus bijvoorbeeld LED strips. Maar let op, er zijn ook armaturen in de handel met elektronica die niet zo goed werkt icm PWM dimming op hoge frequenties.

En let bij PWM dimming ook op de kwalieit van de driver. Als de gebruikte frequentie te laag is dan ga je dat zien. Een ander probleem is dat veel van die PWM dimmers niet heel netjes zijn afgechermd en met dat hoogfrequente signaal het net vervuilen, of veel elektromagnetische interferentie veroorzaken. Koop dus fatsoenlijke drivers.

230V led vervangers in standaard formaten die dimbaar zijn met "gewone" dimmers halen nog andere trucs uit. Die proberen de fase afsnijding of aansnijding, iets dat we altijd gebruikten om een gloeilamp te dimmen, te "vertalen" naar een dimwaarde voor de aangesloten LED's. Dat is eigenlijk bijna altijd een crappy oplossing. Vandaar dat op die manier dimbare 230v led verlichting over het algemeen iets is waar je met een grote boog omheen moet lopen.

[roelbouwman]

Bakema schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 06:42:
Ah oke, zal hem eens meten met de spot eraan. Maar even simpel gezegd hij brand niet op een constante 12v voeding(dc). Dan zal een ‘officiële’ led driver die ook 12v dc geeft het toch ook niet doen?

Zie mijn vorige reply op een reactie op jouw originele vraag.

Als je een driver nodig hebt voor een specifieke LED armatuur zul je dus een aantal vragen op een rijtje moeten zetten:

- Wat is de nominale stroom van het armatuur
- Wat is de benodigde spanning (vermogen (W) / stroom (I)). Dus als op het armatuur staat: 8W/350mA dan is dat 22,8V.
- Wat is het gewenste vermogen (je zou natuurlijk, als je niet het maximale lichtvermogen wilt benutten, minder stroom over de LED kunnen sturen).
- Heb je meerdere gelijke armaturen? Dan heb je nog de keuze om ze in serie te zetten (over het algemeen de beste keuze) of parallel. Of een combinatie. Zet je ze in serie, dan blijft de stroom gelijk en vermenigvuldig je het voltage. Zet je ze parallel, dan vermenigvuldig je de stroom.
- Wat is je behoefte qua dimming en bediening? Keuzes zijn er genoeg. Wil je wel of niet dimmen, en als je wilt dimmen, wil je dat met een busprotocol doen (DALI, DMX), of met een simpele schakelaar (push-dim), of wellicht draadloos met een van de vele protocollen?

Uiteindelijk zul je dan een driver moeten zoeken die bij die specificaties past.

Weet je de specificaties van het armatuur niet? Zoek dan iemand met een labvoeding, daarmee heb je in no-time uitgevogeld wat de spanningsval is, en wat een acceptabele maximale stroom is.

[ Voor 6% gewijzigd door roelbouwman op 12-12-2020 21:33 ]

[kabeltjekabel]

ThinkPadd schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 11:30:
Bestaan er ook kabelzoekers die kunnen werken op een live installatie? Ik ken ze van m'n werk wel voor netwerkkabels, zender in de outlet hangen en dan de probe langs kabels in de patchkast halen, als hij begint te fluiten heb je de kabel behorende bij die outlet gevonden.

Lijkt mij handig om voor elektra ook zoiets te hebben, om bijv. te kunnen achterhalen op welke groep/fase een stopcontact zit, zonder dat je de stroom eraf haalt. Of heb je het dan gelijk over apparatuur van €500+ ?

Edit: Had natuurlijk even beter kunnen zoeken. Op Conrad deze gevonden. Iemand ervaring met zo'n ding?
[Afbeelding]

Ik zoek hem eigenlijk alleen 'andersom'. In de meterkast de zender eraan hangen en dan met die probe het huis door. Op die manier kun je hopelijk ook centraaldozen/lichtschakelaars uitpiepen i.p.v. stopcontacten?

Ik heb een wat andere variant, de PeakTech 3435. Maar de ontvanger heeft een sluipverbruik... dus moet je altijd na gebruik de 9V batterij er weer uitslopen...

[Septillion]

@roelbouwman Prima uitleg Alleen met de laatste opvatting ben ik het niet eens, 230V dimbare led's van de betere merken (Philips, Osram maar ook Ikea) laten zich moeiteloos dimmen met zowel leading als trailing edge. Prima bruikbaar dus.

[Bakema]

roelbouwman schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 21:32:
[...]


Zie mijn vorige reply op een reactie op jouw originele vraag.

