:strip_icc():strip_exif()/u/217277/crop5b13db8ee53b1_cropped.jpeg?f=community)
Zoals @TotoroTM al schreef, die functie dient om een aparte lichtkring te sturen. Je kunt een lux offset instellen en onder die offset wordt niet je hoofdverlichting maar die andere kring aangestuurd.Fabian schreef op maandag 7 december 2020 @ 19:06:
Heeft iemand ervaring met de nachtverlichting of orientatieverlichting van de B.E.G. PD11-KNX-FLAT-DX?
Het is mogelijk om de nachtverlichting functie actief te maken waarna er een extra (switch) groepsadres wordt weergegeven. Ik verwacht nu dat er iets van een ldje in zit waarmee er licht uit de PD11 kan komen na het sturen van een 1, maar ik zie weinig gebeuren.
:strip_exif()/u/15310/tomato60%252072%2520frames%25205%2520deg%2520per%2520frame%2520optimized%252026%2520colors.gif?f=community)
/u/1257868/crop5e4ff249cd8a7_cropped.png?f=community)
/u/484429/crop5e4164a59f01c.png?f=community)
:strip_exif()/u/54011/monster.gif?f=community)
/u/4856/crop5d87d7d621fda.png?f=community)
Drivers kunnen geluid maken waar je je aan zou kunnen storen.
Drivers worden warm en de kans op brand door een driver is groter dan de post zelf.
Sommige drivers zijn instelbaar en de kans dat een driver kapot gaat is groter dan de led cob. Ik zou dan niet iedere keer de spot uit het plafond willen trekken met iedere keer weer een regen van gipstroep.
Voor mij redenen om ze mooi in de meterkast te hangen.
Drivers worden warm en de kans op brand door een driver is groter dan de post zelf.
Sommige drivers zijn instelbaar en de kans dat een driver kapot gaat is groter dan de led cob. Ik zou dan niet iedere keer de spot uit het plafond willen trekken met iedere keer weer een regen van gipstroep.
Voor mij redenen om ze mooi in de meterkast te hangen.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/RLDTv6Zpg64ckt0jd4YFQSdr.jpg?f=user_large) |
[ Voor 34% gewijzigd door Fabian op 09-12-2020 21:33 ]
/u/220490/bombcut.png?f=community)
Zoals @Fabian al aangeeft. Als ik verwacht dat er iets kapot gaat, dan zijn het de drivers en niet de led zelf. Die heb ik dan liever op een plaats waar ik er zonder werk aan kan.
Ook qua bedrading is het dan wel eenvoudig. Gewoon twee draadjes ernaartoe. Dus onafhankelijk van het systeem dat je wil gebruiken om ze aan te sturen. Zijnde rechtstreeks een knx module, Dali, DMX, iets anders. Verandert niets aan die bekabeling. Enkel in de kast zelf waar het geen probleem is.
Om esthetische redenen (af en toe moet je ook eens een toegeving doen in een huwelijk
) zitten er hier zelfs twee lampjes in het vals plafond die gewoon ingegipst zitten. (https://www.deltalight.co...rimless-82720-415-332-822) (En eigenlijk wist ik dat niet tot ik ze in mijn handen had om ze te installeren). Als die kapot gaan is het dan plafond open breken. Als de driver het nu begeeft is het gewoon wat in de kast rommelen.
Voor in onze installatie heb ik wat Phoenix Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663 mee besteld...
Daar hebben ze op de eigen Phoenix pagina de volgende afbeelding staan:
/f/image/LNP6fjjEnUhrBZRzDL7Gd6wK.png?f=fotoalbum_large)
Heeft iemand deze doorverbinders? Die om en om en pootje heeft, ik heb een mail gestuurd naar Phoenix en kreeg daar het advies om gewone doorverbinders te bestellen met een tang om er steeds en tussen uit te knippen en een stift om de zwarte lijntjes te tekenen bovenop de doorverbinder 😵
Daar hebben ze op de eigen Phoenix pagina de volgende afbeelding staan:
:fill(white):strip_exif()/f/image/LNP6fjjEnUhrBZRzDL7Gd6wK.png?f=user_large)
Heeft iemand deze doorverbinders? Die om en om en pootje heeft, ik heb een mail gestuurd naar Phoenix en kreeg daar het advies om gewone doorverbinders te bestellen met een tang om er steeds en tussen uit te knippen en een stift om de zwarte lijntjes te tekenen bovenop de doorverbinder 😵
Dat is inderdaad min of meer de standaard manier om dat te doen ja.
It ain't pretty but it works.
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
Geezzz, en ik maar denken dat die gast mij in de zeik zat te nemen 🤔 eigenlijk wel slecht dat ze zoiets nog niet gemaakt hebben...:
[...]
