[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica

[tss68nl]

teaser schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 15:56:
Vloerverwarming moet je niet gaan regelen, en al zeker niet de verschillende vvw kringen onderling. Die regel je 1 keer af en daarna kom je er nooit meer aan. Voorzie dus enkel ventielen en sturing voor je radiatoren.

Ken je die reclame van "Ik blijf het toch zeggen hoor....", vreselijk irritant, en zo voel ik me ook iedere keer als ik aangeef dat VVW regelen eigenlijk niet zo veel uit haalt.

Wellicht alleen als je de VVW 5 cm onder het oppervlak legt in een laag beton (veel sneller met warmteoverdracht ondanks de hoge warmtecapaciteit), maar dan moet je wel nog een beter isolerende laag eronder hebben zoals zandcement of zelfs isolatieplaten. Alleen dan zal het beton snel genoeg kunnen opwarmen en afkoelen, om er zinnig iets mee te kunnen regelen.

Vergis je niet: veel vvw-verdelers raken qua temperatuur continue in onbalans als je de verhouding van de ventielen zelf wijzigt. Ik heb geprobeerd mijn vvw stuurbaar te maken (met 13 groepen toevallig ook op twee afzonderlijke verdelers), en het is met de hand al een drama om een stabiele afstelling te krijgen. Met de automatische ventielen erop schoot de temperatuur van de leidingen en retour alle kanten op.

Heeft iemand een goed werkende sturing van VVW hier? Ik zou graag horen hoe

[HyperBart]

JvdA schreef op zondag 28 augustus 2016 @ 11:27:
Nu krijg ik ook een nieuwe cv met als optie in de toekomst een warmtepomp. Ik zou dus graag mijn woning per zone kunnen regelen. Honeywell heeft hier kant en klare oplossingen voor, maar dit kan natuurlijk ook met knx. Hoe kan ik dit het beste doen?

Ik heb hetzelfde probleem met een systeem van vloerverwarming beneden en op het bovenverdiep een combinatie tussen de 2 (slaapkamers hebben radiatoren, al de rest VVW).

Voor mij is het al goed als ik de temperatuur die de Remeha iSense normaal meet kan laten opmeten door de Ekinex en dat ik de Isense verhuis naar de zolder waar de ketel staat. Dat de iSense nog de ketel/verwarming stuurt zal me worst wezen. Ik wil gewoon alleen die mooie strakke Ekinex'jes tegen de muur . Wat tss68nl zegt trouwens helemaal waar: prachtige dingen en daarenboven nog eens barstensvol functionaliteiten. Ik heb ze en ik ben er supergelukkig mee.

Looki schreef op zondag 28 augustus 2016 @ 18:36:
[...]


Dit is ook zeker heel belangrijk! Zo maak je niet een apparaat onmisbaar. Ook is de stabiliteit veel beter omdat alles onafhankelijk blijft werken.

Temp sensors kan je goed uit een schakelaar halen. Heb zelf allemaal de Gira Comfort, waar veel logica en temp sensors inzitten. Ook meet de TS3+ op meerdere plekken in de woonkamer waardoor de temp stabieler blijft.

Als aansturing zal ik hem altijd op twee punten pakken. De ketel op modulerend en de kleppen ook. Let wel op dat je dan een thyristor uitgang hebt op de kleppen. Heb een keer een project gezien waar alle relais na 5 jaar versleten waren. Theben heeft hier een goedkope KNX oplossing voor met de HMT12. Van Theben heb ik ook de OpenTherm box gebruikt. Zo weet ik ook wanneer er tapwater gebruikt wordt en schakelt mijn ventilatie van de badkamer al aan als ik 3 min heet water tap. Dit is waarschijnlijk dan douchen... Ook kan je met een buitentemp sensor automatisch je stooklijnen laten aanpassen. Heb gemerkt dat dit zeker 20% energie bespaarde op de ketel. Om nog verder (raarder) te gaan trek ik de weersvoorspelling van het internet af om in het voorjaar de ketel niet in de ochtend te laten aanspringen als de zon die dag hard gaat schijnen. Ik merkte dat ik een enorme overshoot in de temperatuur had als dit gebeurde. Als de verwarming toch meer dan 2 graden onder de wens-temperatuur blijft, schakelt de ketel toch in om kou in huis te voorkomen.
Na het werwarmen schakel ik ook nog eens de vloerverwarmingspomp uit om daar ook energie te besparen. In zomer modus laat ik hem elke dag even kort draaien, om vastlopen te voorkomen.
In de HomeServer is dit alles eenvoudig te programmeren met logica blokken.

Aha, ik werd helemaal warm van je verhaal (pun intended) tot ik op het einde over GHS las . Dat probeer ik dus zo lang mogelijk te vermijden en zoveel mogelijk in de KNX componenten zelf te steken...

tss68nl schreef op vrijdag 16 september 2016 @ 20:47:
[...]


De knoppen van Ekinex zijn juist aardig goedkoop. Zeker prijs/kwaliteit is het naar mijn mening zeer goed!

Heb je in de kamers verwarming die makkelijk te sturen is? Dus, een snelle verwarming zoals radiator? Of vloerverwarming? In de regel is vloerverwarming amper nuttig om een regeling per kamer te hebben, en stel je gewoon een verhouding op de ventielen in. Pomp aan/uit regeling....klaar
Met radiatoren is het natuurlijk een stuk nuttiger, en sommige units hebben achter de simpele 4x2 knoppenunits een temperatuursensor met stuurelektronica zitten voor je verwarming. Temperaturen kan je natuurlijk niet op de unit zelf zien, maar wel op een webinterface of Gira G1.

En ja, temperaturen zijn via ieder kanaal op de bus in te stellen. In de regel kan je allerlei apparaten van verschillende fabrikanten gewoon samen laten werken.

Maar hoe werkt dat dan samen met OpenTherm en consoorten? Ik hoor en lees nu keiveel over modulerend, pompen die het zelf voelen hoe ze moeten draaien enz enz. Klopt het dan dat ik gewoon mijn radiatoren op de collector aansluit, geen thermostatische kraan op de radiator zet en dit laat regelen door een unit die de ventielen open of dicht doet en ik klaar ben?

JvdA schreef op vrijdag 30 september 2016 @ 15:14:
De gehele bovenverdieping wordt voorzien van radiatoren. Maar hier is de warmtevraag de komende jaren 0.
Over een heel wat jaren wil ik dit wel regelbaar kunnen maken ivm studerende kinderen tegen die tijd.

Ik heb exact hetzelfde probleem en redenering als dit. Overal VVW maar op de slaapkamers radiatoren en ook owv die redenen wil ik wel eens weten hoe dit dan helemaal technisch er uit gaat zien...

tss68nl schreef op woensdag 05 oktober 2016 @ 09:18:
[...]


Ik ken er wellicht wel 2 die hier voornamelijk meelezen maar niet actief zijn, én een kennis/vriend van deze personen.

Oh wie?

_t0mster schreef op donderdag 06 oktober 2016 @ 21:06:
[...]


Ik gebruik zelf al jaren de homeserver. In eerst instantie zelfs zonder KNX maar het zelf sold projectjes die KAKU en RF dingen konden aansturen. Ik gebruikte hem toe vooral door de Quad Client (op touch screen) en iPad / iPhone. De bouwstenen en logica vind ik echt goed in elkaar zitten. Ik heb in het begin het geluk gehad dat iemand me ermee op weg had geholpen want om er zo maar aan te beginnen is eigenlijk niet te doen.

Ik ben wel benieuwd hoe je de modules hebt geschreven, wellicht kun je deze delen of iets meer over vertellen. Ik heb zelf een koppeling gemaakt met een paar Philips Hue lampen op basis van IP (HTTP POST request middels de API van Hue)

Inmiddels wel helemaal over op KNX (Behalve de WC) en ik blijf de Quad Client echt mooi vinden. Enige nadeel is dat de ontwikkeling nou niet echt vlot gaat. Het heeft meer dan een jaar geduurd voordat iOS9 werd ondersteunt. zo heb een jaar lang geen grafieken meer kunnen zien

Nog meer Gira HomeServer gebruikers?
Of wat gebruiken anderen als Visualisering?

Ik heb eens die GHS virtueel gedraaid (heb 'm hier liggen) maar ik geraakte er toen absoluut niet wijs uit en dat kom ik wel vaker tegen bij het KNX wereldje: gigantisch gesloten en weinig informatie vaak. De laatste tijd weet ik goed op wat ik moet zoeken, maar daarvoor ho-ho .

tss68nl schreef op vrijdag 07 oktober 2016 @ 02:28:
[...]


Yep, de HomeServer is altijd een mooi product geweest van Gira, en je kan er aardig veel mee. Maar, ze worden wel ingehaald aan alle kanten momenteel:

• Gira G1/X1 - Gira eet hun eigen markt op met simpele maar veel meer gelikte visualisatie. De logic module die er onder zit is voor veel toepassingen toereikend. Cap van 160 groepadressen (I/O), wat een redelijke beperking kan zijn.
• HomeKit - Apple timmert leuk aan de weg, en met HomeKit gekoppeld op je KNX heb je niet alleen visualiseringsapps, maar ook siri-stembesturing vanaf telefoons, ipad, appletv etc. HomeKit staat nog wel in de kinderschoenen, en heeft ook pas echt met iOS 10 het levenslicht gezien.
• LogicMachine - PLC achtig apparaat waarmee je middels Lua nagenoeg alles aan elkaar kan programmeren, én custom visu kan maken.
• Edomi - Open source alternatief wat lijkt op functionaliteit Gira X1. Logische modules, visualisatie etc. Geschreven en onderhouden door een Drs. Gartner of zoiets. Wel is alles in het Duits (code, docs, forum)... waarom een hoger opgeleide (studie zal ook voornamelijk Engels zijn geweest) zijn spullen niet in het Engels schrijft ontgaat me een beetje
• OpenHAB - Oudgediende, waarvoor wel heel veel plugins te verkrijgen zijn, en je zelf ook aan de slag kan voor ontbrekende functionaliteit.
• Loxone - Hardware server met visualisatie, logische modules (een van de betere editors) en KNX koppeling. Integreert niet helemaal lekker qua status updates etc met KNX, maar er zijn toch mensen die het gebruiken als visu.
• Jung Smart Visu - Redelijk nieuw op de markt en de enige die ik nog niet zelf heb getest en gebruikt Heeft een cap van 240 groepadressen (I/O), visualisatie, logische modules, en gebruiker kan via telefoon tijdfuncties, scenes etc aanmaken volgens de beschrijving.

En verder.... maakt iedereen tegenwoordig wel een visu zo lijkt het. Zeer veel fabrikanten brengen eigen visualisaties uit in hardware voor aan de muur of meterkast. Je wordt er mee dood gegooid, maar, het gros is de moeite eigenlijk niet echt waard. Ze hebben vaak één speerpunt waar ze in uitblinken, maar bieden niet het totaalplaatje.

Persoonlijk gebruik ik nu een mix:

• Voornamelijk mijn eigen visualisatie, omdat deze met (encrypted) sockets werkt via een browser en dus real-time werkt op alle apparaten, zelfs aan de andere kant van de planeet, mits internet.
• Edomi draait wat logische schakelingen
• LogicMachine is in testfase, allereerst als gateway naar DMX, http, en HVAC. Moet daarnaast ook Edomi gaan vervangen voor logische schakelingen, dan kan het Duits weer de deur uit.
• HomeKit heb ik met hulp van HyperBart en een vriend van hem zeer snel recentelijk op poten gekregen. Werkt verbazend goed, die stembediening, maar de apps zijn nuttig maar voor verbetering vatbaar.
• ...
• Mijn HomeServer draait nog wel, maar gebruik ik eigenlijk niet meer doordat de app zo slecht was/is.
• OpenHAB vond ik té veel werk om dingen voor elkaar te krijgen. Die is dus uit.
• Loxone werkte niet betrouwbaar met KNX, dus is na een tijdje stof vangen naar een (te)huis gegaan waar ze volledig Loxone gebruiken. Voelt hij zich veel meer op zijn gemak tussen zijn vriendjes

Heel tevreden hier van HomeKit voorlopig. Ik moet mijn woning nog betrekken maar het voldoet nu al even als draagbare schakelaar en om wat te stoeien en zien wanneer de deur opengaat bv. tss68nl heeft gelijk: het is nog niet "Apple" genoeg, maar boy oh boy het ziet er goed uit .

JvdA schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 07:55:
Dan kies ik toch voor een ander merk. Omdat Ekinex alleen enkele en dubbele ramen heeft. Dit vind ik te weinig. Op sommige plaatsen wil ik 2 wcd's hebben en bijv. een UTP.

Op schakelhoogte?? Nu ja, ik heb alleen schakelaars op schakelhoogte gehangen en de rest van mijn woning is uitgerust met Niko afdekplaatjes en er onder zitten Helia potjes als ik de naam goed heb. Heb je daar al eens naar gekeken? Niko is zo een beetje de de facto standaard in België om je stopcontacten mee af te werken (en schakelaars ook for that matter).

[JvdA]

tss68nl schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 18:08:
[...]
Ken je die reclame van "Ik blijf het toch zeggen hoor....", vreselijk irritant, en zo voel ik me ook iedere keer als ik aangeef dat VVW regelen eigenlijk niet zo veel uit haalt.

Haha, je hebt gelijk. Het is alleen niet zo dat ik die wil regelen. Maar zal deze toch moeten voorzien van ventielen als ik het goed begrijp. Zal ik deze ventielen dan handmatig moeten instellen? Of "regel" je dit eenmalig met KNX en blijft er vervolgens vanaf?

Ik snap ook dat je de verschillende lussen in de woonkamer niet apart gaat sturen.

Maar:
Ik heb vloerverwarming in de woonkamer, keuken, tussenhal, toilet, bijkeuken en berging.
In de berging zet ik deze voorlopig uit. Hangt ook een radiator.
In de woonkamer en keuken is de temp. berekend op 20 graden.
In de tussenhal, toilet en bijkeuken zal de temp. 15 graden zijn.

Deze temperaturen zijn door een erkend installateur genoemd. Kan iemand zich hier in vinden? Dat houdt dus in dat ik handmatig de ventielen moet gaan instellen totdat de gewenste temp. bereikt is?

De overige 3 radiator kringen zullen ventiel gestuurd worden dan.

Op de bovenverdieping zal ik 7 kringen krijgen. Hier heb ik dus minimaal 7 kanalen nodig?

[teaser]

HyperBart schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 20:34:
Op schakelhoogte?? Nu ja, ik heb alleen schakelaars op schakelhoogte gehangen en de rest van mijn woning is uitgerust met Niko afdekplaatjes en er onder zitten Helia potjes als ik de naam goed heb. Heb je daar al eens naar gekeken? Niko is zo een beetje de de facto standaard in België om je stopcontacten mee af te werken (en schakelaars ook for that matter).

Klopt, Niko kom je overal tegen. Oerdegelijk spul. Helaas hebben hun afdekplaatjes afwijkende maten dan alle andere merken dus je KNX knoppen zien er helemaal anders uit. En dan ben je inderdaad beter af met alle stopcontacten boven de vloer te installeren en enkel schakelaars op handhoogte. Alhoewel ik daar ook tegen zondig: in de keuken waar er in de toekomst een tv tegen de wand komt heb ik stopcontacten en rj45-contactdozen voorzien op ~1m20. Er zitten daar wel geen knoppen in de buurt. Ook in de badkamer heb ik stopcontacten aan weerskanten van de lavabo op handhoogte. Deze zitten onder hetzelfde plaatsje als de knopen dus heb ik er van Jung genomen - in de badkamer zijn er verder toch geen stopcontacten dus dit vloekt niet. Het kwaliteitsverschil met Niko werd me hier wel duidelijk.

JvdA schreef op vrijdag 14 oktober 2016 @ 07:32:

Haha, je hebt gelijk. Het is alleen niet zo dat ik die wil regelen. Maar zal deze toch moeten voorzien van ventielen als ik het goed begrijp. Zal ik deze ventielen dan handmatig moeten instellen? Of "regel" je dit eenmalig met KNX en blijft er vervolgens vanaf?
[...]
Dat houdt dus in dat ik handmatig de ventielen moet gaan instellen totdat de gewenste temp. bereikt is?

Inderdaad handmatig instellen met micrometrisch instelbare ventielen. Het is nutteloos om dure elektroventielen te kopen en KNX actoruitgangen te voorzien voor iets wat je maar 1 keer instelt.

[ Voor 21% gewijzigd door teaser op 14-10-2016 07:46 ]

[tss68nl]

[quote]HyperBart schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 20:34:
Ik wil gewoon alleen die mooie strakke Ekinex'jes tegen de muur . Wat tss68nl zegt trouwens helemaal waar: prachtige dingen en daarenboven nog eens barstensvol functionaliteiten. Ik heb ze en ik ben er supergelukkig mee.

teaser schreef op vrijdag 14 oktober 2016 @ 07:41:
[...]

Klopt, Niko kom je overal tegen. Oerdegelijk spul. Helaas hebben hun afdekplaatjes afwijkende maten dan alle andere merken dus je KNX knoppen zien er helemaal anders uit. En dan ben je inderdaad beter af met alle stopcontacten boven de vloer te installeren en enkel schakelaars op handhoogte. Alhoewel ik daar ook tegen zondig: in de keuken waar er in de toekomst een tv tegen de wand komt heb ik stopcontacten en rj45-contactdozen voorzien op ~1m20. Er zitten daar wel geen knoppen in de buurt. Ook in de badkamer heb ik stopcontacten aan weerskanten van de lavabo op handhoogte. Deze zitten onder hetzelfde plaatsje als de knopen dus heb ik er van Jung genomen - in de badkamer zijn er verder toch geen stopcontacten dus dit vloekt niet. Het kwaliteitsverschil met Niko werd me hier wel duidelijk.

Inderdaad handmatig instellen met micrometrisch instelbare ventielen. Het is nutteloos om dure elektroventielen te kopen en KNX actoruitgangen te voorzien voor iets wat je maar 1 keer instelt.

Niko hoor ik van alle Belgen dat het oerdegelijk materiaal is. Ziet er ook super uit...heel anders dan de gevestigde orde in NL. Het enige probleem is dat de (schuko) randaarde zoals we die in NL gebruiken moeilijk te vinden zijn van Niko. Ze zijn er wel, maar hier in Nederland wel tegen een flinke prijs. Dat is jammer

Ik zou inderdaad de keuze stopcontacten helemaal los trekken van je KNX bediening. Waar ze dan samen komen zoals in de badkamer, kan je dan voor één plek de styling van je KNX materiaal overnemen. En als je door het hele huis Niko gebruikt en het stopcontact past niet in bijvoorbeeld een Ekinex frame naast een schakelaar? Dan koop je alleen een paar Jung/Gira binnenwerken voor die stopcontacten, en klaar.

Achter een TV maakt inderdaad niet uit. Daar hang ik ook alles wat ik toevallig over heb

[Femme]

tss68nl schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 18:08:
[...]


Ken je die reclame van "Ik blijf het toch zeggen hoor....", vreselijk irritant, en zo voel ik me ook iedere keer als ik aangeef dat VVW regelen eigenlijk niet zo veel uit haalt.

Wellicht alleen als je de VVW 5 cm onder het oppervlak legt in een laag beton (veel sneller met warmteoverdracht ondanks de hoge warmtecapaciteit), maar dan moet je wel nog een beter isolerende laag eronder hebben zoals zandcement of zelfs isolatieplaten. Alleen dan zal het beton snel genoeg kunnen opwarmen en afkoelen, om er zinnig iets mee te kunnen regelen.

Vergis je niet: veel vvw-verdelers raken qua temperatuur continue in onbalans als je de verhouding van de ventielen zelf wijzigt. Ik heb geprobeerd mijn vvw stuurbaar te maken (met 13 groepen toevallig ook op twee afzonderlijke verdelers), en het is met de hand al een drama om een stabiele afstelling te krijgen. Met de automatische ventielen erop schoot de temperatuur van de leidingen en retour alle kanten op.

Heeft iemand een goed werkende sturing van VVW hier? Ik zou graag horen hoe

Ik ben er mee bezig. In mijn geval gaat het om verwarming met een warmtepomp. De aanvoertemperaturen zijn vrij laag (zo'n 30-35℃ vanaf het buffervat) en er wordt in principe gestreefd naar een constante temperatuur gedurende de hele dag. Op de beganegrond ligt de vloerverwarming in beton en op de verdieping dicht op de oppervlakte in fermacellplaten onder een gietvloer.

Ik heb nu net een simpele besturing per ruimte werkend. Er moeten nog wat optimalisaties in om te anticiperen op een dalende of juist stijgende temperatuur. Als er op een zonnige dag in het voorhuis veel instraling van de zon is geweest of de kachel aan is geweest en de temperatuur is ruim boven de doeltemperatuur zal hij 's nachts vrij rap dalen. Nu worden de ventielen pas geopend als de temperatuur onder de doeltemperatuur komt, maar dan kan het nog een paar uur duren voordat de daling in temperatuur wordt gestopt.

Verder zit er vooral nog werk in het krijgen van meer controle over de Nibe-warmtepomp zodat die ook daadwerkelijk warmte levert als dat nodig is. Het komt nu voor dat mijn besturing ventielen opendraait terwijl er water van 24 graden in het buffervat zit, dan warmt een ruimte nooit op. De warmtepomp meet de temperatuur in één ruimte en de temperatuur daar zegt niet alles over de warmtebehoefte in huis. Het ding is sowieso nogal eigenbewijs. Hopelijk lukt dit met alleen het verschuiven van de stooklijn en de doeltemperatuur (die ik kan ik via de modbus-interface wijzigen). Anders zou ik de input van de buiten- en binnentemperatuursensoren moeten faken.

teaser schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 15:56:
Vloerverwarming moet je niet gaan regelen, en al zeker niet de verschillende vvw kringen onderling. Die regel je 1 keer af en daarna kom je er nooit meer aan. Voorzie dus enkel ventielen en sturing voor je radiatoren.

