Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[timovd]

@Paling1, ik zou voor een b-kar gaan. C is mijns inziens te traag. Kun je geen 25A ALAMAT er in doen? De Zappi kan toch load balancen?
Een los kastje naast de groepenkast heeft geen extra hoofdschakelaar nodig.

[SjorsC]

Illusion schreef op maandag 2 november 2020 @ 20:04:

En in een buis moet bedrading vervangbaar zijn. (NEN1010:2015 van toepassing verklaard)

Misschien niet helemaal aansluitend aan de vraag.
Maar is dit tegenwoordig nog wel zo?
Je ziet ook steeds meer voorbedrade buis, deze is volgens mij ook niet vervangbaar.

Voor de rest: belachelijk dat een installateur het op die manier durft op te leveren.... (vooral de invoer in de doos...). Al denk ik dat er met de kabel door de buis officieel niks mis is, of je hier gelukkig van wordt is natuurlijk een 2de

[HarmoniousVibe]

Mag de bedrading voor een kookgroep of 3-fasegroep onder een spoelbak van een toilet worden geleid? Ik ben aan het kijken of en hoe ik relatief makkelijk een extra groep naar de keuken kan leggen.

(edit: niet expliciet vermeld besefte ik me, maar het is voor een inductiekookplaat)

Er is geen kruipruimte, er zijn geen loze buizen en het betreft een geschakelde woning, dus onderdoor of buitenom kan niet.

Zie onderstaande plattegrond:



Hij zal hoe dan ook door de WC-ruimte heen moeten (en dan via de trapkast). Naar boven kan ook niet, want de douche is recht boven de MK.. Ik heb een ingemetselde spoelbak, dus dan zou ik van de zijkant de WC-ruimte in kunnen boren om zo onder de spoelbak van het toilet door naar de trappenkast te kunnen en vanaf daar naar de keuken. Dat is wel netjes uit het zicht, behalve in de hal dan. Mag dit? Als je een buis/kabel gebruikt die ook voor buiten geschikt is?

Eventueel kan ik ook eerst naar boven, dan via de zijkant de toiletruimte in en hem dan weer aan de andere kant van de toiletruimte naar beneden leiden om zo via de trapkast in de keuken te geraken. Dit zijn echter flink wat bochten en er loopt een kabelbuis zichtbaar bovenlangs het toilet.

Natuurlijk kan hem ook in de muur in laten frezen, maar dan moet ik opnieuw gaat stuccen/betegelen en dat zie ik (nog) niet zo zitten. Als ik ook de WC ga verbouwen dan wil ik hem uiteraard graag de muur in hebben, maar het toilet is rond 2015 helemaal opnieuw gedaan (vorige bewoner), dus dat duurt nog wel even.

Of heeft iemand een betere optie?

[ Voor 4% gewijzigd door HarmoniousVibe op 02-11-2020 22:25 ]

[Afwezig]

Beetje een dummy vraag misschien maar kan het antwoord zo niet vinden. Ik ben aan het verbouwen en wil in het hele huis het zelfde schakel materiaal hebben, dus in mijn geval van niko. Nou hebben die basiselementen allemaal een breedte en hoogte van 73mm, maar kan ik nergens vinden welke inbouw dozen ik kan gebruiken waarmee ik ze mooi naast elkaar kan maken (4 stuks).

https://www.niko.eu/nl-nl...7b-fe217b81444c/170-34200

Hetgeen het meest in de buurt komt is dit met 74mm.

https://www.toolstation.n...wdoos-multi-md4050/p77965

Zou dit te combineren zijn?

[J.E. Weinor]

HarmoniousVibe schreef op maandag 2 november 2020 @ 21:41:
Mag de bedrading voor een kookgroep of 3-fasegroep onder een spoelbak van een toilet worden geleid? Ik ben aan het kijken of en hoe ik relatief makkelijk een extra groep naar de keuken kan leggen.

Er is geen kruipruimte, er zijn geen loze buizen en het betreft een geschakelde woning, dus onderdoor of buitenom kan niet.

Zie onderstaande plattegrond:

[Afbeelding]

Hij zal hoe dan ook door de WC-ruimte heen moeten (en dan via de trapkast). Naar boven kan ook niet, want de douche is recht boven de MK.. Ik heb een ingemetselde spoelbak, dus dan zou ik van de zijkant de WC-ruimte in kunnen boren om zo onder de spoelbak van het toilet door naar de trappenkast te kunnen en vanaf daar naar de keuken. Dat is wel netjes uit het zicht, behalve in de hal dan. Mag dit? Als je een buis/kabel gebruikt die ook voor buiten geschikt is?

Eventueel kan ik ook eerst naar boven, dan via de zijkant de toiletruimte in en hem dan weer aan de andere kant van de toiletruimte naar beneden leiden om zo via de trapkast in de keuken te geraken. Dit zijn echter flink wat bochten en er loopt een kabelbuis zichtbaar bovenlangs het toilet.

Natuurlijk kan hem ook in de muur in laten frezen, maar dan moet ik opnieuw gaat stuccen/betegelen en dat zie ik (nog) niet zo zitten. Als ik ook de WC ga verbouwen dan wil ik hem uiteraard graag de muur in hebben, maar het toilet is rond 2015 helemaal opnieuw gedaan (vorige bewoner), dus dat duurt nog wel even.

Of heeft iemand een betere optie?

Heb even mee gekeken op je platte grond tekening , je zou de kabel onderlangs je keuken achter de vloerplint door kunnen trekken onder de keuken de plint van de keuken is vaak makkelijk te verwijderen gat door de muur boren naar je trapgatkast ruimte dan de leiding naar boven leggen tot aan het plafond gat door de muur naar de wc langs het plafond gat boren naar de hal dan verder langs het plafond de meterkast
weer in.

Wil je geen leiding zien je kunt een iets verlaagd plafond in de wc en de hal maken of een koofje langs het plafond kan ook nog.
dat je badkamer boven zit heeft geen invloed die zit op de eerste verdieping doorvoer trap kast er zit altijd wel een loze ruimte onder de trap die je waarschijnlijk niet ziet maar er zit volgens jouw tekening een kast onder de trap loop het een deel onder de trap door? is het niet het geval gewoon een gat onder in de hoek boren en aan de keukenkant een gat boren in de muur en evt, met trekveer of stug draad de kabel door de loze ruimte trekken, dit lijkt mij de beste oplossing zonder sloopwerk tegels of in de muur te frezen en aangezien je geen kruipruimte hebt.

[Illusion]

SjorsC schreef op maandag 2 november 2020 @ 21:16:
[...]


Misschien niet helemaal aansluitend aan de vraag.
Maar is dit tegenwoordig nog wel zo?
Je ziet ook steeds meer voorbedrade buis, deze is volgens mij ook niet vervangbaar.

Voor de rest: belachelijk dat een installateur het op die manier durft op te leveren.... (vooral de invoer in de doos...). Al denk ik dat er met de kabel door de buis officieel niks mis is, of je hier gelukkig van wordt is natuurlijk een 2de

áls je het over buis hebt (en dat is mijn geval nog een discussiepuntje) dan kom je op:

NEN 1010:2015
2.15.03 buis
deel van een gesloten leidingsysteem dat in het algemeen een cirkelvormige doorsnede heeft en geschikt is
om installatiedraad, kabels van elektrische installaties of kabels van telecommunicatie-installaties in te
trekken of te vervangen
Opmerking 1 bij de term: Buizen behoren zo op elkaar aan te sluiten dat installatiedraad en/of kabels alleen aan de uiteinden kunnen worden ingevoerd

[HarmoniousVibe]

J.E. Weinor schreef op maandag 2 november 2020 @ 22:26:
[...]


Heb even mee gekeken op je platte grond tekening , je zou de kabel onderlangs je keuken achter de vloerplint door kunnen trekken onder de keuken de plint van de keuken is vaak makkelijk te verwijderen gat door de muur boren naar je trapgatkast ruimte dan de leiding naar boven leggen tot aan het plafond gat door de muur naar de wc langs het plafond gat boren naar de hal dan verder langs het plafond de meterkast
weer in.

Wil je geen leiding zien je kunt een iets verlaagd plafond in de wc en de hal maken of een koofje langs het plafond kan ook nog.
dat je badkamer boven zit heeft geen invloed die zit op de eerste verdieping doorvoer trap kast er zit altijd wel een loze ruimte onder de trap die je waarschijnlijk niet ziet maar er zit volgens jouw tekening een kast onder de trap loop het een deel onder de trap door? is het niet het geval gewoon een gat onder in de hoek boren en aan de keukenkant een gat boren in de muur en evt, met trekveer of stug draad de kabel door de loze ruimte trekken, dit lijkt mij de beste oplossing zonder sloopwerk tegels of in de muur te frezen en aangezien je geen kruipruimte hebt.

Helaas zit de mechanische ventilatie precies in de bovenhoek. Een verlaagd plafond kan wel maar dat lijkt me weer wat overdreven. Een koofje of iets dat zou dan wel weer makkelijk kunnen inderdaad.

Mijn trapkast loopt helemaal door tot onder de trap en de achtermuur van de keuken, dus dat is volgens mij niet het probleem. Die driehoekige ruimte tussen die muur en het fornuis zit echter wel dichtgetegeld dus ik weet niet of en hoe makkelijk je daar bij zou kunnen.

[J.E. Weinor]

HarmoniousVibe schreef op maandag 2 november 2020 @ 22:44:
[...]

Helaas zit de mechanische ventilatie precies in de bovenhoek. Een verlaagd plafond kan wel maar dat lijkt me weer wat overdreven. Een koofje of iets dat zou dan wel weer makkelijk kunnen inderdaad.

Mijn trapkast loopt helemaal door tot onder de trap en de achtermuur van de keuken, dus dat is volgens mij niet het probleem. Die driehoekige ruimte tussen die muur en het fornuis zit echter wel dichtgetegeld dus ik weet niet of en hoe makkelijk je daar bij zou kunnen.

Weet niet welke hoek je precies bedoelt van je mechanische ventilatie is het in de WC? is het wel het geval een koof maken en daar je ventilatie weer in maken verbinding mag loze ruimte koof zijn voor de ventilatie.
Betreft de keuken driehoekige ruimte neem aan dat er een oven onder de kookplaat zit wil je er makkelijker bij is de oven er uit halen stelt op zich niet veel voor de achterwand zit vaak geen dichte plaat achter.
Ga je evt een koof maken zowel wc als in de hal tussen wc en meterkast kun je ook gelijk inbouwspotjes monteren als je toch bezig bent geeft mooi effect en je hebt mooi verlichting boven je kapstok als dat de juiste plek is.

[significant]

J.E. Weinor schreef op maandag 2 november 2020 @ 18:16:
[...]


In Duitsland werden de stroomkabels gewoon in het stucwerk aangesmeerd wat hier door een electra buis in de muur zit en als je een gaatje in de muur boord door de kabel heen kon je de muur gaan slopen en een nieuwe leiding aanleggen tegenwoordig is dat wel verandert in nieuwbouw in Duitsland.

Uuh neen helaas... regio noord Duitsland gaat de kabel nog gewoon zonder buis door het huis. Achter wanden, in het stuc en door houten balken geboord het gebeurt allemaal.

