Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[SA007]

Ook als de aansluitwaarde boven de 3500W zit mag je het op 1 groep aansluiten.
Er wordt aangeraden boven de 2kW een eigen groep aan te leggen, maar er is geen harde regel over aansluitwaarde.

De kans dat je de groep eruit trekt wordt wel groter natuurlijk, zeker als je later toch een 'ouderwetse' droger plaatst.

[leonbong]

SA007 schreef op maandag 15 mei 2017 @ 19:01:
Een keukengroepenkast ligt normaliter achter de plint, vandaar de rare maatvoering

Als je 3-fase door de pijp kan/mag leggen kan je die direct afsplitsen.
Let wel op dat dit een afwijkende groepenindeling is, dus zorg dat het duidelijk aangelegd wordt.
Denk aan, het stopcontact van de vaatwasser naast de perilex monteren, en in de meterkast duidelijk dubbel labelen met bijv 'L1 Vaatwasser, L2/L3 Kookgroep'

Nee dit mag helemaal niet.
Één buis mag niet gebruikt worden om meerdere gescheiden groepen door heen te voeren.
Daarnaast heb je bij bovengenoemde een nul-leider te weinig.

PS Een kookgroep (2x16A) wordt beschouwd als één groep om overbelasting van één van de twee automaat zekeringen leidt tot afschakeling van beide automaten.

_{Het lijkt nog iets als je er dan voor zorgt dat overbelasting van één van fase leidt tot afschakeling van het geheel}

[ Voor 10% gewijzigd door leonbong op 17-05-2017 08:33 ]

[Xander]

leonbong schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 08:30:
[...]

PS Een kookgroep (2x16A) wordt beschouwd als één groep

PS Een krachtgroep wordt ook beschouwd als één groep

[darkmdmn]

Xander schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 09:22:
[...]


PS Een krachtgroep wordt ook beschouwd als één groep

Inderdaad, dit is ook waar ik over twijfelde. Ik lees overal dat er geen 2 groepen door 1 leiding mogen, maar als je het afzekerd als 1 krachtgroep in de meterkast, dan is het in feite 1 groep. Hiervan zijn dan 2 fasen in gebruik voor de kookplaat en 1 voor de vaatwasser. Gevolg is wel dat als 1 apparaat de zekering laat klappen ze er beiden uit gaan. Over deze situatie kan ik nergens echt goede informatie vinden helaas...

[hesselbeertje]

Formeel mag je geen 230V stopcontact 'aftakken' van een krachgroep. Dus daar gaat het mis.

Er is een optie, die ik nog niet als verboden kan ontdekken: De krachtgroep laten uitkomen in een lasdoos. Hieraan 2x een CEE stopcontact 5 polig, 16A. Dat mag.

Vervolgens aan het kooktoestel een CEE stekker waarvan je fase1, fase2 en nul aansluit. Aan de vaatwasser ook een CEE stekker, waarvan je fase3 en nul gebruikt.

[Karlok[JY-616]]

Moet de inbouwdoos met de aardrail van de badkamer altijd bereikbaar zijn?

Bij de casco opgeleverde badkamer was de inbouwdoos zichtbaar, en nu achter een tegelwand.

[ Voor 38% gewijzigd door Karlok[JY-616] op 17-05-2017 10:34 ]

[hesselbeertje]

Deze moet, zoals alle inbouwdozen en centraaldozen, bereikbaar zijn. Normaal gesproken wordt er een wit deksel op geplaatst, en zie je hem toch niet omdat ie direct onder de wastafel zit.

[migjes]

ik heb de YMVK_as kabel van de schuur nu losgekoppeld van de huiskamer.
in de kruipruimte heb ik aan de YMVK_as met een gietmof een nieuwe YMVK_as kabel gemaakt.
die doorloopt naar de meterkast.
zover geen problemen.
(YMVK_as = 2x VD draad, met een aardscherm+ koperen draadjes voor aarde.)

maar nu, de meterkast.
daar komt de YMVK_as binnen, en zit op een 16A groep.
alleen de aarde (_as) hoe maak ik die vast?
ik heb een ABB-haf meterkast, en die heeft een aardrail, maar daar past alleen een VD draad in, de _as kan ik daar niet vast maken.
heb het nu maar even opgelost door een stukje VD draad in de aardrail te steken en dan met een kroon steentje de _as verbonden, maar dit ziet er allemaal erg slecht en amateuristisch uit.
(een ongeisoleerde _as koperen bundel -> kroon steentje-> VD draad -> aardrail)

kan iemand mij eigenlijk vertellen hoe dit wel zou moeten?
(kom hem eigenlijk voor de eerste keer zo tegen, en had er eigenlijk van te voren over moeten denken, maar is mijn aandacht ontschoten. )

[tsjoender]

migjes schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 10:51:
...

kan iemand mij eigenlijk vertellen hoe dit wel zou moeten?
(kom hem eigenlijk voor de eerste keer zo tegen, en had er eigenlijk van te voren over moeten denken, maar is mijn aandacht ontschoten. )

Deze lasklemmen van Wago zijn daar geschikt voor:



Eerst een deel van de litze met groen/gele tape omwikkelen en dan het blote uiteinde in zo'n lasklem. Eventueel zou je nog de YMVK-as kabel in een een kabeldoos uit kunnen laten komen (en die Wago lasklemmen gebruiken) en dan met VD draad naar de meterkast.

[ Voor 7% gewijzigd door tsjoender op 17-05-2017 13:00 ]

[Xander]

hesselbeertje schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 10:15:
Formeel mag je geen 230V stopcontact 'aftakken' van een krachgroep. Dus daar gaat het mis.

Van wie mag dat niet?

[Illusion]

migjes schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 10:51:
ik heb de YMVK_as kabel van de schuur nu losgekoppeld van de huiskamer.
in de kruipruimte heb ik aan de YMVK_as met een gietmof een nieuwe YMVK_as kabel gemaakt.
die doorloopt naar de meterkast.
zover geen problemen.
(YMVK_as = 2x VD draad, met een aardscherm+ koperen draadjes voor aarde.)

maar nu, de meterkast.
daar komt de YMVK_as binnen, en zit op een 16A groep.
alleen de aarde (_as) hoe maak ik die vast?
ik heb een ABB-haf meterkast, en die heeft een aardrail, maar daar past alleen een VD draad in, de _as kan ik daar niet vast maken.
heb het nu maar even opgelost door een stukje VD draad in de aardrail te steken en dan met een kroon steentje de _as verbonden, maar dit ziet er allemaal erg slecht en amateuristisch uit.
(een ongeisoleerde _as koperen bundel -> kroon steentje-> VD draad -> aardrail)

kan iemand mij eigenlijk vertellen hoe dit wel zou moeten?
(kom hem eigenlijk voor de eerste keer zo tegen, en had er eigenlijk van te voren over moeten denken, maar is mijn aandacht ontschoten. )

toon volledige bericht

Wat voor aardrail is dat dan? Foto?

Ik zou verwachten dat je een adereindhuls of kabeloog aan je litze monteert. En dan deze op/in de rail schroeft. De "voeding" van de aardrail zal op vergelijkbare wijze gebeuren?

[hesselbeertje]

Xander schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 12:26:
[...]


Van wie mag dat niet?

Zoals ik het geleerd heb, mag je geen 230V van een 400V net aftakken zonder een verdeler.

[migjes]

Illusion schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 12:36:
[...]

Wat voor aardrail is dat dan? Foto?

ben hellaas niet in staat een foto te maken.
maar de aardrail accepteert alleen VD draad.

Ik zou verwachten dat je een adereindhuls of kabeloog aan je litze monteert. En dan deze op/in de rail schroeft. De "voeding" van de aardrail zal op vergelijkbare wijze gebeuren?

tja ik kan er niks aan schroeven helaas, alleen in steken.

maar ook dit geeft problemen, met een stuk onbeschermde aarde draad door de kast zelf.
(ook niet echt mooi te noemen, zo een busseltje koper draadjes.)

ik denk dat ik voor een extra montage doosje ga die @tsjoender ook gaf.
of iemand moet nog iets beters weten?

[darkmdmn]

hesselbeertje schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 12:39:
[...]


Zoals ik het geleerd heb, mag je geen 230V van een 400V net aftakken zonder een verdeler.

En stel nu dat er een verdeelkastje in de keuken komt, zoiets als de energybox. Is het dan volgens de NEN1010 verplicht om die lager af te zekeren dan de krachtgroep in de meterkast?

In essentie maakt het voor mij namelijk weinig uit welke groep eruit klapt, of dat nu één in de keuken is of die in de meterkast. Alleen moet de hoofdzekering er natuurlijk niet uit klappen, maar die is sowieso al hoger afgezekerd dan zowel de krachtgroep als de onderverdeling in de keuken. Is selectiviteit (van keuken tov de krachtgroep) voor zo'n toepassing niet een beetje nutteloos?

Ik moet namelijk in de meterkast 16A afzekeren voor de krachtgroep, ivm 3x25A hoofdzekeringen. Als ik selectiviteit wil gehouden tussen krachtgroep en keuken zou ik dan 6A moeten afzekeren in de keuken oid. Maar daar draait de vaatwasser en de kookplaat niet op vermoed ik

[hesselbeertje]

Daar is nogal wat discussie over. De één zegt: Selectiviteit is verpicht. De ander zegt: Het is een aanbeveling, en in woningen geen vereiste.

Gevaarlijk of onoverzichtelijk is het in ieder geval niet, als het niet selectief is.

[Proton_]

hesselbeertje schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 12:39:
[...]
Zoals ik het geleerd heb, mag je geen 230V van een 400V net aftakken zonder een verdeler.

Dat zou maken dat deze vrij gangbare socket niet mag:

Kookplaat met rode stekker uitvoeren (naar wens fasen en nul aansluiten), vaatwasser in de blauwe, klaar.

Dan ben je ook gelijk van de slecht gestandaardiseerde perilex af.
Wel beveiligen op een manier dat overbelasting op één fase de overige fasen en nul ook afschakelt.

[ Voor 10% gewijzigd door Proton_ op 17-05-2017 14:03 ]

[Jorn]

migjes schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 12:56:
[...]

ben hellaas niet in staat een foto te maken.
maar de aardrail accepteert alleen VD draad.

[...]

tja ik kan er niks aan schroeven helaas, alleen in steken.

maar ook dit geeft problemen, met een stuk onbeschermde aarde draad door de kast zelf.
(ook niet echt mooi te noemen, zo een busseltje koper draadjes.)

ik denk dat ik voor een extra montage doosje ga die @tsjoender ook gaf.
of iemand moet nog iets beters weten?