Hoe moet zo'n statische regeling dan goed reageren op dynamische omstandigheden? Om een paar voorbeelden te noemen:

- Je hebt een deel van het huis (bijvoorbeeld een gastenverblijf of een praktijkruimte) dat soms niet gebruikt wordt en waar je in bepaalde periodes temperatuurverlaging wil doen. Met behulp van stelventielen regel je dat automatisch.
- Je hebt ruimtes in huis op het oosten en zuiden met grote raamoppervlakken die sterk kunnen opwarmen door invallend zonlicht en andere ruimtes waar helemaal geen directe instraling is. Het effect en de onbalans tussen de ruimtes met en zonder invallend zonlicht verschilt per dag. Met een dynamische regeling kun je reageren op dynamische omstandigheden.
- Je hebt ruimtes in huis waar met behulp van een houtkachel wordt bijgestookt. Hiervoor geldt hetzelfde als bovenstaande.

De DS18B20 1-wire temperatuursensoren waar ik mee werk hebben een hoge resolutie van 12-bit. Kleine schommelingen in de temperatuur kun je daardoor goed meten. Als de ruimtetemperatuur zich rond de doeltemperatuur begeeft en de vloer al is opgewarmd zie je dat de ventielen feitelijk door middel van een laagfrequente pulsbreedtemodulatie worden geregeld (het ventiel wordt om de paar minuten geschakeld, het openen en sluiten van een thermisch ventiel duurt enkele minuten dus hij staat dan feitelijk half open). Daar bereik je toch hetzelfde mee als een ventiel statisch afregelen?

[tss68nl]

Femme schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 09:31:
Anders zou ik de input van de buiten- en binnentemperatuursensoren moeten faken.

Dat is precies hoe bestaande Priva systemen ook worden bestuurd. Er is zo weinig interactie mogelijk, dat het systeem voor de gek houden de enige optie is.

Hoe moet zo'n statische regeling dan goed reageren op dynamische omstandigheden? Om een paar voorbeelden te noemen:

- Je hebt een deel van het huis (bijvoorbeeld een gastenverblijf of een praktijkruimte) dat soms niet gebruikt wordt en waar je in bepaalde periodes temperatuurverlaging wil doen. Met behulp van stelventielen regel je dat automatisch.
- Je hebt ruimtes in huis op het oosten en zuiden met grote raamoppervlakken die sterk kunnen opwarmen door invallend zonlicht en andere ruimtes waar helemaal geen directe instraling is. Het effect en de onbalans tussen de ruimtes met en zonder invallend zonlicht verschilt per dag. Met een dynamische regeling kun je reageren op dynamische omstandigheden.
- Je hebt ruimtes in huis waar met behulp van een houtkachel wordt bijgestookt. Hiervoor geldt hetzelfde als bovenstaande.

Voor aparte gedeelten van een huis die af en toe maar gebruikt worden (vaak zelfs bijna separate delen) is het inderdaad erg handig om voor dat gedeelte niet te verwarmen. Dat kan natuurlijk ook door twee aparte verdelers te plaatsen op dezelfde warmtebron, zodat je die onafhankelijk aan/uit kan zetten. Niet ideaal, maar wellicht een simpele oplossing t.o.v. ventielen apart sturen.

Qua instraling vind ik het lastig. Dit resulteert meestal sowieso in een te hoge temperatuur voor een korte periode, en ik ben er nog niet van overtuigd dat vvw door laten lopen de piek veel hoger maakt. De kunst is het opvangen van het dal zoals je al aangeeft, maar bij doorstoken heb je daar niet zoveel last van.

De DS18B20 1-wire temperatuursensoren waar ik mee werk hebben een hoge resolutie van 12-bit. Kleine schommelingen in de temperatuur kun je daardoor goed meten. Als de ruimtetemperatuur zich rond de doeltemperatuur begeeft en de vloer al is opgewarmd zie je dat de ventielen feitelijk door middel van een laagfrequente pulsbreedtemodulatie worden geregeld (het ventiel wordt om de paar minuten geschakeld, het openen en sluiten van een thermisch ventiel duurt enkele minuten dus hij staat dan feitelijk half open). Daar bereik je toch hetzelfde mee als een ventiel statisch afregelen?

Yep, dat is ongeveer hetzelfde, al gaat dat juist bij mij volledig fout:
Ik denk niet dat iedereen hier last van heeft, maar mijn installatie raakt in onbalans als ik ook maar één ventiel voor 5-10% verder open zet. Op een of andere manier raakt de bijmenging van de stadsverwarming (65 graden aanvoer, doeltemp 30 voor levering aan verdeler/pompen) in de war door het minimaal wijzigende debiet. Het moduleren zorgt dan ook voor continue wijzigende balans en dus aanvoertemperatuur (schommelingen tussen de 20 en 45 graden) waardoor er weinig sprake is van gecontroleerde sturing van de afzonderlijke lussen.

[gerre22]

Femme schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 09:31:
[...]


Ik ben er mee bezig. In mijn geval gaat het om verwarming met een warmtepomp. De aanvoertemperaturen zijn vrij laag (zo'n 30-35℃ vanaf het buffervat) en er wordt in principe gestreefd naar een constante temperatuur gedurende de hele dag. Op de beganegrond ligt de vloerverwarming in beton en op de verdieping dicht op de oppervlakte in fermacellplaten onder een gietvloer.

Ik heb nu net een simpele besturing per ruimte werkend. Er moeten nog wat optimalisaties in om te anticiperen op een dalende of juist stijgende temperatuur. Als er op een zonnige dag in het voorhuis veel instraling van de zon is geweest of de kachel aan is geweest en de temperatuur is ruim boven de doeltemperatuur zal hij 's nachts vrij rap dalen. Nu worden de ventielen pas geopend als de temperatuur onder de doeltemperatuur komt, maar dan kan het nog een paar uur duren voordat de daling in temperatuur wordt gestopt.

Verder zit er vooral nog werk in het krijgen van meer controle over de Nibe-warmtepomp zodat die ook daadwerkelijk warmte levert als dat nodig is. Het komt nu voor dat mijn besturing ventielen opendraait terwijl er water van 24 graden in het buffervat zit, dan warmt een ruimte nooit op. De warmtepomp meet de temperatuur in één ruimte en de temperatuur daar zegt niet alles over de warmtebehoefte in huis. Het ding is sowieso nogal eigenbewijs. Hopelijk lukt dit met alleen het verschuiven van de stooklijn en de doeltemperatuur (die ik kan ik via de modbus-interface wijzigen). Anders zou ik de input van de buiten- en binnentemperatuursensoren moeten faken.


[...]


Hoe moet zo'n statische regeling dan goed reageren op dynamische omstandigheden? Om een paar voorbeelden te noemen:

- Je hebt een deel van het huis (bijvoorbeeld een gastenverblijf of een praktijkruimte) dat soms niet gebruikt wordt en waar je in bepaalde periodes temperatuurverlaging wil doen. Met behulp van stelventielen regel je dat automatisch.
- Je hebt ruimtes in huis op het oosten en zuiden met grote raamoppervlakken die sterk kunnen opwarmen door invallend zonlicht en andere ruimtes waar helemaal geen directe instraling is. Het effect en de onbalans tussen de ruimtes met en zonder invallend zonlicht verschilt per dag. Met een dynamische regeling kun je reageren op dynamische omstandigheden.
- Je hebt ruimtes in huis waar met behulp van een houtkachel wordt bijgestookt. Hiervoor geldt hetzelfde als bovenstaande.

De DS18B20 1-wire temperatuursensoren waar ik mee werk hebben een hoge resolutie van 12-bit. Kleine schommelingen in de temperatuur kun je daardoor goed meten. Als de ruimtetemperatuur zich rond de doeltemperatuur begeeft en de vloer al is opgewarmd zie je dat de ventielen feitelijk door middel van een laagfrequente pulsbreedtemodulatie worden geregeld (het ventiel wordt om de paar minuten geschakeld, het openen en sluiten van een thermisch ventiel duurt enkele minuten dus hij staat dan feitelijk half open). Daar bereik je toch hetzelfde mee als een ventiel statisch afregelen?

Femme, 1-wire temperatuursensor in de isolatie tegen het buffervat steken en op basis daarvan de warmtepomp laten draaien? Dat in combinatie met eventueel s'nachts de warmtepomp uitschakelen?

Hierbij weet je in één keer of je de ventielen kan opendraaien want je weet de temperatuur van het buffervat.

[teaser]

In een modern goeg geisoleerd huis moet je eigenlijk helemaal niets gaan regelen qua verwarming. Heel het huis op eenzelfde constante temperatuur en klaar.
Uiteraard is dat de ideale wereld en wonen we niet allemaal in zo'n huis. Maar dan nog zou ik zelfs in weinig gebruikte ruimtes de vvw constant laten. Tussen de ruimtes onderling is er geen isolatie en uiteindelijk neemt die ruimte toch de temperatuur aan van de aanpalende ruimtes. Dan kun je evengoed de vvw op temperatuur houden.

Wat betreft opwarming door zoninval: dat kun je nooit anticiperen, want je weet niet of de zon zal gaan schijnen of niet. Op een weerbericht kun je je niet baseren om 's morgens de verwarming terug te schroeven om te grote opwarming te voorkomen later op de dag, want als het onverwachts toch bewolkter is dan voorspeld zit je in een te koude ruimte. En corrigeren achteraf om te voorkomen dat de temperatuur zakt... dat wordt wel heel veel trial and error denk ik. Ik zou er geen moeite voor doen, doorgaans zal het na het voorbijgaan van de nacht wel gestabiliseerd zijn is mijn gevoel. Een goede sturing van de vvw zou niet teveel last mogen hebben van undershoot na zo'n tijdelijke opwarming.

[Femme]

tss68nl schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 23:48:
[...]

Dat is precies hoe bestaande Priva systemen ook worden bestuurd. Er is zo weinig interactie mogelijk, dat het systeem voor de gek houden de enige optie is.

Ah lekker handig .

Ik heb op de Nibe gelukkig wel wat opties: doeltemperatuur aanpassen (die kun je hoger of lager zetten dan de werkelijk gewenste temperatuur in de ruimte waar ook de sensor hangt om te compenseren voor warmtevraag elders in huis), stooklijn verschuiven en verwarming blokkeren (handig als het warm genoeg in huis maar de warmtepomp dat niet helemaal begrijpt).

Qua instraling vind ik het lastig. Dit resulteert meestal sowieso in een te hoge temperatuur voor een korte periode, en ik ben er nog niet van overtuigd dat vvw door laten lopen de piek veel hoger maakt. De kunst is het opvangen van het dal zoals je al aangeeft, maar bij doorstoken heb je daar niet zoveel last van.

Het effect van instraling speelt wel vooral in het najaar en het voorjaar als de zon nog krachtig is maar het 's nachts wel flink kan afkoelen. De zon heeft dan wel veel invloed op de temperatuur en voor lange tijd. De invloed van het wel of niet stoken van een houtkachel is ook groot.

In een modern huis zal het ongetwijfeld eenvoudiger zijn (zeker in combinatie met lage temperatuur verwarming op constante temperatuur).

gerre22 schreef op dinsdag 18 oktober 2016 @ 10:22:
[...]

Femme, 1-wire temperatuursensor in de isolatie tegen het buffervat steken en op basis daarvan de warmtepomp laten draaien? Dat in combinatie met eventueel s'nachts de warmtepomp uitschakelen?

Hierbij weet je in één keer of je de ventielen kan opendraaien want je weet de temperatuur van het buffervat.

Meten is niet zozeer het probleem. Ik heb een Husdata H1-interface aan mijn Nibe-warmtepomp hangen (oplossing van een handige Zweed die zes keer goedkoper is dan de modbus-interface van Nibe zelf) en die zorgt ervoor dat ik alle statussen en temperaturen van de warmtepomp in mijn domoticasysteem heb. De warmtepomp direct aansturen is niet mogelijk maar moet indirect door de warmtevraag te beïnvloeden en de stooklijn te verschuiven. Niet ideaal maar ik red me er waarschijnlijk wel mee.

teaser schreef op dinsdag 18 oktober 2016 @ 14:56:
In een modern goeg geisoleerd huis moet je eigenlijk helemaal niets gaan regelen qua verwarming. Heel het huis op eenzelfde constante temperatuur en klaar.
Uiteraard is dat de ideale wereld en wonen we niet allemaal in zo'n huis. Maar dan nog zou ik zelfs in weinig gebruikte ruimtes de vvw constant laten. Tussen de ruimtes onderling is er geen isolatie en uiteindelijk neemt die ruimte toch de temperatuur aan van de aanpalende ruimtes. Dan kun je evengoed de vvw op temperatuur houden.

Ik heb helaas geen modern geïsoleerd huis (wel veel aan gedaan bij de renovatie maar er zijn nu eenmaal veel beperkingen en complicaties in een monumentaal pand). Ik ga het dus gewoon proberen dynamische te regelen, is ook een leuke uitdaging .

Wat betreft opwarming door zoninval: dat kun je nooit anticiperen, want je weet niet of de zon zal gaan schijnen of niet. Op een weerbericht kun je je niet baseren om 's morgens de verwarming terug te schroeven om te grote opwarming te voorkomen later op de dag, want als het onverwachts toch bewolkter is dan voorspeld zit je in een te koude ruimte. En corrigeren achteraf om te voorkomen dat de temperatuur zakt... dat wordt wel heel veel trial and error denk ik. Ik zou er geen moeite voor doen, doorgaans zal het na het voorbijgaan van de nacht wel gestabiliseerd zijn is mijn gevoel. Een goede sturing van de vvw zou niet teveel last mogen hebben van undershoot na zo'n tijdelijke opwarming.

Mijn inziens kun je prima anticiperen op dagen waar er veel zon verwacht wordt. De nachtverlaging die ik voor ogen heb zal beperkt zijn (bijvoorbeeld één graad), voor het comfort heeft dat niet zoveel invloed en mocht het onverhoopt toch een bewolkte dag worden dan kan het warmtetekort gewoon overdag ingehaald worden.

Er valt ook wel concreet energie mee te besparen in het voorjaar en najaar wanneer een warmtepomp 's nachts kan denken dat ie flink aan de bak moet bij een buitentemperatuur tegen het vriespunt terwijl er de volgende dag misschien wel een stralende zon aan de hemel staat bij een buitentemperatuur van 15 graden.

Ik heb al een tijdje een dom scriptje in gebruik dat op een bepaald moment 's nachts de warmtepomp uitzet als er mooie dag met hoge temperaturen aankomt. Dat zorgt ervoor dat ook de vloer in de badkamer afkoelt wat niet prettig is in de ochtend. Beter is om de nachtverlaging alleen bij specifieke ruimtes te doen.

[Wokschotel]

Nog even een vraagje. Omdat ik een mix tussen KNX en Loxone aan het installeren ben plaats ik de vragen afwisselend in het KNX en Loxone-topic Als verdeelkast wil ik een Legrand XL3 160 6 rijen kast gebruiken. Daar komen Loxone, KNX componenten in en klemmen voor de verdeling. Die kast heeft een inwendige diepte van 11,5 cm. Dat klinkt niet echt veel; als ik op de specs mag afgaan past een Weidmuller 8 voudige etageklem er dus niet eens in (hoogte 12 cm!). Iemand ervaringen met deze Legrand-kast of een tip voor een diepere kast?

[Femme]

Wokschotel schreef op dinsdag 25 oktober 2016 @ 11:07:
Nog even een vraagje. Omdat ik een mix tussen KNX en Loxone aan het installeren ben plaats ik de vragen afwisselend in het KNX en Loxone-topic Als verdeelkast wil ik een Legrand XL3 160 6 rijen kast gebruiken. Daar komen Loxone, KNX componenten in en klemmen voor de verdeling. Die kast heeft een inwendige diepte van 11,5 cm. Dat klinkt niet echt veel; als ik op de specs mag afgaan past een Weidmuller 8 voudige etageklem er dus niet eens in (hoogte 12 cm!). Iemand ervaringen met deze Legrand-kast of een tip voor een diepere kast?

11,5cm is inderdaad wel erg weinig.

Hierbij een adresje voor betaalbare kasten:
http://www.eg-tronic.eu/s...e=1&sFilterProperties=145|150
http://www.eg-tronic.eu/s...e=1&sFilterProperties=145|150

[Raies]

Ik ben sinds kort in het bezit van 2 ABB 6197/12 101 500 4 kanaals dimmers. Ik ben helemaal nieuw op het gebied van KNX en heb via de KNX campus een lite versie gedownload en geinstalleerd van ETS5.

Nu heb ik de productcatalogus gedownload van de ABB website en probeer het product in ETS toe te voegen. Tijdens het toevoegen gaat er iets fout en krijg ik een melding in de trant van: De plugin heeft een fout veroorzaakt, er zijn geen producten toegevoegd.

Heeft iemand een idee hoe ik deze dimmers aan de praat krijg in ETS als ik ze niet kan toevoegen via de catalogus?

Ik heb ook een schermpje van Zennio de ZAS-Roll....daarvan deed het schermpje het en kon ik er dingen mee doen, na een paar keer downloaden gaat het schermpje niet meer aan. De programmeerfunctie werkt echter nog wel.

Al met al....hij gaat lekker zo misschien dat iemand mij op weg kan helpen.

[tss68nl]

Wokschotel schreef op dinsdag 25 oktober 2016 @ 11:07:
Nog even een vraagje. Omdat ik een mix tussen KNX en Loxone aan het installeren ben plaats ik de vragen afwisselend in het KNX en Loxone-topic Als verdeelkast wil ik een Legrand XL3 160 6 rijen kast gebruiken. Daar komen Loxone, KNX componenten in en klemmen voor de verdeling. Die kast heeft een inwendige diepte van 11,5 cm. Dat klinkt niet echt veel; als ik op de specs mag afgaan past een Weidmuller 8 voudige etageklem er dus niet eens in (hoogte 12 cm!). Iemand ervaringen met deze Legrand-kast of een tip voor een diepere kast?

Dat klinkt als zeer weinig. Ik dacht dat een aantal XL3 modellen veel dieper waren? Weet je zeker dat ze niet de afstand tussen de rail en het front bedoelen? Die is namelijk altijd zo kort, omdat een normale din-unit anders niet meer aansluit op het front.
Het klopt dat veel hoge etageklemmen daar niet meer tussen passen, maar het is ook de vraag of je dat nodig hebt? Afmonteren van draden is een 3 laags etageklem voldoende, en die passen er doorgaans prima in. Wil je meerlaags om bijvoorbeeld KNX door te verbinden, dan zijn er klemmen met een maximum aderdoorsnede van 0.25 tot 1.5mm2, en die zijn doorgaans veel compacter (ook in de breedte) waardoor ze makkelijk passen.
Wil je toch hele hoge klemmen, dan zijn er vaak steunen waarmee je een rail een stuk dieper kan zetten, en dan past het wel. Gaat alleen wel ten koste van bedradingsruimte achterdoor. Voor een klemmenstrook helemaal boven of onderin de kast is dat geen issue, en is lager prima....je voert de draden toch bovenlangs op de strook

In aanvulling op Femme: https://www.elektroshop.n...n-120-modulen-wit-nl.html

Die kasten hebben ook nette bedradingsruimte achter de rail. Nog steeds maar 10cm van rail tot front.

[tss68nl]

Raies schreef op dinsdag 25 oktober 2016 @ 13:16:
Ik ben sinds kort in het bezit van 2 ABB 6197/12 101 500 4 kanaals dimmers. Ik ben helemaal nieuw op het gebied van KNX en heb via de KNX campus een lite versie gedownload en geinstalleerd van ETS5.

Nu heb ik de productcatalogus gedownload van de ABB website en probeer het product in ETS toe te voegen. Tijdens het toevoegen gaat er iets fout en krijg ik een melding in de trant van: De plugin heeft een fout veroorzaakt, er zijn geen producten toegevoegd.

Heeft iemand een idee hoe ik deze dimmers aan de praat krijg in ETS als ik ze niet kan toevoegen via de catalogus?

Ik heb ook een schermpje van Zennio de ZAS-Roll....daarvan deed het schermpje het en kon ik er dingen mee doen, na een paar keer downloaden gaat het schermpje niet meer aan. De programmeerfunctie werkt echter nog wel.

Al met al....hij gaat lekker zo misschien dat iemand mij op weg kan helpen.

Als de software niet kan worden ingeladen in de ETS catalogus, dan kan je het betreffende component niet programmeren. Weet je zeker dat je van de unit de goede ETS software importeert? Let er goed op dat het versienummer van je product, overeen komt met de software versie die je probeert te downloaden. Let ook goed op, dat de ETS software voor de ETS versie is die je geïnstalleerd hebt staan.

Lukt het echt niet, neem dan contact op met de fabrikant, en geef aan dat de software op hun site voor het product niet werkt. Geef aan welke software je hebt gedownload, welke exacte versie je apparaat is, en welke ETS versie je hebt draaien. Het komt wel eens voor dat er gare bestanden online staan, al heb ik dat met ABB nog niet mee gemaakt.

Wat betreft het schermpje is heel vreemd dat hij niet meer werkt. Wat wel kan zijn: heeft het scherm hulpspanning nodig? Heb je in dat geval wel een voeding die zowel het zwart/rode als het wit/gele aderpaar van stroom voorzien, en heb je die beide ingeplugd in het apparaat? Veel schermen hebben aan alleen zwart/rood niet genoeg.

[tss68nl]

Femme schreef op dinsdag 25 oktober 2016 @ 12:05:
[...]
11,5cm is inderdaad wel erg weinig.