[kmf]

tldr; wat zijn de regels voor het lenen van een blauwe neutraaldraad?

situatie: ik wil een aantal smartswitches/dimmers plaatsen. en natuurlijk zijn de schakelaars waar deze aangesloten moeten worden niet altijd voorzien van een blauwe draad om de smartswitch van stroom te blijven voorzien. ik kan vaak wel in de buurt (wcd) wel een blauwe draad vinden die ik kan aftappen. kan ik dat gewoon doen, of zijn er nog regels hiervoor (moet zelfde groep zijn of zo)

[Jim423]

Dat moet zeker dezelfde groep zijn.
Anders loop je ook het risico dat je aardlekschakelaar uitklapt.
Waarom niet gewoon een blauw bijtrekken vanuit de centraaldoos? Daar komt je schakeldraad ook uit.

[J.E. Weinor]

significant schreef op maandag 2 november 2020 @ 23:17:
[...]

Uuh neen helaas... regio noord Duitsland gaat de kabel nog gewoon zonder buis door het huis. Achter wanden, in het stuc en door houten balken geboord het gebeurt allemaal.

Niet helemaal wat je zegt gewoon stenen muren en elke woning heeft geen houten balken in de muur dat het regio Noord wel het geval is zal het wel zo zijn.
Heb 2x meegemaakt tijdens mijn werk dat de stroomleiding in de stenen muur is gestukt met gevolg kortsluiting wegens het elektrisch monteren aansluiten van markiezen en uitvalschermen waardoor er kortsluiting ontstond maar is wel ruim 20 jaar geleden toen kregen we pas een apparaatje dat leidingen zoekt aangezien we regelmatig in Duitsland te werk waren
Hier in Nederland weet je al vooraf waar ongeveer de leidingen in richting lopen en anders kun je het zien door het stopcontact of schakellaar los te halen, in Duitsland niet het geval en bij nieuwbouwwoningen zie je ook steeds vaker dat de kabel door de buis loopt.

[pickboy]

SjorsC schreef op maandag 2 november 2020 @ 21:16:
[...]
Je ziet ook steeds meer voorbedrade buis, deze is volgens mij ook niet vervangbaar.

De draden in een voorbedrade buis kunnen in principe prima vervangen worden.
Als er tenminste niet/geen/te veel (krappe)bochten in gemaakt worden tijdens het installeren.
Wat ik overigens nog wel eens tegenkom omdat de betreffende installateur er zelf toch geen kabels in hoeft te trekken.

[kabeltjekabel]

HarmoniousVibe schreef op maandag 2 november 2020 @ 21:41:
Mag de bedrading voor een kookgroep of 3-fasegroep onder een spoelbak van een toilet worden geleid? Ik ben aan het kijken of en hoe ik relatief makkelijk een extra groep naar de keuken kan leggen.

(edit: niet expliciet vermeld besefte ik me, maar het is voor een inductiekookplaat)

Er is geen kruipruimte, er zijn geen loze buizen en het betreft een geschakelde woning, dus onderdoor of buitenom kan niet.

Zie onderstaande plattegrond:

[Afbeelding]

Hij zal hoe dan ook door de WC-ruimte heen moeten (en dan via de trapkast). Naar boven kan ook niet, want de douche is recht boven de MK.. Ik heb een ingemetselde spoelbak, dus dan zou ik van de zijkant de WC-ruimte in kunnen boren om zo onder de spoelbak van het toilet door naar de trappenkast te kunnen en vanaf daar naar de keuken. Dat is wel netjes uit het zicht, behalve in de hal dan. Mag dit? Als je een buis/kabel gebruikt die ook voor buiten geschikt is?

Eventueel kan ik ook eerst naar boven, dan via de zijkant de toiletruimte in en hem dan weer aan de andere kant van de toiletruimte naar beneden leiden om zo via de trapkast in de keuken te geraken. Dit zijn echter flink wat bochten en er loopt een kabelbuis zichtbaar bovenlangs het toilet.

Natuurlijk kan hem ook in de muur in laten frezen, maar dan moet ik opnieuw gaat stuccen/betegelen en dat zie ik (nog) niet zo zitten. Als ik ook de WC ga verbouwen dan wil ik hem uiteraard graag de muur in hebben, maar het toilet is rond 2015 helemaal opnieuw gedaan (vorige bewoner), dus dat duurt nog wel even.

Of heeft iemand een betere optie?

Draad moet in buis. Of de buurman van die buis een muur of een WC pot is maakt normtechnisch niks uit.

Alleen bij badkamers zijn er regels over langswandelende circuits en de diepte in de muur.

Hoe denk je een stuk kabel of buis precies onder/achter dat toilet door te steken

[kabeltjekabel]

Afwezig schreef op maandag 2 november 2020 @ 22:25:
Beetje een dummy vraag misschien maar kan het antwoord zo niet vinden. Ik ben aan het verbouwen en wil in het hele huis het zelfde schakel materiaal hebben, dus in mijn geval van niko. Nou hebben die basiselementen allemaal een breedte en hoogte van 73mm, maar kan ik nergens vinden welke inbouw dozen ik kan gebruiken waarmee ik ze mooi naast elkaar kan maken (4 stuks).

https://www.niko.eu/nl-nl...7b-fe217b81444c/170-34200

Hetgeen het meest in de buurt komt is dit met 74mm.

https://www.toolstation.n...wdoos-multi-md4050/p77965

Zou dit te combineren zijn?

Die Niko basiselementen 'haken' in elkaar waardoor je ze fijn perfect uitgelijnd kunt vastschroeven... zolang je aantal handen gelijk of groter is dan het aantal elementen op rij + 1. Zie daar mijn reden waarom ik een hekel aan dat spul heb. Wat mij betreft is dat zo'n Belgische rariteit die ze fijn buiten onze landsgrens mogen houden.

De hart op hart maat is echter gewoon 71mm (zoals eigenlijk al het schakelmateriaal) en daar kun je gewoon die ABB MD4050 voor gebruiken ja. Protip; daar zitten schroefjes met Torx 8 in. Zeker als je er Niko elementen gaat inzetten wil je niet met een gleufschroevendraaier werken.

Wat betreft die maat van 74mm voor die dozen die Toolstation op de site heeft staan; ook die haken in elkaar. Hart op hart zijn die ook gewoon 71.

Je kunt ook kijken naar iets als de ABB duodoos voor plekken waar je minstens twee dozen hebt; H251. Iets ruimer binnenin, maar je zit wel vast aan die ene tuit.

[kabeltjekabel]

J.E. Weinor schreef op maandag 2 november 2020 @ 15:36:
[...]

[Afbeelding]

Mooi scherpe foto, zo zouden we dat vaker moeten zien

Jammer van de kookgroepen in een 3x25 installatie.

En die beltrafo; Eaton heeft nog wel zo'n mooie trafo in het assortiment. Mooi compleet met aan/uit schakelaartje. Maarja, die Byron was natuurlijk 7 euri goedkoper.

[ Voor 4% gewijzigd door kabeltjekabel op 03-11-2020 04:13 ]

[HarmoniousVibe]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 04:01:
[...]


Draad moet in buis. Of de buurman van die buis een muur of een WC pot is maakt normtechnisch niks uit.

Alleen bij badkamers zijn er regels over langswandelende circuits en de diepte in de muur.

Hoe denk je een stuk kabel of buis precies onder/achter dat toilet door te steken

Gat aan beide zijkanten van de toiletruimte boren, dus vanuit de hal en vanuit de kast tegen de achtermuur aan, dus bij het gedeelte waar de spoelbak zit ingetegeld. Daar vervolgens een buis doorheen duwen of trekken, waar vervolgens de kabels doorheen kunnen worden getrokken.

Forum

Voor de duidelijkheid. Dus dan zou ik aan de zijkant (foto 3) naar binnen kunnen boren, om zo onzichtbaar door de toiletruimte heen te komen. Alternatief is om het hoger te trekken en de buis pas aan de andere kant van de toiletruimte in de trapkast omlaag te laten zakken. Maar dan moet ik de buis wel netjes in de toiletruimte afwerken.

@J.E. Weinor wat ik bedoelde is te zien op foto 2. Daar zit de mechanische ventilatie, dus dan zou ik die wat moeten verlengen en in 1 of 2 hoeken van 90 graden horizontaal uit het verlaagde plafond laten komen. Maar dat lijkt me niet nodig.

[ Voor 58% gewijzigd door HarmoniousVibe op 03-11-2020 09:10 ]

[JeroenE]

HarmoniousVibe schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 08:52:
Gat aan beide zijkanten van de toiletruimte boren, dus vanuit de hal en vanuit de kast tegen de achtermuur aan, dus bij het gedeelte waar de spoelbak zit ingetegeld. Daar vervolgens een buis doorheen duwen of trekken, waar vervolgens de kabels doorheen kunnen worden getrokken.

Dat is vast geen makkelijke weg, maar als je bovenlangs ook niet kan misschien toch de "beste" keus.

Er lijkt weinig ruimte achter het wandje te zijn en er loopt natuurlijk op zijn minst een waterleiding en afvoerbuis doorheen. Zo'n inbouwspoelbak zit meestal in een metalen frame wat ook de nodige ruimte inneemt.

Wellicht kan je de spoelknop er af halen en zo ontdekken welk merk spoelbak er is gebruikt, dan kan je zoeken naar plaatjes en bedenken hoe het (waarschijnlijk) achter dat wandje zit.

In je trapkast kan je wellicht makkelijker (lees: zonder dat het gelijk in het zicht zit) een wat groter gat maken zodat je het vanuit daar eerst achter het wandje kan kijken.

[Verwijderd]

@Xander en @Mschamp update....
Het was een tweeklapper.

De kabel onder de aardlekschakelaar zat los......foutje van de fabriek/leverancier dus. Die wel heel netjes al een reserve schakelaar gestuurd had onder garantie, zonder te weten waar het probleem lag.

Echter groep 1 van die 4 wat het niet deden had een kwalijker probleem. Die was niet goed bevestigd en daar is de groep dus doorgefikt. Je ziet zelfs dat de kast zelfs aan de buitenkant daar al door de hitte vervormd is.

Die groep wordt nu vervangen door een automaat en wel deugdelijk bevestigd.

Enorm toevallig dat dit ongeveer gelijktijdig optrad, althans daar lijkt het op. De hele kast wordt voor de zekerheid nog nagekeken en gekeurd.

En er komt een hittewerende plaat boven de kast en een hitte en rookmelder extra in de meterkast.

[DonJunior]

Als ik al die installaties hier zo zie begint het bij mij toch ook echt wel te jeuken..

Oud beestje

Heb recent de schuur voorzien van een groepenkast, om daar orde op zaken te stellen. (met een beetje hulp van het forum hier)
Maar dit oude beestje zelf aanpakken vind ik wel wat spannender..
Wil het liefst gewoon een hele nieuwe kast vanaf de hoofdschakelaar waarbij elke groep gewoon achter een aardlek zit (nu zitten de belangrijkste groepen dat niet!)
Zou ik de hoofdschakelaar wel gewoon kunnen laten zitten? Of moet ik daarvoor een mannetje laten komen.. want ik begreep uit dit topic dat je dat niet zelf mag doen toch?

[Jim423]

Gezien de meer stoppen dan kabels denk ik dat er nog wel meer speelt. Wat hangt daar naast de kWh meter?

[Wuursj]

DonJunior schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 19:58:
Zou ik de hoofdschakelaar wel gewoon kunnen laten zitten? Of moet ik daarvoor een mannetje laten komen.. want ik begreep uit dit topic dat je dat niet zelf mag doen toch?

Dat ligt aan wat er onder die meter zit. Die ziet er recent uit. Zit daar niet nog een hoofdzekering voor die je zelf kan omzetten? Want dan kan je daar prima de hele handel spanningsloos maken.