Ik denk dat ik het of met een losse mini lasdoos op zou lossen:



Of met eerst (groen/gele) krimpkous om de litze en dan weer een stukje bredere krimpkous om de overgang mantel->aangepelde kabel en dan zo'n kabelschoen om op de rail aan te sluiten:

[Annuk]

migjes schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 10:51:
ik heb de YMVK_as kabel van de schuur nu losgekoppeld van de huiskamer.
in de kruipruimte heb ik aan de YMVK_as met een gietmof een nieuwe YMVK_as kabel gemaakt.
die doorloopt naar de meterkast.
zover geen problemen.
(YMVK_as = 2x VD draad, met een aardscherm+ koperen draadjes voor aarde.)

maar nu, de meterkast.
daar komt de YMVK_as binnen, en zit op een 16A groep.
alleen de aarde (_as) hoe maak ik die vast?
ik heb een ABB-haf meterkast, en die heeft een aardrail, maar daar past alleen een VD draad in, de _as kan ik daar niet vast maken.
heb het nu maar even opgelost door een stukje VD draad in de aardrail te steken en dan met een kroon steentje de _as verbonden, maar dit ziet er allemaal erg slecht en amateuristisch uit.
(een ongeisoleerde _as koperen bundel -> kroon steentje-> VD draad -> aardrail)

kan iemand mij eigenlijk vertellen hoe dit wel zou moeten?
(kom hem eigenlijk voor de eerste keer zo tegen, en had er eigenlijk van te voren over moeten denken, maar is mijn aandacht ontschoten. )

toon volledige bericht

Ik weet het is misschien mosterd na de maaltijd, maar waarom heb je je _AS kabel niet in de gietmof verbonden met een gewone 3G-YMVK kabel?
Je zou dit evt. ook nog kunnen doen onder je MK en dan gewoon met 2 a 3m gewone 3G-YMVK je meterkast in gaan.

[Stoney3K]

hesselbeertje schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 12:39:
[...]


Zoals ik het geleerd heb, mag je geen 230V van een 400V net aftakken zonder een verdeler.

Dat geldt dus alleen als de 400V zekering zwaarder is dan 3x16A.

Wat denk je anders dat een verdeler is? Daar zit niks in behalve een 16A zekeringautomaat die, voor de handigheid, per fase beveiligt.

Alledrie de fasen tegelijk beveiligen met een 3x16A mag net zo goed, alleen ben je dan alledrie de groepen kwijt als er één fase kortsluiting of overbelasting heeft.

Een 400V/16A naar 230V 'verdeler' verschilt echt niet veel van een stekkerdoos.

[leonbong]

Xander schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 09:22:
[...]


PS Een krachtgroep wordt ook beschouwd als één groep

Dat weet ik zie mijn opmerking.
Quote van mijzelf:
Het lijkt nog iets als je er dan voor zorgt dat overbelasting van één van fase leidt tot afschakeling van het geheel

Selectiviteit:
Vroeger was selectiviteit in woningen heel belangrijk omdat hoofdzekering niet toegankelijk was voor de bewoner. Dit is steeds minder het geval.

In het geval van energy-box daarin zit een hoofdschakelaar met daarachter verschillende groepen. Bij overbelasting van eindgroep schakelt die op energybox uit.Bij totale overbelasting van meerdere groepen schakelt hij op de meterkast uit.
Hager adviseert bij enerybox-horizontaal met daarin 16A groepen in meterkast 2x20A of 2x25A kookgroep toe te passen zonder aardlek die is aanwezig in energybox.
2x25A vereist wel in veel gevallen 4mm² VD-draad richting de enerybox of 2,5mm² YMVK kabel.

[ Voor 50% gewijzigd door leonbong op 17-05-2017 16:29 ]

[darkmdmn]

leonbong schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 16:19:
[...]

Dat weet ik zie mijn opmerking.
Quote van mijzelf:
Het lijkt nog iets als je er dan voor zorgt dat overbelasting van één van fase leidt tot afschakeling van het geheel

Selectiviteit:
Vroeger was selectiviteit in woningen heel belangrijk omdat hoofdzekering niet toegankelijk was voor de bewoner. Dit is steeds minder het geval.

In het geval van energy-box daarin zit een hoofdschakelaar met daarachter verschillende groepen. Bij overbelasting van eindgroep schakelt die op energybox uit.Bij totale overbelasting van meerdere groepen schakelt hij op de meterkast uit.
Hager adviseert bij enerybox-horizontaal met daarin 16A groepen in meterkast 2x20A of 2x25A kookgroep toe te passen zonder aardlek die is aanwezig in energybox.
2x25A vereist wel in veel gevallen 4mm² VD-draad richting de enerybox of 2,5mm² YMVK kabel.

Ik heb alleen 3x25A hoofdzekering, dus als ik 20A afzeker in de meterkast, dan ben ik de selectiviteit t.o.v. de hoofdzekering wel redelijk kwijt. Dan hoeft er tenslotte nog maar een kleine hoeveelheid stroom door de andere groepen te worden verbruikt en dan klapt er een zekering uit. Helaas heb ik geen automaat als hoofdzekering, dus de selectiviteit tov de hoofdzekering is lijkt me geen overbodige luxe.

[Xander]

leonbong schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 16:19:
[...]

Dat weet ik zie mijn opmerking.
Quote van mijzelf:
Het lijkt nog iets als je er dan voor zorgt dat overbelasting van één van fase leidt tot afschakeling van het geheel

Je begint je reactie met:

leonbong schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 08:30:
Nee dit mag helemaal niet.
Één buis mag niet gebruikt worden om meerdere gescheiden groepen door heen te voeren.
Daarnaast heb je bij bovengenoemde een nul-leider te weinig.

Maar het ging over een krachtgroep, dus niet over meerdere gescheiden groepen. Dit mag helemaal wél.

Daarnaast heb je bij een krachtgroep uiteraard ook genoeg aan één nul-geleider.

hesselbeertje schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 12:39:
[...]


Zoals ik het geleerd heb, mag je geen 230V van een 400V net aftakken zonder een verdeler.

Het verdient misschien niet de schoonheidsprijs, is minder overzichtelijk, maar "mag niet" kun je denk ik geen bronnen voor vinden.

NPR5310 had hier een heel blad over, "Tweeleidingaftakkingen van een drie- of vierleidinggroep".

In het kort:
- De aftakking moet voldoen aan alle eisen voor foutbescherming, beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting (uiteraard)
- Wandcontactdozen voor algemeen gebruik moeten zijn beveiligd door een aardlekschakelaar, dus de krachtgroep in dit geval (of je moet er op je splitsing een aardlekschakelaar tussen bouwen)
- De verbindingen moeten goed bereikbaar zijn (nja, welke niet?)

Het mag op zich dus wel gewoon.

migjes schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 12:56:
[...]

ben hellaas niet in staat een foto te maken.
maar de aardrail accepteert alleen VD draad.

[...]

tja ik kan er niks aan schroeven helaas, alleen in steken.

maar ook dit geeft problemen, met een stuk onbeschermde aarde draad door de kast zelf.
(ook niet echt mooi te noemen, zo een busseltje koper draadjes.)

ik denk dat ik voor een extra montage doosje ga die @tsjoender ook gaf.
of iemand moet nog iets beters weten?

Even een bijzonder wazig plaatje van google afgetrokken... Is het zo'n aardrail?


Deze heeft naast de steekcontacten toch ook 4 schroefklemmen? Hier zie je in de rechter zelfs een litze aangesloten. Netjes ingetaped met groen/gele isolatietape, zoals het hoort.

De kookgroep is trouwens niet netjes zoals het hoort. Ik mis de gekoppelde bedienhendel...

[migjes]

Annuk schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 15:28:
[...]


Ik weet het is misschien mosterd na de maaltijd, maar waarom heb je je _AS kabel niet in de gietmof verbonden met een gewone 3G-YMVK kabel?
Je zou dit evt. ook nog kunnen doen onder je MK en dan gewoon met 2 a 3m gewone 3G-YMVK je meterkast in gaan.

dat mag je gerust vragen.
het projectje bestaat uit meer als ik hier zeg, en daar had ik zeker _as kabel nodig.
dus ik dacht, laat ik gewoon een rol kopen en daar doe ik even alles mee.
als ik het geweten had, dan had ik het anders gedaan, jep.

@Xander
jep, 10 punten dat is hem.
zo ken ik ze normaal ook, maar helaas de mijne geen schroeven, dat stukje zit er niet op.
helaas.

ach ja, ik scoor van de week wel een extern doosje en los het wel op met VD draad of zo.
moet toch nog een 16A groepje bijbouwen dus komt wel goed.

[Xander]

migjes schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 17:52:
[...]

@Xander
jep, 10 punten dat is hem.
zo ken ik ze normaal ook, maar helaas de mijne geen schroeven, dat stukje zit er niet op.
helaas.

ach ja, ik scoor van de week wel een extern doosje en los het wel op met VD draad of zo.
moet toch nog een 16A groepje bijbouwen dus komt wel goed.

Vaag.

Ik ken die steekcontacten van ABB verder niet, maar als je steekcontacten van Hager hebt dan kan daar ook soepel in. Om draad te verwijderen uit die contacten moet je een smal schroevendraaiertje in de daarvoor bestemde gleuf steken, daarmee zet je de klem als het ware open. Als je dat bij een lege klem doet schuif je de litze er ook zo naar binnen. Wellicht kan dat bij ABB ook.

Maar een doos buiten de kast kan natuurlijk ook prima, al zou ik dan niet dat mini-doosje wat je laat zien kiezen. Zo'n doos is leuk als je echt niet meer plek hebt, of een lasdoosje door het gat van een spot moet zien te krijgen ofzo, maar voor jouw doel zou ik gewoon een "normale" doos kiezen​.

[SA007]

Hoe het zit qua geleiders in buizen/afzekeren zoals ik uit de nan1010 kan destileren:

- Meerdere groepen in 1 buis mag niet.
- Meerdere fases in 1 buis wel.
- Elke spanningsvoerende geleider (de fases) moeten tegen overstroom beveiligd zijn.
- Maar bij overstroom hoeven niet alle geleiders spanningsloos te worden (denk losse zekeringen, en sommige automaten zijn niet gekoppeld)
- Je moet wel met 1 handeling/schakelaar alle geleiders inclusief nul spanningsloos maken (met een schakelaar).
- Je hoeft bij een afsplitsing geen zekering te plaatsen als de voeding afdoende beveiligd is tegen overbelasting.

Dat lijkt erop dat een 3-fase groep (of 3 zekeringen) prima gesplitst mogen worden.
Nu kan het best zijn dat ik in de 735 pagina's wat over het hoofd gezien heb, maar ik kan het niet vinden.

[Jim423]

De NEN zie ik als leidraad, ik hou me natuurlijk eraan maar ik probeer ook verder te denken. Een krachtgroep naar een perilex en vanuit de perilex naar een wandcontactdoos is natuurlijk niet echt netjes ook al mag het van de NEN. Elke monteur verwacht dat die wandcontactdoos op de lichtgroep of een losse groep zit en de krachtgroep puur naar de perilex gaat. Maar ik snap dat je soms ook wat moet echter ga ik liever door de kruipruimte met ymvk in buis dan dit soort constructies. Als het echt niet anders kan houdt het op natuurlijk maar ik adviseer er altijd tegen

[ Voor 6% gewijzigd door Jim423 op 17-05-2017 20:40 ]

[darkmdmn]

SA007 schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 19:09:
Hoe het zit qua geleiders in buizen/afzekeren zoals ik uit de nan1010 kan destileren:

- Meerdere groepen in 1 buis mag niet.
- Meerdere fases in 1 buis wel.
- Elke spanningsvoerende geleider (de fases) moeten tegen overstroom beveiligd zijn.
- Maar bij overstroom hoeven niet alle geleiders spanningsloos te worden (denk losse zekeringen, en sommige automaten zijn niet gekoppeld)
- Je moet wel met 1 handeling/schakelaar alle geleiders inclusief nul spanningsloos maken (met een schakelaar).
- Je hoeft bij een afsplitsing geen zekering te plaatsen als de voeding afdoende beveiligd is tegen overbelasting.

Dat lijkt erop dat een 3-fase groep (of 3 zekeringen) prima gesplitst mogen worden.
Nu kan het best zijn dat ik in de 735 pagina's wat over het hoofd gezien heb, maar ik kan het niet vinden.