Dat is inderdaad min of meer de standaard manier om dat te doen ja.
It ain't pretty but it works.
Als je met industriele producten werkt moet je ook industrieel denken.
Een onderdeel produceren dat met een simpele aanpassing, die ook in het veld door een monteur gedaan kan worden, voor iedere situatie gebruikt kan worden.
Het werkt ook zo met die kammen voor zekeringsautomaten. Die worden in vaste lengtes gemaakt, heb je een kortere nodig zaag je ze gewoon af.
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
:strip_icc():strip_exif()/u/373792/crop5d5bf54a14a8f_cropped.jpeg?f=community)
:fill(white):strip_exif()/f/image/XX4t2e95hF5kV4ylE1JxOVDk.png?f=user_large)
Het werkt in ieder geval wel bij de dingen die ik het belangrijkste vindt, de rest update zichzelf wel als het een update verstuurt over de bus (temperatuur setpoint bijv.), daar kan ik mee leven
Dankjewel SteveH, dit submenuutje voor de read on init had ik even gemist
:strip_exif()/u/218071/crop56c86faf16f74_cropped.gif?f=community)
Het begint er mee dat je moet weten hoeveel spots je per kanaal in serie aan kan sluiten op je driver. Vaak is dit maar 2 of 3 bij een beetje goede lichtopbrengst.
Als je dus 8 spots wil aansluiten, dan heb je waarschijnlijk 8 draden nodig.
Als je met inbouwdozen werkt, en de ruimte is heel beperkt, dan kan je eventueel één set draden reeds van de ene doos naar de andere trekken, daar de tweede set bijvoegen aan het pakket, en dan de hele zooi doortrekken naar de meterkast/ drivers.
Wat je ook kan doen is alle draden langs alle locaties trekken. Je reserveert dan per doos wat extra ruimte voor het aderpaar wat je daar wil gebruiken door deze aan het eind van het trekken, per doos, nog even wat extra ruimte te geven (je maakt per inbouwdoos een lus). Hiervan knip je later de draden door die je gebruikt op die locatie, de andere draden vouw je met een draaiende beweging terug in de onderkant van de doos.
Hoe je spots in serie aansluit is niet zo moeilijk. Stel we nemen een zwart/oranje aderpaar langs 3 locaties:
code:
1
2
3
| Driver Zwart ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Driver | Driver Oranje ~~~~~ +X- ~~~~~~~~~~~~ +X- ~~~~~~~~~~~ +X- ~~~ |
Kortom, je trekt de draden van punt naar punt, en je onderbreekt voor de hele keten maar één kleur. Bij het laatste punt kan je niet onderbreken, dus sluit je de andere kleur aan. Enige waar je op moet letten is dat je de polariteit van alle lampen in dezelfde richting hebt staan. LED's vinden dat doorgaans niet zo tof om alles tegen te moeten houden
Meeraderige kabel is .... lastig. Omdat vaak de mantel in de weg zit en veel ruimte in neemt. Vaak is gewone VD 1.5mm2 draad veel makkelijker.
Let er overigens ook op dat je door één buis van 19mm maar 5 draden mag trekken officieel. Natuurlijk past er wel 6x 1.5mm2 doorheen, en voor LED valt dat allemaal wel mee. Maar toch.
Als je wil voldoen aan de regels, en toch meer aders door een buis wil trekken, dan ben je waarschijnlijk het beste af met signaalkabel of brandkabel (een specifieke soort signaalkabel met rode mantel). Deze kan je in relatief dunne diameters krijgen met 4x0.8mm2, 4x1mm2, 2x1mm2, 2x1.5mm2 etc. Van deze kabels mag en kan je er ook rustig 4 door één buis leggen.
Ik gebruik zelf doorgaans 4x0.8mm2. Lekker compact, en in verschillende kleuren te krijgen. Per spotgroep ander kleurtje, en doorgaans trek ik ze door halverwege een extra kabel aan de bundel toe te voegen zoals eerder beschreven. Zo ligt er geen loze kabel op de eindpunten.
Ja, steekbruggen hebben altijd gewoon afbreekbare pootjes. Ze komen altijd met alle pootjes eraan....
Je moet de eerste en laatste poot *altijd* laten zitten anders hebben ze geen grip in de etageklemmen. Met een markeerpen (stift is vaak te dik) markeer je inderdaad welke poten je hebt laten zitten.