[Jim423]

Gezien het meterbord zijn dat gewoon hoofdstoppen.

[roelbouwman]

JackBol schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 10:38:
Ik heb mijn kast gevonden!

Als ik je een tip mag geven: ga fors oversizen, en niet zo'n klein beetje. Te krap krijg je achteraf altijd spijt van.

Hager maakt perfecte veldverdelers voor grote domotica installaties. Mijn favoriete kast voor een KNX installatie in een woning zijn de Hager FWB53N of FWB63N of FWB73N. 80cm (3x12 modules) breed, en 80, 95 of 110cm hoog (5, 6 of 7 rails hoog). Bovenste 2 rails zijn afgedekt en gereserveerd voor klemmen.

Dan heb je dus 180 tot 252 breedteeenheden beschikbaar voor apparatuur en 72 voor klemmen. Daar passen 325 Phoenix contact klemmen van 4,2mm breed (bv PTTBS2,5 serie) of 390 van 3,5mm breed (PTTBS1,5 serie).

Als je de kast op de meter plaatst kun je het deel links- of rechtsonder gebruiken als groepenverdeler, en de rest van de kast voor je domotica. Je kunt interne schotten plaatsen en de kast logisch opdelen. Wat handig is is om 1/3 van de kast (hele rechter- of linkerdeel) helemaal voor SELV toepassingen te reserveren en te scheiden van de rest van de kast. Die scheiding kun je dan ook aanhouden met de invoer van bekabeling.

Mocht je verdere adviezen willen dan kun je altijd een pb sturen.

[Afwezig]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 04:08:
[...]


Die Niko basiselementen 'haken' in elkaar waardoor je ze fijn perfect uitgelijnd kunt vastschroeven... zolang je aantal handen gelijk of groter is dan het aantal elementen op rij + 1. Zie daar mijn reden waarom ik een hekel aan dat spul heb. Wat mij betreft is dat zo'n Belgische rariteit die ze fijn buiten onze landsgrens mogen houden.

De hart op hart maat is echter gewoon 71mm (zoals eigenlijk al het schakelmateriaal) en daar kun je gewoon die ABB MD4050 voor gebruiken ja. Protip; daar zitten schroefjes met Torx 8 in. Zeker als je er Niko elementen gaat inzetten wil je niet met een gleufschroevendraaier werken.

Wat betreft die maat van 74mm voor die dozen die Toolstation op de site heeft staan; ook die haken in elkaar. Hart op hart zijn die ook gewoon 71.

Je kunt ook kijken naar iets als de ABB duodoos voor plekken waar je minstens twee dozen hebt; H251. Iets ruimer binnenin, maar je zit wel vast aan die ene tuit.

Super bedankt voor je antwoord! Totaal 24 dozen waarvan 3x4 naast elkaar .. ik ga dus even kijken of ik nog ergens 3 handen en een T8 schroevendraaier vandaan kan toveren

[roelbouwman]

Zou ik de hoofdschakelaar wel gewoon kunnen laten zitten? Of moet ik daarvoor een mannetje laten komen.. want ik begreep uit dit topic dat je dat niet zelf mag doen toch?

Die hoofdschakelaar kun je prima laten zitten, niets mis mee.

ABB HLD33 kastje erboven, die kast links verwijderen en de twee flex buisjes netjes via twee aparte trekdozen lassen en daarna via de bovenkant van de nieuwe kast invoeren.

Zo te zien heb je 7 enkelfasige groepen en een krachtgroep? Of zijn die drie smeltveiligheden links van de aardlekschakelaar ook 3 enkelfasige groepen?

In beide gevallen past het in een enkele kast. 3 2p aardlekschakelaars, 1 4p-aardlekschakelaar, busboard 3-weg split, 4p b16 automaat, 7 b16 flexomaten en wat stukjes 6mm2 draad zwart+blauw en adereindhulsjes. Als je geen goede adereindhuls tang hebt kun je bij bijvoorbeeld bij vunderink ook kant-en-klare draadbruggetjes kopen. Je hebt dan nodig: 12 x zwart en 4xblauw, allemaal redelijk kort (10cm ofzo). De nullen van de drie enkelpolige aardlekschakelaars kun je met een kamrail doorverbinden (3 voudig, 35mm hartafstand).

Vanaf de hoofdschakelaar ga je naar de aanluitblokjes onderin de nieuwe kast. Vandaar ga je met de nul naar je serie van 3 2p aardlekschakelaars en naar je 4p aardlekschakelaar. De fasen breng je allemaal naar een 2p aardlek en de 4p aardlek. Tot slot 4 draadjes tussen de 4p-aardlek en de 4p automaat. Bedrading van het busboard bovenin de 2p aardlekschakelaars.

Automaten op het busboard als volgt verdelen: 1-2-3 op fase 1, 5-6 op fase 2 en 11-12 op fase 3. Op plek 7-10 zet je dan je 4p automaat.

Op de onderste rij eerst de 3 stuks 2p aardlekschakelaars en daarnaast de 4p aardlekschakelaar. Die zit dan recht onder de 4p automaat.

Dan is er nog ruimte voor 1 enkelfasige flexomaat op de bovenste rij, positie 4. Ik zou die al direct meebestellen en plaatsen. Verder kun je rechtsonder een nieuwe beltrafo kwijt, dan kun je de losse trafo laten vervallen.

En natuurlijk even netjes een dubbele geaarde wcd monteren ipv het contactdoosje op de zijkant van de bestaande verdeler.

Verdere benodigdheden, naast de nieuwe contactdoos zijn wat flex buis, trekdozen (ronde lasdozen met 2 invoeren 5/8), wat draad, zadels en schroefjes. Ook handig om mee te bestellen zijn 2 stuks van het standaard ABB 8-voudige invoerzadel.

[DonJunior]

Jim423 schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 20:06:
Gezien de meer stoppen dan kabels denk ik dat er nog wel meer speelt. Wat hangt daar naast de kWh meter?

Dat is de warmte-levering-meter (stadsverwarming)

Dank allen voor de tips.

Ik heb geen idee waar die drie smeltzekeringen voor zijn die naast de aardlek zitten.

@roelbouwman
Ik heb verder geen krachtgroepen en volgens mij is het allemaal 1 fase (stamt uit '91)
Die kast met die twee groepen links heb ik wel open gemaakt, daar komt gewoon een zwarte en blauwe kabel van de zijkant in en gaat de twee groepen in. De. ene groep is voor de vaatwasser, de andere voor de koelkast en vriezer. Beiden (volgens mij) dus zonder aardlek (wat ik een beetje vreemd zou vinden)

De twee 'witte' groepen (schakelaars) zijn voor de wasmachine en droger op zolder. Ook die zitten dus niet achter een aardlek.. terwijl dat juist alle apparaten zijn die je daar net wél achter wilt hebben toch?

De kast open maken is wat lastig omdat je dan alle zekeringen eruit moet draaien volgens mij

[ Voor 32% gewijzigd door DonJunior op 03-11-2020 22:50 ]

[Jim423]

Klopt maar zou wel handig zijn.
Vroeger werden de natte groepen niet achter de aardlekschakelaar gezet dus dat klopt wel aardig.
Ik vermoed dat de 3 stoppen nergens meer op uit komen en van een boiler oid zijn geweest.

[DonJunior]

@Jim423
Boiler lijkt me sterk.. de hele wijk zit op stadsverwarming
Desalniettemin wel bedankt voor het meedenken (ik bedoel het zeker niet lullig en ben alleen maar blij met alle hulp)

[significant]

HarmoniousVibe schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 08:52:
[...]
]

Voor de duidelijkheid. Dus dan zou ik aan de zijkant (foto 3) naar binnen kunnen boren, om zo onzichtbaar door de toiletruimte heen te komen. Alternatief is om het hoger te trekken en de buis pas aan de andere kant van de toiletruimte in de trapkast omlaag te laten zakken. Maar dan moet ik de buis wel netjes in de toiletruimte afwerken.

Klein beetje off topic desondanks: je weet niet wat je aantreft. Wij zitten ook ik de verbouwing en dachten "even" de toilet te slopen beneden. Blijkbaar was er iets over...

spoiler: ellende

En ja dat ding zit volledig in beton gegoten voor minstens een halve meter...

[habbekrats]

@significant Een zwart gat ?

[kabeltjekabel]

DonJunior schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 23:24:
@Jim423
Boiler lijkt me sterk.. de hele wijk zit op stadsverwarming
Desalniettemin wel bedankt voor het meedenken (ik bedoel het zeker niet lullig en ben alleen maar blij met alle hulp)

Er zijn hele wijken met stadsverwarming en elektrische boiler (en gasaansluiting alleen om te koken). Dat noemen we drievoudig genaaid; 1x met de SV, 1x door SWW resistief elektrisch te hebben en daarnaast nog een portie vastrecht voor een paar kuub gas om te koken.

[kabeltjekabel]

significant schreef op woensdag 4 november 2020 @ 00:00:
[...]

Klein beetje off topic desondanks: je weet niet wat je aantreft. Wij zitten ook ik de verbouwing en dachten "even" de toilet te slopen beneden. Blijkbaar was er iets over...

spoiler: ellende

[Afbeelding]
En ja dat ding zit volledig in beton gegoten voor minstens een halve meter...

Lol. Zit in ieder geval wel vast

[kabeltjekabel]

Wuursj schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 20:25:
[...]

Dat ligt aan wat er onder die meter zit. Die ziet er recent uit. Zit daar niet nog een hoofdzekering voor die je zelf kan omzetten? Want dan kan je daar prima de hele handel spanningsloos maken.

Meter recent, meterbord niet.

[kabeltjekabel]

DonJunior schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 19:58:
Als ik al die installaties hier zo zie begint het bij mij toch ook echt wel te jeuken..
[Afbeelding]
Oud beestje

Heb recent de schuur voorzien van een groepenkast, om daar orde op zaken te stellen. (met een beetje hulp van het forum hier)
Maar dit oude beestje zelf aanpakken vind ik wel wat spannender..
Wil het liefst gewoon een hele nieuwe kast vanaf de hoofdschakelaar waarbij elke groep gewoon achter een aardlek zit (nu zitten de belangrijkste groepen dat niet!)
Zou ik de hoofdschakelaar wel gewoon kunnen laten zitten? Of moet ik daarvoor een mannetje laten komen.. want ik begreep uit dit topic dat je dat niet zelf mag doen toch?

Niemand die je het verbied, maar zegels knippen mag niet en onder spanning werken is niet bepaald verstandig.

[Medjai]

Vanwege de aanschaf van een elektrische auto wil ik een zappi V2 en zonnepanelen installeren.
Hiervoor moet ik (uiteraard) mijn meterkast uitbreiden.
De huis aansluiting is 3x25A, de auto kan 3 fase laden (max 11kW, 3x16A).

Nu vroeg ik mij af wat ik in de meterkast nodig heb.
Ik dacht zelf aan 2 opties:
optie 1)
2 maal een aardlekautomaat 3P+N. 1 voor de laadpaal en 1 voor de zonnepanelen

Of optie 2)
1 maal een aardlekschakelaar 3P+N type A met daar achter 2 maal een zekeringautomaat 3P+N.1 voor de laadpaal en 1 voor de zonnepanelen

Optie 2 kost de helft van optie 1. Kan iemand bevestigen dat beide opties veilig en correct zijn?

