[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica

[Dennis]

Speeddragon schreef op donderdag 17 december 2020 @ 16:28:
Er is iets in de basiscursus wat ik nogal tegenstrijdig vindt:
[Afbeelding]

Dit impliceert dat je dus paramaters/ software kan downloaden naar KNX TP devices die gekoppeld worden via een IP bus koppelaar (wat me ook wel logisch leek)

Maar verderop staat dit:
[Afbeelding]

wat implicieert dat dat dus niet kan?..

Iemand van jullie die wat duidelijkheid kan geven over hoe het tweede stuk bedoelt is?

Er is een verschil tussen IP Routing en IP Tunneling. Wat in die tweede tekst staat is zoveel als "Je hebt een apparaat nodig welke de KNX IP-pakketjes omzet naar een KNX TP-pakketje (lees: een IP Router of IP Gateway) anders kun je niet een KNX TP device bereiken (wat me nogal logisch lijkt hè).

[Speeddragon]

Dat is inderdaad logisch, waar ik over ging twijfelen was het volgende:
Ik dacht dat het misschien niet mogelijk was KNX TP deelnemers te programmeren die achter een KNX IP gateway hangen. Maar dat is natuurlijk onzin.

Ik heb gewoon wat moeite met het hoofdstuk inbedrijfname. Ik lees het volgens mij allemaal te letterlijk.

Zo wordt er ook gezegd dat wanneer een opbouw businterface gebruikt wordt voor de ingebruikname, op een buskoppelaar die later zal dienen voor b.v een drukknopsensor, deze eerst lokaal gedownload moet worden. ETS zal automatisch dit soort apparaten detecteren en zal vragen of de programma van het lokale apparaat moet worden uitgevoerd.

Dat zet me dan aan het denken hoe dit precies gaat (ik heb hier niet genoeg materiaal voor om het uit te testen). Wordt er dan bedoelt dat je die buskoppelaar eerst apart, los van het netwerk, moet instellen. Of detecteert hij dat op deze buskoppelaar een interface zit die later zal worden losgekoppeld en vraagt om de functie ' na de inbedrijfsname'.

[Tomatoman]

Dat zijn geen gekke vragen hoor . Wat mijn installateur deed, was de componenten een voor een aan een metertje buskabel koppelen, dat via USB met zijn laptop was verbonden. Zo was er telkens maar één apparaat op de bus aangesloten terwijl hij ze een busadres toewees en voor het eerst programmeerde. KNX voorziet dat het ook kan terwijl de KNX-componenten al in het netwerk hangen. Je drukt dan voorafgaand aan het programmeren op de fysieke programmeerknop van het apparaat, waarmee het apparaat weet dat alles wat er op dat moment aan verkeer voorbijkomt om een busadres toe te wijzen voor dat apparaat bestemd is.

[teaser]

Elk apparaat heeft een manier om in programmeermodus te geraken. Meestal dmv een klein knopje waar je kort of x seconden op moet duwen. Bij inbouwtoestellen zoals drukknoppen kan het zijn dat je ze daarvoor uit de muur moet halen, alhoewel bij de meesten de knop wel bereikbaar is door enkel het weghalen van de afwerking. Bewegingssensoren worden meestal via een meegeleverde magneet in programmeermodus gezet.

Een toestel dat in programmeermodus staat kun je via ETS een busadres toewijzen en in 1 keer ook de applicatie downloaden naar het apparaat. Eens dat het busadres is toegewezen moet je de programmeerknop niet meer gebruiken. Je kan vanaf dan altijd een nieuwe applicatie downloaden of zelfs een ander busadres instellen.

[carlw]

bartvb schreef op woensdag 2 december 2020 @ 14:52:
[...]


Heb je misschien nog een update foto van de 'naakte' kast in de huidige staat? Erg benieuwd hoe alles er helemaal aangesloten uitziet.

Zelf druk bezig met de elektra van onze woning (verhuizing komt erg dichtbij ). DIt topic en vooral ook de foto's hier van kasten is bijzonder handig bij het maken van een plan voor de kasten.

Als er ook nog anderen zijn met foto's van kasten houd ik me heel erg aanbevolen!

Er komen hier drie kasten, we hebben vier (of ja, 3,5) verdiepingen op die manier blijft de hoeveelheid pijp per kast nog een beetje binnen de perken. Zit nu op 60 tot 70 buizen per kast. Bovenin installatiklemmen (Wago of Phoenix, er zijn twee setjes onderweg), geen afdekkappen maar bedradingskoker tussen de rails, zoveel mogelijk scheiding tussen 230V en 'de rest' en naast de twee 'niet meterkasten' komt een rackje te hangen voor alle IT en audio gerelateerde zaken.

Dat zijn de hoofdlijnen maar the devil is in the details. En die details zijn jullie gelukkig al tegengekomen Inspiratie gewenst dus

Hey Bart,

Sorry voor late respons.
In deze link heb ik wat fotos gestoken van mijn kast en aansluiting. Ik ben er wel beetje trots op, zeker omdat ik al veel zaken heb uitgebreid in laatste jaren en met die kabelgoten is dat geweldig eenvoudig. (was wel natuurlijk grote meerkost doordat je veel grotere kast moet kopen)
Hopelijk heb je er wat aan.
Als je vragen hebt laat zeker weten.

https://drive.google.com/...euGQDMp5g0aVJ?usp=sharing

Op eerste verdiep heb ik ook nog klein kastje voor KNX knooppunten en KNX modules voor gordijnen, blinds,..
Rechts naast de kast heb ik ook nog uitbreiding gedaan voor meer DALI drivers.

Waar ik zeker heel blij mee ben is een grote schakelaar en klein kastje tussen de grote kast en de meterkast. Hierdoor kan ik altijd heel mijn grote kast spanningsloos zetten en toch nog in technische ruimte stopcontacten voor verlichting etc.. tijdens het werken. (ook een 3fase stopcontact ook al heb ik die nog nooit gebruikt buiten tijdens de bouw)

Goodluck ermee en laat maar weten als je wat meer details graag hebt.

[tss68nl]

carlw schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 16:13:
[...]
In deze link heb ik wat fotos gestoken van mijn kast en aansluiting. Ik ben er wel beetje trots op, zeker omdat ik al veel zaken heb uitgebreid in laatste jaren en met die kabelgoten is dat geweldig eenvoudig. (was wel natuurlijk grote meerkost doordat je veel grotere kast moet kopen)
Hopelijk heb je er wat aan.
Als je vragen hebt laat zeker weten.

https://drive.google.com/...euGQDMp5g0aVJ?usp=sharing

Is dat in België wel toegestaan zo? In Nederland is de aansluiting van de flex op de bovenkant van de kast direct afkeur van de gehele installatie. De bovenkant moet volledig dicht zijn voor 230V bedrading, bijvoorbeeld door gebruik van brede kabelgoten. Alternatief is om een buisinvoerstuk te gebruiken, en dan lopen alle individuele buizen door tot een paar cm in de kast. Voorwaarde in dat laatste geval is dat de buizen óók op minimaal één extern punt nog vast zitten, zodat ze niet los kunnen wrikken waardoor alsnog de bedrading bloot komt te liggen.

De kabelgoot methode is over het algemeen de makkelijkste, maar in dit geval compleet afwezig? Is het echt zo dat de regels in België zoveel losser zijn? Kan het me bijna niet voorstellen?

[teaser]

^^ zoals in die foto's is het niet conform. De aders zijn te zien buiten de kast, dus niet dubbel geisoleerd.
Hier gebruik ik brede kabelgoten.

[carlw]

tss68nl schreef op zondag 20 december 2020 @ 12:07:
[...]


Is dat in België wel toegestaan zo? In Nederland is de aansluiting van de flex op de bovenkant van de kast direct afkeur van de gehele installatie. De bovenkant moet volledig dicht zijn voor 230V bedrading, bijvoorbeeld door gebruik van brede kabelgoten. Alternatief is om een buisinvoerstuk te gebruiken, en dan lopen alle individuele buizen door tot een paar cm in de kast. Voorwaarde in dat laatste geval is dat de buizen óók op minimaal één extern punt nog vast zitten, zodat ze niet los kunnen wrikken waardoor alsnog de bedrading bloot komt te liggen.

De kabelgoot methode is over het algemeen de makkelijkste, maar in dit geval compleet afwezig? Is het echt zo dat de regels in België zoveel losser zijn? Kan het me bijna niet voorstellen?

Correct,
De keurder vond het geen issue door in technische ruimte, maar bedoeling was om omkasting rond te maken en dan is het in orde.
De kabels mogen niet bloot zitten zonder iets van omsluiting.

Plan is om mooie omkasting rond heel die bundel kabels te maken zodat er ook geen stof aankan. Moet toegeven dat dit na bouw van woning beetje in achtergrond is geraakt.

Maar dus volledig correct punt. Om 100% inorde te zijn moet die flex enkele cm dieper of een omkasting rond zijn.

[Niek_]

Niek_ schreef op maandag 14 december 2020 @ 12:05:
Mogelijk een RTFM vraag, maar twijfel nu toch.
Aantal lampen/armaturen willen we middels DALI gaan aansturen waarbij we gebruik maken van voorbedrade flex. Wat is de makkelijkste manier om deze lampen/armaturen te bedraden? Ik zie zelf 3 mogelijkheden, maar volgens mij zijn hier kenner aanwezig
1) 3g2,5 + 2g1,5 gecombineerd zoals deze?
2) 3g2,5 gebruiken en daar een knx/dali kabel bij intrekken met 2x0,8mm2? (denk niet dat het gaat passen)
3) 3g2,5 en apart een knx/dali kabel er naar toe, dus 2x flex naar een lamp?

Ik quote mezelf even, ben er nog niet uit hoe het zit met de bekabeling zoals hierboven beschreven. Iemand die hier licht op kan schijnen?

[Conrado]

tss68nl schreef op zondag 20 december 2020 @ 12:07:
[...]

De bovenkant moet volledig dicht zijn voor 230V bedrading, bijvoorbeeld door gebruik van brede kabelgoten. Alternatief is om een buisinvoerstuk te gebruiken, en dan lopen alle individuele buizen door tot een paar cm in de kast. Voorwaarde in dat laatste geval is dat de buizen óók op minimaal één extern punt nog vast zitten, zodat ze niet los kunnen wrikken waardoor alsnog de bedrading bloot komt te liggen.

Ik denk dat er meer mogelijkheden zijn om aan de dubbele-isolatie te voldoen. De onderstaande foto komt van @Zoefff en hier overheen gaat een kap van Hager:

[carlw]

Conrado schreef op zondag 20 december 2020 @ 13:20:
[...]

Ik denk dat er meer mogelijkheden zijn om aan de dubbele-isolatie te voldoen. De onderstaande foto komt van @Zoefff en hier overheen gaat een kap van Hager:

[Afbeelding]

Dat is idd heel proper gedaan!