Anders zouden ze 85.000 verschillende varianten moeten maken
Overigens is een tang handig, maar zijn de ingesneden lijnen diep genoeg om de pootjes ook met de hand te kunnen afbreken hoor. Iedere tang voldoet. En een fineline marker ook ongeveer iedere variant, zolang ze maar permanent zijn. Je schrijft immers op plastic
Zeg je nou dat bij 0.8mm2 altijd de aderdiameter wordt bedoeld?
Dat heb ik nog nooit gehoord. 0.8mm2 is een hele normale maat signaalkabel. Stuurstroomkabel is het 0.75mm2, maar dan hebben we het over soepele draad ipv vaste kern.
Maar goed, webshops zijn sowieso vaak onbetrouwbaar met specificaties. Al zijn er enkele in Nederland die hun specificaties rechtstreeks van de groothandel overnemen, en dan kloppen ze vaak wél. Ik koop zelf rechtstreeks van de groothandel en heb namelijk nog nooit meegemaakt dat 0.8mm2 geen 0.8mm2 is. Je kan desnoods de website van de fabrikant raadplegen, én, het staat altijd op de zijkant van de kabel. En dat staat altijd in mm2, niet mm.
Maar goed, typenummer opzoeken bij de fabrikant, dan heb je de volledige specsheet, dat kan niet missen
Komt die ervaring van VD draad, omdat de standaard maten die je noemt (0.5,1.0,1.5 en 2.5) allemaal standaard VD maten zijn?
Hmm, in mijn ervaring is 0.8mm2 altijd de oppervlakte, niet de diameter. Het zal best dat sommige shops daar een potje van maken, maar als je bij een groothandel of bijvoorbeeld elektrototaalmarkt koopt dan kloppen de specificaties altijd wel in mijn ervaring.
Voor shops die je niet vertrouwt gewoon de specificaties bij de fabrikant zelf opzoeken. Die maken dat soort onhandige fouten niet
Mooie spots, maar wat een bizarre prijzen durven ze voor zoiets te vragen...:
[...]
Om esthetische redenen (af en toe moet je ook eens een toegeving doen in een huwelijk
:fill(white):strip_exif()/f/image/3EsV5isIPUC6jp5q50FG0DB2.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/m4BVC39EG4nXWW86uDjP1xnX.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/w3O6k93yI9qfmN2dlLjF9YL7.png?f=user_large)
/u/22486/jasonbrooks2.png?f=community)
:strip_exif()/u/99922/debiswirl.gif?f=community)
Deze zijn wel heel erg duur inderdaad. Dacht ik dat ik dure spots had ... het kan erger
Ik kamp met exact hetzelfde probleem. Ik moet echt een nieuwe waarde zetten of off switch sturen wil ik de lampen weer uit hebben.
Dacht ik het logica stukje (wat ik nu maar uitgefaseerd heb naar de X1) onder controlle te hebben, was het toch even een verrassing bij het inschakelen van 1 groepje lampen. Alles gaat bij mij ook tegelijk aan (lees; alle drivers die weer voeding krijgen knallen gelijk de lampen op 100%).
@tehfnz , wil het niet van @Dennis kapen, maar ikzelf heb MDT Dali 64 en zit me kleurenblind te zoeken naar de juiste opties onder ETS / DCA app van ze. (on dali/power/ecg recovery) maar tot op heden niets kunnen vinden.
Het zit er ook in:
:fill(white):strip_exif()/f/image/rG48d0OFPbYW1wgBL44GI91U.png?f=user_large)
Ik heb de DGS2.64.1.1 maar ik zou verwachten dat die gelijk lopen. (denk ik) Ik zie wel dat er blijkbaar verschillen zijn tussen de DGSx.64.1.1 en de DGSx.1.1 versies, al is het me niet exact in een oogopslag duidelijk wat die zijn.
@Dennis @bomberboy @Fabian @LinuX-TUX
EldoLED Dali drivers hoor je de spanning op te laten staan omdat ze in de opstartroutine alle lampen op 100% zetten (klinkt bekend?) om het maximale vermogen te bepalen en daarmee de interne voeding te kalibreren.
De drivers schakelen in gebruik zelf de voeding af en gebruiken nog maar 0.3W in standby mode.... als alle lampen op die driver al even uit zijn.
Ik zou dan ook niet weten waarom je steeds de spanning eraf wil halen? Dan moeten je drivers iedere keer weer helemaal kalibreren. Iedere gateway die dit "goed" doet, zorgt voor niet-gekalibreerde drivers: dan draaien ze inefficiënt waardoor je de 0.3W die je uitgespaard had alsnog kwijt raakt...