De Zappi heeft ingebouwde DC beveilging dus dan is een type A aardlek voldoende toch?
Quote van zappi website: "Ingebouwde aardlekbeveiliging Type A 30 mA wisselstroom (EN61008) + DC lekdetectie tot 6 mA (EN62955)"

[roelbouwman]

Beide zijn prima. Feitelijk beveiligd de aardlekschakelaar bij je zonnestroominstallatie alleen de bekabeling van meterkast tot aan omvormer. De omvormer heeft (iig alle bekende merken) weer zijn eigen aardlekbeveiliging.

Een waarschuwing: er zijn schijnbaar omvormers die moeite hebben met een 30mA aardlekbeveiliging. Overigens ben ik ze nog nooit tegengekomen en ken ik geen enkele installatie waarbij een 30mA aardlek getript is op een installatie met SMA, Goodwe of Solaredge residentiele omvormer. Ik zou dat ook wel bijzonder vinden, want dan heb je dus best wel een forse lekstroom (meer dan 7W) lopen.

[Vloris]

Medjai schreef op woensdag 4 november 2020 @ 09:56:
optie 1)
2 maal een aardlekautomaat 3P+N. 1 voor de laadpaal en 1 voor de zonnepanelen

Of optie 2)
1 maal een aardlekschakelaar 3P+N type A met daar achter 2 maal een zekeringautomaat 3P+N.1 voor de laadpaal en 1 voor de zonnepanelen

Optie 2 kost de helft van optie 1. Kan iemand bevestigen dat beide opties veilig en correct zijn?

Ja, dat klopt. Naast kosten heb je ook nog het verschil dat de tweede optie 33% meer ruimte kost dan optie 1. Heb je genoeg plek over in de kast?

[ Voor 15% gewijzigd door Vloris op 04-11-2020 10:50 ]

[WVL_KsZeN]

Vloris schreef op woensdag 4 november 2020 @ 10:50:
[...]

Ja, dat klopt. Naast kosten heb je ook nog het verschil dat de tweede optie 33% meer ruimte kost dan optie 1. Heb je genoeg plek over in de kast?

Door de extra ruimte die je nodig hebt voor optie 2 kunnen de kosten ook oplopen door een extra kast. Het zijn twee installaties die deels buiten hangen, misschien minder handig om de aardlek te delen?

[EMP]

Vraagje grenzend aan de huisinstallatie.

Ik wil voor de aankomende buiten-kerstverichting aan de onderkant van het afdakje voor ons huis een (inbouw)stopcontact maken. Het afdak is daar van hout/Keralit, dus gewoon een hollewanddoos er in en een IP44 inbouw-buiten-wcd (met afdekraam).

Ik ben nog aan het twijfelen over hoe ik stroom daarheen ga brengen. Er zit een WCD in de buurt (binnen) dus ik kan daar gewoon een buisje vanaf trekken, maar ik wil eigenlijk:
A. de stroom kunnen onderbreken, want iedereen die de voortuin inloopt kan er bij
B. een tijdschakelaar er tussen kunnen zetten.

Ik zit er nu over te denken om in plaats van installatiedraad een snoer naar binnen brengen, alwaar ik er een stekker aan maak die ik in een stopcontact steek (al dan niet met een tijdschakelaar er tussen).

Maar ik twijfel of dit de beste methode is. Het is niet verboden want alles achter een stekker is geen onderdeel van de installatie, maar ik kan geen nette oplossing vinden voor een snoer-doorvoer in een muur, of andere oplossing bedenken die aan mijn eisen voldoet... Iemand een idee?

[Freee!!]

EMP schreef op woensdag 4 november 2020 @ 13:39:
Vraagje grenzend aan de huisinstallatie.

Ik wil voor de aankomende buiten-kerstverichting aan de onderkant van het afdakje voor ons huis een (inbouw)stopcontact maken. Het afdak is daar van hout/Keralit, dus gewoon een hollewanddoos er in en een IP44 inbouw-buiten-wcd (met afdekraam).

Ik ben nog aan het twijfelen over hoe ik stroom daarheen ga brengen. Er zit een WCD in de buurt (binnen) dus ik kan daar gewoon een buisje vanaf trekken, maar ik wil eigenlijk:
A. de stroom kunnen onderbreken, want iedereen die de voortuin inloopt kan er bij
B. een tijdschakelaar er tussen kunnen zetten.

Ik zit er nu over te denken om in plaats van installatiedraad een snoer naar binnen brengen, alwaar ik er een stekker aan maak die ik in een stopcontact steek (al dan niet met een tijdschakelaar er tussen).

Maar ik twijfel of dit de beste methode is. Het is niet verboden want alles achter een stekker is geen onderdeel van de installatie, maar ik kan geen nette oplossing vinden voor een snoer-doorvoer in een muur, of andere oplossing bedenken die aan mijn eisen voldoet... Iemand een idee?

Die tijdschakelaar maakt het een beetje lastig, met een gewone schakelaar is het niet zo moeilijk. Even aannemend, dat je in de holte achter de WCD voldoende ruimte hebt voor drie lasklemmen, zou ik daar dus inderdaad drie lasklemmen plaatsen met daarin de huidige aansluiting van de WCD en twee extra draden per lasklem, één voor de WCD en één voor de nieuwe verbinding naar buiten via een schakelaar. Je zult een stukje in de muur moeten frezen om het netjes te doen, maar dan kun je het pijpje naar buiten achter de schakelaar doen en als alles goed zit dichtpurren. En aan de binnenkant zie je er niets van, want de schakelaar zit er voor.

[--Erik--]

Ons 'nieuwe' huis (bouwjaar 1976) heeft nog een antieke stoppenkast. Wel met 3-fase. We willen de hele kast eruit hebben en een nieuwe erin, die meteen voorbereid is op de plannen die we met dit huis hebben voor de komende jaren.
Ik heb alle groepen hieronder benoemd die we in de toekomst zullen gaan gebruiken.

We willen het vervangen van de meterkast niet zelf doen, maar door een bedrijf wat er verstand van heeft .

Ik vind het altijd wel prettig om me te verdiepen in de materie zodat ik ook kan snappen wat er wordt aangeboden door een bedrijf en of ze het ook juist aanbieden.

Kun je, op basis van de opsomming hieronder komen tot meerdere oplossingen om dit te gaan opbouwen, of is er eigenlijk maar 1 juiste manier om dit uit te voeren?

Groep	Aantal fasen	kWh-meter nodig?
l/l warmtepomp	1	Ja
Wasmachine	1	Nee
Droger	1	Nee
Stopcontacten + verlichting beneden	1	Nee
Stopcontacten + verlichting boven	1	Nee
Oven	1	Nee
l/w warmtepomp compressor	1	Ja
l/w warmtepomp heater	1	Ja
Vaatwasser	1	Nee
Inductieplaat 3-fase	3	Nee
Buitenverlichting	1	Nee
Oplader auto 3 fase	3	Ja
Zonnepanelen 3-fase omvormer	3	Ja
Zonnepanelen 1-fase omvormer	1	Ja
Garage	1	Nee
Doorstroomverwarmer keuken	1	Nee
Balansventilatie	1	Nee
Pomp voor grondwaterput	3	Nee
Reservegroep	1	Nee
Reservegroep	1	Nee

Foto huidige meterkast:

[Malantur]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 04:08:
[...]


Die Niko basiselementen 'haken' in elkaar waardoor je ze fijn perfect uitgelijnd kunt vastschroeven... zolang je aantal handen gelijk of groter is dan het aantal elementen op rij + 1. Zie daar mijn reden waarom ik een hekel aan dat spul heb. Wat mij betreft is dat zo'n Belgische rariteit die ze fijn buiten onze landsgrens mogen houden.

Je gebruikt gewoon de verkeerde techniek. Je moet ze niet tegelijk inhaken en vastschroeven, ik begin gewoon links met 1 vast te schroeven, dan haak je de volgende aan en schroef je die vast, enz. Nog nooit problemen met gehad, en nog nooit iets niet alleen kunnen doen

[Speeddragon]

Een maat van me heeft een appartementje gekocht, ik vind het altijd leuk om in de kast te kijken.



Maar wat hier gebeurt kan ik gewoon niet plaatsen. Ik zie 3 schakelaars, maar 6 stoppen. Volgens mij zijn het wel maar 3 groepen. En waarom er 2 pvc pijpen van de meter naar de kast lopen is me ook niet echt duidelijk. Inclusief dat kleine kastje tussen de meter en de verdeel/hoofdzekering in.

Een expert in Ancient meterkasthistory die me hier wat over kan vertellen?

[pickboy]

Speeddragon schreef op woensdag 4 november 2020 @ 18:05:
Een maat van me heeft een appartementje gekocht, ik vind het altijd leuk om in de kast te kijken.

[Afbeelding]

Maar wat hier gebeurt kan ik gewoon niet plaatsen. Ik zie 3 schakelaars, maar 6 stoppen. Volgens mij zijn het wel maar 3 groepen. En waarom er 2 pvc pijpen van de meter naar de kast lopen is me ook niet echt duidelijk. Inclusief dat kleine kastje tussen de meter en de verdeel/hoofdzekering in.

Een expert in Ancient meterkasthistory die me hier wat over kan vertellen?

Ik zou zeggen 3 hoofdstoppen en 3 groepen.
Dat kleine kastje, heb je daar een close-up van? Ik kan de text zo niet lezen.

[Voederbietel]

pickboy schreef op woensdag 4 november 2020 @ 18:18:
[...]


Ik zou zeggen 3 hoofdstoppen en 3 groepen.
Dat kleine kastje, heb je daar een close-up van? Ik kan de text zo niet lezen.

Kleine kastje lijkt me iets van een boilerrelais, maar kan het mis hebben natuurlijk.

[Drawer]

pickboy schreef op woensdag 4 november 2020 @ 18:18:
[...]


Ik zou zeggen 3 hoofdstoppen en 3 groepen.
Dat kleine kastje, heb je daar een close-up van? Ik kan de text zo niet lezen.

https://www.klusidee.nl/F...ast-in-de-meterkast.6413/

Lijkt me een ontvanger voor dag-nacht-tarief. Lijkt ook verzegeld en er lijkt ook Landys & Zug op te staan?

[ Voor 39% gewijzigd door Drawer op 04-11-2020 18:48 ]

[kabeltjekabel]

Malantur schreef op woensdag 4 november 2020 @ 16:35:
[...]

Je gebruikt gewoon de verkeerde techniek. Je moet ze niet tegelijk inhaken en vastschroeven, ik begin gewoon links met 1 vast te schroeven, dan haak je de volgende aan en schroef je die vast, enz. Nog nooit problemen met gehad, en nog nooit iets niet alleen kunnen doen

Dan moet je zeker een absurd lange hoeveel loos draad er achter hebben, of niet?

Het lukt mij uiteindelijk ook wel, maar no way dat ik het ga aanraden voor nieuw te installeren.

[kabeltjekabel]

Speeddragon schreef op woensdag 4 november 2020 @ 18:05:
Een maat van me heeft een appartementje gekocht, ik vind het altijd leuk om in de kast te kijken.

[Afbeelding]

Hoera, oude griebus. Daar is sinds in ieder geval 1975 al niks meer aan veranderd gok ik zo.

Speeddragon schreef op woensdag 4 november 2020 @ 18:05:
Maar wat hier gebeurt kan ik gewoon niet plaatsen. Ik zie 3 schakelaars, maar 6 stoppen. Volgens mij zijn het wel maar 3 groepen.

