Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[habbekrats]

@Onno_Devine Draka tecsun kan in de grond, beter wel in buis
https://over.rexel.nl/nie...gsbestendige-solar-kabels

[Nhz]

Vraagje. Ik was vanavond bij een vriend even een nieuwe lamp ophangen. Daarvoor heb ik in de lasdoos boven het systeemplafond een nieuwe draad aangesloten. Nu zag ik in deze doos dat de schakelaar aangesloten zit met een drie-aderige xmvk kabel (bruin/blauw/geelgroen). Je raadt het al, dat zit niet goed. Ze hebben in dit geval de geelgroen gebruikt als schakeldraad, bruin is de fase en de blauwe draad is ongebruikt.

Helaas loopt de kabel (los) door een koof langs het plafond en vervolgens door een houtskeletwandje naar beneden richting de schakelaar. Een nieuwe kabel trekken zal dus niet zo eenvoudig zijn zonder alles los te breken.

Voor nood heb ik nu even met een labelwriter een klein labeltje geprint met daarop "SCHAKELDRAAD", deze zit om de geelgroen heen. Dit kan echter niet zo blijven zitten. Weten jullie een geschikte oplossing? Zonder dat ze daar een koof en halve muur moeten slopen...

[significant]

Nhz schreef op woensdag 22 juli 2020 @ 22:06:
Vraagje. Ik was vanavond bij een vriend even een nieuwe lamp ophangen. Daarvoor heb ik in de lasdoos boven het systeemplafond een nieuwe draad aangesloten. Nu zag ik in deze doos dat de schakelaar aangesloten zit met een drie-aderige xmvk kabel (bruin/blauw/geelgroen). Je raadt het al, dat zit niet goed. Ze hebben in dit geval de geelgroen gebruikt als schakeldraad, bruin is de fase en de blauwe draad is ongebruikt.

Helaas loopt de kabel (los) door een koof langs het plafond en vervolgens door een houtskeletwandje naar beneden richting de schakelaar. Een nieuwe kabel trekken zal dus niet zo eenvoudig zijn zonder alles los te breken.

Voor nood heb ik nu even met een labelwriter een klein labeltje geprint met daarop "SCHAKELDRAAD", deze zit om de geelgroen heen. Dit kan echter niet zo blijven zitten. Weten jullie een geschikte oplossing? Zonder dat ze daar een koof en halve muur moeten slopen...

Wat is de dikte? Evt een 19mm flex proberen er om heen te schuiven. Vervolgens de ymvk met trekkabel terug voeren en stap 3 met trekkabel juiste kabel terug trekken.

[Nhz]

@significant Nee dat gaat echt niet, het is geen rechte lijn. Die kabel heeft minimaal vier 90gr bochten, waarvan het me niet zou verbazen dat die radius behoorlijk krap is. Zeker op de plek waar de schakelaar aan de muur zit. Het muurtje is (schat ik) max 80mm dik, dus dat is een redelijk krappe knik.

De aders in de kabel zijn 3x2.5mm, de totale diameter weet ik niet, maar ik schat een mm of 10~12.

Edit: Ik zou kunnen proberen om aan de bestaande kabel een nieuwe kabel te tapen (en evt solderen?) en deze mee terug te trekken. Als dat faalt kan ik nog opperen om gewoon een bewegingsdetector in de badkamer te plaatsen, ipv de schakelaar aan de muur. Niet ideaal, maar wel veiliger dan een aardedraad als schakeldraad gebruiken.

[ Voor 29% gewijzigd door Nhz op 22-07-2020 22:25 ]

[Illusion]

Nhz schreef op woensdag 22 juli 2020 @ 22:22:
@significant Nee dat gaat echt niet, het is geen rechte lijn. Die kabel heeft minimaal vier 90gr bochten, waarvan het me niet zou verbazen dat die radius behoorlijk krap is. Zeker op de plek waar de schakelaar aan de muur zit. Het muurtje is (schat ik) max 80mm dik, dus dat is een redelijk krappe knik.

De aders in de kabel zijn 3x2.5mm, de totale diameter weet ik niet, maar ik schat een mm of 10~12.

Edit: Ik zou kunnen proberen om aan de bestaande kabel een nieuwe kabel te tapen (en evt solderen?) en deze mee terug te trekken. Als dat faalt kan ik nog opperen om gewoon een bewegingsdetector in de badkamer te plaatsen, ipv de schakelaar aan de muur. Niet ideaal, maar wel veiliger dan een aardedraad als schakeldraad gebruiken.

Het mooiste zou zijn om de xmvk te vervangen door een 4 aderige. Deze is helaas wel dikker.

Je mag geelgroen nergens anders voor gebruiken dan aarde. Dus in de centraaldoos koppel je deze netjes aan de rest van de aarde en bij de schakelaar dop je hem af.
Blauw mag je (onder voorwaarden) wel voor wat anders gebruiken. In dit geval zou ik deze blauwe aan beide uiteinden met zwarte tape of krimpkous omkleuren naar zwart en die dan als schakeldraad gebruiken.
Recent heeft @Xander dit hier ook nog zo benoemd.

Xander schreef op maandag 20 juli 2020 @ 19:14:
[...]

Correct.

[...]


De nul moet inderdaad (over de gehele lengte) blauw zijn.

Maar blauw voor iets anders gebruiken, wanneer er geen nulgeleider (nodig) is, mag dan weer wel. Mits er geen verwarring mogelijk is.

[...]


Je ziet bijvoorbeeld nog vaak 3-fasen groepen zonder nul (bijvoorbeeld de aansluitingen van motoren) waar de fasen bruin, zwart en blauw zijn.

Je ziet ook vaak dat men naar een enkelpolige schakelaar een 3G2,5mm² legt en dan bruin als fase en blauw als schakeldraad gebruikt. Die vind ik discutabel worden, als je het naast de normtekst legt. Wanneer je de schakelaar opentrekt is er weinig verwarring mogelijk, maar aan de andere kant in de lasdoos.....? Maar dit wordt blijkbaar normaal gevonden.

Groen/geel gebruiken als schakeldraad mag gewoon echt niet.

[ Voor 25% gewijzigd door Illusion op 22-07-2020 22:51 ]

[nllight]

Op de 2 vorige pagina is een soort gelijk iets besproken. De blauwe ader mag je als een andere functie gebruike als je geen nul gebruikt in de kabel.
het is niet ideaal maar ik zou de blauwe de schakeldraad maken en deze in de lasdoos boven plafond lassen met een zwarte draad naar de lamp. (anders heb je 2 blauw op d elamp) en voor zekerheid ook een labeltje er op. De geel groen als schakeldraad kan echt niet.

@Illusion ha je was me net voor!

[ Voor 4% gewijzigd door nllight op 22-07-2020 22:59 ]

[Nhz]

Thanks, ik ga dat na het weekend wel even oplossen. Nu maar hopen dat die blauwe draad lang genoeg is aan beide kanten.

[m_rick]

Onno_Devine schreef op woensdag 22 juli 2020 @ 19:51:
Wellicht een andere type kabel? De YMVK in een extra pijp door de mantelbuis? (om maar wat te noemen) ? Alvast bedankt.

Voeding- en terugvoeding mag door dezelfde YMVK kabel, mits je in de schuur verdeler maakt.

[Bo0bz]

Bo0bz schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 12:07:
Zo mijn inductie kookplaat werkt. Installateur had alleen maar 1 fase aangesloten.... Zelf de tweede fase aangesloten met fase draad. Lees tegenstrijdige verhalen. Nu heb ik 2.5mm gebruikt dat is tenslotte ook wat er vanaf de krachtgroep naar de kookplaat gaat. Is dat erg? De installateur had zelf 4mm met adereindhuls gebruikt. Zal ik die nog halen of kan het nu geen kwaad?
KNIP FOTO

Na jullie feedback over de aansluitingen ben ik aan de slag gegaan met het verbeteren van de aansluitingen. Vervolgens is de installateur van de warmtepomp & zonnepanelen geweest en ziet mijn meterkast zo uit:


Waar ik wel van schrok is dat een van de pinnen op de kamrail helemaal zwart was! Dat ding zat er niet goed in. Verklaard ook dat soms op onverklaarbare wijze de ALS er uit vloog. Dit is nu allemaal opgelost en hopelijk zo ook veilig. Overal zijn nu netjes adereindhulsen gebruikt zoals jullie ook aanraden. Heb nog even de dymo labelwriter van mijn werk geleend om dit weekend overal de labels kloppend te maken.

[Gizz]

Ik wil deze zomer mijn groepenkast aanpakken en alle wcd's in huis van aarde voorzien (heb ik nu alleen in keuken en badkamer).

Over de groepenkast:
Vijf jaar geleden (eind 2014) heb ik dit huis gekocht en in het kleine groepenkastje zaten wel 3 hele groepen en een aardlekschakelaar. Dit is door de elektricien die de elektra van de keuken heeft aangelegd en de monteur van de zonnepanelen nogal uitgebreid. Ik ben niet dagelijks bezig met deze materie, maar het is mij duidelijk dat de huidige situatie niet aan de huidige richtlijnen voldoet.

Huidige stand van zaken:



Van links naar rechts:

• Kookgroep
• 1: Teruglevering zonnepanelen
• 2: Vaatwasser
• 3: Oven
• 4: Quooker
• 5: Wasmachine
• 6: Algemene groep 1
• 7: Algemene groep 2
• Aardlekschakelaar
• Beltrafo

Waarbij dus alleen 5 t/m 7 op de aardlekschakelaar zijn aangesloten. Terwijl de oven en vaatwasser ook gewoon op een WCD zijn aangesloten i.p.v. vast. Wel verstopt onder de keukenkastjes en ik haal de stekker er verder nooit uit, maar toch.

Wat ik mis:

• Een hoofdschakelaar om zelf de hele installatie spanningsloos te kunnen maken
• Tweede ALS, zodat de twee algemene groepen niet op dezelfde ALS zitten. Verder zou ik alle groepen behalve de zonnepanelen over de twee aardlekschakelaars willen verdelen.
• Een WCD
• Ruimte!

Mijn idee is om een kast van twee rijen hoog te bestellen. De Schneider 220x380mm of de Eaton 220x330mm. De tweede is bijna 2x zo duur, maar wel 50mm lager. In mijn kleine meterkast heb ik namelijk niet zoveel ruimte. Ik heb nu een 220x220mm kastje en als ik flink de hoogte in ga past het wel in de meterkast, maar kun je er niet recht voor staan om erin te werken, aangezien het deurtje van de meterkast niet zo hoog is als de kast zelf.