Voor mij was het onmogelijk om 140 flex buisjes binnenin te krijgen, vandaar dat ik een omkapping een betere optie vond en enkele cm boven de kast de buis afsnijden. Zorgt ook voor iets eenvoudiger werken binnenin de kast.

[teaser]

Niek_ schreef op maandag 14 december 2020 @ 12:05:
Mogelijk een RTFM vraag, maar twijfel nu toch.
Aantal lampen/armaturen willen we middels DALI gaan aansturen waarbij we gebruik maken van voorbedrade flex. Wat is de makkelijkste manier om deze lampen/armaturen te bedraden? Ik zie zelf 3 mogelijkheden, maar volgens mij zijn hier kenner aanwezig
1) 3g2,5 + 2g1,5 gecombineerd zoals deze?
2) 3g2,5 gebruiken en daar een knx/dali kabel bij intrekken met 2x0,8mm2? (denk niet dat het gaat passen)
3) 3g2,5 en apart een knx/dali kabel er naar toe, dus 2x flex naar een lamp?

5G1.5 of 5G2.5 zal het goedkoopst zijn. Ik weet niet waarom je apart zou willen? Dali wordt mee onder laagspanning geschaard dus mag gewoon langs de 230V lopen zonder dubbele isolatie.

[bomberboy]

Niek_ schreef op maandag 14 december 2020 @ 12:05:
Mogelijk een RTFM vraag, maar twijfel nu toch.
Aantal lampen/armaturen willen we middels DALI gaan aansturen waarbij we gebruik maken van voorbedrade flex. Wat is de makkelijkste manier om deze lampen/armaturen te bedraden? Ik zie zelf 3 mogelijkheden, maar volgens mij zijn hier kenner aanwezig
1) 3g2,5 + 2g1,5 gecombineerd zoals deze?
2) 3g2,5 gebruiken en daar een knx/dali kabel bij intrekken met 2x0,8mm2? (denk niet dat het gaat passen)
3) 3g2,5 en apart een knx/dali kabel er naar toe, dus 2x flex naar een lamp?

Zoals @teaser al zegt. Of als 4de optie. 3G2.5 naar iedere lamp en je drivers centraal. (er van uitgaande dat de driver niet in de lamp geïntegreerd zit). Het veiligst naar de toekomst toe zit je (naar mijn gevoel) met 5g2.5. Dan blijven alle opties open en door de 2.5mm² moet je je ook niet echt zorgen maken over merkbare verliezen door de afstand.

Zelf heb ik 3g2.5 gebruikt en bij één set lampen is dat 5g2.5 omdat de dali driver daar in de spot zelf zit (in inbouw rail-systeem) waardoor die niet op afstand kon zitten. Voor de rest is het een bewuste keuze om de drivers centraal te willen hebben.

[Not Applicable]

carlw schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 16:13:
[...]


https://drive.google.com/...euGQDMp5g0aVJ?usp=sharing

WAAAW !!! proper gedaan!!! Welke kast heb je hiervoor gekozen?

[carlw]

Not Applicable schreef op maandag 21 december 2020 @ 11:58:
[...]


WAAAW !!! proper gedaan!!! Welke kast heb je hiervoor gekozen?

Thanks ,

De keuze van de kast heeft heel lang geduurd, maar uiteindelijk gegaan voor de ABB (Vynckier) Fix-O-Rail.
Die kan je helemaal naar harte lust configureren zoals je zelf wilt. (Selectie kast, selectie aarding, selectie afdekplaten, afstand rijen, etc..)

Opzich had ik ook wel een kleinere variant kunnen nemen en alle DALI drivers buiten de kast bevestigen, maar ben blij dat ik meer dan voldoende ruimte heb voor uitbreidingen. In laatste 2 jaar toch al wel wat extra zaken bijgestoken en dan is het wel plezant om veel ruimte te hebben en proper te kunnen werken.

[N0izz]

teaser schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 08:36:
[...]

Wat zegt openhab.log?
Met een IP router heb ik geen ervaring. Eventueel op het Openhab forum eens zoeken.

In de log zag ik weinig, gewoon swhitched from online to offline.
Ik had alles geconfigureerd in Paper UI. Ik heb deze configuratie gedelete en opgezet via visual studio code en een nieuwe things file gecreëerd en nu lijkt het wel te lukken. Echter soms met heel wat lag. Hebben jullie ook dat dit zo traag reageert?

[teaser]

@ndedecke hoeveel things heb je gedefinieerd? Ik had *enorme* lag toen ik elk fysiek KNX apparaat als apart thing had gedefinieerd. Toen alles gegroepeerd onder een beperkt aantal things en daarmee werkte alles vlotjes.

[Rommelzolder]

Ik ben zelf al een tijdje actief in één van de andere forums ( Gas de deur uit, gratis of niet?) en liep tegen dit forum aan. Heb al sinds de bouw van mijn huis (13 jaar terug) een KNX domotica installatie.
Enkele jaren geleden heb ik daar mbv (toen nog) ETS3 een aantal schakelaars omgeprogrammeerd door knippen en plakken van informatie uit het project..
De routine ben ik echter weer helemaal kwijt.
Is er een goed handboek beschikbaar met de basics van programmeren in ETS5?

[Brains]

@Rommelzolder je kunt op de KNX eCampus een gratis basis training doen. Daar leggen ze de basis uit hoe je een project aanmaakt en de elementen instelt.

https://my.knx.org/

[Not Applicable]

carlw schreef op maandag 21 december 2020 @ 12:21:
[...]

De keuze van de kast heeft heel lang geduurd, maar uiteindelijk gegaan voor de ABB (Vynckier) Fix-O-Rail.

Is dit geen comfortline? Ik vind zo'n grote kasten niet in de fix-o-rail. En de comfort line gaat wel tot 4 kolommen 7 rijen?

[rev]

Rommelzolder schreef op maandag 21 december 2020 @ 20:50:
Ik ben zelf al een tijdje actief in één van de andere forums ( Gas de deur uit, gratis of niet?) en liep tegen dit forum aan. Heb al sinds de bouw van mijn huis (13 jaar terug) een KNX domotica installatie.
Enkele jaren geleden heb ik daar mbv (toen nog) ETS3 een aantal schakelaars omgeprogrammeerd door knippen en plakken van informatie uit het project..
De routine ben ik echter weer helemaal kwijt.
Is er een goed handboek beschikbaar met de basics van programmeren in ETS5?

Zie ook deze fijne post van Bomberboy.

[carlw]

Not Applicable schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 10:30:
[...]


Is dit geen comfortline? Ik vind zo'n grote kasten niet in de fix-o-rail. En de comfort line gaat wel tot 4 kolommen 7 rijen?

Bizar, op mijn offerte staat nog iets anders. Ze hebben waarschijnlijk namen aangepast.
Als ik nu even zoek was het exact deze kast dus je hebt gelijk dat het nu Comfortline is:

https://www.dmlights.be/a...__h_1400_b_1050_wit~1CI14

De prijs is precies wel wat duurder geworden want dit is nog zonder deuren en de panelen.
Zoals je kan zien verlies je wel significant wat ruimte door met kabelgoten te werken (van 9 naar 7 rijen), maar ik vond dat de meerkost waard en heb er geen seconde spijt van.

[TotoroTM]

Not Applicable schreef op maandag 14 december 2020 @ 14:58:
Klein vraagje... iemand ervaring met goeie KNX bewegingssensoren die niet lijken op een volledige voetbal die aan je plafond of muur hangen en die aanvaardbaar zijn van prijs?
Ik heb momenteel de GIRA 222000 KNX Präsenzmelder op het oog... maar die kost 120 euro (votlus) wat nog juist binnen het "aanvaardbare" is maar toch al aan de duurdere kant.

Ik heb via Voltus de "B.E.G. Aanwezigheidsmelder PD11-KNX-FLAT-DX" gekocht voor nét iets meer dan 100 euro per stuk. Super netjes, zwarte ring is meegeleverd (wat bij mij goed uitkomt met donker plafond) en volgens mij ontzettend veel opties.

Vooralsnog alleen de meest basic functie geprobeerd, maar ik vermoed op basis van de handleiding dat dit ding veel meer kan dan ik ga gebruiken

Tevens vond ik het een relatief nette prijs als je het vergelijkt met alle andere detectoren, die vervolgens ook nog eens hondslelijk zijn.

[carlw]

TotoroTM schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 16:39:
[...]


Ik heb via Voltus de "B.E.G. Aanwezigheidsmelder PD11-KNX-FLAT-DX" gekocht voor nét iets meer dan 100 euro per stuk. Super netjes, zwarte ring is meegeleverd (wat bij mij goed uitkomt met donker plafond) en volgens mij ontzettend veel opties.

Vooralsnog alleen de meest basic functie geprobeerd, maar ik vermoed op basis van de handleiding dat dit ding veel meer kan dan ik ga gebruiken

Tevens vond ik het een relatief nette prijs als je het vergelijkt met alle andere detectoren, die vervolgens ook nog eens hondslelijk zijn.

Jep die heb ik ook na aanraden van enkele mensen op dit fora. Heel content van!

[Not Applicable]

carlw schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 11:38:
[...]


Bizar, op mijn offerte staat nog iets anders. Ze hebben waarschijnlijk namen aangepast.
Als ik nu even zoek was het exact deze kast dus je hebt gelijk dat het nu Comfortline is:

https://www.dmlights.be/a...__h_1400_b_1050_wit~1CI14

De prijs is precies wel wat duurder geworden want dit is nog zonder deuren en de panelen.
Zoals je kan zien verlies je wel significant wat ruimte door met kabelgoten te werken (van 9 naar 7 rijen), maar ik vond dat de meerkost waard en heb er geen seconde spijt van.

Bedankt voor de info... nu kan ik verder twijfelen
maar zoals je zegt zie ik de meerwaarde van die kabelgoten wel in...

[Gwaihir]

teaser schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 15:37:
Ik gebruik de stroommeting niet om absoluut verbruik te meten. Het geeft wel een indicatie, maar het is niet accuraat genoeg om echt te meten hoeveel een toestel effectief verbruikt. Cos phi is niet het enige dat meespeelt. Zonder true RMS meting kun je niet accuraat het verbruik van sommige toestellen meten.

Afijn, dat gaat dus verder dan ik dacht!

De combimagnetron staat in rust steevast rond de 0,2A op te teller. Dat zou dus 46W zijn, waar er eentje is toegestaan (EU regelgeving sinds 2013). Voor de zekerheid toch maar 'n losse meter ertussen geplugd.. en die houdt het op 1 of 2 W! (Geeft wel dezelfde 0,2A aan..) En ach.. ik had nog 'n andere: ook 1 of 2W.

Ontdekte dat true RMS verhaal pas na aanschaf en installatie en verwacht 't eigenlijk ook niet echt nodig te hebben.. maar verwarrend is dit wel!