Femme, ik had je een PB terug gestuurd. Komen die aan?

Ja er zijn weinig kasten zo ondiep, behalve wellicht verdelers/patchkasten die als inbouw in een muur zijn bedoeld. De XL3 serie van legrand is volgens mij standaard opbouw veel dieper. Het is alleen wel dat de rail een stuk naar voren komt.

Ik kwam laatst een apart dingetje tegen in de eldoled drivers. Gebruik jij een toolbox pro om je drivers te programmeren? Of alleen het menu.
Een aantal drivers gaven bij mij niet zo'n heel geweldige lichtopbrengst, en nu bleek er alleen middels de toolbox een property "power scaling" te zijn, die van 1 tot 255 kan worden toegewezen, maar standaard op 150 staat bij een aantal modellen. Die op 255 zetten geeft ineens wél net iets meer dan 24V op de lijn (in dit geval een LinearDrive 100 met ingebouwde voeding) waar het eerder op een schamele 18V bleef steken.

Ik kan me herinneren dat je eens aan gaf dat je drivers nooit het hele vermogen verbruikten? Dat zou dus daar door kunnen komen? Niet dat het echt een probleem is. Als je voldoende licht hebt uit je led, dan is het alleen maar goed voor de led dat hij niet op vol vermogen staat te draaien.

[Wokschotel]

tss68nl schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 11:13:
[...]


Dat klinkt als zeer weinig. Ik dacht dat een aantal XL3 modellen veel dieper waren? Weet je zeker dat ze niet de afstand tussen de rail en het front bedoelen? Die is namelijk altijd zo kort, omdat een normale din-unit anders niet meer aansluit op het front.
Het klopt dat veel hoge etageklemmen daar niet meer tussen passen, maar het is ook de vraag of je dat nodig hebt? Afmonteren van draden is een 3 laags etageklem voldoende, en die passen er doorgaans prima in. Wil je meerlaags om bijvoorbeeld KNX door te verbinden, dan zijn er klemmen met een maximum aderdoorsnede van 0.25 tot 1.5mm2, en die zijn doorgaans veel compacter (ook in de breedte) waardoor ze makkelijk passen.
Wil je toch hele hoge klemmen, dan zijn er vaak steunen waarmee je een rail een stuk dieper kan zetten, en dan past het wel. Gaat alleen wel ten koste van bedradingsruimte achterdoor. Voor een klemmenstrook helemaal boven of onderin de kast is dat geen issue, en is lager prima....je voert de draden toch bovenlangs op de strook

In aanvulling op Femme: https://www.elektroshop.n...n-120-modulen-wit-nl.html

Die kasten hebben ook nette bedradingsruimte achter de rail. Nog steeds maar 10cm van rail tot front.

Ik had een heel antwoord getypt, maar dat is blijkbaar verdwenen. Anyway, de XL3 125 spreekt over een inbouwdiepte van 99mm. De XL3 160 spreekt over een inwendige diepte van 115mm. 2 verschillende termen dus maar ik vermoed dat ze hetzelfde bedoelen, de maximale hoogte van de componenten. De kast die jij aanhaalt is ook wel een mooie. In het linkerveld de 230v afmonteren, in het rechterveld kunnen we dan de 24V en LED aansturing een plaatsje geven. Dan houden we dat gescheiden.

[tss68nl]

Wokschotel schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 17:29:
[...]

Ik had een heel antwoord getypt, maar dat is blijkbaar verdwenen. Anyway, de XL3 125 spreekt over een inbouwdiepte van 99mm. De XL3 160 spreekt over een inwendige diepte van 115mm. 2 verschillende termen dus maar ik vermoed dat ze hetzelfde bedoelen, de maximale hoogte van de componenten. De kast die jij aanhaalt is ook wel een mooie. In het linkerveld de 230v afmonteren, in het rechterveld kunnen we dan de 24V en LED aansturing een plaatsje geven. Dan houden we dat gescheiden.

Je kan er ook over nadenken om de kast zo te configureren dat je boven alle 24V binnen krijgt, en onder alle 230V. De kappen die er bij zitten zijn respectievelijk 2 en 3 hoog, en je kan de kast ook 'op de kop' ophangen, waardoor de extra bedradingsruimte die boven de bovenste rij zit, onder uit komt. Door de kappen boven/onder te voorzien van een stukje plastic, kan je mooie afgescheiden compartimenten maken.

Dat zorgt er voor dat je genoeg ruimte hebt om buizen binnen te laten komen. Als je 24V en 230V vanaf dezelfde kant komen, overweg dan alle 230V buizen rechtstreeks op de kast af te monteren, en de 24V gewoon open, en leg alle draden vervolgens via plastic geleidingskokers om de kast heen, naar boven. Handig voor alle KNX, UTP, led-bedrading etc.

[Femme]

tss68nl schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 11:29:
[...]

Ik kwam laatst een apart dingetje tegen in de eldoled drivers. Gebruik jij een toolbox pro om je drivers te programmeren? Of alleen het menu.
Een aantal drivers gaven bij mij niet zo'n heel geweldige lichtopbrengst, en nu bleek er alleen middels de toolbox een property "power scaling" te zijn, die van 1 tot 255 kan worden toegewezen, maar standaard op 150 staat bij een aantal modellen. Die op 255 zetten geeft ineens wél net iets meer dan 24V op de lijn (in dit geval een LinearDrive 100 met ingebouwde voeding) waar het eerder op een schamele 18V bleef steken.

Ik kan me herinneren dat je eens aan gaf dat je drivers nooit het hele vermogen verbruikten? Dat zou dus daar door kunnen komen? Niet dat het echt een probleem is. Als je voldoende licht hebt uit je led, dan is het alleen maar goed voor de led dat hij niet op vol vermogen staat te draaien.

Interesting . Ik heb er inderdaad eens aan gemeten en toen kwam ik op max 19V. Toolbox heb ik nog niet gebruikt.

[Wokschotel]

tss68nl schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 18:24:
[...]


Je kan er ook over nadenken om de kast zo te configureren dat je boven alle 24V binnen krijgt, en onder alle 230V. De kappen die er bij zitten zijn respectievelijk 2 en 3 hoog, en je kan de kast ook 'op de kop' ophangen, waardoor de extra bedradingsruimte die boven de bovenste rij zit, onder uit komt. Door de kappen boven/onder te voorzien van een stukje plastic, kan je mooie afgescheiden compartimenten maken.

Dat zorgt er voor dat je genoeg ruimte hebt om buizen binnen te laten komen. Als je 24V en 230V vanaf dezelfde kant komen, overweg dan alle 230V buizen rechtstreeks op de kast af te monteren, en de 24V gewoon open, en leg alle draden vervolgens via plastic geleidingskokers om de kast heen, naar boven. Handig voor alle KNX, UTP, led-bedrading etc.

Goede tips, dank! We hebben net de aannemer over de vloer gehad en diezelfde vloer (hele benedenverdieping zo'n beetje) gaat er helemaal uit en wordt vervangen door een nieuwe betonvloer met vloerverwarming. En ik kreeg te horen dat vanaf januari de glasvezel onze kant op komt. Een mooie gelegenheid dus om al het leidingwerk te vervangen en veel loze leidingen aan te leggen. Nu kan ik de definitieve inrichting gaan plannen. Er komen naast de groepenkast twee onderverdelers, 1 boven en 1 beneden. Ik ben in een Excelsheet nu de boel aan het plannen. Dat is soms nog leuker dan de uitvoering zelf. Groeten uit Tilburg

[tss68nl]

Wokschotel schreef op donderdag 27 oktober 2016 @ 08:43:
[...]
Goede tips, dank! We hebben net de aannemer over de vloer gehad en diezelfde vloer (hele benedenverdieping zo'n beetje) gaat er helemaal uit en wordt vervangen door een nieuwe betonvloer met vloerverwarming. En ik kreeg te horen dat vanaf januari de glasvezel onze kant op komt. Een mooie gelegenheid dus om al het leidingwerk te vervangen en veel loze leidingen aan te leggen. Nu kan ik de definitieve inrichting gaan plannen. Er komen naast de groepenkast twee onderverdelers, 1 boven en 1 beneden. Ik ben in een Excelsheet nu de boel aan het plannen. Dat is soms nog leuker dan de uitvoering zelf. Groeten uit Tilburg

Groeten terug uit Tilburg Als je vloerverwarming gaat aanleggen in een betonvloer...en je overwoog om Tegro te kiezen... zeer ver van weg blijven. Dat is een drama tegenwoordig

Klinkt goed, dan heb je ineens heel veel mogelijkheden als je de hele vloer opnieuw gaat leggen. Overigens kan je normale installatiebuis gebruiken in de vloer, en heb je geen grijze (slagvaste) nodig. Voorwaarde daarvoor is wel dat je geen bouwmarktkwaliteit buis gebruikt. Ik heb zelf een hele zwik pipelife met rode coating aan de binnenkant (ook in een betonvloer ) gehaald, en dat spul buigt niet alleen prima, maar kan ook echt tegen een stootje. Met de betonnetten er op is er nog 3 dagen op gelopen door werklui, en heb geen breuk gehad. De paar bouwmarktpijpjes waren allemaal verpulverd

[Wokschotel]

tss68nl schreef op donderdag 27 oktober 2016 @ 10:25:
[...]
Groeten terug uit Tilburg Als je vloerverwarming gaat aanleggen in een betonvloer...en je overwoog om Tegro te kiezen... zeer ver van weg blijven. Dat is een drama tegenwoordig

Nee Tegro wordt het niet. Kleine lokale installateur uit Rijen dacht ik, onderaannemer van de aannemer.

Klinkt goed, dan heb je ineens heel veel mogelijkheden als je de hele vloer opnieuw gaat leggen. Overigens kan je normale installatiebuis gebruiken in de vloer, en heb je geen grijze (slagvaste) nodig. Voorwaarde daarvoor is wel dat je geen bouwmarktkwaliteit buis gebruikt. Ik heb zelf een hele zwik pipelife met rode coating aan de binnenkant (ook in een betonvloer ) gehaald, en dat spul buigt niet alleen prima, maar kan ook echt tegen een stootje. Met de betonnetten er op is er nog 3 dagen op gelopen door werklui, en heb geen breuk gehad. De paar bouwmarktpijpjes waren allemaal verpulverd

Ik heb nog bossen liggen van dezelfde buis als jij bedoelt (Pipelife low friction) liggen. Onze elektricien wil met niets anders werken en ik geef hem groot gelijk. Wel een mooi projectje, 110m2 oude tegelvloer verwijderen, uitgraven, vullen met beton, vloerverwarming aanbrengen, opnieuw tegels leggen, wanden kaal maken, leidingen infrezen en stuccen... Ik vraag me af hoe ik de komende maanden ga wonen

[JvdA]

Heeft er iemand ervaring met de Control PRO IR Quattro SLIM aanwezigheidsmelder van Steinel
Deze zou ideaal voor op het toilet zijn lees ik op de website. En hij is lekker klein.
Voor een lange overloop zoek ik nog bewegings/aanwezigheids melders.

ts68nl heeft me al veel opweg geholpen, maar twijfel of ik ga kiezen voor hf aangezien ik ook houtskelet wandjes krijg om kamers te maken. Moet niet zo zijn dat beweging achter deze wand gezien wordt.

Doel is om beneden in de hal, of vanuit elke kamer, de verlichting op de overloop te schakelen, en met behulp van staircase functie de lampen weer uit te zetten. Tenzij er beweging/aanwezigheid gedetecteerd wordt, dan moet de timer weer gereset worden. Ook als de schakelaar niet gebruikt wordt is het fijn om de lampen op beweging te schakelen. Via de knop moet ik ze altijd uit kunnen zetten. Het is een grote L vormige overloop van 3 en 12 meter ofzo. Dus 2 of 3 melders zou ik zeggen?

Hoe zijn de melders van MDT? Niet al te fraai, maar wel goedkoop

[JvdA]

Hierbij 2 plaatjes voor de duidelijkheid. ts68nl heeft er al wat aan toegevoegd. En dit komt nu aardig in de buurt hoe we het gaan maken. Misschien heeft iemand nog een goede aanvulling

https://lh3.googleusercon...dUM_CrKwFv=w1510-h1064-no

https://lh3.googleusercon...isOvudcD_3=w1510-h1064-no

*Edit: Plaatjes heb ik momenteel niet kleiner. Dan maar even de link ernaar toe.

[ Voor 255% gewijzigd door JvdA op 28-10-2016 07:37 ]

[tss68nl]

JvdA schreef op donderdag 27 oktober 2016 @ 15:33:
Heeft er iemand ervaring met de Control PRO IR Quattro SLIM aanwezigheidsmelder van Steinel
Deze zou ideaal voor op het toilet zijn lees ik op de website. En hij is lekker klein.
Voor een lange overloop zoek ik nog bewegings/aanwezigheids melders.

ts68nl heeft me al veel opweg geholpen, maar twijfel of ik ga kiezen voor hf aangezien ik ook houtskelet wandjes krijg om kamers te maken. Moet niet zo zijn dat beweging achter deze wand gezien wordt.

Doel is om beneden in de hal, of vanuit elke kamer, de verlichting op de overloop te schakelen, en met behulp van staircase functie de lampen weer uit te zetten. Tenzij er beweging/aanwezigheid gedetecteerd wordt, dan moet de timer weer gereset worden. Ook als de schakelaar niet gebruikt wordt is het fijn om de lampen op beweging te schakelen. Via de knop moet ik ze altijd uit kunnen zetten. Het is een grote L vormige overloop van 3 en 12 meter ofzo. Dus 2 of 3 melders zou ik zeggen?

Hoe zijn de melders van MDT? Niet al te fraai, maar wel goedkoop

Die Steinel sensor is inderdaad lekker klein en plat. De detectiebreedte is alleen wel heel klein. Er staat 4x4 meter maximaal, maar dat is als je hem op 4 meter hoogte hangt De B.E.G. sensors PD11-KNX-Flat, zijn zo mogelijk nog kleiner, helemaal vlak, en de detectiezone is veel groter op 2.5m. Namelijk 6 tot 9 meter doorsnede voor beweging.

Ik was/ben alleen niet zo onder de indruk van de integratiemogelijkheden van de B.E.G. unit... al heb ik nu eindelijk uitgevonden hoe het apparaat tóch kan werken in een situatie waarin ook andere apparaten de lamp direct schakelen: gebruik twee aparte aanwezigheidskanalen van de BEG, en laat alleen het 'AAN' commando op één kanaal versturen, en in bijvoorbeeld in 10 seconden weer aflopen. Laat op het tweede kanaal alleen een 'UIT' commando versturen, en laat die na de gewenste tijd (bijvoorbeeld 15 minuten) aflopen. Je kan dan eindelijk als de lamp aan staat, hem met een externe knop uitzetten, en dan meer dan 10 seconden later als je toch weer de ruimte in loopt, gaat de lamp wel weer aan.
Standaard staat de BEG dat niet toe: als je op één kanaal aan/uit zet met een timeout op 20 minuten, dan zet je de lamp uit met een externe knop, maar de detector denkt nog steeds dat de lamp aan is, en verstuurt dus geen nieuw aan-commando. Er is geen manier om dat signaal de BEG in te krijgen.

Maar goed, het werkt dus wel met een omweg.

RF detectie is een mooie boven valse plafonds, maar het is eigenlijk gewoon een wifi signaal, en het gaat dus ook prima door muren heen inderdaad Handig voor trappenhuizen. Je kan het wel controleren. Je kan de range van het signaal instellen, waardoor het bijvoorbeeld niet dwars door je vloer ook beneden detecteert. Daarnaast kan je met metaaltape het detectiegebied afkaderen waardoor je lange smalle stroken kan maken, juist voor gangpaden. Dat werkt natuurlijk wel alleen handig als je ze in het plafond/centraaldoos stopt.

Ik heb hier zo'n MDT melder nog liggen. Ben er niet heel kapot van, maar het werkt Ze zijn vooral erg groot....

Wat je wil doen lijkt me prima haalbaar:

• Hang een lamp aan een MDT schakelunit, en zet hier middels staircase functie een timeout op.
• Programmeer alle knoppen om een aan/uit te sturen naar de MDT rechtstreeks.
• Koppel de status terugmelding op de output van de knop, om ook bij externe schakeling de knop te laten weten dat de status is gewijzigd
• Laat de bewegingsdetectoren alleen een 'aan' commando verzenden bij beweging. De MDT pakt het uitzetten wel op.

Zolang er 'aan' commandos van de bewegingsdetectie binnen blijven komen, zal de MDT steeds zijn timeout weer resetten. Mooie aanvulling kan zijn dat je de bewegingsdetector alleen 'aan' laat versturen als de lux waarde onder een bepaald niveau is. Dan springen overdag niet steeds de lampen aan.

[ Voor 88% gewijzigd door tss68nl op 29-10-2016 01:59 ]

[Anoniem: 157611]

Eindelijk zover dat ik wat kan posten, ik ben begonnen met leggen van buis en trekken van de verschillende kabelmeuk. Pijn in de handjes en waarschijnlijk in vele ogen gestoord bezig en totaal doorgeflipt 👌🏻

Maar na weken van piekeren met nog 80 andere zaken aan het hoofd besloten om alle tips los te laten en gewoon zoveel mogelijk buis in de grond te gooien.

Het trekken gaat vrij gemakkelijk maar wel zwaar voor het gestel. Ik werk nu ook onder tijdsdruk omdat de vloerverwarming en dekvloer in de nek hijgen.

Ik zal proberen wat foto's te posten..... in de loop van het project. De wago klemmen zijn fantastisch !

[carlw]

Anoniem: 157611 schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 16:14:
Eindelijk zover dat ik wat kan posten, ik ben begonnen met leggen van buis en trekken van de verschillende kabelmeuk. Pijn in de handjes en waarschijnlijk in vele ogen gestoord bezig en totaal doorgeflipt 👌🏻

Maar na weken van piekeren met nog 80 andere zaken aan het hoofd besloten om alle tips los te laten en gewoon zoveel mogelijk buis in de grond te gooien.

Het trekken gaat vrij gemakkelijk maar wel zwaar voor het gestel. Ik werk nu ook onder tijdsdruk omdat de vloerverwarming en dekvloer in de nek hijgen.

Ik zal proberen wat foto's te posten..... in de loop van het project. De wago klemmen zijn fantastisch !

Ongelooflijk bedankt hiervoor, wij starten volgende week eindelijk met de ruwbouw en dan kan ik perfect jouw verhaal volgen en later hetzelfde implementeren

[tss68nl]

Anoniem: 157611 schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 16:14:
Het trekken gaat vrij gemakkelijk maar wel zwaar voor het gestel. Ik werk nu ook onder tijdsdruk omdat de vloerverwarming en dekvloer in de nek hijgen.

Wat een werk hé? Al die buizen aansluiten (en vooral buigen/passend maken)? Ziet er al goed uit

Heb je ook al eens overwogen om alleen de buis te leggen en af te monteren, en de draden er later doorheen te trekken? Onder tijdsdruk kan dat een hoop schelen, en de vloer maakt het weinig uit

Ik denk zelfs dat trekken makkelijker gaat als de buis niet meer kan 'meegeven'? Dan kan je je nu focussen op veel te veel buis in de vloer, dan heb je later zeker niet te kort

[bartvb]

Impressive, robj!

Wat tss68nl zegt, eerst zorgen dat al je buis klopt, bedraden kan prima later. Aan de andere kant is kan je er beter nu achter komen dat een buis verstopt zit oid dan later. Wat je nu kan doen is dus mooi meegenomen, doe iig de ingewikkelde (veel bochten) of lastig omheen te werken punten. Wel grote kans dat het trekken van draad makkelijker gaat als alles is ingestort...

Enig idee hoeveel buis en kabel je dadelijk kwijt bent (cq rijker bent )?

Uit nieuwsgierigheid; wat zijn die panelen op de vloer?

[Anoniem: 157611]

carlw schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 16:44:
[...]


Ongelooflijk bedankt hiervoor, wij starten volgende week eindelijk met de ruwbouw en dan kan ik perfect jouw verhaal volgen en later hetzelfde implementeren

Hey super, ik kocht de woning na de ruwbouw, eigenlijk een sort van half tot bijna af, met een meterkast erin en verder geen leidingen, zowel electrisch als water, dus ik ben genoodzaakt om dingen in de vloer te verwerken. Op zich leent dit zich wel voor hetgeen ik nu aan het doen ben

Ik liep wel tegen dingen aan als weinig ruimte om van de de verdiepingen naar de meterkast te komen maar dat heb ik opgelost door een gatenboorder wat extra gaten te laten boren.

[Anoniem: 157611]

tss68nl schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 19:27:
[...]


Wat een werk hé? Al die buizen aansluiten (en vooral buigen/passend maken)? Ziet er al goed uit

Heb je ook al eens overwogen om alleen de buis te leggen en af te monteren, en de draden er later doorheen te trekken? Onder tijdsdruk kan dat een hoop schelen, en de vloer maakt het weinig uit

Ik denk zelfs dat trekken makkelijker gaat als de buis niet meer kan 'meegeven'? Dan kan je je nu focussen op veel te veel buis in de vloer, dan heb je later zeker niet te kort

Zekers, mijn handen zijn gewoon stomp `s nachts. Bij elke verdieping denk ik dat we er bijna zijn, maar hoe dichter ik bij de meterkast kom hoe langzamer het gaat.

Ik ben op de bovenste verdieping begonnen, daar lag geen isolatie dus kon ik de leidingen vastboren met pluggen en ijzerband op het beton. Die verdieping duurde lang maar het lag er super netjes in, goed te trekken ook.

bovenste verdieping.

De overige verdiepingen, begane grond en souterain zijn bedekt met isolatie, houtwolplaat met piepschuim eronder. Daar heb ik in het begin behoorlijk wakker van gelegen maar achteraf blijkt dat ook best te doen.