Verder bestel ik natuurlijk een hoofdschakelaar, ALS, WCD en de bijbehorende kammen en 6mm² doorverbindkabeltjes.

Ik zal dan op de dag van de installatie een elektricien langs laten komen om de spanning eraf te halen en later op de dag de spanning er weer op te laten zetten, zodat ik veilig kan werken. Dat zal waarschijnlijk de grootste kostenpost zijn..

Zie ik iets over het hoofd of is dit een degelijk plan?

[e_hagenaar]

Gizz schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 13:41:
Ik zal dan op de dag van de installatie een elektricien langs laten komen om de spanning eraf te halen en later op de dag de spanning er weer op te laten zetten, zodat ik veilig kan werken. Dat zal waarschijnlijk de grootste kostenpost zijn..

Heb je een dichte doos onder je meter zitten of kan je bij de automaat? dan kan je hem zelf spanningsloos maken.
Met een dichte doos kan een elektricien de installatie alleen spanningsloos maken door de draden uit de meter te isoleren. Dit moet dus wel onder spanning gebeuren. De hoofdzekering zit dan namelijk gezegeld

[leonbong]

Gizz schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 13:41:
Ik wil deze zomer mijn groepenkast aanpakken en alle wcd's in huis van aarde voorzien (heb ik nu alleen in keuken en badkamer).

Over de groepenkast:
Vijf jaar geleden (eind 2014) heb ik dit huis gekocht en in het kleine groepenkastje zaten wel 3 hele groepen en een aardlekschakelaar. Dit is door de elektricien die de elektra van de keuken heeft aangelegd en de monteur van de zonnepanelen nogal uitgebreid. Ik ben niet dagelijks bezig met deze materie, maar het is mij duidelijk dat de huidige situatie niet aan de huidige richtlijnen voldoet.

Huidige stand van zaken:

[Afbeelding]

Van links naar rechts:

• Kookgroep
• 1: Teruglevering zonnepanelen
• 2: Vaatwasser
• 3: Oven
• 4: Quooker
• 5: Wasmachine
• 6: Algemene groep 1
• 7: Algemene groep 2
• Aardlekschakelaar
• Beltrafo

Waarbij dus alleen 5 t/m 7 op de aardlekschakelaar zijn aangesloten. Terwijl de oven en vaatwasser ook gewoon op een WCD zijn aangesloten i.p.v. vast. Wel verstopt onder de keukenkastjes en ik haal de stekker er verder nooit uit, maar toch.

Een wcd bedoelt voor één specifiek apparaat.
Is de norm-definitie van vast.

Dus is in principe goed mits aardweerstand laag genoeg is.

Nu is het gebruik van een ALS beter want is de kwaliteit van je aardpen iets minder belangrijk voor de veiligheid.

Wat ik mis:

• Een hoofdschakelaar om zelf de hele installatie spanningsloos te kunnen maken
• Tweede ALS, zodat de twee algemene groepen niet op dezelfde ALS zitten. Verder zou ik alle groepen behalve de zonnepanelen over de twee aardlekschakelaars willen verdelen.
• Een WCD
• Ruimte!

Mijn idee is om een kast van twee rijen hoog te bestellen. De Schneider 220x380mm of de Eaton 220x330mm. De tweede is bijna 2x zo duur, maar wel 50mm lager. In mijn kleine meterkast heb ik namelijk niet zoveel ruimte. Ik heb nu een 220x220mm kastje en als ik flink de hoogte in ga past het wel in de meterkast, maar kun je er niet recht voor staan om erin te werken, aangezien het deurtje van de meterkast niet zo hoog is als de kast zelf.

Verder bestel ik natuurlijk een hoofdschakelaar, ALS, WCD en de bijbehorende kammen en 6mm² doorverbindkabeltjes.

Ik zal dan op de dag van de installatie een elektricien langs laten komen om de spanning eraf te halen en later op de dag de spanning er weer op te laten zetten, zodat ik veilig kan werken. Dat zal waarschijnlijk de grootste kostenpost zijn..

Zie ik iets over het hoofd of is dit een degelijk plan?

[Gizz]

@e_hagenaar Helaas is voor zover ik kan zien alles bij mij verzegeld, zie ook linksonder:


Ergens voelt het idioot om iemand hierheen te laten rijden, twee schroeven los te laten maken, isolatie erop (lasklem?) en een paar uur later hetzelfde trucje in omgekeerde volgorde en een mooie rekening. Op zich zou ik zoiets ook wel aandurven met veiligheidshandschoenen en het juiste gereedschap, maar wellicht better safe than sorry en €100+ besteden aan iemand 4x een schroefje laten draaien.

leonbong schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 14:08:
[...]

Een wcd bedoelt voor één specifiek apparaat.
Is de norm-definitie van vast.

Dus is in principe goed mits aardweerstand laag genoeg is.

Nu is het gebruik van een ALS beter want is de kwaliteit van je aardpen iets minder belangrijk voor de veiligheid.

Dank voor de toelichting. Als ik dan toch bezig ben zal ik die andere groepen op een ALS aansluiten. De zonnepanelen doe ik niet, omdat ik iets teveel verhalen heb gelezen over gevoelige ALSen die makkelijk activeren met PV-installaties.

[m_rick]

Gizz schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 14:14:
@e_hagenaar Helaas is voor zover ik kan zien alles bij mij verzegeld, zie ook linksonder:
[Afbeelding]

Ergens voelt het idioot om iemand hierheen te laten rijden, twee schroeven los te laten maken, isolatie erop (lasklem?)

Als het goed is draait de installateur de hoofdzekering los, en plaatst die later weer terug en verzegelt de kast. Klusje stelt inderdaad niet veel voor...

[sOid]

Ik heb vandaag de ISKRA AM550-meter via de P1-poort gekoppeld aan mijn HomeAssistant-installatie. Nu komt er wat data uit die ik niet helemaal begrijp. Hopelijk kunnen jullie er wat over zeggen.

De sensor 'Short Power Failure Count'. Wat is dit voor data? Het aantal keer dat de meter kortsluiting heeft gedetecteerd? Of anders? De waarde staat namelijk op 6, en dat verbaast me aangezien ik 2x kortsluiting heb gemerkt sinds de meter er hangt (2x onfortuinlijke kabelbreuk in apparaatsnoer tijdens de verbouwing).

Daarnaast, is er iemand die de 11 voltage sags op L2 kan verklaren? Op L2 is aangesloten:
- Groep 1 keuken (afzuigkap, koffiemachine, broodrooster) en kelder (verlichting + vochtvreter)
- Groep 2: ongebruikt
- Groep 3: oven
- Groep 4: vaatwasser

Waarschijnlijk is de kookplaat ook op L2 aangesloten, maar dat weet ik niet zeker. (Er zijn twee fasen gebruikt, maar ik weet niet welke.)

De hele installatie is nieuw en net gekeurd en ik heb een NEN1010-certificaat ontvangen. (Ik heb zelf alle draden getrokken, wcd's heb aangelegd etc. Groepenkastwerk heb ik door elektricien laten doen.) Alle apparatuur is ook nieuw.

Ik las dat voltage sags kunnen komen door kortsluiting, maar ook door inschakelen van apparaat. Als ik 1 apparaat moet aanwijzen dan zou het de vochtvreter zijn. Vraagt niet enorm veel vermogen, maar wel een compressor. Moet ik hier iets mee of niet?

[ Voor 4% gewijzigd door sOid op 23-07-2020 16:53 ]

[kabeltjekabel]

Gizz schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 13:41:
Ik wil deze zomer mijn groepenkast aanpakken en alle wcd's in huis van aarde voorzien (heb ik nu alleen in keuken en badkamer).

Over de groepenkast:
Vijf jaar geleden (eind 2014) heb ik dit huis gekocht en in het kleine groepenkastje zaten wel 3 hele groepen en een aardlekschakelaar. Dit is door de elektricien die de elektra van de keuken heeft aangelegd en de monteur van de zonnepanelen nogal uitgebreid. Ik ben niet dagelijks bezig met deze materie, maar het is mij duidelijk dat de huidige situatie niet aan de huidige richtlijnen voldoet.

Huidige stand van zaken:

[Afbeelding]

Van links naar rechts:

• Kookgroep
• 1: Teruglevering zonnepanelen
• 2: Vaatwasser
• 3: Oven
• 4: Quooker
• 5: Wasmachine
• 6: Algemene groep 1
• 7: Algemene groep 2
• Aardlekschakelaar
• Beltrafo

Waarbij dus alleen 5 t/m 7 op de aardlekschakelaar zijn aangesloten. Terwijl de oven en vaatwasser ook gewoon op een WCD zijn aangesloten i.p.v. vast. Wel verstopt onder de keukenkastjes en ik haal de stekker er verder nooit uit, maar toch.

Wat ik mis:

• Een hoofdschakelaar om zelf de hele installatie spanningsloos te kunnen maken
• Tweede ALS, zodat de twee algemene groepen niet op dezelfde ALS zitten. Verder zou ik alle groepen behalve de zonnepanelen over de twee aardlekschakelaars willen verdelen.
• Een WCD
• Ruimte!

Mijn idee is om een kast van twee rijen hoog te bestellen. De Schneider 220x380mm of de Eaton 220x330mm. De tweede is bijna 2x zo duur, maar wel 50mm lager. In mijn kleine meterkast heb ik namelijk niet zoveel ruimte. Ik heb nu een 220x220mm kastje en als ik flink de hoogte in ga past het wel in de meterkast, maar kun je er niet recht voor staan om erin te werken, aangezien het deurtje van de meterkast niet zo hoog is als de kast zelf.

Verder bestel ik natuurlijk een hoofdschakelaar, ALS, WCD en de bijbehorende kammen en 6mm² doorverbindkabeltjes.

Ik zal dan op de dag van de installatie een elektricien langs laten komen om de spanning eraf te halen en later op de dag de spanning er weer op te laten zetten, zodat ik veilig kan werken. Dat zal waarschijnlijk de grootste kostenpost zijn..

Zie ik iets over het hoofd of is dit een degelijk plan?

Zit die kookgroep wel gebrugd?

Als je nu een 2-rij kastje koopt, zit direct weer bijna vol. Je kunt ook een 3-rij kast kopen. Maargoed, dan zit je wel met je deur ja..

De Eaton Systeem 55 is inderdaad mooi compact en degelijk, maar bovenin wat krap. Zijn ook verhogingsstukken voor te koop; 55mm voor extra ruimte en 165mm met extra DINrail.

PV achter ALS; weet je de weerstand van je aardpen? Er zijn voor PV doeleinden ook 100 en 300 mA aardlekschakelaars.