Merkte het overigens op omdat ik met succes de eerste versie van onze slimme meterkast in gebruik nam: gebruiken ovens en de nieuwe inductieplaat samen meer dan 13A, dan schakelen de twee elektrische waterverwarmers in huis uit .

[N0izz]

Vraagje,

weet niet of ik het her mag posten, maar zit wat vast met binding KNX en Openhab. Aangezien ik op de openhab community niet echt reactie kreeg wou ik de vraag hier even droppen.

In mij .things file heb ik men tunnel opgezet naar men router en dit werkt. Echter krijg ik actors en hun kanalen niet werkende in de .things file. Als ik ze genereer zie ik ze wel in Paper UI en lijken ze gelinkt met de items, maar werken niet. Ergens lijkt de link met KNX niet volledig te zijn vermoed ik. Echter als ik de Things en items creëer via de paper ui lukt het wel.
Echter zou ik liever met de Files werken aangezien de aantal things en items snel oplopen.

De files zijn als volgt opgebouwd.

.things file:

code:

/TUNNEL

Bridge knx:ip:bridge [

type="TUNNEL", 

ipAddress="192.168.0.220", 

portNumber=3671, 

localIp="192.168.0.118",

readingPause=50, 

responseTimeout=10, 

readRetriesLimit=3, 

autoReconnectPeriod=60,

localSourceAddr="0.0.0"
] {

Thing device generic "1.1.31 Zennio Maxinbox8"[

    address="1.1.31",

    fetch=true,

    pingInterval=300,

    readInterval=3600

] {

    Type switch : Ch_1  "Lamp_inkomhal" [ ga="1.1.0+<1.2.0" ]  

    Type switch : Ch_2  "Lamp_wc" [ ga="1.1.2+<1.2.2" ]

}
}

.Items file

code:

Switch Ch_1 “Lamp_inkomhal [%s]” { channel=“knx:device:bridge:generic:Ch_1” }

Switch Ch_2 “Lamp_wc [%s]” { channel=“knx:device:bridge:generic:Ch_2” }

Kan iemand me hier wat advies geven, waarschijnlijk maak ik ergens een domme beginnersfout?

Alvast bedankt!

[Tomatoman]

@N0izz: inhoudelijk kan ik je niet helpen, maar als je de code tussen [code] en [/code] tags plaatst, is hij wat beter leesbaar en wordt inspringen netjes weergegeven

[teaser]

Enkele mogelijkheden, ik zie ook niet meteen wat er met zekerheid mis zou kunnen zijn:

N0izz schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 23:21:
Bridge knx:ip:bridge [

Probeer hier eens iets anders als 'bridge', is misschien een keyword waar OH op faalt? Bij mij is dit knx:ip:MDT.

localSourceAddr="0.0.0"

Probeer deze eens met iets geldigs in te vullen, of volledig weg te laten. Ik heb deze op 1.1.250 gezet. Wel erop letten dat dat adres nog niet gebruikt is op de bus.

Thing device generic "1.1.31 Zennio Maxinbox8"[
address="1.1.31"

De adressen van mijn things heb ik niet gespecifieerd.
Mijn things komen ook niet 1 op 1 overeen met mijn effectieve devices. Mijn configuratie was eerst wel zo opgezet waardoor ik veel things had wat blijkbaar voor gi-gan-tische vertragingen zorgde. Dus nu heb alle gelijkaardige toestellen gegroepeerd onder 1 thing.

Oh ja, en er is natuurlijk ook altijd het Het grote OpenHAB topic voor de meer OH-specifieke vragen.

[ Voor 8% gewijzigd door teaser op 27-12-2020 13:09 ]

[Ethirty]

Mijn vriendin en ik zijn op zoek naar grond voor een nieuw te bouwen huis en waar ik eerst nog het idee had om straks - geïnspireerd door Femme - met een PLC aan de gang te gaan ben ik inmiddels redelijk overtuigd van de voordelen en simpliciteit van KNX. Verlichting en verwarming wil ik gewoon niet te veel gedoe mee en wat ik wel wil kan prima met KNX en anders knoop ik er wel iets als HomeAssistent aan.

Ik heb vrijwel alle pagina's inmiddels gelezen (ja echt) en veel geleerd. Dank aan alle bijdrage van enkele zeer actieve leden in dit topic!

Met name dat ik voor HCL verlichting eerst een heel goed verlichtingsplan moet (laten) maken voordat we onze plafonds dichtmaken en geen makkelijke wijzigingen meer kunnen doen. Je zal maar spots hebben laten inbouwen die niet lekker werken met je drivers.

De rest is vooral heel goed nadenken over leidingwerk, bedienpunten en 1 of meerdere verdeelkasten.
Voor nu ben ik lijsten aan het aanleggen van handige hardware en merken die mijn interesse hebben. Van de Phoenix klemmen tot een MDT led indicator

Wat ik voor nu alvast even wilde delen is dat de hier veel gebruikte Hager KJ01x verdeelklem er uit gaat en vervangen wordt door een zo te zien zeer onpraktisch alternatief.
https://www.hager.nl/actu...n-uit-een-stuk/168151.htm

Vragen genoeg, maar die komen wel als ik ze een beetje gestructureerd heb in mijn hoofd.

[ Voor 3% gewijzigd door Ethirty op 28-12-2020 20:27 ]

[Petertje1982]

Hallo

Ik ben momenteel bezig met de bouwontwikkelimg van een nog te bouwen nieuwe woning. Uiteraard mag domotica hier niet bij ontbreken. Hierbij gaat mijn aandacht vooral uit naar een KNX systeem vanwege enerzijds de verwachting dat een bedraad systeem uiteindelijk altijd betrouwbaarder zal zijn dan een draadloos systeem, maar ook doordat je met KNX niet direct vastzit aan een leverancier.
De woning kan KNX voorbereid opgeleverd worden waarbij alle buskabel al geplaatst wordt welke wordt doorgelust naar een ruimte waar de KNX schakelkast geplaatst op zowel de begane grond als 1 verdieping. Ook alle licht punten worden een wandcontactdozen worden met schakeldraad naar 1 van beide kasten geleid. Daarnaast wordt er een nog te bepalen aantal groepen naar beide kasten geleid. Wat rest en wat in eigen beheer geregeld zou moeten worden is de plaatsen aan aansluiten van de componenten in de kast, en uiteraard alle schakelaars en wandcontactdozen.

Daar zit hem dan eigenlijk gelijk een beetje de crux van het verhaal. Ik durf wel te zeggen dat een beetje kluswerkzaamheden niet uit de weg. Ik heb ook al de nodige elektra werkzaamheden achter de rug. Maar het compleet inrichten van de KNX voelt wel echt als een uitnodiging.
Maar ik heb nog een behoorlijk tijd waarin ik in het klein wil gaan oefenen. Ook met het programmeren moet ik uiteraard nog even ervaring opbouwen, maar dat mag het probleem niet zijn.

Wat ik echter niet heel makkelijk kan vinden zijn de installatievoorschriften voor een KNX kast. Hoe om te gaan met verschillende groepen in de kast, moeten leidingen een bepaalde kant de kast inkomen, hoe bus kabel het beste te scheiden van de overige, elke stopcontact geschakeld of niet etc.

Kan iemand adviseren waar ik dit soort informatie kan vinden?

Groet Peter

[bbbrumbrum]

Petertje1982 schreef op maandag 28 december 2020 @ 20:50:
Hallo

Ik ben momenteel bezig met de bouwontwikkelimg van een nog te bouwen nieuwe woning. Uiteraard mag domotica hier niet bij ontbreken. Hierbij gaat mijn aandacht vooral uit naar een KNX systeem vanwege enerzijds de verwachting dat een bedraad systeem uiteindelijk altijd betrouwbaarder zal zijn dan een draadloos systeem, maar ook doordat je met KNX niet direct vastzit aan een leverancier.
De woning kan KNX voorbereid opgeleverd worden waarbij alle buskabel al geplaatst wordt welke wordt doorgelust naar een ruimte waar de KNX schakelkast geplaatst op zowel de begane grond als 1 verdieping. Ook alle licht punten worden een wandcontactdozen worden met schakeldraad naar 1 van beide kasten geleid. Daarnaast wordt er een nog te bepalen aantal groepen naar beide kasten geleid. Wat rest en wat in eigen beheer geregeld zou moeten worden is de plaatsen aan aansluiten van de componenten in de kast, en uiteraard alle schakelaars en wandcontactdozen.

Daar zit hem dan eigenlijk gelijk een beetje de crux van het verhaal. Ik durf wel te zeggen dat een beetje kluswerkzaamheden niet uit de weg. Ik heb ook al de nodige elektra werkzaamheden achter de rug. Maar het compleet inrichten van de KNX voelt wel echt als een uitnodiging.
Maar ik heb nog een behoorlijk tijd waarin ik in het klein wil gaan oefenen. Ook met het programmeren moet ik uiteraard nog even ervaring opbouwen, maar dat mag het probleem niet zijn.

Wat ik echter niet heel makkelijk kan vinden zijn de installatievoorschriften voor een KNX kast. Hoe om te gaan met verschillende groepen in de kast, moeten leidingen een bepaalde kant de kast inkomen, hoe bus kabel het beste te scheiden van de overige, elke stopcontact geschakeld of niet etc.

Kan iemand adviseren waar ik dit soort informatie kan vinden?

Groet Peter

ALs je dit topic hebt uitgelezen kun je denk ik alle vragen wel beantwoorden.

Maar als we het omdraaien: wat wil exact allemaal gaan doen? Het wel of niet kunnen schakelen van alle WCD's bijvoorbeeld is echt iets wat vanuit jou wensen/eisen moet komen. Je gaat iig niet voor de lol 50-100 extra leidingen naar de MK trekken.

[Petertje1982]

bbbrumbrum schreef op maandag 28 december 2020 @ 22:17:
[...]

ALs je dit topic hebt uitgelezen kun je denk ik alle vragen wel beantwoorden.

Maar als we het omdraaien: wat wil exact allemaal gaan doen? Het wel of niet kunnen schakelen van alle WCD's bijvoorbeeld is echt iets wat vanuit jou wensen/eisen moet komen. Je gaat iig niet voor de lol 50-100 extra leidingen naar de MK trekken.

Ja inderdaad, dit forum doorlezen moet inderdaad zeker gaan gebeuren.
Maar ik hoopte eigenlijk op iets van een document met daarin een richtlijn.
Het zou toch op zijn minst vervelend zijn dat bij inspectie van de elektro installatie wordt gezegd "begin maar weer opnieuw"?

Wat betreft de wandcontactdozen. Het lijkt mij inderdaad niet zinnig om alles te gaan schakelen.
Maar er zijn er wel een aantal waarvan ik denk dat dat het nuttig. Zoals die voor de strijkbout, televisie, computer etc. Bij anderen zoals voor de diepvries of koelkast lijkt me dat totaal overbodig.