Als je een driver nodig hebt voor een specifieke LED armatuur zul je dus een aantal vragen op een rijtje moeten zetten:

- Wat is de nominale stroom van het armatuur
- Wat is de benodigde spanning (vermogen (W) / stroom (I)). Dus als op het armatuur staat: 8W/350mA dan is dat 22,8V.
- Wat is het gewenste vermogen (je zou natuurlijk, als je niet het maximale lichtvermogen wilt benutten, minder stroom over de LED kunnen sturen).
- Heb je meerdere gelijke armaturen? Dan heb je nog de keuze om ze in serie te zetten (over het algemeen de beste keuze) of parallel. Of een combinatie. Zet je ze in serie, dan blijft de stroom gelijk en vermenigvuldig je het voltage. Zet je ze parallel, dan vermenigvuldig je de stroom.
- Wat is je behoefte qua dimming en bediening? Keuzes zijn er genoeg. Wil je wel of niet dimmen, en als je wilt dimmen, wil je dat met een busprotocol doen (DALI, DMX), of met een simpele schakelaar (push-dim), of wellicht draadloos met een van de vele protocollen?

Uiteindelijk zul je dan een driver moeten zoeken die bij die specificaties past.

Weet je de specificaties van het armatuur niet? Zoek dan iemand met een labvoeding, daarmee heb je in no-time uitgevogeld wat de spanningsval is, en wat een acceptabele maximale stroom is.

Thanks voor de uitgebreide info. Specificaties van het armatuur weet ik niet, en verder eigenlijk geen zin om er nog heel veel moeite in te steken...ik denk dat ik maar even ga kijken of ik de set nog kan retourneren. Ging om een setje van 6 lampjes voor 50€, ga er geen bijzondere/dure driver voor halen terwijl er talloze 12v led spots te krijgen zijn...

[Zwartoog]

Ik ben al een tijdje aan het verbouwen, en inmiddels kom de electra in zicht. Ik loop tegen twee praktische vragen aan:
1) hoe sluit je een 1,5 mm2 draad (XMVK ader) aan op een 2,5 mm2 VD-draad? Gewoon bij elkaar in de lasklem? Zit vrij stevig, maar ik weet niet of dat de bedoeling is.

2) meer bouwtechnisch, maar ik heb een aantal leidingen/muurdozen in de muur gefreesd, maar niet heel diep. Wat zet het beste vast? Roodband of metselmortel?

[fsfikke]

Op de lasklem staat toch gewoon voor welke doorsneden deze geschikt is? De normale Wago 221’s bijv kunnen 0,2 tot 4 mm hebben. “Bij elkaar” als in op de zelfde las klem, niet in hetzelfde gaatje

[Zwartoog]

@fsfikke Ah, op de klem zelf? Zat al op de doos te zoeken, maar stonden verder geen specificaties. Is een assortimentsdoos van Conex, zal morgen eens op de klemmen zelf kijken.

[kabeltjekabel]

Zwartoog schreef op zondag 13 december 2020 @ 23:42:
@fsfikke Ah, op de klem zelf? Zat al op de doos te zoeken, maar stonden verder geen specificaties. Is een assortimentsdoos van Conex, zal morgen eens op de klemmen zelf kijken.

Die klemmen staan helemaal volgekalkt met informatie. Aderdoorsneden, striplengte, maximale stroom, maximale spanning, maximale temperatuur, 101 keurmerken.

Welke heb je? De steekklemmen hoop ik? Of de echte 'doppen'? Die doppen hebben bepaald bereik voor het totaal waar je binnen moet blijven. Die steeklasklemmen kunnen per gaatje gewoon 1 draad aan die binnen het opgegeven bereik valt.

[Naalroc]

Zwartoog schreef op zondag 13 december 2020 @ 23:05:
............

2) meer bouwtechnisch, maar ik heb een aantal leidingen/muurdozen in de muur gefreesd, maar niet heel diep. Wat zet het beste vast? Roodband of metselmortel?

PUR, maar neem wel voorzieningen dat de pur de doos niet naar buiten drukt tijdens het 'zetten'.

[ Voor 13% gewijzigd door Naalroc op 14-12-2020 10:16 ]

[Zwartoog]

kabeltjekabel schreef op maandag 14 december 2020 @ 01:28:
[...]


Die klemmen staan helemaal volgekalkt met informatie. Aderdoorsneden, striplengte, maximale stroom, maximale spanning, maximale temperatuur, 101 keurmerken.

Welke heb je? De steekklemmen hoop ik? Of de echte 'doppen'? Die doppen hebben bepaald bereik voor het totaal waar je binnen moet blijven. Die steeklasklemmen kunnen per gaatje gewoon 1 draad aan die binnen het opgegeven bereik valt.

Er staat idd tekst op, maar niet te lezen zonder microtunnelelectronenmicroscopietechnieken

Enfin, zijn deze: https://www.conexholland....egorieen/mini-lasklemmen/, dus idd geschikt van 0,5-2,5 mm2, maar het is dus ook prima om verschillende diktes in één klem te gebruiken

Verder staat er "Test-poort aan de achterkant" bij de specs. Wat bedoelen ze daarmee? Dat je kunt kijken of de aders ver genoeg doorgestoken zijn

[WVL_KsZeN]

Zwartoog schreef op maandag 14 december 2020 @ 10:20:
[...]

