Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[kabeltjekabel]

Ophidian schreef op zondag 26 juli 2020 @ 18:34:
[...]


Zijn enkele, vind dat gele juist wel mooi

Ja, oke, de meeste inderdaad enkel, maar onderin ook nog wel wat dubbele. Ik dacht even wat meer dubbelen te zien (ik zag dubbel?)

[timovd]

@Ophidian Geel is voor 6mm², toch? prima voor interne bedrading.

Waarom heb je een aparte ALS voor de kookplaat? Kon die niet bij de ALS van de ev-lader? Of eventueel een aardlekautomaat?

[ Voor 10% gewijzigd door timovd op 26-07-2020 18:37 ]

[kabeltjekabel]

timovd schreef op zondag 26 juli 2020 @ 18:36:
@Ophidian Geel is voor 6mm², toch?
Waarom heb je een aparte ALS voor de kookplaat? Kon die niet bij de ALS van de ev-lader? Of eventueel een aardlekautomaat?

Kleur hangt af van gebruikte standaard. De Fransen hebben eigen kleuren, de Duitsers hebben eigen kleuren, de DIN kleuren (alhoewel dus ook een Duitse norm..) zijn weer anders. Maar volgens DIN is geel inderdaad 6 kwadraat. Naja... of 25 kwadraat, of 70 kwadraat.

[ Voor 3% gewijzigd door kabeltjekabel op 26-07-2020 18:38 ]

[Ophidian]

kabeltjekabel schreef op zondag 26 juli 2020 @ 18:36:
[...]


Ja, oke, de meeste inderdaad enkel, maar onderin ook nog wel wat dubbele. Ik dacht even wat meer dubbelen te zien (ik zag dubbel?)

Zijn 4 dubbele, de rest is allemaal enkel uitgevoerd. Geel is idd 6mm2 en heb alles vervangen voor 6mm en met hulsje erop

timovd schreef op zondag 26 juli 2020 @ 18:36:
@Ophidian Geel is voor 6mm², toch? prima voor interne bedrading.

Waarom heb je een aparte ALS voor de kookplaat? Kon die niet bij de ALS van de ev-lader? Of eventueel een aardlekautomaat?

Dat was eerst de planning, vandaar ook de twee losse automaten. Echter na discussie in het EV laden topic het advies opgevolgd en een extra ALS besteld omdat de laadpaal heel officieel zijn eigen ALS moet hebben. Twee losse alamats hadden dus uiteindelijk ook gekund. Was overigens wel duurder, dus an sich niet zo'n probleem zo. Heb nu nog 8 din vrij en twee automaten die nu niks hebben. Zo nodig kan ik er links ook nog een HLD22 onder zetten

[timovd]

@Ophidian, ik ken die discussie niet, maar ik neem aan dat ze je daar ook hebben verwezen over een DC-lekstroombeveiliging in de lader of ALS?

[Ophidian]

@timovd

Nee, want ik wist al dat de Zappi v2 een type B ALS in zich heeft

[leonbong]

@Rol-Co
De nen-norm maar het is al paar keer voorbij gekomen in dit topic.

[Rol-Co]

leonbong schreef op zondag 26 juli 2020 @ 18:50:
@Rol-Co
De nen-norm maar het is al paar keer voorbij gekomen in dit topic.

Ik lees nog overal 2000W eigen groep, wanneer is dat veranderd?

https://www.123groepenkas...6b4339973063523ac565db0b0

[Xander]

Rol-Co schreef op zondag 26 juli 2020 @ 18:56:
[...]

Ik lees nog overal 2000W eigen groep, wanneer is dat veranderd?

https://www.123groepenkas...6b4339973063523ac565db0b0

Is vervallen in NEN1010:2015.

@Rol-Co
Dit pareltje is er voor teruggekomen:

510.4.2 De installatie moet zijn verdeeld in voldoende eindgroepen om gelijktijdig gebruik van te voorziene apparatuur mogelijk te maken. Waar nodig moet voor specifieke apparaten met een hoge aansluitwaarde worden voorzien in afzonderlijke eindgroepen.
OPMERKING Vooral (keuken)toestellen met een verwarmingsfunctie kunnen een hoge aansluitwaarde hebben waardoor in bepaalde ruimten aparte eindgroepen en/of meerdere eindgroepen met contactdozen voor algemeen gebruik nodig zijn.
510.4.3 Rekening houdend met 510.4.1 en 510.4.2, moet voor de aanleg van de installatie de omvang van de installatie worden afgestemd met de opdrachtgever en (indien mogelijk) met de (toekomstige) eigenaar/gebruiker van de installatie.

Heel NEN1010 is met de laatste uitgave een stuk minder concreet geworden.

[ Voor 59% gewijzigd door Xander op 26-07-2020 19:02 ]

[Rol-Co]

Xander schreef op zondag 26 juli 2020 @ 18:57:
[...]

Is vervallen in NEN1010:2015.

@Rol-Co
Dit pareltje is er voor teruggekomen:

Amaai, de nen is al vaag maar op deze manier nog vager helaas, eigenlijk staat er nog het zelfde maar wat vind jij en ik en de nen de definitie "hoge aansluitwaarde". Ik vind 2000W een hoge aansluitwaarde. maar mijn buurman misschien niet.

[Devil]

Rol-Co schreef op zondag 26 juli 2020 @ 19:59:
[...]

Amaai, de nen is al vaag maar op deze manier nog vager helaas, eigenlijk staat er nog het zelfde maar wat vind jij en ik en de nen de definitie "hoge aansluitwaarde". Ik vind 2000W een hoge aansluitwaarde. maar mijn buurman misschien niet.

Kwestie van logisch verstand. 2 ovens van 3.6kW mwa. Een wasmachine van 3000W met een warmtepompdroger van 500W, waarom niet.

[Rol-Co]

Devil schreef op zondag 26 juli 2020 @ 20:17:
[...]

Kwestie van logisch verstand. 2 ovens van 3.6kW mwa. Een wasmachine van 3000W met een warmtepompdroger van 500W, waarom niet.

Klopt, je voorbeelden zijn vrij duidelijk, maar een oven van aansluit waarde 3600W? Of een kokend waterkraan van 1900W samen met de vaatwasser? Of met een combi magnetron?
Dan wordt het wat lastiger, al kan je makkelijk 4000W over een 16A trekken, is het ook wat je wilt.

[Jim423]

Wordt niet erg lastig hoor, de oven 3600W moet alleen op een groep. Als de vaatwasser of combi mag meer dan 1700W aansluitvermogen hebben zal dat niet met de kokendwaterkraan samen kunnen tenzij je een combiner gaat gebruiken. Meer dan 3680W engineeren op een groep mag niet, ook al zou het goed gaan. WCDs voor algemeen gebruik zou ik op een eigen groep zetten of samen met een koelkast, aangezien er toch wel vaak een frituurtje of iets op het keukenblad gezet wordt.

[kabeltjekabel]

Gizz schreef op zondag 26 juli 2020 @ 16:12:
Iemand nog een tip om mij te verlossen van loszittende hollewanddozen? Ongeveer de helft van de standaard WCDs heeft op dit moment speling en zit aan minstens een zijde los:

[Afbeelding]

Het zijn ABB HAF dozen waar je aan twee strips moet trekken om de boel te fixeren:
[YouTube: ABB Hollewanddoos HW52-F]

Echter..

1: Bij mij zijn de strips natuurlijk al afgebroken door degene die de dozen heeft geïnstalleerd
2: Bij twee dozen heb ik geprobeerd om het stukje strip dat nog over is vast te pakken. Dit lukt! Alleen had ik bij beide dozen na zo'n 1 cm aantrekken de strip los in mijn hand, terwijl de doos nog net zo los zit [Afbeelding]

Hoe fix je zoiets?

Is het wel een holle wand? Zo ja; welk materiaal en hoe dik? Is het gat toevallig te groot? De gatenzaagset van de bouwmarkt heeft namelijk 80-90-100 en niet de benodigde 76.

De clips kun je los kopen. ABB HW52-F FX.

Als je toch bezig bent kun je natuurlijk ook een gat erbij maken een HW252F erin zetten. Die heeft ook vier strips ipb twee en kun je twee RA inbouw wcd's kwijt.

[kabeltjekabel]

Rol-Co schreef op zondag 26 juli 2020 @ 19:59:
[...]

Amaai, de nen is al vaag maar op deze manier nog vager helaas, eigenlijk staat er nog het zelfde maar wat vind jij en ik en de nen de definitie "hoge aansluitwaarde". Ik vind 2000W een hoge aansluitwaarde. maar mijn buurman misschien niet.

Om zo vaag te schrijven moet je een speciale opleiding gevolgd hebben. De ene jurist schrijft het vaag op, de eerste en tweede juristenkamer stemmen er over, een historicus zet er een krabbel onder en vervolgens laten we nog meer juristen in rechtbanken en RvS besluiten wat er eigenlijk echt staat.

[Rol-Co]

Jim423 schreef op zondag 26 juli 2020 @ 20:36:
Wordt niet erg lastig hoor, de oven 3600W moet alleen op een groep. Als de vaatwasser of combi mag meer dan 1700W aansluitvermogen hebben zal dat niet met de kokendwaterkraan samen kunnen tenzij je een combiner gaat gebruiken. Meer dan 3680W engineeren op een groep mag niet, ook al zou het goed gaan. WCDs voor algemeen gebruik zou ik op een eigen groep zetten of samen met een koelkast, aangezien er toch wel vaak een frituurtje of iets op het keukenblad gezet wordt.

Ja precies, zo heb ik het hier ook, bij de wcd zit ook koelkast en vriezer, afzuigkap. Wat je niet wilt is dat je rekening moet houden met welke apparaten je tegelijk aanzet.
Zo heb ik een combi magnetron en oven, wil wel dat ze beide tegelijk aan kunnen....tijdens het koken op de inductieplaat, vaatwasser hoeft dan niet persé aan, maar kokend waterkraan weer wel.

Keuken bepaald de verdeling, boilers voor sww en warmtepomp kunnen eventueel wel rond die tijd uit met een timer, mocht het krap worden.
5 personen in huis dus er is altijd wel iemand iets aan het doen.

[Xander]

Rol-Co schreef op zondag 26 juli 2020 @ 20:31:
[...]

Klopt, je voorbeelden zijn vrij duidelijk, maar een oven van aansluit waarde 3600W? Of een kokend waterkraan van 1900W samen met de vaatwasser? Of met een combi magnetron?
Dan wordt het wat lastiger, al kan je makkelijk 4000W over een 16A trekken, is het ook wat je wilt.