Ja dat kan. Vroeger was het 127V in plaats van 220V. Toen het naar 220V omging werd dit in sommige plekken verkregen door tussen de fasen aan te sluiten (wortel 3 * 127 =220). Dan is dus zowel je fase als nul spanningsvoerend tov aarde en dien je dus ook beide af te zekeren. Later is de fasespanning gewijzigd naar 230V en is er weer omgebouwd naar fase en echte nul, maar de kast met de dubbele zekeringen is blijven zitten. In Nederland is het voor zover ik weet volledig gesaneerd (dat 127V verhaal), in België bestaat het nog steeds.

Speeddragon schreef op woensdag 4 november 2020 @ 18:05:
En waarom er 2 pvc pijpen van de meter naar de kast lopen is me ook niet echt duidelijk. Inclusief dat kleine kastje tussen de meter en de verdeel/hoofdzekering in.

Een expert in Ancient meterkasthistory die me hier wat over kan vertellen?

Kastje is waarschijnlijk een TF ontvanger die je boilergroep schakelt en er daarmee voor zorgt dat je boiler alleen 's nachts (laag tarief) opwarmd. Een van die buizen zal dus wel een ge geschakelde set draden bevatten.

[Malantur]

kabeltjekabel schreef op woensdag 4 november 2020 @ 22:15:
[...]


Dan moet je zeker een absurd lange hoeveel loos draad er achter hebben, of niet?

Het lukt mij uiteindelijk ook wel, maar no way dat ik het ga aanraden voor nieuw te installeren.

Ik zie niet in waarom? Zie het (lage resolutie) plaatje hieronder:
Stopcontact A sluit je aan alsof het een enkele is, waarna je stopcontact B kan uitlijnen en vast haken aan A met de gele haakjes. Nadien eventueel met C, D en E uit te breiden.

[Malantur]

kabeltjekabel schreef op woensdag 4 november 2020 @ 22:23:

[...]


Ja dat kan. Vroeger was het 127V in plaats van 220V. Toen het naar 220V omging werd dit in sommige plekken verkregen door tussen de fasen aan te sluiten (wortel 3 * 127 =220). Dan is dus zowel je fase als nul spanningsvoerend tov aarde en dien je dus ook beide af te zekeren. Later is de fasespanning gewijzigd naar 230V en is er weer omgebouwd naar fase en echte nul, maar de kast met de dubbele zekeringen is blijven zitten. In Nederland is het voor zover ik weet volledig gesaneerd (dat 127V verhaal), in België bestaat het nog steeds.

Jep, onlangs bij mijn moeder in België een 3 fase 220V net tegen gekomen zonder neuter. Spanning naar aarde is daar dus 127V. De kabel van de straat naar de meter is nog een lood/papier kabel in slechte staat, en de kabel van meter naar zekeringkast is 4x 4mm2 afgezekerd met 32A.

[kabeltjekabel]

Malantur schreef op donderdag 5 november 2020 @ 00:20:
[...]

Ik zie niet in waarom? Zie het (lage resolutie) plaatje hieronder:
Stopcontact A sluit je aan alsof het een enkele is, waarna je stopcontact B kan uitlijnen en vast haken aan A met de gele haakjes. Nadien eventueel met C, D en E uit te breiden.
[Afbeelding]

Maar om te haken moet je het ding schuin houden, dus moet je de schroeven er volledig uithalen zeker?

[kabeltjekabel]

Malantur schreef op donderdag 5 november 2020 @ 00:25:
[...]

Jep, onlangs bij mijn moeder in België een 3 fase 220V net tegen gekomen zonder neuter. Spanning naar aarde is daar dus 127V. De kabel van de straat naar de meter is nog een lood/papier kabel in slechte staat, en de kabel van meter naar zekeringkast is 4x 4mm2 afgezekerd met 32A.

Tja, België he

[Mystikal]

Hopelijk kunnen jullie met een mooie oplossing komen.


Inmiddels opgelost met een klikaan/klikuit systeem.


In onze badkamer is er momenteel geen actieve afzuiging, maar alleen een ventiel, rechstreeks naar boven (40cm) het dak uit.

Ik wilde deze graag actief maken en heb dus een ventilator gekocht (intellivent 2.0).



Aangezien het ventiel vlakbij de adapter zat van de spots heb ik stroom in de buurt.

Echter ik wil de ventilator niet schakelen met het licht, maar apart. Dus ik heb voor onderstaande schakelaar (links) nu een dubbele gekocht.



Echter kom ik er net pas achter dat de kabels vanuit de schakelaar/doos niet rechtstreeks eindigen in het plafond (zwart/bruin/geel wordt een zwarte snoer). Dus het bijtrekken van een kabel gaat niet lukken.



Een oplossing (in mijn ogen hobby/bobby) die ik kan doen is voor de adapter van de spots de kabel splitsen.
Bij de ene splitsing een vrouwelijke stekker aanzetten en daar middels een klikaan/klikuit de lamp laten schakelen met een afstandsbediening.

De andere splitsing geeft dan permanent stroom aan de intellivent, die voorzien is van sensoren en dus altijd stroom mag hebben.

Zijn er betere oplossingen?


De bruine/gele/blauwe kabel heb ik zelf getrokken en is van de ventilator naar de opening van de spot/adapter.

Indien mijn oplossing de goede is, hoe sluit ik de intellivent dan aan? Ik heb namelijk 2 draden en ik heb 3 aansluitingen?

[Malantur]

kabeltjekabel schreef op donderdag 5 november 2020 @ 02:02:
[...]


Maar om te haken moet je het ding schuin houden, dus moet je de schroeven er volledig uithalen zeker?

Ah zo bedoel je. Nee, je moet niets kantelen. De haakjes zijn gewoon recht naar voor dus stopcontact B moet je gewoon parallel met de muur houden om ze er bij aan te klikken. De klauwen die zich in het potje in de muur verankeren moeten gewoon ontspannen staan maar niet helemaal los ofzo. Het is echt niet meer dan twee keer ‘een enkel stopcontact’ vast schroeven waarbij de twee met enkele lipjes aan elkaar borgen.

[leonbong]

Merten materiaal heeft iets soortgelijks haakt ook in elkaar heb ik nooit onhandig gevonden.

[timovd]

--Erik-- schreef op woensdag 4 november 2020 @ 15:59:
Ons 'nieuwe' huis (bouwjaar 1976) heeft nog een antieke stoppenkast. Wel met 3-fase. We willen de hele kast eruit hebben en een nieuwe erin, die meteen voorbereid is op de plannen die we met dit huis hebben voor de komende jaren.
Ik heb alle groepen hieronder benoemd die we in de toekomst zullen gaan gebruiken.

...

Waarom wil je een aparte meter voor de vaatwasser? Is het dan niet handiger om een meter in het stopcontact te doen voor de vaatwasser? Dan kun je die ook nog eens "lenen" voor andere apparatuur.

[--Erik--]

timovd schreef op donderdag 5 november 2020 @ 10:46:
[...]

Waarom wil je een aparte meter voor de vaatwasser? Is het dan niet handiger om een meter in het stopcontact te doen voor de vaatwasser? Dan kun je die ook nog eens "lenen" voor andere apparatuur.

Oeps, foutje in de tabel, hoeft inderdaad geen kWh meter op de vaatwasser.

Blijft mijn vraag nog open staan:

--Erik-- schreef op woensdag 4 november 2020 @ 15:59:
Kun je, op basis van de opsomming hieronder komen tot meerdere oplossingen om dit te gaan opbouwen, of is er eigenlijk maar 1 juiste manier om dit uit te voeren?

Kan iemand me helpen bij deze vraag?

[timovd]

@--Erik-- meerdere wegen gaan naar Rome.
Ik zou per 4 1-fase groepen een 1-fase ALS installeren en een paar krachtgroepen achter één 3-fase ALS, behalve die van de auto.
Je hebt ook niet heel veel ruimte boven de meter, dus je moet uitbreiden naar de zijkant. Zo te zien gaat een Eaton Medusa met 3 rijen van 24 (2x12) niet passen in de hoogte, tenzij je het bord boven de meter laat weghalen.

[roelbouwman]

--Erik-- schreef op donderdag 5 november 2020 @ 10:53:
[...]
Kan iemand me helpen bij deze vraag?

Er zijn heel veel wegen die naar Rome leiden.

Je komt uit op 16 1-fase groepen en 4 3-fase groepen. Van de 1-fase groepen zou ik er 2 afsplitsen op een eigen aardlekautomaat: de 1-fase PV omvormer en de buitenverlichting. Dan hou je er 14 over, waarvan 2 "reserve" zijn. Ik reken dus even met 12.

Dat kun je het heel mooi kwijt in 2 ABB kasten.

Kast 1 (boven de meter)
- bovenste rail: 3weg-split busboard met 12xflexomaat
- onderste rail: 3x2p aardlek + 4p hoofdschakelaar (2 vrije plekken)

Kast 2 (rechts aangebouwd)
- bovenste rail: 1x3-fase busboard met 12xflexomaat met 4x3-fase brug zodat het 4 3-fase groepen zijn.
- onderste rail: 1x4p aardlekschakelaar voor busboard + 2x2p aardlekautomaat (PV 1-fase + buitenverlichting) (4 vrije plekken).

Als het laadstation meer dan 3x16A is dan kan dat niet met deze constructie, voor het busboard systeem heeft ABB alleen 16A automaten. Dan moet je dus naar een losse 4p automaat toe, en in dat geval zou ik dat voor de andere 3 groepen ook doen en het 3-fase busboard weglaten. Kost je wel meer ruimte, je hebt dan 76mm per 3-fase groep nodig ipv 57mm.

Daarnaast wil je nog 6 groepen van kWh meters voorzien. Waarom wil je dit? Ik neem aan dat de PV omvormers die data ook zelf aanbieden? En dat ook het EV laadstation dat doet?

Die lucht-lucht warmtepomp, is dat een moderne Daikin? Daar kun je namelijk de verbruiksdata ook direct van uitlezen via IP, per uur en zelfs nog gesplitst naar verwarmen en koelen.

Als je de omvormers en het EV laadstation niet los gaat meten heb je dus maar 2 of 3 enkelfasige meters nodig. Daar is nog ruimte genoeg voor, bijvoorbeeld in kast 2 onderin. Mijn advies is om wel altijd meters te kopen met modbus interface, zodat je later altijd kunt koppelen aan domotica. De DDS353H-2 is een goedkope chinese 19mm brede tussenmeter die op zich prima werkt. Wordt onder verschillende merknamen verkocht voor rond de 35 euro.

Wil je toch ook die 3-fase groepen meten dan ga je ruimte tekort komen. Je zou dan kunnen overwegen om een "meetkast" bij te plaatsen. Als je gaat meten met CT klemmen dan hoef je vanuit die kast alleen met meetdraden naar je verdeler toe, maakt het ook wat netter. Er zijn zowel 1-fase als 3-fase DIN rail kWh meters met CT klemmen in de handel, zowel met output via puls, modbus als zelfs het P1 protocol.

Je zou, als je een domotica systeem overweegt en de te meten lasten ook wil kunnen schakelen, ook kunnen nadenken over een KNX schakelactor met stroommeting. Bijvoorbeeld de MDT AMS-0416.02, 4-voudige aktor met stroommeting op iedere uitgang, kost 160 euro. Je hebt wel een werkende KNX omgeving nodig hiervoor. In dat geval zou ik ook overwegen om direct een grotere verdeler te plaatsen. Voor de 3-fase groepen is er volgens mij weer geen oplossing op deze manier.

Als de ruimte het toe laat kun je ook gewoon een derde ABB kast links naastbouwen. Moet je wel wat herindelen met die PVC buizen, maar dan heb je opeens alle ruimte.

[kabeltjekabel]

Malantur schreef op donderdag 5 november 2020 @ 10:15:
[...]

