[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica

[teaser]

Gwaihir schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 17:32:
[...]

Ook als je nog in huis bent? De meeste doden bij brand vallen door verstikking in de rook (niet doordat het vuur evt. een fractie harder aangewakkerd werd). Misschien 'm juist op max zetten (tenzij je afwezig bent)?

Maar dankzij je rookmelders ben je hopelijk al lang je huis uit.
Er is veel discussie hierover: ventilatie aan of uit bij brand. Ik denk dat het afhangt van de situatie wat je best doet, waar dat het brandt. Dat kun je toch niet voorspellen.

[NovapaX]

In grotere gebouwen is er vaak sprake van recirculatie van gebruikte lucht om de capaciteit van de warmteterugwinning te kunnen beperken.
Dan moet de ventilatie sowieso uit bij brand. (Anders verspreid je de rook direct door het hele systeem.)

In woningbouw is dat niet gebruikelijk en wordt alle afgezogen licht sowieso afgevoerd en niet hergebruikt. Dan maakt het praktisch niet meer uit of je hem aan of uit zet. De capaciteit van een ventilatie unit is nihil vergeleken bij de volumestromen die bij een kleine brand al aanwezig zijn.

Het aanzetten van verlichting en omhoogsturen van zonwering is een stuk nuttiger.
Maar het belangrijkste is dat je gewoon wakker wordt....

[ Voor 11% gewijzigd door NovapaX op 19-06-2020 18:25 ]

[ndedecke]

gjvdh schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 15:40:

https://knx-user-forum.de...r-knx-oder-relais-gesucht
https://knx-user-forum.de...r-dual-q-vernetzung/page4


Ik ga of die Gira met KNX op 12V ophangen ( meanwel 12V din rail module in de kast) of een doodgewone 230V zonder ook maar iets. Bij een bbrandalarm zet ik dan de WTW unit (mechanische ventialtie) via KNX uit.

Super, thx voor de link. Dit ga ik dus ook zo doen, ik heb nu toch de kabeltjes liggen.
Wist niet dat je ze best niet in ster bekabeld, staat inderdaad niet in de documentatie.

De prijs van de Dual Q's valt ook goed mee.

bedankt voor de tips

[bartvb]

Rick2506 schreef op zondag 14 juni 2020 @ 11:45:
Bij deze even een update van mijn kant

Super tof zeg!

Je loopt wat voor op mij en lijkt wat opzet betreft behoorlijk op hetzelfde uit te komen als ik van plan ben. Of ja, door onze indeling kon onze meterkast niet breder worden dan 90cm, anders ging het ten koste van de woonkamer. Er komt op de verdieping beneden de meterkast en op zolder wel een extra schakelkast, maar de meterkast is relatief krap. Vooral ook crap hoe de NUTS bedrijven hebben bedacht dat een meterkast eruit moet komen zien. We krijgen geen gasaansluiting maar toch wordt de elektriciteitsmeter/aansluiting super hoog afgemonteerd. Erg jammer.

Huidige plan is om daarboven een brede kast te maken en aan weerszijden van de meter b.v. de LED drivers en voedingen. In de andere schakelkasten is meer ruimte.

@Rick2506 In het kader van 'beter goed gejat dan slecht bedacht'; zou je je planning willen delen? Hoe heb je de verschillende punten/buizen gemarkeerd op tekening, hoe heb je je kast(en) gepland? En welke kast is dit eigenlijk en hoe bevalt deze?

Dank voor het plaatsen van de plaatjes en de updates! Wat is je achtergrond eigenlijk, doe je in het dagelijks leven iets met elektro?

[gjvdh]

bartvb schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 22:09:
[...]
Vooral ook crap hoe de NUTS bedrijven hebben bedacht dat een meterkast eruit moet komen zien. We krijgen geen gasaansluiting maar toch wordt de elektriciteitsmeter/aansluiting super hoog afgemonteerd. Erg jammer.

Ja, dit is echt raar ja. Het is een nieuwe normering nota bene. Ik heb in de meterkast alleen een groepenkast zitten. Je kunt niet eens handig bij de automaten en ik ben ongeveer 1,82. Ik dacht echt klopt dit wel toen ik de groepenkast vast stond te schroeven op de voorgeschreven hoogte. Ik heb wel een aparte kast voor de hoofdschakelaar. Hoofdschakelaar is sinds een aantal jaarverplicht (goede regel). Maar die combi hoofdschakelaar verplicht (netter in eigen kast) en geen gas meer, maakt die hoogte in de normering wel gek.

[Fabian]

bartvb schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 22:09:
[...]We krijgen geen gasaansluiting maar toch wordt de elektriciteitsmeter/aansluiting super hoog afgemonteerd.

Ik heb bij de aanvraag aan Enexis om toestememming gevraagd voor het verlagen van het meterbord met 25cm zodat de groepenkast hoger kan worden. Hiervoor is akkoord gegeven mede omdat er geen gasaansluiting komt. Nu past een grotere stroomverdeler er net wel in.

[deWit]

Vaak kun je het mannetje dat daadwerkelijk de boel aansluit prima vragen of het meterbord een stukje lager kan. Liander formeel riep bij mij heel hard nee, maar tijdens de daadwerkelijke installatie door de aannemer was er prima met ze te overleggen.

---

Heeft er iemand ervaring met het dimmen van 230V LED spots met een MDT dimmer. Ik weet dat losse drivers met een fatsoenlijke dimmer de mooiere variant is, maar met € 50+ per CC spot en meerdere EldoLED dimmers is dat nu even geen optie, er moet gewoon werkend licht zijn in de slaapkamers/overloop.

Werken zal het wel denk ik, het dimbereik is wat minder, maar wat is nu echt het nadeel anders dan dat het alternatief beter is? In de bekabeling houd ik wel rekening met de optie van groepen van ~4 CC ledspots zodat ze te vervangen zijn.

[0fbe]

deWit schreef op maandag 29 juni 2020 @ 10:23:
Vaak kun je het mannetje dat daadwerkelijk de boel aansluit prima vragen of het meterbord een stukje lager kan. Liander formeel riep bij mij heel hard nee, maar tijdens de daadwerkelijke installatie door de aannemer was er prima met ze te overleggen.

---

Heeft er iemand ervaring met het dimmen van 230V LED spots met een MDT dimmer. Ik weet dat losse drivers met een fatsoenlijke dimmer de mooiere variant is, maar met € 50+ per CC spot en meerdere EldoLED dimmers is dat nu even geen optie, er moet gewoon werkend licht zijn in de slaapkamers/overloop.

Werken zal het wel denk ik, het dimbereik is wat minder, maar wat is nu echt het nadeel anders dan dat het alternatief beter is? In de bekabeling houd ik wel rekening met de optie van groepen van ~4 CC ledspots zodat ze te vervangen zijn.

50+ EUR per spot?

Ik heb deze: https://www.ledlampendire...baar-7w-vervangt-60w.html met 4 spots op een DL00560S3. Kost minder dan 180 euro per 4 spots (inclusief ELDOLED DALI driver).

[NovapaX]

Het lijkt erop dat wij aangewezen zijn op 230v dimmen van retrofit.
Het aanbod aan CC leds anders dan inbouwspots en ledstrips is minimaal. Zelf modificeren van retrofit lampen en dan E27 armaturen gebruiken voor CC led is niet iets waar ik zin in heb. (een beetje teveel custom, dat wil ik vermijden.)
Inbouwspots vinden we over het algemeen niet mooi. Indirect licht met LED strips vinden we wel fraai, maar alleen waar dat goed past als bijverlichting.

Iemand een goede resource waar ik me in kan lezen in de beste manier van 230v dimmen (fase-aansnijding etc.) en waar ik op moet letten?
Probleem is natuurlijk dat heel veel afhankelijk zal zijn van de driver in de lamp, maar mijn ervaring is dat de duurdere led lampen over het algemeen zich ook wel goed gedragen. Verder zal het wel experimenteren worden....

[deWit]

0fbe schreef op maandag 29 juni 2020 @ 11:20:
[...]

50+ EUR per spot?

Ik heb deze: https://www.ledlampendire...baar-7w-vervangt-60w.html met 4 spots op een DL00560S3. Kost minder dan 180 euro per 4 spots (inclusief ELDOLED DALI driver).

Iets goedkoper inderdaad voor een spot, maar dan zit je nog steeds met een dali-knx interface á 300 euro en dimmer die meestal iets van 4-6 spots maximaal aan kan. Bij 4x4 spots heb je er dan dus 4 nodig en dat loopt dan snel op.

Met een spot als deze á 11 euro en een 4 voudige MDT dimmer á 260 euro ben ik volgens mij een heel stuk goedkoper uit voor 4 kamers, aangezien ik daar wel meer dan 4 spots op 1 kanaal kwijt kan. Misschien toch maar gewoon eens bestellen en proberen.

Alternatief is een Meanwell MW LCM-40KN á 55 euro, daar kun je 6 CC-leds van 350 mA / 7 Watt op zetten lijkt het, dan is het nog wel een optie. Nadeel is wel dat het dan 4 KNX devices worden ipv 1, das weer meer gedoe met ETS, maar wel native KNX en direct CC-Leds...