Mwoah, de norm schrijft:

Waar nodig moet voor specifieke apparaten met een hoge aansluitwaarde worden voorzien in afzonderlijke eindgroepen.

en:

moet voor de aanleg van de installatie de omvang van de installatie worden afgestemd met de opdrachtgever en (indien mogelijk) met de (toekomstige) eigenaar/gebruiker van de installatie.

Is het dan fout om een 3,6kW oven en 2kW vaatwasser samen op een 16A groep te zetten, als de eindgebruiker aangeeft deze nooit tegelijkertijd te gebruiken? (Oven tijdens het koken, vaatwasser alleen 's nachts)

Het wordt er niet duidelijker op...

Jim423 schreef op zondag 26 juli 2020 @ 20:36:
Wordt niet erg lastig hoor, de oven 3600W moet alleen op een groep.

Waarom? Lijkt me helemaal conform norm om daar bijvoorbeeld de WCD van de vonkontsteking van een gaskookplaat bij te zetten.

[Rol-Co]

@Xander @Jim423

Je krijgt dan een selectiviteit op een groep

[Jim423]

Xander schreef op zondag 26 juli 2020 @ 21:32:
[...]Waarom? Lijkt me helemaal conform norm om daar bijvoorbeeld de WCD van de vonkontsteking van een gaskookplaat bij te zetten.

Gaskookplaat mag toch niet meer

Xander schreef op zondag 26 juli 2020 @ 21:32:
[...]Is het dan fout om een 3,6kW oven en 2kW vaatwasser samen op een 16A groep te zetten, als de eindgebruiker aangeeft deze nooit tegelijkertijd te gebruiken? (Oven tijdens het koken, vaatwasser alleen 's nachts)

Mijn inziens wel. De eindgebruiker heb ik namelijk niets mee te maken. Er kan zomaar iemand anders in komen wonen. Uiteraard kun je wel maar apparaten tegelijk gebruiken tot op zekere hoogte, maar de beperking zal dan niet in de groepenkast zitten. Ik wil alle combinaties kunnen maken totdat de hoofdautomaat eruit gaat. Dat is tenminste mijn gedachtengang.

[ Voor 55% gewijzigd door Jim423 op 26-07-2020 22:24 ]

[kabeltjekabel]

Xander schreef op zondag 26 juli 2020 @ 21:32:
Waarom? Lijkt me helemaal conform norm om daar bijvoorbeeld de WCD van de vonkontsteking van een gaskookplaat bij te zetten.

Die gaskookplaat is wel nvt bij nieuwbouw , naja, op die paar gemeentes na die de halve toko tot uitzonderingsgebied hebben verklaard.

[kabeltjekabel]

Jim423 schreef op zondag 26 juli 2020 @ 22:21:
[...]


Gaskookplaat mag toch niet meer

Aaah, je was me een seconde of drie te snel af

[Vliegvlug]

Rimco schreef op zondag 26 juli 2020 @ 17:13:
@Vliegvlug Voor een kookplaat gebruik je normaal 2 fasen en hou je er 1 over. De oven kan je als onderdeel ervan zien (soms is het ook gewoon 1 geheel), dus kan er in dat opzicht prima bij. Hier is het bijvoorbeeld 1 geheel en zit het op 1 3-fase groep. Ik zie niet direct een reden om dat compleet los te trekken omdat ze niet 1 geheel zijn, al is het wellicht wel netjes om het een beetje fatsoenlijk aan te sluiten qua bedrading natuurlijk

De oven en kookplaat op één 3-fase groep houden heeft wel mijn voorkeur en als het toegestaan is en geen probleem is met de ALS zoals @kabeltjekabel aangeeft dan ga ik de aders met nieuwe lasklemmen aansluiten in een lasdoos.
Dan is het netjes genoeg ga ik vanuit.

Rol-Co schreef op zondag 26 juli 2020 @ 18:27:
[...]

Als de oven meer dan 2000W is moet hij op een eigen groep, dus ook al zat het fatsoenlijk zou ik het toch veranderen naar een eigen aansluiting.

De oven is 3000W.
En waarom zou jij een aparte 1 fase groep doen?
Omdat ze dan onafhankelijk te schakelen zijn? Of omdat de kookplaat dan niet uitvalt bij een probleem met de oven en omgekeerd?

Daar heb ik namelijk niet zo'n probleem mee als het maar veilig is en toegestaan volgens de norm

[kabeltjekabel]

Vliegvlug schreef op maandag 27 juli 2020 @ 00:28:
[...]

De oven en kookplaat op één 3-fase groep houden heeft wel mijn voorkeur en als het toegestaan is en geen probleem is met de ALS zoals @kabeltjekabel aangeeft dan ga ik de aders met nieuwe lasklemmen aansluiten in een lasdoos.
Dan is het netjes genoeg ga ik vanuit.


[...]

De oven is 3000W.
En waarom zou jij een aparte 1 fase groep doen?
Omdat ze dan onafhankelijk te schakelen zijn? Of omdat de kookplaat dan niet uitvalt bij een probleem met de oven en omgekeerd?

Daar heb ik namelijk niet zo'n probleem mee als het maar veilig is en toegestaan volgens de norm

Het mafste in dit alles is natuurlijk wel die Perilex stekker die via via aan twee apparaten geknoopt zit. Dan zou ik liever zoiets als dit zien;
https://www.obi.de/herdan...bindungsklemmen/p/4571931


Dan skip je een hele rits overgangen en heb je direct trekontlasting voor beide apparaatsnoeren. De Duitsers noemen het ook wel "Herdanschlussdose für autarke Kochfelder/Backöfen" ofwel "Fornuisaansluitdoos voor losse kookplaten / oven" . Door de drievoudige Wago's die er in zitten kun je dus ook mooi de totaal drie nuladers kwijt.

[GioStyle]

Vliegvlug schreef op maandag 27 juli 2020 @ 00:28:

Daar heb ik namelijk niet zo'n probleem mee als het maar veilig is en toegestaan volgens de norm

Een 3 fase aardlekschakelaar met daarachter 2 gebruikers kan potentieel niet veilig zijn in verband met lekstroom wat de ene apparaat zou kunnen veroorzaken terwijl de ander apparaat het opheft. Dan wordt je aardlekschakelaar niet getriggerd, maar je hebt dan wel een apparaat met een hoge lekstroom.

En ik snap niet zo goed wat het probleem is om een extra kabel te leggen? Ik heb het onlangs nog gedaan voor de nieuwe keuken, kwam een groep tekort. Kosten waren nog geen €50 voor kabel, buis, buisklemmen en installatieautomaat.

[HarmoniousVibe]

GioStyle schreef op maandag 27 juli 2020 @ 09:02:
[...]


Een 3 fase aardlekschakelaar met daarachter 2 gebruikers kan potentieel niet veilig zijn in verband met lekstroom wat de ene apparaat zou kunnen veroorzaken terwijl de ander apparaat het opheft. Dan wordt je aardlekschakelaar niet getriggerd, maar je hebt dan wel een apparaat met een hoge lekstroom.

En ik snap niet zo goed wat het probleem is om een extra kabel te leggen? Ik heb het onlangs nog gedaan voor de nieuwe keuken, kwam een groep tekort. Kosten waren nog geen €50 voor kabel, buis, buisklemmen en installatieautomaat.

Ik heb hetzelfde probleem. Ik zou ook graag gasloos willen gaan, maar ik heb geen loze leidingen liggen van de MK naar de keuken en ik heb ook geen kruipruimte. De elektricien die het PV-werk kwam doen voor mij zei dat ik dan de WC open zou moeten breken..

Daarom ben ik nu aan het onderzoeken of ik een bestaande groep zou kunnen omzetten naar een driefasegroep of een kookgroep en die dan in de keuken kan uitsplitsen naar een inductieplaat en mijn vaatwasser (of de oven, maar de vaatwasser verbruikt minder). Eventueel met een Tiara? Volgens mij heb ik die ook al om mijn "wasmachinegroep" af te splitsen voor mijn PV. Ik heb al een 3-faseverbinding.

Zou dit mogelijk zijn?

[Vliegvlug]

kabeltjekabel schreef op maandag 27 juli 2020 @ 01:18:
[...]


Het mafste in dit alles is natuurlijk wel die Perilex stekker die via via aan twee apparaten geknoopt zit. Dan zou ik liever zoiets als dit zien;
https://www.obi.de/herdan...bindungsklemmen/p/4571931
[Afbeelding]

Dan skip je een hele rits overgangen en heb je direct trekontlasting voor beide apparaatsnoeren. De Duitsers noemen het ook wel "Herdanschlussdose für autarke Kochfelder/Backöfen" ofwel "Fornuisaansluitdoos voor losse kookplaten / oven" . Door de drievoudige Wago's die er in zitten kun je dus ook mooi de totaal drie nuladers kwijt.

Dit komt dan in plaats van de perilex wcd en stekker ga ik vanuit?

Ziet er netjes uit maar helaas is het snoer van de kookplaat te kort om naar de wcd in het andere keukenkastje te komen, dus dan heb ik die extra overgang alsnog bij het verlengen van de kabel.
En in dat ding zitten Wago's met 3 aansluitingen; voor N heb ik er 4 nodig omdat de kookplaat aangeeft 2 aders samen op N aan te sluiten:

GioStyle schreef op maandag 27 juli 2020 @ 09:02:
[...]


Een 3 fase aardlekschakelaar met daarachter 2 gebruikers kan potentieel niet veilig zijn in verband met lekstroom wat de ene apparaat zou kunnen veroorzaken terwijl de ander apparaat het opheft. Dan wordt je aardlekschakelaar niet getriggerd, maar je hebt dan wel een apparaat met een hoge lekstroom.

Daar verschillen de meningen dan blijkbaar over want @kabeltjekabel geeft juist aan dat het geen probleem is:
kabeltjekabel in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"

En achter een 3-fase ALS mag je net als bij een 1-fase ALS toch gewoon 4 groepen plaatsen?

En ik snap niet zo goed wat het probleem is om een extra kabel te leggen? Ik heb het onlangs nog gedaan voor de nieuwe keuken, kwam een groep tekort. Kosten waren nog geen €50 voor kabel, buis, buisklemmen en installatieautomaat.

Het gaat me niet om die 50 euro maar dat mijn groepenkast al 12 groepen heeft en er 1 extra plaatsen dus wel wat meer moeite is dan enkel een automaat er bij.

[GioStyle]

Vliegvlug schreef op maandag 27 juli 2020 @ 10:33:
En achter een 3-fase ALS mag je net als bij een 1-fase ALS toch gewoon 4 groepen plaatsen?