Ah zo bedoel je. Nee, je moet niets kantelen. De haakjes zijn gewoon recht naar voor dus stopcontact B moet je gewoon parallel met de muur houden om ze er bij aan te klikken. De klauwen die zich in het potje in de muur verankeren moeten gewoon ontspannen staan maar niet helemaal los ofzo. Het is echt niet meer dan twee keer ‘een enkel stopcontact’ vast schroeven waarbij de twee met enkele lipjes aan elkaar borgen.

In NL doen we niet aan die klauwen maar gebruiken we twee schroefjes per element. Die beperken dus hoe schuin je kunt 'haken' zonder de schroefjes er helemaal uit te draaien.

[Malantur]

kabeltjekabel schreef op donderdag 5 november 2020 @ 23:04:
[...]


In NL doen we niet aan die klauwen maar gebruiken we twee schroefjes per element. Die beperken dus hoe schuin je kunt 'haken' zonder de schroefjes er helemaal uit te draaien.

Oh ja nu ben ik helemaal mee. Ik heb in mijn huis ook wel ronde potjes met die schroeven maar ik vind dat een slecht systeem en zet ze alsnog ook vast met de klauwen. Het is maar wat je gewoon bent zeker Maar nee die schroefjes moeten er ook niet helemaal uit, er moet niets gekanteld worden, gewoon parallel aan de muur houden en inhaken

[kabeltjekabel]

Malantur schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 00:01:
[...]

Oh ja nu ben ik helemaal mee. Ik heb in mijn huis ook wel ronde potjes met die schroeven maar ik vind dat een slecht systeem en zet ze alsnog ook vast met de klauwen. Het is maar wat je gewoon bent zeker Maar nee die schroefjes moeten er ook niet helemaal uit, er moet niets gekanteld worden, gewoon parallel aan de muur houden en inhaken

Ronde gaten kun je gewoon boren, die vierkante.... wat een taffesbende wordt dat.

[jordje]

Speeddragon schreef op woensdag 4 november 2020 @ 18:05:
Een maat van me heeft een appartementje gekocht, ik vind het altijd leuk om in de kast te kijken.

[Afbeelding]

Maar wat hier gebeurt kan ik gewoon niet plaatsen. Ik zie 3 schakelaars, maar 6 stoppen. Volgens mij zijn het wel maar 3 groepen. En waarom er 2 pvc pijpen van de meter naar de kast lopen is me ook niet echt duidelijk. Inclusief dat kleine kastje tussen de meter en de verdeel/hoofdzekering in.

Een expert in Ancient meterkasthistory die me hier wat over kan vertellen?

Mijn oude meterkast had ook twee rijen met stoppen. Voor elke groep waren L en N afzonderlijk gezekerd. Overigens gewoon een normaal netwerk met een "echte" nul.

[kabeltjekabel]

jordje schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 00:22:
[...]


Mijn oude meterkast had ook twee rijen met stoppen. Voor elke groep waren L en N afzonderlijk gezekerd. Overigens gewoon een normaal netwerk met een "echte" nul.

[Afbeelding]

Bij aanleg was het waarschijnlijk nog tussen de fasen aangesloten.

[Malantur]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 00:02:
[...]


Ronde gaten kun je gewoon boren, die vierkante.... wat een taffesbende wordt dat.

Slijpen en kappen met de boorhamer. Eenvoudiger is het niet maar je wint wel extra plek om lasklemmen of kabels weg te steken. Al zal boren uiteraard wel sneller gaan

[kabeltjekabel]

Malantur schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 01:07:
[...]

Slijpen en kappen met de boorhamer. Eenvoudiger is het niet maar je wint wel extra plek om lasklemmen of kabels weg te steken. Al zal boren uiteraard wel sneller gaan

Ofwel; 100x meer stof, 10x meer werk en nog geen 1x extra ruimte... die je toch al niet nodig hebt.

Ik heb zo'n kap voor op de boormachine; Bosch GDE 16, daar kun je met de dozenboor 82mm gaten maken met echt volledige afzuiging. Veel plezier om dat met de slijpmachine voor elkaar te krijgen. Om nog te zwijgen van de extra afwerking. Met de 82mm dozenboor kun je gewoon in reeds afgewerkte muren werken en je ziet een randje van 1 mm langs het raampje. Met de slijptol die vierkanten... haha.

[jordje]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 00:32:
[...]


Bij aanleg was het waarschijnlijk nog tussen de fasen aangesloten.

Zou dat nog kunnen? Eind jaren 70 in een toentertijd nieuwe wijk. Of had misschien de bouwer nog een paar oude kasten over?

Nooit geweten trouwens dat we ooit in Nederland een 127V net hadden, maar wat ik lees kwam dat voornamelijk tot de jaren '60 voor in 'oude' steden als Amsterdam en den Haag.

[ Voor 22% gewijzigd door jordje op 06-11-2020 10:23 ]

[Xander]

jordje schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 10:20:
[...]


Zou dat nog kunnen? Eind jaren 70 in een toentertijd nieuwe wijk. Of had misschien de bouwer nog een paar oude kasten over?

Nooit geweten trouwens dat we ooit in Nederland een 127V net hadden, maar wat ik lees kwam dat voornamelijk tot de jaren '60 voor in 'oude' steden als Amsterdam en den Haag.

127V "uit het stopcontact" was na de jaren '60 wel uitgestorven inderdaad, maar na die tijd kwamen er nog wel 127/220V netten voor (dus 220V uit het stopcontact omdat de installatie wordt aangesloten tussen 2 fasen). Weet eigenlijk niet of dit ondertussen al helemaal is uitgestorven.

Voor een nieuwbouwwijk in die tijd zou het me verbazen. Tenzij het een kleine nieuwbouwwijk was die qua capaciteit nog op een bestaande wijktransformator kon worden aangesloten o.i.d...

[ Voor 3% gewijzigd door Xander op 06-11-2020 10:32 ]

[kabeltjekabel]

jordje schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 10:20:
[...]


Zou dat nog kunnen? Eind jaren 70 in een toentertijd nieuwe wijk. Of had misschien de bouwer nog een paar oude kasten over?

Nooit geweten trouwens dat we ooit in Nederland een 127V net hadden, maar wat ik lees kwam dat voornamelijk tot de jaren '60 voor in 'oude' steden als Amsterdam en den Haag.

Eind jaren '70 en zonder aardlekschakelaar? Lijkt me eerder begin jaren '70. Aanwezigheid hoofdschakelaar... dus ooit wel 3-fase?

[leonbong]

jordje schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 10:20:
[...]


Zou dat nog kunnen? Eind jaren 70 in een toentertijd nieuwe wijk. Of had misschien de bouwer nog een paar oude kasten over?

Nooit geweten trouwens dat we ooit in Nederland een 127V net hadden, maar wat ik lees kwam dat voornamelijk tot de jaren '60 voor in 'oude' steden als Amsterdam en den Haag.

Mid 2000 bestond dit nog in de binnenstad van amsterdam split-phase.

[jordje]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 10:36:
[...]


Eind jaren '70 en zonder aardlekschakelaar? Lijkt me eerder begin jaren '70. Aanwezigheid hoofdschakelaar... dus ooit wel 3-fase?

Is '74 inderdaad, weet niet waarom ik met '78 in m'n hoofd zat Nog niet helemaal wakker.

[Xiphalon]

jordje schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 10:20:
[...]


Zou dat nog kunnen? Eind jaren 70 in een toentertijd nieuwe wijk. Of had misschien de bouwer nog een paar oude kasten over?

Nooit geweten trouwens dat we ooit in Nederland een 127V net hadden, maar wat ik lees kwam dat voornamelijk tot de jaren '60 voor in 'oude' steden als Amsterdam en den Haag.

In Rotterdam is dubbel afgezekerd aansluiten jaren verplicht geweest door de GEB.

Logisch ook wel, ze draaiden regelmatig L en N om bij 1fasenaansluitingen in flats

[--Erik--]

roelbouwman schreef op donderdag 5 november 2020 @ 21:32:
[...]


Er zijn heel veel wegen die naar Rome leiden.

Je komt uit op 16 1-fase groepen en 4 3-fase groepen. Van de 1-fase groepen zou ik er 2 afsplitsen op een eigen aardlekautomaat: de 1-fase PV omvormer en de buitenverlichting. Dan hou je er 14 over, waarvan 2 "reserve" zijn. Ik reken dus even met 12.

Dat kun je het heel mooi kwijt in 2 ABB kasten.

Kast 1 (boven de meter)
- bovenste rail: 3weg-split busboard met 12xflexomaat
- onderste rail: 3x2p aardlek + 4p hoofdschakelaar (2 vrije plekken)

Kast 2 (rechts aangebouwd)
- bovenste rail: 1x3-fase busboard met 12xflexomaat met 4x3-fase brug zodat het 4 3-fase groepen zijn.
- onderste rail: 1x4p aardlekschakelaar voor busboard + 2x2p aardlekautomaat (PV 1-fase + buitenverlichting) (4 vrije plekken).

Als het laadstation meer dan 3x16A is dan kan dat niet met deze constructie, voor het busboard systeem heeft ABB alleen 16A automaten. Dan moet je dus naar een losse 4p automaat toe, en in dat geval zou ik dat voor de andere 3 groepen ook doen en het 3-fase busboard weglaten. Kost je wel meer ruimte, je hebt dan 76mm per 3-fase groep nodig ipv 57mm.

Daarnaast wil je nog 6 groepen van kWh meters voorzien. Waarom wil je dit? Ik neem aan dat de PV omvormers die data ook zelf aanbieden? En dat ook het EV laadstation dat doet?

Die lucht-lucht warmtepomp, is dat een moderne Daikin? Daar kun je namelijk de verbruiksdata ook direct van uitlezen via IP, per uur en zelfs nog gesplitst naar verwarmen en koelen.

Als je de omvormers en het EV laadstation niet los gaat meten heb je dus maar 2 of 3 enkelfasige meters nodig. Daar is nog ruimte genoeg voor, bijvoorbeeld in kast 2 onderin. Mijn advies is om wel altijd meters te kopen met modbus interface, zodat je later altijd kunt koppelen aan domotica. De DDS353H-2 is een goedkope chinese 19mm brede tussenmeter die op zich prima werkt. Wordt onder verschillende merknamen verkocht voor rond de 35 euro.

Wil je toch ook die 3-fase groepen meten dan ga je ruimte tekort komen. Je zou dan kunnen overwegen om een "meetkast" bij te plaatsen. Als je gaat meten met CT klemmen dan hoef je vanuit die kast alleen met meetdraden naar je verdeler toe, maakt het ook wat netter. Er zijn zowel 1-fase als 3-fase DIN rail kWh meters met CT klemmen in de handel, zowel met output via puls, modbus als zelfs het P1 protocol.

Je zou, als je een domotica systeem overweegt en de te meten lasten ook wil kunnen schakelen, ook kunnen nadenken over een KNX schakelactor met stroommeting. Bijvoorbeeld de MDT AMS-0416.02, 4-voudige aktor met stroommeting op iedere uitgang, kost 160 euro. Je hebt wel een werkende KNX omgeving nodig hiervoor. In dat geval zou ik ook overwegen om direct een grotere verdeler te plaatsen. Voor de 3-fase groepen is er volgens mij weer geen oplossing op deze manier.

Als de ruimte het toe laat kun je ook gewoon een derde ABB kast links naastbouwen. Moet je wel wat herindelen met die PVC buizen, maar dan heb je opeens alle ruimte.