Er staat idd tekst op, maar niet te lezen zonder microtunnelelectronenmicroscopietechnieken

Verder staat er "Test-poort aan de achterkant" bij de specs. Wat bedoelen ze daarmee? Dat je kunt kijken of de aders ver genoeg doorgestoken zijn

Aan de achterkant is een klein gat om een meetpen in te steken.

[Zwartoog]

WVL_KsZeN schreef op maandag 14 december 2020 @ 10:33:
[...]

Aan de achterkant is een klein gat om een meetpen in te steken.

Ok, er gaat een wereld voor me open

Wat "test" je met zo'n poort, en hoe gaat dat in z'n werk?

Edit: oh wacht, of is het zo dat je eenvoudig kunt meten of de installatie onder spanning staat?

[ Voor 14% gewijzigd door Zwartoog op 14-12-2020 10:49 ]

[roelbouwman]

Septillion schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 21:58:
@roelbouwman Prima uitleg Alleen met de laatste opvatting ben ik het niet eens, 230V dimbare led's van de betere merken (Philips, Osram maar ook Ikea) laten zich moeiteloos dimmen met zowel leading als trailing edge. Prima bruikbaar dus.

Ik moet het eerste armatuur met ingebouwde driver met traling/leading edge dimming dat echt stabiel dimt nog tegenkomen. En ik heb er echt heel erg veel geprobeerd. Uiteindelijk zijn ze geen van allen echt stabiel of goed regelbaar over het hele bereik.

De enige echt goede oplossing is gewoon die hele vertaalslag van fase afsnijding/aansnijding naar een dimniveau er uit halen. En dus rechtstreeks dimmen, op wat voor manier dan ook. Dat kan een losse armatuur met een losse driver zijn die bijvoorbeeld aan een Dali bus hangt, maar ook een armatuur dat past in een standaard fitting, met een draadloos protocol zoals Hue of een van de vele anderen.

Ik ben overigens geen fan van Hue en dergelijke, althans, niet "los". Ik ben van mening dat een installatie logisch en eenvoudig bedienbaar moet zijn, voor iedereen. Licht moet dus gewoon te bedienen zijn met een schakelaar of draaiknop in de muur, naast de deur, op de voor iedereen herkenbare plek. Dat het daarnaast ook nog bediend kan worden via logica, telefoons, tablets aan de muur, etc, dat is natuurlijk helemaal prima. Maar die logische standaardbediening moet niet ontbreken.

En dat laatste is nu juist zo lastig met de doe-het-zelf oplossingen van Hue en consorten. Je krijgt al snel de lelijke installaties met extra opgeplakte schakelaars e.d. Ik denk dan altijd: doe het dan meteen goed. Leg een KNX installatie aan icm Dali voor verlichting. En als je dan nog ergens 230v armaturen kwijt moet kun je altijd nog kiezen voor een koppeling naar een protocol als Hue vanuit je KNX installatie, zodat je ook die verlichting met je normale bediening kunt regelen.

[Niek_]

Zoek me een ongeluk, maar denk dat ik niet de juiste zoektermen gebruik.
Heb straks een hoop 16 en 20mm buizen die ik door de kruipruimte heen richting de meterkast ga halen. Zit eraan te denken om ze tegen het 'plafond' van de kruipruimte te bevestigen, de betonnen onderzijde van de begane grond vloer. Nu heb je drukzadels, maar dan schroef ik me een ongeluk. Dacht dat er wel iets van een drukzadel, maar dan met 5 of 10 posities op een rij zou bestaan? Op 2-3 plekken vastschroeven, de buizen erin klikken en klaar?
Iemand een idee?

[Maasluip]

Drukzadels kun je toch met elkaar verbinden? Dan hoef je ze niet allemaal in het plafond te schroeven.

Maar anders ben je misschien op zoek naar een buiszadelstrook

[Xander]

Niek_ schreef op maandag 14 december 2020 @ 13:47:
Zoek me een ongeluk, maar denk dat ik niet de juiste zoektermen gebruik.
Heb straks een hoop 16 en 20mm buizen die ik door de kruipruimte heen richting de meterkast ga halen. Zit eraan te denken om ze tegen het 'plafond' van de kruipruimte te bevestigen, de betonnen onderzijde van de begane grond vloer. Nu heb je drukzadels, maar dan schroef ik me een ongeluk. Dacht dat er wel iets van een drukzadel, maar dan met 5 of 10 posities op een rij zou bestaan? Op 2-3 plekken vastschroeven, de buizen erin klikken en klaar?
Iemand een idee?

De meeste drukzadels kun je zijdelings koppelen, dus dan kun je er inderdaad 10 naast elkaar klikken en op 3 plekken vastschroeven.

Ik gebruik zelf meestal drukzadels van Schnabl, maar goedkopere fabrikanten hebben hetzelfde.