Ja, bij een 3 fase ALS mag je 4 stuks 3 fase groepen achter plaatsen, niet 4 stuks 1 fase.

[Naalroc]

Vliegvlug schreef op maandag 27 juli 2020 @ 10:33:
[...]

Dit komt dan in plaats van de perilex wcd en stekker ga ik vanuit?

Ja

Ziet er netjes uit maar helaas is het snoer van de kookplaat te kort om naar de wcd in het andere keukenkastje te komen, dus dan heb ik die extra overgang alsnog bij het verlengen van de kabel.
En in dat ding zitten Wago's met 3 aansluitingen; voor N heb ik er 4 nodig omdat de kookplaat aangeeft 2 aders samen op N aan te sluiten:
.............

Nee, op de rechterkant van jouw plaatje staat dat bij een 400V aansluiting de 2xN in 1 contact samen komen waarschijnlijk middels een adereindhulsje, wat weer niet gebruikt moet worden in een Wago.
En die kabel van je kookplaat ga je natuurlijk niet verlengen, maar vervangen door een kabel van de juiste lengte; dan kan je gelijk 1 blauwe draad gebruiken voor de N, en is ook dat probleem opgelost. (die verbinding maak je dan bij de kookplaat en niet bij de aansluiting op de muur).

[barktus]

kabeltjekabel schreef op zondag 26 juli 2020 @ 18:20:
[...]


Dit deugd natuurlijk niet. Draad hoort altijd in buis / doos / ..., dus altijd onzichtbaar te zijn. Zo'n stuk opengesneden buis er omheen tywrappen voldoet natuurlijk nog steeds niet.

habbekrats schreef op zondag 26 juli 2020 @ 17:50:
@barktus Deze warmtepomp is door cowboys aangelegd. Kabel is iet verplicht maar een degelijke aansluiting met doorlopende buis tot in de pomp wel. Daar is de bedrading echter te kort voor. Beter ook een werkschakelaar erbij zetten. Deze kan aan de muur en dan met stukje kabel naar de pomp.

Niet accepteren zo!

GioStyle schreef op zondag 26 juli 2020 @ 18:26:
Die mantelbuis door midden snijden en erom heen doen zou niet eens in mijn gedachten opkomen. Zoveel moeite is het toch niet om even die draden los te halen?

Klopt mijn vermoeden dus toch. Iemand toevallig een NEN aanduiding/nummer waarmee ik de aannemer duidelijk kan maken dat dit echt niet kan?

[Vliegvlug]

GioStyle schreef op maandag 27 juli 2020 @ 10:45:
[...]


Ja, bij een 3 fase ALS mag je 4 stuks 3 fase groepen achter plaatsen, niet 4 stuks 1 fase.

Dus dit mag niet zo verkocht worden volgens jou?



Te koop bij Sander Vunderink

[Vliegvlug]

Naalroc schreef op maandag 27 juli 2020 @ 11:06:
[...]
Nee, op de rechterkant van jouw plaatje staat dat bij een 400V aansluiting de 2xN in 1 contact samen komen waarschijnlijk middels een adereindhulsje, wat weer niet gebruikt moet worden in een Wago.

Wat bedoel je daarmee?
Bij de kookplaat kabel hebben beide N aders nu een adereindhuls waarmee ze op de N wago zijn aangesloten, ieder in een eigen gat:


Of bedoel je dat dit niet met de specifieke Wago kan uit dat doosje wat kabeltjekabel voorstelt? (221 als ik me niet vergis)

En die kabel van je kookplaat ga je natuurlijk niet verlengen, maar vervangen door een kabel van de juiste lengte; dan kan je gelijk 1 blauwe draad gebruiken voor de N, en is ook dat probleem opgelost. (die verbinding maak je dan bij de kookplaat en niet bij de aansluiting op de muur).

Dat is inderdaad een stuk netter.

Ik zie dat ze er zelfs specifieke kabels voor verkopen bij de bouwmarkt:
Neopreen 5x2,5

Ik hoop dat dat kan want ik heb de kookplaat nog niet los gehad. Of hebben alle kookplaten klemmen zodat je de kabel kan vervangen?

Dat van die N combineren is een goed idee, moet het wel aan de kant van de kookplaat kunnen door iets van een brug.

Ik ga uizoeken of dat kan.

En dan moet ik dat mooie wago kastje voor het aan sluiten van het geheel nog ergens kunnen vinden..

[ Voor 9% gewijzigd door Vliegvlug op 27-07-2020 13:41 ]

[Naalroc]

Vliegvlug schreef op maandag 27 juli 2020 @ 13:33:
[...]

Wat bedoel je daarmee?
Bij de kookplaat kabel hebben beide N aders nu een adereindhuls waarmee ze op de N wago zijn aangesloten, ieder in een eigen gat:

nee, ik bedoelde het plaatje in de post waarop ik reageerde, dit plaatje dus:
https://tweakers.net/i/tE...q0izaz4z.jpg?f=user_large

[Vliegvlug]

Ik snap dat je dat plaatje bedoelt maar staan daar niet gewoon beide aders achter elkaar weergegeven, waarbij de blauwe achter de beige wegvalt?
Want in de realiteit hebben beide aders namelijk een eigen adereindhuls en is er niets gecombineerd.

Op dat plaatje zie je helemaal links trouwens ook nog de situatie getekend met N1 en N2 waarbij ze wel los getekend staan, is ook voor een 3 fase aansluiting al weet niet waarom er dan ook twee N’s zijn.

[Wolly]

Situatie:
B16 automaat in groepenkast.

Betreft de fasedraad:
1 draad uit deze automaat gaat via kWh meter naar stopcontact 1
1 draad uit deze automaat gaat naar stopcontact 2

Beide stopcontacten zitten op zelfde plek, er loopt 1 3/4 buis naartoe.

Mag ik nu in de 3/4 buis naast de nul en aarde ook de twee bruine draden trekken? Of moet ik per se voor de 2e fase draad een andere kleur hanteren? Grijs bijvoorbeeld (als ik die al ergens in 2,5mm kan kopen)?

Bedenk mij net dat ik de 2e fase draad ook kan omkleuren met tape aan begin en eind?

Ga het oplossen met een Sonoff Pow, die kan direct bij het stopcontact en dan heb ik de metingen ook

[ Voor 17% gewijzigd door Wolly op 27-07-2020 15:09 ]

[Naalroc]

Vliegvlug schreef op maandag 27 juli 2020 @ 14:42:
Ik snap dat je dat plaatje bedoelt maar staan daar niet gewoon beide aders achter elkaar weergegeven, waarbij de blauwe achter de beige wegvalt?
Want in de realiteit hebben beide aders namelijk een eigen adereindhuls en is er niets gecombineerd.

nee , volgens mij is die krachtstroom opstelling bedoeld om de 2 NN in 1 hulsje te zetten, en zo is het volgens mij dan ook gedaan op de foto

Op dat plaatje zie je helemaal links trouwens ook nog de situatie getekend met N1 en N2 waarbij ze wel los getekend staan, is ook voor een 3 fase aansluiting al weet niet waarom er dan ook twee N’s zijn.

Wat betreft het laatste: dat is voor de hier zo gehekelde Nederlandse vinding van een zgn. Kookgroep.
Dan heb je dus wèl 2 N draden nodig, omdat je 2 verschillende automaten gebruikt op dezelfde groep/fase.
Dat is niet voor een krachtgroep, omdat de N dan iet overbelast kan worden vanwege de fase verschuiving. En dat staat dan ook op de foto als 2 x enkelfase, geen kracht.

[alaintje]

Naalroc schreef op maandag 27 juli 2020 @ 15:18:
[...]
nee , volgens mij is die krachtstroom opstelling bedoeld om de 2 NN in 1 hulsje te zetten, en zo is het volgens mij dan ook gedaan op de foto
[...]

Wat betreft het laatste: dat is voor de hier zo gehekelde Nederlandse vinding van een zgn. Kookgroep.
Dan heb je dus wèl 2 N draden nodig, omdat je 2 verschillende automaten gebruikt op dezelfde groep/fase.
Dat is niet voor een krachtgroep, omdat de N dan iet overbelast kan worden vanwege de fase verschuiving. En dat staat dan ook op de foto als 2 x enkelfase, geen kracht.

Op de foto in de linkse sitautie staat er 2x 220-240 volt tussen twee aparte fase en twee nullen.*
Rechts staat er 2x220-240 op twee fases en één nul (wordt dat dan 415V indien 2 verschillende fases?).**
Maar helemaal links onderin staat dan weer de tekst 415V bij 2L/2N, dat klopt toch niet dan?

edit: *ok met een kookgroep worden het geen 2 fases dus kan dat niet nee.
**als leek, de nul wordt toch zeker overbelast als er twee keer fase wordt aangesloten uit dezelfde fase?

[ Voor 9% gewijzigd door alaintje op 27-07-2020 15:28 ]

[Zwartoog]

Gizz schreef op zondag 26 juli 2020 @ 16:12:
Iemand nog een tip om mij te verlossen van loszittende hollewanddozen? Ongeveer de helft van de standaard WCDs heeft op dit moment speling en zit aan minstens een zijde los:

...

Kun je de boel niet fixeren door wat muurvuller te gebruiken?

Anders injectiemortel, die komt in een spuit. Is wel duur en totale overkill voor een doos Wel even aankijken of die mortel het plastic niet aantast - is nogal chemisch spul.

[kabeltjekabel]

Vliegvlug schreef op maandag 27 juli 2020 @ 10:33:
[...]

Dit komt dan in plaats van de perilex wcd en stekker ga ik vanuit?

Ja.

Vliegvlug schreef op maandag 27 juli 2020 @ 10:33:
Ziet er netjes uit maar helaas is het snoer van de kookplaat te kort om naar de wcd in het andere keukenkastje te komen, dus dan heb ik die extra overgang alsnog bij het verlengen van de kabel.

Aansluitsnoer volledig vervangen door langer exemplaar.

Vliegvlug schreef op maandag 27 juli 2020 @ 10:33:
En in dat ding zitten Wago's met 3 aansluitingen; voor N heb ik er 4 nodig omdat de kookplaat aangeeft 2 aders samen op N aan te sluiten:

[Afbeelding]

Bij de kookplaat al samenvoegen. Dubbele nulader slaat nergens op bij aansluiting op verschillende fasen.

Vliegvlug schreef op maandag 27 juli 2020 @ 10:33:
[...]

Daar verschillen de meningen dan blijkbaar over want @kabeltjekabel geeft juist aan dat het geen probleem is:
kabeltjekabel in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"

Idealiter heb je enkelfase apparaten achter een enkelfase ALS. Maar het betreft hier twee vaste apparaten, geen optelsom capacitieve lekstromen.