Het beste kalibreer je handmatig je drivers door deze per driver tegelijk op 100% te zetten als je gateway dit niet voor je doet. En daarna vooral de spanning er op laten staan
Als je toch je drivers iedere keer uit wil zetten:
Het kan een verschil maken of je Dali gateway in learning mode staat of niet. In de learning mode probeert hij een Dali handshake te doen met iedere driver die nieuw op de buslijn komt. Het zou kunnen zijn dat dit het verschil veroorzaakt.
EldoLED Dali drivers hoor je de spanning op te laten staan omdat ze in de opstartroutine alle lampen op 100% zetten (klinkt bekend?) om het maximale vermogen te bepalen en daarmee de interne voeding te kalibreren.
De drivers schakelen in gebruik zelf de voeding af en gebruiken nog maar 0.3W in standby mode.... als alle lampen op die driver al even uit zijn.
Ik zou dan ook niet weten waarom je steeds de spanning eraf wil halen? Dan moeten je drivers iedere keer weer helemaal kalibreren. Iedere gateway die dit "goed" doet, zorgt voor niet-gekalibreerde drivers: dan draaien ze inefficiënt waardoor je de 0.3W die je uitgespaard had alsnog kwijt raakt...
Het beste kalibreer je handmatig je drivers door deze per driver tegelijk op 100% te zetten als je gateway dit niet voor je doet. En daarna vooral de spanning er op laten staan
Als je toch je drivers iedere keer uit wil zetten:
Het kan een verschil maken of je Dali gateway in learning mode staat of niet. In de learning mode probeert hij een Dali handshake te doen met iedere driver die nieuw op de buslijn komt. Het zou kunnen zijn dat dit het verschil veroorzaakt.
Wat leuk een KNX forum om informatie op te doen en ideeën uit te wisselen, want soms voelt het een beetje eenzaam in KNX land.
Ik heb een aardig KNX project met met een casco huis die ik heb laten bouwen met allerlei energie transitie zaken (zonnedakpannen, SolarEdge omvormer, Ecoforest warmtepomp en Zehnder ventilatie). Alles gaat natuurlijk verboden worden via KNX. Wanneer gewenst kan ik hier over posten.
:strip_exif()/f/image/VyeSYGkwP80WiexqD2WaNq8Z.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik gebruik KNX componenten van Basalte in de kamers (Sentido schakelaars, Deseo thermostaat, Auro sensor en Core mini) en in de backend componenten van Hager (TYM646R Verwarmingsactor, TXA608B schakel-/jaloezie-actor, Voedingsmodules, TYA670W DALI/KNX-gateway).
Ik wil een KNX kast plaatsen op de begane grond en op de zolder voor eerste etage en zolder. Ik zit te denken aan een opbouwverdeler van Hager (VB318P) voor deze KNX kasten.
De meest basis kennis is er denk ik al wel, maar links en rechts zijn er nog wel onduidelijkheden. Is er bijvoorbeeld een elegante of standaard manier om binnenkomende KNX kabels te verbinden in de kast?
Ik heb een aardig KNX project met met een casco huis die ik heb laten bouwen met allerlei energie transitie zaken (zonnedakpannen, SolarEdge omvormer, Ecoforest warmtepomp en Zehnder ventilatie). Alles gaat natuurlijk verboden worden via KNX. Wanneer gewenst kan ik hier over posten.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VyeSYGkwP80WiexqD2WaNq8Z.jpg?f=user_large)
Ik gebruik KNX componenten van Basalte in de kamers (Sentido schakelaars, Deseo thermostaat, Auro sensor en Core mini) en in de backend componenten van Hager (TYM646R Verwarmingsactor, TXA608B schakel-/jaloezie-actor, Voedingsmodules, TYA670W DALI/KNX-gateway).
Ik wil een KNX kast plaatsen op de begane grond en op de zolder voor eerste etage en zolder. Ik zit te denken aan een opbouwverdeler van Hager (VB318P) voor deze KNX kasten.
De meest basis kennis is er denk ik al wel, maar links en rechts zijn er nog wel onduidelijkheden. Is er bijvoorbeeld een elegante of standaard manier om binnenkomende KNX kabels te verbinden in de kast?
[ Voor 0% gewijzigd door roland.beuker op 12-12-2020 23:07 . Reden: typo ]
Eerst en vooral, nu al bedankt voor alle tips die ik hier heb gevonden en gekregen... Wat een hulp! 