Gaat het om flexbuizen?

Kun je die niet met z'n allen onder zo'n soort beugel klemmen?


Netjes genoeg voor in een kruipruimte lijkt me.

[Niek_]

Maasluip schreef op maandag 14 december 2020 @ 13:51:
Drukzadels kun je toch met elkaar verbinden? Dan hoef je ze niet allemaal in het plafond te schroeven.

Maar anders ben je misschien op zoek naar een buiszadelstrook

[Afbeelding]

Klopt dat je ze met elkaar kan verbinden. Kwam echter eerst drukzadels tegen die in theorie weer uit elkaar vallen als je ze ondersteboven monteert en er een buis in plaatst. Heb nu ook drukzadels gevonden die je anders in elkaar schuift en waarschijnlijk wel blijven zitten.
Goede tip van die attema, eens zien hoe dat werkt.
Kwam net ook nog een tip tegen van iemand die werkte met een soort staalband met gaatjes die je op de benodigde lengte afknipt. Vermoed alleen niet dat dit een handig product is voor in de kruipruimte met vocht enz. dan liggen de buizen na ene paar jaar op de kruipruimtevloer ben ik bang.

[Andrehj]

Niek_ schreef op maandag 14 december 2020 @ 14:00:
[...]
Kwam net ook nog een tip tegen van iemand die werkte met een soort staalband met gaatjes die je op de benodigde lengte afknipt. Vermoed alleen niet dat dit een handig product is voor in de kruipruimte met vocht enz. dan liggen de buizen na ene paar jaar op de kruipruimtevloer ben ik bang.

Dat band (gaatjesband) is er ook in RVS, maar zou ik toch niet gebruiken voor elektrobuizen of kabels.

[Niek_]

Xander schreef op maandag 14 december 2020 @ 13:56:
[...]


De meeste drukzadels kun je zijdelings koppelen, dus dan kun je er inderdaad 10 naast elkaar klikken en op 3 plekken vastschroeven.

Ik gebruik zelf meestal drukzadels van Schnabl, maar goedkopere fabrikanten hebben hetzelfde.
[Afbeelding]

Gaat het om flexbuizen?

Kun je die niet met z'n allen onder zo'n soort beugel klemmen?
[Afbeelding]

Netjes genoeg voor in een kruipruimte lijkt me.

Dat eerste plaatje van je, die drukzadels links/rechts vallen er toch uit als je er iets in hangt? Dat ze blijven zitten als ze op een muur zitten geloof ik gelijk, maar op z'n kop aan een plafond lijkt me lastiger. Of klikken ze echt helemaal vast/vergrendelen ze?

Tweede plaatje ziet er interessant uit, heb je meer informatie over het product? Bestandsnaam brengt me helaas niet verder

Andrehj schreef op maandag 14 december 2020 @ 14:02:
[...]

Dat band (gaatjesband) is er ook in RVS, maar zou ik toch niet gebruiken voor elektrobuizen of kabels.

Zie net dat ze ook een kunststof variant hebben. Wellicht dat die wel handig is, eens zien.

[ Voor 11% gewijzigd door Niek_ op 14-12-2020 14:04 ]

[Proton_]

Niek_ schreef op maandag 14 december 2020 @ 13:47:
Zoek me een ongeluk, maar denk dat ik niet de juiste zoektermen gebruik.
Heb straks een hoop 16 en 20mm buizen die ik door de kruipruimte heen richting de meterkast ga halen.[..]
Iemand een idee?

Eerst 5 cm piepschuim of B-keus pir ertegen lijmen(comfort, stookkosten verlagen) en dan isolatiepluggen.
Boven je hoofd in het beton boren in de kruipruimte is Niet Leuk.

[Niek_]

Proton_ schreef op maandag 14 december 2020 @ 14:03:
[...]

Eerst 5 cm piepschuim of B-keus pir ertegen lijmen(comfort, stookkosten verlagen) en dan isolatiepluggen.
Boven je hoofd in het beton boren in de kruipruimte is Niet Leuk.

Er gaat nog 10cm PIR tegenaan. Maar dacht dat als ik rechte banen van leidingen over het plafond van de kruipruimte zou maken, ik deze banen met een extra stuk PIR weer kon afdekken. Misschien is de leidingen tegen het PIR aanzetten ook wel een idee. Bah, dacht ik er een beetje uit te zijn
Trouwens, qua boven je hoofd boren: heb een goede boormachine met stofafzuiging. Die icm een veiligheidsbril moet vast afdoende zijn

[ Voor 8% gewijzigd door Niek_ op 14-12-2020 14:10 ]

[Xander]

Andrehj schreef op maandag 14 december 2020 @ 14:02:
[...]

Dat band (gaatjesband) is er ook in RVS, maar zou ik toch niet gebruiken voor elektrobuizen of kabels.

Voor kabels is het wellicht niet slim (risico op insnijden van de isolatie), maar PVC buizen zou ik daarmee prima durven monteren.