De ALS die je nu hebt is trouwens ook aan vervanging toe, is zo te zien nog type AC.

[Gizz]

kabeltjekabel schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 17:10:
[...]


Zit die kookgroep wel gebrugd?

Ja, maar dat is op de foto inderdaad lastig te zien

edit: ik kijk net nog eens goed en zie nu dat mijn kookgroep maar 1 nul heeft! Er lopen 4 aders door de buis: 2x bruin, 1x blauw, 1x aarde.

Als je nu een 2-rij kastje koopt, zit direct weer bijna vol. Je kunt ook een 3-rij kast kopen. Maargoed, dan zit je wel met je deur ja..

Ik heb even een mockup gemaakt van een kast met 2 en 3 rijen op basis van een foto die ik zo loodrecht mogelijk heb genomen. Ik denk dat dit het probleem wel illustreert en dat Schneider 220x380mm geen gekke keus is en dat 3 rijen afvallen

PV achter ALS; weet je de weerstand van je aardpen?

Nee, die weet ik niet.

De ALS die je nu hebt is trouwens ook aan vervanging toe, is zo te zien nog type AC.

Volgens mij heb je gelijk. Het is een F362:


Volgens de datasheet is de F360 range (de F362 wordt niet specifiek genoemd) AC.
Loop je met een AC ALS het risico dat hij er te snel uitklapt, of juist te laat / niet? Hij heeft zich de afgelopen 5 jaar netjes gedragen, als in dat hij nog nooit geklapt is behalve bij het indrukken vans het testknopje

[ Voor 3% gewijzigd door Gizz op 23-07-2020 17:57 ]

[Ivow85]

Bo0bz schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 11:44:
[...]


Na jullie feedback over de aansluitingen ben ik aan de slag gegaan met het verbeteren van de aansluitingen. Vervolgens is de installateur van de warmtepomp & zonnepanelen geweest en ziet mijn meterkast zo uit:
[Afbeelding]

Waar ik wel van schrok is dat een van de pinnen op de kamrail helemaal zwart was! Dat ding zat er niet goed in. Verklaard ook dat soms op onverklaarbare wijze de ALS er uit vloog. Dit is nu allemaal opgelost en hopelijk zo ook veilig. Overal zijn nu netjes adereindhulsen gebruikt zoals jullie ook aanraden. Heb nog even de dymo labelwriter van mijn werk geleend om dit weekend overal de labels kloppend te maken.

Zie ik daar linksonder nu 3 losse groepen voor één apparaat (warmtepomp) En dan ook nog totaal 52A afgezekerd op één fase van 25A? Wie heeft dit zo bedacht en gedaan? Daar hoort dan toch gewoon een krachtautomaat te zitten voor die warmtepomp?
Of gaat het echt om losse groepen daar linksonder, voor vier afzonderlijke apparaten?

[kabeltjekabel]

Gizz schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 17:43:
[...]

Ja, maar dat is op de foto inderdaad lastig te zien

edit: ik kijk net nog eens goed en zie nu dat mijn kookgroep maar 1 nul heeft! Er lopen 4 aders door de buis: 2x bruin, 1x blauw, 1x aarde.

Dat is wel heel fout dan... Direct fixen. 32A retour door enkele nulader kan je hele keten uitroken, maar meestal beginnende bij de Perilex wcd / stekker.

Gizz schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 17:43:
[...]

Ik heb even een mockup gemaakt van een kast met 2 en 3 rijen op basis van een foto die ik zo loodrecht mogelijk heb genomen. Ik denk dat dit het probleem wel illustreert en dat Schneider 220x380mm geen gekke keus is en dat 3 rijen afvallen

Je foto met de 3 rijen is een Schneider 220x380 met daaronder een 220x270? Dat is samen 650mm; 100mm meer dan een Eaton Medusa met 3 rijen (220x550) en 155mm meer dan Eaton Systeem 55 met 3 rijen (bij gebruik van 165mm verhoging met DINrail).

Sowieso de wcd gewoon met montageplaat op de muur buiten de kast, niet in de groepenkast. 1 wcd is toch altijd te weinig en ze vreten 2,5 DIN per stuk..

Gizz schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 17:43:

[...]
Nee, die weet ik niet.

Dan kun je dus ook niet zomaar dingen buiten een ALS om laten lopen.

Gizz schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 17:43:
[...]


Volgens mij heb je gelijk. Het is een F362:
[Afbeelding]

Volgens de datasheet is de F360 range (de F362 wordt niet specifiek genoemd) AC.
Loop je met een AC ALS het risico dat hij er te snel uitklapt, of juist te laat / niet? Hij heeft zich de afgelopen 5 jaar netjes gedragen, als in dat hij nog nooit geklapt is behalve bij het indrukken vans het testknopje

Type AC aardlekschakelaar icm. moderne apparatuur die gepulseerde DC lekt klapt later / niet / na jouw dood.

[leonbong]

Koop anders zo’n kast met 18modules per rij ipv 12.

[Gizz]

kabeltjekabel schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 18:05:
[...]


Dat is wel heel fout dan... Direct fixen. 32A retour door enkele nulader kan je hele keten uitroken, maar meestal beginnende bij de Perilex wcd / stekker.

Wat mij betreft mag de sukkel die dit heeft veroorzaakt het oplossen. Helaas: de website van de elektricien destijds bestaat niet meer en ook z'n telefoonnummer werkt niet meer. Besteed je het uit aan een pro in plaats van het zelf te doen, krijg je dit..

Je foto met de 3 rijen is een Schneider 220x380 met daaronder een 220x270? Dat is samen 650mm; 100mm meer dan een Eaton Medusa met 3 rijen (220x550) en 155mm meer dan Eaton Systeem 55 met 3 rijen (bij gebruik van 165mm verhoging met DINrail).

Je hebt gelijk, dit was niet de meest efficiënte oplossing. De Medusa komt op dit uit:

Wat me ook niet helemaal lekker lijkt werken, je moet dan ' om de hoek' buizen invoeren zonder direct zicht daarop. Maar ik neem het in overweging.

Als ik een model met twee rijen neem en de WCD buiten de groepenkast plaats heb ik nog 6 plekjes vrij. Dat lijkt me best toekomstbestendig.

Bedankt voor het meedenken weer

[Bo0bz]

Ivow85 schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 17:45:
[...]


Zie ik daar linksonder nu 3 losse groepen voor één apparaat (warmtepomp) En dan ook nog totaal 52A afgezekerd op één fase van 25A? Wie heeft dit zo bedacht en gedaan? Daar hoort dan toch gewoon een krachtautomaat te zitten voor die warmtepomp?
Of gaat het echt om losse groepen daar linksonder, voor vier afzonderlijke apparaten?

Het zijn vier losse apparaten (binnenunit, buitenunit ,stopcontact voor thermostaat in garage en airco zolder). Dan mogen toch losse automaten?

[Jim423]

sOid schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 16:51:
De sensor 'Short Power Failure Count'. Wat is dit voor data? Het aantal keer dat de meter kortsluiting heeft gedetecteerd? Of anders?

Dat is volgens mij korte stroomonderbreking. Geen kortsluiting. Kun je dus niks aan doen.
Die sags op L2 kun je ook niet persé wat aan doen, kan ook door iemand anders komen op dezelfde kabel.

[Markprinsen]

Ik overweeg de aanschaf van een LW warmtepomp. Een plek naast het huis heb ik al, zeer dicht bij de CV ketel (en dus bij de CV leiding). Nou heb ik heb ik behoorlijk wat capaciteit nodig dus ik zal al snel gaan naar een apparaat van 10kW+.

Nou ligt er een kabel naar achteren toe die langs de plek van de warmtepomp loopt. Deze kabel is voor de PV installatie. De kabel zelf is een 3 x 6mm2 kabel, deze gaat het huis in en vanaf daar loopt een 3 x 2,5mm2 kabel naar de groepenkast. In de groepenkast zit deze nu op een vrije groep maar daar kan ik nog van alles aanpassen voor de warmtepomp.

Wat is nou het maximale vermogen wat ik over deze kabel kan laten lopen? Een model dat ik op het oog heb heeft een start amperage van 16.9A en een 'recommended fuse' van 30A (maar dat hebben de 5Kw modellen ook al). De hoofdaansluiting is 3 x 25A.

Omdat deze kabel er al ligt is dat voor mij het makkelijkste om aan te sluiten en weet ik dat ik genoodzaakt ben een 1 fase warmtepomp te kopen. Mocht het echt te weinig zijn dan kan ik altijd nog een andere kabel aanleggen

Alvast dank!

[kabeltjekabel]

Met 6 mm^2 voor 25A zit je eigenlijk altijd wel goed...

Welke lengte?

[Markprinsen]

kabeltjekabel schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 21:18:
Met 6 mm^2 voor 25A zit je eigenlijk altijd wel goed...

Welke lengte?

10 meter 6mm2 en ca. 8 meter 2.5mm2

[kabeltjekabel]

Markprinsen schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 22:56:
[...]


10 meter 6mm2 en ca. 8 meter 2.5mm2

Oh, 2,5
Afhankelijk van type kabel en installatiemethode is 20A dan al snel de grens.

[Roekeloos]

Ik ga mijn huis vrij drastisch verbouwen. Nu heb ik even zitten schetsen en kom tot het volgende voorlopige schema:



Paar concrete vragen/opmerkingen daarover:

• Voor de volledigheid: hoofdaansluiting is 3x25A
• Achter de PLC's komen pulsschakelaars, lampen en wandcontactdozen; deze heb ik nu nog even weggelaten
• Groep B wordt een type B aardlekautomaat, maar mijn tekenprogrammaatje kende die nog niet
• Groep B, C en J zitten in de garage. Kan ik deze niet combineren op één kabel met een niet-selectieve onderverdeler ("PV verdeler")? Dus 3x16A of misschien 3x20A in de meterkast; één kabel naar de garage en daar een onderverdeler met de nu vermelde componenten voor deze groepen?

Daarnaast is alle feedback welkom!

[bbbrumbrum]

Waarom type B? Niet buiten het feit dat die dingen van goud zijn gezien de prijsstelling....

[adjego]

Roekeloos schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 07:13:
Ik ga mijn huis vrij drastisch verbouwen. Nu heb ik even zitten schetsen en kom tot het volgende voorlopige schema:

[Afbeelding]

Paar concrete vragen/opmerkingen daarover:

• Voor de volledigheid: hoofdaansluiting is 3x25A
• Achter de PLC's komen pulsschakelaars, lampen en wandcontactdozen; deze heb ik nu nog even weggelaten
• Groep B wordt een type B aardlekautomaat, maar mijn tekenprogrammaatje kende die nog niet
• Groep B, C en J zitten in de garage. Kan ik deze niet combineren op één kabel met een niet-selectieve onderverdeler ("PV verdeler")? Dus 3x16A of misschien 3x20A in de meterkast; één kabel naar de garage en daar een onderverdeler met de nu vermelde componenten voor deze groepen?