Bedankt voor het nazoeken, erg nuttige informatie dit

Jim423 schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 20:39:
De NEN zie ik als leidraad, ik hou me natuurlijk eraan maar ik probeer ook verder te denken. Een krachtgroep naar een perilex en vanuit de perilex naar een wandcontactdoos is natuurlijk niet echt netjes ook al mag het van de NEN. Elke monteur verwacht dat die wandcontactdoos op de lichtgroep of een losse groep zit en de krachtgroep puur naar de perilex gaat. Maar ik snap dat je soms ook wat moet echter ga ik liever door de kruipruimte met ymvk in buis dan dit soort constructies. Als het echt niet anders kan houdt het op natuurlijk maar ik adviseer er altijd tegen

Helaas heb ik geen kruipruimte. Het moet toch echt door die ene buis, hoe graag ik het ook op een betere manier zou doen. Maar conclusie uit jouw verhaal is dus: zorg ervoor dat het zo duidelijk mogelijk is. Dus goed labelen in de meterkast en liefst ook in de keuken.

[BoschR]

Geen idee of dit het juiste topic is, zo niet hoor ik het ook graag.

Ik heb een Hormann garagedeur die ik initieel remote kon bedienen door een zwave node (Fibaro FGS-22x) op 2 klemmen op de printplaat. Helaas werkt dit (om onbekende reden) niet meer. De simpelste oplossing is naar mijn idee om de node over de druk/puls knop heen te zetten.

Nu heb ik 2 vragen:

1. Wat kan/moet ik tussen de drukknop en de module zetten zodat ik geen 230v over de drukknop laat lopen. Dit lijkt mij niet de bedoeling? Bestaat er een 230v puls relais? Ik heb al wel het één en ander gevonden, maar mijn electra kennis is onvoldoende om dit goed te kunnen beoordelen.

2. Zou ik eventueel een onderdeel kunnen vervangen op de printplaat, zodat de oude situatie weer gaat werken? En hoe kom ik erachter welk onderdeel de boosdoener is? Ik heb wel een multimeter liggen, maar weet eigenlijk niet hoe ik hier precies mee om moet gaan .

De garagedeur ging open (of dicht) door 2 klemmen met elkaar te verbinden (op de foto: rechts naast de drukknop/dil switches).

Hier een afbeelding van de printplaat:

[Xander]

BoschR schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 23:16:
Geen idee of dit het juiste topic is, zo niet hoor ik het ook graag.

Ik heb een Hormann garagedeur die ik initieel remote kon bedienen door een zwave node (Fibaro FGS-22x) op 2 klemmen op de printplaat.

Welk getal hoort er op de plek van de x?

De 223 zet zo te zien 230V op de uitgang, die zou ik niet gebruiken. De 222 en 221 hebben een potentiaalvrij schakelcontact, dat zou moeten werken.

Begrijp ik goed dat de drukknop nu ook niet meer werkt? Het ding is dus echt kapot? Of is alleen je domotica-oplossing er mee gestopt?

[BoschR]

Xander schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 23:39:
[...]


Welk getal hoort er op de plek van de x?

De 223 zet zo te zien 230V op de uitgang, die zou ik niet gebruiken. De 222 en 221 hebben een potentiaalvrij schakelcontact, dat zou moeten werken.

Begrijp ik goed dat de drukknop nu ook niet meer werkt? Het ding is dus echt kapot? Of is alleen je domotica-oplossing er mee gestopt?

Ik heb de 222 vervangen voor de 223. Met de reden dat ik mijn gehele netwerk Zwave plus wou hebben. Ben bang dat dit ook de reden is waardoor de klemmen kapot zijn.

De drukknop is nu nog wel heel .

[Xander]

BoschR schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 23:47:
[...]


Ik heb de 222 vervangen voor de 223. Met de reden dat ik mijn gehele netwerk Zwave plus wou hebben. Ben bang dat dit ook de reden is waardoor de klemmen kapot zijn.

Dus je vervangt een module en vervolgens werkt het "om onbekende reden" niet meer? De 223 is gewoon niet geschikt voor deze toepassing.

De drukknop is nu nog wel heel .

En die werkt ook nog gewoon, je kunt met de drukknop de deur opensturen?

Dan moet het ook weer werken als je die 222 module pakt en parallel over de drukknop aansluit.

[BoschR]

Xander schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 23:59:
[...]

Dus je vervangt een module en vervolgens werkt het "om onbekende reden" niet meer? De 223 is gewoon niet geschikt voor deze toepassing.

[...]

En die werkt ook nog gewoon, je kunt met de drukknop de deur opensturen?

Dan moet het ook weer werken als je die 222 module pakt en parallel over de drukknop aansluit.

Ik ben er te makkelijk vanuit gegaan dat de 223 de opvolger van de 222 was. Ik vond het zwave netwerk te onbetrouwbaar en las geruchten dat als je 1 niet plus node in je netwerk hebt, je hele netwerk niet "plus" is. Daarom heb ik alles vervangen.

Toen ik de 223 binnen kreeg zag ik pas dat de aansluiting anders was, maar heb me niet gerealiseerd dat ik 230v door de klem stuurde. Ja een behoorlijke beginners fout, ik weet het. Dit was een dure les.

De 222 heb ik niet meer, maar wil ik eigenlijk ook (om bovenstaande reden) niet meer in mijn netwerk hebben. Ik moet dus op zoek naar een 230v relais dit potentiaal vrij schakelt. En het liefst nog (als ik mezelf het niet te moeilijk maak) één met een puls functie (auto off na bv 1 sec). Ik wil eigenlijk niet afhankelijk zijn van het door domoticz gestuurde auto off signaal.

[DeBolle]

Na een prettig verlopen verhuizing naar een nieuwe woning is het tijd een nieuwe keuken te gaan plannen. In de toekomst is het Gas=Exit, dus meteen voorbereiden op electrisch koken/bakken & braden. De meterkast nog eens goed bekeken welke aansluiting wij hier hebben, blijkt 1x35A te zijn. Aanvraag de deur uitgedaan voor 3x25A, blijkt door de netbeheerder voor fixed 201 euro te worden gedaan.

Dan op zoek naar de hoofdschakelaar ... is er niet. De twee aanwezige groepen hebben weliswaar elk een Aardlekautomaat, maar liever een hoofdschakelaar. Dan de groepenkast open en ik zie een mengeling van 2,5 en 1,5 kwadraat, aan elkaar geknoopt met kroonsteentjes. De blauwe toevoerdraad vertoont sporen van of verhitting door een klusser zonder striptang (aansteker?) of de voorgaande groepenkast is uitgefikt.
Zie de foto's, eerst de buitenzijde:


Blauw met zwart geblakerd eind ...


Er is nog ruimte op de kam voor een extra groep.


Goedkoper dan lasdoppen ...


Flexaaaaa


Best wel even schrikken, ik verwachtte niet dat het tegenwoordig nog kan voorkomen dat er op deze manier wordt geprutst.

Nadat de netbeheerder langs is geweest voor de upgrade naar 3x25A zal ik een elektricien laten komen om dit op te ruimen:
- hoofdschakelaar monteren
- kookgroep monteren en leiding naar keuken (zit achter de muur van de meterkast, dus makkie)
- oordeel vragen over de 1,5 kwadraat draden naar de verschillende delen van het huis
- vervangen van alle kroonsteentjes
- flexibele leidingen eruit en opnieuw aanleggen met normale pvc.

Ik voel er veel voor om de foto's ook door hem te laten insturen naar http://www.installatie.nl/categorie/installatiefouten/ onder het motto Beun de Haas slaat weer toe!

Mocht iemand zich geroepen voelen tot smalende opmerkingen en verschrikte Dat!Mag!Niet! kreten, gaat uw gang :-)

[SA007]

Het mocht 2 handelingen kosten om een installatie spanningsloos te maken, mag nu alleen nog in bijzondere omstandigheden (agregaat oid), dat opzich is dus geen probleem.

Dat zwartgeblakerde is lelijk, dat moet gewoon opnieuw afgewerkt worden, niet goed aangedraaid (geweest).

Ik zie geen 1.5mm2 op de foto's, maar kan overheenkijken natuurlijk.

Maar kroonsteentjes, op zo'n beetje alles, brr... het is gelukkig allemaal solide draad, als dat goed aangedraaid zit is dat in een kroonsteen betrouwbaar maar toch... het hoort nogal niet.

[Xander]

DeBolle schreef op donderdag 18 mei 2017 @ 21:19:
Nadat de netbeheerder langs is geweest voor de upgrade naar 3x25A zal ik een elektricien laten komen om dit op te ruimen:
- hoofdschakelaar monteren

Ik denk dat je die volgorde moet aanpassen... De netbeheerder zal bij het verzwaren op een 4p hoofdschakelaar willen aansluiten.

[DeBolle]

Xander schreef op donderdag 18 mei 2017 @ 21:32:
[...]
Ik denk dat je die volgorde moet aanpassen... De netbeheerder zal bij het verzwaren op een 4p hoofdschakelaar willen aansluiten.

Duidelijk, daar zal ik rekening mee moeten houden en bij de afspraak al moeten noemen. Dank!

[Karlok[JY-616]]

hesselbeertje schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 10:40:
Deze moet, zoals alle inbouwdozen en centraaldozen, bereikbaar zijn. Normaal gesproken wordt er een wit deksel op geplaatst, en zie je hem toch niet omdat ie direct onder de wastafel zit.

Bij de Casco oplevering zat er een witte deksel op, de badkamer leverancier is bezig geweest en het is verdwenen achter de tegelmuur. A.s. zondag ben ik weer in het nieuwbouwhuis en zal ik eens kijken of het inmiddels anders is.

[Rob Z]

@BoschR Werkt deze print nog wel of helemaal niet meer?

(hij komt me bekend voor van ons vorige huis en de klemmenstrook was bedoeld voor potentiaalvrije contacten)

[ThinkPad]

@DeBolle Altijd jammer om in een voor jou nieuwe woning zoiets te moeten ontdekken.
Ziet er inderdaad uit als een Teun de Beun installatie

Was het niet zo dat je in de groepenkast sowieso niet mag lassen? De kroonsteentjes vervangen door lasdoppen mag dus ook niet lijkt mij. De draden naar de groepen hadden gewoon langer moeten zijn, dan was er geen noodzaak om te hoeven prutsen met losse stukjes draad. Ik vind ook dat de kast een beetje een zooitje is, het lijkt alsof alles er zo in is gekwakt. Geen elektricien/klusser die eer van z'n werk wilde hebben zo te zien. Vaak zie je dat de draden in een krul bovenin de kast zitten zodat het er netter uit ziet.

Die blauwe draad met schroeiplekken zou ik nog even goed naar kijken, is de schroefterminal niet blauw verkleurd door hitte? Het kan immers ook een slechte verbinding zijn (geweest).

1.5mm² naar eindgroepen vanaf de meterkast mag volgens mij ook niet. Ik zou kijken of je de 1.5mm² als trekdraad kunt gebruiken en dan 2.5mm² erin trekken.

Al met al best wel wat dingetjes, dit zou je best onder de noemer 'verborgen gebrek' kunnen scharen

[ Voor 16% gewijzigd door ThinkPad op 19-05-2017 09:42 ]

[BoschR]

ThinkPadd schreef op vrijdag 19 mei 2017 @ 09:28:
Was het niet zo dat je in de groepenkast sowieso niet mag lassen? De kroonsteentjes vervangen door lasdoppen mag dus ook niet lijkt mij. De draden naar de groepen hadden gewoon langer moeten zijn, dan was er geen noodzaak om te hoeven prutsen met losse stukjes draad.