Verder wil ik graag verlichting kunnen schakkelen/dimmen, de rolluiken kunnen besturen, verwarming schakelen per ruimte, en uiteraard scenes kunnen activeren. Energie meting heeft voor mijn gevoel weinig toegevoegde waarde tenzij je echt alles meet, bijvoorbeeld ook de 3 fasen voor de kookplaat.

[SteveH]

Petertje1982 schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 08:52:
[...]


Energie meting heeft voor mijn gevoel weinig toegevoegde waarde tenzij je echt alles meet, bijvoorbeeld ook de 3 fasen voor de kookplaat.

De energie meting zelf heeft misschien niet zoveel toegevoegde waarde (mijn 3 fase kookplaat geeft stroom aan zelfs als hij uitstaat, geen true RMS meting op de MDT AMI) alleen kun je het wel gebruiken als schakel trigger. Als ik de kookplaat aan doe gaat gelijk de afzuigkap en de verlichting mee aan.

[Ethirty]

Petertje1982 schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 08:52:
[...]

Ja inderdaad, dit forum doorlezen moet inderdaad zeker gaan gebeuren.
Maar ik hoopte eigenlijk op iets van een document met daarin een richtlijn.
Het zou toch op zijn minst vervelend zijn dat bij inspectie van de elektro installatie wordt gezegd "begin maar weer opnieuw"?

Voor standaarden in elektrotechniek zijn hele boekwerken beschikbaar. Welke normen je moet hanteren hangt af van het land waar je bouwt.

Nederland is wel 1 van de strengere als ik kijk naar onze ooster- en zuiderburen.

[JMS 450]

Petertje1982 schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 08:52:
[...]

Maar ik hoopte eigenlijk op iets van een document met daarin een richtlijn.
[...]

Je komt qua richtlijnen (in Nederland) al snel op de nen 1010 en 3140. waar de eerste vooral gaat over de installatie gaat de tweede over het werken rond om. Maar hier staan wel weer een paar dingen die van invloed zijn op je installatie.

Gouwe regel is een goede indeling van groepen(kast) en alles afzekeren met aardlek. Wat betreft inrichting van je kast, ruimte ruimte en nog eens ruimte.
Maak een planning waar in je in een lijst alles opschrijft WCD's, licht punten, sensoren. Hang er een type, verbruik, ed aan en je zie al snel wat je achter 1 groep kan hangen zonder in de problemen te komen. Als je een huis hebt met veel verbruikers kan je nog gaan kijken naar het balanceren/splitsen van fases.

[Petertje1982]

JMS 450 schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 12:01:
[...]


Je komt qua richtlijnen (in Nederland) al snel op de nen 1010 en 3140. waar de eerste vooral gaat over de installatie gaat de tweede over het werken rond om. Maar hier staan wel weer een paar dingen die van invloed zijn op je installatie.

Gouwe regel is een goede indeling van groepen(kast) en alles afzekeren met aardlek. Wat betreft inrichting van je kast, ruimte ruimte en nog eens ruimte.
Maak een planning waar in je in een lijst alles opschrijft WCD's, licht punten, sensoren. Hang er een type, verbruik, ed aan en je zie al snel wat je achter 1 groep kan hangen zonder in de problemen te komen. Als je een huis hebt met veel verbruikers kan je nog gaan kijken naar het balanceren/splitsen van fases.

Ok, ik zal proberen het iets concreter te maken.



Er wordt dus al behoorlijk wat voorbereid waarbij er vooral werk overblijft voor de schakelkasten, tasters en uiteraard programmeren. Wat ruimte betreft, daar zit wel een puntje van aandacht met de benoemde maten van kasten is het in ieder geval niet ruimte te over.

Waar ik vooral naar op zoek ben is hoe de kabels de kast lopen?
Ze komen binnen aan de onderzijde, en dan? behalve dat ze uiteraard bij de juiste schakelmodules uit moeten komen

[Tomatoman]

Petertje1982 schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 08:52:
[...]

Maar ik hoopte eigenlijk op iets van een document met daarin een richtlijn.
Het zou toch op zijn minst vervelend zijn dat bij inspectie van de elektro installatie wordt gezegd "begin maar weer opnieuw"?

Alle NEN-normen zijn alleen tegen betaling verkrijgbaar. Bovendien schiet je met documenten zoals NEN 1010 niet zoveel op als je er nooit uitleg/cursus bij hebt gekregen over het gebruik en de toepassing ervan. NEN 1010 is ook niet specifiek op woonhuizen gericht, maar op alle denkbare elektrische installaties, variërend van het snoer aan een waterkoker tot een complete fabriek.

Belangrijk om te weten: NEN 1010 is weliswaar een richtlijn, maar wel een richtlijn die in het Bouwbesluit bindend wordt voorgeschreven. Aangezien het Bouwbesluit wetgeving is, is NEN 1010 een richtlijn waar je niet van mag afwijken. In feite is het dus wel wat meer dan een richtlijn.

Om toch een paar praktische punten mee te geven:

• Neem de tijd. Heb niet de illusie dat je dit in een dagje eventjes doet.
• Gebruik in de kast uitsluitende soepele draad met fijnaderige koperkernen, dus niet dus massieve koperdraad uit de bouwmarkt. Massieve koperdraad breekt veel minder snel als je hem door een buis trekt, maar is waardeloos om in het binnenste van een kast te verleggen.
• Gebruik aan de afgaande kant (= stroomafwaarts) van aardlekautomaten en installatieautomaten uitsluitend 2,5 mm2 draad, dan zit je bij groepen van 16 A of minder altijd goed.
• Gebruik tussen de hoofdschakelaar van de kast en de inkomende kant van de automaten (= stroomopwaarts van de automaten) 6 of 10 mm2, afhankelijk van de aansluitwaarde van de netaansluiting. Bij een 3x25 A aansluiting kan over elk van deze draden immers 25 A lopen (kortstondig zelfs nog ruimschoots meer). Gebruik adereindhulzen om de draden af te werken.
• Zorg dat de metalen delen van de kast geaard zijn. In veel kasten zijn alle geaarde delen al netjes met elkaar verbonden, zodat je maar één verbinding met aarde hoeft te maken. Handig om te weten: de aardklemmen van een klemmenstrook zijn duurder dan de normale rijgklemmen, omdat ze met metalen pootjes met de (geaarde) DIN-rail worden verbonden. Daarmee zijn de draden die je erop aansluit automatisch met aarde verbonden.
• Binnenin de kast mag je andere kleuren dan de standaard kleuren buiten de kast gebruiken, zolang je het maar systematisch doet. Vaak wordt zwart gebruikt voor alles wat 230/400 volt voert (dus waar je buiten de kast bruin, zwart en eventueel grijs voor gebruikt), blauw voor nulleiders en geel/groen voor aardleidingen.
• Werk planmatig, label alles zorgvuldig (veel werk!), houd een beetje ruimte over voor onvoorziene uitbreidingen (zoals wat ongebruikte klemmen om later nog wat extra draden op af te monteren) en meet alles systematisch door. Controleer of alle draden goed vastzitten door eraan te trekken. Vanwege de grote aantallen is het nauwelijks denkbaar dat je hierbij geen foutjes tegenkomt.
• Doe zoveel mogelijk bedradingswerk voordat je de kast ophangt. Bedraden terwijl de kast op een werktafel ligt is een stuk gemakkelijker dan in een donker, onverwarmd huis met de kast hangend in een krappe meterkast.

[Tomatoman]

Petertje1982 schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 13:38:
[...]
Waar ik vooral naar op zoek ben is hoe de kabels de kast lopen?
Ze komen binnen aan de onderzijde, en dan? behalve dat ze uiteraard bij de juiste schakelmodules uit moeten komen

Als je onbeperkte ruimte hebt, zou dit de ideale aanpak zijn:

In jouw geval ligt het voor de hand om onderin de kast een goot te plaatsen waarin je wat overlengte van de draden die het huis in gaan kwijt kunt, met daarboven een klemmenstrook om deze draden op af te monteren. Aan de onderkant van de klemmenstrook komen dus alle draden die huis huis in gaan. Daarboven een tweede kabelgoot, waarlangs alle draden vanaf de aardlekautomaten en de draden vanaf de KNX-actoren bij de klemmenstrook uitkomen.

Hierboven heb je twee compartimenten: een voedingscompartiment met de traditionele groepenverdeling uit een verdeelkast (hoofdschakelaar, aardlekautomaten, eventuele overspanningsbeveiliging) en een apart compartiment voor alle domotica. De compartimenten kun je bovenlangs en/of ertussen ook nog met een kabelgoot verbinden. Van onderaf komt de netaansluiting in het voedingscompartiment uit.

[Petertje1982]

Kijk, daar kan ik iets mee

Neem de tijd. Heb niet de illusie dat je dit in een dagje eventjes doet.

Absoluut, daarom wil ik ook vantevoren al het een en ander uitzoeken, maar ook in praktijk in een testopstelling testen.

- Gebruik in de kast uitsluitende soepele draad met fijnaderige koperkernen, dus niet dus massieve koperdraad uit de bouwmarkt. Massieve koperdraad breekt veel minder snel als je hem door een buis trekt, maar is waardeloos om in het binnenste van een kast te verleggen.
- Gebruik aan de afgaande kant (= stroomafwaarts) van aardlekautomaten en installatieautomaten uitsluitend 2,5 mm2 draad, dan zit je bij groepen van 16 A of minder altijd goed.
- Gebruik tussen de hoofdschakelaar van de kast en de inkomende kant van de automaten (= stroomopwaarts van de automaten) 6 of 10 mm2, afhankelijk van de aansluitwaarde van de netaansluiting. Bij een 3x25 A aansluiting kan over elk van deze draden immers 25 A lopen (kortstondig zelfs nog ruimschoots meer). Gebruik adereindhulzen om de draden af te werken.
- Zorg dat de metalen delen van de kast geaard zijn. In veel kasten zijn alle geaarde delen al netjes met elkaar verbonden, zodat je maar één verbinding met aarde hoeft te maken. Handig om te weten: de aardklemmen van een klemmenstrook zijn duurder dan de normale rijgklemmen, omdat ze met metalen pootjes met de (geaarde) DIN-rail worden verbonden. Daarmee zijn de draden die je erop aansluit automatisch met aarde verbonden.
- Binnenin de kast mag je andere kleuren dan de standaard kleuren buiten de kast gebruiken, zolang je het maar systematisch doet. Vaak wordt zwart gebruikt voor alles wat 230/400 volt voert (dus waar je buiten de kast bruin, zwart en eventueel grijs voor gebruikt), blauw voor nulleiders en geel/groen voor aardleidingen.
- Werk planmatig, label alles zorgvuldig (veel werk!), houd een beetje ruimte over voor onvoorziene uitbreidingen (zoals wat ongebruikte klemmen om later nog wat extra draden op af te monteren) en meet alles systematisch door. Controleer of alle draden goed vastzitten door eraan te trekken. Vanwege de grote aantallen is het nauwelijks denkbaar dat je hierbij geen foutjes tegenkomt.
- Doe zoveel mogelijk bedradingswerk voordat je de kast ophangt. Bedraden terwijl de kast op een werktafel ligt is een stuk gemakkelijker dan in een donker, onverwarmd huis met de kast hangend in een krappe meterkast.