Vliegvlug schreef op maandag 27 juli 2020 @ 10:33:
En achter een 3-fase ALS mag je net als bij een 1-fase ALS toch gewoon 4 groepen plaatsen?

Ja, maar het wordt afgeraden (afgezwakt van verboden..) om enkelfase groepen achter 4P ALS te plaatsen.

Vliegvlug schreef op maandag 27 juli 2020 @ 10:33:
[...]

Het gaat me niet om die 50 euro maar dat mijn groepenkast al 12 groepen heeft en er 1 extra plaatsen dus wel wat meer moeite is dan enkel een automaat er bij.

Aardlekautomaten

[kabeltjekabel]

GioStyle schreef op maandag 27 juli 2020 @ 10:45:
[...]


Ja, bij een 3 fase ALS mag je 4 stuks 3 fase groepen achter plaatsen, niet 4 stuks 1 fase.

Mag allebei. Het verbod was voordat de norm bindend werd al afgezwakt. Het is wel expliciet af te raden.

[timovd]

GioStyle schreef op maandag 27 juli 2020 @ 10:45:
[...]


Ja, bij een 3 fase ALS mag je 4 stuks 3 fase groepen achter plaatsen, niet 4 stuks 1 fase.

Ik heb ergens de klok horen luiden...
Mag dit ook als je een EV-lader hebt? Dan ook nog een inductieplaat achter de zelfde ALS.
(los van het type lekbeveiliging)

[kabeltjekabel]

timovd schreef op maandag 27 juli 2020 @ 17:36:
[...]

Ik heb ergens de klok horen luiden...
Mag dit ook als je een EV-lader hebt? Dan ook nog een inductieplaat achter de zelfde ALS.
(los van het type lekbeveiliging)

Ja

[kabeltjekabel]

barktus schreef op maandag 27 juli 2020 @ 11:21:
[...]


[...]


[...]


Klopt mijn vermoeden dus toch. Iemand toevallig een NEN aanduiding/nummer waarmee ik de aannemer duidelijk kan maken dat dit echt niet kan?

Begint al met het verklarend woordenboekje;

2.15.03
installatiedraad
geïsoleerde geleider bestemd voor toepassing in buis of in een ander beschermend omhulsel

2.15.12
buis
deel van een gesloten leidingsysteem dat in het algemeen een cirkelvormige doorsnede heeft en geschikt is om installatiedraad, kabels van elektrische installaties of kabels van telecommunicatie-installaties in te trekken of te vervangen
Opmerking 1 bij de term: Buizen behoren zo op elkaar aan te sluiten dat installatiedraad en/of kabels alleen aan de
uiteinden kunnen worden ingevoerd.

En verder nog;

521.10
Aanleg met installatiedraad
Installatiedraden voor vaste aanleg moeten zijn aangelegd in een buissysteem, kabelkokersysteem of
kabelgootsysteem. Deze eis geldt niet voor een beschermingsleiding volgens hoofdstuk 54.

Maar dat met die warmtepomp en VD in halfbakken flexbuis is gewoon gepruts van de bovenste plank. Ze moeten gewoon een kniedeksel met wartel op die inbouwdoos zetten daar deze santakraam vandaan komt en dan dat stuk van muur naar WP netjes met met een stuk Neopreen snoer ofzo doen.

[ Voor 23% gewijzigd door kabeltjekabel op 27-07-2020 18:00 ]

[Ophidian]

timovd schreef op maandag 27 juli 2020 @ 17:36:
[...]

Ik heb ergens de klok horen luiden...
Mag dit ook als je een EV-lader hebt? Dan ook nog een inductieplaat achter de zelfde ALS.
(los van het type lekbeveiliging)

Heel officieel dus niet:

Met uitzondering van stroomketens die gebruik maken van elektrische scheiding als
beschermingsmaatregel, moet elk aansluitpunt worden beschermd door zijn eigen toestel voor
aardlekbeveiliging van ten minste type A, met een aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA.
Waar het laadstation voor elektrische voertuigen is uitgerust met een contactdoos of een voertuigconnector
die voldoet aan de NEN-EN-IEC 62196-reeks, moeten beschermingsmaatregelen worden genomen tegen
DC-foutstromen, tenzij hierin wordt voorzien door het laadstation voor elektrische voertuigen. De geschikte
maatregelen voor elk aansluitpunt zijn:
— toestel voor aardlekbeveiliging type B of
— toestel voor aardlekbeveiliging type A, aangevuld met geschikt materieel dat uitschakeling van de
voeding waarborgt bij een DC-foutstroom van meer dan 6 mA.

Discussie is alleen of de laadpaal zelf een echte ALS in zich heeft. Dat was ook de discussie in het EV thuis laden topic.

[Xander]

kabeltjekabel schreef op maandag 27 juli 2020 @ 17:51:
Begint al met het verklarend woordenboekje;

[...]

En verder nog;

@barktus en deze niet te vergeten:

526.5
Aansluitingen van leidingen (niet alleen de eindaansluitingen, maar ook tussenverbindingen) mogen alleen worden gemaakt in daarvoor geschikte omhullingen, bijvoorbeeld verbindingsdozen, aansluitdozen, of in materieel, indien de fabrikant hiervoor ruimte heeft voorzien. In dit geval moet materieel worden gebruikt waar vaste aansluitvoorzieningen aanwezig zijn, of waar voorzieningen zijn getroffen voor het installeren van verbindingsmaterieel. De leidingen moeten eindigen in een omhulling.

526.6
Aansluitingen en koppelpunten van kabels en leidingen moeten vrij zijn van mechanische belastingen. Toestellen voor ontlasting van mechanische belastingen moeten zijn ontworpen om elke mechanische schade aan kabels of leidingen te voorkomen.

526.9
Aders van kabels waar de mantel van is verwijderd, en installatiedraden moeten aan het einde van de buis, koker of goot zijn omsloten zoals vereist in 526.5.

Oftewel: Die buis mag ook niet ophouden vóór de warmtepomp, als ze het zo nodig met draad in buis willen aansluiten dan zal die buis tot in het toestel moeten steken.

Vraag me ook af hoe de trekontlasting conform 526.6 nu geregeld is, in het apparaat zit daar wellicht netjes een voorziening voor maar die hoor je dus ook niet op VD te klemmen...

[kw_nl]

Ik hoop dat ik in het goede topic ben verdaagd

De TV meubel is aan vervanging toe. In de oude zaten wat verdeeldozen aan elkaar geknoopt
Dat is niet handig heb ik inmiddels geleerd. Dus wil ik het graag netter en veiliger doen. Al zie ik geen tekenen van overbelasting om eerlijk te zijn.

Echter, ik ga niet uitkomen met een standaard 6 aansluitingen die op de verdeeldoos zitten. En ik heb maar 1 WDC beschikbaar. Een grotere verdeeldoos wordt ook lastig qua afmetingen in de TV kast. Dus ik zou toch minimaal 1 keer moeten doorlussen vrees ik.

Maar... na wat lezen begrijp ik dat het om het wattage gaat die de verdeeldoos aankan. Als ik het goed begrijp is het een kwestie van bij elkaar optellen. Dat ben ik gaan doen, echter niet van alle apparaten kan ik vinden hoeveel watt ze gebruiken. Maar ik begrijp dat je die kan uitrekenen door het aantal A te vermenigvuldigen met 230.

Als ik dat doe, dan komen de cijfers die sommige fabrikanten opgeven niet bij elkaar in de buurt. Voorbeeld, de Synology NAS gebruikt volgens de fabrikant slechts 18W als hij actief is. Maar als ik de adapter kijk, dan staat daar 1.8A op. Dat zou dus 414W zijn... Dat scheelt nogal. Hoe zit dat?

De IKEA verdeeldoos kan 2500W aan, met de berekening die ik voor nu heb gemaakt met de apparaten die ik heb kom ik op het volgende:

• TV -147W
• PS4 -150W
• Nintento -18W
• NAS -18W

Heb nog wel wat klein grut eraan hangen zoals een RaspB, Hue Bridge, switch (8 ports), en een ubiquiti access point.

Volgens mij kom ik niet eens in de buurt van de 2500W. Of maak ik ergens een fout?

[ Voor 2% gewijzigd door kw_nl op 27-07-2020 21:13 . Reden: Tekst verbeterd. ]

[kabeltjekabel]

kw_nl schreef op maandag 27 juli 2020 @ 21:09:
Voorbeeld, de Synology NASgebruikt volgens de fabrikant slechts 18W als hij actief is. Maar als ik de adapter kijk, dan staat daar 1.8A op.

Piekverbruik indien op Amerikaanse 100V aangesloten.

[kw_nl]

kabeltjekabel schreef op maandag 27 juli 2020 @ 21:12:
[...]


Piekverbruik indien op Amerikaanse 100V aangesloten.

Oke, dus die berekening gaat hier niet op?

[HarmoniousVibe]

Nee, het aantal ampère op de adapter is gewoon het max wat dat ding leveren. Het kan zijn dat de adapter overbemeten is.

[Sibrand]

kw_nl schreef op maandag 27 juli 2020 @ 21:16:
[...]

Oke, dus die berekening gaat hier niet op?

Is die 1.8A niet de output current?

Waarschijnlijk wordt de 230 vanuit de stekkerdoos omgevormd naar 12 of 24 volt.
Dan zou je er al een stuk meer in de buurt komen. 1.8A zou dan de max. Uitgangsstroom zijn. Deze wordt dan bij het opspinnen van de disks verbruikt denk ik.
En de 18W is dan het nominale (opgenomen) vermogen.

[Xander]

kw_nl schreef op maandag 27 juli 2020 @ 21:09:
De TV meubel is aan vervanging toe. In de oude zaten wat verdeeldozen aan elkaar geknoopt
Dat is niet handig heb ik inmiddels geleerd. Dus wil ik het graag netter en veiliger doen. Al zie ik geen tekenen van overbelasting om eerlijk te zijn.

Maar... na wat lezen begrijp ik dat het om het wattage gaat die de verdeeldoos aankan. Als ik het goed begrijp dan is het een kwestie van bij elkaar optellen.

Heel zwart/wit gezien: je mag stekkerdozen gewoon niet in elkaar steken. Buiten het vermogen, voeg je met iedere stekker/snoer ook weer een stuk weerstand toe natuurlijk. En je negeert de fabrikantvoorschriften. Lees maar eens de handleiding van zo'n stekkerdoos. Of kijk eens achterop, grote kans dat daar netjes in het Duits "Nicht hintereinanderstecken" staat.