[ Voor 22% gewijzigd door deWit op 29-06-2020 13:15 ]

[teaser]

deWit schreef op maandag 29 juni 2020 @ 13:00:
[...]

Met een spot als deze á 11 euro en een 4 voudige MDT dimmer á 260 euro ben ik volgens mij een heel stuk goedkoper uit voor 4 kamers, aangezien ik daar wel meer dan 4 spots op 1 kanaal kwijt kan. Misschien toch maar gewoon eens bestellen en proberen.

Ik ben nog geen GU10 spots tegengekomen waarvan je er 4 ineens fatsoenlijk kunt dimmen. De best dimbare die ik al heb gevonden zijn Dimtone's van Philips maar ook hier gaat het niet goed met 4 tegelijk. Dat kan deels aan de dimmer liggen (Zennio in mijn geval) maar dat is moeilijker na te gaan aangezien ik geen andere voor handen heb.

Alternatief is een Meanwell MW LCM-40KN á 55 euro, daar kun je 6 CC-leds van 350 mA / 7 Watt op zetten lijkt het, dan is het nog wel een optie. Nadeel is wel dat het dan 4 KNX devices worden ipv 1, das weer meer gedoe met ETS, maar wel native KNX en direct CC-Leds...

Let op, bij 350mA kun je max 5 7W spots aansluiten. Spanningsval over een 350mA 7W spot is 20V. Maximum dat de driver levert bij 350mA is 100V. Daar kunnen er dus 5 in. Maar dan zit je echt op de max wat je beter ook vermijdt.

[Coenos]

NovapaX schreef op maandag 29 juni 2020 @ 11:29:
Het lijkt erop dat wij aangewezen zijn op 230v dimmen van retrofit.
Het aanbod aan CC leds anders dan inbouwspots en ledstrips is minimaal. Zelf modificeren van retrofit lampen en dan E27 armaturen gebruiken voor CC led is niet iets waar ik zin in heb. (een beetje teveel custom, dat wil ik vermijden.)

Wij hebben spots van Megaman gebruikt destijds AR111 (ze hebben in zowel AR111 als een MR16 voet) dus er is nog een optie om toch voor een losse CC LED te kiezen. . . Lichtkleur kan als te rood/geel worden opgevat dus zou er eerst ééntje bestellen.

[Coenos]

Het was al weer een tijdje geleden dat ik dit topic had bekeken maar het doet me goed om te zien dan er waarschijnlijk ook meerdere personen de keuze voor KNX hebben gemaakt na het doornemen van dit topic.

Nog een paar toevoegingen op enkele vragen die ik nog voorbij zag komen;
F-tronic kasten zijn goede stalen, degelijke kasten (de afstand tussen de rijen is iets minder dan de Hager dus het is iets meer pielen om alle draadjes aan te sluiten)
Homekit integratie; ik heb zelf nu een jaar Thinka en ben daar erg enthousiast over, ze waren de eerste knx-homekit koppeling die een 100% goedkeuring van Apple kon ontvangen. Waarschijnlijk zijn er nu meerdere maar het doet wat het moet doen; knx aan homekit koppelen! Xxter hoor ik nog wel eens het argument dat je volledige woning verplicht in de cloud gemaakt + opgeslagen dient te worden.

[bartvb]

@Fabian & @deWit Oh, dan is er toch meer mogelijk dan gedacht.
Ik had tot nu toe begrepen dat dat allemaal bijzonder ingewikkeld (zoniet onmogelijk) was/is bij Liander. Maar heb het daardoor ook niet geprobeerd, aanwezig zijn bij aansluiten was helaas geen optie.

Erg jammer, maar we knutselen nu wel wat... Waarschijnlijk vrij beperkte hoeveelheid domotica daar, het is ook vrijwel alleen de woonkamer die in de meterkast uitkomt. En voedingen/drivers in de kast zetten is voor ventilatie/warmteontwikkeling niet optimaal dus dat komt ergens wel weer goed uit.

Tekeningen zijn bijna op orde, nu dit topic nog een keer aan het doorspitten op zoek naar hints en tips over het verder plannen.
Kom iig hier op uit:
tss68nl in "[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica"
Zoefff in "[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica"

Tips en voorbeelden zijn bijzonder welkom

[gjvdh]

@bartvb Dat is wel een hele brede vraag Ik zie dat je iets linkt over groepadressen:

Ik had een artikel gevonden over het indelen van die groepen via het belgische forum:

https://www.ivoryegg.co.u...ides/knx-group-addressing

In het artikel noemen ze indelen op verdieping / kamer of per functie. Ik heb een engineering achtergrond, dit artikel zei dat ik op functie intuïtiever vond en dat klopt

Er stond ook nog dit pdf artikel genoemd in het forum, maar dat is overkill. Staan wel tips in, ook voor woonhuizen:
https://www.ivoryegg.co.u...delines_en.pdf?1460454904

De 2 topics zijn deze:
http://www.knx-forum.be/viewtopic.php?t=581
http://www.knx-forum.be/viewtopic.php?t=1689

Ik heb ook nog de verlichting boven en beneden gesplitst, zoals in het artikel. Maar dat is niet echt nodig in mijn geval. Lampen in huis zijn bij mij allemaal dali en op 1 dali gateway van MDT. Dus elke lamp of serie spots heeft een (ecg) nr. Die nummers heb ik doorgetrokken in de groepadressen, dat is altijd het laatste nr. Elk groepnr is daardoor te herleiden, dat houdt het clean.

Dus hoofdgroep
2 is verlichting bg
3 is verlichting verdieping.

daar binnen is
1 schakelen
2 dimmen
3 waarde (dimmen absoluut)
4 schakelen status
5 waarde status

In een lijstje staan de ecgnummers met lampen. Dus als ik zie dat de spots in de keuken nr 17 hebben, is het schakelen 2/1/17. Het dimmen is dan 2/2/17, etc.

Ik heb er wat mee zitten pielen, je kunt het zo weer aanpassen.

[ndedecke]

Vandaag zijn hier de rolgordijnen geïnstalleerd. Allen hebben een 230V motor. Ik heb echter nog geen jaloezieactoren gekocht omdat ik aan het wachten was op de nieuwe MDT JAL-0810M.02 => de M serie heeft automatische travel time detectie.

Dit model ging er normaal er in juni zijn maar MDT geeft nu zelf eind juli aan. Ik vind het nu stom om nog een goeie maand te moeten wachten en bekijk daarom alternatieven.

1) heeft iemand ervaring met de ABB JRA/S8.230.5.1 ? Deze heeft ook automatische travel time berekening.

2) zou deze automatische travel time wel nuttig zijn. Ik kan ook gewoon 1 keer met de stopwatch per rolgordijn alles meten en instellen in de parameters. ABB geeft bij hun uitleg dit aan:

This compensates length changes in the blind/shutter on account of external influences, e.g. frost, UV radiation or the use of heavy blind/shutter types, during operation. This guarantees exact position of the blind/shutter. In addition, the commissioning time is shortened as there is no manual measurement of the travel times. In addition, the travel time detection is more precise than the specification of the travel times using manually measured values.

Ik heb in mijn geval 3 rolgordijnen naast elkaar en als ik ze bvb alle 3 op dezelfde hoogte 40% open wil is het misschien preciezer te berekenen?

Momenteel zijn vrijwel al mijn componenten van MDT en daarom keek ik ook naar die als eerste. Echter lijkt ABB voor dit soort zaken ook een goeie naam te hebben?

Bij ABB lijk je nog een extra component nodig te hebben als je de "automatic sun protection" wil doen. Bij MDT lijkt dit standaard ingebouwd de zitten.
Ook dit is een feature die ik minder nodig zal hebben: de grote ramen zitten hier allemaal op het noorden.
Wat ik wel wil is voor de ramen met jaloeziën op zuid en west daar de slats automatisch laten steppen op basis van de zonnestand.
Bewolking speelt hier ook een rol in maar dat lijkt dan wel geregeld te kunnen worden als je een lux value van buiten hebt.

Iemand nog tips voor jaloezieactoren?

Gr,
Nick

[deWit]

teaser schreef op maandag 29 juni 2020 @ 17:31:
[...]

Ik ben nog geen GU10 spots tegengekomen waarvan je er 4 ineens fatsoenlijk kunt dimmen. De best dimbare die ik al heb gevonden zijn Dimtone's van Philips maar ook hier gaat het niet goed met 4 tegelijk. Dat kan deels aan de dimmer liggen (Zennio in mijn geval) maar dat is moeilijker na te gaan aangezien ik geen andere voor handen heb.

Wat voor problemen ervaar je dan in zo'n geval? Ongelijk dimmen, flikkeren? Ik neig naar de MDT dimmer bestellen en 4 van die spots en eens te kijken wat het op gaat leveren, worst case heb ik een MDT dimmer over, best case werkt het...

[...]