Alleen bij de plek waar je daadwerkelijk kracht gaat zetten is het aan te raden om de zaak vast te zetten op het beton.

[Anoniem: 157611]

bartvb schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 21:31:
Impressive, robj!

Wat tss68nl zegt, eerst zorgen dat al je buis klopt, bedraden kan prima later. Aan de andere kant is kan je er beter nu achter komen dat een buis verstopt zit oid dan later. Wat je nu kan doen is dus mooi meegenomen, doe iig de ingewikkelde (veel bochten) of lastig omheen te werken punten. Wel grote kans dat het trekken van draad makkelijker gaat als alles is ingestort...

Enig idee hoeveel buis en kabel je dadelijk kwijt bent (cq rijker bent )?

Uit nieuwsgierigheid; wat zijn die panelen op de vloer?

Ik heb nu op 3 verdiepingen de buis erin liggen, in de muren zaten de inbouwdozen al met een 16mm buis weggewerkt en gestuced dus ik heb overall 19mm buis gebruikt naar de meterkast. Op aanraden van tss68nl, schoof die er zo overheen. Op de eerste en bovenste verdieping kon ik vanaf de inbouwdozen naar de meterkast toe trekken dus daar ging alles vrij makkelijk door de buis heen. Probleem waar ik tegen aanliep had meer te maken met de trekveer enzovoorts dan de daadwerkelijke kabels. Ik had wel een paar plekken waar ik erg veel bochten had dus daar moest ik af en toe de buis lostrekken om een zetje te geven.

We hebben ervoor gekozen om niet te lijmen en eerst te trekken om er zeker van te zijn dat alles er doorheen ging.

Dat is nu op 2 verdiepingen gelukt. we zijn morgen nog bezig met de laatste verdieping trekken.



begane grond gang naar meterkast

De meterkast wordt na de dekvloer nog aangepast, de gasmeter wordt verwijderd (opdracht loopt) en de huidige setup wordt zo ver mogelijk naar links verplaatst om ruimte te maken voor de uiteindelijke knx kast.

De foto van de meterkast is met 2 verdiepingen kabel en leiding, ik heb de beneden verdieping nu met buis gelegd en we zijn vandaag en morgen bezig om de draden te trekken.

In totaal 130+ wcd's 80 led spots, 36+ utp punten, cat6 naar 5 camera's, in alle kamers audio over utp en alarm, en iets van 30+ bus punten.

Ik heb me verkeken op de bus en cat6 (had 300mr verwacht), ik heb bijbesteld en zit nu op 425mtr buskabel en 2x 305 mtr cat6 kabel.



Souterain, buizen moeten naar boven, naar de meterkast

Ik kom nog iets van 60 meter cat6 kabel te kort dus nog even bij bestellen

Verder heb ik nu erg goede ervaring met voltus uit duitsland, snelle klantenservice en levering snel, binnen 2 a 3 dagen had ik de bus kabel binnen. (55 ct/mtr halogeenvrij, netjes op een haspel, zie foto)

Op de onderste verdieping moet ik van de meterkast naar de wcd's toe trekken. Daar loop ik af en toe tegen de vernauwing aan van 16mm naar 19mm, dus dan is het fijn dat we niet gelijmd hebben en de buis los kunnen halen om hem het laatste zetje te geven. Gaat goed, het komt ook goed, vrouw gaat 3x per dag over de rooie ( ) die helpt met trekken, maar hey ! wacht maar tot we dadelijk alles kunnen dimmen en schakelen

ff kijken, ik heb een paar tips, dingen waar ik tegen aanliep en opgelost heb.

De 20m trekveer trek je vrij snel aan gort, we hebben toen een nieuwe gehaald en die aan de andere geknoopt, nu halen we steeds twee trekveren door de buis, maar kunnen we de eerste sparen en rustig doorvoeren en als de echte kracht erop komt dan hebben de we de reeds kapotte trekveer in de handen en kunnen echt kracht zetten. scheelt echt veel en de eerste trekveer is nog als nieuw .

Tip 2: aan het einde van de trekveer een klein kettinkje plaatsen, kost niks en is heel fijn bij het trekken van meer dan 3 kabels, je hangt ze zo aan het kettinkje en verspreid de diameter die door de buis moet.

Verder, als je cat6 gaat trekken, dan zul je 9 van de 10 keer dubbel trekken, koop dan meteen 2 boxen met 305 mtr kabel, dan hoef je niet steeds af te meten voor je gaat trekken.

Ik heb nog 1000 dingen die door me hoofd schieten maar ik moet morgen trekkennnnnn

[bartvb]

Wow! Erg impressive! Schrok even toen ik de meterkast zag maar las daarna dat deze nog flink wordt aangepast...

Maar wat een megaklus zeg! Afmonteren gaat ook nog een projectje worden

Belangrijkste tip die ik eruit haal is zorgen dat ik op elke verdieping een verdeelkast heb die centraal op de verdieping ligt Of, beter nog, zorgen dat de aannemer al het leidingwerk doet O:)

BTW wat bedoel je met een kettinkje? Het slim bevestigen van kabels/draad aan een trekveer heb ik altijd wel een puzzel gevonden... Als het bij mij mis ging dan kwam dat door een draad die losschoot of een trekveer die niet verder wilde door de verdikking bij het einde van de veer (waar ik alle draad dubbel had zitten.

Maar super tof dat je dit nog kan doen bij een casco/half afgebouwd huis!

[Wokschotel]

Gaaf om te zien. Over een maand gaan hier alle vloeren er uit dus ik ben ook al druk aan het plannen en inkopen. Mooie inspiratie dus. Blijf vooral foto's posten

[Anoniem: 157611]

bartvb schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 20:49:
BTW wat bedoel je met een kettinkje? Het slim bevestigen van kabels/draad aan een trekveer heb ik altijd wel een puzzel gevonden... Als het bij mij mis ging dan kwam dat door een draad die losschoot of een trekveer die niet verder wilde door de verdikking bij het einde van de veer (waar ik alle draad dubbel.......

Ik ga morgen even een foto maken van dat kettinkje, scheelde ons een hoop.

[tss68nl]

Anoniem: 157611 schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 22:28:
Ik ga morgen even een foto maken van dat kettinkje, scheelde ons een hoop.

Ze noemen het wel draad "trekken", maar of de draad er doorheen gaat ligt meer aan hoe goed degene aan de andere kant kan duwen Je linkerhand als geleiding op de buisinvoer gebruiken, en met de rechterhand de bundel draad goed de buis in geleiden. De trekkende partij zou alleen een soort basisspanning moeten zetten, en dan gaat het doorgaans erg vlot.

Trekveren kapot trekken zou echt niet aan de orde moeten zijn? Ik heb een 50m glasvezel trekveer gekocht, en daar zit na 800 meter buis voorzien van draad, nog geen enkele breuk in? Dat wil je overigens ook niet vanwege de prijs...

Een tip voor lastige leidingen (je merkt het al als je de trekveer er in stopt); beetje vaseline op het eerste stuk van de draad. Ook een trekkous helpt enorm. Niet alleen is het sneller om je draad te verbinden, maar het eerste gedeelte is minder dik, en heeft geen stukken koper die kunnen blijven steken achter randen

Aanvulling: een trekkous:


Dat werkt ook met een bundeltje VD-draad. Doe een stukje papiertape over de punt zodat de punten van de losse draden niet door de mazen ergens achter kunnen blijven steken. Maak de tape langer dan de kous, zodat je na het trekken de draad inclusief tape weer kan bevrijden uit de kous
De beste trekkousen zijn diegene die het toestaan om de M5-schroefdraad te gebruiken, terwijl de kabel al vast zit. Eén persoon kan dan alvast de dradenbundel voorbereiden, terwijl de ander vanaf de andere kant de trekveer erin stopt. Aanhaken, trekken/duwen, en weer de volgende.

Enige issue is dat je steeds de kous en de kop op de verkeerde locatie hebt liggen. Ik heb daarom meerdere kousen en koppen gebruikt. Hoefde ik maar eens in de 5 buizen een keer de hardware om te wisselen.

Wat heb je overigens ontzettend veel buis liggen zeg Ik vind dat mooi om te zien. Je hebt echt alles individueel naar de meterkast liggen. Dat zal een beste wago klemmenstrook worden Als ik een gok mag doen... 1100 meter buis?

Goede prijs voor halogeenvrije KNX kabel Hier in NL kan je buskabel ook wel voor die meterprijs krijgen, maar dat is dan niet halogeenvrij Mag ik vragen waarom je eigenlijk voor halogeenvrij bent gegaan? Want je buis is volgens mij PVC? (halogeenvrij is doorgaans lichtgrijs, of zwart als er ook nog een elektromagnetische afscherming in zit)

[ Voor 42% gewijzigd door tss68nl op 06-11-2016 14:55 ]

[tss68nl]

bartvb schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 20:49:
Belangrijkste tip die ik eruit haal is zorgen dat ik op elke verdieping een verdeelkast heb die centraal op de verdieping ligt Of, beter nog, zorgen dat de aannemer al het leidingwerk doet O:)

Je kan je vergissen De lengtes zijn het probleem niet. Dat leg je zo weg, en trekken van draad is ook geen probleem. Het is voornamelijk bij de meterkast dat je ineens bochten moet buigen in buizen. Het aansluitwerk bij een verdeelkast zorgt juist voor zeer veel werk.

Ik heb in één dag in mijn eentje alle 'snelweg' buis gelegd naar de meterkast +/- 2 meter. Dat aansluiten van al die buizen op een verdeelplaat voor onder de meterkast ben ik twee volle dagen mee bezig geweest...de laatste dag tot 05:00am met twee man omdat de volgende dag de netten kwamen voor het beton Om maar een vergelijk te geven hoeveel tijd dat laatste kost.

[carlw]

tss68nl schreef op zondag 06 november 2016 @ 01:38:
[...]


Je kan je vergissen De lengtes zijn het probleem niet. Dat leg je zo weg, en trekken van draad is ook geen probleem. Het is voornamelijk bij de meterkast dat je ineens bochten moet buigen in buizen. Het aansluitwerk bij een verdeelkast zorgt juist voor zeer veel werk.

Ik heb in één dag in mijn eentje alle 'snelweg' buis gelegd naar de meterkast +/- 2 meter. Dat aansluiten van al die buizen op een verdeelplaat voor onder de meterkast ben ik twee volle dagen mee bezig geweest...de laatste dag tot 05:00am met twee man omdat de volgende dag de netten kwamen voor het beton Om maar een vergelijk te geven hoeveel tijd dat laatste kost.

Ik ga denk ik toch maar voor flex voorbedraad gaan...
Overal 5G1.5 of 5G2.5 steken + enkele wachtbuizen per kamer.

[tss68nl]

carlw schreef op zondag 06 november 2016 @ 15:08:
Ik ga denk ik toch maar voor flex voorbedraad gaan...
Overal 5G1.5 of 5G2.5 steken + enkele wachtbuizen per kamer.

Flex is een drama om te managen onder/boven je meterkast. Je kan voor de achterste laag met zadels werken, maar de buizen ervoor? Worstel eens een half uurtje met een flexbuis of 30, en je weet wat ik bedoel

Ook over lengte is flex niet tof. Het buigt alle kanten op omdat het van de rol komt. Dus je moet het om de meter vastzetten op de vloer: tijdrovend.

En het grootste nadeel is nog wel: amper bedradingsruimte. Die draad gaat er prima door als de buis recht is in de fabriek, maar zou je ooit nog wat willen vervangen... De Belgen doen niet eens moeilijk in een dergelijk geval, en storten gewoon grondkabel 5G2.5 in. Dat is net zo vervangbaar Let ook op dat flex met 5G2.5 een afwijkende buiten en binnendiameter heeft, waardoor ze niet matchen met 3/4 of 5/8 pijp, of de standaard buisinvoerstukken voor meterkasten. Geen probleem als je je eigen buisinvoer maakt natuurlijk

Het heeft dus wel een voordeel dat je geen draad hoeft te trekken, maar je levert het qua aansluiten/fixeren wel weer een stukje in. En... je raakt een voordeel kwijt in mijn ogen: eerst alle buis aanleggen, en later nog kunnen bepalen wat waar doorheen moet komen.

[JvdA]

Dat ziet er goed uit. Ik heb nu alle vloeren eruit liggen en ga nu ook snel beginnen met het leggen van alle buizen. Wanneer ik zover ben, zal ik ook eens wat foto's plaatsen. Ik leg ze in het zand, de vloer wordt ergens in december gestort.

[JvdA]

Hoe gaan mensen om met een elektrische vloerverwarming in de badkamer? Wordt dan de kleine thermostaat met klok gebruikt die er vaak bij zit, of zetten jullie deze op KNX? Opzich is het doel van een elektrische vloerverwarming dat je geen koude voetjes hebt.

En hoe stellen jullie de warmte in per kamer? 5 Slaapkamers en 2 badkamers hebben straks mogelijk een Ekinex thermostaat in de knop, maar geen schermpje om de temp af te lezen en in te stellen! Wat is een goede oplossing voor dit probleem? Voordat ik alles bestel moet ik natuurlijk wel een waterdicht plaatje hebben voor de vrouw

[HyperBart]

Ekinex doet de thermostaat regeling en via visualisatie (in mijn geval HomeKit bv) stel ik de temp in, klaar.

Althans dat is het plan. Dat verwarmingsverhaal gaat helemaal bij mij gedropt worden en dan moet ik bij tss68nl nog eens gaan schooien voor een plannetje daaromtrent ism de Ekinex schakelaars.

[JvdA]

Via een visualisatie was ook mijn idee. Badkamer mag dan vloerverwarming EN radiator aanzetten. Op de kamers alleen de radiatoren.

Maarrrr, de vrouw des huizes vindt het maar lastig om met een visualisatie op telefoon oid de temp in te stellen. Kan er dan ook een klok programma in gezet worden zodat je alleen voor afwijkende temperaturen of tijden de verwarming per ruimte aan kan passen?

En welke visualisatie is de HomeKit bv? Is dat gewoon HomeKit van Apple? Zo ja, hoe integreert dit met KNX als ik vragen mag? Heb je daar een foto van?

[tss68nl]

JvdA schreef op woensdag 09 november 2016 @ 15:14:
Maarrrr, de vrouw des huizes vindt het maar lastig om met een visualisatie op telefoon oid de temp in te stellen. Kan er dan ook een klok programma in gezet worden zodat je alleen voor afwijkende temperaturen of tijden de verwarming per ruimte aan kan passen?

Je kan redelijk creatief zijn met componenten zoals Ekinex. Wel kan je het beste de functies goed gescheiden van elkaar zien Een paar ideeën:

• Een room temp controller (dus met display) heeft een verwarmingsloop voor de basis-verwarming, én één voor de bijverwarming. Je kan voor de hoofdverwarming een traagheid (bijvoorbeeld 5 K / 240 min) opgeven, en opgeven bij welk temperatuurverschil de bijverwarming snel moet bijspringen. In een dergelijk geval regelt de RTC je volledige verwarming in één kamer.
• Een normale bedieningsunit heeft één thermostaatloop, en die regelt niet op traagheid van de verwarming,maar op simpel aan/uit.
• Die simpele loop is eigenlijk nog zo simpel niet, want je kan 4 drempelwaarden instellen, waarvan 3 voor verwarmen te gebruiken zijn. Je hebt een comfort, standby en economy stand op de unit. In die stand, zorgt hij dat het de afgesproken temperatuur is.
• Afwijkende temperaturen, realiseer je dus, door de unit altijd in economy te laten draaien bijvoorbeeld, waardoor een basis temperatuur wordt gehandhaafd. Wil je de ruimte warmer hebben, dan kan je een knop koppelen aan het aanzetten van de comfort stand, en wordt gestart met verwarmen.
• Je kan echter ook, met een logische module, die mode van verschillende ruimten automatisch laten omzetten. Dan heb je je tijdklok. Die zou ik nooit in de unit zelf zetten.
• Ook kan je voor je huis een centrale status bijhouden: aanwezig/niet aanwezig. Je kan je units zo instellen, dat ze altijd in economy draaien, totdat er iemand thuis komt.
• Je kan een handmatig 'override' bouwen met een knop en een status led. Je zorgt dan dat je de verwarming handmatig geblokkeerd aan zet, ongeacht of je RTC zegt dat hij al weer uit moet.
• Je kan er ook voor kiezen om de controllers in één stand te laten staan, en gewoon via de bus de ingestelde temperatuur te wijzigen. In principe kan je aan een knop 16 functies toewijzen die ieder een temperatuurinstelling kunnen wegschrijven naar de thermostaat.
• Of je hebt een aangepaste setpoint temperatuur alleen voor de comfort stand, en in andere standen heb je gewoon een vaste waarde om het niet zo complex te maken.

Eigenlijk wil je er voor zorgen dat je in de basis goed uit de voeten kan met de setpoints / modus van de controller. Extra handigheidjes zoals handmatig override of op basis van centrale status is fijn.
Daar bovenop, kan je dan nog automatische dingen doen met tijdklokken of iets dergelijks, maar dat moet aanvullend zijn op je basis werking. Het moet niet zo zijn dat als je logic module uitvalt, dat je ineens geen verwarmingsregeling meer hebt....

En welke visualisatie is de HomeKit bv? Is dat gewoon HomeKit van Apple? Zo ja, hoe integreert dit met KNX als ik vragen mag? Heb je daar een foto van?

HomeKit van Apple inderdaad. Bart heeft homekit integratie draaien met een open source pakketje wat 'homebridge' heet. Hij heeft mij ook geholpen er één op te zetten, en we zijn aan het proefdraaien met het systeem. De homebridge is niets anders dan wat de naam al doet vermoeden: je maakt een mapping tabel tussen homekit entiteiten en je KNX GA's. En dan vliegt het Wat ik leuke features vind: Scenes. Zelfs je vriendin/vrouw kan scenes samenstellen. Siri integratie Redelijk gemakkelijke interface Met een AppleTV (of oude ipad) ook buitenshuis toegang Locatie services: in een straal van 200m, dan... Automatisering op basis van tijdstip, locatie, gebeurtenis zonsopgang/onder etc. Het is nog een beetje on-apple, in dat de interface nog niet helemaal af is. Maar naast een redelijk mooie visualisatie, krijg je ook meteen siri integratie erbij. Het is verrassend hoe goed siri snapt wat je wil doen. Zaken als "zet de verlichting in de keuken op 50%" voert hij netjes uit op alle lampen in die ruimte. "keuken uit" doet ook zijn werk. "Wat is de temperatuur in de woonkamer" krijg je netjes antwoord op

[HyperBart]

Dat (Siri) werkt inderdaad subliem ja. Omwille van veiligheidsredenen heb ik Siri vanop mijn lock-screen uitgezet ooit, maar ik denk er sterk aan om dat terug te enablen om vanuit de wagen als ik kom aangereden Siri met de knop op het stuur te kunnen activeren en te vragen om bepaalde lichten aan te doen. Ik heb zonet gemerkt dat die automation rule die ik had voor coming home net per abuis afgetrapt werd, weet niet waarom maar ik gok gevalletje GPS van het padje...

Sinds vandaag heb ik mijn config van een acceptatie VM naar de rPI verhuisd, ging prima .

Ik vind het een fijne aanvulling maar zonder dat ik er de vinger op kan leggen is het inderdaad nog heel "on-Apple-achtig".

Wel ff opletten, Apple heeft zitten rotzooien met HomeKit waardoor scenes nu minder goed werken (niet alleen voor KNX wdb).

Sinds ik in de woning zit (foto's volgen nog) is het to-do lijstje alleen nog maar gegroeid:

• Nog eens goed aan de slag gaan met scenes en wat beginnen uitschrijven; koken, eten, TV-kijken, werken in living, slapen, afwezig, aanwezig en dat soort dingen
• Ventilatie opkoppelen op KNX en dan op basis van bepaalde parameters ventilatie 1 2 3 laten draaien
• OpenHAB integreren, scene wakker worden, alle lampen waar nodig aan, fijn gedimd maar sterk genoeg in de keuken en de Sonos die automatisch op de nieuwszender start, dit allemaal reversen als er op afwezig gezet wordt oid
• Bewegingsmelders hangen op en passant ruimtes (dressing, overloop, hal)
• OpenHAB integratie dat als ik op een knopje duw de lichten in de juiste sfeer gaan en via de Harmony automatisch een bepaalde activiteit wordt gestart

En dan heb ik het voorlopig even gehad. Stelselmatig kom ik nieuwe dingen tegen en praat ik er even over met tss68nl en dan komen we weer wat leuks tegen: zo een leuk geintje met die Ekinexen:

Ik heb nu mijn buitenverlichting zo ingesteld dat als je een uit commando geeft dat hij nog 30s na blijft branden, dat is iets heel anders dan de staircase function, maar ik heb de Ekinex wel zo ingesteld dat ie van groen naar blauw gaat (groen is doorgaans licht aan bij mij, blauw vice versa) als je er op drukt door het schakeladres ipv het state adres te gebruiken, maw ik weet onmiddelijk of ik goed gedrukt heb of niet .

Nog zoiets: ik had tbv een paar werkmannen hier een blocking object gekoppeld aan een schakelaar zodat het licht bleef branden ipv dat de staircase telkens het licht uitschakelde. Nou ja, prima, maar als je dan de schakelaar wou bedienen blokkeert die dat berichtje natuurlijk. Even overlegd, twee objecten aan een short press gekoppeld, eerste object stuurt een uit commando met een delay van 10ms en het tweede object stuurt een OFF naar het blocking object. Ik was te lui om de objecten te wisselen, daarom de delay van 10ms omdat hij anders al OFF stuurde voor het blocking object in OFF stond, en dan gaat het niet goed. Tadaaaaa: knop werkt altijd, wat er ook gebeurt maar de staircase kan je overriden. Volgend probleem: Homekit werkt dan ook niet meer goed want het contact is in BLOCKED state. Nou ja, geen issue, ik ga in de week eens een schakelaar object (switch) in Homekit aanmaken met alle blocking objects zodat ik ten alle tijden volledig controle heb terwijl ik eender waar ben in huis. Geen lamp van maken, want als je dan gaat spelen met Siri "doe alle lichten aan", activeer je eigenlijk het blocking object ook.