In de kruipruimte geldt toch "vast is vast"?

Al hang je de hele bundel tegen de vloer met een beugel voor hemelwaterafvoer, ofzo.

Niek_ schreef op maandag 14 december 2020 @ 14:02:
[...]

Dat eerste plaatje van je, die drukzadels links/rechts vallen er toch uit als je er iets in hangt? Dat ze blijven zitten als ze op een muur zitten geloof ik gelijk, maar op z'n kop aan een plafond lijkt me lastiger. Of klikken ze echt helemaal vast/vergrendelen ze?

Je kunt het lostrekken maar als je dat niet probeert blijft het prima hangen. Met één beugel buiten de vastgeschroefde beugel dan he, je moet er geen 10 willen bevestigen met alleen een schroef in de middelste.

Tweede plaatje ziet er interessant uit, heb je meer informatie over het product? Bestandsnaam brengt me helaas niet verder

Is van Schnabl, de KB26. Bedoelt voor kabel maar flexbuis krijg je er ook prima onder.

Ik zou het voor in de kruipruimte niet te ingewikkeld maken. Dat het van de vloer af ligt is fijn (dat kruipt handiger ), verder lijkt het me al snel goed genoeg.

Schroefogen en tyraps al overwogen?

[Niek_]

Xander schreef op maandag 14 december 2020 @ 14:11:
[...]

Voor kabels is het wellicht niet slim (risico op insnijden van de isolatie), maar PVC buizen zou ik daarmee prima durven monteren.

In de kruipruimte geldt toch "vast is vast"?

Al hang je de hele bundel tegen de vloer met een beugel voor hemelwaterafvoer, ofzo.
[Afbeelding]


[...]


Je kunt het lostrekken maar als je dat niet probeert blijft het prima hangen. Met één beugel buiten de vastgeschroefde beugel dan he, je moet er geen 10 willen bevestigen met alleen een schroef in de middelste.


[...]


Is van Schnabl, de KB26. Bedoelt voor kabel maar flexbuis krijg je er ook prima onder.

Ik zou het voor in de kruipruimte niet te ingewikkeld maken. Dat het van de vloer af ligt is fijn (dat kruipt handiger ), verder lijkt het me al snel goed genoeg.

Schroefogen en tyraps al overwogen?

Het is haast een doodzonde om nu iets aan de onderzijde van de vloer te bevestigen, zelden zo'n strakke onderzijde gezien. Je zou haast denken dat ze hem verkeerdom gelegd hebben Maar inderdaad, van de vloer af is de wens en dan op zo'n makkelijk mogelijk manier die wel 'toegestaan' is.

[significant]

Niek_ schreef op maandag 14 december 2020 @ 13:47:
Zoek me een ongeluk, maar denk dat ik niet de juiste zoektermen gebruik.
Heb straks een hoop 16 en 20mm buizen die ik door de kruipruimte heen richting de meterkast ga halen. Zit eraan te denken om ze tegen het 'plafond' van de kruipruimte te bevestigen, de betonnen onderzijde van de begane grond vloer. Nu heb je drukzadels, maar dan schroef ik me een ongeluk. Dacht dat er wel iets van een drukzadel, maar dan met 5 of 10 posities op een rij zou bestaan? Op 2-3 plekken vastschroeven, de buizen erin klikken en klaar?
Iemand een idee?

Z8S van ABB?
https://www.abbconnect.nl/Details/Index.aspx/222389

[jadjong]

Niek_ schreef op maandag 14 december 2020 @ 13:47:
Zoek me een ongeluk, maar denk dat ik niet de juiste zoektermen gebruik.
Heb straks een hoop 16 en 20mm buizen die ik door de kruipruimte heen richting de meterkast ga halen. Zit eraan te denken om ze tegen het 'plafond' van de kruipruimte te bevestigen, de betonnen onderzijde van de begane grond vloer. Nu heb je drukzadels, maar dan schroef ik me een ongeluk. Dacht dat er wel iets van een drukzadel, maar dan met 5 of 10 posities op een rij zou bestaan? Op 2-3 plekken vastschroeven, de buizen erin klikken en klaar?
Iemand een idee?

Metalen beugels.

[Makrolon]

Xander schreef op maandag 14 december 2020 @ 13:56:
[...]


De meeste drukzadels kun je zijdelings koppelen, dus dan kun je er inderdaad 10 naast elkaar klikken en op 3 plekken vastschroeven.

Ik gebruik zelf meestal drukzadels van Schnabl, maar goedkopere fabrikanten hebben hetzelfde.
[Afbeelding]

Gaat het om flexbuizen?

Kun je die niet met z'n allen onder zo'n soort beugel klemmen?
[Afbeelding]

Netjes genoeg voor in een kruipruimte lijkt me.

Heb je een link naar die goedkope? Die van schnabl zijn best prijzig..
En dan vooral met zo'n beton plug er aan vast.