Let op, bij 350mA kun je max 5 7W spots aansluiten. Spanningsval over een 350mA 7W spot is 20V. Maximum dat de driver levert bij 350mA is 100V. Daar kunnen er dus 5 in. Maar dan zit je echt op de max wat je beter ook vermijdt.

Ja iets te snel gerekend. Dat is dan ook het probleem met de meeste drivers van wat ik zo zie, 4 spots dan is het vaak wel over. Zo'n Eldoled PowerDrive van 100W over 4 kanalen is dan nog wel iets interessants, maar dan hik ik weer tegen DALI aan á 300 euro voor de interface en dan nog steeds geen ernorme hoeveelheid spots die ik kan voorzien.

[Gwaihir]

Hmm.. ga de ETS file van mijn (kleine stukje) KNX installatie helaas niet krijgen . Dan moet ik opnieuw beginnen, toch? Voelt als een net ietsje te grote vuurdoop .

[bomberboy]

ndedecke schreef op dinsdag 30 juni 2020 @ 18:48:
1) heeft iemand ervaring met de ABB JRA/S8.230.5.1 ? Deze heeft ook automatische travel time berekening.

2) zou deze automatische travel time wel nuttig zijn. Ik kan ook gewoon 1 keer met de stopwatch per rolgordijn alles meten en instellen in de parameters. ABB geeft bij hun uitleg dit aan:

Ik heb deze in gebruik (2 ervan) en die doen goed hun ding. Ik moet toegeven dat ik maar een kleine subset van de functionaliteit gebruik. (Open, dicht en de automatische settings die er in zitten voor zon, wind en manual overrride)

Ik heb in mijn geval 3 rolgordijnen naast elkaar en als ik ze bvb alle 3 op dezelfde hoogte 40% open wil is het misschien preciezer te berekenen?

Momenteel zijn vrijwel al mijn componenten van MDT en daarom keek ik ook naar die als eerste. Echter lijkt ABB voor dit soort zaken ook een goeie naam te hebben?

Bij ABB lijk je nog een extra component nodig te hebben als je de "automatic sun protection" wil doen. Bij

Ik heb de specs van de MDT niet nagelezen, maar ik zie niet in hoe je automatic sun protection kan hebben zonder component buiten die de zon "meet". (i.e. een soort van weerstation)
Tenzij het gebaseerd is op ergens een online weerbericht of iets dergelijks of vaste timers.

MDT lijkt dit standaard ingebouwd de zitten.
Ook dit is een feature die ik minder nodig zal hebben: de grote ramen zitten hier allemaal op het noorden.
Wat ik wel wil is voor de ramen met jaloeziën op zuid en west daar de slats automatisch laten steppen op basis van de zonnestand.

Indien het enkel op de zonnestand gebaseerd is kan je dit natuurlijk gewoon perfect bepalen op basis van het tijdstip van de dag en de tijd van het jaar.

Bewolking speelt hier ook een rol in maar dat lijkt dan wel geregeld te kunnen worden als je een lux value van buiten hebt.

Persoonlijk heb ik ook een weerstation (eveneens ABB) waarmee ik de lux waarden kan meten in oost, zuid en west. Toevallig aligneert dit ook (op een paar graden na) heel mooi met ons huis waardoor het redelijk eenvoudig is om dit ook rechtstreeks te gebruiken is om de screens op de respectievelijke gevels aan te sturen.

Wat zit er bij ons dan in qua functionaliteit:
- Bij te harde wind: screens omhoog (is dan specifieke "alarm"-input op de actor die je kan gebruiken en die andere settings override zodat je daar geen rekening moet mee houden
- Bij regen: screens omhoog (analoog aan te harde wind
- Bij lux waarde boven een bepaalde grens sun-protection aan (i.e. screens naar beneden) en terug omhoog als het er onder gaat. Hiervoor zit een stukje logica in het weerstation
- manuele bediening van de screens: op dat moment kan je een "timer" aanzetten waarna het automatische programma het terug overneemt. Dus in dit geval: ik bedien een screen manueel, dan mag de eerstkomende 4uur de zon doen wat ze wil, screens bewegen niet behalve bij één van de alarm-ingangen te harde wind, regen, vorst die het dan toch overriden.
- en dan nog als extra; gekoppeld aan de detector van het alarm: als de screen omhoog is en het schuifraam open staat, dan mag deze niet naar beneden gaan. Dit om onszelf niet buiten te sluiten wanneer we via het schuifraam naar de tuin gaan.

Wat ik persoonlijk ook heel handig vind is dat ABB hun eigen i-bus software heeft waarmee je via een GUI-interface alle settings kan testen en proberen zonder dat je manueel dingen moet programmeren. Dus om te kijken wat die settings allemaal doen is dat wel superhandig. Meer fabrikanten zouden dat moeten aanbieden. (loopt gewoon over de knx-bus)

Wat ik zelf niet gebruik:
- screens op bepaald percentage gaan open zetten. Buitenscreens zijn bij ons open of dicht.
- ik heb maar eentje met lamellen waar ik de slat-control kan gebruiken, en ik heb het ooit getest, het werkt, maar eigenlijk doe ik daar nu niets mee. (is op het noorden van een berging/gang. Als die dicht moet is het om volledig dicht te zijn en geen "see-through".

Wat me al een keer "gered" heeft is dat als de screen geblokkeerd zat de motor dan ook snel gestopt is (travel detectie)

[Gwaihir]

Lees net bij in de details uitgewisseld tussen @teaser en @tss68nl over verbruiksmeting, rondom dit bericht: tss68nl schreef op zaterdag 7 januari 2017 @ 14:35

Krijg daar de indruk dat jullie elk toen net begonnen (waren)? (Zoals ik nu.) Hoe zijn de ervaringen nu 3 jaar later? Veel wijzer van geworden of juist niet? Handige gebruiksscenario's die het delen waard zijn?

Zat tevens naar de nauwkeurigheid te kijken (AMI-1216.02). Begrijp dat die voor de stroommeting zelf dik in orde is, maar vervolgens wordt je inderdaad geacht Voltage x cos Phi maar (vast) te gokken. Goed om te lezen dat je die laatste op zich nog wel uit kunt vinden, voor een groep als de wasmachine.

Valt me recentelijk op dat het voltage (hier) ook best variabel is - er is kennelijk veel PV op een matig net. Van onze eigen omvormer kan ik 'm wel voor alle drie de fasen (los) opvragen, dus wil ik er langs die kant voor corrigeren. Uiteraard nog geen idee of dat bijna noodzaak of vooral overdone blijkt.

[teaser]

deWit schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 11:45:
[...]

Wat voor problemen ervaar je dan in zo'n geval? Ongelijk dimmen, flikkeren? Ik neig naar de MDT dimmer bestellen en 4 van die spots en eens te kijken wat het op gaat leveren, worst case heb ik een MDT dimmer over, best case werkt het...

Flicker vooral, en minder diep kunnen dimmen.

Gwaihir schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 14:02:
Lees net bij in de details uitgewisseld tussen @teaser en @tss68nl over verbruiksmeting, rondom dit bericht: tss68nl schreef op zaterdag 7 januari 2017 @ 14:35

Krijg daar de indruk dat jullie elk toen net begonnen (waren)? (Zoals ik nu.) Hoe zijn de ervaringen nu 3 jaar later? Veel wijzer van geworden of juist niet? Handige gebruiksscenario's die het delen waard zijn?

Is dat alweer 3 jaar geleden

Ik heb momenteel de volgende gebruiksscenario's:
- detectie abnormaal hoog of laag verbruik voor de frigo/vriezer -> redelijk wat false positives, vnl wanneer ik veel ineens in de frigo stop bv een hoop drank voor een feestje. Maar deze functie heeft me toch al enkele keren gered van voedsel te moeten weggooien door een te snel dichtgesmeten deur die ongemerkt terug openveerde.
- detectie van de status van wasmachine, droger en vaatwasser en sturen van notificaties wanneer deze toestellen klaar zijn: de notificaties hebben eigenlijk geen toegevoegde waarde. de huidige status wordt weergegeven in een visualisatie en bekijk ik soms wel eens maar ook niet heel erg vaak
- detectie van de werkingsmodus van ventilatie: dit had ik ook via een inputmodule kunnen oplossen maar dat was me die extra 100 euro eigenlijk niet waard. met stroommeting kon ik het 'gratis' oplossen. niet heel erg accuraat, maar goed genoeg
- bij het activeren van mijn inductievuur wordt automatisch de dampkap ingeschakeld. dit gebeurt wel niet via een schakelactor met stroommeting, daarvoor is het vermogen van het inductievuur te hoog. ik gebruik hiervoor een Zennio KES plus met stroomtangen.

Zat tevens naar de nauwkeurigheid te kijken (AMI-1216.02). Begrijp dat die voor de stroommeting zelf dik in orde is, maar vervolgens wordt je inderdaad geacht Voltage x cos Phi maar (vast) te gokken. Goed om te lezen dat je die laatste op zich nog wel uit kunt vinden, voor een groep als de wasmachine.