Ik beklaag me nog geen SECOND dat ik voor KNX ben gegaan. Zelfs de WAF is helemaal in orde hier en als je dan eenmaal die HomeKit nog eens draaiend hebt en het visualiseert lekker, tja dan heb je de decision-maker in huis ook mee natuurlijk . Grapje, daar had ze niets over te zeggen , KNX ging hier komen, hoe dan ook

[JvdA]

Bedankt voor jullie reacties. Erg fijn als er mensen meedenken die dit al eerder gedaan hebben.

De verwarming om de slaapkamers mogen best aan een schakelaar gekoppeld worden. Uit is dan max 15 graden bijv. en aan is 20. Dit is voornamelijk van belang voor kinderkamers en studeerkamer. Hier wil je nog wel eens de verwarming aan hebben als de kids op de kamer willen spelen in de winter. Of als ik weer het eea moet programmeren in KNX wat ik dan mooi in de studeerkamer kan doen. Hier zal ik vast wat uurtjes slijten ben ik bang.

De badkamers ben ik nog niet uit. Waarschijnlijk wil ik hier een basis temp hebben. Maar weet nog niet zo goed wanneer ik de vloerverwarming (elektrisch) wil schakelen. Als er een Ekinex schakelaar op de badkamer komt, heb ik al een thermostaat. In economy zal dan een basis temp gezet kunnen worden, en bij gebruik de vloerverwarming erbij bijv. Deze ruimtes zijn voor mij het moeilijkst. Uiteindelijk zul je zien dat de vloerverwarming nooit aanstaat als je die nodig hebt

Die Apple HomeKit ziet er inderdaad redelijk goed uit. Homebridge kan ik wel laten draaien op een Raspberry. Ik ga er eens naar kijken. Ben zelf wel handig met programmeren, dus daar moet ik wel uit komen. (Soort van dagelijkse bezigheid)

[solenoid]

JvdA schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 14:06:
Hallo allemaal, ik heb weer een vraagje:

Voor mijn vloerverwarming wordt er straks 1000 meter slang gelegd. een lus mag maximaal 100 meter zijn. Dan nog 3 radiator groepen. Dan kom ik uit op een vloerverwarmingsverdeler van 13 groepen.

Als er op elke lus een ventiel moet komen (is dat zo?) dan heb ik ook aansturing nodig voor 13 kleppen.

Welke ventiel regeling kan ik dan het best gebruiken?
ik heb de HMT 6 KNX en de HMT 12 KNX gezien van Theben. Beide geschikt voor 12 groepen, maar de een met 6 kanalen, de andere met 12.

Ik heb de HMT 6 KNX draaien op mijn vloer verwarming. Elke ruimte heeft een temp, c02 en vochtmeter. De woonkamer gebruik een bewegingsensor zodat de verwarming alleen aanstaat als iemand aanwezig is. Daarnaast gebruiken ik Theserva voor de visualisatie en als klok thermostaat. Zo kan ik per dag/uur bepalen wat de temp. in de woonkamer moet zijn als iemand aanwezig is.

Ik heb meerdere kleppen op 1 HMT 6 KNX kanaal gezet zodat de woonkamer (5 zones) tegelijkertijd worden aangestuurd.

Je kunt langkomen om het te zien draaien.

[JvdA]

solenoid schreef op donderdag 10 november 2016 @ 08:41:
[...]


Ik heb de HMT 6 KNX draaien op mijn vloer verwarming. Elke ruimte heeft een temp, c02 en vochtmeter. De woonkamer gebruik een bewegingsensor zodat de verwarming alleen aanstaat als iemand aanwezig is. Daarnaast gebruiken ik Theserva voor de visualisatie en als klok thermostaat. Zo kan ik per dag/uur bepalen wat de temp. in de woonkamer moet zijn als iemand aanwezig is.

Ik heb meerdere kleppen op 1 HMT 6 KNX kanaal gezet zodat de woonkamer (5 zones) tegelijkertijd worden aangestuurd.

Je kunt langkomen om het te zien draaien.

De HMT6 zou bijvoorbeeld voldoende zijn om mijn vloerverwarming te sturen van de benedenverdieping. Helaas zal ik er 2 moeten gebruiken omdat 1 plek te ver zit voor de voorkant van de woning, de andere plek weer te ver voor de achterkant werd mij verteld. Misschien nog 1 optie om de HMT6 in de bijkeuken te plaatsen. Dat zou betekenen dat ik ongeveer 4.5 meter van de woonkamer zit. Dus alle leidingen van de woonkamer moeten dan door de keuken heen. Is dit een goede optie? De andere plek zou betekenen dat de verdeler zo'n 8 a 10 meter van de woonkamer komt, dan verlies je steeds een meter of 1 8 voor de woonkamer.

Je zegt dat je 5 groepen hebt op 1 kanaal, maar er mogen toch maar 4 motoren aangesloten worden per kanaal met een max van 13?

Toevallig gebruik gemaakt van de Theben OT box?

Beneden verdieping bestaat uit 4 zones dus moet passen. Op de bovenverdieping heb ik 7 zones (alleen radiatoren), hier een HMT12 voor gebruiken?

Ik zou graag eens komen kijken als je niet al te ver woont . Wat is je woonplaats?

[solenoid]

Ik heb 12 servo's op de actor staan. De woonkamer zijn 5 groepen, die staan allemaal op 1 kanaal. Ik heb alles op 1 centrale plek laten uitkomen dus kon met 1 verdeler af. Het huis is wel niewbouw en na eigen ontwerp gebouwd. KNX zit ook centraal, hier komen alle leiding uit. Alles met Theben en gira uitgevoerd.

Ik heb boven en beneden vloer verwarming: woonkamer, keuken, hal/wc, slaapkamer 1,2, en 3, badkamer.
Helaas geen knx radiator verwarings ervaring.

In de ruimtes zit een taster met temp, co2 em vocht meeting. Woonkamer en hobbykamer draaien op een bedrijfmode (thuis, afwezig, nacht stand). De overige zones zijn op een vaste temp gezet. De WTW stuur ik met co2 en vochtmeting aan.

De verwarming is nog steeds een ongoing project om de boel zo optimaal mogelijk te krijgen. Vooral de CV en kleppen afstelling is "lastig" als je minimaal gas wil verbruiken.

[Martijn.gr]

Deze eens in de favorieten gaan opslaan. Heb hier inmiddels ook de eerste zaken op KNX aangesloten.

Eveneens groeten uit Tilburg.

[tss68nl]

GameGeek schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 11:30:
Deze eens in de favorieten gaan opslaan. Heb hier inmiddels ook de eerste zaken op KNX aangesloten.

Eveneens groeten uit Tilburg.

Wordt steeds gezelliger hier

[TEAMIKKE]

tss68nl schreef op woensdag 09 november 2016 @ 20:19:
[...]

HomeKit van Apple inderdaad. Bart heeft homekit integratie draaien met een open source pakketje wat 'homebridge' heet. Hij heeft mij ook geholpen er één op te zetten, en we zijn aan het proefdraaien met het systeem. De homebridge is niets anders dan wat de naam al doet vermoeden: je maakt een mapping tabel tussen homekit entiteiten en je KNX GA's. En dan vliegt het

Heb je een voorbeeld van je knx_config.json file? Ik heb inmiddels homebridge met de KNX plug-in draaien op een Raspberry Pi 3 maar ik begrijp het format van de koppeling tussen KNX en homekit nog niet goed. Of wellicht een tutorial?

[ Voor 4% gewijzigd door TEAMIKKE op 12-11-2016 19:01 ]

[tss68nl]

TEAMIKKE schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 19:01:
Heb je een voorbeeld van je knx_config.json file? Ik heb inmiddels homebridge met de KNX plug-in draaien op een Raspberry Pi 3 maar ik begrijp het format van de koppeling tussen KNX en homekit nog niet goed. Of wellicht een tutorial?

JavaScript:

{
  "bridge": {
    "name": "Homebridge",
    "username": "CC:22:3D:**:**:**",
    "port": 518**,
    "pin": "***-**-***"
  },
  "platforms": [
    {
      "platform": "KNX",
      "name": "KNX",
      "knxd_ip": "127.0.0.1",
      "knxd_port": 6720,
      "knxd_do_not_read_set_groups": true,
      "accessories": [
        { "name": "Keukenblok Lamp",
          "services": [
            {   
                "name": "Direct"    
                ,"type": "Lightbulb"
                ,"On":          {"Set": "2/1/30","Listen": "2/1/130"}
                ,"Brightness":  {"Set": "2/1/32","Listen": "2/1/131"}
            }
            ,{  
                "name": "Indirect"  
                ,"type": "Lightbulb"
                ,"On":          {"Set": "2/1/10","Listen": "2/1/110"}
                ,"Brightness":  {"Set": "2/1/12","Listen": "2/1/111"}
            }
          ]
        }

        ,{  "name": "Woonkamer Lamp plafond",  
            "services": [
                {
                    "name": "Donut"
                    ,"type": "Lightbulb" 
                    ,"On":          {"Set": "1/1/1","Listen": "1/1/101"}
                    ,"Brightness":  {"Set": "1/1/2","Listen": "1/1/202"}
                }
            ]
        }

        ,{  "name": "Tuin voor",  
            "services": [
                {
                    "name": "Voordeur"
                    ,"type": "Lightbulb" 
                    ,"On":          {"Set": "17/1/0","Listen": "17/1/100"}
                    ,"Brightness":  {"Set": "17/1/12","Listen": "17/1/111"}
                }
            ]
        }       
        
        ,{  "name": "Woonkamer 01WKVP2",  
            "services": [
                {
                    "name": "Vloerpot"
                    ,"type": "Outlet" 
                    ,"On": {"Set": "1/3/5","Listen": "1/3/105"}
                }
            ]
        }
        
        ,{  "name": "Woonkamer TV",  
            "services": [
                {
                    "name": "TV Woonkamer"
                    ,"type": "Switch" 
                    ,"On": {"Set": "1/3/11","Listen": "1/3/111"}
                }
            ]
        }

.... etc

Username moet je iets maken wat lijkt op een IPV6 MAC adres. Port mag je ook zelf verzinnen/aanvullen. Ook de pin mag je zelf opgeven
Wel natuurlijk de json even netjes 'af' maken. Let op dat de eerste lamp bestaat uit twee lampen in één 'accessoire' zoals dat in homekit wordt genoemd. Niet iedere front-end tool kan daarmee overweg. Alhoewel HomeKit op zich dat wel goed doet. Siri verslikt zich er nog wel eens in, dus ik voer ze liever los van elkaar op.

Geeft dat beeld?

[HyperBart]

tss68nl schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 19:20:
[...]


Username moet je iets maken wat lijkt op een IPV6 MAC adres. Port mag je ook zelf verzinnen/aanvullen. Ook de pin mag je zelf opgeven
Wel natuurlijk de json even netjes 'af' maken. Let op dat de eerste lamp bestaat uit twee lampen in één 'accessoire' zoals dat in homekit wordt genoemd. Niet iedere front-end tool kan daarmee overweg. Alhoewel HomeKit op zich dat wel goed doet. Siri verslikt zich er nog wel eens in, dus ik voer ze liever los van elkaar op.

Geeft dat beeld?

[tss68nl]

HyperBart schreef op zondag 13 november 2016 @ 14:35:

Doet je buitenverlichting van de voordeur het nu? Netjes aangesmeerd weer?

[HyperBart]

tss68nl schreef op zondag 13 november 2016 @ 14:38:
[...]


Doet je buitenverlichting van de voordeur het nu? Netjes aangesmeerd weer?

Neen, die Ekinex-schakelaar die ik er voor wou gebruiken is defect .

Even een heads up voor diegenen die toch nog aan de slag willen met Homebridge, het hele systeem is met 0.3 blijkbaar op de schop gegaan en met nieuwe config files, ik moet het nog eens allemaal nalezen, het lijkt er "simpeler" op geworden te zijn, maar niet intuïtiever...

[tss68nl]

HyperBart schreef op zondag 13 november 2016 @ 17:55:
Neen, die Ekinex-schakelaar die ik er voor wou gebruiken is defect .

Je moet ook geen schakelaars gebruiken voor het aansmeren...

Dat is wel het nadeel van open source software: voor je het weet werkt er weer iets anders dan ervoor, of is een package waar het product van afhankelijk is ineens niet meer in een oude versie beschikbaar waardoor je alsnog een niet werkend systeem hebt. Het is wel een hoop zelf uitzoeken...en dat houdt niet op helaas.

[HyperBart]

tss68nl schreef op zondag 13 november 2016 @ 23:02:
[...]
Dat is wel het nadeel van open source software: voor je het weet werkt er weer iets anders dan ervoor, of is een package waar het product van afhankelijk is ineens niet meer in een oude versie beschikbaar waardoor je alsnog een niet werkend systeem hebt. Het is wel een hoop zelf uitzoeken...en dat houdt niet op helaas.

Mwoah, dat zou ik wel wat nuanceren, in die zin dat we nu gewoon nog met een pre-V1 pakket bezig zijn, dan kan het wel eens zijn dat dit soort dingen veranderen. Ik bedoel we zitten nu nog maar op 0.3 . Neemt niet weg dat het weer even uitzoeken is.

[TEAMIKKE]

tss68nl schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 19:20:

Username moet je iets maken wat lijkt op een IPV6 MAC adres. Port mag je ook zelf verzinnen/aanvullen. Ook de pin mag je zelf opgeven
Wel natuurlijk de json even netjes 'af' maken. Let op dat de eerste lamp bestaat uit twee lampen in één 'accessoire' zoals dat in homekit wordt genoemd. Niet iedere front-end tool kan daarmee overweg. Alhoewel HomeKit op zich dat wel goed doet. Siri verslikt zich er nog wel eens in, dus ik voer ze liever los van elkaar op.

Geeft dat beeld?

Bedankt voor het voorbeeld. Ik hoop deze week de eerste KNX componenten binnen te krijgen om te testen. Een grote lege meterkast komt morgen alvast ter voorbereiding

[solenoid]

JvdA schreef op donderdag 10 november 2016 @ 09:44:
[...]

Ik zou graag eens komen kijken als je niet al te ver woont . Wat is je woonplaats?

Ik woon in zwolle.

[Gadgets]

Zo wat een geweldig interessant topic. Ook hier zijn we bezig met een nieuwbouw project en de fundering zit er inmiddels in.

De plannen: woning 950 m3, begane grond 140 m2, eerste verdieping 95 m3 en zolder (m3?)

Begane grond: hal, wc, speelkamer, keuken, woonkamer, berging, veranda
Eerste verdieping: 3 slaapkamers, kinderbadkamer, ouderslaapkamer met badkamer en inloopdouche.
Zolder.

Mijn installateur is een ZZP-er (oud buurjongen) welke de volledige installatie gaat doen. We willen alle bekabeling wegwerken in de breedplaatvloeren en buizen trekken naar de 2e meterkast. Ik wil dan zelf het programmeren van de modules gaan doen (ETS toch?). Hij is meer van de conventionele bedrading en ik wil graag maximale flexibiliteit hebben om KNX toe te passen (tips qua buizen meer dan welkom).

Ik neigde eerst naar het systeem van Busch Jaeger free@home. Maar na het lezen van dit topic heb ik toch mijn bedenkingen. Als software onwikkelaar wil je toch kunnen tweaken aan het systeem en dat loopt met een closed source oplossing als Busch Jaeger dus spaak.

Nu denk ik aan het volgende:

- 2e meterkast in speelkamer met daarin alle bedrading tbv domotica
- Spots dimbaar via DMT dimmers (2x4 uitgangen) (of toch voor 24 volt driver?)
- Stopcontacten in de woning niet geschakeld uitgezonderd de woonkamer (schemerlampen oid)
- Badkamer en slaapkamers voorzien van roomcontroller tbv thermostaat en verlichting
- Vloerverwarming (op beide verdiepingen ivm koelen) verdeler aansturen dmv DMT verwarmingsactor
- Visualisering? oude ipad met OpenHub? Ander betaalbaar alternatief

Vragen:
- Hoe stuur ik mijn warmtepomp/cv (hybride) aan dmv KNX?
- De DMT dimactor uitgang is 230 volt of kan ik beter voor een 24 volt led spots gaan?
- Welke stelregels kan ik aanhouden qua buizen (elke lichtpunt naar meterkast + bus kabel?)
- Welke stopcontacten raamwerken en actoren passen goed bij elkaar? Ik houd zelf van strak Gira E2 of zo

Ik ben nog een volledige noob. Ik woon in het oosten van het land (omgeving Zwolle) en zou een kijkje bij een expert niet afslaan om wat kennis op te snuiven

[tss68nl]

Gadgets schreef op maandag 14 november 2016 @ 23:21: Zo wat een geweldig interessant topic. Ook hier zijn we bezig met een nieuwbouw project en de fundering zit er inmiddels in.

Welkom

Mijn installateur is een ZZP-er (oud buurjongen) welke de volledige installatie gaat doen. We willen alle bekabeling wegwerken in de breedplaatvloeren en buizen trekken naar de 2e meterkast. Ik wil dan zelf het programmeren van de modules gaan doen (ETS toch?). Hij is meer van de conventionele bedrading en ik wil graag maximale flexibiliteit hebben om KNX toe te passen (tips qua buizen meer dan welkom).

Ik neigde eerst naar het systeem van Busch Jaeger free@home. Maar na het lezen van dit topic heb ik toch mijn bedenkingen. Als software onwikkelaar wil je toch kunnen tweaken aan het systeem en dat loopt met een closed source oplossing als Busch Jaeger dus spaak.

Tjah, dan heb je ook nog KNX easy van Hager, wat een stuk meer draagvlak heeft t.o.v. free@home. Maar, bij alle systemen blijft wel: het werkt maar met een paar producten. En daarnaast....het programmeren is echt niet zo moeilijk. Er wordt zeer gewichtig over gedaan, maar de meeste units zijn echt hele domme computertjes met een paar opties.

Nu denk ik aan het volgende:

- 2e meterkast in speelkamer met daarin alle bedrading tbv domotica
- Spots dimbaar via DMT dimmers (2x4 uitgangen) (of toch voor 24 volt driver?)
- Stopcontacten in de woning niet geschakeld uitgezonderd de woonkamer (schemerlampen oid)
- Badkamer en slaapkamers voorzien van roomcontroller tbv thermostaat en verlichting
- Vloerverwarming (op beide verdiepingen ivm koelen) verdeler aansturen dmv DMT verwarmingsactor
- Visualisering? oude ipad met OpenHub? Ander betaalbaar alternatief

• Wat beftreft meterkast plaatsing: dat volgt vanzelf als je alle functies hebt bedacht en ingetekend.
• Spots dimmen via MDT dimmers. Tjah, ik weet het niet. Ik heb een aantal 230V dimmers (MDT, Hager, etc), en het blijft behelpen. Voornamelijk de led-vervangers zijn gewoon zeer slecht te dimmen. Als je gloeilampen en halogeen wil dimmen dan wil het nog wel. Maar dat is een oplossing voor 1 tot 1.5 jaar.
• Denk met je stopcontacten ook eens aan TV's, geluidsinstallaties etc. Je kan de apparaten misschien wel niet sturen, maar je kan ze wel uit zetten als ze onbeheerd achter zijn gebleven.
• Roomcontrollers hebben doorgaans geen lichtschakeling. Lichtschakelaars hebben vaak geen verwarmingsturing. (Alhoewel Ekinex wel een enkelvoudige thermostaat warmen/koelen in ieder schakelpunt heeft...)
• Vloerverwarming kan wellicht gewoon met een normale pi-controller thermostaat. Sommige houden rekening met de vertraging in de verwarming. En aansturen ventielen kan prima met 0-10V, of PWM. Ik geloof dat ABB een mooie 0-10V concentrator heeft.
• Visualisering is een verhaal apart. Het ligt er aan of je het hebt over vaste visualisatie aan de muur, of mobiel. Dat eerste heb je doorgaans echt maar op 1 plek in het huis. Een ipad is niet ideaal, omdat de applicaties/webpaginas steeds ververst moeten worden of het apparaat op lock/uit springt. Je hebt wel schermen als de G1 van Gira, maar die hebben wel weer een eigen (geen open) visualisatie. Heb je het over mobiele visu, dan is er zeer veel te vinden, waar OpenHAB weer een van de meest omslachtige is. Edomi is dan weer een stuk nuttiger voor KNX out of the box.

Vragen:
- Hoe stuur ik mijn warmtepomp/cv (hybride) aan dmv KNX?
- De DMT dimactor uitgang is 230 volt of kan ik beter voor een 24 volt led spots gaan?
- Welke stelregels kan ik aanhouden qua buizen (elke lichtpunt naar meterkast + bus kabel?)
- Welke stopcontacten raamwerken en actoren passen goed bij elkaar? Ik houd zelf van strak Gira E2 of zo

Ik ben nog een volledige noob. Ik woon in het oosten van het land (omgeving Zwolle) en zou een kijkje bij een expert niet afslaan om wat kennis op te snuiven

Voor een custom sturing kom je toch al snel uit op het programmeren van een PLC zoals Femme doet, of de KNX variant waarbij je een KNX logic module gebruikt. Ik ben bezig om dergelijke logic modules te testen en te kijken of ik die voor een leuk bedrag naar NL kan halen. Het is echter wel aan te bevelen om je verwarming zoveel mogelijk door de KNX componenten zelf te laten regelen....en de status van die regelingen samen te vatten met de logic module, en daarmee beslissingen te maken om de cv aan te sturen.