Dit zijn zeker nuttige tips

Hierboven heb je twee compartimenten: een voedingscompartiment met de traditionele groepenverdeling uit een verdeelkast (hoofdschakelaar, aardlekautomaten, eventuele overspanningsbeveiliging) en een apart compartiment voor alle domotica. De compartimenten kun je bovenlangs en/of ertussen ook nog met een kabelgoot verbinden. Van onderaf komt de netaansluiting in het voedingscompartiment uit.

Het is toch niet noodzakelijk om in de knx kast wederom met hoofdschakelaar, aardlekautomaten, etc te gaan werken. Alles is al afgezekerd in de zekeringkast vanwaar de voeding in een aantal groepen naar beide knx kasten gaat.? Of zie ik daar iets over het hoofd?

[Tomatoman]

Petertje1982 schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 15:22:
Kijk, daar kan ik iets mee

[...]
Het is toch niet noodzakelijk om in de knx kast wederom met hoofdschakelaar, aardlekautomaten, etc te gaan werken. Alles is al afgezekerd in de zekeringkast vanwaar de voeding in een aantal groepen naar beide knx kasten gaat.? Of zie ik daar iets over het hoofd?

Als het voedingsgedeelte al in een aparte kast is ondergebracht, is dat nog veel mooier . Dan kun je het hele voedingscompartiment achterwege laten. Als je onderin de domoticakast (of direct onder de kast) een goot aanbrengt met daarboven in de kast een (eerste) klemmenstrook, kun je alle elektrabuizen in de goot laten eindigen. In de goot kun je netjes wat overlengte kwijt, bijvoorbeeld door iedere draad twee of drie keer om het handvat van een schroevendraaier te wikkelen. Als je de schroevendraaier eruit trekt, houd je een paar mooie lussen over. Heel ouderwets om het zo te doen en heel handig . Het lijkt bijna niets, maar zo’n opgerold stukje draad is al snel 10-20 cm lang – genoeg om later ooit nog iets te kunne verleggen zonder dat de goot helemaal volzit met dradenspaghetti.

Langs een zijkant van de kast kun je alle binnenkomende draden omhoog brengen en van bovenaf of van opzij naar de schakelactoren leiden. Die binnenkomende draden kun je doorlussen van aansluiting naar aansluiting of ergens onderweg op een tweede klemmenstrook zetten, waarop je telkens met één draad binnenkomt en met meerdere draden vertrekt naar de actoren. Afhankelijk van de kastafmetingen kun je die tweede klemmenstrook bovenin de kast of ergens anders in de kast kwijt.

Vanaf de schakelactoren leg je bedrading aan naar de eerste klemmenstrook. Zoals gezegd is dat de plek waarop je de soepele draden vanaf de schakelactoren verbindt met de stugge draden die verder het huis ingaan.

Nota bene: een veel gebruikte afspraak in de elektrotechniek is dat de installateur ‘zijn’ bedrading aansluit op een al aanwezige klemmenstrook. Dat gaat natuurlijk niet werken als de kast pas na oplevering van het huis wordt geplaatst. Vraag de installateur daarom om alle draden die uit de elektrabuizen bungelen netjes te labelen, zodat je weet welke draad je op welke klem moet aansluiten. Maak het hem daarbij zo gemakkelijk mogelijk, anders komt er waarschijnlijk weinig van terecht. Leg bijvoorbeeld kant en klare labels voor hem klaar. Gegeven dat je met Groothuisbouw zaken doet, mag je er niet op rekenen dat de installateur ook maar iets doet wat niet in zijn taakomschrijving valt.

[Petertje1982]

Tomatoman schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 18:25:
[...]
Vraag de installateur daarom om alle draden die uit de elektrabuizen bungelen netjes te labelen, zodat je weet welke draad je op welke klem moet aansluiten. Maak het hem daarbij zo gemakkelijk mogelijk, anders komt er waarschijnlijk weinig van terecht. Leg bijvoorbeeld kant en klare labels voor hem klaar. Gegeven dat je met Groothuisbouw zaken doet, mag je er niet op rekenen dat de installateur ook maar iets doet wat niet in zijn taakomschrijving valt.

Die gaan we onthouden

Ik heb een schematisch overzicht gemaakt van hoe ik denk dat het werkt met een 1 groep, voeding, schakelaktor en dimaktor. Hierbij wordt 1 lamp geschakeld en 1 gedimd.

Maar het is me nog niet geheel duidelijk.
Feedback is welkom

[Ethirty]

Ik ben zelf ook nog nieuw in deze KNX wereld, maar wat je getekend hebt ziet er logisch uit.

[roland.beuker]

Speeddragon schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 15:27:
@roland.beuker

Zou ik mogen vragen hoe je aan deze versie van de basic course pdf komt. Ik doe een E-cursus, en moet nu elke keer screenshots maken-> bijsnijden-> omzetten naar PDF. En dan kan ik er dus niet binnen zoeken. De pdf die ik gevonden heb is echt kei oud..

Ik heb de Amazon kindle versie van de boeken gekocht;

[roland.beuker]

Waarschijnlijk een domme vraag, maar ik waag het er toch op;

Ik wilde vandaag beginnen met het installeren van mijn Basalte KNX componenten waarbij ik iets van een schroefconnector voor de KNX kabel had verwacht. Ik trof echter deze variant;



Hoe bevestig ik de KNX kabel aan deze connector? Of moet dit middels een andere connector die er dan in klikt?

[Fabian]

het rood/zwarte blokje heeft twee gaatjes die precies over de twee pinnen van de sensor heen gaan. en de draden druk je er gewoon in.

Als je duits redelijk tot goed kunt verstaan dan is dit wel een handig youtube kanaal: YouTube: YouTube

Uitleg over het strippen van buskabel en aansluiten op het connectorblokje: YouTube: KNX Demo-Board (#2) | haus-automatisierung.com [4K]

[ Voor 57% gewijzigd door Fabian op 29-12-2020 22:10 ]

[roland.beuker]

Fabian schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 22:08:
het rood/zwarte blokje heeft twee gaatjes die precies over de twee pinnen van de sensor heen gaan. en de draden druk je er gewoon in.

Als je duits redelijk tot goed kunt verstaan dan is dit wel een handig youtube kanaal: YouTube: YouTube

Uitleg over het strippen van buskabel en aansluiten op het connectorblokje: YouTube: KNX Demo-Board (#2) | haus-automatisierung.com [4K]

Dat dacht ik ook, maar de kabel ligt helemaal los in de gaten van de connector ...
Gebruik ik de verkeerde kabel (dikte)?

[Fabian]

roland.beuker schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 22:16:
[...]
Dat dacht ik ook, maar de kabel ligt helemaal los in de gaten van de connector ...
Gebruik ik de verkeerde kabel (dikte)?

Beter aanduwen. Dat koper moet helemaal in het blokje verdwijnen. Wel goed in het midden van een van de vier gaatjes (per kleur) mikken.

[roland.beuker]

Inderdaad, gewoon doordrukken (je kunt er maar druk mee zijn). Bedankt!

[Tomatoman]

Dan maar meteen even de uitleg hoe je het klemmetje verwijdert van het apparaat: klein schroevendraaiertje eronder en dan voorzichtig losduwen. De kabel verwijder je uit de connector met een draaiende beweging, terwijl je ondertussen voorzichtig aan de draad trekt. Door te blijven draaien komt de draad beetje bij beetje los uit het klemmetje.

[bbbrumbrum]

carlw schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 22:02:
[...]


Jep die heb ik ook na aanraden van enkele mensen op dit fora. Heel content van!

Maar geen constantlichtregeling, toch? Dat is voor mij wel een reden om 'm af te laten vallen.

[Petertje1982]

Tomatoman schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 14:36:
[...]


In jouw geval ligt het voor de hand om onderin de kast een goot te plaatsen waarin je wat overlengte van de draden die het huis in gaan kwijt kunt, met daarboven een klemmenstrook om deze draden op af te monteren. Aan de onderkant van de klemmenstrook komen dus alle draden die huis huis in gaan.

Misschien een hele stomme vraag, maar de klemmenstrook, dat kan toch gewoon een hele serie met rijgklemmen zijn? Iemand goede ervaringen met een specifiek type of merk?

Daarnaast als ik even snel tel voor de begane grond:
- 3 groepen
- 21 stopcontacten
- 14 lichtpunten
Dat zijn 38 buizen x 3 aders = 114 rijgklemmen.
Dan heb je toch een behoorlijke brede kast nodig wil dat allemaal langs elkaar kunnen plaatsen.
Of zie ik daar weer iets over het hoofd.

Peter
-

[Zoefff]

Ja, je ziet over het hoofd dat je op 1 klem meerdere aders kan koppelen. Daarom worden het ook wel etageklemmen genoemd. Die heb je in allerlei varianten, maar meest praktisch in dit geval zijn klemmen waar je een L, N en PE op 1 klem hebt. Dan kom je in jouw geval uit op 38 klemmen. Bijvoorbeeld de Phoenix Contact PTI 2,5-PE/L/N of een variant hiervan bij een ander merk.

[MewBie]

Zoefff schreef op woensdag 30 december 2020 @ 11:43:
Ja, je ziet over het hoofd dat je op 1 klem meerdere aders kan koppelen. Daarom worden het ook wel etageklemmen genoemd. Die heb je in allerlei varianten, maar meest praktisch in dit geval zijn klemmen waar je een L, N en PE op 1 klem hebt. Dan kom je in jouw geval uit op 38 klemmen. Bijvoorbeeld de Phoenix Contact PTI 2,5-PE/L/N of een variant hiervan bij een ander merk.

De Weidmueller variant is de Weidmueller PDL 4/N/L/PE
Ze zijn 5,1mm breed, dus je hebt zo'n 20cm aan ruimte nodig.

[ Voor 3% gewijzigd door MewBie op 30-12-2020 12:19 ]

[Ethirty]

En niet vergeten je klemmen op te splitsen per groep, dat maakt het een stuk overzichtelijker en kan je per groep 1 neutraal gebruiken naar je automaat

[Petertje1982]

Ethirty schreef op woensdag 30 december 2020 @ 13:19:
En niet vergeten je klemmen op te splitsen per groep, dat maakt het een stuk overzichtelijker en kan je per groep 1 neutraal gebruiken naar je automaat
[Afbeelding]

Het scheiden van de groepen had ik inderdaad ook in mijn hoofd zitten.

Wanneer je de DIN rail als aarde gebruikt. Dan is het ook zo dat er een verbinding ontstaat tussen de aarde van verschillende groepen. Is dat toegestaan in NL. Ik dacht ergens gelezen te hebben dat dat niet zou mogen?