Dank je voor je uitgebreide antwoord. Ik ga eens een avondje googlen om je advies te snappen

[kabeltjekabel]

--Erik-- schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 16:34:
[...]


Dank je voor je uitgebreide antwoord. Ik ga eens een avondje googlen om je advies te snappen

Tip; absoluut niet jezelf vastleggen aan dat busboard systeem.

[Techneut]

Xiphalon schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 15:40:
[...]

In Rotterdam is dubbel afgezekerd aansluiten jaren verplicht geweest door de GEB.

Logisch ook wel, ze draaiden regelmatig L en N om bij 1fasenaansluitingen in flats

Is dat echt zo? ? ? .
Zou een zeer kwalijke zaak zijn, en het absoluut tegenovergestelde van goed vakmanschap. Want hoe moeilijk is even meten eigenlijk. Maar berust dit op ervaringen of zijn het alleen maar geruchten van de borreltafel of schaftkeet.

Dubbel zekeren is niet bepaald een oplossing tegen zo'n kolossale stommiteit. Stel je voor, dat hoeft een niets vermoedende monteur volgens mij niet te verwachten, spanning op de blauwe draden en nul-potentiaal op de bruine.

[Zwerius]

timovd schreef op donderdag 5 november 2020 @ 10:46:
[...]

Waarom wil je een aparte meter voor de vaatwasser? Is het dan niet handiger om een meter in het stopcontact te doen voor de vaatwasser? Dan kun je die ook nog eens "lenen" voor andere apparatuur.

Ik vind het toch erg handig om te weten hoeveel de verschillende apparaten in mijn huis verbruiken.
Voor de kosten van een kWh meter hoef je het niet te laten als je de verbruikers toch al op een aparte groep hebt zitten.
Ik heb dan ook een hele serie kWh-meters in mijn meterkast zitten. Zie onderaan op deze pagina: https://geen-energiereken...uitwisseling-met-net.html

[Rimco]

@Zwerius ik ken het gevoel, als je dan toch bezig bent



Paar maanden geleden compleet vervangen, oude was nog met stoppen uit de jaren 70.

[WVL_KsZeN]

Rimco schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 09:59:
@Zwerius ik ken het gevoel, als je dan toch bezig bent

[Afbeelding]

Paar maanden geleden compleet vervangen, oude was nog met stoppen uit de jaren 70.

Beetje over the top Meten is weten, maar al die aardlekschakelaars en kWh meters gebruiken ook energie. Ik geloof zo'n 2w per aardlekschakelaar en kWh meter. Dat vind ik dan weer zonde.

[c-nan]

Wij hebben een binnenmuur van cellenbeton of kalkzandsteen. Aan de voorkant van deze muur hebben we een inbouw WCD + lichtschakelaar. Zoiets dus,

Aan de achterkant wil ik een WCD plaatsen. Het liefst direct achter de bestaande WCD, zodat ik geen extra draden hoef te trekken en ook geen sleuven in de muur hoef te freezen.
Echter is de muur daar te dun voor (7-8cm uit mijn hoofd).

Volgens mij bestaat het niet, maar ik vraag het toch Bestaan er dubbelzijdige WCD's? Zodat ik de bestaande WCD kan vervangen met een dubbelzijdige en zo aan beide kanten van de muur een WCD heb.

[Erwin_83]

Is ernaast geen optie? Dan heb je geen probleem met de dikte (hooguit met het gat boren wat herstelwerk aan de andere zijde)

[Xander]

@c-nan Dubbelzijdige inbouwdozen bestaan niet nee. Een doos direct ernaast boren kan natuurlijk wel.

Wat voor een ruimtes betreft dit? Realiseer je dat dit wel een geluidslek geeft tussen beide ruimtes. Tussen slaapkamers of tussen een slaapkamer en de overloop zou ik dat niet zo snel doen.

[kabeltjekabel]

c-nan schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 11:21:
Wij hebben een binnenmuur van cellenbeton of kalkzandsteen. Aan de voorkant van deze muur hebben we een inbouw WCD + lichtschakelaar. Zoiets dus,

Aan de achterkant wil ik een WCD plaatsen. Het liefst direct achter de bestaande WCD, zodat ik geen extra draden hoef te trekken en ook geen sleuven in de muur hoef te freezen.
Echter is de muur daar te dun voor (7-8cm uit mijn hoofd).

Volgens mij bestaat het niet, maar ik vraag het toch Bestaan er dubbelzijdige WCD's? Zodat ik de bestaande WCD kan vervangen met een dubbelzijdige en zo aan beide kanten van de muur een WCD heb.

Nee, en dat wil je ook niet, want dan krijg je een geluidslek. Ook de ondiepe dozen wil je niet rug aan rug in zo'n muurtje.

[m_rick]

Situatie: Ik wil een omvormer voor zonnepanelen aansluiten, het gaat om een grote jongen, namelijk 15kw ofwel +/- 22A op 3 fasen. De omvormer komt in een schuur, op 80m+ afstand van de woning te staan. Er zit nog helemaal niks qua elektra in die schuur. Nu moet ik dus met een grondkabel richting de schuur.

Mijn vraag is nu, hoe moet ik dit afzekeren? De hoofdaansluiting is 3x25A schroefzekering. Mijn idee is om in de meterkast een groep van 3x25A plaatsen, en dan in het schuurtje ook weer een zelfde automaat van 3x25A waar de omvormer op komt. Daarmee ben ik niet selectief, maar ik zie geen mogelijkheid om dat te doen behalve met B/C karakteristiek te gaan werken.
Is bovenstaand een goede oplossing? Zijn er nog andere ideeën?
Ik dacht nog even aan een aardlek automaat in de meterkast ivm vocht/lekstroom in de kabel bij beschadiging.

En vraag 2: is er ergens een handige tabel om de kabeldikte te berekenen?

[ Voor 8% gewijzigd door m_rick op 07-11-2020 19:14 ]

[WVL_KsZeN]

m_rick schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 19:11:
Situatie: Ik wil een omvormer voor zonnepanelen aansluiten, het gaat om een grote jongen, namelijk 15kw ofwel +/- 22A op 3 fasen. De omvormer komt in een schuur, op 80m+ afstand van de woning te staan. Er zit nog helemaal niks qua elektra in die schuur. Nu moet ik dus met een grondkabel richting de schuur.

Mijn vraag is nu, hoe moet ik dit afzekeren? De hoofdaansluiting is 3x25A schroefzekering. Mijn idee is om in de meterkast een groep van 3x25A plaatsen, en dan in het schuurtje ook weer een zelfde automaat van 3x25A waar de omvormer op komt. Daarmee ben ik niet selectief, maar ik zie geen mogelijkheid om dat te doen behalve met B/C karakteristiek te gaan werken.
Is bovenstaand een goede oplossing? Zijn er nog andere ideeën?
Ik dacht nog even aan een aardlek automaat in de meterkast ivm vocht/lekstroom in de kabel bij beschadiging.

En vraag 2: is er ergens een handige tabel om de kabeldikte te berekenen?

Misschien denk je er te makkelijk over. Je kast kan zo teveel stroom voor z'n kiezen krijgen. Als je een 3*25a aansluiting hebt kunnen de componenten in je kast 25+22=47a voor hun kiezen krijgen. Ik denk dat je alle overige aardlekschakelaars moet opwaarderen tot 63a versies ipv de gebruikelijke 16a 40a. Ook moet je checken of de kast die warmte wel kwijt kan, de normale kast is geschikt voor 40a geloof ik...

Volgens mij mag je van je netbeheerder ook max 16a per fase terugleveren bij een 25a aansluiting. Weet ik echter niet zeker.

Zie tabel : als je 3x25 wil terugleveren zul je moeten opwaarderen naar 3x35a aansluiting.

[ Voor 16% gewijzigd door WVL_KsZeN op 07-11-2020 20:33 ]

[jadjong]

WVL_KsZeN schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 20:14:
[...]

Misschien denk je er te makkelijk over. Je kast kan zo teveel stroom voor z'n kiezen krijgen. Als je een 3*25a aansluiting hebt kunnen de componenten in je kast 25+22=47a voor hun kiezen krijgen. Ik denk dat je alle overige aardlekschakelaars moet opwaarderen tot 63a versies ipv de gebruikelijke 16a 40a. Ook moet je checken of de kast die warmte wel kwijt kan, de normale kast is geschikt voor 40a geloof ik...

Eigenlijk wel grappig dat er dan vier 16A automaten achter een 40A/30mA aardlek mogen.

[kabeltjekabel]

m_rick schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 19:11:
Situatie: Ik wil een omvormer voor zonnepanelen aansluiten, het gaat om een grote jongen, namelijk 15kw ofwel +/- 22A op 3 fasen. De omvormer komt in een schuur, op 80m+ afstand van de woning te staan. Er zit nog helemaal niks qua elektra in die schuur. Nu moet ik dus met een grondkabel richting de schuur.

Mijn vraag is nu, hoe moet ik dit afzekeren? De hoofdaansluiting is 3x25A schroefzekering. Mijn idee is om in de meterkast een groep van 3x25A plaatsen, en dan in het schuurtje ook weer een zelfde automaat van 3x25A waar de omvormer op komt. Daarmee ben ik niet selectief, maar ik zie geen mogelijkheid om dat te doen behalve met B/C karakteristiek te gaan werken.
Is bovenstaand een goede oplossing? Zijn er nog andere ideeën?
Ik dacht nog even aan een aardlek automaat in de meterkast ivm vocht/lekstroom in de kabel bij beschadiging.

En vraag 2: is er ergens een handige tabel om de kabeldikte te berekenen?

Vraag 1; niet alweer de selectiviteitsdiscussie aub. Wet is hier gewoon duidelijk over...

Vraag 2; ja, achterin de NEN 1010 barst het van de grafieken en tabellen.

[WVL_KsZeN]

jadjong schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 20:37:
[...]

Eigenlijk wel grappig dat er dan vier 16A automaten achter een 40A/30mA aardlek mogen.

Je hoofdzekering is 25a, dus komt in orde in dat geval als je max voeding 25a+22a=47a is overbelasting zeker mogelijk.

[jadjong]

Met 1x35 en 16 aan zonnepanelen ben je er ook al. Of elektrische auto's die tijdelijk terug leveren als buffer, kan allemaal nog spannend worden.

[J.E. Weinor]

HarmoniousVibe schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 08:52:
[...]

Gat aan beide zijkanten van de toiletruimte boren, dus vanuit de hal en vanuit de kast tegen de achtermuur aan, dus bij het gedeelte waar de spoelbak zit ingetegeld. Daar vervolgens een buis doorheen duwen of trekken, waar vervolgens de kabels doorheen kunnen worden getrokken.

Forum
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]

Voor de duidelijkheid. Dus dan zou ik aan de zijkant (foto 3) naar binnen kunnen boren, om zo onzichtbaar door de toiletruimte heen te komen. Alternatief is om het hoger te trekken en de buis pas aan de andere kant van de toiletruimte in de trapkast omlaag te laten zakken. Maar dan moet ik de buis wel netjes in de toiletruimte afwerken.

@J.E. Weinor wat ik bedoelde is te zien op foto 2. Daar zit de mechanische ventilatie, dus dan zou ik die wat moeten verlengen en in 1 of 2 hoeken van 90 graden horizontaal uit het verlaagde plafond laten komen. Maar dat lijkt me niet nodig.