Hierbij mijn winkelmandje om een testopstelling te maken (en nadien alles te hergebruiken in de definitieve installatie). Normaal in het najaar van 2021 zit de bouw in de fase voor de elektriciteit... dus tegen dan moet ik alle kennis verhaard hebben
Ik zal tussen nu en dan nog enkele andere zaken bijkomen zoals RasberryPi voor openHab, Sonos Bridge, Ledstrip in wit en RGBW met bijpassende drivers, bewegingssensor,... enfin... we beginnen bij het begin:
voltus.de:
Hierbij mijn winkelmandje om een testopstelling te maken (en nadien alles te hergebruiken in de definitieve installatie). Normaal in het najaar van 2021 zit de bouw in de fase voor de elektriciteit... dus tegen dan moet ik alle kennis verhaard hebben
Ik zal tussen nu en dan nog enkele andere zaken bijkomen zoals RasberryPi voor openHab, Sonos Bridge, Ledstrip in wit en RGBW met bijpassende drivers, bewegingssensor,... enfin... we beginnen bij het begin:
voltus.de:
- 100m KNX EIB Buskabel Art.Nr. 1010625
- 1x Meanwell LCM-40DA Led driver Art.Nr. 1429883
- 1x MDT STR-0640.01 KNX Voeding Art.Nr. 1624563
- 1x MDT AKS-1216.03 Schakelactor Art.Nr. 1646996
- 1x MDT SCN-IP100.03 IP Router Art.Nr. 1684429
- 1x MDT SCN-DALI64.03 DaliControl IP Art.Nr. 1684436
- 20 x Phoenix 3214663 PTTBS 1,5/S-KNX Art.Nr. 1634623
- 4 x Phoenix 3214699 Afsluitplaat Art.Nr. 1634623
- 10 x Phoenix 3030161 Steekbrug Art.Nr. 1234961
- 1 x Phoenix DinRail Art.Nr. 1196248
- 20 x Phoenix 3213946 PTI 2,5-PE/L/NT Art.Nr. 1282584
- 2 x Phoenix 3213974 AB-PTI/3 Steun Art.Nr. 1291421
- 1 x Phoenix 0402174 NLS-CU Art.Nr. 1007552
- 2 x Phoenix 3213975 D-PTI/3 Art.Nr. 1291422
- 1x Zennio Flat 55 x4 capacitieve druknop 4-voudig zwart Art.Nr ZVI-F55X4-A
- 3x Absinth Led Lamp 350mA 6W 650lm dim - Art.Nr. AB 38007-350-HW
- 3x Absinth Led Lamp 350mA 6W 720lm dim - Art.Nr. AB 38007-350-WW
40 euro meer? MDT STR-0640.01 kost 239 euro, Meanwell KNX-20E-640 66 euro. En volgens mij heeft die MDT geen dubbel voeding, alleen dubbele voeding van de voeding (snappen we het nog
)
Volgens de datasheet heeft de MDT STR-0640.01 2 complete voedingen ingebouwd.:
[...]
40 euro meer? MDT STR-0640.01 kost 239 euro, Meanwell KNX-20E-640 66 euro. En volgens mij heeft die MDT geen dubbel voeding, alleen dubbele voeding van de voeding (snappen we het nog
Dus je kan hem voeden vanaf 2 bronnen, en elke bron heeft zijn eigen KNX bus voeding.
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
40 euro meer dan een gewone 640 mA voeding van MDT... Ik kies gewoon MDT omdat al de rest ook van MDT is, en dat brengt "rust" in mijn kast en bijgevolg ook in mijn hoofdje:
[...]
40 euro meer? MDT STR-0640.01 kost 239 euro, Meanwell KNX-20E-640 66 euro. En volgens mij heeft die MDT geen dubbel voeding, alleen dubbele voeding van de voeding (snappen we het nog
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/qhUC5VuUwxd3BOQa3dTBNru4.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/u/47567/3.gif?f=community)
Mogelijk een RTFM vraag, maar twijfel nu toch.
Aantal lampen/armaturen willen we middels DALI gaan aansturen waarbij we gebruik maken van voorbedrade flex. Wat is de makkelijkste manier om deze lampen/armaturen te bedraden? Ik zie zelf 3 mogelijkheden, maar volgens mij zijn hier kenner aanwezig
1) 3g2,5 + 2g1,5 gecombineerd zoals deze?
2) 3g2,5 gebruiken en daar een knx/dali kabel bij intrekken met 2x0,8mm2? (denk niet dat het gaat passen)
3) 3g2,5 en apart een knx/dali kabel er naar toe, dus 2x flex naar een lamp?
Aantal lampen/armaturen willen we middels DALI gaan aansturen waarbij we gebruik maken van voorbedrade flex. Wat is de makkelijkste manier om deze lampen/armaturen te bedraden? Ik zie zelf 3 mogelijkheden, maar volgens mij zijn hier kenner aanwezig
1) 3g2,5 + 2g1,5 gecombineerd zoals deze?