[MewBie]

Petertje1982 schreef op woensdag 30 december 2020 @ 15:53:
[...]


Het scheiden van de groepen had ik inderdaad ook in mijn hoofd zitten.

Wanneer je de DIN rail als aarde gebruikt. Dan is het ook zo dat er een verbinding ontstaat tussen de aarde van verschillende groepen. Is dat toegestaan in NL. Ik dacht ergens gelezen te hebben dat dat niet zou mogen?

Aarde is altijd met elkaar verbonden, onafhankelijk van de groep.

Kijk maar in je meterkast, er zit als het goed is maar 1 bout of koperen rails waar alle aarde mee verbonden is.

[ Voor 12% gewijzigd door MewBie op 30-12-2020 16:23 ]

[Ethirty]

Ik heb hier de berichten over meterplaatsing wel vaker gezien, maar weet iemand of het in Nederland kan en mag op de Duitse manier? Die plaatsen de teller in de kast (het vak links)



Zou een stuk praktischer zijn met de verplichte 1600mm

[bbbrumbrum]

Ethirty schreef op donderdag 31 december 2020 @ 20:02:
Ik heb hier de berichten over meterplaatsing wel vaker gezien, maar weet iemand of het in Nederland kan en mag op de Duitse manier? Die plaatsen de teller in de kast (het vak links)

[Afbeelding]

Zou een stuk praktischer zijn met de verplichte 1600mm

Nee.

Maar er zijn wel gevallen bekend bij gasloze nieuwbouw waar de netbeheerder hun spullen op verzoek lager hebben opgehangen.

Ik ga ze dat ook verzoeken.

[Ethirty]

Dat wij die busbars niet mogen gebruiken snap ik, maar als er gewoon plek is voor de volledige meter-behuizing?

Is er iets in de NEN die zegt dat het - mits het een geschikte kast is - niet veilig is?

[Fabian]

bbbrumbrum schreef op donderdag 31 december 2020 @ 20:11:
Maar er zijn wel gevallen bekend bij gasloze nieuwbouw waar de netbeheerder hun spullen op verzoek lager hebben opgehangen.

Hier zo'n geval

Ik woon in Enexis gebied waar aannemer hak de nutsvoorzieningen naar binnen brengt. Onderstaande tekening is via hak naar enexis gestuurd en die hebben direct akkoord gegeven.

[Tomatoman]

Ethirty schreef op donderdag 31 december 2020 @ 20:02:
Ik heb hier de berichten over meterplaatsing wel vaker gezien, maar weet iemand of het in Nederland kan en mag op de Duitse manier?

Nee, dat mag in Nederland niet. Netbeheerders zijn wat dat betreft zo flexibel als een betonnen muur. Zoals Fabian al aangeeft mag de meter wat lager komen te hangen, maar andere smaken dan dat zijn er helaas niet.

[Gwaihir]

Vraag: kan een MDT AMI-1216.02 meet-/schakelactuator ook teruglevering herkennen en meten (dus 'negatieve') stroom?

[Ethirty]

Tomatoman schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 01:49:
[...]

Nee, dat mag in Nederland niet. Netbeheerders zijn wat dat betreft zo flexibel als een betonnen muur. Zoals Fabian al aangeeft mag de meter wat lager komen te hangen, maar andere smaken dan dat zijn er helaas niet.

Dat ze niet flexibel zijn was me al opgevallen, maar ik kan uit hun eigen websites niet afleiden dat het niet zou mogen. Alleen dat de meter in een ruimte moet hangen volgens x eis op y hoogte.

[teaser]

Gwaihir schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 18:04:
Vraag: kan een MDT AMI-1216.02 meet-/schakelactuator ook teruglevering herkennen en meten (dus 'negatieve') stroom?

Neen en ik kan me niet meteen een scenario voorstellen waarbij je dat zou willen doen met een schakelactor. Tenzij misschien een laadpaal van een EV die je ook kan inzetten om de wagenaccu te ontladen. Als dat al bestaat.
Misschien dat je beter geholpen bent met een energiemeter zoals de zennio KES plus?

[Gwaihir]

@teaser 't lijkt zo te ontstaan: overweeg sterk een paar PV panelen toe te voegen op een groep die al via de MDT AMI loopt. Vroeg me af hoe die daarmee om gaat - denk dat hij ofwel op nul uitkomt of weer omhoog loopt, maar hoe dan ook er niet echt last van zal hebben.

Je mag begrijp ik 500W (per groep) voeden op willekeurige groepen. Kan dan een paar PV panelen op een tuinhuisje leggen. Nogmaals een stroomdraad daarheen leggen e.d. kan nl. verre van uit.

Anderzijds houdt ik 'm wel graag op de schakelactor, want dan kan ik die (tuin)groep bij misbruik wel afschakelen. (Stopcontacten in de tuin blijf ik vanuit inbraak-oogpunt toch maar tricky vinden..)

(Zo'n laadpaal bestaat overigens ook wel, maar daar zijn wat andere hindernissen. Zat me toevallig eerder vandaag wat in te lezen. Verwacht daar trouwens zoveel ingebouwde intelligentie dat een schakelactor niets toevoegt.)

[teaser]

Ben je zeker dat dit mag? Ik ben niet bekend met de Nederlandse regels, maar volgens deze post lijkt het niet meer te mogen wat je wil doen.

Los daarvan, je stroommeting gaat nutteloos zijn zolang de zon schijnt. Als er meer geproduceerd dan verbruikt wordt op die groep gaat volgens mij het verbruik niet op 0 terugvallen, maar gewoon positief zijn. De stroom wordt gewoon gemeten, eender welke richting de stroom uit gaat.

Al ben ik niet helemaal zeker wat het effect zal zijn op het stroommeetcircuit in het toestel. De handleiding vermeldt niets ivm energieopwekking. Misschien voor de zekerheid even de vraag stellen aan [e-mail]?

[Gwaihir]

teaser schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 11:24:
Ben je zeker dat dit mag? Ik ben niet bekend met de Nederlandse regels, maar volgens deze post lijkt het niet meer te mogen wat je wil doen.

Ach, dat zou jammer zijn. Dan hebben wel véél aanbieders hun sites nog niet op die 2018 regels bijgewerkt, want ik kwam het op vele plaatsen tegen..

De installateur die hier PV plaatste is wel 'n nette, dus die kan het me vast vertellen .

Los daarvan, je stroommeting gaat nutteloos zijn zolang de zon schijnt. Als er meer geproduceerd dan verbruikt wordt op die groep gaat volgens mij het verbruik niet op 0 terugvallen, maar gewoon positief zijn. De stroom wordt gewoon gemeten, eender welke richting de stroom uit gaat.

Ik deel dat vermoeden. Kan daarmee leven, denk ik.

Is dan zelfs niet eens nutteloos, want het verbruik op die groep hoort (zeker overdag) heel stabiel te zijn: vijverpomp. Dus dat kan ik evt. zelfs verrekenen.

Al ben ik niet helemaal zeker wat het effect zal zijn op het stroommeetcircuit in het toestel. De handleiding vermeldt niets ivm energieopwekking. Misschien voor de zekerheid even de vraag stellen aan [e-mail]?

Goede tip .

Edit: de zoektocht (of 't mag) wordt eerst nog even gekker: dwars tegen dat best heldere topic dat je linkte in, bezorgt BCC ze kant en klaar bij je thuis en heeft Essent ze (nog?) gewoon op de website staan.

[ Voor 13% gewijzigd door Gwaihir op 02-01-2021 20:33 ]

[deWit]

Eindelijk maar eens de LCM-KN dimmers aangesloten. Had eigenlijk ander aansluitsnoer voor de dimmers willen gebruiken want dubbele geïsoleerd maar dat had ik niet meer in huis. Ze hangen op de niet makkelijk toegankelijke zolder (metertje hoog, geen opslag) dus ik kan er wel mee leven...

Prima dimmers voor het geld, maar ze dimmen net niet ver genoeg voor het mooie. Ik wil de overloop snachts net wat verder terug kunnen dimmen. Heb CC 350mA spots en geen Dali. Overweeg eldoleds met 0-10v ingang en een KNX 0-10 unit.

[ Voor 7% gewijzigd door deWit op 02-01-2021 19:46 ]

[T.SPE]

Ik ben al een tijd aan het meelezen en ook het eea aan het proberen en testen.
Maar ben nu opzoek naar een oplossing om verlichting te schakelen wanneer het donker wordt.

Ik wil graag een deel van de 'sier' tuinverlichting schakelen als het begint te schemeren.
En een deel van de functionele tuin verlichting als het donker is.
Daarnaast heb ik een aantal lampen die ik wil schakelen via een bewegingssensor en dan alleen laten schakelen wanneer het donker is. Ik gebruik als sensor een BESKNX SR570000.

Ik zie diverse schemersensors maar ben er nog niet uit wat nu de beste oplossing is. Heeft iemand hier ervaring mee / tips

[teaser]

Je gebruikt dan beter een bewegingssensor met ingebouwde schemersensors. De meesten hebben dat standaard aan boord. Die RF sensor van jou nu net niet natuurlijk omdat die ingebouwd wordt. Steinel heeft wel RF sensoren in behuizing met schemersensor.

[Tomatoman]

Je kunt een KNX schemersensor gebruiken, maar ook een al aanwezige traditionele schemersensor die je aansluit op een binaire input van een KNX I/O-module. Afhankelijk van de mogelijkheden van de bewegingssensor kun je het signaal van de schemersensor gebruiken als blocking object voor de bewegingssensor: is het licht is, mag de bewegingssensor geen beweging detecteren. Wel even opletten bij de polariteit van het signaal van de schemersensor: geeft 0 aan dat het licht is en 1 dat het donker is, of juist andersom?

[Not Applicable]

Vandaag mijn DALI eens up-and-running gezet in mijn testopstelling.

Wat heb ik:
- SCN-DALI64.03 DaliControl IP
- MeanWell LCM-40DA
- 3 6W LED Spots Absinthe (38007-350-WW) in serie geplaatst

Ik dacht dat DALI in deze opstelling perfect van 0 tot 100% kon dimmen, maar ik merk dat hij stopt / begint met dimmen vanaf 20%. Alles onder de 20% brand even straf als op 20%. Is dit normaal?

Gr,
Dennis

[Zoefff]

Dat heeft niet zo veel met DALI te maken maar met de drivers die je gebruikt. De LCM-40DA dimt, net zoals de LCM-40KN die direct KNX praat, maar tot 6%. Zie ook de datasheet onder de kop Dimming Operation. Precies de reden dat ik de LCM-40KN's vervangen heb / aan het vervangen ben door EldoLed PowerDrives (via DALI). Die dimmen nagenoeg tot 0%.