Toevallig las ik laatst hier op tweakers dat dit wel mag, zolang de klem/dop niet los hangt. Met als uitleg dat het verschil met een rijgklem niet uit te leggen is.

Edit: Linkje, dankzei de goede zoekfunctie: leonbong in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"

Rob Z schreef op vrijdag 19 mei 2017 @ 09:07:
@BoschR Werkt deze print nog wel of helemaal niet meer?

(hij komt me bekend voor van ons vorige huis en de klemmenstrook was bedoeld voor potentiaalvrije contacten)

Ja de print werkt nog wel. De garagedeur kan ik met de drukknop ook gewoon bedienen (gelukkig!). Geen idee wat een nieuwe kost en dus het overwegen waard is.

Dit was gewoon een dure les en achteraf heel erg stom.

Ik wil wel graag de zwave plus node blijven gebruiken. Ik zal dus opzoek moeten naar een 230v potentiaal vrije relais? Die ik er vervolgens tussen kan zetten.

[ Voor 12% gewijzigd door BoschR op 19-05-2017 09:41 ]

[NoepZor]

Ik heb een veranda/overkapping/afdak/whatever je het wil noemen tegen de schuur aan gebouwd. Nu wil ik er wandjes in gaan maken met daarop wandcontactdozen. Bovenin wil ik een geschakeld lichtpunt maken. Ook wil ik een geschakelde wandcontactdoos voor de heater. Het idee is om alles met buitenkabel te bekabelen vanuit een centraaldoos bovenaan tegen de schuur. Ik kan dan voeding doorvoeren vanaf de schuur. Alleen ik heb nog wat vragen:

Kan ik de kabels gewoon los achter de wanden leggen of moet er een buis omheen?
Heb ik nog speciale kabels nodig om de stopcontacten te kunnen schakelen? Normaal lopen er binnenshuis schakeldraden van een schakelaar naar een lichtpunt toe. Is zoiets ook te bekabelen met buitenkabels?

Alvast dank

[Stoney3K]

Voor zover ik het weet is het met kabel zo dat het in een buis mag, maar het hoeft niet. De buis zorgt bij installatiedraad namelijk voor de dubbele isolatie die vereist is, en bij een buitenkabel is die isolatie al aanwezig.

Kabels in buizen is vooral erg praktisch om spaghetti op de muur te voorkomen.

Of een buitenkabel ook achter een wand mag worden weggewerkt zou ik echt even in de NEN na moeten kijken.

Je kan trouwens zonder problemen een ader van een buitenkabel gebruiken als schakeldraad, zolang je maar niet de groen-gele ader gebruikt (die mag namelijk nooit spanningsvoerend zijn). De blauwe ader mag technisch wel, maar het is echt gigantisch onhandig omdat iedereen ervanuit gaat dat dat de nuldraad is.

Gebruik bij voorkeur de zwarte (L2) of grijze (L3) draad als je een 4G2,5 of 5G2,5 buitenkabel gebruikt.

[NoepZor]

Ik heb net even contact gehad met een vriend van me (electriciën). Hij geeft ook aan dat het zo wel kan,is buitenkabel dus mag dan overal langs. En dan inderdaad vanaf schakelaar met normale kabel, 5 aderig voor 2 schakelmogelijkheden. Rest van de kabels kan denk ik wel 3 aderig, die lopen dan van de lasdoos naar de verlichting of wandcontactdoos. Kabels liggen verder niet in een wand maar er achter uit het zicht Die prik ik op de gewenste plek weer naar binnen om die spaghetti te voorkomen

[BCC]

Het mag inderdaad, maar ik zou er een mantelbuis omheen doen. Die kan je netjes beugelen wat er dan een stuk strakker uit ziet.

[Annuk]

NoepZor schreef op vrijdag 19 mei 2017 @ 09:53:
Ik heb een veranda/overkapping/afdak/whatever je het wil noemen tegen de schuur aan gebouwd. Nu wil ik er wandjes in gaan maken met daarop wandcontactdozen. Bovenin wil ik een geschakeld lichtpunt maken. Ook wil ik een geschakelde wandcontactdoos voor de heater. Het idee is om alles met buitenkabel te bekabelen vanuit een centraaldoos bovenaan tegen de schuur. Ik kan dan voeding doorvoeren vanaf de schuur. Alleen ik heb nog wat vragen:

Kan ik de kabels gewoon los achter de wanden leggen of moet er een buis omheen?
Heb ik nog speciale kabels nodig om de stopcontacten te kunnen schakelen? Normaal lopen er binnenshuis schakeldraden van een schakelaar naar een lichtpunt toe. Is zoiets ook te bekabelen met buitenkabels?

Alvast dank

Let er ff op wat voor terrasheater je gaat kopen, de meeste schakelaars zijn maar geschikt tot 10A (is ook ~2200W) dus voordat je schakelaar gaat doorfikken.
Anders kom je op het type werkschakelaar uit (zoiets als dit), en dan moet je je misschien ook afvragen hoe of wat je dat wilt

Verder mag kabel inderdaad gewoon zo gebruikt worden, maar vind het persoonlijk netter staan om ze in buis te verwerken (iets strakker) en dan hooguit de bochten even vrij.

[NoepZor]

De heater is 1800 watt, dus dat gaat goed

[DeBolle]

ThinkPadd schreef op vrijdag 19 mei 2017 @ 09:28:
@DeBolle Altijd jammer om in een voor jou nieuwe woning zoiets te moeten ontdekken.
Ziet er inderdaad uit als een Teun de Beun installatie

Inmiddels door een electricien laten opnemen en na enige keuzes gemaakt te hebben (uitbreiden naar drie fases met extra alamat, hoofdschakelaar en voorbereiden twee-fasen kookgroep) bleek dat de aanwezige spulletjes weliswaar nog bruikbaar zijn, maar beter geheel vervangen kunnen worden door een kant-en-klare kast. Scheelt uurloon, aldus de man. Compleet kost het wel tegen 1.000,- euro, maar goed - dan ben ik ook voorbereid op alles wat nog op ons afkomt.
Een eigen groep toevoegen voor zonnepanelen is dan ook een fluitje van een cent.

Al met al best wel wat dingetjes, dit zou je best onder de noemer 'verborgen gebrek' kunnen scharen

Feitelijk heb je gelijk, maar ik ga dat traject niet in - gedoe laat ik altijd zo vlot mogelijk achter mij. Wordt toch weer een gebed zonder eind met onzekere uitkomst. Ook het nevendoel (Beun leert het af om te prutsen met elektra) lijkt mij niet goed haalbaar, dus soit.

Ik verheug mij dan in plaats daarvan op de werkzaamheden van de electricien - een man met kennis en kundigheden waarmee ik graag even babbel :-)

[Rol-Co]

DeBolle schreef op vrijdag 19 mei 2017 @ 17:26:
[...]

Inmiddels door een electricien laten opnemen en na enige keuzes gemaakt te hebben (uitbreiden naar drie fases met extra alamat, hoofdschakelaar en voorbereiden twee-fasen kookgroep) bleek dat de aanwezige spulletjes weliswaar nog bruikbaar zijn, maar beter geheel vervangen kunnen worden door een kant-en-klare kast. Scheelt uurloon, aldus de man. Compleet kost het wel tegen 1.000,- euro, maar goed - dan ben ik ook voorbereid op alles wat nog op ons afkomt.
Een eigen groep toevoegen voor zonnepanelen is dan ook een fluitje van een cent.


[...]


Feitelijk heb je gelijk, maar ik ga dat traject niet in - gedoe laat ik altijd zo vlot mogelijk achter mij. Wordt toch weer een gebed zonder eind met onzekere uitkomst. Ook het nevendoel (Beun leert het af om te prutsen met elektra) lijkt mij niet goed haalbaar, dus soit.

Ik verheug mij dan in plaats daarvan op de werkzaamheden van de electricien - een man met kennis en kundigheden waarmee ik graag even babbel :-)

toon volledige bericht

Nu hopen dat die persoon de korte kabels wel op de hoge groepen in de groepenkast kan krijgen, anders krijg je las dozen boven je meterkast om de kabel te verlengen of nieuwe kabels trekken.

Ik heb er hier bij de vervanging op gelet dat de kast dezelfde lengte heeft zodat de kabels altijd passen, in jouw geval zou je de kast nog hoger kunnen hangen en de kabel van de meter naar de groepenkast vervangen, dat moet waarschijnlijk toch als je naar 3 fase gaat.

Mijn kabel van meter naar goepenkast is een meter of 7 lang en ligt onder de fundering door in de grond, iets meer werk om te vervangen

Tip
Plaats gelijk ook 1-2 kWh meters en pv groep in de kast en laat ze aansluiten, 1 meter voor pv en 1 meter voor bruto verbruik bijv, nu is het een kleine moeite. Later alleen de kabel van de pv installatie er aan en klaar.

[Xander]

NoepZor schreef op vrijdag 19 mei 2017 @ 09:53:
Kan ik de kabels gewoon los achter de wanden leggen of moet er een buis omheen?

Stoney3K schreef op vrijdag 19 mei 2017 @ 11:02:
Voor zover ik het weet is het met kabel zo dat het in een buis mag, maar het hoeft niet. De buis zorgt bij installatiedraad namelijk voor de dubbele isolatie die vereist is, en bij een buitenkabel is die isolatie al aanwezig.

BCC schreef op vrijdag 19 mei 2017 @ 11:35:
Het mag inderdaad, maar ik zou er een mantelbuis omheen doen. Die kan je netjes beugelen wat er dan een stuk strakker uit ziet.

Behalve het stukje dubbele isolatie zorgt een buis natuurlijk ook voor mechanische ondersteuning van de kabel. NEN1010 is weer zo heerlijk vaag op dit gebied. Weinig concreet in ieder geval:

quote: NEN1010:2015

522.8.4 Wanneer de geleiders of kabels als resultaat van de installatiemethode niet over de gehele lengte worden ondersteund, moeten zij met geschikte hulpmiddelen op passende afstanden deugdelijk worden ondersteund, zodat zij niet door het eigen gewicht of door elektrodynamische krachten vanwege kortsluitstromen worden beschadigd.

In NPR5310 (geen norm, maar een praktijkrichtlijn van dezelfde uitgever als de NEN1010) stond er een uitgebreider verhaal over...

Blad 48
Ondersteuning van leidingen
Dit blad heeft betrekking op de volgende bepalingen: 522, 522.8, 522.8.1, 522.8.4, 522.8.5

Inleiding
Bij de installatie van leidingen moet rekening worden gehouden met de uitwendige invloeden (rubriek 522),
waaronder de mechanische belasting van de leiding (subrubriek 522.8). Eén van de aspecten waarmee rekening behoort te worden gehouden is de invloed van het eigen gewicht van de leiding.
Volgens bepaling 522.8.4 moeten leidingen, die niet over de gehele lengte worden ondersteund, met daarvoor geschikte hulpmiddelen op passende afstanden deugdelijk worden ondersteund zodat zij niet door hun eigen gewicht worden beschadigd.
Deze ondersteuning moet zo zijn dat de leiding onbeschadigd blijft gedurende de gehele gebruiksduur (levensduur) van de leiding. Dit houdt in dat de krachten op en in de leiding beperkt moeten blijven.
Dit blad geeft richtlijnen opdat deze krachten voldoende laag blijven.