Valt me recentelijk op dat het voltage (hier) ook best variabel is - er is kennelijk veel PV op een matig net. Van onze eigen omvormer kan ik 'm wel voor alle drie de fasen (los) opvragen, dus wil ik er langs die kant voor corrigeren. Uiteraard nog geen idee of dat bijna noodzaak of vooral overdone blijkt.

Ik gebruik de stroommeting niet om absoluut verbruik te meten. Het geeft wel een indicatie, maar het is niet accuraat genoeg om echt te meten hoeveel een toestel effectief verbruikt. Cos phi is niet het enige dat meespeelt. Zonder true RMS meting kun je niet accuraat het verbruik van sommige toestellen meten.

Het voltage hier schommelt ruwweg tussen 225 en 240V. Dat is normaal, en ligt zeker niet enkel aan PV installaties. Als indicatie in de visualisatie vermenigvuldig ik simpelweg met 230 om vermogens weer te geven, maar dit is ook weer puur als indicatie.

Wil je echt correcte verbruikscijfers van individuele toestellen, dan moet je investeren in actoren met true RMS meting. Als indicatie is gewone stroommeting voldoende.
Naast de actoren met stroommeting heb ik dus ook nog die Zennio KES met stroomtangen, hiermee meet ik het effectieve verbruik van heel de installatie, en het inductievuur.

[ndedecke]

bomberboy schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 12:59:
[...]
Ik heb de specs van de MDT niet nagelezen, maar ik zie niet in hoe je automatic sun protection kan hebben zonder component buiten die de zon "meet". (i.e. een soort van weerstation)
Tenzij het gebaseerd is op ergens een online weerbericht of iets dergelijks of vaste timers.

Het klopt dat je inderdaad ook externe sensoren nodig hebt om values aan te bieden voor de berekening. Het gaan dan om de brightness levels. Je kan per channel wel instellen wat de azimuth is en de module berekent zelf al de hoek van de zon volgens je positie (instelbaar via parameters) en tijdstip.
De lamellen worden dan automatisch geregeld zodat er geen rechtstreekse zon binnen kan schijnen.

Wat me al een keer "gered" heeft is dat als de screen geblokkeerd zat de motor dan ook snel gestopt is (travel detectie)

Hier zijn het rolgordijnen binnen en horizontale houten lamellen (eveneens binnen). Windprotectie heb ik dus niet nodig.
Ik denk dat ik ook niet veel meerwaarde aan automatisch travel detectie zal hebben: ik zie niet direct iets waardoor de motoren zouden blokkeren: als er iets in de weg zou staan zal dat gewoon blijven afrollen zonder dat ik dit automatisch kan detecteren.

Bij het commissionen is het ook eenvoudig om per rolgordijn gewoon even het aantal seconden eenmalig in te stellen (bij MDT is het wel per seconde instelbaar - geen ms).
Ik denk nu ook niet dat de looptijd van die motoren door weersomstandigheden of op verloop van tijd heel veel zal wijzigen.
+ dan kan ik nog even het aantal seconden wat aanpassen.

Daarom denk ik toch voor de MDT JAL actoren te gaan zonder de travel time detectie (omdat ik geen maand wil wachten).
Zal direct een weerstation meebestellen :-)

[Gwaihir]

teaser schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 15:37:
- detectie van de status van wasmachine, droger en vaatwasser en sturen van notificaties wanneer deze toestellen klaar zijn: de notificaties hebben eigenlijk toegevoegde waarde.

Super idee.. dacht ik; vrouwlief is niet onder de indruk: dat zie / hoor ik nu ook al wel..

Misschien zie ik 't omgekeerd nog wel zitten: ik vind de pling van de vaatwasser super irritant en véél te lang volhouden. Klinkt wel handig 'm te kunnen killen als hij klaar is (indien overdag gebruikt).

- bij het activeren van mijn inductievuur wordt automatisch de dampkap ingeschakeld. dit gebeurt wel niet via een schakelactor met stroommeting, daarvoor is het vermogen van het inductievuur te hoog.

Oh? Hoe zwaar is die bij jou dan?

Voor mij onderdeel van de primaire reden dit te doen: indien hoog verbruik door inductieplaat, dan andere verbruikers afschakelen (met name de waterverwarmers: close-in boiler, quooker, ..) De inductieplaat is er nog niet, maar de kookgroep zit al netjes op de AMI aangesloten. Wordt een 11kW (dus alle 3 de fasen) maar zo'n plaat gebruikt die toch steeds tussen fase (à 16A) en nul (geen echte krachtstroomgebruiker).

[bbbrumbrum]

Heb je dan nog >10kW aan primair electrisch verwarmingsvermogen staan??

En dan nog, de hoofdzekering kan dat een tijdje volhouden.
Zoals al vaker vernoemd, wij wonen nu in een woonunit achter 1 B16 alamat met het volgende: vaatwasser, WM, 6kW 3f boiler, 5kW pana monobloc, 2f 7kW keramische kookplaat, hetelucht combioven, vriezer, bonenkoffiezettert etc etc

Kan me niet voorstellen dat als je dat beter verdeeld, en het staat achter een C25 (!) dat die er dan uitklapt.....

Iemand hier al eens gemeten aan een inductie kookplaat? Want geloof er eigenlijk weinig van dat die de 11kW voor langere tijd trekt.

Daarnaast, al het electrisch verwarmen wil je zoveel mogelijk overdag doen zodat je wat pv opbrengst kan wegstrepen en je dat niet meer hoeft te salderen. Dat kan dan wel weer een nuttige functie van verwarmingselementen schakelen zijn.

[ Voor 16% gewijzigd door bbbrumbrum op 02-07-2020 20:55 ]

[Zoefff]

Een paar weken geleden heb ik na lang dubben de knoop doorgehakt welke knoppen hier nu moeten komen te hangen en gekozen voor de Ekinex FF serie met een wit frame. Deze week binnen gekomen en super blij met de keuze!

Nu we naast telefoonbediening en sensoren ook daadwerkelijk fysieke knoppen hebben ben ik eens aan de slag gegaan met scenes. Het concept heb ik volgens mij helder:

• Er zijn 64 verschillende scenes mogelijk
• De meeste actoren hebben iets van 8 (A t/m H) opties voor scenes waarbij je kan instellen welke optie naar welk scenenummertje luistert, en wat in het geval van die scene dan de waarde wordt
• Een groepsadres wordt enerzijds aan de knop gekoppeld en anderzijds aan de scene input van 1 of meerdere actoren om ze zo te schakelen bij het instellen van een scene

So far so good.

Wat ik nu echter voor elkaar probeer te krijgen is een scene om alle verlichting in huis (en / of per verdieping) uit te schakelen en daarbij ook feedback op de knop (in vorm van een ledje) of er nog iets in huis aan staat.

Het eerste lukt me wel (scene die aan alle actoren gekoppeld is met light value off) maar het tweede heb ik nog niet voor elkaar. De statusleds op de knop accepteren een switch telegram, maar dan zou ik daar van alle lampen de switch status aan moeten koppelen. En als er dan 1 lamp uit gaat dan lijkt me dat die ook een off signaal stuurt en de statusled uit gaat, terwijl er misschien een andere lamp nog aan staat.

Ben ik met het centraal alles uitschakelen en weergeven uberhaupt op de goede weg met scenes, of kan ik dat handiger anders oplossen?

[Gwaihir]

bbbrumbrum schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 20:53:
Heb je dan nog >10kW aan primair electrisch verwarmingsvermogen staan??

En dan nog, de hoofdzekering kan dat een tijdje volhouden.
Zoals al vaker vernoemd, wij wonen nu in een woonunit achter 1 B16 alamat met [..]

Kan me niet voorstellen dat als je dat beter verdeeld, en het staat achter een C25 (!) dat die er dan uitklapt.....

>10kW is de verkeerde vraag, want je moet het per fase bekijken. De hoofdzekering, hier nog old skool, is 3 losse smeltzekeringen van 25A, voor elke fase 1. (En die wordt niet vervangen voor je omdat je liever een automaat hebt. Heb ik gevraagd bij plaatsen slimmer meter. Zelfs als je 'm doorbrandt, krijg je voor flink centjes gewoon weer een nieuwe smeltzekering.) Die gaan wel degelijk erop achteruit als je regelmatig een aantal minuten flink te hoog zit. Je behoudt je karakteristiek dus niet als je 'm (te) vaak op de proef stelt. (En als je relatief gezien nog wat hoger zit heeft zelfs een moderne zekeringsautomaat dat achteruit gaan trouwens: we hebben er onlangs een kats gesmolten (1f 16A) met een afzuigkap die maanden lang niet zo lekker was.)

De fase-indeling is bij deze gelegenheid opnieuw geoptimaliseerd. De gelijktijdigheidsfactor die daar uit kwam beviel de installateur niet echt. In feite ging hij alléén akkoord dankzij dit actief management. Dus.. ik weet niet hoe dat bij jou (langzamerhand?) tot stand is gekomen?