MDT led dimmers zijn 24V, MDT conventionele dimmers zijn 230V. Let wel op dat de meeste LED dimmers een lage PWM frequentie hebben, waardoor je bij lage dimniveaus kan hebben dat mensen die er gevoelig voor zijn het waarnemen of last van krijgen.

Bij voorkeur leg je juist niet 230V en KNX samen naar één punt. Je kan beter denken in plukken 230V stopcontacten die je doorlust en gezamenlijk naar de meterkast brengt. En KNX in een aparte buis naar de punten waar je bediening wilt plaatsen. KNX kabel kan zowel in bus als stertopologie worden gelegd, dus ook die kan je bij voorkeur doorlussen door kamers heen, maar ook van ruimte naar ruimte. Dan leg je geen oneindige lengten kabel.

De meeste huizen met een semi-af KNX systeem zitten in het zuiden.... dat is niet naast de deur Tilburg en bij de zuiderburen voor zover ik weet Maar je bent welkom als je de lange reis aandurft

[bartvb]

Is er eigenlijk iemand hier die ervaring heeft met het maken van eigen KNX devices?

Het lijkt vrij goed mogelijk om dat te doen met een Arduino:
http://liwan.fr/KnxWithArduino/

[JvdA]

bartvb schreef op woensdag 16 november 2016 @ 09:03:
Is er eigenlijk iemand hier die ervaring heeft met het maken van eigen KNX devices?

Het lijkt vrij goed mogelijk om dat te doen met een Arduino:
http://liwan.fr/KnxWithArduino/

Ik heb het overwogen en lijkt niet moeilijk te zijn als je een beetje C kan. Echter gaat er erg veel tijd in zitten en heb ik ervoor gekozen om naast het verbouwen er even niet aan te beginnen.


Dan nog iets heel anders:

Ik sta op het punt om wat Wago DIN rail klemmen te bestellen. Ik zie dan de 2002 en 2003 serie gebruikt wordt door sommige van jullie. Ik heb al wat info van ts88nl gehad maar ben ook benieuwd naar wat andere doen. Ik ben er nog niet uit welke ik ga gebruiken.

Als ik eindgebruikers zoals wasmachine, droger, oven e.d. apparaten direct op een groep wil aansluiten, dacht ik hiervoor de Wago 2003-7641 te gebruiken. Is dat een juiste keuze?

Via een kennis die bij Wago had geinformeerd, kwam de 2002 serie als kanshebber om van mijn KNX aktoren naar lampen e.d. te gaan. Ook om bijv. meerdere WCD op 1 fase aan te sluiten dmv bruggen. Wat is jullie ervaring?

[tss68nl]

JvdA schreef op woensdag 16 november 2016 @ 10:22:
Ik sta op het punt om wat Wago DIN rail klemmen te bestellen. Ik zie dan de 2002 en 2003 serie gebruikt wordt door sommige van jullie. Ik heb al wat info van ts88nl gehad maar ben ook benieuwd naar wat andere doen. Ik ben er nog niet uit welke ik ga gebruiken.

Als ik eindgebruikers zoals wasmachine, droger, oven e.d. apparaten direct op een groep wil aansluiten, dacht ik hiervoor de Wago 2003-7641 te gebruiken. Is dat een juiste keuze?

Via een kennis die bij Wago had geinformeerd, kwam de 2002 serie als kanshebber om van mijn KNX aktoren naar lampen e.d. te gaan. Ook om bijv. meerdere WCD op 1 fase aan te sluiten dmv bruggen. Wat is jullie ervaring?

Wat zie je als voordelen voor de 2002? Het ligt er een beetje aan welke 2002 variant je gebruikt, maar 2002 heeft een simpele eenlaags doorverbinder, en een tweelaags doorverbinder.

Het pluspunt van de 2002 is overigens wel, dat je per fase aan één kant een dubbele rij voor doorverbindingsbruggen hebt. Je kan dus theoretisch twee of meer fasen of groepen om en om verdelen over de klemmen. Je kan dat in een enkele rij ook wel oplossen, door de halve kammen van wago te gebruiken. Die steek je ook makkelijk om en om. Maar de max lengte is volgens mij 20 units, en je kan niet twee kammen weer met elkaar verbinden zonder een brug te steken aan de andere kant van de geleider.

Het probleem met een tweelaags doorverbinder is dat het leuk is voor je neutraal en fase, maar waar laat je de aarding? Als je alle drie de typen draden wilt afmonteren, maar ook fase doorverbinden met bruggen, zou ik eens kijken naar de Wago 2003-6646 (N/L/PE variant). Die heeft aan de 'huis'-zijde netjes 3 aansluitingen en verdeelt de aarding via de DIN rail. Aan de kast-zijde heb je voor zowel de N én P, een dubbele plek voor bruggen. Er is ook een L/L variant die je naast bovengenoemde klem kan zetten om voor datzelfde cluster een aantal geschakelde draden toe te voegen.

Wat betreft het verdelen van meerdere fasen binnen één blok: het kan, en het mag. Maar ik denk dat het voornamelijk verwarrend kan werken. Immers ga je op veel van die klemmen uit je kast een fase van een KNX actor aansluiten. Die actor wordt gevoed vanuit één specifieke fase op die specifieke poort. Hoe ga je waarborgen dat je niet groep1 aansluit op een rijgklem van groep2? Of nog erger fase1 op fase2?

Ik denk dat het het meest overzichtelijk is om grote blokken rijgklemmen te maken, die allemaal gevoed worden door dezelfde groep en fase. Bij het trekken/aansluiten van de kabels maak je per buis een keuze op welke groep de betreffende kring wordt aangesloten, door hem bij het blok van de betreffende groep uit te laten komen.

Heb laats overigens ook het Phoenix Contact assortiment opgenomen, en daar zitten ook nog wel wat mooie bruikbare modellen tussen. Het voordeel van PC is dat ze in sommige series werken met plastic knopjes als release voor de draden, waar je bij Wago een hele smalle lange goed geïsoleerde schroevendraaier nodig hebt, omdat je daar eigenlijk gewoon de schroevendraaier in de verbindingsklem steekt met 230V er op....

[JvdA]

Het voordeel zou misschien de prijs van de klemmen zijn bij de 2002 serie. Voor de rest zie ik niet veel voordelen/nadelen. De aardedraad kan ik kwijt in de aardblokken boven in de kast waar ook de draden binnenkomen. Dus die hoeven niet zo zeer op de klemmen te komen.

tss68nl schreef op woensdag 16 november 2016 @ 16:01:

Ik denk dat het het meest overzichtelijk is om grote blokken rijgklemmen te maken, die allemaal gevoed worden door dezelfde groep en fase. Bij het trekken/aansluiten van de kabels maak je per buis een keuze op welke groep de betreffende kring wordt aangesloten, door hem bij het blok van de betreffende groep uit te laten komen.

Dit was ik ook van plan. Moet alleen wel gaan rekenen hoeveel klemmen ik nodig ga hebben. Want met 12 groepen zal het best veel zijn.


Zoals jij (ts88nl) beschrijft op pagina 3 vind ik ook een erg mooie oplossing. Maar het ontbreken van de mogelijkheid om op een nette manier de fase door te bruggen weerhoud mij momenteel hiervan. Maar zoals ik het nu goed zie, kan dat met de klem die je noemt, de 2003-6646. Dat zou voor mij een goede oplossing zijn. Alleen die N-bar heeft deze weer niet.
Deze klem is al ruim 2.50,- per stuk bij de technische unie, dus wordt geen goedkoop kastje

Heb ik nog vragen nav je foto op pagina 3. Het meest linkse blok komt je voeding van je automaat op binnen. Aan de bovenkant heb jij die doorgelust met gewoon bruin draad toch? Die isolatie om de klem is gewoon om aan te geven dat dit de voedende klem is?
Bruggen voor die klemmen gaan maar tot 12 als ik het zo even snel zie. Dus dat is niet erg veel.

En waar dient je fase afsplitsing voor? die grijze draad

[solenoid]

tss68nl schreef op dinsdag 15 november 2016 @ 20:05:
[...]


MDT led dimmers zijn 24V, MDT conventionele dimmers zijn 230V. Let wel op dat de meeste LED dimmers een lage PWM frequentie hebben, waardoor je bij lage dimniveaus kan hebben dat mensen die er gevoelig voor zijn het waarnemen of last van krijgen.

Ik heb mijn led verlichting draaien op normale (ouderwetse) gira dimmers. Het was wel een zoektocht naar de juiste led maar het is redelijk gelukt. Alleen een set knippert af en toe dus daar moet ik nog eens na kijken.

Het grootste probleem is dat de dimmer vaak een bepaalde belasting nodig heeft om goed te kunnen werken. Zit je onder deze belasting dan kunnen de leds nog licht geven terwijl de dimmeer "denkt" dat alles uit is. Ik heb veel led verlichting via amazon in duitsland besteld. Meer keuze, eenvoudig retour sturen en vaak een redelijke prijs. Mengs zou ik vermijden, die gingen bij mij snel kapot.

[tss68nl]

JvdA schreef op donderdag 17 november 2016 @ 07:55:
Het voordeel zou misschien de prijs van de klemmen zijn bij de 2002 serie. Voor de rest zie ik niet veel voordelen/nadelen. De aardedraad kan ik kwijt in de aardblokken boven in de kast waar ook de draden binnenkomen. Dus die hoeven niet zo zeer op de klemmen te komen.

Yep, verifieer wel of je met de massa buizen die binnenkomt, achteraf nog wel goed genoeg bij de aardrail kan komen om een nieuwe groep aan te sluiten of er eentje los te halen... dat wil nog wel eens vervelend worden

Dit was ik ook van plan. Moet alleen wel gaan rekenen hoeveel klemmen ik nodig ga hebben. Want met 12 groepen zal het best veel zijn.

Je gaat toch geen 12 groepen gebruiken voor je KNX gedeelte? Je kan wel een klemmenstrook gebruiken voor het verdelen van je groepen, maar daar kan je gewoon één blok voor gebruiken voor alle groepen van grootverbruikers. Je kan ook je groepen rechtstreeks op de automaten aansluiten. Dat is het minst drukke gedeelte van je kast, en blijft ook zonder klemmen wel overzichtelijk.

Zoals jij (ts88nl) beschrijft op pagina 3 vind ik ook een erg mooie oplossing. Maar het ontbreken van de mogelijkheid om op een nette manier de fase door te bruggen weerhoud mij momenteel hiervan. Maar zoals ik het nu goed zie, kan dat met de klem die je noemt, de 2003-6646. Dat zou voor mij een goede oplossing zijn. Alleen die N-bar heeft deze weer niet.
Deze klem is al ruim 2.50,- per stuk bij de technische unie, dus wordt geen goedkoop kastje

Dat klopt, zo makkelijk als het doorlussen van de N is via de busbar, zo onhandig is het doorlussen van vaste fase. Dat is iets waar ik me op verkeken heb omdat ik dacht dat de staggered jumpers gezamenlijk in 1 poort konden zodat je een keten kon maken van jumpers. Helaas, ze kunnen alleen óm elkaar heen.
Wat je wel kan doen is het volgende: gebruik een 2002-482, daar kan je 12 posities mee overbruggen, en heb je alleen per 12 klemmen een draad nodig om de boel door te verbinden. Je kan de pootjes afbreken voor de L/L klemmen die je uiteraard over wil slaan.

De 2003-6646 is een leuke optie, gewoon middels normale jumpers de boel doorverbinden voor zowel L als N. Je kan dan zonder tussenkomst van draden het potentiaal verdelen. Maar inderdaad prijzig. Ligt natuurlijk wel aan de prijzen die je van de TU krijgt. Die 2,50 is netto ex BTW neem ik aan?

De busbar variant is dan een stuk goedkoper, al moet je nog wel je N-stops en busbar zelf erbij rekenen.

Heb ik nog vragen nav je foto op pagina 3. Het meest linkse blok komt je voeding van je automaat op binnen. Aan de bovenkant heb jij die doorgelust met gewoon bruin draad toch? Die isolatie om de klem is gewoon om aan te geven dat dit de voedende klem is?
Bruggen voor die klemmen gaan maar tot 12 als ik het zo even snel zie. Dus dat is niet erg veel.

En waar dient je fase afsplitsing voor? die grijze draad

Klopt helemaal. Het is wel flexibele 2.5mm2 draad. En ik heb inmiddels jumpers van 12 gebruikt om de fase te verdelen, in combinatie met een paar bruine draden om die blokken van 12 weer met elkaar door te verbinden.
Isolatie is zoals je zegt puur om de voeding te markeren. Fase afsplitsing in grijs is de voeding van de KNX actoren. Die heb ik onderaan bevestigd als normale verbruiker om duidelijk zicht te hebben op de potentiaalverdeling in de kast. Hier zat er nog maar één MDT unit boven, later zijn hier meer draden bij gekomen op simpele L/L klemmen waar ik ze met bruggen heb verbonden. Ik kan dus een hele unit spanningsloos maken door de draad uit te nemen uit de klem. Fijn als je niet zo'n fan bent van Einstein-kapsels in het weekend

[JvdA]

tss68nl schreef op donderdag 17 november 2016 @ 10:18:

Je gaat toch geen 12 groepen gebruiken voor je KNX gedeelte? Je kan wel een klemmenstrook gebruiken voor het verdelen van je groepen, maar daar kan je gewoon één blok voor gebruiken voor alle groepen van grootverbruikers. Je kan ook je groepen rechtstreeks op de automaten aansluiten. Dat is het minst drukke gedeelte van je kast, en blijft ook zonder klemmen wel overzichtelijk.

Nee, dat klopt. Maar ik heb natuurlijk wel 12 groepen die ook de kast uit moeten. op sommige groepen waar alleen 1 grootverbruiker op zit, volstaat het om van de automaat naar 1 klem te bedraden, en de verbruiker op de andere kant. Er wordt hier en daar dan ook nog wel een lampje oid bij de grootverbruiker geplaatst. Of in de keuken bijvoorbeeld de koelkast samen met de vaatwasser of Quooker.

Omdat ik geen centraaldozen heb, zal ik de buizen afkomstig van de WCD's OOK moeten bedraden op klemmen. Mijn meterkast is mijn centraal doos
Wel zal ik proberen om per 2 groepen WCD's (2 of 3) met 1 buis naar voren te brengen.

Die prijs van 2,51 is inderdaad netto ex BTW.

Misschien nog even de prijzen van Phoenix vergelijken.

Ik ga dit weekend even wat groepen uittekenen om te kijken hoeveel ik nodig denk te hebben. Ik mag mijn huis even niet in ivm bestrijding van houtworm/boktor Ruikt momenteel niet zo fris.

[Martijn.gr]

Niet vergeten als je je de Wago 2003-6646 via de TU wilt bestellen,
minimale afname van 50 stuks. En het is ook nog eens geen standaard voorraad product. Dus de levertijd is langer dan wat je gewend bent van de TU. Alsmede ook retouren bij onjuist anders is.

Zelf heb ik de 2002 items in gebruik.

[ Voor 37% gewijzigd door Martijn.gr op 17-11-2016 11:59 . Reden: Aanvulling ivm geen standaard product. ]

[tss68nl]

JvdA schreef op donderdag 17 november 2016 @ 11:26:
Nee, dat klopt. Maar ik heb natuurlijk wel 12 groepen die ook de kast uit moeten. op sommige groepen waar alleen 1 grootverbruiker op zit, volstaat het om van de automaat naar 1 klem te bedraden, en de verbruiker op de andere kant. Er wordt hier en daar dan ook nog wel een lampje oid bij de grootverbruiker geplaatst. Of in de keuken bijvoorbeeld de koelkast samen met de vaatwasser of Quooker.

Als je ook geschakelde stopcontacten hebt, dan is het logisch om alles uit één buis samen af te monteren, en dus inderdaad op je KNX. Maar die 12 groepen gaan grotendeels op aan:

• Twee voor je kookplaten
• Twee voor ovens(?)
• Quooker
• Vaatwasser
• Groep voor koelkast/vriezer en algemene stopcontacten keuken
• Aparte lege groep voor apparaten in keuken

Dan ben je al 8 van de 12 groepen kwijt. En op een groep voor KNX verlichting en stopcontacten mag je meer kwijt dan je denkt: Een lichtpunt reken je als 50 Watt, een dubbel WCD reken je als 200 Watt, en de totaaltelling per groep mag je corrigeren met een gelijktijdigheidsfactor van 60%.
Je zou dus op een groep met alleen maar WCD's 30 dubbele ofwel 60 enkele stopcontacten kwijt mogen.

Ter vergelijk: voor 225m2 vloeroppervlak, kom ik niet hoger dan 82 WCD's, en 19 lichtpunten. (82*100 + 19*50) * 60% = 5490 Watt / 2 groepen = 2750 Watt per groep.
Van die WCD's is 30% ook nog eens geschakeld, dus staat standaard uit. De lichtpunten gebruik ik er maar 6 nog voor 230V, de rest is allemaal al vervangen door led-drivers en zitten op een aparte groep.

Voor jouw situatie kan de telling natuurlijk anders zijn, maar in mijn geval zou ik de hele boel mogen afmonteren op 2 groepen KNX. Maakt het een stuk simpeler

Omdat ik geen centraaldozen heb, zal ik de buizen afkomstig van de WCD's OOK moeten bedraden op klemmen. Mijn meterkast is mijn centraal doos
Wel zal ik proberen om per 2 groepen WCD's (2 of 3) met 1 buis naar voren te brengen.

Dat is precies wat ik ook heb gedaan. Centraaldozen heb ik wel, maar gebruik ik voor 24V led.

Die prijs van 2,51 is inderdaad netto ex BTW. Misschien nog even de prijzen van Phoenix vergelijken.
Ik ga dit weekend even wat groepen uittekenen om te kijken hoeveel ik nodig denk te hebben. Ik mag mijn huis even niet in ivm bestrijding van houtworm/boktor Ruikt momenteel niet zo fris.

Kan je het zakelijk inkopen? Anders krijg je alsnog de BTW voor je kiezen natuurlijk. En het punt wat Martijn aanhaalt klopt natuurlijk wel...al is de minimale afname bij alle groothandels waar ik toegang tot heb 50, en veel retailers óók. Die hebben ook geen zin om specialistische producten op voorraad te hebben liggen, dus geven die minimale afname 1 op 1 door aan de klant.

[JvdA]

tss68nl schreef op donderdag 17 november 2016 @ 12:10:
[...]

Als je ook geschakelde stopcontacten hebt, dan is het logisch om alles uit één buis samen af te monteren, en dus inderdaad op je KNX. Maar die 12 groepen gaan grotendeels op aan:

• Twee voor je kookplaten
• Twee voor ovens(?)
• Quooker
• Vaatwasser
• Groep voor koelkast/vriezer en algemene stopcontacten keuken
• Aparte lege groep voor apparaten in keuken

Dan ben je al 8 van de 12 groepen kwijt. En op een groep voor KNX verlichting en stopcontacten mag je meer kwijt dan je denkt: Een lichtpunt reken je als 50 Watt, een dubbel WCD reken je als 200 Watt, en de totaaltelling per groep mag je corrigeren met een gelijktijdigheidsfactor van 60%.
Je zou dus op een groep met alleen maar WCD's 30 dubbele ofwel 60 enkele stopcontacten kwijt mogen.

Ter vergelijk: voor 225m2 vloeroppervlak, kom ik niet hoger dan 82 WCD's, en 19 lichtpunten. (82*100 + 19*50) * 60% = 5490 Watt / 2 groepen = 2750 Watt per groep.
Van die WCD's is 30% ook nog eens geschakeld, dus staat standaard uit. De lichtpunten gebruik ik er maar 6 nog voor 230V, de rest is allemaal al vervangen door led-drivers en zitten op een aparte groep.

De verdeling bij mij wordt ongeveer zo:

Kookplaat word 1x krachtgroep,
verder inderdaad
1 Vaatwasser
2 Quooker
3 Oven/Magnetron
4 (Stoom)-oven
5 Wasmachine
6 Droger
7 Keuken aparaten
8 Vloerverwarming badkamer 1
9 Vloerverwarming badkamer 2
10 lichtgroep 1 voor KNX en WCD's
11 lichtgroep 2 voor KNX en WCD's
12 Buitenverlichting


De groepen met grootverbruikers heb je ook op klemmen gedaan neem ik aan? Hier heb je natuurlijk maar 1 klem per verbruiker voor nodig (muv krachtgroep, hier zal ik er 3x L en 1 x N enkelvoudige nodig hebben)

Voor mij begint langzaam het kwartje te vallen over hoe ik dit het beste kan doen. Aparte blok maken met de grootverbruikers en kracht, apart blok maken voor KNX geschakeld en vaste WCD's en dan ben ik er wel denk ik, toch?

[Gadgets]

Kan iemand mij helpen met een betaalbare taster inclusief KNX koppelaar? Ik zie door de bomen het bos niet meer. Ik zoek een betaalbare 2/2 voudige taster voor 20/30 schakelaars in de woning.

[tss68nl]

Gadgets schreef op donderdag 17 november 2016 @ 13:58:
Kan iemand mij helpen met een betaalbare taster inclusief KNX koppelaar? Ik zie door de bomen het bos niet meer. Ik zoek een betaalbare 2/2 voudige taster voor 20/30 schakelaars in de woning.