Vanaf 20% zal er nog wel gedimd worden tot 6% maar dat is waarschijnlijk gewoon lastig te zien. Heeft te maken met het feit dat de perceptie van dimmen anders is dan het daadwerkelijke dimniveau. Maar daar kunnen andere mensen meer (en beter) over vertellen

[Not Applicable]

Zoefff schreef op zondag 3 januari 2021 @ 20:19:
Precies de reden dat ik de LCM-40KN's vervangen heb / aan het vervangen ben door EldoLed PowerDrives (via DALI). Die dimmen nagenoeg tot 0%.

Dag Zoefff... dat verklaart veel. Gelukkig nu in een "test opstelling". Als ik er nu over nadenk... de reden is omdat er logaritmisch gedimd wordt waardoor dat verschil op het einde bijna niet meer zichtbaar is (tussen die 20% en 6%)

Eens die EldoLed's aan het bekijken dan kijk ik bijvoorbeeld naar PWR106S of M.
Deze komen op 178euro (voltus) met 4 uitgangen.

Als ik het goed begrijp kan ik hiermee ofwel:
- 4 verschillende groepen apart mee aansturen
- 1 RGBW ledstrip mee aansturen (alhoewel in cc deze vinden )

Wat prijs betreft vallen die ook "mee",... als je deze als 4 samen bekijkt... :-)

[ Voor 3% gewijzigd door Not Applicable op 04-01-2021 09:37 ]

[N0izz]

deWit schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 19:44:
Eindelijk maar eens de LCM-KN dimmers aangesloten. Had eigenlijk ander aansluitsnoer voor de dimmers willen gebruiken want dubbele geïsoleerd maar dat had ik niet meer in huis. Ze hangen op de niet makkelijk toegankelijke zolder (metertje hoog, geen opslag) dus ik kan er wel mee leven...
[Afbeelding]
Prima dimmers voor het geld, maar ze dimmen net niet ver genoeg voor het mooie. Ik wil de overloop snachts net wat verder terug kunnen dimmen. Heb CC 350mA spots en geen Dali. Overweeg eldoleds met 0-10v ingang en een KNX 0-10 unit.

Heb ook zo een Dimmer en een Dali versie. vind wel dat ze mooi dimmen, al doet de KNX dimmer soms raar. lichten gaan aan en uit wanneer ze gedimd zijn. Bij de Dali versie is dit niet het geval.
Heb je dit probleem ook al ondervonden?

[N0izz]

Tomatoman schreef op zondag 27 december 2020 @ 10:58:
@N0izz: inhoudelijk kan ik je niet helpen, maar als je de code tussen [code] en [/code] tags plaatst, is hij wat beter leesbaar en wordt inspringen netjes weergegeven

Bedankt voor de tip, bij deze dan ook rechtgezet.

[N0izz]

teaser schreef op zondag 27 december 2020 @ 13:06:
Enkele mogelijkheden, ik zie ook niet meteen wat er met zekerheid mis zou kunnen zijn:


[...]

Probeer hier eens iets anders als 'bridge', is misschien een keyword waar OH op faalt? Bij mij is dit knx:ip:MDT.


[...]

Probeer deze eens met iets geldigs in te vullen, of volledig weg te laten. Ik heb deze op 1.1.250 gezet. Wel erop letten dat dat adres nog niet gebruikt is op de bus.


[...]

De adressen van mijn things heb ik niet gespecifieerd.
Mijn things komen ook niet 1 op 1 overeen met mijn effectieve devices. Mijn configuratie was eerst wel zo opgezet waardoor ik veel things had wat blijkbaar voor gi-gan-tische vertragingen zorgde. Dus nu heb alle gelijkaardige toestellen gegroepeerd onder 1 thing.

Oh ja, en er is natuurlijk ook altijd het Het grote OpenHAB topic voor de meer OH-specifieke vragen.

Helaas hebben geen enkele van de tips mogen helpen.
Dacht misschien eens openhab terug te herinstalleren en met de demo versie beginnen zodat ik reeds enkele voorbeelden heb. Als ik het vind zal ik het laten weten wat de oplossing was voor moest er ooit iemand hetzelfde probleem hebben.

[teaser]

@N0izz je hebt toch wel al proberen OH te herstarten hoop ik? Vaak is dat nodig bij bepaalde wijzigingen, maar het is niet altijd duidelijk. Dus als een wijziging geen effect lijkt te hebben probeer ik vaak een restart. Via commandline:

code:

$ sudo systemctl restart openhab2.service

Bekijk eventueel ook eens het aantal tunnel 'verbindingen' met je IP interface. Die zijn namelijk beperkt, en ik heb gemerkt dat de KNX binding (de 1.x althans) tunnels 'leakt' waardoor er geen nieuwe meer kunnen gemaakt worden. Zie deze post op github.

[ Voor 35% gewijzigd door teaser op 04-01-2021 16:37 ]

[T.SPE]

teaser schreef op zondag 3 januari 2021 @ 13:05:
Je gebruikt dan beter een bewegingssensor met ingebouwde schemersensors. De meesten hebben dat standaard aan boord. Die RF sensor van jou nu net niet natuurlijk omdat die ingebouwd wordt. Steinel heeft wel RF sensoren in behuizing met schemersensor.

Ik heb helaas geen (nette) mogelijkheid om nog een bewegingssensor met ingebouwde schemersensor te plaatsen, dat is ook de reden waarom ik de RF sensor heb deze kan ik achter een kastenwand weg werken.
Wellicht zou ik dat op een andere locatie nog kunnen gebruiken alleen vraag ik me af of de ingebouwde schemer schakelaar dan ook bij verschillende grenswaarde iets op de bus kan zetten zodat het herbruikbaar is voor andere schakelingen. Maar de eerder in dit topic genoemde BEG PD11 stuurt alleen de licht waarde naar de bus zover ik kan zien. Dan heb ik dus nog geen grens waarde die ik kan gebruiken om te schakelen.

Tomatoman schreef op zondag 3 januari 2021 @ 14:39:
Je kunt een KNX schemersensor gebruiken, maar ook een al aanwezige traditionele schemersensor die je aansluit op een binaire input van een KNX I/O-module. Afhankelijk van de mogelijkheden van de bewegingssensor kun je het signaal van de schemersensor gebruiken als blocking object voor de bewegingssensor: is het licht is, mag de bewegingssensor geen beweging detecteren. Wel even opletten bij de polariteit van het signaal van de schemersensor: geeft 0 aan dat het licht is en 1 dat het donker is, of juist andersom?

Mijn idee is inderdaad om een KNX schemersensor te gebruiken omdat ik graag minimaal 2 grens waarde wil gaan gebruiken. Zowel bij de eerste schemering de sier tuin verlichting en dan vervolgens als het donker wordt de functionele tuin verlichting & het deblokkeren van de bewegings sensoren voor de verlichting binnen.

Ik heb nu de Hugo Müller LS 30.00 knx op het oog. Deze heeft 2 grenswaarde en zou dus voldoen. Ik weet niet of ik nu nog iets over het hoofd zie of dat iemand met een bepaald product goede ervaring heeft.

[teaser]

T.SPE schreef op maandag 4 januari 2021 @ 19:42:
[...]
Maar de eerder in dit topic genoemde BEG PD11 stuurt alleen de licht waarde naar de bus zover ik kan zien. Dan heb ik dus nog geen grens waarde die ik kan gebruiken om te schakelen.

De DX versie van de PD11 heeft enkele ingebouwde functieblokken die je kunt gebruiken om een binaire waarde te sturen als de lux onder een bepaalde waarde duikt.

[SteveH]

T.SPE schreef op maandag 4 januari 2021 @ 19:42:
[...]
Maar de eerder in dit topic genoemde BEG PD11 stuurt alleen de licht waarde naar de bus zover ik kan zien. Dan heb ik dus nog geen grens waarde die ik kan gebruiken om te schakelen.

Als je iets van een server in je systeem hebt (X1, OH, HA, Node-Red) dan kun je gewoon de Lux waarde gebruiken en daar mee schakelen. Ik heb zelf de PD4N in combinatie met een X1 en dat werkt prima.

[Rommelzolder]

rev schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 11:18:
[...]


Zie ook deze fijne post van Bomberboy.

Dank voor de tip!

ETS3 draait inmiddels onder XP om ook het ControlPanel in de huiskamer te kunnen indelen.
Onder ETS5 wordt dat niet ondersteund.
Een tweetal busdeelnemers qua functie aangepast, zonder problemen via een USB koppeling naar de bus.
Sinds twee dagen heb ik echter een raar probleem:

Op willekeurige momenten vallen alle lichtpunten (groepsdeelnemers) tegelijk uit.
Geen regelmaat in de tijd tot dit optreedt, en ook geen directe aanleiding (voor zover ik kan zien) die bijvoorbeeld is gekoppeld met het bedienen van een schakelaar (busdeelnemer).
Hieronder een screenshot van een gedeelte van de telegrammen die via busmonitoring zijn opgenomen.



Opvallend: elke keer wordt een response mbt een groepsdeelnemer voorafgegaan door een actie van 15.15.250 met als functie "lees"

Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?

[N0izz]

teaser schreef op maandag 4 januari 2021 @ 16:26:
@N0izz je hebt toch wel al proberen OH te herstarten hoop ik? Vaak is dat nodig bij bepaalde wijzigingen, maar het is niet altijd duidelijk. Dus als een wijziging geen effect lijkt te hebben probeer ik vaak een restart. Via commandline:

code:

$ sudo systemctl restart openhab2.service

Bekijk eventueel ook eens het aantal tunnel 'verbindingen' met je IP interface. Die zijn namelijk beperkt, en ik heb gemerkt dat de KNX binding (de 1.x althans) tunnels 'leakt' waardoor er geen nieuwe meer kunnen gemaakt worden. Zie deze post op github.

Ik herstart met

code:

$ sudo reboot

Zit hier een verschil tussen?

[DeV0uReR]

N0izz schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 23:58:
[...]


Ik herstart met

code:

$ sudo reboot

Zit hier een verschil tussen?

Verschil is dat jij je hele systeem herstart en @teaser enkel de openhab service. Dit scheelt in herstart tijd, alleen de service herstarten is voldoende en is met een paar seconde gereed.

[teaser]

Een paar seconden zou ik nu ook niet zeggen. Het duurt toch enkele minuten voor mijn OH volledig up and running is. Maar scheelt inderdaad nog een paar extra minuten met een volledige reboot.

Rommelzolder schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 21:37:
ETS3 draait inmiddels onder XP om ook het ControlPanel in de huiskamer te kunnen indelen.
Onder ETS5 wordt dat niet ondersteund.
Een tweetal busdeelnemers qua functie aangepast, zonder problemen via een USB koppeling naar de bus.
Sinds twee dagen heb ik echter een raar probleem:

Op willekeurige momenten vallen alle lichtpunten (groepsdeelnemers) tegelijk uit.
Geen regelmaat in de tijd tot dit optreedt, en ook geen directe aanleiding (voor zover ik kan zien) die bijvoorbeeld is gekoppeld met het bedienen van een schakelaar (busdeelnemer).
Hieronder een screenshot van een gedeelte van de telegrammen die via busmonitoring zijn opgenomen.