Iemand hier al eens gemeten aan een inductie kookplaat? Want geloof er eigenlijk weinig van dat die de 11kW voor langere tijd trekt.

Klopt. Hij zal per fase, afhankelijk van welke plaat / zone je op vol hebt staan, een paar minuten de maximale 3680W (=16A) trekken, totdat je piepers aan de kook zijn. Vooral geniepig is dus dat hij niet gelijkmatig over de fasen verdeeld trekt.

Een voorverwarmende oven trekt ook die 16A - zit je al op 32A - en dat gebeurt gemakkelijk tegelijk.. Pak dan nog eens 3A voor de overige kleinere verbruikers (incl. een rustig draaiende 3f WP) -> 35A. Inderdaad voor slechts zo'n 3 - 5 minuten, maar dan mag de zekering er al (net) uit vliegen. (Op die duur zijn de B-C-D-karakteristieken ook al gelijk trouwens.) Dus nee, ik zie dan liever niet nog een grote jongen erbij inschakelen (doorstroomverwarmer, wasmachine o.i.d.).

Afijn.. is vast een topic hier ergens wat hier dieper op in gaat. incl. mensen die het wél mis hebben zien gaan. Ik heb wel voldoende aan de moeilijke blik van mijn installateur + dit onderbouwend rekenwerk.

Daarnaast, al het electrisch verwarmen wil je zoveel mogelijk overdag doen zodat je wat pv opbrengst kan wegstrepen en je dat niet meer hoeft te salderen. Dat kan dan wel weer een nuttige functie van verwarmingselementen schakelen zijn.

Dat klopt, maar gaat vooral (of zelfs alleen?) op als je echt 'n flink vat elektrisch verwarmt. Hier zijn 't de quooker, vaak snel weer nodig, de close-in, hot-fill dus houdt alleen warm, en doorstromers,.. tja die kun je niet in het voren verwarmen .

[teaser]

Gwaihir schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 19:18:
[...]

Super idee.. dacht ik; vrouwlief is niet onder de indruk: dat zie / hoor ik nu ook al wel..

Misschien zie ik 't omgekeerd nog wel zitten: ik vind de pling van de vaatwasser super irritant en véél te lang volhouden. Klinkt wel handig 'm te kunnen killen als hij klaar is (indien overdag gebruikt).

Er ontbrak een 'niet' in mijn zin, maar dat had je misschien wel door. Mijn vrouw is ook niet onder de indruk Denk niet dat ze er ooit naar kijkt.
De eindnotificatie kun je vaak op het toestel zelf wel afzetten. Voor je automatisch de stroom naar het toestel gaat killen moet je wel zeker zijn dat je detectiealgoritme goed werkt, je wil niet de stroom eraf nemen als je wasmachine even pauzeert tussen het leegpompen en centrifugeren bv. En zelfs als het goed werkt is het niet altijd gewenst. Soms moet je vroegtijdig een programma afbreken om even later opnieuw te starten, dan is het ook vervelend als de stroom weg is.

[...]

Oh? Hoe zwaar is die bij jou dan?

7.2kW maar wel enkelfasig.

bbbrumbrum schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 20:53:
Iemand hier al eens gemeten aan een inductie kookplaat? Want geloof er eigenlijk weinig van dat die de 11kW voor langere tijd trekt.

Dat gebeurt inderdaad niet vaak. Dan moet je, in mijn geval, al de boost functie gebruiken op 2 zones tegelijk en alle 4 de pitten tegelijk gebruiken. Dat komt hoogstens voor bij kerst ofzo als er uitgebreid gekookt moet worden. Ik denk dat ik dit op 3,5j nog maar 1 keer heb voorgehad. En dan is het inderdaad niet meer dan enkele minuten.

Zoefff schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 23:10:
Ben ik met het centraal alles uitschakelen en weergeven uberhaupt op de goede weg met scenes, of kan ik dat handiger anders oplossen?

Een alles uit is doorgaans gewoon 1 GA waar je elke actor op elk kanaal naar laat luisteren. Ik denk niet dat een scene heel handig is hiervoor.

[Zoefff]

Ok, ok. Ik begon al zo'n donkerbruin vermoeden te hebben. Dan moet ik alleen wel zien of ik het zo kan configureren dat de knop alleen een uit signaal kan sturen, en geen aan. Want ik wil niet dat het mogelijk is om op die manier ook al het licht áán te zetten. Al dat niet lukt is een scene misschien toch wel de juiste weg.

En heb je een idee hoe ik zou kunnen terugkoppelen naar de led in de knop dat 1 van de lichten in huis aan staat? Heel basaal zou dat kunnen met een berg OR's in een logic functie, maar dat kan ik dan beter in OpenHAB doen omdat ik geen apparaten heb waar je zoveel condities in een logic functie kwijt kan.

[Dennis]

Zoefff schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 10:32:
Ok, ok. Ik begon al zo'n donkerbruin vermoeden te hebben. Dan moet ik alleen wel zien of ik het zo kan configureren dat de knop alleen een uit signaal kan sturen, en geen aan. Want ik wil niet dat het mogelijk is om op die manier ook al het licht áán te zetten. Al dat niet lukt is een scene misschien toch wel de juiste weg.

En heb je een idee hoe ik zou kunnen terugkoppelen naar de led in de knop dat 1 van de lichten in huis aan staat? Heel basaal zou dat kunnen met een berg OR's in een logic functie, maar dat kan ik dan beter in OpenHAB doen omdat ik geen apparaten heb waar je zoveel condities in een logic functie kwijt kan.

Je hebt geen Gira X1 hè? Dan kun je een proces maken met een filter ertussen.

[Zoefff]

Nee, heb ik niet. Dan zou ik iets vergeljkbaars moeten doen met OpenHAB

[Dennis]

Dat lukt je vast ook wel. Groepsadres input voor het knopje. Groepsadres switch voor de lampen waar je ze allemaal aan koppelt (zoals hierboven al genoemd werd). En dan een simpele rule inderdaad .

[Zoefff]

Zeker. Ik heb er ook geen angst voor dat met dat niet lukt, maar zoek wel zo veel mogelijk KNX only oplossingen. Maar als dat er niet in zit moet OpenHAB inderdaad bijspringen.

[tomtommie]

Zoefff schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 10:32:
Ok, ok. Ik begon al zo'n donkerbruin vermoeden te hebben. Dan moet ik alleen wel zien of ik het zo kan configureren dat de knop alleen een uit signaal kan sturen, en geen aan. Want ik wil niet dat het mogelijk is om op die manier ook al het licht áán te zetten. Al dat niet lukt is een scene misschien toch wel de juiste weg.

En heb je een idee hoe ik zou kunnen terugkoppelen naar de led in de knop dat 1 van de lichten in huis aan staat? Heel basaal zou dat kunnen met een berg OR's in een logic functie, maar dat kan ik dan beter in OpenHAB doen omdat ik geen apparaten heb waar je zoveel condities in een logic functie kwijt kan.

Ik volg je 'zoektocht' even, heb zelf ook de Ekinexen hangen, maar ook nog geen tijd genomen om scenes te programmeren. Wel inderdaad per kamer een alles uit, alles aan en scene nummer GA ingesteld.

Je kunt per knop op de Ekinex zeker instellen om alleen aan of uit te sturen.

Ik zoek inderdaad ook nog een optie om een alles uit knop te hebben waarvan de LED aan is als er ergens een lamp aan is in huis. Ben bang dat dat niet zomaar lukt.

[N0izz]

Even een update van het project hier.
Helaas sinds kerst niet veel tijd meer gehad om dit topic te volgen en de vele werken in de bouw.
Momenteel is de plakker bezig dus heb ik terug wat tijd voor men elektrische installatie

Had me begin dit jaar wat Zennio testcomponenten gekocht om wat te "spelen" en in een oude verdeelkast gegooid.
Meanwell voeding, Zennio Diminbox DX2, Maxinbox 8V3 een Flat 4 touch sensor + bewegingssensor.
Deze laatste is geen KNX sensor, maar kan je wel connectoren op de inputs van verschillende Zennio Devices zoals de dim actuator of de touch bedieningsknoppen.



Zennio heeft naar mijn mening veel mogelijkheden met de extra logische componenten die ingebouwd zijn. Enkel wat spijtig dat de Flat 4 zelf geen logische bouwstenen heeft. De nabijheidssensor en de temperatuursensor zijn dan wel weer handig. Nabijheidssensor is vooral handig om de leds te activeren die je ook kan programmeren om 'snachts gedimd aan te gaan.

Verder ook niet stilgezeten in de bouw en heel wat kabeltjes getrokken. Hier is dit is dit gebeurt met voorgetrokken kabels in een flex buis (weet dat hier al wat kritiek is op gekomen op het forum, maar legt toch wel gemakkelijk en heb voor de zekerheid enkele lege buizen bijgetrokken voor moesten er ooit problemen komen, is denk ik ook de meest gebruikte manier hier in België)

Onderstaand wat foto's van de verdeelkasten..