[...]

Indien de in dit blad vermelde afstanden worden gehanteerd blijven de mechanische spanningen in de leidingen voldoende laag.

Buizen
Onder een deugdelijke ondersteuning van buizen wordt veelal het volgende verstaan.
− De afstand tussen twee opeenvolgende bevestigingsmiddelen bedraagt maximaal:

Soort buis	Aanleg verticaal (m)	Aanleg niet-verticaal (m)
Stalen buis volgens N 1251	1	1
PVC-buis volgens NEN 3174 Halogeenvrije buis volgens NEN-EN 50086	0,5	0,4
Flexibele buis volgens NEN 3530	0,4	0,3

Kabels, uitgezonderd buigzame leidingen
Onder deugdelijke ondersteuning voor deze kabels wordt veelal het volgende verstaan.
− De afstand tussen twee opeenvolgende bevestigingsmiddelen moet zo klein zijn dat doorhangen van de kabels nagenoeg is voorkomen, maar mag niet meer bedragen dan:

Soort kabel	Aanleg verticaal (m)	Aanleg niet-verticaal (m)
Kabels zonder bewapening met een koperdoorsnede van 6 mm² of minder	0,4	0,3
Overige soorten kabels	1	1

toon volledige bericht

Daar komen dus de beugelafstanden vandaan die alle elektriciens vroeger op school hebben moeten leren. Maar nogmaals, dit is dus geen norm, dit is een richtlijn. En voldoe je aan de richtlijn, dan voldoe je gegarandeerd ook aan de norm. Wil je de richtlijn niet volgen? Prima, maar dan zegt de norm dus wel dat je geschikte hulpmiddelen op een passende afstand moet gebruiken. Echte minimum eisen kun je daar niet uit halen dus...

Ik leg dit soort dingen altijd netjes aan in buis met zadels. Fijne bijkomstigheid is dat je het dan ook nog eens kunt vervangen zonder de hele wand te slopen...

[Stoney3K]

BCC schreef op vrijdag 19 mei 2017 @ 11:35:
Het mag inderdaad, maar ik zou er een mantelbuis omheen doen. Die kan je netjes beugelen wat er dan een stuk strakker uit ziet.

Een XMVK kabel met zadels kan natuurlijk ook, al zijn beugels achter een wand misschien wat makkelijker.

Wel eens met hierboven, kabel in buis is de handigste manier.

Hou er dan ook rekening mee dat je laagspanningskabel (bv. UTP of coax) niet in dezelfde buis mag trekken maar die in een buis ernaast moeten.

[ Voor 23% gewijzigd door Stoney3K op 19-05-2017 20:07 ]

[Annuk]

Stoney3K schreef op vrijdag 19 mei 2017 @ 20:06:
[...]


Een XMVK kabel met zadels kan natuurlijk ook, al zijn beugels achter een wand misschien wat makkelijker.

Wel eens met hierboven, kabel in buis is de handigste manier.

Hou er dan ook rekening mee dat je laagspanningskabel (bv. UTP of coax) niet in dezelfde buis mag trekken maar die in een buis ernaast moeten.

Kabel in een buis en daar coax/utp bij trekken lukt je al nagenoeg niet over het algemeen.. of je moet ten minste 25mm buis gebruiken, maar dat is serieuze overkill in normale gevallen

Maar kabel (XMvK/YMvK) en coax/utp mag wel in 1 mantelbuis hoor is dan beide dubbel geïsoleerd, jij bedoelt vermoedelijk VD-draad + coax/utp dat mag inderdaad niet door 1 buis heen.

Je kan XMvK/YMvK evt. klemmen met druk/klem zadels die ver genoeg kunnen klemmen maar vind het persoonlijk geen porem dan zie je de kabel her en der nog "golven".

[Stoney3K]

Annuk schreef op vrijdag 19 mei 2017 @ 20:18:
[...]

Maar kabel (XMvK/YMvK) en coax/utp mag wel in 1 mantelbuis hoor is dan beide dubbel geïsoleerd, jij bedoelt vermoedelijk VD-draad + coax/utp dat mag inderdaad niet door 1 buis heen.

VD + laagspanning mag sowieso niet, maar laagspanningskabel en netvoeding was voor zover ik weet in bepaalde gevallen ook niet toegestaan. Goed kans dat dat meer met de brandvertragendheid te maken heeft dan met de aanraak/kortsluitveiligheid.

XMVK met UTP wordt inderdaad proppen maar ik zie toch genoeg plekken waar ze langs de muur 3G1,5 snoer en 1 of 2 UTP kabels bij elkaar door één buis hebben gehaald. Niet zo zeer in huizen, maar wel in bedrijfsinstallaties zoals werkplaatsen.

[Xiphalon]

Stoney3K schreef op vrijdag 19 mei 2017 @ 20:24:
[...]
VD + laagspanning mag sowieso niet, maar laagspanningskabel en netvoeding was voor zover ik weet in bepaalde gevallen ook niet toegestaan. Goed kans dat dat meer met de brandvertragendheid te maken heeft dan met de aanraak/kortsluitveiligheid.

Het mag wel, maar het gaat juist om de kortsluitveiligheid. De bescherming van alle kabels (en dat mag enkelvoudige bescherming zijn) moet geschikt zijn voor de maximale kortsluitstroom van de kabels. Daarom mag je bv KNX buskabel naast VD draad leggen, die is daar geschikt voor. Uiteraard moet de warmteontwikkeling van de kabels het maximale van de mogelijkheden in de buis niet overschrijden.

[Stoney3K]

Xiphalon schreef op zaterdag 20 mei 2017 @ 01:12:
[...]

Het mag wel, maar het gaat juist om de kortsluitveiligheid. De bescherming van alle kabels (en dat mag enkelvoudige bescherming zijn) moet geschikt zijn voor de maximale kortsluitstroom van de kabels.

Overigens mag je daarom wel VD trekken door K25 en K40 wandgoot, want die zijn dubbel geïsoleerd. K40 heeft daarnaast nog eens een tussenschot zodat de signaalkabels en de voedingskabels onderling zijn gescheiden, waardoor je daar wel draadvarianten mag combineren.

Enkelvoudige draad door andere gootsystemen mag hoe dan ook gewoon niet (tenzij het gootsysteem zelf dubbel geïsolseerd is, dan zou het er op moeten staan.)

[Cranberry]

Allereerst complimenten aan topicstarters en allen die verder nog een bijdrage hebben geleverd aan dit topic!

Graag zou ik jullie advies willen hebben i.v.m. het volgende.
Op dit moment zijn we bezig om een ander huis te kopen (jaren 30 woning), waarbij we min of meer eigen woonruimte willen realiseren voor m'n schoonmoeder (vooruitlopend op de toekomst wanneer ze mogelijk meer zorg nodig zou hebben). Het idee is dat deze woonruimte min of zelfstandig bewoond/gebruikt kan worden (wederzijdse privacy enz), maar dat deze nooit en te nimmer als zelfstandige woning apart verkocht zou kunnen worden.

Op dit moment ben ik aan het nadenken over hoe de elektrische aansluiting gerealiseerd zal gaan worden. Ik weet nog niet welke aansluiting er nu ligt, maar ik vermoed 1x25A of 1x30A. Dit zal nog moeten worden aangepast naar 3x25A
Omdat er in de zelfstandige ruimte gekookt zal worden op inductie en mogelijk verwarmd zal gaan worden dmv een L/W warmtepomp, kan er in de bijwoning niet volstaan worden met zomeer een paar stopcontacten.
Het liefst zou ik een tweede meterkast realiseren in het bijgebouw, maar op het gebied van selectiviteit kom ik niet uit, tenminste niet zonder de aansluiting te laten verzwaren naar 3x35A (wat ik absoluut niet wil i.v.m. het veel hogere capaciteitstarief dat je dan betaalt).
'k Heb nog even gedacht om na de 3x25A van de netbeheerder een aftakking te maken naar een meterkast in het bijgebouw, die afgezekerd zou zijn met 3x20A en die dan weer onder te verdelen in een aantal 16A groepen, maar de selectiviteit is dan ver te zoeken. Ik wil me graag houden aan de geldende normen. Als ik de verbinding naar de meterkast in het bijgebouw zou afzekeren op 1x16A en vervolgens de eindgroepen op 10A, verwacht ik tekort te komen (wasmachine, droger, inductiekookplaat, evt. warmtepomp).

Als alternatief heb ik bedacht om een tweede groepenkast naast de groepenkast te plaatsen en van daaruit de benodigde kabels te trekken naar het bijgebouwd. Er zijn dan wel veel meer kabels nodig, maar omdat het bijgebouwd fysiek aan de hoofdwoning vastzit en de lengte erg beperkt zal zijn (kabels kunnen door de muur en zullen naar inschatting niet langer dan 25m zijn), lijkt dit mij de beste oplossing.
Het elektriciteitsverbruik van het bijgebouwd wil ik apart bemeteren.

Ter illustratie heb ik een plaatje bijgevoegd.


Hoe denken jullie hierover? Is dit haalbaar? Wat zou er evt. beter/anders kunnen?

[Stoney3K]

Dat mag je natuurlijk alleen doen ná de meter van het elektriciteitsbedrijf. Als je er dan zelf nog een meter tussen hangt om het verbruik van je onderverdeelinstallatie te meten is dat geen probleem.

Misschien een gekke suggestie, maar je kan ook gaan voor 6x10A eindgroepen met een enkele 3x16A krachtgroep om op te koken, dan kun je wat fijner onderverdelen en blijft de belasting op de fasen een beetje gelijkmatig verdeeld.

Dan kun je die onderverdeelkast ook afzekeren met een 3x20A groep in je hoofdgroepenkast zonder selectiviteit te verliezen, de enige situatie waarin dan de hoofdverdeling er uit zou gaan is als je een behoorlijke piekbelasting op de kookgroep hebt.

Onderverdelen in het hoofdgebouw en dan losse kabels per groep trekken is niet aan te raden vanwege de spanningsval over de kabels en waardoor je dus (mogelijk) dikkere kabels zal moeten trekken, maar dat ligt ook aan de afstand.

[Cranberry]

@Stoney3K Thx!
Sorry, 'k was vergeten te tekenen dat er pas afgesplitst mag worden nà de meter van de netbeheerder.

Begrijp ik je goed dat je voorstelt om na de meter van de netbeheerder af te takken naar een groepenkast in het bijgebouw, waarbij je afzekert op 3x20A (niet selectief dus tov de 3x25A van de leverancier) en dat je in onderverdeler 6x10A maakt (wel selectief tov 20A) en 3x16 voor een kookgroep (ook niet selectief tov 20A). En evt. dan nog een keer 3x16A voor een warmtepomp.

'k Heb de afgelopen weken al heel wat gelezen over selectiviteit, maar ik blijf het soms wat onduidelijk vinden. Het moet veilig zijn, dat is een absolute must en daar wil ik helemaal niet aan tornen. Dat een hoofdzekeringen (wat automaten zullen worden denk ik) er ooit een keer uitvliegt, vind ik vervelend, maar niet onoverkomelijk.

[ Voor 3% gewijzigd door Cranberry op 20-05-2017 11:40 ]

[Stoney3K]

Cranberry schreef op zaterdag 20 mei 2017 @ 11:37:
@Stoney3K Thx!
'k Heb de afgelopen weken al heel wat gelezen over selectiviteit, maar ik blijf het soms wat onduidelijk vinden. Het moet veilig zijn, dat is een absolute must en daar wil ik helemaal niet aan tornen. Dat een hoofdzekeringen (wat automaten zullen worden denk ik) er ooit een keer uitvliegt, vind ik vervelend, maar niet onoverkomelijk.