Daarnaast is alle feedback welkom!

Ik wens je veel succes met het vinden van een type B aardlekautomaat. Die bestaan helaas niet. Ze hebben allemaal type A aardlek en karakteristiek B. Dit zal dan echt een losse Type B moeten worden en een losse automaat.

En ik zie dat het voor de EV is? Dan zou ik je adviseren om niet met een 3x2,5mm2 kabel te werken maar iig dikkere aders, of zelfs meteen 3-fase aangezien je ook al een 4P automaat benoemd. En ik zou C en D ook van meer aders voorzien.

[ Voor 7% gewijzigd door adjego op 24-07-2020 08:21 ]

[fsfikke]

Roekeloos schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 07:13:
Ik ga mijn huis vrij drastisch verbouwen. Nu heb ik even zitten schetsen en kom tot het volgende voorlopige schema:

[Afbeelding]

Paar concrete vragen/opmerkingen daarover:

• Voor de volledigheid: hoofdaansluiting is 3x25A
• Achter de PLC's komen pulsschakelaars, lampen en wandcontactdozen; deze heb ik nu nog even weggelaten
• Groep B wordt een type B aardlekautomaat, maar mijn tekenprogrammaatje kende die nog niet
• Groep B, C en J zitten in de garage. Kan ik deze niet combineren op één kabel met een niet-selectieve onderverdeler ("PV verdeler")? Dus 3x16A of misschien 3x20A in de meterkast; één kabel naar de garage en daar een onderverdeler met de nu vermelde componenten voor deze groepen?

Daarnaast is alle feedback welkom!

OT: Wel tekenprogramma gebruik je daarvoor?

[dreamscape]

Ik mis nog verlichting en stopcontacten in woonkamer, slaapkamers et cetera.
En waarom zit die kookplaat op één fase?

[Roekeloos]

adjego schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 08:17:
[...]


Ik wens je veel succes met het vinden van een type B aardlekautomaat. Die bestaan helaas niet. Ze hebben allemaal type A aardlek en karakteristiek B. Dit zal dan echt een losse Type B moeten worden en een losse automaat.

En ik zie dat het voor de EV is? Dan zou ik je adviseren om niet met een 3x2,5mm2 kabel te werken maar iig dikkere aders, of zelfs meteen 3-fase aangezien je ook al een 4P automaat benoemd. En ik zou C en D ook van meer aders voorzien.

Type A inderdaad. En al die kabels waren als 3-fase bedoeld.

fsfikke schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 08:23:
[...]

OT: Wel tekenprogramma gebruik je daarvoor?

Na heel wat omzwervingen en probeersels: https://www.bluebits.be/trikker.html is geweldig, maar met € 500 excl. BTW te duur voor eenmalig particulier gebruik. Deze heb ik gemaakt met https://eendraadschema.goethals-jacobs.be/.

dreamscape schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 08:35:
Ik mis nog verlichting en stopcontacten in woonkamer, slaapkamers et cetera.
En waarom zit die kookplaat op één fase?

Zoals vermeld, komt achter de PLC's, maar zover was ik nog niet. Kookplaat is 7 kW dus komt op een kookgroep. Is het verstandig (en toegestaan??) om die te verdelen over 2 fasen dan?

Nog input over mijn onderverdeler vraagstuk?

[ Voor 4% gewijzigd door Roekeloos op 24-07-2020 09:05 ]

[Oystein]

Markprinsen schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 20:14:
Ik overweeg de aanschaf van een LW warmtepomp. Een plek naast het huis heb ik al, zeer dicht bij de CV ketel (en dus bij de CV leiding). Nou heb ik heb ik behoorlijk wat capaciteit nodig dus ik zal al snel gaan naar een apparaat van 10kW+.

Is het elektrische installatie vermogen 10 kW of de verwarmingscapaciteit ?
Een warmtepomp levert meer verwarmingsvermogen dan wat je elektrisch verbruikt ... wordt nog wel eens door elkaar gehaald.
Dat je niet de fout maakt je elektrische aansluiting aan te leggen op basis van de verkeerde waarde

[sOid]

Jim423 schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 19:51:
[...]


Dat is volgens mij korte stroomonderbreking. Geen kortsluiting. Kun je dus niks aan doen.
Die sags op L2 kun je ook niet persé wat aan doen, kan ook door iemand anders komen op dezelfde kabel.

Oké, interessant. Met dezelfde kabel bedoel je bijvoorbeeld een buur die ook op de L2 in de straat is aangesloten?

Ik zal het iig monitoren, kijken of ik kan achterhalen wanneer het gebeurt.

[Markprinsen]

Oystein schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 09:23:
[...]


Is het elektrische installatie vermogen 10 kW of de verwarmingscapaciteit ?
Een warmtepomp levert meer verwarmingsvermogen dan wat je elektrisch verbruikt ... wordt nog wel eens door elkaar gehaald.
Dat je niet de fout maakt je elektrische aansluiting aan te leggen op basis van de verkeerde waarde

Ik probeer gewoon de adviezen van de fabrikant te volgen en daar staat de aanbevolen 'current' en amperage in. En ja, ik realiseer me dat de WP (gelukkig) meer verwarmingsvermogen levert als dat hij van het net plukt.

[bbbrumbrum]

Markprinsen schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 10:15:
[...]


Ik probeer gewoon de adviezen van de fabrikant te volgen en daar staat de aanbevolen 'current' en amperage in. En ja, ik realiseer me dat de WP (gelukkig) meer verwarmingsvermogen levert als dat hij van het net plukt.

Kijk ook even of een gedeelte van dat vermogen is voor een elektrisch noodelement, vaak zijn die gewoon uit te schakelen waardoor je worst-case verbruik een heel stuk lager uitvalt.

[Techneut]

Markprinsen schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 10:15:
[...]


Ik probeer gewoon de adviezen van de fabrikant te volgen en daar staat de aanbevolen 'current' en amperage in. En ja, ik realiseer me dat de WP (gelukkig) meer verwarmingsvermogen levert als dat hij van het net plukt.

Aanbevolen 'current' en amperage? Wat is het verschil tussen die twee?

[Markprinsen]

Techneut schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 10:53:
[...]
Aanbevolen 'current' en amperage? Wat is het verschil tussen die twee?

ne pas

[Jim423]

sOid schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 09:51:
[...]

Oké, interessant. Met dezelfde kabel bedoel je bijvoorbeeld een buur die ook op de L2 in de straat is aangesloten?

Ik zal het iig monitoren, kijken of ik kan achterhalen wanneer het gebeurt.

Ja. Er zit sowieso flink wat vermogen achter L2 aangezien de spanning een stuk lager is dan L1/L3.
Waarschijnlijk is het net een beetje scheef belast. Dan heb je ook meer kans op een sag.

[dreamscape]

Roekeloos schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 09:03:
Zoals vermeld, komt achter de PLC's, maar zover was ik nog niet. Kookplaat is 7 kW dus komt op een kookgroep. Is het verstandig (en toegestaan??) om die te verdelen over 2 fasen dan?

Ah, dat van die PLC's, daar had ik overheen gelezen...

Die kookplaat van 7 kW kan in theorie maximaal 32A trekken en dat is wat veel op één fase van 25A. Het is doorgaans beter om daarvoor ook een driefasen aardlekautomaat te nemen (of al je driefasen automaten achter een losse driefasen aardlekschakelaar te zetten).

Dat je maar twee van de drie fasen gebruikt, dat is niet zo'n punt. Ik zou vooral even kijken hoe de belasting op de andere fasen is en of er een zware verbruiker is die je soms samen met je kookplaat zou gebruiken. Stel dat je vaak uitgebreid wilt koken met twee flinke pannen én tegelijk de oven gebruikt, dan zou je die plaat op L1 en L2 kunnen zetten en je oven op L3.

Maar goed, andere mensen koken weer heel anders en gebruiken misschien nooit oven en kookplaat tegelijk. Maar die willen misschien na het sporten de wasmachine aanzetten en tegelijk koken. Voor ieder scenario is wel een oplossing te bedenken.

[sOid]

Jim423 schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 12:03:
[...]


Ja. Er zit sowieso flink wat vermogen achter L2 aangezien de spanning een stuk lager is dan L1/L3.
Waarschijnlijk is het net een beetje scheef belast. Dan heb je ook meer kans op een sag.

Ah ja, nu je het zegt. Ik heb wel 's zo'n grafiekje gezien. Dank weer!

[kabeltjekabel]

Roekeloos schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 09:03:
[...]Kookplaat is 7 kW dus komt op een kookgroep.

Het laatste volgt niet uit het eerste. Je hebt 3x25 dus géén kookgroep.

[Roekeloos]

dreamscape schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 12:57:
[...]

Ah, dat van die PLC's, daar had ik overheen gelezen...

Die kookplaat van 7 kW kan in theorie maximaal 32A trekken en dat is wat veel op één fase van 25A. Het is doorgaans beter om daarvoor ook een driefasen aardlekautomaat te nemen (of al je driefasen automaten achter een losse driefasen aardlekschakelaar te zetten).

Dat je maar twee van de drie fasen gebruikt, dat is niet zo'n punt. Ik zou vooral even kijken hoe de belasting op de andere fasen is en of er een zware verbruiker is die je soms samen met je kookplaat zou gebruiken. Stel dat je vaak uitgebreid wilt koken met twee flinke pannen én tegelijk de oven gebruikt, dan zou je die plaat op L1 en L2 kunnen zetten en je oven op L3.

Maar goed, andere mensen koken weer heel anders en gebruiken misschien nooit oven en kookplaat tegelijk. Maar die willen misschien na het sporten de wasmachine aanzetten en tegelijk koken. Voor ieder scenario is wel een oplossing te bedenken.

Check! En dan gewoon bedraden als een 3F groep, dus aarde/nul/3xfase en nul doorlussen in Perilex? Want als ik het goed heb moet bij een kookgroep (2 groepen op dezelfde fase) 2x nul terug, maar bij deze configuratie niet omdat ze uit fase zijn?

[dreamscape]

Roekeloos schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 20:05:
[...]