Zelf heb ik dit soort contactdozen, die bevatten een Wieland connector voor de voeding in/uit en zijn juist bedoeld om door te lussen. Daarvoor gebruik je koppelsnoeren met een Wieland stekker.

Toegegeven, standaard contactdozen doorlussen en daar wat kleine verbruikers op aansluiten zoals jij die hebt gaat waarschijnlijk nooit fout. Maar netjes is het niet, want "het hoort niet". Die Wieland systemen zijn wellicht wat overkill, maar dat is wel bedoeld voor dit soort toepassingen. Hele kantoorgebouwen zitten er mee in elkaar.

Thuis kom je dit soort dingen niet vaak tegen, buiten zo af en toe eens wat stekkerbare contactdozen of verlichtingsarmaturen onder een keukenkast ofzo. Of je moet een vakidioot zoals mij treffen, ik heb dit soort materiaal achter de TV en onder het bureau.

Als ik dat doe, dan komen de cijfers die sommige fabrikanten niet bij elkaar in de buurt. Voorbeeld, de Synology NASgebruikt volgens de fabrikant slechts 18W als hij actief is. Maar als ik de adapter kijk, dan staat daar 1.8A op. Dat zou dus 414W zijn... Dat scheelt nogal. Hoe zit dat?

Waarschijnlijk zoals aangegeven een verschil tussen het maximale vermogen van de adapter en het opgenomen vermogen van het apparaat. Of een verschil tussen de stroom primair en secundair.

"18W in gebruik" zegt me ook weinig trouwens. Dat zou wel eens het gebruik standby kunnen zijn, met de harddisk(s) uitgeschakeld. Mogelijk zijn er momenten dat het ding meer gebruikt.

De IKEA verdeeldoos kan 2500W aan, met de berekening die ik voor nu heb gemaakt met de
Volgens mij kom ik niet eens in de buurt van de 2500W. Of maak ik ergens een fout?

Waarschijnlijk zie je dat prima ja.

[Naalroc]

kw_nl schreef op maandag 27 juli 2020 @ 21:09:
..............

Echter, ik ga niet uitkomen met een standaard 6 aansluitingen die op de verdeeldoos zitten. En ik heb maar 1 WDC beschikbaar. Een grotere verdeeldoos wordt ook lastig qua afmetingen in de TV kast. Dus ik zou toch minimaal 1 keer moeten doorlussen vrees ik.
................
Volgens mij kom ik niet eens in de buurt van de 2500W. Of maak ik ergens een fout?

Als je een er paar apparaten bij hebt met Euro stekkers (met een snoer) dan kan je voor zulke kleine apparaten naar mijn mening goed ruimte besparen door 1 van deze dingen te gebruiken


Het zal wel niet iedereen hier welgevallen, maar daar zijn die dingen toch voor gemaakt; in de beschrijving staat zelfs 16A.
Deze zijn er ook voor 2 of 3 Euro-stekkers, of zelfs voor 1 randaarde en 2 Euro stekkers

PS, nog een tip: als je zo iets gaat gebruiken, zoek er dan eentje waarbij de hartlijn van de contact pinnen haaks staan op die gaten in de doos, anders wordt er nog een contact set van je verlengsnoer doos onbereikbaar.

[ Voor 10% gewijzigd door Naalroc op 27-07-2020 21:56 ]

[kabeltjekabel]

Ik heb zo'n 10-voudige Brennenstuhl bij m'n bureau... en dan nog een voetgeschakelde 6-voudige erbij voor de verlichting.

[Xander]

kabeltjekabel schreef op maandag 27 juli 2020 @ 21:57:
Ik heb zo'n 10-voudige Brennenstuhl bij m'n bureau... en dan nog een voetgeschakelde 6-voudige erbij voor de verlichting.

Hier 3 grote stekkerdozen onder het bureau, volgens mij allemaal 8-voudig. Maar is dan ook een groot bureau, mijn vriendin zit tegenover me en heeft 2 van die dozen in gebruik.

Daarnaast nog een paar van deze units in het blad ingebouwd:


Voornamelijk voor een laptopadapter o.i.d., maar aangezien mijn bureau ook mijn hobbyplek is gaat er met hetzelfde gemak een heteluchtpistool in. Of de föhn van vriendin.

Dan ga ik toch liever niet een stekkerdoos in een stekkerdoos in een stekkerdoos aansluiten, om vervolgens die inbouwunit weer in de laatste stekkerdoos te steken. Liggen mooi twee 3-voudige Wieland splitters in de kabelgoot onder het bureau, alles aangesloten met 2,5mm² koppelsnoeren.

[Techneut]

Xander schreef op maandag 27 juli 2020 @ 21:31:
[...]
Heel zwart/wit gezien: je mag stekkerdozen gewoon niet in elkaar steken.

Op zich ben ik het helemaal eens met het waarom hiervan. Ik hoef niet te omschrijven tot welke chaotische taferelen namelijk dit doos na doos na doos kan leiden, duidelijk genoeg dacht ik. Maar staat dit werkelijk zo in de NEN1010 of in een andere NENnnnn? Is het niet zo dat de NEN1010 alleen gaat over de installatie? Hetgeen betekent dat het aan de gebruiker overgelaten wordt of iets wat er met een stekker op aangesloten wordt verantwoord is. En je zegt het zelf dat er weinig mis mee zal als het allemaal kleine vermogens zijn die je aansluit. En als dit gecombineerd wordt met het toch heel overzichtelijk houden lijkt er niet zo heel veel mis.

[Xander]

Techneut schreef op maandag 27 juli 2020 @ 22:44:
[...]
Op zich ben ik het helemaal eens met het waarom hiervan. Ik hoef niet te omschrijven tot welke chaotische taferelen namelijk dit doos na doos na doos kan leiden, duidelijk genoeg dacht ik. Maar staat dit werkelijk zo in de NEN1010 of in een andere NENnnnn? Is het niet zo dat de NEN1010 alleen gaat over de installatie? Hetgeen betekent dat het aan de gebruiker overgelaten wordt of iets wat er met een stekker op aangesloten wordt verantwoord is. En je zegt het zelf dat er weinig mis mee zal als het allemaal kleine vermogens zijn die je aansluit. En als dit gecombineerd wordt met het toch heel overzichtelijk houden lijkt er niet zo heel veel mis.

NEN1010 schrijft hier niets over nee. NEN1010 zegt natuurlijk wél dat al het elektrisch materieel gebruikt moet worden volgens instructies van de fabrikant, dus daar ga je al...

Op dergelijk materiaal zijn natuurlijk ook normen van toepassing. De NEN1020, NEN-IEC 60884 of de NEN-EN-IEC 60320 hebben er misschien iets over te zeggen. Daar kan ik je verder niets over vertellen helaas, ik heb ook niet alle normen.

edit:

Volgens de VDE 0620 norm moet deze instructie blijkbaar op het component staan (de welbekende "nicht hintereinander stecken" die je op bijvoorbeeld Brennenstuhl spul terugvindt). Ik vermoed dat in internationale en afgeleide Nederlandse normen ook iets dergelijks staat.
https://www.brennenstuhl....strips-one-after-another/

[ Voor 13% gewijzigd door Xander op 27-07-2020 23:16 ]

[kw_nl]

Xander schreef op maandag 27 juli 2020 @ 21:31:
[...]

Zelf heb ik dit soort contactdozen, die bevatten een Wieland connector voor de voeding in/uit en zijn juist bedoeld om door te lussen. Daarvoor gebruik je koppelsnoeren met een Wieland stekker.

Toegegeven, standaard contactdozen doorlussen en daar wat kleine verbruikers op aansluiten zoals jij die hebt gaat waarschijnlijk nooit fout. Maar netjes is het niet, want "het hoort niet". Die Wieland systemen zijn wellicht wat overkill, maar dat is wel bedoeld voor dit soort toepassingen. Hele kantoorgebouwen zitten er mee in elkaar.

Ziet er wel strak uit. Ik ga eens kijken of zoiets kan inbouwen in de TV kast. Thnx!

[Zwartoog]

Techneut schreef op maandag 27 juli 2020 @ 22:44:
[...]
Op zich ben ik het helemaal eens met het waarom hiervan. Ik hoef niet te omschrijven tot welke chaotische taferelen namelijk dit doos na doos na doos kan leiden, duidelijk genoeg dacht ik.

Ik heb het altijd geïnterpreteerd als een "gebruiksvriendelijke" voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat je je stekkerdoos overbelast, inderdaad vooral door onoverzichtelijke situaties. De meesten zijn gemaximeerd op 2000 W. Overigens vraag ik mij af of je er bij de 3680 W/16 A-dozen van op aan kunt dat je stop tijdig doorslaat bij langdurige matige overbelasting. Bedrading naar muurstopcontacten is daar sowieso wel op berekend.

Idem met kabelhaspels helemaal uitrollen. Zit er bij m'n vrouw goed in, die staat er in principe op dat ik zo'n haspel helemaal uitrol voor van alles, ook voor m'n laptoplader Nou ja, beter zo dan andersom

[Techneut]

Xander schreef op maandag 27 juli 2020 @ 23:08:
[...]


NEN1010 schrijft hier niets over nee. NEN1010 zegt natuurlijk wél dat al het elektrisch materieel gebruikt moet worden volgens instructies van de fabrikant, dus daar ga je al...

Op dergelijk materiaal zijn natuurlijk ook normen van toepassing. De NEN1020, NEN-IEC 60884 of de NEN-EN-IEC 60320 hebben er misschien iets over te zeggen. Daar kan ik je verder niets over vertellen helaas, ik heb ook niet alle normen.

edit:

Volgens de VDE 0620 norm moet deze instructie blijkbaar op het component staan (de welbekende "nicht hintereinander stecken" die je op bijvoorbeeld Brennenstuhl spul terugvindt). Ik vermoed dat in internationale en afgeleide Nederlandse normen ook iets dergelijks staat.
https://www.brennenstuhl....strips-one-after-another/

Duidelijk, geen echte voorschriften dus, maar nuttige adviezen. Doorgaans opgesteld met de achtergrond van dat de doorsnee gebruiker niet deskundig is op het gebied van de elektrotechniek. Maar ik kan me levendig voorstellen dat een computer van iemand met wel een degelijke kennis van zaken een bureau heeft staan met de nodige randapparatuur. Modem. router, printer geluidsapparatuur, printer en bureaulamp. Een vierdelige stekkerdoos is dus duidelijk te klein en voor een grotere is net geen plaats. Met twee van vier naast elkaar gaat het prima lukken, dus worden er twee pal naast elkaar op de muur bevestigd waar de een de andere voedt. In die situatie weinig mis mee dunkt me,
het is overzichtelijk en alles blijft totaal ruim binnen 1000W.