Selectiviteit is ook geen eis maar vooral erg handig, omdat je niet elke keer een zekering upstream (die soms een gruwelijk eind weg zit) kan vervangen.

De vuistregel voor selectiviteit is dat er minstens één stap tussen moet zitten, een 10A zekering is dus niet selectief tegenover een 16A zekering, maar een 6A zekering is dat wel. De karakteristiek van de automaat heeft er ook nog eens invloed op: Een B-karakteristiek is sneller en dus eerder selectief tegenover een C-karakteristiek, andersom lever je selectiviteit in.

Als je je installatie niet selectief maakt wordt ie er niet onveilig van, maar het is niet altijd even handig. Wat je bijvoorbeeld ook zou kunnen doen, is het hele bijgebouw afzekeren op 3x16A en de kookgroep dus rechtstreeks vanaf het hoofdgebouw voeden. Dan blijf je wel selectief tegenover de hoofdzekering, maar je zal je eindgroepen naar 6A omlaag moeten brengen als je daar selectiviteit in wil houden. Of je dat kan doen ligt maar net aan welke gebruikers er achter moeten.

Of je moet de gok wagen en de onderverdeler op 3x16A houden met 10A eindgroepen. Dan kan het voorkomen dat de boel er uit vliegt als ze tegelijkertijd aan het koken is en de wasmachine aan heeft staan.

[kjast]

Bestaat er zoiets als een dubbele serie wipschakelaar voor 2 fases?

Ik wil natuurlijk niet echt 2 fases aansluiten in een doos. Ik wil de ene schakelaar graag gebruiken voor een lamp op netspanning (serie schakeling) en de andere schakelaar voor een 433mhz transmitter.

In de bouwmarkt niets kunnen vinden, ik kan mij voorstellen dat dit veiligheidshalve niet bestaat. Klopt dat?

[Xander]

@kjast: Zoek eens naar een wissel/wisselschakelaar.

[SA007]

@Cranberry
De kabel voor een bijgebouw hoeft overigens in je hoofdmeterkast helemaal niet afgezekerd te zijn.

Als je tussen de hoofdmeterkast en een bijgebouw een kabel legt die geschikt is voor de stroom van de hoofdzekering (6mm2 of meer) kan je 'm na de meter direct aftakken.
Het is verstandig daar een schakelaar tussen te plaatsen, maar afzekeren is niet nodig.

Dan heb je prima selectivteit naar 16A.

[kjast]

Xander schreef op zaterdag 20 mei 2017 @ 18:39:
@kjast: Zoek eens naar een wissel/wisselschakelaar.

Ah, geschikt voor de klassieke hotelschakeling , dat ik daar niet aan gedacht heb. De bouwmarkt om de hoek is niet zo groot, heb daar enkel een normale wisselschakelaar zien hangen. Morgen maar even naar de Hornbach .

[Jim423]

SA007 schreef op zaterdag 20 mei 2017 @ 19:16:
@Cranberry
De kabel voor een bijgebouw hoeft overigens in je hoofdmeterkast helemaal niet afgezekerd te zijn.

Als je tussen de hoofdmeterkast en een bijgebouw een kabel legt die geschikt is voor de stroom van de hoofdzekering (6mm2 of meer) kan je 'm na de meter direct aftakken.
Het is verstandig daar een schakelaar tussen te plaatsen, maar afzekeren is niet nodig.

Dan heb je prima selectivteit naar 16A.

Moet ie wel de aftakking maken na de ombouw naar 3f, en sowieso na de hoofdschakelaar (dus niet na de meter). Weglopende kabels zonder 16A groep (en aardlekschakelaar) ervoor worden monteurs van de netbeheerder meestal niet zo blij van Tenzij de hoofdverdeler in een andere ruimte zit dan de hoofdschakelaar. Bedenk ook dat de groepen in je hoofdverdeler een failsafe zijn mocht die C25A dienst weigeren, die kabel naar het bijgebouw ontploft dan mocht er in het einde van die kabel of in de onderverdeler een volle sluiting optreden Zou die kabel op zijn minst met 20A afzekeren (zie Stoney) maar het beste is natuurlijk de groepen gewoon uit te bedraden naar het bijgebouw. (Rekening houdend met spanningsval vs aderdikte)

Zie ook: http://wetten.overheid.nl...graaf2.1.4_Artikel2.1.4.1

[ Voor 9% gewijzigd door Jim423 op 20-05-2017 22:20 ]

[BCC]

Spannend als je in de tuin hem per ongeluk doorsteekt met een schep 😁😬

[Skidmarks]

Sleutel gekregen van een twee onder een kap woning uit 1983 die we behoorlijk gaan verbouwen. Alhoewel de woning dus niet heel oud is en er maar één vorige bewoner was, was het het helaas op elektra gebied wel een prutser. Soepel snoer in een stopcontact gelast en de aarde maar even om de verwarming gewikkeld

De meeste stopcontacten hebben nu geen randaarde. Ik ga sowieso al het schakelmateriaal vervangen en zal dus ook nieuwe draden trekken vanaf de groepenkast vanwege de randaarde. Ook zullen er hier en daar wat stopcontacten bijkomen.

De groepenkast is denk ik nog de originele uit 1983. Ik ben geneigd om deze dan ook maar gelijk te vervangen. Hier wat foto's van de huidige groepenkast. Alle groepen zijn aardlekautomaten zo te zien. Ik vind de linker 3 automaten in de middelste kast wat raar uitzien, het lijkt net alsof dat allemaal kookgroepen zijn maar dat is niet zo.











Zo te zien heb ik een 3 fasen aansluiting en is ieder kast op één fase aangesloten.

Ik zat te denken om de kast te vervangen door bijvoorbeeld deze: https://www.sandervunderi...-groepenkast-hgr1106.html

Helaas zit in de huidige kast geen hoofdschakelaar. Dit zou dus betekenen dat ik niet de spanning er af kan halen om de kast te vervangen. Wat kan ik nu het beste doen. Zelf alle groepen los koppelen in de oude kast, dan een elektricien vragen om de oude kast te verwijderen en de nieuwe te plaatsen en de hoofdschakelaar aan te sluiten, de groepen sluit ik dan wel zelf weer aan. Of kan een elektricien ook een hoofdschakelaar nog voor de groepenkast plaatsen? Zo zit dat nu in mijn woning uit 2008 maar ik weet niet of dat ook in deze situatie kan?

Verdere tips of opmerkingen zijn welkom.

[DJKroon]

Nette kast, ik heb ook Hager alleen dan met 14 groepen
Als je ervaren bent met elektra (hobbybob is dat niet) zou je het zelf kunnen doen onder spanning onder de voorwaarde dat je veiligheidsmaatregelen neemt!!!

Zelf had ik een isolatiemat, rubberen handschoenen en geisoleerde schroevendraaier en punttang.
Als je dat niet hebt of weinig ervaring dan niet aan beginnen en gewoon de elektricien bellen!!!
Voor 100 euro heb je geen nieuw leven

1 fase rustig los halen en meteen in de hoofdschakelaar zetten en vervolgens de volgende fase los en in de hoofdschakelaar etc...
Beetje advies van de duivel haha, ondanks ervaren met elektra waren het 10 spannende minuten van me leven om voor mij de fase en nul over te zetten op de nieuwe hoofdschakelaar.
Als dat draadje losschiet ben je f*ck'd.

[BCC]

Optie B: met een hele dikke schroevendraaier kortsluiting maken, alles rustig overzetten, netbeheerder bellen dat de zekering is geklapt, of ze een nieuwe komen plaatsen.

[MadDog11]

Optie C: zegel verbreken, zekering losdraaien , alles rustig overzetten, netbeheerder bellen en nieuw zegel laten plaatsen, heel stuk veiliger.

[SA007]

@MadDog11 Dat is een heel erg slecht idee, daar kan je een hele pittige boete voor krijgen...
De netbeheerder kan niet zien wanneer je de zegel verbroken hebt en een boete opleggen over de periode sinds de laatste controle, en dat kan een beste tijd zijn.
Gewoon dat stukje door een zegelbevoegde elektricien laten doen.

Ik zie verder weinig problemen aan deze meterkast.
Er mist een hoofdschakelaar en de kookgroep heeft geen aardlek ervoor (is ook niet verplicht maar wel gebruikelijk)

Ik zou bij deze gewoon een hoofdschakelaar bijplaatsen, misschien de oude holec's (de kleurrijke rechts) vernieuwen.
Als je die vervangt door moderne aardlekautomaten heb je ook meer dan genoeg ruimte voor de hoofdschakelaar (ze zijn er nu in 1-moduuls, dus maar half zo breed).

[ Voor 0% gewijzigd door SA007 op 21-05-2017 20:26 . Reden: foutje :) ]

[ThinkPad]

@Skidmarks Aardlekautomaten zijn wel fijn, heb zelf de schuur omgezet van normale groep naar een aardlekautomaat. Mocht er dan iets met vocht ofzo gebeuren waardoor hij eruit knalt, dan trekt hij de rest van de groepen (die op dezelfde aardlekschakelaar zaten) niet mee.

Voor m'n ICT-meuk (NAS, server e.d.) in de meterkast ook een eigen groepje met aardlekautomaat aangelegd, zodat dat gewoon door blijft draaien als andere groepen eruit klappen. Scheelt weer een UPS, want de oorzaak van stroomuitval ligt meestal binnenshuis en dat dek je met een aardlekautomaat dan al grotendeels af, of je moet al zo onhandig doen dat de hoofdzekering klapt

Je huidige setup is wel wat lomp, met een moderne kast kan het minstens de helft compacter Maar dan heb je wel meerdere groepen achter één aardlekschakelaar, terwijl aardlekautomaten die je nu hebt in dat opzicht handiger zijn.

Als je besluit om een nieuwe groepenkast te laten plaatsen dan zou ik de oude kast strippen en in onderdelen verkopen, die aardlekautomaten moet je vast nog wel minstens 15+ euro per stuk voor kunnen vangen.

Oja en als je de wand toch leeg hebt, rol hem dan ook gelijk even netjes wit, ziet er wat frisser uit

[ Voor 11% gewijzigd door ThinkPad op 21-05-2017 13:06 ]

[MadDog11]

SA007 schreef op zondag 21 mei 2017 @ 12:55:
@MadDog11 Dat is een heel erg slecht idee, daar kan je een hele pittige boete voor krijgen...
De netbeheerder kan niet zien wanneer je de zegel verbroken hebt en een boete opleggen over de periode sinds de laatste controle, en dat kan een beste tijd zijn.
Gewoon dat stukje door een zegelbevoegde elektricien laten doen.

Mijn ervaring is dat als je gewoon verteld dat je de meterkast vervangen hebt de netbeheerder gewoon een zegel zal plaatsen zonder boete, verder was mijn reactie meer bedoeld als tegenwicht van mijn voorganger met sluiting veroorzaken wat gewoon levensgevaarlijk is

[timleferink]

Ik zou zelf in dit geval overigens liever de kastjes behouden, in elk geval de maat. Als je naar 330x220mm gaat moet je al die pijpen verleggen en dat is een hoop extra werk. Zou eerder 2x een 220x220 (eaton is qua kleur mooi, goed en betaalbaar) kopen en dan in 1 een hoofdschakelaar (laten) zetten en in beide de 3 fasen aansluiten (alle automaten zou ik vervangen, de oude aardlekautomaten schijnen niet betrouwbaar te zijn). Die linker kast is vrij nieuw en zou ik gewoon zo laten. Als je het mooi vind kan je er nog even een nieuw automaatje inzetten.