Check! En dan gewoon bedraden als een 3F groep, dus aarde/nul/3xfase en nul doorlussen in Perilex? Want als ik het goed heb moet bij een kookgroep (2 groepen op dezelfde fase) 2x nul terug, maar bij deze configuratie niet omdat ze uit fase zijn?

Klopt. Bij verschillende fases is 1 nul voldoende.

[MadDog11]

Roekeloos schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 07:13:
Ik ga mijn huis vrij drastisch verbouwen. Nu heb ik even zitten schetsen en kom tot het volgende voorlopige schema:

[Afbeelding]

Paar concrete vragen/opmerkingen daarover:

• Voor de volledigheid: hoofdaansluiting is 3x25A
• Achter de PLC's komen pulsschakelaars, lampen en wandcontactdozen; deze heb ik nu nog even weggelaten
• Groep B wordt een type B aardlekautomaat, maar mijn tekenprogrammaatje kende die nog niet
• Groep B, C en J zitten in de garage. Kan ik deze niet combineren op één kabel met een niet-selectieve onderverdeler ("PV verdeler")? Dus 3x16A of misschien 3x20A in de meterkast; één kabel naar de garage en daar een onderverdeler met de nu vermelde componenten voor deze groepen?

Daarnaast is alle feedback welkom!

Ik zou de 3 PLC's achter 1 alamat doen en niet op een ALS met meerdere groepen, de kans dat de algemene ALSen er uit gaan is vele malen groter, PLC wil je failsafe hebben imho

[kabeltjekabel]

Roekeloos schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 20:05:
[...]


Check! En dan gewoon bedraden als een 3F groep, dus aarde/nul/3xfase en nul doorlussen in Perilex? Want als ik het goed heb moet bij een kookgroep (2 groepen op dezelfde fase) 2x nul terug, maar bij deze configuratie niet omdat ze uit fase zijn?

Correct. Het is een optelsom van 120 graden verschoven sinussen. Uitgaande van powerfactor 1,0 is de nulstroom nooit groter dan de grootste fasestroom.

[Illusion]

MadDog11 schreef op zaterdag 25 juli 2020 @ 15:48:
[...]


Ik zou de 3 PLC's achter 1 alamat doen en niet op een ALS met meerdere groepen, de kans dat de algemene ALSen er uit gaan is vele malen groter, PLC wil je failsafe hebben imho

Normaal gesproken hoor je verlichting over tenminste 2 ALS te verdelen, zodat niet je héle huis in 1 keer donker is bij een aardfout.

[Caspervp]

Eind dit jaar wordt mijn nieuwbouw woning opgeleverd. Ik ben daarom druk bezig met het nalopen of ik niet iets vergeten ben. Deze week ontving ik de technische tekening voor de keuken. Kan iemand mij helpen of dit juist is of dat ik niet vergeten ben. Aan de hand van dit forum heb ik gekozen voor een drie fase aansluiting voor mijn inductie. Ik krijg ook krachtstroom vandaar dat ik daar ook op heb gehamerd. Nu weet ik niet of de koelkast, oven, vaatwasser en quooker ook op een aparte groep moeten.




In het kort: wcd op groep 2 keer. 1 keer 3 fase. 1600plus op 1x groep.

Voor het kookeiland heb ik 4 stopcontacten in laten tekenen.

[Onbekend]

Ik raad aan om de koelkast/vriezer op de groep van de keuken/kamer-verlichting te zetten. Dan heb je snel door als de koelkast geen stroom meer krijgt.

Laat ook een paar loze buizen aanleggen, zodat je later er een netwerkkabel of coaxkabel doorheen kunt trekken.

[Rol-Co]

Caspervp schreef op zondag 26 juli 2020 @ 00:06:
Eind dit jaar wordt mijn nieuwbouw woning opgeleverd. Ik ben daarom druk bezig met het nalopen of ik niet iets vergeten ben. Deze week ontving ik de technische tekening voor de keuken. Kan iemand mij helpen of dit juist is of dat ik niet vergeten ben. Aan de hand van dit forum heb ik gekozen voor een drie fase aansluiting voor mijn inductie. Ik krijg ook krachtstroom vandaar dat ik daar ook op heb gehamerd. Nu weet ik niet of de koelkast, oven, vaatwasser en quooker ook op een aparte groep moeten.


[Afbeelding]

In het kort: wcd op groep 2 keer. 1 keer 3 fase. 1600plus op 1x groep.

Voor het kookeiland heb ik 4 stopcontacten in laten tekenen.

Kokend water kraan, oven en vaatwasser heb ik ieder op een apparte groep, koelkast, vriezer, combi magnetron, afzuigkap en wcd's boven het aanrecht (4 dubbele) op 1 groep. Inductie op 2 fase, oven op de 3e omdat die 3600W is.
Dat gaat goed hier in huis, soms nog een airfryer of frituurpannetje bij aan op de wcd's. Nog geen gekke dingen gehad.
Vooral de kokend waterkraan is tricky, spoelen even wat af terwijl de plaat aan is en de oven aan staat.

[habbekrats]

Rol-Co schreef op zondag 26 juli 2020 @ 09:08:
[...]

Kokend water kraan, oven en vaatwasser heb ik ieder op een apparte groep, koelkast, vriezer, afzuigkap en wcd's boven het aanrecht (4 dubbele) op 1 groep. Inductie op 2 fase, oven op de 3e omdat die 3600W is.
Dat gaat goed hier in huis, soms nog een airfryer of frituurpannetje bij aan op de wcd's. Nog geen gekke dingen gehad.
Vooral de kokend waterkraan is tricky, spoelen even wat af terwijl de plaat aan is en de oven aan staat.

Valt wel mee toch 25A ~ 5700 watt oven staat niet continu 3600 te verstoken en de cooker ook niet.
Als ik hier in huis kijk vergelijkbaar en daar draaien ook nog was en droger.

[Rol-Co]

habbekrats schreef op zondag 26 juli 2020 @ 09:11:
[...]

Valt wel mee toch 25A ~ 5700 watt oven staat niet continu 3600 te verstoken en de cooker ook niet.
Als ik hier in huis kijk vergelijkbaar en daar draaien ook nog was en droger.

Ja gaat ook wel, soms ook wasmachine en droger bij maar dat is 2900W ongeveer voor hooguit 10-15 min als hij water warmt, de droger alleen is 7-900W.
Ik bedoelde meer de verdeling, die kokend waterkraan moet ergens op een fase bij, 2 is al druk door 2 ssw boilers en warmtepomp, 3 heeft de oven en stopcontacten, 1 heeft kookplaat, vaatwasser dus daar zit ie bij.

Combi magnetron zit er ook nog ergens bij, die was ik vergeten, voorwaarde was dat we kunnen magnetronnen en oven tegelijk.
Het is een heel lijstje apparaten van 2000W of hoger, gelukkig wel veel verwarming (ohmse belasting) waardoor je wel iets over het vermogen kan als het moet, maar nog niet gehad.

[ericplan]

Als de hoofdzekering een automaat is zou ik me daar niet al te druk over maken. Dat is bij nieuwbouw toch altijd zo? Hier nog de ouderwetse smeltzekeringen. Als er ooit eentje uit knalt, dan laat ik dat alsnog door Liander ombouwen.

[Rol-Co]

ericplan schreef op zondag 26 juli 2020 @ 09:31:
Als de hoofdzekering een automaat is zou ik me daar niet al te druk over maken. Dat is bij nieuwbouw toch altijd zo? Hier nog de ouderwetse smeltzekeringen. Als er ooit eentje uit knalt, dan laat ik dat alsnog door Liander ombouwen.

Van @Caspervp zal een automaat zijn inderdaad, bij mij is het smeltzekeringen, maar in de logs zie ik nog geen vermogens boven de 8000W totaal, en dan staat er ook nog 11,6kWp pv aan die er nog af moet. Dus hoofdzekering er uit gaat niet snel gebeuren.

[Andrehj]

Caspervp schreef op zondag 26 juli 2020 @ 00:06:
Eind dit jaar wordt mijn nieuwbouw woning opgeleverd. Ik ben daarom druk bezig met het nalopen of ik niet iets vergeten ben. Deze week ontving ik de technische tekening voor de keuken. Kan iemand mij helpen of dit juist is of dat ik niet vergeten ben. Aan de hand van dit forum heb ik gekozen voor een drie fase aansluiting voor mijn inductie. Ik krijg ook krachtstroom vandaar dat ik daar ook op heb gehamerd. Nu weet ik niet of de koelkast, oven, vaatwasser en quooker ook op een aparte groep moeten.

Die laatste drie horen op een eigen groep, en voor de oven (die vaak tegelijk met de kookplaat wordt gebruikt) moet je even checken dat die op de fase zit die de kookplaat niet gebruikt (de meeste kookplaten gebruiken maar twee van de drie fasen).

[Caspervp]

Ik ga een en ander doorgeven om te veranderen. Wel nog een vraagje als combi oven krijg ik een Siemens HM836GNB6. De aansluitwaarde daarvan is 3600 kw. Minimale smeltveiligheid 16a. Spanning is 220 240 volt. Is het raadzaam om dit op 3 fase aan te sluiten of is een aparte groep voldoende. Ik heb de inductie die 11.1 kw gebruikt al op 3 fase gezet.

[Ophidian]

Caspervp schreef op zondag 26 juli 2020 @ 10:45:
Ik ga een en ander doorgeven om te veranderen. Wel nog een vraagje als combi oven krijg ik een Siemens HM836GNB6. De aansluitwaarde daarvan is 3600 kw. Minimale smeltveiligheid 16a. Spanning is 220 240 volt. Is het raadzaam om dit op 3 fase aan te sluiten of is een aparte groep voldoende. Ik heb de inductie die 11.1 kw gebruikt al op 3 fase gezet.

Gewoon aparte groep.

Hier dezelfde oven, heb hem nog nooit meer dan 2000W zien verbruiken, en dat is kortstondig.

[Techneut]

Caspervp schreef op zondag 26 juli 2020 @ 10:45:
Wel nog een vraagje als combi oven krijg ik een Siemens HM836GNB6. De aansluitwaarde daarvan is 3600 kw.

Sorry, ik moest even glimlachen, 3600kW zeg je. Dat is 3.600.000W ofwel 3,6 megawatt. Dat veronderstelt een vermogen voor een keuken van een onvoorstelbaar reusachtig groot hotel. Capaciteit om tegelijkertijd zo'n duizend gasten te bedienen. Maar 3600W kan gewoon op één fase. Alleen is de groep dan wel vol belast.