Op je foto te zien mechanische ventilatie wc gewoon laten zitten een diepere koof daar de ventilatie weer in monteren of een verlaagt plafond wc ,ventilatie laten zitten als je niets wilt veranderen, de ruimte tussen ventilatie en de achterwand muur zit voldoende ruimte zo te zien wat zal het zijn 10 a 15 cm voldoende voor een koof om de stroomkabel langs te leggen door trekken naar de hal plafond de meterkast in evt een spotje er in kan.

Het is maar net hoe je het hebben wil en wat je zelf het mooiste vind betreft afwerking geheel en dit lijkt mij de beste de oplossing, achter de spoelbak wc langs vloer kom je in de hal ook weer niet mooi uit op dan moet je weer omhoog in de wc op de foto te zien en de evt, gevolgen waterleiding afvoer frame achter de wc wat in de weg kan zitten.

[Devil]

m_rick schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 19:11:
Situatie: Ik wil een omvormer voor zonnepanelen aansluiten, het gaat om een grote jongen, namelijk 15kw ofwel +/- 22A op 3 fasen. De omvormer komt in een schuur, op 80m+ afstand van de woning te staan. Er zit nog helemaal niks qua elektra in die schuur. Nu moet ik dus met een grondkabel richting de schuur.

Mijn vraag is nu, hoe moet ik dit afzekeren? De hoofdaansluiting is 3x25A schroefzekering. Mijn idee is om in de meterkast een groep van 3x25A plaatsen, en dan in het schuurtje ook weer een zelfde automaat van 3x25A waar de omvormer op komt. Daarmee ben ik niet selectief, maar ik zie geen mogelijkheid om dat te doen behalve met B/C karakteristiek te gaan werken.
Is bovenstaand een goede oplossing? Zijn er nog andere ideeën?
Ik dacht nog even aan een aardlek automaat in de meterkast ivm vocht/lekstroom in de kabel bij beschadiging.

En vraag 2: is er ergens een handige tabel om de kabeldikte te berekenen?

Sorrie verkeerd gelezen, het is echt 3x22 aan vermogen, dus 66A. Daar moet je kast inderdaad wel tegen kunnen!

[ Voor 5% gewijzigd door Devil op 07-11-2020 22:12 ]

[m_rick]

WVL_KsZeN schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 20:14:
[...]

Misschien denk je er te makkelijk over. Je kast kan zo teveel stroom voor z'n kiezen krijgen. Als je een 3*25a aansluiting hebt kunnen de componenten in je kast 25+22=47a voor hun kiezen krijgen. Ik denk dat je alle overige aardlekschakelaars moet opwaarderen tot 63a versies ipv de gebruikelijke 16a 40a. Ook moet je checken of de kast die warmte wel kwijt kan, de normale kast is geschikt voor 40a geloof ik...

Oké goed punt, om de kast te checken. De kast is vrij uitgebreid, met o.a. twee onderverdelers. Maar of de hoofdschakelaar 63A is zal ik checken.

Volgens mij mag je van je netbeheerder ook max 16a per fase terugleveren bij een 25a aansluiting.

Klopt inderdaad, ik zal nog eens checken of ze geen 3x35A hebben, gezien de verdere omvang van woning+bijgebouw.

kabeltjekabel schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 20:39:
[...]


Vraag 1; niet alweer de selectiviteitsdiscussie aub. Wet is hier gewoon duidelijk over...

Ik wil geen discussie aanzwengelen. Ik probeer te begrijpen hoe dit in elkaar steekt.
Kan ik deze situatie beschouwen als een gewone groep? En even lost van de selectiviteit t.o.v. de netaansluiting (zie hierboven, dat ga ik checken) is de vraag, is het logisch om een kabel aan zowel begin als eind met dezelfde waarde af te zekeren? Valt dat dan onder de definitie van selectief? En is het verstandig om de kabel te beveiligen met een aardlek?

Vraag 2; ja, achterin de NEN 1010 barst het van de grafieken en tabellen.

Ik denk dat ik de juiste tabel heb gevonden. Er staan veel rekentools online maar die zijn niet allemaal even duidelijk.

[Xander]

m_rick schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 22:17:
[...]

Oké goed punt, om de kast te checken. De kast is vrij uitgebreid, met o.a. twee onderverdelers. Maar of de hoofdschakelaar 63A is zal ik checken.

De hoofdschakelaar is nou net niet interessant, de stroom daar doorheen wordt beveiligd door de hoofdzekeringen.

Het gaat om alles tussen de hoofdschakelaar en de eindgroepen (bedrading, aardlekschakelaars, kamrails). Dit kun je overbelasten door een extra voedingsbron toe te voegen.

Ik wil geen discussie aanzwengelen. Ik probeer te begrijpen hoe dit in elkaar steekt.
Kan ik deze situatie beschouwen als een gewone groep?

Wat selectiviteit betreft wel ja. Ook in die kabel of in de omvormer kan sluiting optreden, net als bij iedere andere eindgroep. Ook dan is het niet wenselijk dat de beveiliging van de netbeheerder aanspreekt.

En even lost van de selectiviteit t.o.v. de netaansluiting (zie hierboven, dat ga ik checken) is de vraag, is het logisch om een kabel aan zowel begin als eind met dezelfde waarde af te zekeren?

Nee, die tweede beveiliging voegt niets toe.

Plaats bij de omvormer gewoon een werkschakelaar om hem spanningsloos te kunnen maken voor werkzaamheden.

Valt dat dan onder de definitie van selectief?

Twee gelijke beveiligingen zijn per definitie niet selectief.

En is het verstandig om de kabel te beveiligen met een aardlek?

Dat is afhankelijk van het toegepaste stelsel (TN, TT) en de eventuele aardverspreidingsweerstand zelfs verplicht.

Mogelijk stelt de installatiehandleiding van de omvormer nog aanvullende eisen.

Ik denk dat ik de juiste tabel heb gevonden. Er staan veel rekentools online maar die zijn niet allemaal even duidelijk.

Tabel 52.B.5 en 53.F.2, aangenomen dat je kabel XLPE aderisolatie heeft.

[Makrolon]

m_rick schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 22:17:
[...]

Oké goed punt, om de kast te checken. De kast is vrij uitgebreid, met o.a. twee onderverdelers. Maar of de hoofdschakelaar 63A is zal ik checken.

[...]

Klopt inderdaad, ik zal nog eens checken of ze geen 3x35A hebben, gezien de verdere omvang van woning+bijgebouw.


[...]

Ik wil geen discussie aanzwengelen. Ik probeer te begrijpen hoe dit in elkaar steekt.
Kan ik deze situatie beschouwen als een gewone groep? En even lost van de selectiviteit t.o.v. de netaansluiting (zie hierboven, dat ga ik checken) is de vraag, is het logisch om een kabel aan zowel begin als eind met dezelfde waarde af te zekeren? Valt dat dan onder de definitie van selectief? En is het verstandig om de kabel te beveiligen met een aardlek?

[...]

Ik denk dat ik de juiste tabel heb gevonden. Er staan veel rekentools online maar die zijn niet allemaal even duidelijk.

Je kan ook je hele huidige kast achter een 25 ampère krachtgroep plaatsen. Op die manier kan er weer nooit meer dan 25a gaan lopen en hoef je niet al je aardleks te vervangen.

[GioStyle]

WVL_KsZeN schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 10:31:
[...]

Beetje over the top Meten is weten, maar al die aardlekschakelaars en kWh meters gebruiken ook energie. Ik geloof zo'n 2w per aardlekschakelaar en kWh meter. Dat vind ik dan weer zonde.

Is dat zo? Dan kan ik eindelijk weer een deel van de laatste 'idle' verbruik verklaren.

[Jim423]

Hangt wel af van het verbruik, met een paar honderd watt kom je daar wel aan.
10 watt dan doet een aardlekschakelaar geen 2 watt verlies.

[WVL_KsZeN]

Volgens ABB is het 3w. kWh meters gebruiken ook iets als 2-3w. Mijn Eastron meet ook zijn eigen gebruik als 2w.

[Oekol]

Aangezien het hierboven gaat over aansluitingen en de vorige bewoners een sauna op zolder hebben gehad kunnen wij denk ik nog wel eens 3x35 ampère hebben? Als ik lees dat dat veel centjes kost gaat bij mij direct de alarmbellen rinkelen.

Als ik jullie een foto stuur van de meterkast moeten jullie vast iets kunnen zien right? Kan iemand mij dan gelijk vertellen waar jullie naar kijken en hoe ik het zelf in de toekomst zie? Verder, mijn vaste lasten zijn niet gek, die 800 euro besparing die hier boven genoemd wordt bij verschil 3 fase 25 of 35, hoe vind ik dat terug?

[964C2]

Oekol schreef op zondag 8 november 2020 @ 13:01:
Aangezien het hierboven gaat over aansluitingen en de vorige bewoners een sauna op zolder hebben gehad kunnen wij denk ik nog wel eens 3x35 ampère hebben? Als ik lees dat dat veel centjes kost gaat bij mij direct de alarmbellen rinkelen.

Als ik jullie een foto stuur van de meterkast moeten jullie vast iets kunnen zien right? Kan iemand mij dan gelijk vertellen waar jullie naar kijken en hoe ik het zelf in de toekomst zie? Verder, mijn vaste lasten zijn niet gek, die 800 euro besparing die hier boven genoemd wordt bij verschil 3 fase 25 of 35, hoe vind ik dat terug?

[Afbeelding]

Op je afrekening die je ieder jaar krijgt .
Je kunt ook even bellen naar je netbeheerder

[roelbouwman]

... namelijk 15kw ofwel +/- 22A op 3 fasen. De omvormer komt in een schuur, op 80m+ afstand van de woning te staan.
...
En vraag 2: is er ergens een handige tabel om de kabeldikte te berekenen?

Op 3x25A kun je dit niet aansluiten conform hetgeen gesteld is in de netcode elektriciteit.

Wat je wel kunt doet is de installatie splitsen en twee kleinere omvormers plaatsen. Je hebt dan 2 x 3-fase 11A, en dat kun je in de hoofdverdeler beide afzekeren op een 4p B16 automaat, die je gezamelijk weer achter een 4p aardlekschakelaar hangt.

De kabeldikte komt dan, met 80 meter, op 3x10mm2 uit voor beide kabels voor een spanningsval onder de 1%.

Zou je er toch voor kiezen om het als 3x22A uit te voeren, met niet-selectieve afzekering op een 4p B25 automaat, dan voldoet de installatie zoals hierboven gezegd dus niet aan hetgeen gesteld is in de netcode elektriciteit. Die schrijft voor dat de beveiligingen van de eindgroepen selectief moeten zijn aan de beveiliging van de netbeheerder. Zeker bij smeltveiligheden die niet toegankelijk zijn is dat van belang, je loopt immers het risico dat je de netbeheerder zult moeten bellen voor het vervangen van een zekering als gevolg van een fout die optreedt in je eigen installatie. Maar goed, als je er voor kiest om dat risico te nemen, dan moet de kabel naar de schuur, uitgaande van 80 meter, uitgevoerd worden als 3x25mm2.

Let op, zorg er in alle gevallen voor dat je de bestaande installatie voorbeveiligd met een 3p of 4p B of C25 automaat, zodat je geen grotere stromen in je kast kan krijgen dan hetgeen waar die ooit voor bereieknd is. Met 22A erbij kan er per fase 47A gaan lopen ipv de 25A waarop de kast ooit ontworpen is. Andere optie is de kast herbedraden en alle aardlekschakelaars vervangen, maar dat is een stuk meer werk en duurder.

[ Voor 13% gewijzigd door roelbouwman op 08-11-2020 13:42 ]