[SA007]

Ik zou ook zeker de kastjes laten hangen.
Die zijn verrassend duur (40-50 euro/stuk minimaal) en alle draden er netjes uitkrijgen en weer terug erin is geen leuke klus.
En nieuwe kasten zijn vrijwel hetzelfde, maatvoering is identiek.

En ja met modern schakelmateriaal kan het allemaal in 1 moduuls blokjes, waardoor je een complete kast kan laten vervallen, maar het ziet er niet uit alsof de ruimte hier hard nodig is en alle leidingen omleggen om weer goed uit te komen is ook vrij veel werk.

[ThinkPad]

timleferink schreef op zondag 21 mei 2017 @ 13:24:
[...]
al die pijpen verleggen en dat is een hoop extra werk.
[...]

Valt toch ook wel mee? Een hoop is al flexbuis. De PVC-buizen kun je doorzagen (let op de draden natuurlijk ) net boven het wandje af, sokje erop en dan met stukje flex naar je groepenkast.

Of met een buigveer even wat PVC-buizen buigen, ziet er wel strak uit dan.

[Jim423]

Adviezen over sluiting maken e.d. zijn op zijn minst onveilig te noemen. Aantal posts nemen voorzorgsmaatregelen voor elektrocutie maar wat denk je van de vlam als je met een schroevendraaier sluiting maakt op een 25A gG patroon. Zit ook nog lekker op ooghoogte. Niet doen dus. Je kan in theorie door elke groep te belasten met zo'n 2500W (denk fohn, kacheltje) de hoofdzekeringen door laten gaan binnen zo'n 10min maar dan nog werk je onveilig. Zoals SA zegt gewoon electriciën laten komen met zegelrecht. Als hij er toch is kun je hem net zo goed je nieuwe automaten laten aansluiten op de nieuwe hoofdschakelaar want dat zal in prijs toch amper meer uitmaken.

[Skidmarks]

Bedankt voor alle reacties. Ik zat zelf ook te twijfelen of ik de oude kast zou gebruiken of niet. Ik ga daar nog over nadenken. Hoe dan ook zal ik in beide gevallen een elektricien inschakelen voor het stuk wat onder spanning staat.

[timleferink]

Ik zou zelf de nieuwe kastjes plaatsen omdat je dan ook mooie aansluitblokjes onderin de kast hebt . Dit scheelt weer een hoop dubbele adereindhulsen plaatsen en doorlussen. Bijvoorbeeld https://www.sandervunderi...nkast-3-fase-1967823.html (1fase aardlekjes versie kan natuurlijk ook). Dat zou mij de 40 euro extra wel waard zijn. Dan alleen nog even een hoofdschakelaar erbij en de kastjes onderling doorlussen. Het linker kastje kan dan gewoon weg (die 2 flexpijpjes omgooien is helemaal geen werk inderdaad).
Maargoed het komt ook een beetje aan op persoonlijke voorkeur. Als ik toch zoveel dingen moet vervangen heb ik liever alles nieuw; ziet het er ook weer mooi uit .

[Skidmarks]

SA007 schreef op zondag 21 mei 2017 @ 12:55:
@MadDog11Ik zie verder weinig problemen aan deze meterkast.
Er mist een hoofdschakelaar en de kookgroep heeft geen aardlek ervoor (is ook niet verplicht maar wel gebruikelijk)

Er ontbreekt inderdaad een hoofdschakelaar. Maar er zit denk ik wel een aardlek voor de kookgroep. Dat is de schakelaar er gelijk naast denk ik. Er zit een test knop op en ook zie ik 0,03A er op staan, ik denk dat dat een aardlek is?

[SA007]

Skidmarks schreef op zondag 21 mei 2017 @ 20:12:
[...]


Er ontbreekt inderdaad een hoofdschakelaar. Maar er zit denk ik wel een aardlek voor de kookgroep. Dat is de schakelaar er gelijk naast denk ik. Er zit een test knop op en ook zie ik 0,03A er op staan, ik denk dat dat een aardlek is?

Heb je inderdaad gelijk in, ik ken de rechter ook als aardlekautomaat en met 2 pijpen eruit had ik 2 groepen verwacht.

[T.Kreeftmeijer]

@Skidmarks Zie ik nou dat die kookgroep over twee buizen gaat?
Ik denk dat dat theoretisch wel zou mogen, maar of het netjes is en zo hoort... Je hebt niet echt keus al je twee 16mm buizen hebt.

Je moet zelf bedenken of je alles wilt vervangen of alleen de inhoud van de huidige kasten.

[ Voor 9% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 21-05-2017 21:12 ]

[Skidmarks]

Ja inderdaad 2 buizen met elk 3 draden dacht ik. Er komt ook een nieuwe keuken en de perilex moet ik verplaatsen. Denk niet dat ik de buis zelf kan vervangen, ik zou wel een nieuwe kunnen aanleggen vrij makkelijk. Ik weet eerlijk gezegd ook niet of twee buizen mag.

[SA007]

2 buizen gebruiken is niet verboden, maar het is wel erg ongebruikelijk.
Dat gezegd hebbend, er is in de elektra verrassend weinig verboden...

Ik zou het nooit zo aanleggen en het aanpassen als het wel zo aangelegd is (mits je daarvoor geen tegelvloer moet openzagen ofzo).
Wellicht kan je de flexibel wegtrekken en vervangen door een 5-aderige xmvk, dat heeft ruwweg dezelfde dikte.

[Skidmarks]

De tegelvloer en dekvloer gaan er sowieso uit, ook komen er verlaagde plafonds en is er een kelder. Mogelijkheden genoeg om het dus aan te passen, wat ik zeker zal doen. De elektra in de keuken is momenteel erg rommelig met veel onbereikbare lasdozen, dus dat wil ik allemaal gelijk aanpakken.

[Cranberry]

N.a.v. de vraag hierboven over hoe het beste de aansluiting voor een bijgebouw dat als woonruimte gaat fungeren, te realiseren is. Dank voor de reacties!

Ik blijf met een aantal vragen/opmerkingen zitten:
- Selectiviteit: dat het wenselijk is, staat als een paal boven water. Maar is het echt geen eis?
- Blijkbaar is het niet nodig om de kabel van de meterkast in de hoofdwoning naar de onderverdeler in het bijgebouw af te zekeren. Is dat correct?

E.e.a. gelezen en overwogen hebbend, ben ik gekomen tot de volgende aanpassing:


Een toelichting:
- In het schema heb ik na de meter van de netbeheerder een hoofd/werkschakelaar getekend, waarvan ik me afvraag of 'ie echt nodig is. Dit is een schakelaar die niet in de groepenkast voor de hoofdwoning is geplaatst. Hiermee kan in ieder geval in één handeling alles na de meter spanningsloos worden gemaakt. D.m.v. de automaten van de netbeheerder (die volgens mij tegenwoordig ook zelf makkelijk in- en uit te schakelen zijn) kan dat ook al. Daarnaast krijgen beide groepenkasten ook nog een eigen 4P 40A hoofdschakelaar.
- Na bovengenoemde hoofd/werkschakelaar (of als die niet wordt gerealiseerd) wordt een aftakking gemaakt. Direct daarboven komt een 3-fasen groepenkast voor de hoofdwoning
- De kabel naar de groepenkast in de bijwoning heb ik voor het gemak en veiligheid afgezekerd met een 20A alamat. E.e.a. is dus niet selectief (niet t.o.v. de hoofdzekeringen van 25A en ook niet i.r.t. de eindgroepen). Ik denk aan een alamat omdat dat naar mijn idee een stukje extra veiligheid brengt (vocht/lekkage/doorboren kabel). Na de alamat een kWh om het verbruik in de bijwoning apart te kunnen meten. Fysiek zou ik de alamat en kWh-meter in een klein kastje met ruimte voor 8 DIN-modules plaatsen
- De beide groepenkasten krijgen een hoofdschakelaar om de kast zelf in één handeling spanningsloos te maken. Daarnaast worden de eindgroepen achter een aardlekschakelaar geplaatst.


Alternatief is om de groepenkast voor de bijwoning als een eindgroep aan te sluiten via de groepenkast voor de hoofdwoning (dus een krachtgroep met een B20A zekering realiseren). Voordeel van de hierboven geschetste oplossing vind ik dat in één oogopslag duidelijk is dat er een nog een tweede kast ergens is.

Wat vinden jullie van deze indeling? Volgens mij is 'ie sowieso veilig en moet een officiele keuring/verklaring kunnen halen.

[Xander]

Cranberry schreef op maandag 22 mei 2017 @ 20:08:
- Selectiviteit: dat het wenselijk is, staat als een paal boven water. Maar is het echt geen eis?

De netbeheerder vindt waarschijnlijk van wel...

Xander schreef op maandag 17 april 2017 @ 19:00:

Deze beveiliging moet selectief zijn ten opzichte van de hoofdzekeringen, zie hiervoor o.a. de netcode elektriciteit:

[...]

Dit betekent dat je achter de 3x25A hoofdaansluiting, geen beveiliging zwaarder dan 3x16A kunt toepassen.

Om selectiviteit te behouden in die onderverdeler, mag je hier vervolgens maximaal 10A eindgroepen gaan toepassen. Daar zul je waarschijnlijk niet genoeg aan hebben.

En de quote die wegvalt in die quote:

quote: http://wetten.overheid.nl...z=2017-01-01&g=2017-01-01

2.1.4.1
De beveiliging van elektrische installaties en onderdelen daarvan is selectief ten opzichte van de beveiliging die de netbeheerder in de aansluiting van de elektrische installatie of in het voedende net toepast.

wetten.overheid.nl klinkt voor mij als iets waar jij en ik ons aan moeten houden.

Maargoed, deze discussie ga ik niet iedere maand opnieuw voeren. Doe er mee wat je wilt...

[kjast]

Xander schreef op zaterdag 20 mei 2017 @ 18:39:
@kjast: Zoek eens naar een wissel/wisselschakelaar.

Het werkt! Nu nog in domoticz de on en off commando's zien te switchen. De fysieke knopjes staan altijd uit sync nu en dat is vervelend

[marcop23]

Ik zou een selectieve aardlek plaatsen (een aardlek met vertraging), en de kabel niet afzekeren. Gebruik 6 mm² voor de kabel naar de andere meterkast, zodat je met een eventuele toekomstige 35A aansluiting alsnog goed afgezekerd bent. Alles is dan selectief, en afgezekerd via de hoofdzekeringen, net als de kabels in je meterkast zelf.

Volgens mij mag dit gewoon, alleen ik ben geen elektricien. Heel zeker weet ik het dus niet

[Jim423]

Nou, 2 berichten hierboven staat dus dat het niet mag met wetsartikel

Cranberry schreef op maandag 22 mei 2017 @ 20:08:
N.a.v. de vraag hierboven over hoe het beste de aansluiting voor een bijgebouw dat als woonruimte gaat fungeren, te realiseren is. Dank voor de reacties!

Ik blijf met een aantal vragen/opmerkingen zitten:
- Selectiviteit: dat het wenselijk is, staat als een paal boven water. Maar is het echt geen eis?
- Blijkbaar is het niet nodig om de kabel van de meterkast in de hoofdwoning naar de onderverdeler in het bijgebouw af te zekeren. Is dat correct?