[ Voor 52% gewijzigd door Techneut op 26-07-2020 13:26 ]

[kabeltjekabel]

Caspervp schreef op zondag 26 juli 2020 @ 10:45:
Ik ga een en ander doorgeven om te veranderen. Wel nog een vraagje als combi oven krijg ik een Siemens HM836GNB6. De aansluitwaarde daarvan is 3600 kw. Minimale smeltveiligheid 16a. Spanning is 220 240 volt. Is het raadzaam om dit op 3 fase aan te sluiten of is een aparte groep voldoende. Ik heb de inductie die 11.1 kw gebruikt al op 3 fase gezet.

Die oven kan volgens mij geeneens meerfasig aangesloten worden..

[kabeltjekabel]

Ophidian schreef op zondag 26 juli 2020 @ 10:53:
[...]


Gewoon aparte groep.

Hier dezelfde oven, heb hem nog nooit meer dan 2000W zien verbruiken, en dat is kortstondig.

Moet je turbo voorverwarmen gebruiken.

[kabeltjekabel]

Caspervp schreef op zondag 26 juli 2020 @ 00:06:
Eind dit jaar wordt mijn nieuwbouw woning opgeleverd. Ik ben daarom druk bezig met het nalopen of ik niet iets vergeten ben. Deze week ontving ik de technische tekening voor de keuken. Kan iemand mij helpen of dit juist is of dat ik niet vergeten ben. Aan de hand van dit forum heb ik gekozen voor een drie fase aansluiting voor mijn inductie. Ik krijg ook krachtstroom vandaar dat ik daar ook op heb gehamerd. Nu weet ik niet of de koelkast, oven, vaatwasser en quooker ook op een aparte groep moeten.

Tot niet zo heel lang geleden was het verplicht vrije wcd's bij de keuken te verdelen over twee groepen.

Wat betreft eigen groepen;
koelkast; nee (of ja; op eigen aardlekautomaat, maar dan met wat verlichting erbij zodat je zsm doorhebt als 'ie uitgevallen is)
oven; ja
vaatwasser; ja
quooker; ja

[Dennis]

Onbekend schreef op zondag 26 juli 2020 @ 08:26:
Ik raad aan om de koelkast/vriezer op de groep van de keuken/kamer-verlichting te zetten. Dan heb je snel door als de koelkast geen stroom meer krijgt.trekken.

En zie je elke keer heel licht je lamp knipperen als de koelkast aan/uit slaat. Ik vind het geen goed idee .

[kabeltjekabel]

Dennis schreef op zondag 26 juli 2020 @ 12:42:
[...]

En zie je elke keer heel licht je lamp knipperen als de koelkast aan/uit slaat. Ik vind het geen goed idee .

Dan is je circuitweerstand wel heel slecht en/of je koelkast heeft gewoon een asociale aanloopstroom. Ik ben best gevoelig voor zulke dingen en kan ook aan het licht zien wanneer de waterkoker klaar is, maar de koelkast heb ik nog nooit opgemerkt.

[WVL_KsZeN]

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen bepaalde ABB modellen?

Bijvoorbeeld aardlekautomaten komen in zoveel verschillende modellen.

Ik heb bijvoorbeeld deze :


Maar wat is daar nu anders aan dan deze :



Of deze



Dan heb je ook nog die mistral modellen (stuk goedkoper). Waarom?

Idem met hoofdschakelaars. Wat is nu het verschil tussen deze of deze?

[ Voor 18% gewijzigd door WVL_KsZeN op 26-07-2020 13:16 ]

[Gizz]

@WVL_KsZeN Lastig te zien omdat je geen typenummers plaatst en de tekst op de plaatjes niet leesbaar is. Maar volgens mij is je eerste aardlekautomaat er eentje met C-karakteristiek en de tweede met B-karakteristiek. Die producten lijken redelijk overeen te komen met jouw plaatjes.

Even goed de specificaties naast elkaar leggen en dan zou je verschillen moeten zien

[kabeltjekabel]

WVL_KsZeN schreef op zondag 26 juli 2020 @ 13:12:
Wat is nu eigenlijk het verschil tussen bepaalde ABB modellen?

Bijvoorbeeld aardlekautomaten komen in zoveel verschillende modellen.

Ik heb bijvoorbeeld deze :
[Afbeelding]

Maar wat is daar nu anders aan dan deze :

[Afbeelding]

Of deze

[Afbeelding]

Dan heb je ook nog die mistral modellen (stuk goedkoper). Waarom?

Idem met hoofdschakelaars. Wat is nu het verschil tussen deze of deze?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Soms zit er een verschil in de maximale kortsluitstroom waar ze voor geschikt zijn. Als je naast de wijktrafo woont kan het nodig zijn een wat zwaarder type te hebben.

[Rol-Co]

kabeltjekabel schreef op zondag 26 juli 2020 @ 12:58:
[...]


Dan is je circuitweerstand wel heel slecht en/of je koelkast heeft gewoon een asociale aanloopstroom. Ik ben best gevoelig voor zulke dingen en kan ook aan het licht zien wanneer de waterkoker klaar is, maar de koelkast heb ik nog nooit opgemerkt.

Heb je ledverlichting in huis? Ga je echt wel merken, ik zou het ook niet doen, die koelkast ben ik allang weer een keer in geweest om te merken dat ie uit is.

[Onbekend]

Rol-Co schreef op zondag 26 juli 2020 @ 13:42:
[...]

Heb je ledverlichting in huis? Ga je echt wel merken, ik zou het ook niet doen, die koelkast ben ik allang weer een keer in geweest om te merken dat ie uit is.

Maar als de koelkast op een andere groep zit heb je daar dan geen last van?

[Rol-Co]

Onbekend schreef op zondag 26 juli 2020 @ 13:45:
[...]

Maar als de koelkast op een andere groep zit heb je daar dan geen last van?

Ligt er aan welke fase, mijn koelkast doet dat niet maar de warmtepomp, wasmachine wel bijv, en krijg je niet weg.

[kabeltjekabel]

Rol-Co schreef op zondag 26 juli 2020 @ 13:42:
[...]

Heb je ledverlichting in huis? Ga je echt wel merken, ik zou het ook niet doen, die koelkast ben ik allang weer een keer in geweest om te merken dat ie uit is.

Deels LED, deels Halogeen. De LED's flikkeren niet waar de Halogeen verlichting dat wel deed als de spanning dipte.

Betreft wel niet-dimbare E27 LED lampen die vrij zijn van PWM dimming (of echt een insane frequentie hebben..). Die troep die standaard meer flikkert dan een halogeen lamp op AC ben ik allergisch voor.

[ Voor 8% gewijzigd door kabeltjekabel op 26-07-2020 13:54 ]

[WVL_KsZeN]

Kijk hier bijvoorbeeld bij elektramat.

Allemaal B karakteristiek 30mA, 16A.

[Rol-Co]

@kabeltjekabel
Mijne dimmen wel, en als ze flink gedimd zijn merk je het meer dan vol vermogen, zijn 4 Phillips dimbare led lampen met kaku mini dimmer.


@WVL_KsZeN

https://www.ebay.de/itm/A...f599e6:g:vEsAAOSwmqtfDEuU

https://www.ebay.de/itm/A...429026:g:UsMAAOSwiylXBO7X

[ Voor 53% gewijzigd door Rol-Co op 26-07-2020 14:24 ]

[kabeltjekabel]

Rol-Co schreef op zondag 26 juli 2020 @ 14:14:
@kabeltjekabel
Mijne dimmen wel, en als ze flink gedimd zijn merk je het meer dan vol vermogen, zijn 4 Phillips dimbare led lampen met kaku mini dimmer.

Veel dimbare LEDlampen flikkeren ook op 100% bij stabiele AC input.

Rol-Co schreef op zondag 26 juli 2020 @ 14:14:
@WVL_KsZeN

https://www.ebay.de/itm/A...b7c604a70b3120e5f153caa5a

https://www.ebay.de/itm/A...429026:g:UsMAAOSwiylXBO7X

Die ene die je linkt is een B10. Maar uit die eBay pagina's blijkt het verschil verder alsnog niet volgens mij

[Gizz]

@WVL_KsZeN Volgens mij zijn het twee verschillende series, voornamelijk qua uiterlijk. HAF vs niet HAF. Om even niet afhankelijk te zijn van wat de winkels je voorschotelen hier direct de datasheets van de fabrikant

DS201 B16 A30 HAF
DS201 B16 A30

Met een beetje speuren zie je dat de HAF zelf 3,4W verbruikt en de niet HAF 3,3V, maar eigenlijk denk ik dat ze intern gewoon hetzelfde zijn en bij de datasheets net anders hebben afgerond

edit: en de HAF heeft een nominaal kortsluitvermogen van 6kA, de niet HAF heeft 7kA.

Ik zou degene kiezen die je het mooist vindt of die het goedkoopst is. Het is een beetje als een tandpastafabrikant die 10 verschillende tandpasta's produceert, terwijl ze in de basis allemaal dezelfde hoeveelheid fluoride hebben en iets van een pepermuntachtig smaakje.

[ Voor 22% gewijzigd door Gizz op 26-07-2020 14:30 ]

[Rol-Co]

kabeltjekabel schreef op zondag 26 juli 2020 @ 14:20:
[...]


Veel dimbare LEDlampen flikkeren ook op 100% bij stabiele AC input.


[...]


Die ene die je linkt is een B10. Maar uit die eBay pagina's blijkt het verschil verder alsnog niet volgens mij

Opgelost!

Nee, maar vast voor het geval hij er bij wilt kopen a 76,- ps in nederland

[WVL_KsZeN]

Is dit weer een verschil tussen een oudere en nieuwere serie? Het prijs verschil is soms echt gigantisch..

€32.85 bij Sander,
€78 bij elektramat
Opvallend €41.00 bij Conrad..

[WVL_KsZeN]

Gizz schreef op zondag 26 juli 2020 @ 14:24:
@WVL_KsZeN Volgens mij zijn het twee verschillende series, voornamelijk qua uiterlijk. HAF vs niet HAF. Om even niet afhankelijk te zijn van wat de winkels je voorschotelen hier direct de datasheets van de fabrikant

DS201 B16 A30 HAF
DS201 B16 A30

Met een beetje speuren zie je dat de HAF zelf 3,4W verbruikt en de niet HAF 3,3V, maar eigenlijk denk ik dat ze intern gewoon hetzelfde zijn en bij de datasheets net anders hebben afgerond

edit: en de HAF heeft een nominaal kortsluitvermogen van 6kA, de niet HAF heeft 7kA.

Ik zou degene kiezen die je het mooist vindt of die het goedkoopst is. Het is een beetje als een tandpastafabrikant die 10 verschillende tandpasta's produceert, terwijl ze in de basis allemaal dezelfde hoeveelheid fluoride hebben en iets van een pepermuntachtig smaakje.