2) 3g2,5 gebruiken en daar een knx/dali kabel bij intrekken met 2x0,8mm2? (denk niet dat het gaat passen)
3) 3g2,5 en apart een knx/dali kabel er naar toe, dus 2x flex naar een lamp?
Jongens, ik ben bezig met een basiscursus KNX.
Er is 1 ding wat ik erg vaag vindt.
Men stelt dat een knx netwerk een Zeer lage veiligheidsspanningssnet (ZLVS) of in het engels een SELV (Safety Extra Low Voltage), is en daarom niet geaard mag worden.
Maar verderop wordt er verteld dat voor bliksem/overspanning het net toch met de aardingsrail verbonden moet worden. Weet een van jullie hier misschien iets meer over?
Er is 1 ding wat ik erg vaag vindt.
Men stelt dat een knx netwerk een Zeer lage veiligheidsspanningssnet (ZLVS) of in het engels een SELV (Safety Extra Low Voltage), is en daarom niet geaard mag worden.
Maar verderop wordt er verteld dat voor bliksem/overspanning het net toch met de aardingsrail verbonden moet worden. Weet een van jullie hier misschien iets meer over
?
Heel veel lurken, heel weinig posten..
Ik ga hier eens mee experimenteren! Dank.
Voor iedereen die een X1 heeft (of vergelijkbaar) en wil realiseren dat verlichting automatisch aan gaat op basis van deur of PIR-sensor maar tegelijkertijd handmatige bediening wil, dat heb ik gisteren in elkaar gezet
. :fill(white):strip_exif()/f/image/G8E5KzCxc1m7eoonRcq4hGJS.png?f=user_large)
Daarbij is de ingang helemaal linksonderin de bediening via knopjes. Het gebruiken van een knopje zorgt ervoor dat de automatische verlichting tijdelijk onderdrukt wordt (15 seconden). De automatische verlichting werkt in principe maximaal 3 minuten maar blijft aan zolang een deur geopend is.
Hoop dat ik hier iemand blij mee maakt, het heeft wat denkwerk gekost
.
:
Jongens, ik ben bezig met een basiscursus KNX.
Er is 1 ding wat ik erg vaag vindt.
Men stelt dat een knx netwerk een Zeer lage veiligheidsspanningssnet (ZLVS) of in het engels een SELV (Safety Extra Low Voltage), is en daarom niet geaard mag worden.
Maar verderop wordt er verteld dat voor bliksem/overspanning het net toch met de aardingsrail verbonden moet worden. Weet een van jullie hier misschien iets meer over
:fill(white):strip_exif()/f/image/XYHhoYwvqFCDzfPrunDLqv5L.png?f=user_large)
KNX is dubbel geïsoleerd ('zwevend') en mag volgens mij daarom niet met de aarde worden verbonden. De bliksem/overspanning beveiliging slaat dan op de primaire kant van het voedingsgedeelte.
Zo is het . Bij de 230 volt aansluiting in huis is de nuldraad aan de zijde van de netbeheerder verbonden met de aarde. In het schema hieronder is de linkerkant van het schema de installatie van de netbeheerder en de rechterzijde het gedeelte in jouw huis. Dit is een zogeheten TN-S-systeem, met in de gehele installatie een gescheiden beveiligingsgeleider (aarde). Maar aan de figuur kun je heel eenvoudig zien dat de nulleider altijd een potentiaal heeft van (vrijwel) nul volt ten opzichte van de aarde. De nulleider heeft dus altijd een vaste potentiaal.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/O4M64bF8Z5gycroNYR5Rw7ne.jpg?f=user_large)
Bij een SELV-systeem is dat heel anders. Daarbij zijn aan de secundaire zijde van de transformator een plus- en een min-geleider aanwezig. Maar anders dan bij het vorige schema is de secundaire zijde nergens verbonden met de rest van de installatie. Dit is een zogeheten zwevend net. Als je het potentiaalverschil tussen de plus-geleider van het SELV-net en de nulgeleider meet, zou je bij een 24 volt SELV-net wellicht een potentiaalverschil van 24 volt verwachten. Maar aangezien het een zwevend net is, zou je net zo goed 15 of 30 volt kunnen meten. Het enige wat je zeker weet, is dat het potentiaalverschil tussen de plus en min precies 24 volt is.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/HFOLdK5NMKMc72dh4oPjfNrY.jpg?f=user_large)
Geef dat wat verduidelijking?