[Afbeelding]

Opvallend: elke keer wordt een response mbt een groepsdeelnemer voorafgegaan door een actie van 15.15.250 met als functie "lees"

Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?

Wat is er 2 dagen geleden veranderd?
Welke busdeelnemer is die 15.15.250?
Wat zie je in de busmonitoring net voor alles uit gaat?

[Rommelzolder]

teaser schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 08:35:
Een paar seconden zou ik nu ook niet zeggen. Het duurt toch enkele minuten voor mijn OH volledig up and running is. Maar scheelt inderdaad nog een paar extra minuten met een volledige reboot.


[...]

Wat is er 2 dagen geleden veranderd?
Welke busdeelnemer is die 15.15.250?
Wat zie je in de busmonitoring net voor alles uit gaat?

@teaser als antwoord op je vragen:
1. In de bijkeuken heb ik een merten 6233 schakelaar ( twee drukknoppen voor twee functies ) vervangen door een merten 625299 (twee wipschakelaars waar twee of vier functies aan zijn toe te kennen)
2. Voorafgaand aan de uitschakeling van alle gebruikers zie je niets: het plaatje in mijn vorige post start met het eerste telegram uit een reeks van vele tot alle lampen uit zijn.
3. 15.15.250 is de default waarde voor een Weinzierl 731 knx/ip interface. Die gebruik ik niet voor het programmeren via ETS, maar voor het aansturen van de EIB bus vanuit een Homey. Bijzonder is, dat bij het opvragen in ETS van alle actieve busdeelnemers die knx/ip interface niet wordt weergegeven. Aan de andere kant: die zit er al zeker twee jaar in, en toe nu toe zonder problemen.

Ik denk dat ik de volgende stappen ga ondernemen:

Vervangen van de Merten 625299 en afwachten wat dat oplevert
Bij geen resultaat: Homey uit en afwachten
Als dat niet helpt: Weinzierl 731 loskoppelen van de bus.

Andere suggesties?

[Niek_]

Meterkast besteld (bedankt @Zoefff voor het idee), nu de rijgklemmen en toebehoren nog.
Wat is nou precies het verschil tussen onderstaande 2 rijgklemmen? De PE/L/N en de PE/L/NT van Phoenix (3213950 en 3214047). M'n Duits is niet echt goed en met Google translatie wordt ik er niet helemaal wijzer van.

Google translate van dit deel van de voltus.de website:
Meerlagige terminals worden gebruikt om uitgaande lijnen te installeren. Ze combineren de nulleideraansluiting, de PE-functie en de aansluitmogelijkheden voor de buitenste geleider in één klem. Hierdoor kunnen 3-aderige kabels / leidingen veilig worden gelegd. Bij de nulleider wordt onderscheid gemaakt tussen de varianten (PE / L / N) en (PE / L / NT), deze laatste hebben een scheidingsklem die de installatie met een N-rail vereenvoudigt. Bij 5-aderige leidingen / kabels kunnen ook multi-level klemmen gebruikt worden, die alleen gebruikt worden om externe geleiders (L / L) aan te sluiten.

[Zoefff]

De NT heeft de mogelijkheid om de N door te verbinden met een busbar. Het oranje schuifje van de klem (dat zie je wel op de foto) schuif je naar beneden om de N van die klem wel of niet aan de busbar te koppelen. Op die manier kan je wat makkelijker een hele serie klemmen op een gezamelijke N aansluiten dan wanneer je ze met een kam moet doorverbinden.

Ik heb het zelf met de andere klem gedaan en met kammen doorverbonden. Doordat er vrij veel groepen zijn die niet al te veel klemmen tegelijk bedienen leek het me wat overkill om met een busbar te werken. Beide opties kunnen though, moet je zelf beslissen

[teaser]

Zo'n busbar voor de N is gebruikelijk in Duitsland omdat de N daar gemeenschappelijk is voor alle groepen, de automaten onderbreken enkel de L. Dan heeft een busbar nut. In tegenstelling tot bij ons (NL en BE) waar je voor elke groep een aparte N hebt.

[Not Applicable]

Ik heb in sketchup een "tafeltje" gemaakt voor mijn LCM-40DA op een dinrail te bevestigen... en het werkt perfect :-) Enigste is dat het niet "buigbaar" genoeg is om het op een dinrail te klikken. Schuiven vanaf de zijkant lukt wel. Ik moet wel nog deftige boutjes kopen bij de DHZ









Als iemand de STL file wil om het te (laten) printen... dan stuur ik dit wel even door. Ik heb deze bij i.materialise laten printen. Je betaald 12,75 euro per stuk. Ik vermoed dat het voor de volledige LCM reeks werkt... maar dat moet je zelf maar eens vergelijken met de technische tekeningen van de andere LCM's of de afmetingen gelijk zijn.

[ Voor 5% gewijzigd door Not Applicable op 06-01-2021 19:56 ]

[N0izz]

Mooi gedaan!

Ik had de mijne op de achterste plaat van men kast gemonteerd aangezien ik achter men DIN rails nog veel plaats had. (waren er ook maar 2).
Maar vind dit wel een mooiere oplossing. in plaats van boutjes kan je misschien ook draadbusjes er in persen.

[Ethirty]

teaser schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 19:51:
Zo'n busbar voor de N is gebruikelijk in Duitsland omdat de N daar gemeenschappelijk is voor alle groepen, de automaten onderbreken enkel de L. Dan heeft een busbar nut. In tegenstelling tot bij ons (NL en BE) waar je voor elke groep een aparte N hebt.

Dat systeem eigenlijk nooit bij stilgestaan. Geen wonder dat die kasten er zo anders uit zien.
Maar ja, op Youtube is het meeste over KNX installaties in het Duits.



Veel slimmer systeem eigenlijk. Snap niet zo waarom er zoveel verschil zit tussen de elektra in NL, BE en DE.

Dan zijn klemmen met een brug per groep slimmer aansluiten dan een neutraal-klem én busbar per groep. Die kabel moet je toch wel naar boven trekken.

[Tomatoman]

Ethirty schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 19:41:
[...]


Veel slimmer systeem eigenlijk. Snap niet zo waarom er zoveel verschil zit tussen de elektra in NL, BE en DE.

Het Nederlandse systeem is veiliger, omdat een systeem waarbij ook de nulleiding fysiek wordt onderbroken garandeert dat het systeem achter de lastscheider (schakelaar, automaat) spanningsvrij is, zelfs bij een aansluitfout.

[Petertje1982]

Geen idee of iemand hier het basis cursus KNX gelezen heeft. Maar er is me iets niet geheel duidelijk over het aarden van de buskabel.

In paragraaf 5.18 staat een stuk beschreven omtrent het plaatsen van een zogenaamde “overvoltage protector” deze zou bijvoorbeeld aan het einde van een lijn geplaatst moeten worden.
Is dit werkelijk nodig? Wat nu als de buskabel als een ster is geplaatst, moet er dan bij elke schakelaar 1 komen?

Enkele paragrafen eerder wordt ook het een en ander besproken over aansluiten op bliksemafleider, maar die heeft een normale woning toch niet?

Maar daarnaast, ik kon het zo snel even niet terug vinden, maar eerder het boek stond duidelijk benoemd dat de buskabel juist niet geaard mag worden?

Kan iemand hier duidelijkheid over geven?

Peter

[Ethirty]

Tomatoman schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 21:17:
[...]

Het Nederlandse systeem is veiliger, omdat een systeem waarbij ook de nulleiding fysiek wordt onderbroken garandeert dat het systeem achter de lastscheider (schakelaar, automaat) spanningsvrij is, zelfs bij een aansluitfout.

Als ik zie wat een gepruts erkende elektriciens soms opleveren, dan zou ik het liever zelf aansluiten volgens het Duitse systeem, zelfs met mijn beperkte kennis.

Maar goed, regels zijn regels

[teaser]

Petertje1982 schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 09:57:
Geen idee of iemand hier het basis cursus KNX gelezen heeft. Maar er is me iets niet geheel duidelijk over het aarden van de buskabel.

In paragraaf 5.18 staat een stuk beschreven omtrent het plaatsen van een zogenaamde “overvoltage protector” deze zou bijvoorbeeld aan het einde van een lijn geplaatst moeten worden.
Is dit werkelijk nodig? Wat nu als de buskabel als een ster is geplaatst, moet er dan bij elke schakelaar 1 komen?

Enkele paragrafen eerder wordt ook het een en ander besproken over aansluiten op bliksemafleider, maar die heeft een normale woning toch niet?

Maar daarnaast, ik kon het zo snel even niet terug vinden, maar eerder het boek stond duidelijk benoemd dat de buskabel juist niet geaard mag worden?

Kan iemand hier duidelijkheid over geven?

Peter

Overvoltage protection is een heel onderwerp op zich. Toegepast op KNX staat er een goed uitleg op de website van Dehn. Veel hangt af van de effectieve topologie/fysieke locatie van je buskabel maar ook van de afstand tot lichtnetleidingen en geaarde toestellen.

De buskabel wordt inderdaad nooit geaard. Overspanningsbeveiliging betekent niet dat je iets permanent aan de aarde hangt. De beveiliging treedt in werking als er een overspanning gedetecteerd wordt, en dan wordt de overtollige stroom afgeleid naar de aarde.

Ik heb een Dehn BT-24 aan mijn KNX voeding.

[Gwaihir]

@Petertje1982 @teaser Ik vroeg mijn Loxone partner naar de betrouwbaarheid, in hun ervaring; o.a. wat er zoal onder garantie kapot gaat. Antwoord wat ik kreeg was dat kerncomponenten eigenlijk niet kapot gaan, maar soms wel naar de bliksem. Verre van aan de lopende band natuurlijk, maar de één à twee keer per jaar dat zij op stel en sprong nodig zijn (bij klanten en niet klanten) betreft het blikseminslag, zo is mij verteld.

Zij zien die schade kennelijk nog niet als te voorkomen. Heb toch de mantel van de CAT-7 signaalkabel die onder het erf door loopt maar aan aarde laten leggen.

[Not Applicable]

teaser schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 15:21:
[...]

Ik heb een Dehn BT-24 aan mijn KNX voeding.

Dit steek je dan gewoon in je KNX voeding, en van daaruit ga je naar je eerste KNX toestel met de zwarte en rode draad (of KNX klemmenrij) en met de aarddraad naar je aarding? Misschien toch ook maar overwegen

[ Voor 4% gewijzigd door Not Applicable op 08-01-2021 16:33 ]

[Ethirty]

Not Applicable schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 16:33:
[...]


Dit steek je dan gewoon in je KNX voeding, en van daaruit ga je naar je eerste KNX toestel met de zwarte en rode draad (of KNX klemmenrij) en met de aarddraad naar je aarding? Misschien toch ook maar overwegen

Simpel dingetje voor het geld. Maar als het je een kapot device kan besparen.