Ik heb geen idee hoe je huis er uit ziet, maar ik vind 20 a 30 schakelaars aan de hoge kant

• Vaak kan je bedienpunten bundelen op een logische plek, en bedien je vanaf één punt rustig 4 tot 8 lampen of andere apparaten.
• KNX is voornamelijk leuk met scenes. Een scene stuurt meer apparaten aan, maar gebruiksdoelen van een ruimte zijn er vaak maar een paar: programmeer die onder een knop, en programmeer inleren onder lang ingedrukt houden, en je huis werkt als je autoradio
• Op veel plekken kan je af met een automatische schakeling op basis van een bewegingssensor of reedcontact op de deur. Kasten, toilet, wasruimten etc etc hebben geen bediening meer nodig.

Er zijn aardig wat betaalbare units te krijgen, maar ik vind wel dat de prijs/kwaliteit nog wel eens te wensen over laat:

• Jung heeft mooie tasters (F40 serie). Maar de knopjes zijn wel klein en voelen plasticachtig. De software is zeer beperkt.
• Berker heeft de (B)IQ serie die de moeite waard kunnen zijn. Ook hier heeft de software niet heel veel mogelijkheden, maar wel al beter dan Jung!
• Ekinex heeft mooie units waar ik zelf nog maar weinig negatiefs aan heb kunnen vinden. Ze hebben zelfs thermostaten aan de knoppen toegevoegd naast licht en temp sensors, wat het best een veelzijdig apparaatje maakt.

HyperBart heeft de Ekinex materialen onlangs nog voor zijn woning aangeschaft. Wel na een flinke zoektocht qua prijs.

[Gadgets]

Ik heb het volgende in gedachten:

1x	MDT SCN-USBR.01 USB Interface KNX 2TE, REG	€130	€130
1x	MDT STV-0160.01 Busspannungsversorgung 4TE, REG, 160mA	€87	€87
1x	MDT AMI-1216.02 Schaltaktor 12-fach, 12TE, REG mit Strommessung	€307	€307
2x	MDT AKD-0401.01 Dimmaktor 4-fach, 8TE, REG, 230VAC, 250W	€286	€536
20x	MDT BE-TA5504.01 Taster 4-fach, 55mm, UP, Reinweiß matt 4-fach	€56	€1120

Totaal €2180 bron https://www.voltus.de/hau...-eib/nach-hersteller/mdt/

Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk van hetzelfde merk te kiezen tbv de comptabiliteit. De bedoeling is om de gehele woning van KNX te voorzien. Nu wil ik groepjes van max 5 LED (5-6 watt) spots gaan koppelen aan de dimactor.

Schakelaars

Keuken	3x 3-voudig
Woonkamer	2x 2-voudig
Speelkamer	2x 2-voudig
Berging	1x 2-voudig + sensor
WC beneden	Sensor
Hal	2x 2-voudig
Slaapkamer 1,2,3	3x 2-voudig
Badkamer 1, 2	2x 2-voudig
Ouderslaapkamer	2x 2-voudig
Inloopkast	1x 2-voudig
Overloop	2x 2-voudig
Wc boven	Sensor
Zolder	2x 2-voudig
Garage	1x 2-voudig

Totaal: 20x 2-voudig, 3x 3-voudig, 3x sensor

Ik weet dat te veel schakelaars niet nodig zijn en ik wil dus per ruimte minimaal 1 schakelaar hebben. Maar als je bijvoorbeeld in de keuken kunt komen vanuit de berging, hal of terras dan moet daar minimaal ook één schakelaar zitten. En ik wil knoppen vrijhouden om eventueel een scene te activeren.

Vragen:
- klopt het dat de MDT tasters passen bij de Gira Standaard 55, E2 of E22 serie?
- kun je meerdere groepen aansluiten per actor? maw als er kortsluiting is buiten knalt dan niet de gehele actor eruit?
- heb ik alle componenten voor een volledig systeem (minus buizen en stopcontacten/raamwerken/lampen)

@tss68nl wat vind je hiervan?

[ Voor 48% gewijzigd door Gadgets op 17-11-2016 15:12 ]

[tss68nl]

Gadgets schreef op donderdag 17 november 2016 @ 14:28:
Ik heb het volgende in gedachten:

Haha, ja ik zat zelf nog te denken of ik de echt slechte prijs/kwaliteit tasters ook als voorbeeld op moest nemen, maar vond dat wat negatief over komen, dus heb alleen de 3 toonaangevende merken genoemd. Maar MDT.... ik vind de producten van MDT echt geweldig, voor in de meterkast. Maar de drukknoppen vond ik het ondanks de lage prijs niet waard:

• Ze zien er een beetje goedkoop uit, wat voor mij een reden was om ze over te slaan. En het voelt ook goedkoop aan als je er op drukt.
• Je moet ze combineren met een frame van Jung/Berker etc, waardoor de oppervlakte structuur en kleur altijd nét iets afwijken van de knoppen tov het frame.

Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk van het zelfde merk te kiezen tbv de comptabiliteit. De bedoeling is om de gehele woning van KNX te voorzien. Nu wil ik de aan de dimactors groepjes van max 5 LED spots gaan koppelen (beneden verdieping).

@tss68nl wat vind je hiervan?

Compatibiliteit
Je hoeft je echt niet druk te maken om compatibiliteit bij KNX. Alle producten die KNX gecertificeerd zijn werken met elkaar samen. Het enige wat kan voorvallen is dat de ene unit een bepaald datatype zend, wat de andere unit niet kan lezen. Maar dat laatste, ben ik eigenlijk nog maar heel zelden tegen gekomen, en in zeer uitzonderlijke gevallen die ook anders op te lossen zijn. Dat is juist het mooie van KNX: je zit niet vast aan één merk, en je gebruikt de merken waar ze goed in zijn. MDT is zeer goed in de meterkast. Berker weer in de knoppen, al heeft Hager (verbonden aan Berker) tegenwoordig wél ook weer zeer interessante schakelunits.

Dimmen LED via 230V?
Wat betreft het sturen van dimbare led-spots met een conventionele dimmer.... ben ik zelf niet zo enthousiast.

• Het is zeer moeilijk om een goede combinatie dimmer en spot te vinden die ook werkt en kan dimmen onder zeg 50% zichtbaar licht.
• En daarnaast is het óók heel moeilijk, om de goede lichtkleur en lichtkwaliteit te vinden in een LED omdat het simpelweg nog in de kinderschoenen staat.

Vermenigvuldig die moeilijkheidsgraden met elkaar, en je zal begrijpen waarom ik zelf er voor heb gekozen om in het KNX systeem met LED drivers te werken, die de 24V spots en strips rechtstreeks aansturen Mijn moeilijkheid is alleen nog het vinden van de juiste LED lichtkwaliteit, en dat is al verdomd moeilijk. Het aansturen en dimmen is een fluitje van een cent met DMX drivers, maar, wel duurder...
Alhoewel: een 4 kanaals 230V dimmer kost al snel tegen de €300. Een krachtige 4 kanaals LED driver inclusief voeding zit ook ergens rond de €200 a €300. Daar kan je dus ook 4 lichtkringen mee aansturen, en per kanaal kan je meerdere spots of led-strips kwijt. De driver/voeding combinatie is dus niet duurder dan een 230V dimmer/led-vervanger combinatie.
Wel heb je nog een koppeling (gateway) tussen KNX en DMX of DALI nodig. Die zijn prijzig, maar, tegenwoordig goed te combineren.

Heb je wel eens gedacht aan je eigen led lampen maken? Daar verdien je over het algemeen het geld weer dubbel en dwars terug. Ik heb hier met wat alu profiel, plexiglas, staalkabelhangsysteempje en wat strijkijzersnoer al aardig wat lampen in elkaar gezet. Dan kan je echt een uniek eigen iets maken, en met led strip is dat tegenwoordig echt niet lastig meer. Er zijn zelfs al mensen geweest die vroegen of ik ze niet aan ze door wilde verkopen.

Interface
Je hebt een KNX/USB interface gekozen. Dan moet je met je laptop bij de meterkast staan om de boel te kunnen programmeren uitlezen. Een KNX/IP interface is doorgaans veel nuttiger, omdat je dan over je netwerk de boel kan programmeren en uitlezen. Het heeft ook zijn voordeel als je eens een logic machine in de lucht wil brengen. Een simpele VMWare volstaat, en de virtuele unit koppel je via de IP router.

Aanvulling naar aanleiding van jouw aanvulling:

• Als je vanuit de ene naar de andere ruimte loopt....heb je dan een schakelaar in beide ruimten bij dezelfde deur nodig? Ik zou spaarzaam zijn. En veel ruimten zoals een berging en garage hebben echt geen knoppen nodig in veel gevallen: een sensor is genoeg met een aflooptijd van 15min bijvoorbeeld. Je kan altijd nog een controlefunctie op een knop programmeren ergens in woonkamer/keuken waarmee je van alle 'loze ruimten' het licht kan uitdrukken voordat de timer hem uit zet.
• De MDT tasters die je hebt gekozen zijn zonder status led. Ik denk dat je die gaat missen. Er is niets zo fijn als visueel kunnen aangeven wat aan/uit staat en waar je dus uberhaupt een functie onder hebt zitten. Daarnaast zit er geen temperatuurmeting en lichtmeting in? Die kunnen erg van waarde zijn voor het schakelen van verwarming en verlichting. Wel is het zo dat IR sensoren meestal wel een lichtmeting ook hebben waarmee je kan bepalen of het licht wel of niet aan moet bij beweging.
• Een actor van MDT draait op de busspanning, niet op de 230V die er langs komt. En ja, je kan verschillende groepen aansluiten per kanaal. Handigheidje is, om je busspanningtrafo in te bouwen in de hoofdmeterkast, en zonder aardlek een automaat aan te sluiten en hier énkel je trafo op te zetten. Dit mag alleen als je de meterkast met hoofdgroepen volledig kan scheiden en apart kan afsluiten. Dan hoeft je 230V aansluiting namelijk niet achter een AL, en heb je de grootste kans dat je bus altijd in de lucht blijft ongeacht sluiting elders.
• Waarom gebruik je een AMI? Die hebben een hogere inschakelstroom voor bijvoorbeeld motoren (ik heb nogal wat houtbewerkingsmachines geschakeld), maar de AMS serie heeft ook stroommeting, is goedkoper én maakt veel minder lawaai bij het schakelen.

[ Voor 18% gewijzigd door tss68nl op 17-11-2016 16:18 ]

[Gadgets]

tss68nl schreef op donderdag 17 november 2016 @ 15:25:
[...]

Nogmaals bedankt voor je antwoorden en hulp

Ik heb de AMI schakelactor vervangen door een AMS variant.

De tasters vind ik nu nog het aller lastigste. Er zit zo'n groot prijsverschil tussen de DMT en de Gira Tastsensor 3, anders had ik die erg fraai gevonden.

Lampen zelf maken zie ik niet zo zitten, en heb ik ook geen tijd voor. Welke lampen + LED driver + DALI/DMX zou jij aanraden gezien mijn DMT voorkeur?

[ Voor 4% gewijzigd door Gadgets op 17-11-2016 16:52 ]

[Martijn.gr]

Ik heb zelf hier de volgende zaken (allen MDT)

RF+ Line Coupler
Time Swith 20 channel
RF Push Buttons (2, 4 en 6 voudig)
Push Buttons (TP Wired, 2, 4 en 6 voudig)
RF Jalousie Actuator
KNX IP Interface
AKU1616 Universele 16v Actuator 230VAC
AKK-0816 Universele 8v Actuator 230VAC
320mA STV Power Supply

Daarnaast zelf in het bezit van een ETS5 Lite Licentie. (Al zou een Pro handiger zijn.)


Ik loop echter tegen een uitdaging aan en weet niet of ik de vraag hier zou moeten stellen, of er een separaat topic voor openen.
Mijn RF devices lijken niet te kunnen communiceren met de Wired devices. En dat is toch best wel een gemis. Ook moet ik vaak meerdere programmeer pogingen doen voor de RF devices.

[tss68nl]

Martijn.gr schreef op donderdag 17 november 2016 @ 17:01:
Ik heb zelf hier de volgende zaken (allen MDT)

RF+ Line Coupler
Time Swith 20 channel
RF Push Buttons (2, 4 en 6 voudig)
Push Buttons (TP Wired, 2, 4 en 6 voudig)
RF Jalousie Actuator
KNX IP Interface
AKU1616 Universele 16v Actuator 230VAC
AKK-0816 Universele 8v Actuator 230VAC
320mA STV Power Supply

Daarnaast zelf in het bezit van een ETS5 Lite Licentie. (Al zou een Pro handiger zijn.)


Ik loop echter tegen een uitdaging aan en weet niet of ik de vraag hier zou moeten stellen, of er een separaat topic voor openen.
Mijn RF devices lijken niet te kunnen communiceren met de Wired devices. En dat is toch best wel een gemis. Ook moet ik vaak meerdere programmeer pogingen doen voor de RF devices.

Als de communicatie niet loopt tussen je RF en wired devices, dan zal je de RF+ Line Coupler moeten programmeren. Je kan als het goed is ook voor de line coupler de software downloaden, en via ETS parameteriseren.
Je geeft daarmee op welke range van groepadressen van RF naar TP mogen, en ook apart welke range GA's van TP naar RF mogen. Let er daarbij ook op, dat sommige line couplers maximaal hoofdgroep 0 t/m 12 of 14 doorgeven. Dus als je GA's op RF beginnen met 16/x/xx dan kan je het met standaardinstellingen wel vergeten dat ze elkaar vinden op het netwerk.

Lite licentie is doorgaans geen probleem: maak gewoon meerdere projecten en gooi bijvoorbeeld al je sensoren in één project, en alle schakelunits + tasters in een ander project. Zet wel een allesomvattende GA structuur op waarin je voor alle lampen etc etc (dus ook de lampen die je nog helemaal niet hebt) alvast groepen hebt voorzien. Je kopieert dan de GA's simpelweg tussen de projecten.
Je kan in ETS Lite ook meerdere projecten tegelijk open hebben: ze komen als tabs in je scherm te staan. Dus het lijkt net één project. Je moet alleen een extra stap doen als je nieuwe GA's nodig hebt. That's all.

[tss68nl]

Gadgets schreef op donderdag 17 november 2016 @ 16:51:
Nogmaals bedankt voor je antwoorden en hulp

Ik heb de AMI schakelactor vervangen door een AMS variant.

De tasters vind ik nu nog het aller lastigste. Er zit zo'n groot prijsverschil tussen de DMT en de Gira Tastsensor 3, anders had ik die erg fraai gevonden.

Lampen zelf maken zie ik niet zo zitten, en heb ik ook geen tijd voor. Welke lampen + LED driver + DALI/DMX zou jij aanraden gezien mijn DMT voorkeur?

Geen dank

Ja, ik denk dat een Gira TS 3 voor ongeveer €150 over de toonbank gaat inclusief busaankoppelaar (en BTW)? Dat is nou niet echt een prijs waar ik heel erg van schrik, al is het wel zo dat je voor dat geld wel betere alternatieven kan vinden naar mijn mening.
Een losse busaankoppelaar is wel heel erg 1993 inmiddels overigens. Er worden bijna geen producten meer op die manier gemaakt, wist niet dat Gira dat nog wel deed?

Maar als je dik onder de €150 per unit wil blijven incl BTW, dan wordt het een lastig verhaal. Ik zou persoonlijk eerder heel strikt kijken of ik het aantal units kan beperken, en het vrijgekomen budget besteden aan minder knoppen, maar met betere functionaliteit en uitstraling?

Kijk eens naar http://en.ekinex.com/prod...vices-71-serie/nf_22.html : die kan je uitvoeren in 4x2 knoppen, en zolang je een plastic finish kiest voor plate en knop, blijft die qua prijs vergelijkbaar met de Gira TS3. Maar wel een lichtsensor, temperatuur en thermostaat.... en 4 status leds per knop voor 16 in totaal in twee kleuren.

Lampen
Qua drivers heb je twee keuzen: je hebt van MDT bijvoorbeeld de AKD-0424R.01. Daarmee kan je LED strip aansturen, zonder tussenkomst van DMX. Let wel op... daar kan je dus geen led-spots mee aansturen, ook al zegt Voltus van wel! Voltus heeft altijd redelijk goed zijn zaken op orde, maar in het LED verhaal zijn ze gewoonweg niet goed thuis. Ze adviseren LED-drivers bij bijvoorbeeld LED-spots die echt niet bij elkaar passen of een uiterst inefficiënte combinatie opleveren.

Ik ben overigens van plan om nog een apart LED topic te openen, maar moet wel ergens nog een keer de tijd vandaan halen.

Qua lampen is heel specifiek natuurlijk en ligt echt aan de situatie: wil je inbouwspots? Dan heeft highlite.nl wel een mooi assortiment staan (dat is een groothandel). Daarnaast is DeltaLight een heel goed alternatief, maar wel in een wat hogere prijsklasse. Van DeltaLight heb je dan ook weer opbouwarmaturen als je geen inbouw wil/kan.

Met spots zit je eigenlijk wel vast aan DMX drivers, en dan zijn de producten van highlite.nl wederom weer de beste die je kan krijgen.

[tss68nl]

JvdA schreef op donderdag 17 november 2016 @ 13:48:

De verdeling bij mij wordt ongeveer zo:

Kookplaat word 1x krachtgroep,
verder inderdaad
1 Vaatwasser
2 Quooker
3 Oven/Magnetron
4 (Stoom)-oven
5 Wasmachine
6 Droger
7 Keuken aparaten
8 Vloerverwarming badkamer 1
9 Vloerverwarming badkamer 2
10 lichtgroep 1 voor KNX en WCD's
11 lichtgroep 2 voor KNX en WCD's
12 Buitenverlichting


De groepen met grootverbruikers heb je ook op klemmen gedaan neem ik aan? Hier heb je natuurlijk maar 1 klem per verbruiker voor nodig (muv krachtgroep, hier zal ik er 3x L en 1 x N enkelvoudige nodig hebben)

Voor mij begint langzaam het kwartje te vallen over hoe ik dit het beste kan doen. Aparte blok maken met de grootverbruikers en kracht, apart blok maken voor KNX geschakeld en vaste WCD's en dan ben ik er wel denk ik, toch?

Volgens mij beginnen de kwartjes inderdaad te rollen

Ik heb mijn grootverbruikers niet op een klemmenstrook, omdat ik een aparte conventionele groepenkast heb voorzien met alle grootverbruikers er in. Had ik daar klemmen voorzien, had ik er een rij (of in ieder geval een deel daarvan) voor moeten opofferen... en dat heb ik simpelweg niet gedaan
Wel heb ik een conventionele kast ernaast geplaatst met een MDT AMI12x, die niets anders doet dan stroom meten, en in geval van calamiteiten de grootverbruikers uit voorzorg uitzetten. Heeft dus weinig met KNX meterkast te maken. Het is gewoon een verdwaald component in de verkeerde meterkast

Maar er is niets op tegen hoor! Tis wel zo netjes, 12 etageklemmen voor je 12 groepen. En het kost ook maar amper ruimte in je kast als je het naast een blok automaten doet. Je zou dan meteen ook wat 6mm2 klemmen kunnen plaatsen voor het doorkoppelen van de fase(L+N) op de aardlek units, en de aarding op de DIN rail.
Als je alles in één kast doet: zorg dat je het gedeelte waar draden door lopen naar je aardlek, afgescheiden is van je KNX kast middels een solide (minimaal plastic) volledige afscheiding.

Qua indeling van de blokken: KNX geschakeld en vaste WCD zitten doorgaans op dezelfde klemmenstrook. Immers, als je een stopcontact of twee wil schakelen in een keten van 3 dubbele wcd's, dan moet dat ineens door de buis. Het zou dan heel vreemd zijn om die op een apart blok te zetten, of twee aparte sectoren in het blok te hebben: al je draden lopen dan door elkaar. Je zet het best een N/L(/PE) klem voor de vaste spanning, en een L/L ernaast voor de geschakelde items.

[HyperBart]

Gadgets schreef op donderdag 17 november 2016 @ 14:28:
Ik heb het volgende in gedachten:

1x	MDT SCN-USBR.01 USB Interface KNX 2TE, REG	€130	€130
1x	MDT STV-0160.01 Busspannungsversorgung 4TE, REG, 160mA	€87	€87
1x	MDT AMI-1216.02 Schaltaktor 12-fach, 12TE, REG mit Strommessung	€307	€307
2x	MDT AKD-0401.01 Dimmaktor 4-fach, 8TE, REG, 230VAC, 250W	€286	€536
20x	MDT BE-TA5504.01 Taster 4-fach, 55mm, UP, Reinweiß matt 4-fach	€56	€1120

Totaal €2180 bron https://www.voltus.de/hau...-eib/nach-hersteller/mdt/

Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk van hetzelfde merk te kiezen tbv de comptabiliteit. De bedoeling is om de gehele woning van KNX te voorzien. Nu wil ik groepjes van max 5 LED (5-6 watt) spots gaan koppelen aan de dimactor.

Schakelaars

Keuken	3x 3-voudig
Woonkamer	2x 2-voudig
Speelkamer	2x 2-voudig
Berging	1x 2-voudig + sensor
WC beneden	Sensor
Hal	2x 2-voudig
Slaapkamer 1,2,3	3x 2-voudig
Badkamer 1, 2	2x 2-voudig
Ouderslaapkamer	2x 2-voudig
Inloopkast	1x 2-voudig
Overloop	2x 2-voudig
Wc boven	Sensor
Zolder	2x 2-voudig
Garage	1x 2-voudig

Totaal: 20x 2-voudig, 3x 3-voudig, 3x sensor

Ik weet dat te veel schakelaars niet nodig zijn en ik wil dus per ruimte minimaal 1 schakelaar hebben. Maar als je bijvoorbeeld in de keuken kunt komen vanuit de berging, hal of terras dan moet daar minimaal ook één schakelaar zitten. En ik wil knoppen vrijhouden om eventueel een scene te activeren.