[Xander]

Makrolon schreef op maandag 14 december 2020 @ 21:45:
[...]

Heb je een link naar die goedkope? Die van schnabl zijn best prijzig..
En dan vooral met zo'n beton plug er aan vast.

Ik bedoelde eigenlijk dat er ook (vele) goedkope clips zijn die je zijdelings kunt koppelen. Bijvoorbeeld deze.

De combinatie met zo'n klemplug erbij ken ik eigenlijk niet van andere fabrikanten.

[Niek_]

jadjong schreef op maandag 14 december 2020 @ 21:25:
[...]

Metalen beugels.
[Afbeelding]

Dat ziet er goed uit! Lijkt haast wel alsof je ze zelf op maat kan knippen/zagen. Heb je een idee qua merk-/productnaam?

[vso]

is er speciale (goedkope) apparatuur waarbij je kan detecteren welke groep welke apparatuur bevat ..
ja ogen en wellicht een lamp maar ik dacht meer aan een signaal toon generator oid ..

Bestaan er draden / systemen waar je naast de elektra draden bv een "netwerk" kan bouwen in bestaand leiding werk ? 5v/12v indien mogelijk ..


ik zou het liefst een apart elektra net aanleggen, die via een UPS actige constructie (opladen via mijn pv) kan draaien .hoe leg ik dit aan dus bv vriezer + koelkast (iets wat toch 24/7 aanstaat en relatief constant verbruik heeft) .. en dat de "UPS" pas overschakeld op netstroom als de accu /pv leeg getrokken is.

en ja ja ik weet dat accu's onrendabel zijn .. maar dat is een andere discussie

[jdbiggelaa]

@vso Je beschrijft allerlei technieken, maar je maakt niet duidelijk wat je daarmee wil bereiken. Wat is je doel?

[kabeltjekabel]

vso schreef op maandag 14 december 2020 @ 22:48:
is er speciale (goedkope) apparatuur waarbij je kan detecteren welke groep welke apparatuur bevat ..
ja ogen en wellicht een lamp maar ik dacht meer aan een signaal toon generator oid ..

Ja. Volgens mij 1 pagina omhoog scrollen

[habbekrats]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 02:13:
[...]


Ja. Volgens mij 1 pagina omhoog scrollen

Vrouw/Vriendin met lamp

[vso]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 02:13:
[...]


Ja. Volgens mij 1 pagina omhoog scrollen

je bedoelt deze ?

ThinkPadd schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 11:30:
Edit: Had natuurlijk even beter kunnen zoeken. Op Conrad deze gevonden. Iemand ervaring met zo'n ding?
[Afbeelding]

Ik zoek hem eigenlijk alleen 'andersom'. In de meterkast de zender eraan hangen en dan met die probe het huis door. Op die manier kun je hopelijk ook centraaldozen/lichtschakelaars uitpiepen i.p.v. stopcontacten?

zo ja thx .. maar vraag me ook af of ze andersom er zijn

[Septillion]

roelbouwman schreef op maandag 14 december 2020 @ 12:52:
[...]

Ik moet het eerste armatuur met ingebouwde driver met traling/leading edge dimming dat echt stabiel dimt nog tegenkomen. En ik heb er echt heel erg veel geprobeerd. Uiteindelijk zijn ze geen van allen echt stabiel of goed regelbaar over het hele bereik.

Philips Master (DT en niet-DT) hier, geen enkel probleem. Laagste dimstand is iets feller dan een gloeilamp maar niet te fel in gebruik. Rest van bereik is soepel en super stabiel. Dimmen had wat meer logaritmisch mogen zijn maar dat heb je met een gloeilamp of meeste alternatieven ook niet. Weet dat er bij KNX wat vaker over gedacht is maar blijft onderstaande.

De enige echt goede oplossing is gewoon die hele vertaalslag van fase afsnijding/aansnijding naar een dimniveau er uit halen. En dus rechtstreeks dimmen, op wat voor manier dan ook. Dat kan een losse armatuur met een losse driver zijn die bijvoorbeeld aan een Dali bus hangt, maar ook een armatuur dat past in een standaard fitting, met een draadloos protocol zoals Hue of een van de vele anderen.

Op zich waar, maar aanbod in de consumentenmarkt is wel redelijk laag en prijzig. En in bestaande huizen zit je vaak met retrofit. Draadloos zit je dus aan Zigbee of Z-wave met onderstaand probleem als gevolg. Tuurlijk op te lossen (Home Automation of FoH ofzo) maar makkelijk niet. Daarnaast lopen de kosten dan nogal snel uit de klauwen (zeker met armaturen / groepen met meer dan één lamp) en nog maar te zwijgen over slechte CRI van de meeste lampen. Ook Hue verkiest lumen boven CRI helaas. Dus voor nu vind ik dat direct dimbare lampen met gangbare fittingen een prima plek hebben. Als je niet smart wilt, geen grote verbouwing wilt of als je goed licht wilt zonder de hoofdprijs te betalen. Hoe goed KNX ook is, ook ik, met technische kennis en dus de installatie en programmering zelf zou willen doen, vind het de investering niet waard