. Bij de 230 volt aansluiting in huis is de nuldraad aan de zijde van de netbeheerder verbonden met de aarde. In het schema hieronder is de linkerkant van het schema de installatie van de netbeheerder en de rechterzijde het gedeelte in jouw huis. Dit is een zogeheten TN-S-systeem, met in de gehele installatie een gescheiden beveiligingsgeleider (aarde). Maar aan de figuur kun je heel eenvoudig zien dat de nulleider altijd een potentiaal heeft van (vrijwel) nul volt ten opzichte van de aarde. De nulleider heeft dus altijd een vaste potentiaal.Bij een SELV-systeem is dat heel anders. Daarbij zijn aan de secundaire zijde van de transformator een plus- en een min-geleider aanwezig. Maar anders dan bij het vorige schema is de secundaire zijde nergens verbonden met de rest van de installatie. Dit is een zogeheten zwevend net. Als je het potentiaalverschil tussen de plus-geleider van het SELV-net en de nulgeleider meet, zou je bij een 24 volt SELV-net wellicht een potentiaalverschil van 24 volt verwachten. Maar aangezien het een zwevend net is, zou je net zo goed 15 of 30 volt kunnen meten. Het enige wat je zeker weet, is dat het potentiaalverschil tussen de plus en min precies 24 volt is.
Geef dat wat verduidelijking?
Een goede grap mag vrienden kosten.
2 ingangen dus maar 1 BUS uitgang... er zijn KNX voedingen met een volledige 2de voeding in... maar MDT heeft geen zo'n voeding...:
[...]
[...]
[...]
Volgens mij mis je het punt van een redundante voeding.
Wat probeer je te bereiken met het gebruik van de MDT STR-0640.01?
Hoe denk je dat de STR-0640.01 voldoet aan wat je wilt bereiken?
De STR-0640.01 heeft 2 voedings ingangen, elke ingang is verbonden met zijn eigen voeding. De uitgangen van beide voedingen zijn met elkaar verbonden via wat diodes en geven 1 gecombineerde uitgang (educated guess, zo werkt zo'n beetje elke redundante voeding setup).
[ Voor 39% gewijzigd door MewBie op 15-12-2020 10:33 ]
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
En sluit je die beide ingangen dan continu aan op netspanning?
Dat lijkt met dan weer niet slim, bij een ongelukkige spanningspiek op het net (blikseminslag oid) blaas je alsnog de twee voedingen tegelijkertijd op.
Lijkt me dan nuttiger om een afzonderlijke reservevoeding in de kast te hebben liggen/hangen.
Ook goedkoper: als een voeding eruit gaat hoef je maar de 'helft' te vervangen.
Voor continuïteit kun je nog beter een (kleine) online UPS voor je voeding zetten. (batterij backup én overspanningsbeveiliging/zuivere sinus)
Edit: ik zie net dat er zelfs DIN-rail UPS modules zijn en kleine DIN-rail li-ion batterijen.... zo schattig...
Of natuurlij een KNX voeding met batterij optie.... maar dan ga je qua prijs wel gelijk x4 ofzo.
Voordeel van een reguliere 230v UPS is dat je de overige 'infrastructuur' er ook eenvoudig aan kunt hangen. (netwerk/wifi/internet, gateways)
Of werkt deze ook als gewone voeding, met accu optie? https://www.voltus.de/hau...1-notstromversorgung.html
edit: Niet dus....daar moet weer de bijbehorende voedingsmodule voor. Nooit geacht dat er zoveel verschillende methodes waren om je KNX bus redundant of met noodvoorzieningen te voeden...
Dat lijkt met dan weer niet slim, bij een ongelukkige spanningspiek op het net (blikseminslag oid) blaas je alsnog de twee voedingen tegelijkertijd op.
Lijkt me dan nuttiger om een afzonderlijke reservevoeding in de kast te hebben liggen/hangen.
Ook goedkoper: als een voeding eruit gaat hoef je maar de 'helft' te vervangen.
Voor continuïteit kun je nog beter een (kleine) online UPS voor je voeding zetten. (batterij backup én overspanningsbeveiliging/zuivere sinus)
Edit: ik zie net dat er zelfs DIN-rail UPS modules zijn en kleine DIN-rail li-ion batterijen.... zo schattig...
Of natuurlij een KNX voeding met batterij optie.... maar dan ga je qua prijs wel gelijk x4 ofzo.
Voordeel van een reguliere 230v UPS is dat je de overige 'infrastructuur' er ook eenvoudig aan kunt hangen. (netwerk/wifi/internet, gateways)
Of werkt deze ook als gewone voeding, met accu optie? https://www.voltus.de/hau...1-notstromversorgung.html
edit: Niet dus....daar moet weer de bijbehorende voedingsmodule voor. Nooit geacht dat er zoveel verschillende methodes waren om je KNX bus redundant of met noodvoorzieningen te voeden...