NEN3140 keuring zegt o.a.:
Afkeurpunten:

-Beveiligingsmiddelen
-geen selectiviteit van de beveiligingsmiddelen

En als je die afgaande kabel niet afzekerd zit je met de netcode electriciteit, zoals al door mij en Xander aangehaald. Dus nee, hij gaat niet elke officiële keuring doorkomen, sterker nog, ik denk geen enkele officiële keuring. Is het gevaarlijk/onveilig? Zoals op je schema zie ik geen direct gevaar. Echter kun je na deze aanpassingen geen enkele keuring of aanpassing in de hoofdaansluiting laten doen natuurlijk want dan val je door de mand waarschijnlijk.

Xander schreef op maandag 22 mei 2017 @ 20:25:
wetten.overheid.nl klinkt voor mij als iets waar jij en ik ons aan moeten houden.

Maargoed, deze discussie ga ik niet iedere maand opnieuw voeren. Doe er mee wat je wilt...

Ach, het houd je van de straat zullen we maar zeggen hé

[ Voor 12% gewijzigd door Jim423 op 22-05-2017 21:57 ]

[Xander]

kjast schreef op maandag 22 mei 2017 @ 21:06:
[...]


Het werkt! Nu nog in domoticz de on en off commando's zien te switchen. De fysieke knopjes staan altijd uit sync nu en dat is vervelend

Of je steekt een draad om? Die schakelaar heeft toch wisselcontacten? (Dus als de ene gesloten is is de andere open en vice versa).

[Cranberry]

Dank voor de reacties n.a.v. het ontwerp voor een eigen groepenkast in een bijgebouw!

Omdat 6A of 10A eindgroepen niet volstaan, kies ik voor het trekken van de nodige kabels naar het bijgebouw. Of de prijs voor een 3x35A-aansluiting zou flink moeten dalen (wat ik overigens in de toekomst wel verwacht, maar da's een andere discussie)....

[Annuk]

Recent iemand gesproken die actief mee werkt aan het opstellen van o.a. de NEN1010.

Die legde het me als volgt uit:
Selectiviteit t.o.v. de hoofdzekering is een vereiste/verplichting. Dus bij 25A hoofdzekering max 16A 'eindzekeringen'
Een onderverdeler moet ook selectief te zijn t.o.v. de hoofdzekering maar niet t.o.v. de hoofd groepenkast.
Dus bijv een B of C16 eindgroep of alamat voor een kabel naar bv. een bijgebouw is goed en mag daar ook weer met b16 groepen worden afgezekerd.
De kabel naar de onderverdeler dient wel van (ruim) voldoende dikte te zijn.
De afgaande kabel naar de onderverdeler hoort ook afgezekerd te zijn met minstens een selectieve zekering. en dus niet zo Ik in het verleden hier eens heb gezegd dat alleen een aardlekschakelaar voldoende zou zijn

p.s. selectiviteit is wel aan te raden.

@Cranberry als ik de beste man dus goed begrijp mag jij de B20 groep die je hebt getekend wel vervangen voor een B of C16 groep.

Brand me niet af dit is mij zo uitgelegd Door de beste man in kwestie en hoort bij de jongste regelgeving.

[leonbong]

Bovenstaande maakt het leven een stuk makkelijker met bijvoorbeeld keukenverdelers.
De handleiding van Hager schrijft voor dat een keukenverdeler (1fase model) afgezekerd moet zijn hoofdverdeler 2x20A of 2x16A.
Bij bovenstaande begreep ik nooit zo goed dat er dan nog wel 16A groepen in keukenverdeler zijn geplaatst.

De zelfde probleem speelt bij PV-verdeler.

[kjast]

Xander schreef op maandag 22 mei 2017 @ 22:30:
[...]

Of je steekt een draad om? Die schakelaar heeft toch wisselcontacten? (Dus als de ene gesloten is is de andere open en vice versa).

Dat was inderdaad ook een oplossing geweest, gebruik de middelste schakeling nu helemaal niet . Heb het al software-matig opgelost. Dat ging sneller dan de contactdoos weer open schroeven.

Bedankt!

[Xander]

leonbong schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 09:55:
Bovenstaande maakt het leven een stuk makkelijker met bijvoorbeeld keukenverdelers.
De handleiding van Hager schrijft voor dat een keukenverdeler (1fase model) afgezekerd moet zijn hoofdverdeler 2x20A of 2x16A.
Bij bovenstaande begreep ik nooit zo goed dat er dan nog wel 16A groepen in keukenverdeler zijn geplaatst.

Je hebt er alleen niet zo gek veel aan... Als je zo'n verdeler voorbeveiligt met 2x16A en je plaatst daar meer dan 2x16A eindgroepen in, dan kun je de boel alsnog niet gelijktijdig gebruiken. Ik mis de meerwaarde van zo'n onderverdeler dan een beetje. Leg gewoon 2x 16A eindgroepen naar de keuken en sluit daar meerdere contactdozen op aan...?

2x20A is iets ruimer maar dat is natuurlijk alsnog niet selectief t.o.v. een 25A hoofdzekering. Met een 1 fase 35A / 40A hoofdzekering wel.

De zelfde probleem speelt bij PV-verdeler.

Behalve dan dat zo'n kastje doorgaans twee eindgroepen heeft, waarbij op één eindgroep alleen verbruikers zijn aangesloten (de wasmachine) en op de andere eindgroep alleen een opwekinstallatie (PV).

Dat is nog steeds niet selectief bij kortsluiting, maar beide installaties op 100% belasten zou geen probleem mogen zijn.

[Stoney3K]

Jim423 schreef op maandag 22 mei 2017 @ 21:55:
Nou, 2 berichten hierboven staat dus dat het niet mag met wetsartikel


[...]


NEN3140 keuring zegt o.a.:
Afkeurpunten:

-Beveiligingsmiddelen
-geen selectiviteit van de beveiligingsmiddelen

En als je die afgaande kabel niet afzekerd zit je met de netcode electriciteit, zoals al door mij en Xander aangehaald. Dus nee, hij gaat niet elke officiële keuring doorkomen, sterker nog, ik denk geen enkele officiële keuring.

Dat gaat dus alleen op als zijn onderinstallatie niet selectief is ten opzichte van de netbeheerder (hoofdzekeringen). Wat je daar verder onder doet mag je zelf weten zolang je maar aan de NEN1010 voldoet, en dus bijvoorbeeld wel voldoende dikke kabels gebruikt voor de afzekering die je gebruikt.

Je zou dus bijvoorbeeld ook de hele mik op een enkele C16 driefasen-automaat kunnen zetten, maar dat is vooral niet praktisch.

Driefasig C16 met B10 eindgroepen kun je gebruiken, dan beveilig je de eindgroepen in ieder geval tegen overbelasting, maar je hebt nog altijd een kans dat de 16A automaat er uit gaat bij een kortsluiting. Maar dat valt te overzien.

[DJSmiley]

Eea ligt ook aan het type hoofdzekering.

Om het exact te bepalen moet je de uitschakelkaristeritieken naast elkaar leggen. Een smeltpatroon heeft een andere karakteristiek dan een C-automaat.
Het kan bv best zijn dat een B20 automaat selectief is tov een 25A zekering, maar niet tov een 25A automaat.

Het is wel 'jammer' dat het vastrecht van 3x35A zo hoog is, feitenlijk kun je in veel gevallen geen onderverdeler kwijt met afgaande B16 groepen als je je volledige selectiviteit wilt behouden.

[SA007]

Wat dat betreft is een zakelijke aansluiting logischer.

Je krijgt een hele hoge aansluitwaarde en je betaald wat je daadwerkelijk gebruikt.
Dan kan je dus best een 100A afgezekerd zijn maar betalen voor 25A.
Als je daar boven gaat ga je automatisch naar een hoger tarief.

Dat is alleen voor kleinverbruik anders, als je 3x35 aanvraagt wordt er vanuit gegaan dat je dat doet omdat je meer stroom wil trekken, niet omdat je een extra groepenkast plaatst, huishoudens met meerdere groepenkasten zijn toch wat zeldzaam.

[Cranberry]

Met in het achterhoofd afbouw van gas (dus meer warmtepompen en koken obv elektriciteit) en toename van elektrische vervoermiddelen verwacht ik dat er alleen maar meer vraag zal komen naar zwaardere aansluitingen.
Hopelijk wordt de 3x35A aansluiting wat schappelijker geprijsd en gaat het niet fungeren als melkkoe.
Met het oog op selectiviteit kun je met 3x25 onvoldoende uit de voeten als je met onderverdelers gaat werken.

[SA007]

De reden voor de prijsstijging is juist de komst van de electrische auto's en warmtepompen.

Zal er vanuit het perspectief van mijn werkgever (Liander) een beetje achtergrond over geven.
Op het moment dat je een netverzwaring naar bijv. 3x35 aanvraagt dan wordt er bij ons in een model gegooid dat doorrekent wat dat voor gevolgen heeft op de kabels in de grond en de transformatoren die aan het eind van de straat en in de onderstations staan.
Op het moment dat in een gebied veel mensen een verzwaring aanvragen komt er een punt dat er uit dat model komt dat de kabels/trafo's niet meer zwaar genoeg zijn.
Deze vervangen is immens duur (straten openbreken, nieuwe hoogspanningsringen aanleggen, transformatoren bijplaatsen, etc)
Wat hierin dus belangrijk is is voorkomen dat mensen een zwaardere aansluiting hebben dan ze nodig hebben, en wat verreweg de beste manier is om dat te bereiken is een zwaardere aansluiting duurder te maken.

Wat dit namelijk betekend is dat er creatieve ideeën gaan komen om binnen die netaansluitwaarde te blijven en dat gebeurd ook.
Zo heb je nu warmtepompen die automatisch lager regelen als je in huis een zware belasting aanzet, wordt er geëxperimenteerd met thuisaccu's om de belasting over een grotere periode te verspreiden, apps om je auto te laden als er een lage netbelasting is etc.
Dat soort initiatieven kan netverzwaringen flink uitstellen of compleet voorkomen wat het op de langere termijn flink goedkoper houdt om een stroomnet te hebben.

Wellicht dat het idee van capaciteitstarief wat niet op basis van de aansluitwaarde wat je op zakelijke aansluitingen ziet ook gaat komen op kleinverbruik, maar dat verwacht ik niet omdat het dan steeds ondoorzichtiger wordt voor consumenten.
Dat gezegd hebbende, er zijn experimenten om kwartiertarieven ook bij kleinverbruik toe te gaan passen, dus je weet maar nooit.

[Oekiejoekie]

SA007 schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 15:49:
De reden voor de prijsstijging is juist de komst van de electrische auto's en warmtepompen.

Zal er vanuit het perspectief van mijn werkgever (Liander) een beetje achtergrond over geven.
Op het moment dat je een netverzwaring naar bijv. 3x35 aanvraagt dan wordt er bij ons in een model gegooid dat doorrekent wat dat voor gevolgen heeft op de kabels in de grond en de transformatoren die aan het eind van de straat en in de onderstations staan.

Dit vindt ik typisch ouderwets netbeheerdersdenken. Met decentrale opwek van tegenwoordig is het toch goedkoper om dat in de straat zelf op te stoken, als via de transformator terug omhoog in het net te duwen ?

In mijn nieuwe woning krijg ik straks ruim 4kwp zonnepanelen, en er zijn buren die dat ook nemen. Als ik een keer een halve dag werk en tegen die tijd mijn elektrische auto op een zonnige dag rond 13.00 uur inplug, dan zou dat juist een "verlichting" van het net opleveren...