Verdeelkast 1: Dit wordt een Eaton BP-O-800/15-C-W verdeelkast


(precies wat enthousiast geweest met de overlengte )



Verdeelkast 2: Eaton BP-O-600/10-C-W




Ondertussen ook bij Voltus nog wat MDT componenten (jaloezieactoren en schakelactoren) bijgekocht om hier ook wat verder mee te spelen. Met wat ik hier reeds had gelezen dacht ik dat dit wel even kon duren, maar tot mijn verbazing werden ze al na 3 dagen geleverd.

Verder nu alles in gereedheid aan het brengen om de rest van de componenten/kasten te bestellen vooraleer we kunnen beginnen met het kableren.

Voor de Visualisatie en verlichting ben ik nog wat aan het uitzoeken.
Voor de Visualisatie twijfel ik momenteel tussen de Gira X1 en ABB Controltouch.
Heeft iemand ervaring met deze laatste?
Als je de demo's van beide apps bekijkt springt deze van Gira er wel bovenuit, echter mis ik hier de mogelijkheid tot het bekijken van grafieken om bijvoorbeeld je verbruik of opbrengst van zonnepanelen mee op te volgen. Hoe doen diegene met een X1 dit op het forum?
Bij ABB heb je dit wel, maar moet je weer een aparte logic controller aanschaffen wat zij eveneens aanbieden.

Van verlichting merk ik dat de meerderheid voorstander is van aparte drivers ergens lokaal te plaatsen en dan met Dali of DMX aan te sturen in plaats van 230V dimmers voor spots. Dit moet ik dringend nog wat verder uitpluizen en eventueel wat testcomponenten aanschaffen. Ligt dit flikkeren dan vooral aan het feit dat de meeste KNX dimmers hier niet geschikt voor zijn? Kennissen van mij hebben allen 230V spots (wel geen domotica) en zeggen toch geen last te hebben van flikkering.

Word zeker nog vervolgd.

[Bose321]

Wat zou ik allemaal nodig hebben voor hardware voor een nieuw huis waar alles naar wens kan worden geïnstalleerd?

Het zal voornamelijk acties uitvoeren zijn van de drukknoppen. Zeg dat er 20 in het huis zullen komen. Ik weet niet of het echt handig is, of iets toevoegt om alle lichtpunten ook te koppelen. Alle lampen worden namelijk toch wel slimme lampen, en daar moet gewoon altijd stroom op staan. Mocht dit wel handig zijn, wat zou er dan extra voor nodig zijn in hardware?

En het besturen van de vloerverwarming, is dat mogelijk? Zeg over 2 verdiepingen. En nog een zonnewering screen of 2 of zoiets. Wat is er dan allemaal nodig?

[Dennis]

Heb je dit topic al doorgelezen @Bose321? Die indruk krijg ik namelijk niet. Dan kun je zelf al een beetje kijken wat je nodig hebt namelijk.

En wat is een slimme lamp? Die moet je toch ook aansturen? Dus zul je bijvoorbeeld een KNX-Hue bridge moeten aanschaffen en KNX buttons of standaard knoppen in combinatie met een input module.

[bbbrumbrum]

En wat is je budget?

En “slimme” lampen is nu eigenlijk juist waar dit topic níet over gaat

Besturen van vloerverwarming zou ik onderaan je lijstje zetten. Ten eerste niet echt nodig, en verwarming helemaal via KNX regelen is niet echt iets om mee te beginnen.
Maar met een paar zoneventielen, een verwarmingsactor en een temperatuursensor (of schakelmateriaal met geïntegreerde sensoren) en iets wat het kan aansturen ben je een heel eind.

Zoals @Dennis al zei: neem eerst dit hele topic eens door, en werk voor jezelf uit wat je nu exact (!) wilt.
Schets daarnaast goed waT de huidige situatie in je huis is en wat hier aan kan en/of mag veranderen.

[Bose321]

Dennis schreef op zaterdag 4 juli 2020 @ 19:04:
Heb je dit topic al doorgelezen @Bose321? Die indruk krijg ik namelijk niet. Dan kun je zelf al een beetje kijken wat je nodig hebt namelijk.

En wat is een slimme lamp? Die moet je toch ook aansturen? Dus zul je bijvoorbeeld een KNX-Hue bridge moeten aanschaffen en KNX buttons of standaard knoppen in combinatie met een input module.

Heb ik gedaan.

Ik gebruik Conbee voor de aansturing.

bbbrumbrum schreef op zaterdag 4 juli 2020 @ 19:36:
En wat is je budget?

En “slimme” lampen is nu eigenlijk juist waar dit topic níet over gaat

Besturen van vloerverwarming zou ik onderaan je lijstje zetten. Ten eerste niet echt nodig, en verwarming helemaal via KNX regelen is niet echt iets om mee te beginnen.
Maar met een paar zoneventielen, een verwarmingsactor en een temperatuursensor (of schakelmateriaal met geïntegreerde sensoren) en iets wat het kan aansturen ben je een heel eind.

Zoals @Dennis al zei: neem eerst dit hele topic eens door, en werk voor jezelf uit wat je nu exact (!) wilt.
Schets daarnaast goed waT de huidige situatie in je huis is en wat hier aan kan en/of mag veranderen.

Geen budget, meer benieuwd naar de mogelijke kosten.

Ik vraag ook niet naar advies voor slimme lampen.

Ik heb het al gelezen maar dat helpt nog niet om te bepalen wat ik zoal nodig heb.

Alles kan en mag in principe, dus alles is in theorie mogelijk. Vandaar mijn vraag wat ik zoal nodig zou hebben.

[bbbrumbrum]

Nogmaals, werk eerst beter uit wat je wilt.

Als je enkel je bestaande schakelmaterial wil ombouwen naar pulsdrukkers op een knx ingangsmodule en je vloerverwarmig, dan ben je zo klaar.

Maar wil je overal bewegingssensoren, of aanwezigheidssensoren? Dit om zoveel mogelijk te automatiseren en bedienpunten aan de muur te schrappen. Wil je je verlichting dimmen obv felheid van de zon, wil je zonwering sturen op basis van input van je weerstation? Wil je een gelikt scherm met visualisatie in de woonkamer? Multiroom audio, bewakingscameras, electrische sloten in je buitendeuren, etc, etc.

Het begint dus al bij die 20 schakelaars die je beschrijft. Wat zijn dit nu? Gewoon aan/uit? Hoe zie je de functie van deze punten in de toekomst? Je kan heeeeel veel functionaliteit in 1 schakelpunt bouwen met de juiste KNX taster.

Ga je grondig verbouwen? Of is sleuven frezen geen optie?

Qua budget: ergens tussen de 2 en 20k.

[ Voor 10% gewijzigd door bbbrumbrum op 04-07-2020 19:49 ]

[barbuitenhuis]

Dennis schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 13:27:
Hoge verwachtingen allemaal .

Ik heb gisteravond eerst de MDT AZI geïnstalleerd maar moet de bekabeling in de verdeelkast nog op orde brengen. Heb ook een probleem met het werkend krijgen van de programmering maar inmiddels de veroorzaker gevonden (Satel alarmsysteem staat in programmeermodus).

Ik verwacht pas in de week van 8 juni met die Meanwell aan de slag te gaan eerlijk gezegd.

@Dennis heb je al bevindingen over de Meanwell LCM-60KN die je kunt delen?

[Dennis]

barbuitenhuis schreef op zondag 5 juli 2020 @ 09:52:
@Dennis heb je al bevindingen over de Meanwell LCM-60KN die je kunt delen?

Nee sorry, helaas nog niet. Ik heb nog een hele lijst met dingen die ik moet doen en dit is iets waar ik nog niet aan ben toegekomen.

[bomberboy]

N0izz schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 23:51:
...
Momenteel is de plakker bezig dus heb ik terug wat tijd voor men elektrische installatie

Dat is de stukadoor voor de niet belgen

...
Verder ook niet stilgezeten in de bouw en heel wat kabeltjes getrokken. Hier is dit is dit gebeurt met voorgetrokken kabels in een flex buis (weet dat hier al wat kritiek is op gekomen op het forum, maar legt toch wel gemakkelijk en heb voor de zekerheid enkele lege buizen bijgetrokken voor moesten er ooit problemen komen, is denk ik ook de meest gebruikte manier hier in België)

Er is inderdaad al wat over afgediscussieerd. Maar als Belg snap ik niet dat je het nog anders zou doen

...
(precies wat enthousiast geweest met de overlengte )

Afknippen kan altijd! Verlengen is wat onhandiger. Het te kort doen is een fout die je doorgaans snel afleert

...
Voor de Visualisatie en verlichting ben ik nog wat aan het uitzoeken.
Voor de Visualisatie twijfel ik momenteel tussen de Gira X1 en ABB Controltouch.
Heeft iemand ervaring met deze laatste?