[Erwin_83]

En dit soort modellen, kan je daar niks mee ?

[Techneut]

@Erwin_83,
Allemaal uiteenlopende varianten, zo op het oog niets mis mee als het een goed fabricaat is. Maar wat ik beschreef is een reeds bestaande situatie bij iemand die ik goed ken. Ze hoeven het dus vind ik niet opnieuw te kopen.

[ericplan]

Zomaar een vraag die bij me opkomt vanuit een ander topic: wat zou een Elektromeister in Duitsland allemaal kunnen aanleggen voor circa €1000,-.
Schat ik het heel fout in dat het vrijwel niets is? En zeker geen uitgebreide vervanging van 1,5 naar 2,5 mm2 en ook nog cat6 netwerk?

[significant]

ericplan schreef op dinsdag 28 juli 2020 @ 15:51:
Zomaar een vraag die bij me opkomt vanuit een ander topic: wat zou een Elektromeister in Duitsland allemaal kunnen aanleggen voor circa €1000,-.
Schat ik het heel fout in dat het vrijwel niets is? En zeker geen uitgebreide vervanging van 1,5 naar 2,5 mm2 en ook nog cat6 netwerk?

Allereerst is de titel Meister: dit geeft aan dat je je eigen elektro zaak mag beginnen. De kans dat de meister zelf komt is klein want die heeft vaak personeel. Elektromateriaal is in Duitsland typisch goedkoper, zeker met lage BTW (16% nu). Echter zijn uurtarieven typisch duurder. Wat je wilt is veel werk en daarbij is in Duitsland typisch alles in de muur gesmeerd ipv in pijp dus vervanging is vaak ook muur openbreken en terug dicht smeren (plus afwerken).

tweede huis in dld en een Duitse eMeister in de kenniskring

[kabeltjekabel]

Zwartoog schreef op dinsdag 28 juli 2020 @ 09:35:
[...]


Ik heb het altijd geïnterpreteerd als een "gebruiksvriendelijke" voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat je je stekkerdoos overbelast, inderdaad vooral door onoverzichtelijke situaties. De meesten zijn gemaximeerd op 2000 W. Overigens vraag ik mij af of je er bij de 3680 W/16 A-dozen van op aan kunt dat je stop tijdig doorslaat bij langdurige matige overbelasting. Bedrading naar muurstopcontacten is daar sowieso wel op berekend.

Idem met kabelhaspels helemaal uitrollen. Zit er bij m'n vrouw goed in, die staat er in principe op dat ik zo'n haspel helemaal uitrol voor van alles, ook voor m'n laptoplader Nou ja, beter zo dan andersom

Heeft niet alleen met mogelijke overbelasting te maken, maar ook met circuitweerstand. Je wilt niet dat als je een kortsluiting maakt aan het eind van de laatste stekkerdoos van een keten van een x aantal doorgeregen exemplaren dat je circuitweerstand dusdanig wordt dat je afhankelijk wordt van de thermische beveiliging om een einde aan je kortsluiting te maken.

[Gizz]

kabeltjekabel schreef op zondag 26 juli 2020 @ 20:44:
[...]


Is het wel een holle wand? Zo ja; welk materiaal en hoe dik? Is het gat toevallig te groot? De gatenzaagset van de bouwmarkt heeft namelijk 80-90-100 en niet de benodigde 76.

Ja, het is zeker een holle wand. In mijn huis heb ik wanden van gipsplaten, gipsplaten, gipsplaten en soms gipsplaten met tegels erop (in de badkamer uiteraard). Alles is hol

Ik heb even niet dit specifieke wandje kunnen meten, wel een vergelijkbare wand en die is 12,5mm dik (dus standaard).

Het gat zit er niet te groot uit, ik kan niet naast de doos kijken.

Overigens heb ik dit niet zelf zo aangelegd: mijn huis is een voormalige sociale huurwoning die van binnen vol zat met schrootjes en 5cm nicotine-aanslag erop. De woningbouw heeft alle wanden gestript, gipsplaten platen + WCD's geplaatst en het gestuct, alvorens de woning in de verkoop ging en ik het kocht.

De clips kun je los kopen. ABB HW52-F FX.

Ik ga eens kijken, dank voor de tip

[Techneut]

Daarom is wat ik noemde ook alleen maar geschikt voor een heel korte verbinding en het laten bij twee. Bovendien heb je als je helemaal niet nadenkt met één stekkerdoos net zo goed het gevaar dat je de hele handel overbelast. Als b.v. één stopcontact 10A mag voeren, mag het overduidelijk zijn dat bij een 8-delige niet alle 8 stopcontacten dat tegelijk kunnen doen. En toch zijn sommige mensen daartoe in staat! Dus een gebruiksvriendelijke voorzorgmaatregel tegen overbelasting? Nee dus.

[Onno_Devine]

Ik ben mij aan het oriënteren voor een PV-verdeler, maar dan op 3 fase.
Deze zie je niet zo heel veel, al hoor ik van pv installateurs dat deze wel gebruikt worden in de praktijk.
Ik zie dat ABB een kant en klare aanbied (ABB HB-D13.C16). Echter bestaat een PV verdeler toch alleen maar uit 2 aardlekautomaten, 1 alamat voor de PV voedende kant en 1 alamat voor de gebruikende kant?

Ik zit de NEN 1010 door te bladeren, maar vind niet echt antwoord op de volgende setup waar ik aan zit te denken;
Een 3f automaat (geen alamat!) in de meterkast (dedicated voor de garage), 3f kabel loopt naar de garage in een eigen installatiekast. Hier sluit ik aan op de 3f PV-verdeler zoals hierboven beschreven. En aan de verbruikende kant hang ik de rest van de elektrische installatie van de garage (enkele WCD's).
Is dit conform de NEN 1010? Of weet iemand een hoofdstuk waar hier verder op in wordt gegaan? Want Deel 7:712 (Fotovoltaïsche systemen (PV-systemen)) gaat niet echt in op de PV-verdeler.

Laatste vraag de SMA Tripower omvormer is in te stellen op een begrenzing van 30mA aardlek. Echter lees je veelal dat men toch voor een alamat kiest van 100mA. Iemand die hier wat over kan zeggen?
Alvast bedankt!

[kabeltjekabel]

Onno_Devine schreef op dinsdag 28 juli 2020 @ 20:04:
Ik ben mij aan het oriënteren voor een PV-verdeler, maar dan op 3 fase.
Deze zie je niet zo heel veel, al hoor ik van pv installateurs dat deze wel gebruikt worden in de praktijk.
Ik zie dat ABB een kant en klare aanbied (ABB HB-D13.C16). Echter bestaat een PV verdeler toch alleen maar uit 2 aardlekautomaten, 1 alamat voor de PV voedende kant en 1 alamat voor de gebruikende kant?

Dat is dan ook geen "PV verdeler" maar meer een mooi kastje om er voor te zorgen dat je je 40A kast niet gaat overbelasten bij een 3x40 aansluiting icm PV.

Verder kun je ze ook gewoon zelf naar wens maken met losse onderdelen.

PV verdelers zijn er in soorten. Meestal zit in de aardlekbeveiliging gewoon in de hoofdkast, dan heb je alleen een hoofdschakelaar en normale installatieautomaten in de PV verdeler.

[ Voor 16% gewijzigd door kabeltjekabel op 28-07-2020 20:15 ]

[Onno_Devine]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 28 juli 2020 @ 20:12:
[...]


Dat is dan ook geen "PV verdeler" maar meer een mooi kastje om er voor te zorgen dat je je 40A kast niet gaat overbelasten bij een 3x40 aansluiting icm PV.

Verder kun je ze ook gewoon zelf naar wens maken met losse onderdelen.

PV verdelers zijn er in soorten. Meestal zit in de aardlekbeveiliging gewoon in de hoofdkast, dan heb je alleen een hoofdschakelaar en normale installatieautomaten in de PV verdeler.

Fair, eigenlijk is het een verlengde van je meterkast. Exact zoals je beschrijft.
Dus geen bezwaren vanuit de norm?

[WVL_KsZeN]

kw_nl schreef op maandag 27 juli 2020 @ 21:09:
Ik hoop dat ik in het goede topic ben verdaagd

Echter, ik ga niet uitkomen met een standaard 6 aansluitingen die op de verdeeldoos zitten. En ik heb maar 1 WDC beschikbaar. Een grotere verdeeldoos wordt ook lastig qua afmetingen in de TV kast. Dus ik zou toch minimaal 1 keer moeten doorlussen vrees ik.

Je kunt de WCD ook vervangen voor een dubbele. https://www.elektrototaal...07IgKkEAkYASABEgKCfPD_BwE

[Gizz]

De vervanging van mijn groepenkast is voorspoedig verlopen, alles is aangesloten

Op de aardedraad na.. Deze bleek net een paar cm te kort om de bovenkant van de hogere groepenkast te bereiken. Deze aardedraad heb ik kunnen verwijderen, maar het aansluiten van de nieuwe aardedraad lukt voor geen meter, doordat ik bijna geen ruimte heb:


Links is de verzegelde bak waar de hoofdzekering in zit. Daar zit het blokje aan vast waar ik de nieuwe draad weer rechts in moet steken, alleen heb ik ongeveer 15mm ruimte totdat ik tegen de gipsplaat van de meterkast aan zit

Kan ik het blokje (HAR?) zonder problemen met een inbussleuteltje losdraaien om alles even naar voren te halen voor het aansluiten van de aardedraad? Of steekt er dan een super klein draadje uit de bak links waar ik nooit met goed fatsoen het blokje weer op krijg? Of erger nog: dat het draadje naar binnen schiet en ik weer een elektricien moet vragen om de hele bak opnieuw te verzegelen.

Normaal zou ik gewoon lekker gaan schroeven, maar ik heb geen idee of ik het dan nog lastiger voor mezelf maak

[kabeltjekabel]

Of je haalt gewoon een stukje wat wel lang genoeg is...

[Gizz]

@kabeltjekabel Volgens mij begrijp ik je niet helemaal, of jij mij niet

Even de stappen:

• Ik heb 5 meter aardedraad gehaald
• Het oude te korte stukje (met veel gepeuter) uit de bovenste helft van het blokje kunnen verwijderen
• Lange aardedraad van boven ingevoerd (die zie je op de foto uit de bovenste buis steken
• Het terugsteken van de langere draad in het blokje is een flinke uitdaging en lukt me tot nu toe niet door gebrek aan ruimte

Blijft mijn vraag: moet ik op deze weg verder ploeteren totdat het lukt, of kan ik het mezelf makkelijk maken door het blokje los te schroeven en de draad en het blokje gewoon in mijn handen te hebben tijdens het verbinden, i.p.v. dat ik tussen de enkele centimeters ruimte tussen de bak van de hoofdzekering links en de gipswand rechts zit te klooien.