Het is toch gek dat juist de niet-HAF beter past bij een HAF kast en HAF automaten.. Blijf het erg vreemd vinden..

[kabeltjekabel]

Gizz schreef op zondag 26 juli 2020 @ 14:24:
edit: en de HAF heeft een nominaal kortsluitvermogen van 6kA, de niet HAF heeft 7kA.

Nee, allebei gelijk.

[Vliegvlug]

Maar weer eens een vraag over een inductie kookplaat

In mijn nieuwe woning heb ik een 3 fase groep voor de kookplaat en deze functioneert gewoon.
Nu ik met de elektra van de keuken bezig ben viel me op dat ik :

1. Geen groep voor de oven kon vinden
2. De oven uit gaat als ik de 3fase groep voor de kookplaat uitzet

En inderdaad, bij het uitbouwen van de oven tref ik dit er achter aan:



Zowel de kookplaat als oven zitten op dezelfde 3 fase groep!

De witte kabel linksonder is van de oven, de zwarte kabel rechtsonder is van de kookplaat.
De zwarte kabel boven gaat naar de perilex in het keukenkastje ernaast.

De kookplaat gebruikt 2 van de 3 fasen en is correct aangesloten uitgaande van het aansluitschema:



Op de overgebleven fase is vervolgens de oven erbij geklust.

Nu zal dit qua nuldraad belasting geen probleem zijn aangezien het een eigen fase heeft maar verder lijkt het me geen schoonheidsprijs en vraag ik me af:

• Lasklemmen los achter een oven lijkt me een no-go, waarom is daar geen lasdoos gebruikt?
• Geeft dit nog problemen met de 3 fase aardlek?
• Is het überhaupt toegestaan de oven en kookplaat op één 3-fase groep aan te sluiten?
  (Qua wattage kan het maar het zijn wel 2 losse apparaten)

[Gizz]

@WVL_KsZeN Qua prijzen schiet het sowieso alle kanten op en vergelijken loont. Ik ben nu ook mijn bestelling aan het voorbereiden en tot nu toe heb ik niet echt kunnen ontdekken dat merk A altijd goedkoper is dan B, of webshop A goedkoper dan webshop B. Dus ik ga maar gewoon merken mixen en bij verschillende winkels kopen

Wat voorbeelden van A-merken (waarbij ik dus een merk als EMAT even buiten beschouwing laat):

Hoofdschakelaar 2P 40A
Schneider: €8,88
ABB: €14,16

Schneider bij shop A vs ABB bij shop B: besparing van 37%

ALS 2P 40A 30mA
Schneider: €52,13
ABB: €29,95

ABB bij shop B vs Schneider bij shop A: besparing van 43%

Dan maar een gemengd groepenkastje met verschillende families. Goed voor de integratie

kabeltjekabel schreef op zondag 26 juli 2020 @ 14:41:
[...]


Nee, allebei gelijk.

Je hebt gelijk, ik keek verkeerd. Bij de niet HAF staat naast een nominaal kortsluitvermogen (Icn) van 6kA ook nog een Nominaal vermogen kortsluitvermogen (Ics) van 7.5kA en dat laatste getal zag ik. Bij de HAF ontbreekt überhaupt de Ics-waarde.

[ Voor 16% gewijzigd door Gizz op 26-07-2020 14:52 ]

[kabeltjekabel]

Vliegvlug schreef op zondag 26 juli 2020 @ 14:44:
In mijn nieuwe woning

Nieuw nieuw of tweedehands?

Vliegvlug schreef op zondag 26 juli 2020 @ 14:44:

• Lasklemmen los achter een oven lijkt me een no-go, waarom is daar geen lasdoos gebruikt?
• Geeft dit nog problemen met de 3 fase aardlek?
• Is het überhaupt toegestaan de oven en kookplaat op één 3-fase groep aan te sluiten?
  (Qua wattage kan het maar het zijn wel 2 losse apparaten)

Geen lasdoos gebruikt want die had Teun de Beun niet.
Geen problemen voor de aardlekschakelaar.
Fornuizen (kookplaat + oven als samengesteld apparaat) zitten ook op een 3-fase groep. Blad 20 van de NPR5310 is ook vervallen. Maar netjes is het niet.

[Ophidian]

Ik heb zojuist, ondanks de zon en gemiste opbrengst nu, toch de meterkast aangepast. Enkele slordigheden van de elektriciën aangepast en een nieuwe HLD33 ernaast ivm ruimte uitbreiding voor de laadpaal. De groepenkast is november 2018 vervangen ivm verhuizing en overgang naar 3-fase aansluiting. Echter gaandeweg is er steeds een beetje uitgebreid en kastje erbij gezet.

1. Grijze kabel van de 3-fase omvormer achter meterbord. Voor zover ik weet mag die daar niet zitten en het zag er niet heel netjes uit.
2. Ik heb een 3-fase omvormer en een 1-fase omvormer samen in een HLD11 gedaan die ik toch nog had. Nu komt er linksonder invoeding van de zonnepanelen over en 5x4mm2 en daar kan ik mooi een CT-klem van de Zappi omheen gaan zetten. Rechtsonder heb ik in voeding van het energie net.
3. Vervanging van de kookgroep. Elektricien had een 7,4kW inductie plaat op L3 gezet. Bij boostfunctie gaat ie over de 25A van de hoofdzekering heen, zeker als de droger ook aanstaat. Ik heb een 4 polige 16A opgehangen en daarvoor een 30ma ALS. Grijs en blauw is nul gebleven en is nu op L1 en L3 aangesloten ivm verdeling van de rest van het huis. Ivm ruimtezat en eerst andere planning is het 2x ALS en 2x 16A schakelaar geworden ipv 2x alamat. Uiteindelijk is dit iets goedkoper ook
4. Zoveel mogelijk geisoleerde adereindhulsjes aangeknipt en alles 6mm2 soepele kern.
5. De splitsing expres niet bij de hoofdschakelaar, weet niet of dat goed gaat met CT klem van de zappie straks.
6. Voor de laadpaal ligt nu 5x6mm2 klaar, ik weet dat het te dik is. Maar was niet veel duurder en misschien in de toekomst naar 22kW? Geen zin om dan weer te moeten vervangen. Die moet nog aangesloten worden
7. De goede kijker ziet dat de PV alamat een 16A C 2 polig is. Dat had een B moeten zijn, maar op de een of andere reden heeft de elektricien er een C in gezet.
8. De airco's hebben een 20A B Alamat. Dit zou selectief zijn volgens de elektriciën omdat de hoofdzekering smeltzekeringen zijn. Als ik google dan lijkt dat te kloppen.

Het plan was:


Meterkast voor:


Meterkast nu:



Volgens mij horen adereindhulsjes niet zo aangeknepen te zijn, maar zo zat het er wel in:



Baal daar dan toch van. Je neemt iemand in de arm om het professioneel te doen, maar dan kom je achter allemaal van die slordige dingetjes...

Maar zijn er nog dingen die ik faliekant fout gedaan heb en beter zou kunnen doen?

[Gizz]

Iemand nog een tip om mij te verlossen van loszittende hollewanddozen? Ongeveer de helft van de standaard WCDs heeft op dit moment speling en zit aan minstens een zijde los:



Het zijn ABB HAF dozen waar je aan twee strips moet trekken om de boel te fixeren:
[YouTube: ABB Hollewanddoos HW52-F]

Echter..

1: Bij mij zijn de strips natuurlijk al afgebroken door degene die de dozen heeft geïnstalleerd
2: Bij twee dozen heb ik geprobeerd om het stukje strip dat nog over is vast te pakken. Dit lukt! Alleen had ik bij beide dozen na zo'n 1 cm aantrekken de strip los in mijn hand, terwijl de doos nog net zo los zit

Hoe fix je zoiets?

[ocaj]

Binnenkort gaan we de tuin opnieuw bestraten en beplanten en dat is een uitstekende (de enige realistische?) gelegenheid om de stroomvoorziening naar de garage die achter in de tuin staat eens goed aan te pakken. Momenteel ligt er een grondkabel die in de keuken in een stopcontact aangesloten zit op een bestaande groep. Verre van ideaal.

Aangezien mijn glazen bol wat mistig is weet ik nog niet precies wat ik nodig heb in de toekomst. Ik wil in ieder geval een 3-fase kabel gaan leggen naar de garage, zodat ik daar t.z.t. ook een laadpaal kan neerzetten.
Ik denk ik dat ik in de garage het beste een kleine onderverdeelkast neer kan hangen. Dan kan ik een aparte groep maken voor de garage zelf en wellicht nog een aparte alamat voor de tuinverlichting (bestaat er zoiets als 10mA 1-2A alamat? Zou graag hebben dat bij een lekkage in de afdichting van de tuinverlichting dat alleen de tuinverlichting uitgaat).

Voor een laadpaal is 3x16A wel fijn en als ik de TS goed gelezen heb dan is selectiviteit intern tussen onderverdeler en meterkast niet vereist. Dat het niet voorspelbaar is waar een storing zit neem ik dan op de koop toe. Kan ik dan de grondkabel in de meterkast met een 3x16 automaat aansluiten en in de onderverdeler alleen een hoofdschakelaar of moet er in de onderverdeler een aparte aardlekschakelaar? Mij is niet zo duidelijk of je ALS-en in serie moet willen zetten, ik zie overal verschillende informatie.

Ik las in de TS dat het voor langdurige belasting dan wel slim is om een wat dikkere kabel te nemen. Lengte van de kabel van meterkast naar garage zal iets van 30 meter worden. Is 5x2,5 in principe voldoende of toch maar beter 5x4mm? Scheelt nogal in prijs, maar verkeerd bezuinigen op iets dat je niet eenvoudig kunt vervangen is ook geen goed idee.

Mogelijk dat ik in de toekomst (pas na 2023, ik heb nu al aardig wat overschot) ook nog wel wat extra zonnepanelen op mijn garage wil leggen. Daarbij kun je kiezen tussen een extra omvormer in de garage monteren of de panelen met lange DC-kabel aansluiten op mijn bestaande omvormer. Allebei heeft voor- en nadelen en kan ik nu echt nog niet een keuze in maken. Ik wil dus op beide scenario's voorbereid zijn.

Waar ik aan zit te denken is om voor het deel door de tuin een dikke pvc-pijp o.i.d. neer te leggen en daar dan 3 of 4 kleinere pijpjes in te leggen, waarvan ik er dan nu 1 in gebruik neem, maar wel extra lege buizen klaar heb liggen waar ik t.z.t. kabels doorheen kan trekken als ik dat nodig heb.
Lijkt me een toekomstvast plan, maar ik ben er nog niet uit hoe ik het dan zo kan ingraven dat ik er later weer makkelijk bij kan om die lege buizen te vullen.