Persoonlijk geen ervaring mee. Maar is het voor jezelf duidelijk wat je er juist wil mee bereiken? Toen wij gestart waren was ik er ook van overtuigd dat een goede visualisatie noodzakelijk was. Ondertussen zijn we twee jaar verder en is er nog steeds geen visualisatie aan de muur. Wel al wat geëxperimenteerd met Home Automation, OpenHab & IOBroker, LogicMachine; maar eigenlijk niet dol-enthousiast over geen enkele van die oplossingen. De puur KNX-oplossingen (zoals een X1 van gira) ben ik tot nu toe afgebleven wegens toch wel duur ofwel omdat ik ze gewoon niet mooi vind. (En dan vindt mijn vrouw ze zeker niet mooi doorgaans )

Ik log wel wat data van zonnepanelen, stroomverbruik enz, maar die dashboards bekijk ik altijd via de web-interface op computer of mobiel en de behoefte om daar een "live" overzicht aan de muur van te kunnen oproepen is wel wat weggeëbd.

Hier zal wel een "standaard" tablet nog aan de muur komen die bepaalde webbased zaken kan tonen, maar de inhoud ervan is vandaag al veel beperkter dan wat ik 2 jaar geleden in gedachten had.
Dus even de omgekeerde vraag terug: Waar wil je de visualisatie juist voor gebruiken? Wat zijn je verwachtingen? Ga je de grafieken die je vermeld echt op dat device bekijken?

...
Van verlichting merk ik dat de meerderheid voorstander is van aparte drivers ergens lokaal te plaatsen en dan met Dali of DMX aan te sturen in plaats van 230V dimmers voor spots. Dit moet ik dringend nog wat verder uitpluizen en eventueel wat testcomponenten aanschaffen. Ligt dit flikkeren dan vooral aan het feit dat de meeste KNX dimmers hier niet geschikt voor zijn? Kennissen van mij hebben allen 230V spots (wel geen domotica) en zeggen toch geen last te hebben van flikkering.

De meeste knx dimmers die ik al gezien heb doen aan PWM dimming en dat typisch op een frequentie van 600Hz of lager. (MDT heeft optie tot 1000Hz dacht ik) Dus dit betekent in geval van 1000Hz dat elke ms het signaal omhoog of omlaag kan. (wel aan of uit). En het nadeel van een led is dat die echt uit is, die gloeit nauwelijks na, wat een oude gloeilamp dat bv wel doet. Dus als je tot 10% dimt, dan is het het elke 10ms 1ms aan en 9ms uit en heb je dus effectief een "flikker" van 100Hz. Wat je in praktijk doorgaans nog niet merkt. Doet je dimmer dit maar op 600Hz zit je op 60Hz wat sommige mensen al beginnen te zien. En dan mag er nog niet veel anders mis gaan en hangt dit ook nog af van je ledlampen zelf enz.

Constant current heeft daar dan minder last van, want geen frequentie, maar dat schaalt in praktijk ook niet lineair en plots stopt het dan ook gewoon en geeft je led ook gewoon geen licht (minimale current is wel nodig). De meer geavanceerde drivers zoals de eldoleds die hier voorbij komen doen dan typisch een combinatie van beiden om toch een mooiere dimming curve te krijgen zonder flikkeren en om toch heel laag te gaan.

Anderzijds is de perceptie als mens ook anders dan wat de getallen soms laten uitschijnen:50% gedimt lijkt veel donkerder dan wat je zou inschatten als de lichtintensiteit met 50% vermindert.

Zelf ben ik uiteindelijk bij de eldoleds uitgekomen. Dat was ook het meest kost-efficient op dat moment met een knx-dali gateway erbij.

[gjvdh]

@N0izz thnx voor het posten. Altijd leuk, foto's tijdens de bouw Heb je ook Ubbink buizen voor de ventilatie gebruikt? Of zijn die grotere groene buizen iets anders?

[N0izz]

bomberboy schreef op zondag 5 juli 2020 @ 12:44:
[...]

Dat is de stukadoor voor de niet belgen

Haha, juist inderdaad, bedankt voor de vertaling.

bomberboy schreef op zondag 5 juli 2020 @ 12:44:

Hier zal wel een "standaard" tablet nog aan de muur komen die bepaalde webbased zaken kan tonen, maar de inhoud ervan is vandaag al veel beperkter dan wat ik 2 jaar geleden in gedachten had.
Dus even de omgekeerde vraag terug: Waar wil je de visualisatie juist voor gebruiken? Wat zijn je verwachtingen? Ga je de grafieken die je vermeld echt op dat device bekijken?

De visualisatie zou ik vooral gebruiken om minder knoppen en devices nodig te hebben, zoals inregeling thermostaat, of even je ventilatie te veranderen moest je willen afwijken van de standaard geprogrammeerde instellingen. Daarbuiten ook nog scenes en camera. (Denk dat je dit met de meeste visualisaties kunt doen).

De grafieken vind ik interessant en zouden makkelijk toegankelijk dienen te zijn. Je hebt een punt dat dit misschien niet per se er bij de visualisatie dient te zitten. Al vind ik het wel aangenaam als je dan investeert in domotica dat alles vanaf 1 platform/visualisatie alle bediening/info van je woning hebt.
(om wat te overdrijven worden anders al de verschillende devices die vroeger aan de muur hangen dan verschillende app's op je gsm/tablet).

Een Rpi voor Openhab, had ik me ook vol goede moed aangeschaft aangezien de meeste interfaces idd wel een behoorlijke kost met zich mee dragen. Ik zou me er eens willen in verdiepen, maar zonder programmeer skills heb je hier helaas wat meer tijd voor nodig die ik momenteel wat ontbreek.
Hoe voed jij deze in de kast? transfo naar 5V en daatop de USB-C connector? Ik vind het spijtig dat de USB-C voor de voeding aan de zijkant zit, maar wou deze conncetor nu ook niet direct beginnen los solderen.

bomberboy schreef op zondag 5 juli 2020 @ 12:44:
Ik log wel wat data van zonnepanelen, stroomverbruik enz, maar die dashboards bekijk ik altijd via de web-interface op computer of mobiel en de behoefte om daar een "live" overzicht aan de muur van te kunnen oproepen is wel wat weggeëbd.

Bedoel je dan gewoon de interface van het toetel, bv SMA of solar power voor zonnepanelen? Of heb je zelf hier iets gecreëerd?

bomberboy schreef op zondag 5 juli 2020 @ 12:44:


Zelf ben ik uiteindelijk bij de eldoleds uitgekomen. Dat was ook het meest kost-efficient op dat moment met een knx-dali gateway erbij.

Ik had deze ook eens opgezocht, aangezien deze wel vaak ter sprake kwamen in dit topic, echter hadden deze precies maar telkens een maximale spannings output rond de 50V per kanaal. Zou ik deze willen gebruiken had ik hiervoor geen 4 spots in serie mogen zetten.
Aangezien ik naar alle lampen ook 5G1,5 heb getrokken kan ik wel 2 andere draden gebruiken, maar weet niet of dit zal geaccepteerd worden bij een keuring Een andere mogelijkheid is lokale Dali driver bij de lamp zelf maar zo een eldoleds zijn nogal groot als je deze in een betonboring dient weg te steken.

Heb me een knx driver Meanwell LCM-40KN gekocht om eens het verschil te testen met fase dimming op 230 en deze kan eveneens een uitgangsspanning tot 100V leveren bij 350mA. Voor lampen dienen we nog keuzes te maken welke er overal komen dus de sturing zal daar ook een beetje vanaf hangen, al lijkt me aangezien ik graag zo goed als alle lichten wil dimmen het interessant om toch met een Dali gateway te werken. en Dali drivers of armaturen met geïntegreerde dali drivers.

[N0izz]

gjvdh schreef op zondag 5 juli 2020 @ 12:45:
@N0izz thnx voor het posten. Altijd leuk, foto's tijdens de bouw Heb je ook Ubbink buizen voor de ventilatie gebruikt? Of zijn die grotere groene buizen iets anders?

Foto's kan je in de bouw niet genoeg trekken als je alles nog wil terugvinden. En vind het ook altijd fijn om anderen hun installatie te zien.
Voor de buizen zijn die inderdaad van Ubbink, maar de unit zelf is Zehnder. Lang zitten twijfelen tussen Vasco DX serie, aangezien je deze makkelijk traploos kon aansturen via 1-10V ingangssignaal, maar die afmetingen kwamen minder goed uit. in de technische ruimte onder het schuine dak. .
De Zehnder heeft een optie tot KNX module, al leek die me wel zeer beperkt in mogelijkheden.

[Dennis]

N0izz schreef op zondag 5 juli 2020 @ 23:01:
Een Rpi voor Openhab, had ik me ook vol goede moed aangeschaft aangezien de meeste interfaces idd wel een behoorlijke kost met zich mee dragen. Ik zou me er eens willen in verdiepen, maar zonder programmeer skills heb je hier helaas wat meer tijd voor nodig die ik momenteel wat ontbreek.
Hoe voed jij deze in de kast? transfo naar 5V en daatop de USB-C connector? Ik vind het spijtig dat de USB-C voor de voeding aan de zijkant zit, maar wou deze conncetor nu ook niet direct beginnen los solderen.

Ik voed mijn RPi met de PoE hat. Dat is natuurlijk vooral handig als je een PoE switch hebt, bijvoorbeeld de Ubiquiti UniFi.