Ik ben overigens geen fan van Hue en dergelijke, althans, niet "los". Ik ben van mening dat een installatie logisch en eenvoudig bedienbaar moet zijn, voor iedereen. Licht moet dus gewoon te bedienen zijn met een schakelaar of draaiknop in de muur, naast de deur, op de voor iedereen herkenbare plek. Dat het daarnaast ook nog bediend kan worden via logica, telefoons, tablets aan de muur, etc, dat is natuurlijk helemaal prima. Maar die logische standaardbediening moet niet ontbreken.

Zeker eens! Hier ook overal mogelijk. Maar dan wel de nadruk op "licht" en niet op "lamp". Schakelaars bedienen de normale stand(en) van het licht in de ruimte en geen individuele lampen.

[kabeltjekabel]

vso schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 08:51:
[...]

je bedoelt deze ?


[...]


zo ja thx .. maar vraag me ook af of ze andersom er zijn

Ja dus, zie mijn quote daar al. Maar in de mk er aan hangen is vaak wat minder handig. Pennen willen daar niet blijven zitten uit zichzelf en krokodillen... dan moet je eerst de draden uit de automaat halen.

De goedkopere exemplaren kunnen dat trucje niet onder spanning. Er zijn ook echte ader vinders. Als je dan de boel spanningsloos maakt kun je alles tegelijk opzoeken.

[ Voor 16% gewijzigd door kabeltjekabel op 15-12-2020 09:42 ]

[vso]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 09:35:
[...]


Ja dus, zie mijn quote daar al. Maar in de mk er aan hangen is vaak wat minder handig. Pennen willen daar niet blijven zitten uit zichzelf en krokodillen... dan moet je eerst de draden uit de automaat halen.

De goedkopere exemplaren kunnen dat trucje niet onder spanning. Er zijn ook echte ader vinders. Als je dan de boel spanningsloos maakt kun je alles tegelijk opzoeken.

dan kan ik net zo goed alles spanningsloos maken en per zekering het huis doorwandelen op zoek naar elke werkende outlet ..

Dan nog een plan verzinnen hoe de <piep> ik locaties kan gaan scheiden ..
ik weet nu bv dat 1 groep de 3 stekkers in de tuin, gedeelte woonkamer, een slaapkamer bevat .. met pech ook de zolder.

Gelukkig moet ik nog verbouwen dus extra buizen leggen oid is niet zo'n groot probleem maar vrolijk worden doe ik niet .. omdat ik meer uitdaging zie in het oppakken v.d bestaande buis ..

zeker die tuin aansluiting irriteer ik me dood aan ..

[kabeltjekabel]

vso schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 11:45:
[...]

dan kan ik net zo goed alles spanningsloos maken en per zekering het huis doorwandelen op zoek naar elke werkende outlet ..
[...]

Dat is het goedkoopste ja.

[vso]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 12:28:
[...]


Dat is het goedkoopste ja.

nu ja 50 tot 100,- vind ik ook niet erg .. om te spenderen om het me makkelijker te maken . . als dat er zou zijn

[roelbouwman]

Zeker eens! Hier ook overal mogelijk. Maar dan wel de nadruk op "licht" en niet op "lamp". Schakelaars bedienen de normale stand(en) van het licht in de ruimte en geen individuele lampen.

Inderdaad. En dat maakt het nu zo makkelijk in een KNX/Dali installatie, al dan niet aangevuld met Hue / Milight / etc.

De dimmer hier als je de woonkamer binnenloopt ziet er, for all intents and purposes, uit als een gewone dimmer en gedraagt zich ook zo. Hij heeft precies dezelfde afdekkingen als al het andere schakelmateriaal en zit gewoon in een inbouwdoos. Druk je er een keer op als de verlichting uit is dan gaat die aan naar een passende scene (afhankelijk van tijdstip en lichthoeveelheid), en druk je er op als die aan staat dan gaat alles uit. Draai je het ding met de klok mee dan wordt het licht feller, draai je tegen de klok in dan wordt het licht minder.

Maar het is geen dimmer, het is gewoon een KNX device (Jung DS 4092). Die zijn dimcommando verstuurt aan een groepsadres waar tig verschillende lampen naar luisteren, zowel Dali drivers, Milight lampen en Hue lampen, de laatste 2 met FHEM als gateway. En die bij het indrukken een logica functie triggert die de juiste scene uitspuwt.

En diezelfde lichtscene's worden ook geactiveerd als je de schakelaar indrukt die bij de achterdeur. En hoewel het ding er uit ziet als een normale schakelaar en gewoon de standaard Jung AS afdekking heeft is ook dat weer geen klassieke schakelaar, maar een KNX device.