De aarde komt vanuit de bak van de hoofdzekering. Het blokje zit ook niet op de achterwand geschroefd, maar hangt iets verder naar voren aan die bak vast. De draad die naar beneden loopt zit verderop om de gasleiding geklemd.

[ Voor 12% gewijzigd door Gizz op 30-07-2020 17:53 ]

[kabeltjekabel]

Gewoon doen wat je het makkelijkst is. Maar met een punttang en een lange schroevendraaier kun je hem er volgens mij gewoon zo inschuiven.

[Gizz]

Ik heb het hier door de expert op laten lossen. Mijn vriendin kwam thuis en had het met haar veel kleinere handen/vingers zo voor elkaar

[TotoroTM]

Bij het testen van de installatie voor de vloerverwarming stuitte ik op het probleem dat m'n servomotoren niet echt lijken te reageren op wat de schakelactor zegt dat ze moeten doen: openen/sluiten.

De Theben Alpha5 24V heeft als bedrijfsspanning 24V AC/DC. (Datasheet)

Om te kijken of het aan m'n voeding lag heb ik de MeanWell HDR 30-24 (input 230V AC output 24V DC) direct aangesloten op de servo. Je zou dan toch verwachten iets te zien, niet?

Helaas lijkt er dus geen sjoege in te zitten. Nou bedacht ik me dat het hier weleens een probleem van de output van de voeding die DC is ipv AC? Ik begrijp het verschil, maar weet in dit geval niet wat de specs van de Alpha 5 aangeven.

Iemand een gouden tip?

[Xander]

@TotoroTM die servo's werken zowel op AC als op DC. Een 24VDC voeding is dus prima.

Hoe test je ze? Los in de hand of op de verdeler? Mogelijk heeft je servo de veer-druk van de mechanische klep nodig om te openen.

Indien gewoon gemonteerd op de klep, zou het inderdaad iets moeten doen als je er spanning op zet. Werkt de voeding nog wel?

[TotoroTM]

Xander schreef op zaterdag 1 augustus 2020 @ 23:37:
@TotoroTM die servo's werken zowel op AC als op DC. Een 24VDC voeding is dus prima.

Hoe test je ze? Los in de hand of op de verdeler? Mogelijk heeft je servo de veer-druk van de mechanische klep nodig om te openen.

Indien gewoon gemonteerd op de klep, zou het inderdaad iets moeten doen als je er spanning op zet. Werkt de voeding nog wel?

Los in de hand, dus misschien dat ze dan inderdaad die tegendruk nodig hebben om in beweging te komen. Ze zijn natuurlijk muisstil en hebben een runtime van 3 minuten, maar je zou toch verwachten dat je wel iets zou zien. Er zit dus niets anders op dan te wachten op de verdeler.

Jammer, want had graag de KNX even een dry run gegeven voordat alles dicht zit...

[Voederbietel]

@TotoroTM Als het goed is zal de blauwe ring verdwijnen als de klep gesloten is.
Deze servoklep werkt met een thermo element ipv met een motortje, dit verklaart ook de lange open- en sluittijden. Of de klep opent of sluit bij het aansluiten van de spanning hangt af van de uitvoering. (NO of NC)
(Heb in het verleden diverse van deze klepjes aangesloten, was alleen van Siemens ipv Theben)

[leonbong]

Je hebt montageblokkering verwijderd. Ik weet niet zeker of deze een blokkering heeft.
Daarnaast het openen of sluiten duurt een min of 5

[ Voor 28% gewijzigd door leonbong op 02-08-2020 13:59 ]

[Erwin_83]

TotoroTM schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 07:55:
[...]


Los in de hand, dus misschien dat ze dan inderdaad die tegendruk nodig hebben om in beweging te komen. Ze zijn natuurlijk muisstil en hebben een runtime van 3 minuten, maar je zou toch verwachten dat je wel iets zou zien. Er zit dus niets anders op dan te wachten op de verdeler.

Jammer, want had graag de KNX even een dry run gegeven voordat alles dicht zit...

Voor het testen van de aansturing kan je een lampje aansluiten ( bijvoorbeeld 24 volt vrachtwagenlamp of 2 keer 12 volt autolamp in serie)

[Mr_gadget]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 28 juli 2020 @ 17:53:
[...]


Heeft niet alleen met mogelijke overbelasting te maken, maar ook met circuitweerstand. Je wilt niet dat als je een kortsluiting maakt aan het eind van de laatste stekkerdoos van een keten van een x aantal doorgeregen exemplaren dat je circuitweerstand dusdanig wordt dat je afhankelijk wordt van de thermische beveiliging om een einde aan je kortsluiting te maken.

De 'snelle schakel' van de automaat is toch inductief? Zou er dan te weinig stroom gaan lopen om deze te trippen? Er zal toch alsnog een aardige stroom lopen lijkt me?

[HarmoniousVibe]

Is het mogelijk en toegestaan om een bestaande 1-fase groep om te (laten) zetten naar een 3-fasegroep door de benodigde aanpassing te doen in de groepenkast en de huidige kabels te vervangen door kabels met L2 en L3 erbij? En dan (in dit geval) in de keuken dit weer op te splitsen naar een 2-fase inductieplaat en een ander 1-fase-apparaat (oven of vaatwasser)? Ik heb reeds een 3-fase-aansluting met bijbehorende hoofdschakelaar en ALS'en. Alleen nog geen driefasegroepen.

De vaatwasser en oven hebben nu een eigen 1-fase-groep. Omdat ik geen kruipruimte of loze buizen meer van voor (de meterkast) naar achter (keuken) heb lopen, moet er vanalles worden opengebroken en opnieuw netjes worden dichtgemaakt (o.a. de WC) om echt een nieuwe groep daar naar toe te krijgen. Dit is natuurlijk verre van ideaal, vandaar dat ik aan het onderzoeken ben of ik één van de huidige normale 1-fasegroepen als het ware kan op waarderen naar 3 fases, zodat ik 11kW naar de keuken kan krijgen, wat genoeg zou moeten zijn voor een vaatwasser óf oven van 2kW en een inductieplaat van 7kW.

[onetime]

@HarmoniousVibe Mits je in de keuken een onderverdeler plaatst met daarin een 16A 1P1N automaat voor 1 fase en een "kookgroep" (2P2N) die je hier inderdaad vanaf 2 fases voed. Dit lijkt mij NEN1010 conform.
Ik zou het zelf ook met een 3fase automaat in de groepenkast en een verdeeldoos in de keuken afdurven.
Dan gaat alles eventueel tegelijk uit. Zelf heb ik nu op 2 adressen ivm een 1x 25A hoofdzekering de kookplaat, wel goed bedraad naar de perilex, in de groepenkast onder 1x 16A aangesloten. Liever de eigen automaat dan de hoofdzekering. Echter nog nooit fout gegaan, al meerdere jaren op beide adressen.
Maar indien mogelijk in ieder geval 3fase bekabeling inderdaad.

[Techneut]

Mr_gadget schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 10:43:
[...]

De 'snelle schakel' van de automaat is toch inductief? Zou er dan te weinig stroom gaan lopen om deze te trippen? Er zal toch alsnog een aardige stroom lopen lijkt me?

Wel, de meest "gewone" automaat heeft de B-karakteristiek. Daarvan heeft de snelle uitschakeling minstens 5 keer de nominale stroom nodig, dus bij normale groepen 5 x 16 = 80A. Dat is het minimum, er kan nogal wat spreiding tussen verschillende exemplaren zitten, reken dus maar op minstens 100A. Realiseer je verder dat elke meter snoer het dubbele in draadlengte betekent.

Welnu, een stroom van minstens 100A betekent aan maximum circuitweerstand van 230 : 100 = 2,3 ohm. En rekening houdend dat er knutselaars zijn die rustig zonder nadenken dun huishoudsnoer gebruiken van 0,75mm². En met totaal geen kijk hebben op wat kan of niet ook rustig meerdere van die krengen van dingen aan elkaar knopen, is het niet moeilijk uit te rekenen dat je al gauw die grens van 2,3 ohm overschrijdt.
Weliswaar komt het thermische deel van de automaat wel in actie, maar minder snel.

[Xander]

Techneut schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 19:16:
[...]
Wel, de meest "gewone" automaat heeft de B-karakteristiek. Daarvan heeft de snelle uitschakeling minstens 5 keer de nominale stroom nodig, dus bij normale groepen 5 x 16 = 80A. Dat is het minimum, er kan nogal wat spreiding tussen verschillende exemplaren zitten, reken dus maar op minstens 100A.

Nope, 80A is al "worst case".



Iedere B automaat zou snel genoeg moeten aanspreken tussen 3x en 5x de nominale stroom. Omdat hier inderdaad variatie in zit tussen verschillende exemplaren, rekent men al met de bovengrens, dus 5x I_N.

Daar nog eens 25% boven gaan zitten is niet nodig.

Verder een duidelijk verhaal.

@HarmoniousVibe krijg je wel 5x2,5mm2 door die bestaande leiding heen?

Als dat 5/8" flex is kon dat wel eens tegenvallen.

[ Voor 6% gewijzigd door Xander op 02-08-2020 19:29 ]

[Techneut]

Oké, dan houden we het op die genoemde 80A als maximum. Maar de strekking blijft hetzelfde.

[UrbanSnEAky]

Vermoedelijk simpel vraagje, ik ben op zoek naar aansluitklemmen voor mijn groepenkast. Ik heb al veel rond gezocht, maar ik kan niets vinden voor mijn groepenkast.
Zijn deze universeel te gebruiken?, bijvoorbeeld https://www.groepenkastco...b-groepenkast-aansluitset

Alvast bedankt


Dit is een foto van mijn huidige Gacia groepenkast (Let niet op de aansluitklemmetjes die uit de ALS komen, waren door de elektricien van de PV-panelen geplaatst en is al aangepast).



Foto van het geheel:


Reden dat ik deze klemmetjes wil gebruiken is dat ik een kleinere groepenkast naast deze wil bouwen tbv een laadpaal. In de meterkast: Hoofdschakelaar -> aansluitklemmen -> uitbreidingsgroepenkast -> ALS -> kWh meter -> Installatieautomaat.