Ik zoek dus eigenlijk een soort "kabelputje" die ik bij het huis en bij de garage kan ingraven en waar ik later weer bij kan als ik een extra kabel door de lege buizen wil trekken. Zoets bestaat vast, maar het lukt me niet om de juiste zoek-kreten te vinden (ik kom alleen op hele grote putten voor gemeentes en industrieel gebruik uit, dat gaat een beetje te ver...). Kan iemand me helpen hoe zo'n putje heet of zijn er andere slimme manieren om lege buizen op een toekomst-voorbereide manier aan te leggen in een tuin?

(overigens doe ik alleen het graafwerk en kabels trekken zelf, meterkast en onderverdeler plaatsen laat ik liever een electricien voor komen. Op dit moment heb ik sowieso nog een 1x25A aansluiting, die opwaarderen naar 3x25 gaat binnen niet al te lange tijd ook gebeuren ivm gasloos gaan)

[Rol-Co]

@Ophidian nice! Lijkt op mijn dubbele meterkast.

[theduke1989]

Beste alle,

Bij ons was vandaag een elektro Meister en had de bekabeling gemeten.

Schijnt goed te zijn. Maar voor ons ziet het er allemaal vaagjes uit. De woning is van 1950 en sindsdien is er niks aan de elektro gedaan.

Nu blijkt dat de dikte maar 1.5 en dus geen aarde is. Ik wil dit wel goed doen.

Helaas hebben we een rieten constructie met gips en ivm tijdnood willen we dus alleen de stroom doen.

Nu zegt hij dat 1.5mm genoeg is . Maar kan niet kloppen. Er komen meer en meer apparaten dus krijg je dat de schakelaar steeds uitval

Ik vraag me af of er 2.5mm met pvc er omheen qua kabel bestaat die ik dan koop en dan hem laat inbouwen. Want het is me toch allemaal wat te vaag

[Gizz]

theduke1989 schreef op zondag 26 juli 2020 @ 16:23:
Ik vraag me af of er 2.5mm met pvc er omheen qua kabel bestaat die ik dan koop en dan hem laat inbouwen.

Wat bedoel je met PVC eromheen? Zoiets als een flexibele buis met draad? Of een grijze YMVK kabel?

Wellicht handig om even te vermelden voor anderen die met je gaan meedenken dat je een woning in Duitsland hebt gekocht en de NEN1010 niet leidend is, maar z'n Duitse variant

[ Voor 3% gewijzigd door Gizz op 26-07-2020 16:31 ]

[theduke1989]

Gizz schreef op zondag 26 juli 2020 @ 16:29:
[...]

Wat bedoel je met PVC eromheen? Zoiets als een flexibele buis met draad? Of een grijze YMVK kabel?

Wellicht handig om even te vermelden voor anderen die met je gaan meedenken dat je een woning in Duitsland hebt gekocht en de NEN1010 niet leidend is, maar z'n Duitse variant

Klopt flexibele buis. Maar heb je ook dit in de bouwmarkt bijvoorbeeld direct te kopen?

Hier bijvoorbeeld YouTube: Elektriciteit zelf plaatsen 2/2 in het midden praat die daar over. Maar op Obi en alles zie ik niks daar over

[significant]

theduke1989 schreef op zondag 26 juli 2020 @ 16:47:
[...]


Klopt flexibele buis. Maar heb je ook dit in de bouwmarkt bijvoorbeeld direct te kopen?

Hier bijvoorbeeld YouTube: Elektriciteit zelf plaatsen 2/2 in het midden praat die daar over. Maar op Obi en alles zie ik niks daar over

Afhankelijk waar in Duitsland wellicht maar regio Hamburg wordt elektra in de muur gesmeerd zonder PVC buis.

[Vliegvlug]

kabeltjekabel schreef op zondag 26 juli 2020 @ 15:39:
[...]


Nieuw nieuw of tweedehands?

Voor mij nieuw
Maar het is bestaande bouw.

[...

Geen lasdoos gebruikt want die had Teun de Beun niet.

Blijkbaar niet, of het pastte niet achter de oven misschien, zal ik eens opmeten.
Ik zal er toch een lasdoos of iets achter moeten krijgen, als ik de oven er af haal moet ik de twee kabels toch verbinden want de kabel vanaf de kookplaat is niet lang genoeg om de perilex te halen.

Er is hier sowieso meer gebeund met de elektra, was eerder al weggewerkte lasdozen in de muur tegen gekomen en geknakte pvc in de dekvloer, heb ik hier toen ook gepost.

En hoeveel geschakelde stopcontacten ik hier wel niet ben tegen gekomen met 1,5mm zwart.

En een andere verrassing was dat de vaatwasser, die als losse groep op de groepenkaart staat niet de vaatwasser schakelde maar de koelkast en een losstaande hete lucht oven/grill/magnetron combi.

De vaatwasser bleek via een lasdoos in de meterkast op de verlichtingsgroep van de keuken te zijn gezet waar ook al de wcd's van het keukenblad op zitten.
Leuk als je tegelijk de vaatwasser en de waterkoker aan hebt.

En waarom zou je de groepenkaart bijwerken

Zo staat er ook een "WA" op die enkel naar een los stopcontact in de garage leidt, geen idee wat daaraan heeft gehangen. Wasmachine is mijn gok.

Geen problemen voor de aardlekschakelaar.
Fornuizen (kookplaat + oven als samengesteld apparaat) zitten ook op een 3-fase groep. Blad 20 van de NPR5310 is ook vervallen. Maar netjes is het niet.

Dus voorheen mocht dit niet?
Ik voel er dan veel voor om de oven op een losse groep te zetten, maar het gaat wel hard met de groepen zo.
Oorspronkelijk waren er 9 1-fase groepen die ik heb uitgebreid naar 12 stuks maar lijkt er niet op dat ik dat ga redden daarmee met de oven en vaatwasser op een eigen groep.

Hmmm, misschien nog verder uitbreiden maar dat past niet meer op 1 rij

[Rimco]

@Vliegvlug Voor een kookplaat gebruik je normaal 2 fasen en hou je er 1 over. De oven kan je als onderdeel ervan zien (soms is het ook gewoon 1 geheel), dus kan er in dat opzicht prima bij. Hier is het bijvoorbeeld 1 geheel en zit het op 1 3-fase groep. Ik zie niet direct een reden om dat compleet los te trekken omdat ze niet 1 geheel zijn, al is het wellicht wel netjes om het een beetje fatsoenlijk aan te sluiten qua bedrading natuurlijk

[barktus]

Mijn ouders hebben recent hun nieuwe woning opgeleverd gekregen. Nu zat de bijhorende warmtepomp met enkel 3 losse aders (2,5mm2) aangesloten. Waarop ik aangegeven heb dat dit niet mag en men bij mijn weten bij bijvoorbeeld brand dan ook niet verzekerd is. (ik zit zelf in de elektro).

Nu zijn de installateurs nogmaals langs geweest en hebben een stuk flexibele pijp om de aders gedaan. De aders zijn echter nog steeds zichtbaar, en bij mijn weten dient een warmtepomp met kabel aangesloten te worden. Ik kan hier zo snel echter niet iets over vinden. Kan iemand me hier meer over vertellen?

Foto's ter illustratie.

[habbekrats]

@barktus Deze warmtepomp is door cowboys aangelegd. Kabel is iet verplicht maar een degelijke aansluiting met doorlopende buis tot in de pomp wel. Daar is de bedrading echter te kort voor. Beter ook een werkschakelaar erbij zetten. Deze kan aan de muur en dan met stukje kabel naar de pomp.

Niet accepteren zo!

[kabeltjekabel]

barktus schreef op zondag 26 juli 2020 @ 17:30:
Mijn ouders hebben recent hun nieuwe woning opgeleverd gekregen. Nu zat de bijhorende warmtepomp met enkel 3 losse aders (2,5mm2) aangesloten. Waarop ik aangegeven heb dat dit niet mag en men bij mijn weten bij bijvoorbeeld brand dan ook niet verzekerd is. (ik zit zelf in de elektro).

Nu zijn de installateurs nogmaals langs geweest en hebben een stuk flexibele pijp om de aders gedaan. De aders zijn echter nog steeds zichtbaar, en bij mijn weten dient een warmtepomp met kabel aangesloten te worden. Ik kan hier zo snel echter niet iets over vinden. Kan iemand me hier meer over vertellen?

Foto's ter illustratie.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dit deugd natuurlijk niet. Draad hoort altijd in buis / doos / ..., dus altijd onzichtbaar te zijn. Zo'n stuk opengesneden buis er omheen tywrappen voldoet natuurlijk nog steeds niet.

[GioStyle]

Die mantelbuis door midden snijden en erom heen doen zou niet eens in mijn gedachten opkomen. Zoveel moeite is het toch niet om even die draden los te halen?

[Rol-Co]

Rimco schreef op zondag 26 juli 2020 @ 17:13:
@Vliegvlug Voor een kookplaat gebruik je normaal 2 fasen en hou je er 1 over. De oven kan je als onderdeel ervan zien (soms is het ook gewoon 1 geheel), dus kan er in dat opzicht prima bij. Hier is het bijvoorbeeld 1 geheel en zit het op 1 3-fase groep. Ik zie niet direct een reden om dat compleet los te trekken omdat ze niet 1 geheel zijn, al is het wellicht wel netjes om het een beetje fatsoenlijk aan te sluiten qua bedrading natuurlijk

Als de oven meer dan 2000W is moet hij op een eigen groep, dus ook al zat het fatsoenlijk zou ik het toch veranderen naar een eigen aansluiting.

[kabeltjekabel]

@Ophidian ; waren de Duo adereindhulzen in de aanbieding ?

Rol-Co schreef op zondag 26 juli 2020 @ 18:27:
[...]

Als de oven meer dan 2000W is moet hij op een eigen groep, dus ook al zat het fatsoenlijk zou ik het toch veranderen naar een eigen aansluiting.

Die regel is allang geschrapt.

[Ophidian]

kabeltjekabel schreef op zondag 26 juli 2020 @ 18:29:
@Ophidian ; waren de Duo adereindhulzen in de aanbieding ?

Zijn enkele, vind dat gele juist wel mooi

[Rol-Co]

kabeltjekabel schreef op zondag 26 juli 2020 @ 18:29:
@Ophidian ; waren de Duo adereindhulzen in de aanbieding ?


[...]


Die regel is allang geschrapt.

Bron?