En het grappige: meestal zijn die schakelaars en dimmers niet nodig, want het huis zorgt zelf eigenlijk altijd voor passende verlichting als je binnenloopt of weg gaat.

Complex om te maken, wellicht is dat zo. Maar dat is een installatie met draad voor de meeste consumenten ook. Dat besteden ze ook uit. Ik vind het zo jammer dat huisinstallaties anno 2020 nog steeds op de "klassieke" manier gebouwd worden. Het zou zo mooi zijn als installateurs en aannemers standaard wat meer moderne installaties gaan aanleggen.

[theredone51]

Niek_ schreef op maandag 14 december 2020 @ 14:06:
[...]
Trouwens, qua boven je hoofd boren: heb een goede boormachine met stofafzuiging. Die icm een veiligheidsbril moet vast afdoende zijn

+stofmasker, wel zo fijn in een afgesloten ruimte

[896gerard]

roelbouwman schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 14:27:
[...]


Complex om te maken, wellicht is dat zo. Maar dat is een installatie met draad voor de meeste consumenten ook. Dat besteden ze ook uit. Ik vind het zo jammer dat huisinstallaties anno 2020 nog steeds op de "klassieke" manier gebouwd worden. Het zou zo mooi zijn als installateurs en aannemers standaard wat meer moderne installaties gaan aanleggen.

Helemaal mee eens. Jammer dat het niet vaker gebruikt wordt, daardoor blijft de prijs hoog. Ook heb ik wel het idee dat het kennisniveau van veel installateurs niet op het level van KNX en Dali zit. Wat dat betreft moet het een beetje van 2 kanten komen, denk ik.

[Septillion]

@roelbouwman Yep, hier ook. Zowel als verwachte acties als dat licht in situaties al vanzelf gaat. Maar dan met Home Assistant, Zigbee en Tasmota.

En waarom huisinstallaties anno 2020 nog steeds op de "klassieke" manier gebouwd worden is simpel, prijs. Hoe je het ook wendt of keert, een KNX installatie gaat duurder zijn. Deels komt dit natuurlijk door de extra componenten die je nodig hebt maar installateur gaat er gewoon ook langer mee bezig zijn. Naast dat hij zich moet kwalificeren. En in mijn opinie is het gesloten karakter, vooral wat betreft de benodigde software om het in bedrijf te stellen, waar KNX zichzelf het hardst in zijn eigen voet schiet.

[Martin7182]

vso schreef op maandag 14 december 2020 @ 22:48:
ik zou het liefst een apart elektra net aanleggen, die via een UPS actige constructie (opladen via mijn pv) kan draaien .hoe leg ik dit aan dus bv vriezer + koelkast (iets wat toch 24/7 aanstaat en relatief constant verbruik heeft) .. en dat de "UPS" pas overschakeld op netstroom als de accu /pv leeg getrokken is.

en ja ja ik weet dat accu's onrendabel zijn .. maar dat is een andere discussie

Een echt apart elektra netwerk gaat hem niet worden; je wilt natuurlijk geen relais-omschakeling o.i.d. waarbij de spanning heel even wegvalt tijdens het schakelen. Dus moet je de netwerken integreren. Zonnepaneel omvormers hebben trouwens de netspanning nodig om te kunnen werken; ze wekken zelf geen 50Hz sinus op. Je zou kunnen kijken naar een thuisaccu. Dat is aan de buitenkant gezien een 230V wisselstroom accu.

[vso]

Martin7182 schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 15:13:
[...]

Een echt apart elektra netwerk gaat hem niet worden; je wilt natuurlijk geen relais-omschakeling o.i.d. waarbij de spanning heel even wegvalt tijdens het schakelen. Dus moet je de netwerken integreren. Zonnepaneel omvormers hebben trouwens de netspanning nodig om te kunnen werken; ze wekken zelf geen 50Hz sinus op. Je zou kunnen kijken naar een thuisaccu. Dat is aan de buitenkant gezien een 230V wisselstroom accu.

ja je zou een "true-sinus" inverter oid ertussen kunnen zetten

het gaat er eigenlijk meer om dat je het opgewekte stroom ook daadwerkelijk benut .. dat is meer de achterliggende vraag. (dus niet accu capactiteit en / of het rendabel is ..want dat gaat het voorlopig imho niet zijn) .. maar dus hoe zou je zo'n schakeling er netjes tussen kunnen zetten ?

[Illusion]

Niek_ schreef op maandag 14 december 2020 @ 22:32:
[...]

Dat ziet er goed uit! Lijkt haast wel alsof je ze zelf op maat kan knippen/zagen. Heb je een idee qua merk-/productnaam?

spijkerband / montageband
Koop je op rol, en knip je op lengte.

[jadjong]

Illusion schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 16:12:
[...]

spijkerband / montageband
Koop je op rol, en knip je op lengte.

Dit lijkt iets dikker te zijn, waardoor het op lengte zijn vorm behoudt.