[HarmoniousVibe]

@onetime bedankt! Goed om te weten. @Xander, het is inderdaad een buis die een dikke 15mm dik is. Had daar helaas niet echt bij stil gestaan. Ik lees ook dat daar geen 5 draden doorheen mogen, ook al zou het wel passen. Misschien dan toch nog maar gewoon verder met gas voorlopig.

[Jim423]

@UrbanSnEAky Hebben die hoofdschakelaar/aardlekschakelaars geen ongebruikte kooiklem onder die kamrail? Kan het niet zien.
Zoja dan kun je die gewoon gebruiken bovenaf volgens mij.
Die aansluitblokjes gaan niet passen volgens mij. Je zou dan een DIN rail variant moeten kopen.

[UrbanSnEAky]

Jim423 schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 22:21:
@UrbanSnEAky Hebben die hoofdschakelaar/aardlekschakelaars geen ongebruikte kooiklem onder die kamrail? Kan het niet zien.
Zoja dan kun je die gewoon gebruiken bovenaf volgens mij.
Die aansluitblokjes gaan niet passen volgens mij. Je zou dan een DIN rail variant moeten kopen.

Ik heb de meterkast nu niet voor me, kan geen nieuwe foto maken. Maar de hoofdschakelaar heeft dat wel, daar heb ik de alamat van de PV panelen op aangesloten. In die zin zou ik idd ook van de ALS (bovenzijde) een aftakking kunnen maken.

Even een foto opgezocht van de ALS, deze heeft idd ook kooiklemmen en zover ik weet niet in gebruik. (https://www.elektroschake...kelaar2p_7.jpg?1521452432).

Dank, ik ga binnenkort daarmee aan de slag.

[ Voor 17% gewijzigd door UrbanSnEAky op 02-08-2020 22:37 . Reden: Foto ALS toegevoegd ]

[onetime]

HarmoniousVibe schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 22:03:
@onetime bedankt! Goed om te weten. @Xander, het is inderdaad een buis die een dikke 15mm dik is. Had daar helaas niet echt bij stil gestaan. Ik lees ook dat daar geen 5 draden doorheen mogen, ook al zou het wel passen. Misschien dan toch nog maar gewoon verder met gas voorlopig.

Ik heb hier al vele malen gelezen dat het nu wel mag, nieuwe versie NEN1010, mits je die 5 draden er zonder beschadiging in kunt krijgen. Weg met het gas... Gebruik ook de juiste kleuren voor 3fase.

[Dzine]

Ons jaren 60 huis is nodig toe aan een elektra upgrade. De originele stoppenkast zit er nog in en vanuit veiligheid, maar ook met het oog op zonnepanelen ga ik het laten vervangen.

Op mijn lijst om te bespreken met elektrischen staat nu;
- Hoofdschakelaar vervangen
- Groepen vervangen (8 nu)
-- waarvan 1 naar 20 amp voor de garage (best wat gereedschap)
- 2 loze groepen plaatsen voor de toekomst
- WCD op de kast vervangen

Wat zijn nog meer dingen waar ik aan moet denken cq met de vakman bespreken?

[Septillion]

Dzine schreef op maandag 3 augustus 2020 @ 10:34:
-- waarvan 1 naar 20 amp voor de garage (best wat gereedschap)

Is het dan niet handiger om twee groepen te trekken? En dan gelijk zorgen dat je garage een eigen aardlek krijgt als het een klusruimte is.

- 2 loze groepen plaatsen voor de toekomst

Loze groepen zie ik de meerwaarde nooit van in. Ik zou zelf alleen ruimte houden voor extra groepen maar de aanschaf gewoon laten.

Wat zijn nog meer dingen waar ik aan moet denken cq met de vakman bespreken?

Gelijk mooi moment om over te gaan om te gaan op 3 fase? Zeker met PV in gedachten. Misschien later ook nog EV? Sowieso goed moment om te kijken wat je nu als aansluiting hebt.

En wat is de staat van de rest van de installatie? Groepenkast is natuurlijk maar een aandeel in de veiligheid.

En nog een punt, hangt beetje samen met bovenstaande en de extra groepen, hoe is de verdeling van de groepen nu? Zitten die groepen beetje verdeelt over het huis? Om is het 6 keuken, 2 rest? En denk na hoe je ze wilt verdelen over de aardleks. Als je dat beetje slim uitdenkt zit je misschien niet volledig in een donker huis als je tuinverlichting een aardlek heeft. (Sowieso eigenlijk losse aardlek/Alamat voor buiten groepen of bij de garage op.)

[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 03-08-2020 10:52 . Reden: ] vergeten ]

[Freeaqingme]

@Dzine tot in hoeverre zijn de stopcontacten door het huis heen geaard? Is dat nog belangrijk?

Daarnaast heb je wellicht ook nog allemaal oude kleuren door je huis lopen. Ook iets om even bij stil te staan?

[Erwin_83]

Dzine schreef op maandag 3 augustus 2020 @ 10:34:
Ons jaren 60 huis is nodig toe aan een elektra upgrade. De originele stoppenkast zit er nog in en vanuit veiligheid, maar ook met het oog op zonnepanelen ga ik het laten vervangen.

Op mijn lijst om te bespreken met elektrischen staat nu;
- Hoofdschakelaar vervangen
- Groepen vervangen (8 nu)
-- waarvan 1 naar 20 amp voor de garage (best wat gereedschap)
- 2 loze groepen plaatsen voor de toekomst
- WCD op de kast vervangen

Wat zijn nog meer dingen waar ik aan moet denken cq met de vakman bespreken?

Afhankelijk van je toekomstige wensen:
-Dubbele kast voor meer ruimte.
-Overgaan naar 3 fase
-Voorbereiden op 3 fase aansluiting in de keuken voor electrisch koken. (Of 2 als je van een grote/dubbele oven houd.
-Extra groepen om keuken aparatuur te verdelen.
-Voorbereiding voor een warmtepomp/electrisch laden van de auto.

[onetime]

Rol-Co schreef op zondag 26 juli 2020 @ 19:59:
[...] Amaai, de nen is al vaag maar op deze manier nog vager helaas, eigenlijk staat er nog het zelfde maar wat vind jij en ik en de nen de definitie "hoge aansluitwaarde". Ik vind 2000W een hoge aansluitwaarde. maar mijn buurman misschien niet.

Dat is toch in allerlei wetten vastgelegd? Dat is toch meer dan 3x 80A?
Daaronder heet het toch een kleinverbruikers aansluiting?

[Xander]

onetime schreef op maandag 3 augustus 2020 @ 13:04:
[...]

Dat is toch in allerlei wetten vastgelegd? Dat is toch meer dan 3x 80A?
Daaronder heet het toch een kleinverbruikers aansluiting?

En dat is dan niet eens het meest vage deel van dat NEN artikel.

"Waar nodig moet..."

Tja. Wanneer is het nodig? Vroeger zei diezelfde NEN daar tenminste iets over.

[dimi_v]

timberleek schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 10:54:

[...]


Ja eens, of wat je nu steeds meer ziet. Hoofdautomaten ipv smeltzekeringen.

Voor zij die over moeten naar 3F aansluitingen dacht ik ook nog aan het aanvragen van de ombouw inclusief plaatsing van hoofdzekeringautomaat ipv smeltzekering. Dan kun je daarna de boel gewoon stroomloos maken.

Maar dat zal wel een kip-ei probleem worden. Ze zullen de nieuwe aansluiting niet willen opleveren zolang de oude (niet 3f-geschikt en niet conform meer) kast er nog hangt.

Iemand hier inmiddels ervaring mee bij Enexis? Net gebeld om te vragen of omzetten naar 3x25A en hoofdzekering meteen vervangen door automaat dan ook 2x 260 euro moet kosten. Dat zou niet het geval zijn, maar bij de aanvraag staat duidelijk dat je groepenkast al voorzien moet zijn van een 3 fasen hoofdschakelaar.

Ik heb ook nog een oude kast en wil juist zelf een mooie nieuwe kast gaan plaatsen. Dan kan ik dus voor 260 euro een hoofdautomaat van 1x40A laten plaatsen. Ik heb 3x25 niet nodig (maar misschien wel meteen toekomstbestendig als ik ooit zonnepanelen zou willen, gasloos, etc.). Het zou voor hetzelfde geld (dus eenmalig 260 euro, vastrecht blijft zelfde) wel mooi zijn dat beide werkzaamheden worden uitgevoerd.

Iemand een idee of ze dan in de praktijk niet zo moeilijk doen en 2 fases netjes afgedopt in mijn oude groepenkast willen achterlaten? Vermoed haast van niet Ga de gok niet wagen mbt de aanvraag, want je moet al vooraf betalen. En als dan niet wordt, zie dan maar je geld terug te krijgen en je zit dan met beetje pech al in de aanmeldprocedure voor andere aansluiting, die dan weer niet geannuleerd kan worden.

Nu ik zo zit te typen denk ik..... kan beter gewoon de aanvraag voor een hoofdautomaat doen, en als er ooit 3x25A wenselijk is dan maar weer opnieuw aanvragen en nog een keer betalen

[insomniac]

@dimi_v je kan toch een 3f hoofdschakelaar (laten) plaatsen, deze fases met een kam doorverbinden.
Alvast de groepen verdelen over de fase's van de hoofdschakelaar.
Kan natuurlijk ook met meteen een nieuwe groepenkast
Daarna de omzetting laten doen incl hoofdautomaten. Monteur van Enexis haalt de kam weg, en sluit de hoofdschakelaar netjes aan de fases van de drie hoofdautomaten.

Zo is het hier ook gedaan.

[ Voor 3% gewijzigd door insomniac op 03-08-2020 13:34 ]

[timberleek]

insomniac schreef op maandag 3 augustus 2020 @ 13:33:
@dimi_v je kan toch een 3f hoofdschakelaar (laten) plaatsen, deze fases met een kam doorverbinden.
Alvast de groepen verdelen over de fase's van de hoofdschakelaar.
Kan natuurlijk ook met meteen een nieuwe groepenkast
Daarna de omzetting laten doen incl hoofdautomaten. Monteur van Enexis haalt de kam weg, en sluit de hoofdschakelaar netjes aan de fases van de drie hoofdautomaten.

Zo is het hier ook gedaan.

Het jammere eraan is alleen dat je het aansluiten van de nieuwe hoofdschakelaar dus moet doen met de voeding op de kabel. Je kan de hoofdstop immers niet zelf trekken zonder de zegels te verbreken, wat weer niet mag. Aansluiten met de voeding er nog op is (for obvious reasons) ook niet de bedoeling.