Vragen:
- klopt het dat de MDT tasters passen bij de Gira Standaard 55, E2 of E22 serie?
- kun je meerdere groepen aansluiten per actor? maw als er kortsluiting is buiten knalt dan niet de gehele actor eruit?
- heb ik alle componenten voor een volledig systeem (minus buizen en stopcontacten/raamwerken/lampen)

@tss68nl wat vind je hiervan?

Ik kan begrijpen dat je een groot huis hebt, maar je hebt inderdaad wel heul veul schakelaars... Inloop kast kan toch prima met sensor, berging ook, ik heb sterk er in gesnoeid bij mij maar heb nu ook maar 15 schakelaars. Goed, ik moet mijn sensors nog hangen maar het geld groeit hier ook niet aan takken.

Ik ben dezelfde mening aangedaan als tss68nl, MDT = leuk materiaal in de kast maar het oog en de vrouw wil ook wel wat netjes tegen de muur.

Eerder had ik het er al over dat mijn units van Ekinex zijn en samen met het feit dat ik voor KNX heb gekozen beklaag ik me dat nog geen SECONDE.

Goed, we gaan er geen doekjes om winden, Ekinex units zijn best duur maar ik heb het dan eens afgezet wat ik er voor terugkreeg, want ik heb namelijk wel een beetje mij aan een budget te houden:

• Temperatuur-meting
• Licht-meting
• Thermostaat regeling
• 8 drukknoppen, maal 2 als je long press ook nog eens meerekent
• Uitgebreide functionaliteit en technisch zelfs fijn afgewerkt en dat gecombineerd met Italiaans design . Overlaatst kwam ik weer een leuke tegen: technical alarm, als je daar een 1 naar toe stuurt dan gaan de hoeklampjes in het blauw knipperen. Het zijn 'm de kleine dingen. Ik wil dit bv. gaan gebruiken icm scenes dat als ik de scene "doeg, we gaan slapen" activeer en de deuren zijn niet in de nachtschoot (heb daar een contactje voor) dat ze dit dan aftrappen.
• Nogmaals, heb je dat design al eens gezien? Het zijn bijna Basalte's maar dan wel aan de helft, zo niet aan 1/3 à 1/4 van de prijs.
• Een array van terugmelding-LED's om U tegen te zeggen. 8 x Groen en 8 x Blauw of 8 x Wit en 8 x Rood, kan je zelf nog kiezen.

Ik heb mijn schakelaars bij Kinetic Automation gekocht in Tilburg (foutje, hier stond eerst Utrecht). Ik heb er naast een PAK advies ook nog eens een heel scherpe prijs voor gekregen en een KNX-sparring makker er bij gekregen.

Ik ga niet in detail treden mbt prijs maar als ik zie voor wat die Gira's over de bank gaan dan zou ik het wel weten met die functionaliteit die de Ekinexen bieden...

Ik blijf er echt bij, super tevreden van, zeker met een alu finish hier. Goed, je betaalt wat, maar dan heb je ook wat.

Als ik dan zie (sorry, nofi, echt niet) met wat voor basic schakelaars sommigen hier posten, tja dan heb ik zoiets van "dan heb je KNX maar je belangrijkste bedieningselementen zijn dan zo summier dat eigenlijk KNX niet ten volle benut" en dat zou ik wel heel spijtig vinden als je de investering er in doet. Begrijp me niet verkeerd he, het moet geen fortuin kosten om verantwoord te zijn om voor KNX te kiezen maar met Ekinex had ik wel zoiets van "wauw, wat krijg ik hier voor terug" zonder dat het stukken van mensen kost. Moet je voor de lol eens naar Basalte gaan kijken, ik weet niet wat voor budgetten iedereen hier heeft maar die dingen zijn GODSGRUWELIJK duur en daar heb je volgens mij nog niet eens alle sensoren die Ekinex biedt.

[ Voor 5% gewijzigd door HyperBart op 18-11-2016 00:10 ]

[Martijn.gr]

tss68nl schreef op donderdag 17 november 2016 @ 17:50:
[...]
Als de communicatie niet loopt tussen je RF en wired devices, dan zal je de RF+ Line Coupler moeten programmeren. Je kan als het goed is ook voor de line coupler de software downloaden, en via ETS parameteriseren.

Ondanks dat de linecoupler aangaf in ETS volledig correct geprogrammeerd te zijn, heb ik nogmaals maar het ding compleet ge unload en opnieuw van scratch laten programmeren. De GA's komen nu gelukkig wel door.

Ik heb vandaag eens zitten kijken naar Homekit in combinatie met Homebridge. Dat ziet er goed uit als alternatief voor (wat in mijn ogen toch nog beperkt is) een MDT VisuControl Touchpanel.
Wat ik spijtig vind is dat er geen goed alternatief lijkt te zijn op basis van Android. (Ja Homekit is van Apple, i know). Aan de andere kant, 300 euro voor een Ipad mini 2 is in vergelijking dan weer een heel stuk goedkoper.

Dan is er natuurlijk nog zoiets als Domoticz, OpenHAB en HomeAutomation, zaken waar ik nog niet grondig naar heb kunnen kijken. Maar waarvan ook grotendeels het KNX support nog zeer onvolwassen is (of compleet ontbreekt).

Alle keuzes maken het er niet makkelijker op.

[tss68nl]

Martijn.gr schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 16:30:
Ondanks dat de linecoupler aangaf in ETS volledig correct geprogrammeerd te zijn, heb ik nogmaals maar het ding compleet ge unload en opnieuw van scratch laten programmeren. De GA's komen nu gelukkig wel door.

Vreemd, je bedoelt dat alle vinkjes er achter stonden? Of had je wellicht de software geladen, maar nog niet de unit overschreven? Goed dat de GA's nu wel door komen....weer een probleem opgelost

Ik heb vandaag eens zitten kijken naar Homekit in combinatie met Homebridge. Dat ziet er goed uit als alternatief voor (wat in mijn ogen toch nog beperkt is) een MDT VisuControl Touchpanel.
Wat ik spijtig vind is dat er geen goed alternatief lijkt te zijn op basis van Android. (Ja Homekit is van Apple, i know). Aan de andere kant, 300 euro voor een Ipad mini 2 is in vergelijking dan weer een heel stuk goedkoper.

Dan is er natuurlijk nog zoiets als Domoticz, OpenHAB en HomeAutomation, zaken waar ik nog niet grondig naar heb kunnen kijken. Maar waarvan ook grotendeels het KNX support nog zeer onvolwassen is (of compleet ontbreekt).

Alle keuzes maken het er niet makkelijker op.

Als je visualisatie wil die werkt op alle platformen (HTML) dan zou je eens kunnen kijken naar Edomi (niet het meest gebruiksvriendelijke alleen) of de Gira X1. Dat is eigenlijk een Gira G1, maar dan zonder scherm. Er zit meteen een logic module bij in om eigen aanvullende logica te bouwen.

[Martijn.gr]

HyperBart schreef op donderdag 17 november 2016 @ 22:49:
Ik heb mijn schakelaars bij Kinetic Automation gekocht in Tilburg (foutje, hier stond eerst Utrecht). Ik heb er naast een PAK advies ook nog eens een heel scherpe prijs voor gekregen en een KNX-sparring makker er bij gekregen.

Ik heb eens gekeken, maar ik kan niets van een website zo snel vinden voor Kinetic Automation in Tilburg. (Niet geverifieerd althans).
Het adres lijkt te verwijzen naar een woonhuis. Overigens niets mis mee om je bedrijf vanuit een woonhuis te runnen.
Het website-adres dat ik heb (bedrijfsnaam aan elkaar .nl) is vooralsnog Under Construction.

De Ekinex-schakelaars zijn zeker mooi, maar als ik het vergelijk (in kosten) met de andere merken ook meteen een stuk duurder. Ja, je krijgt er redelijk wat meer voor terug, maar het overtuigd de "financiële directie" nog niet tot het verhogen van budget.

[HyperBart]

Dat klopt, het is ook in een woonhuis, een heel mooi woonhuis trouwens.

Best even mailen naar [e-mail], ik heb een goede vriend van me ook naar hem doorgewezen en altijd goed geholpen. Laat eens een offerte opmaken voor Ekinex? Wie weet valt het allemaal beter mee dan je denkt

[JvdA]

Heeft iemand de heating actuator van MDT al in gebruik? Ik ga een aantal thermo-elektrische kleppen gebruiken (Theben Alpha 5) en dacht eerder aan de HMT-6 of 12 van Theben als sturing, maar die dingen van MDT zijn een veel goedkopere oplossing als ze het zelfde kunnen.

[ Voor 11% gewijzigd door JvdA op 22-11-2016 10:33 ]

[HyperBart]

Ik hou me ook aanbevolen dan, ben eens benieuwd, waarschijnlijk mag ik in het komende jaar daar al mee aan de slag omdat de kinderkamer best wel frisjes is...

[tss68nl]

JvdA schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 10:32:
Heeft iemand de heating actuator van MDT al in gebruik? Ik ga een aantal thermo-elektrische kleppen gebruiken (Theben Alpha 5) en dacht eerder aan de HMT-6 of 12 van Theben als sturing, maar die dingen van MDT zijn een veel goedkopere oplossing als ze het zelfde kunnen.

Al die apparaten werken met Triac's omdat een gewone relais na teveel schakelen kapot gaat. Maar die van MDT is wel heel erg goedkoop zeg

Het ligt uiteindelijk aan de software functionaliteit van het apparaat wat je er mee kan. Download anders de software even, en bekijk de mogelijkheden? Normaliter zit dat bij MDT wel goed. Ik heb even geen tijd om er in te duiken, en dit is een van de weinige apparaten waar ik nog nooit mee heb gewerkt.

Het zou wellicht hier ook wel een optie zijn om eens mee te starten, al heb ik een zeer instabiele vloerverwarmingsopstelling. Ik betwijfel of ik die automatisch goed kan regelen (en dat is meteen de reden waarom dat nog nooit is gebeurd )

[Femme]

Hier nog even een follow-up over het regelen van vloerverwarming door het moduleren van stelventielen. Dit heeft op zich niets met knx te maken maar in eerdere posts werd gesteld dat dit wenselijk is en vloerverwarming beter watzijdig ingeregeld kan worden.

Ik heb nu alle vloerverwarmingsventielen onder controle van mijn ruimtetemperatuurcontroller (softwarematig ding, geen knx). Dit regelt zich in de praktijk erg mooi en het is ook goed mogelijk om de ruimtetemperatuur gelijkmatig te houden mits er voldoende warmte beschikbaar is. Dat betekent in mijn geval dat het buffervat op temperatuur moet zijn. Dit wordt nu nog zonder hulp van mijn domotica door de warmtepomp geregeld waardoor het kan voorkomen dat er wel warmtevraag is maar de temperatuur van het buffervat zover is teruggelopen dat er weinig warmte wordt geleverd.

De regeling werkt nu op een lage hysterese van 0,05℃. De 1-wire temperatuursensoren hebben een nauwkeurigheid van zo'n 0,06℃. De frequentie waarmee de stelventielen worden geschakeld kan vrij hoog zijn. Dat is mooi voor de nauwkeurigheid van de regeling en wat minder voor de slijtage van de relais. Volgens Finder is de mechanische levensduur 10 miljoen cycli dus dan boeit de schakelfrequentie eigenlijk niet.

Er doet ook nog een houtkachel mee in het spel. De doeltemperatuur is wat lager ingesteld dan wenselijk om ons ertoe te bewegen om ook de houtkachel te stoken zodat de warmtepomp het wat minder zwaar heeft. Omdat de leefruimte van ons huis (keuken, eetkamer, woonkamer + lounge/home cinema + overloop en werkruimte op de verdieping) in een open ruimte met elkaar in verbinding staat kan de warmte van de houtkachel zich goed verspreiden door het huis. De kachel staat in de eetkamer (aansluitend met de eetkamer) en van daaruit is er een verbinding met het achterhuis van de boerderij. Voor de verwarming van de beganegrond van het achterhuis doet de houtkachel niet veel maar de warmte trekt wel naar de verdieping en zorgt daar ook voor extra verwarming van de badkamer als we de deur daarvan laten openstaan.

Hier de temperatuur van de badkamer (houtkachel was gisterenavond aan, sensor zit hoog gemonteerd nog boven de douche en doeltemperatuur is daarom hoog ingesteld op 23,5℃). Zodra hij de doeltemperatuur bereikt zie je dat de temperatuur stabiel wordt. Je ziet hier ook dat ik om 07.00u onder de douche sta .



De stand van de ventielen:



Gedetailleerder per uur:



Mooi stukje PWM .

De regeling poogt ook een dalen of stijgende trend in het temperatuurverloop te herkennen en daarop te anticiperen. Als een ruimte kouder is dan de doeltemperatuur maar snel opwarmt zullen de vloerverwarmingsventielen dicht gaan nog voordat de doeltemperatuur is bereikt. Andersom zal hij bij een dalende temperatuur de ventielen alvast open gooien voordat de temperatuur onder de doeltemperatuur zakt.

Je ziet ook mooi dat de vloerverwarmingsventielen in huis langzaam sluiten als de houtkachel erin kickt. Dit zal ervoor zorgen dat het buffervat minder warmte verliest en de warmtepomp dus ook minder snel aan de slag moet.

Note dat ik destijds bewust heb gekozen voor een warmtepomp en bron met wat minder vermogen (12kW) in combinatie met houtkachels van respectievelijk 4 en 12kW om de kosten in de hand te houden. In de praktijk is dit sowieso wel een mooie combinatie: de warmtepomp voor de gelijkmatige warmte en de houtkachel voor lompe hitte om je aan op te warmen als je in de winter van buiten komt. In het buitengebied hoef ik ook niet te vrezen dat ik mijn buren uitrook met incompetent stookgedrag .

Alle kleppen:



Alle temperaturen (gisteren dus houtkachel aan en de meeste ruimtes zaten boven doeltemperatuur, vandaar dalende trend in de nacht):



Hier werkt het regelen van vloerverwarming dus prima.

De volgende stap is wat meer controle krijgen over de warmtepomp en ik ben bezig met een scheduler om verschillende temperatuurmode (comfort, nighttime setback en eco) te kunnen plannen. Uiteindelijk wil ik ook een koppeling maken met de boekingskalender van de channelmanager voor ons gastenverblijf zodat het gastenverblijf automatisch opwarmt als er gasten komen en weer in eco-mode gaat als er een tijdje geen boekingen zijn.

[tss68nl]

Femme schreef op donderdag 24 november 2016 @ 20:03:
Hier nog even een follow-up over het regelen van vloerverwarming door het moduleren van stelventielen. Dit heeft op zich niets met knx te maken maar in eerdere posts werd gesteld dat dit wenselijk is en vloerverwarming beter watzijdig ingeregeld kan worden.

Dat ziet er goed uit zeg Thanks voor de update...

Heb je met zulke kleine temperatuurverschillen niet dat je metingen continue fluctueren? Of neem je een gemiddelde van temperaturen?
En heeft het echt zin om zo nauwkeurig te sturen, als de temperatuurfluctuaties die je wil opvangen over meerdere graden gaan? Waarschijnlijk om tijdig op te merken dat bijverwarmen reeds noodzakelijk is?

Die grafieken, waar doe je dat mee? Zelf geschreven in PHP? Library gebruikt?
Ik zoek nog een mooi platformpje om grafieken mee te maken van mijn KNX logger. Heb ooit eens in de begindagen van .net een 2d/3d surface grafiekcomponent geschreven, maar die werkt niet zo soepel meer op de nieuwe .net libs.

[ThinkPad]

tss68nl schreef op donderdag 24 november 2016 @ 21:18:
[...]
Ik zoek nog een mooi platformpje om grafieken mee te maken van mijn KNX logger. Heb ooit eens in de begindagen van .net een 2d/3d surface grafiekcomponent geschreven, maar die werkt niet zo soepel meer op de nieuwe .net libs.

Kijk eens naar InfluxDB + Grafana, kun je mooie dingen mee visualiseren, CV-ketel loggen bijv: Nicky's TweakBlog: bijmij-grafana: OpenTherm Gateway
Of P1-poort van slimme meter: ThinkPadd in "Slimme meter uitlezen via P1-poort"

InfluxDB is, zoals de naam al doet vermoeden, de opslag. Grafana is de frontend die de data visualiseert.

[tss68nl]

ThinkPadd schreef op donderdag 24 november 2016 @ 21:48:
[...]

Kijk eens naar InfluxDB + Grafana, kun je mooie dingen mee visualiseren, CV-ketel loggen bijv: Nicky's TweakBlog: bijmij-grafana: OpenTherm Gateway
Of P1-poort van slimme meter: ThinkPadd in "Slimme meter uitlezen via P1-poort"

InfluxDB is, zoals de naam al doet vermoeden, de opslag. Grafana is de frontend die de data visualiseert.

Hoi ThinkPad, thanks

Voor mij is dat helaas geen optie, aangezien Grafana niet met mssql werkt. Ik wil de hele boel op een analytics server van Microsoft (Analysis Services) kunnen aansluiten. Er zijn wel mensen die voorstellen een MDX query te exporteren naar InfluxDB, en dan de grafiek te draaien...maar voor iedere grafiek? Poe.

Wel een hele mooie optie voor mensen die nog opslag/platform zoeken om mooie grafieken mee te maken!

[TEAMIKKE]

Ik heb ook wat spullen van MDT binnen gekregen. Bij wijze van test heb ik een groupadress aangemaakt tussen een schakelaar en een schakel actor. Deze wil ik downloaden maar dan krijg ik de volgende melding:



Druk ik op "instelling locale interface" krijg ik dit:



Druk ik op "locale download" krijg ik dit:



Wat doe ik hier fout?

[tss68nl]

TEAMIKKE schreef op maandag 28 november 2016 @ 21:11:
Wat doe ik hier fout?

Ziet er naar uit dat je probeert om de software van een schakelaar of actor, naar je IP router te downloaden?

• Zorg dat al je units een uniek adres hebben. (1.1.0 kan je router zijn. 1.1.10 bijvoorbeeld je actor, en 1.1.11 je schakelaar?)
• Maak een GA aan (bijvoorbeeld 2/3/50 Lamp schakelen)
• Wijs het GA toe aan de schakeluitgang van de schakelaar (bijvoorbeeld uitgang 23 = 2/3/50), en de ingang van je schakelactor (bijvoorbeeld ingang 3 = 2/3/50)
• Download nu de software van unit 1.1.10 -> Door rechts te klikken op 1.1.10 > Download > Volledige download -> ETS vraagt om de programmeerbutton in te drukken van unit 1.1.10
• Download vervolgens de software van unit 1.1.11 -> Volledige download -> ETS vraagt om progbutton van 1.1.11
• Nadat je de units met een volledige download hebt voorzien van een adres, kan je voortaan "Download Applicatie" gebruiken om wijzigingen te uploaden. ETS zal de unit via het adres terug vinden.

Ik gebruik nooit de functies om je hele project te downloaden eigenlijk. Gewoon per unit die je hebt aangepast/toegevoegd de optie volledige download als je een nieuw adres wil toewijzen, of Download Applicatie als je de software wilt wijzigen. Dat is het meest overzichtelijk.

[TEAMIKKE]

Het probleem lijkt hem inderdaad in de router te zitten. De overige onderdelen krijgen wel een fysiek adres toegewezen en downloaden het programma zonder problemen. Ik kan in ieder geval eerst verder programmeren.


(Glasstaster is nog niet binnen)

[tss68nl]

TEAMIKKE schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 18:00:
Het probleem lijkt hem inderdaad in de router te zitten. De overige onderdelen krijgen wel een fysiek adres toegewezen en downloaden het programma zonder problemen. Ik kan in ieder geval eerst verder programmeren.

[afbeelding]
(Glasstaster is nog niet binnen)

De router krijgt ook geen fysiek adres. De Router beheert 1.1.x, en dient als gateway voor alle 1.1.x apparaten naar de backbone (in dit geval je IP aansluiting).

[TEAMIKKE]

tss68nl schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 18:04:
[...]


De router krijgt ook geen fysiek adres. De Router beheert 1.1.x, en dient als gateway voor alle 1.1.x apparaten naar de backbone (in dit geval je IP aansluiting).

Duidelijk, bedankt!

Omdat mijn glasstaster er nog niet is kan ik geen input geven. Is het mogelijk om dit te simuleren via de ETS software? Door bijvoorbeeld manueel een signaal / telegram te versturen?

[tss68nl]

TEAMIKKE schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 18:05:
Duidelijk, bedankt!

Omdat mijn glasstaster er nog niet is kan ik geen input geven. Is het mogelijk om dit te simuleren via de ETS software? Door bijvoorbeeld manueel een signaal / telegram te versturen?

Wat je wel kan proberen....sommige routers kan je wel adres 1.1.0 geven. Als je manueel even de bijbehorende software download, dan zou dat kunnen lukken. Het is echter niet nodig...en router werkt doorgaans gewoon out of the box.

Simuleren is makkelijk. Start het diagnose scherm van ETS (als je je project open hebt, meestal een tab onderin). Start de diagnose, en gebruik het GA-invoer veld bovenin. Je kan schrijf én lees request uitvoeren. De terugkoppeling zie je in je scherm, en als het goed is op je actor!

[TEAMIKKE]

tss68nl schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 18:09:
[...]


Wat je wel kan proberen....sommige routers kan je wel adres 1.1.0 geven. Als je manueel even de bijbehorende software download, dan zou dat kunnen lukken. Het is echter niet nodig...en router werkt doorgaans gewoon out of the box.

Simuleren is makkelijk. Start het diagnose scherm van ETS (als je je project open hebt, meestal een tab onderin). Start de diagnose, en gebruik het GA-invoer veld bovenin. Je kan schrijf én lees request uitvoeren. De terugkoppeling zie je in je scherm, en als het goed is op je actor!

Werkt perfect zoals omschreven Bedankt!