[ Voor 40% gewijzigd door NovapaX op 15-12-2020 11:13 ]
1740Wp: 12xSF145-S @ Hosola 1600TL [pvoutput]
Sparql TV wiki
Hoe beide voedingen normaal aangesloten worden hangt een beetje af van hoe de verdeling is ingericht en wat de eisen zijn.:
En sluit je die beide ingangen dan continu aan op netspanning?
Dat lijkt met dan weer niet slim, bij een ongelukkige spanningspiek op het net (blikseminslag oid) blaas je alsnog de twee voedingen tegelijkertijd op.
Lijkt me dan nuttiger om een afzonderlijke reservevoeding in de kast te hebben liggen/hangen.
Ook goedkoper: als een voeding eruit gaat hoef je maar de 'helft' te vervangen.
Voor continuïteit kun je nog beter een (kleine) online UPS voor je voeding zetten. (batterij backup én overspanningsbeveiliging/zuivere sinus)
Edit: ik zie net dat er zelfs DIN-rail UPS modules zijn en kleine DIN-rail li-ion batterijen.... zo schattig...
Of natuurlij een KNX voeding met batterij optie.... maar dan ga je qua prijs wel gelijk x4 ofzo.
Voordeel van een reguliere 230v UPS is dat je de overige 'infrastructuur' er ook eenvoudig aan kunt hangen. (netwerk/wifi/internet, gateways)
Of werkt deze ook als gewone voeding, met accu optie? https://www.voltus.de/hau...1-notstromversorgung.html
edit: Niet dus....daar moet weer de bijbehorende voedingsmodule voor. Nooit geacht dat er zoveel verschillende methodes waren om je KNX bus redundant of met noodvoorzieningen te voeden...
Een paar voorbeelden:
- Verdeelinrichting A en verdeelinrichting B
- Verdeelinrichting A sectie 1 en verdeelinrichting A sectie 2
- Verdeelinrichting en een UPS
Voor thuis gebruik zou je kunnen kiezen voor 1 voeding direct van de automaat/zekering en de 2e van een UPS welke op een andere fase/aardlek is aangesloten.
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
:strip_icc():strip_exif()/u/35587/icon-got.jpg?f=community){kind=icon}
Waar je vooral even op moet letten is hoe je de adereindhulzen perst. Voor de fase gebruik ik dubbele aderheindhulzen om ze door te lussen en mijn tang knijpt ze vierkant. Het resultaat past dus maar op 4 manieren in de klem en als het plastic deel van de huls onder en andere hoek staat dan het geperste deel dan komt dat dus scheef in de klem te zitten:
:strip_exif()/f/image/9BH1pSI6xIkqcmlFv3N76ES8.jpg?f=fotoalbum_large)
Je ziet de dubbele hulzen soms haaks op de aktor (fijn) en soms een beetje scheef. In mijn geval geen punt, maar als er meer aansluitingen per blok zijn (dit is de 20 voudige actor) dan gaat dat misschien net krap worden. Qua draad is het allemaal wel te doen, als je 't groepeert in bosjes dan ben je er zo van af en loopt het vrij overzichtelijk vind ik zelf
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9BH1pSI6xIkqcmlFv3N76ES8.jpg?f=user_large)
Je ziet de dubbele hulzen soms haaks op de aktor (fijn) en soms een beetje scheef. In mijn geval geen punt, maar als er meer aansluitingen per blok zijn (dit is de 20 voudige actor) dan gaat dat misschien net krap worden. Qua draad is het allemaal wel te doen, als je 't groepeert in bosjes dan ben je er zo van af en loopt het vrij overzichtelijk vind ik zelf
Er is iets in de basiscursus wat ik nogal tegenstrijdig vindt:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/oM56ghJUzQviqih7EYmLQpZR.jpg?f=user_large)
Dit impliceert dat je dus paramaters/ software kan downloaden naar KNX TP devices die gekoppeld worden via een IP bus koppelaar (wat me ook wel logisch leek)
Maar verderop staat dit:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/hHzt8aQJjQOXYJwrXX2Wnwth.jpg?f=user_large)
wat implicieert dat dat dus niet kan?..
Iemand van jullie die wat duidelijkheid kan geven over hoe het tweede stuk bedoelt is?
@teaser ,bedankt voor je toelichting!
Dit impliceert dat je dus paramaters/ software kan downloaden naar KNX TP devices die gekoppeld worden via een IP bus koppelaar (wat me ook wel logisch leek)
Maar verderop staat dit:
wat implicieert dat dat dus niet kan?..
Iemand van jullie die wat duidelijkheid kan geven over hoe het tweede stuk bedoelt is?
@teaser ,bedankt voor je toelichting!
Heel veel lurken, heel weinig posten..