[N0izz]

Dennis schreef op maandag 6 juli 2020 @ 00:00:
[...]

Ik voed mijn RPi met de PoE hat. Dat is natuurlijk vooral handig als je een PoE switch hebt, bijvoorbeeld de Ubiquiti UniFi.

Dat is inderdaad interessant! Bedankt!
Had misschien beter wat meer ethernet kabels voorzien in mijn verdeelbord, zal er misschien extra POE switch dienen naast te hangen.

Mijn hoofdverdeelbord niet naast men tellers zetten heeft precies toch wat nadelen.

[teaser]

Ik heb een Meanwell voeding in mijn kast zitten. De RPI zit in een DIN rail behuizing.

Openhab is inderdaad niet voor de faint-hearted. Ik ben na al die jaren nog steeds geen fan van het rare scripting taaltje dat ze gebruiken. Daarnet nog een stom probleem opgelost. Mijn buitenverlichting aan de voordeur wordt getriggered door een line-cross alarm van de camera. Dan een timer in Openhab om deze weer uit te schakelen na een minuut. Wel, de lamp ging al enkele dagen niet meer uit. Bleek dat de referentie naar een lock object dat ik gebruikte opeens null was geworden, waardoor de rule crashte. Typisch voorbeeld van domme problemen die je tegenkomt met Openhab.
Daarnaast als je op een RPI draait moet je ook de nodige Linux skills hebben om het toestel te onderhouden, backuppen, etc.

@Zoefff ik zie niet meteen een oplossing voor die led buiten een gigantische OR (wat ik zou afraden wegens onderhoudbaarheid) of het in Openhab steken.

Wat betreft de discussie over visualisatie aan de muur: ik heb er zelf nooit behoefte aan gehad. Ik heb de app van Openhab op mijn smartphone, waardoor ik de visualisatie altijd bij me heb. Die panel aan de muur hangt 99% van de tijd op een plek waar je toch niet in de buurt bent.
Grafieken bekijken doe ik enkel op m'n laptop.

[Zoefff]

N0izz schreef op zondag 5 juli 2020 @ 23:09:
[...]


Foto's kan je in de bouw niet genoeg trekken als je alles nog wil terugvinden. En vind het ook altijd fijn om anderen hun installatie te zien.
Voor de buizen zijn die inderdaad van Ubbink, maar de unit zelf is Zehnder. Lang zitten twijfelen tussen Vasco DX serie, aangezien je deze makkelijk traploos kon aansturen via 1-10V ingangssignaal, maar die afmetingen kwamen minder goed uit. in de technische ruimte onder het schuine dak. .
De Zehnder heeft een optie tot KNX module, al leek die me wel zeer beperkt in mogelijkheden.

Die module heb ik hangen. Niet super uitgebreid qua logica of andere dingen maar hij doet wat ik er van verwacht; als link functioneren tussen KNX en de Zehnder. Alle info van sensoren (temperatuur, vochtigheid, snelheid, ingestelde setpoints, debiet, etc.) komt op de bus en alle instellingen die je wil zetten (setpoints, snelheid, boost, etc.) kan je zetten. Prima dus

[bbbrumbrum]

Maar je kunt geen verschil in aan- en afvoer snelheid creeeren toch? Om tijdelijk bvb de onderdruk van afzuigkap (zo goed als mogelijk) op te heffen?

[Gwaihir]

En ook geen 0-100% aansturen? (D.w.z. alleen de drie presets, niet traploos, niet uit.)

[Zoefff]

bbbrumbrum schreef op maandag 6 juli 2020 @ 10:16:
Maar je kunt geen verschil in aan- en afvoer snelheid creeeren toch? Om tijdelijk bvb de onderdruk van afzuigkap (zo goed als mogelijk) op te heffen?

Nee dat kan inderdaad niet. Daarvoor zou je een onbalans moeten creëren en dat kan voor zover ik weet alleen op het apparaat zelf. Ze zien dat volgens mij ook als een semi-permanente instelling en niet iets wat je heel dynamisch wil / kan wijzigen. Zou wel nuttig kunnen zijn voor deze toepassing, maar helaas.

Gwaihir schreef op maandag 6 juli 2020 @ 10:17:
En ook geen 0-100% aansturen? (D.w.z. alleen de drie presets, niet traploos, niet uit.)

Dat kan 'ie überhaupt niet (of in ieder geval de Q450 die wij hebben). Standen zijn 0 t/m 3 waarbij 0 zo goed als uit is.

[Gwaihir]

Zoefff schreef op maandag 6 juli 2020 @ 12:13:
Dat kan 'ie überhaupt niet (of in ieder geval de Q450 die wij hebben). Standen zijn 0 t/m 3 waarbij 0 zo goed als uit is.

Jawel hoor. Er is een andere optie beschikbaar die aansturen met 0-10V mogelijk maakt, min tot max. Afhankelijk van hoe de installateur dat instelt kan dat stilstaande ventilatoren t/m max van de unit zijn.

Aangezien ik die optie ook heb, valt de KNX sturing hierop voor mij dan inderdaad af.

Tevens zijn er nog een paar reverse-engineered oplossingen (via RS232 en LAN) die min of meer dezelfde toegang gebruiken als de optionele bediening in de woonkamer en de tools van de fabrieksmonteurs. In theorie is hier de volledige toegang mogelijk die ook de bedieningsunit op het toestel / monteurstooling biedt. Ze lijken alleen niet geheel volledig / zeker van hun zaak voor de (nog relatief nieuwe) Qxxx modellen.

Dus denk ik momenteel aan 0-10V + LAN opties, het eerste voor een goede basis, het tweede om mee verder te tweaken. Niet het voordeligst, maar of (te) onzeker, of het laat me toch niet los..

[Zoefff]

Verdomd, je hebt gelijk. Ik ben het niet tegengekomen in m'n zoektocht maar dat is wellicht omdat ik KNX gefocussed was. Maar zoals ik het zie heb je dan wel de "option box" nodig en kan je dan inderdaad een 0-10V sturing bouwen:

PROPORTIONEEL DEBIET: het toestel zet het inkomende signaal van een 0-10V sensor om in een overeenkomend verzoek tot een luchtdebiet tussen het minimale en maximale ingestelde luchtdebiet (standaardinstelling);

Beetje belabberd dat je dergelijke sturing dan niet via de KNX box kan doen. En voor bidirectionele communicatie heb je dan beide boxes nodig. Of je zou inderdaad e.e.a. moeten reverse-engineeren (zag er inderdaad iets over op het OpenHAB forum) maar dat is me wat te onzeker / onstabiel.

Thnx in ieder geval dat je m'n stellige bewering onderuit hebt geschoffeld

[Gwaihir]

Ja, option box, die naam komt me bekend voor.

En via de reverse engineering werkt het - voor zover ik heb gezien - wat indirect: je kunt daar geen percentage kiezen, maar wel de instelling aanpassen. Dus bijv: Stand 2 = x%. En elke keer dat je een ander percentage wilt, stuur je een nieuwe waarde voor x. Wat dan wel weer mijn twijfel oproept of je uiteindelijk een SD-kaartje (of dergelijk geheugen) voortijdig sloopt omdat niemand zoveel writes had verwacht.. Dus ook vanuit dat oogpunt is een dubbele aanpak (% via voordeur, sensoren lezen en wat fine-tuning via achterdeur) misschien wel zinnig.

[bomberboy]

Vinden jullie het traploos regelen dan zo belangrijk? Ik heb ook zo een zehnder (q600) ook de knx module en ook de web connect module waardoor je die via de Zehnder app kan besturen. (die twee modules zijn wat dubbel van functionaliteit)

Uiteindelijk heb je tot 5 presets.
Away (minimaal) ; 1; 2; 3 en Boost. Dat is voor mij voldoende granulair gebleken tot nu toe.

Als ik achteraf bekeken iets anders zou gedaan hebben dan is het regelbare zones maken. (kleppen in het kanaal om per verdiep of bepaalde kamers te regelen) maar eigenlijk heb ik dit nog niet echt nodig gehad.

[Gwaihir]

Niet traploos maakt voor mij in elk geval de regeling een stuk lastiger, omdat een standaard PI regeling (gekoppeld aan CO2 en / of vocht %) van traploos uit gaat.

Ik wil inderdaad enkele zones met kleppen toepassen, dus het gaat om CO2 / vocht op specifieke plekken.

Uit is in elk geval een must voor me, dus dan zou ik 0, 25, 50, 75 en 100% hebben in stappen van 150 m3. Hoor ik van diverse kanten dat men veelal in de 125 m3 range blijft hangen, dan voelt 150 m3 hoog als een minimum en 300 (te) hoog als volgende stap. Misschien kies ik m'n stappen dan verkeerd?

Aan de andere kant heb ik 't ook over +twee modules, net als jij hebt, dus ach..

[N0izz]

Kan je voor de stand 0 niet gewoon schakel actor op de wcd van de unit zetten, Dan is hij zoizo volledig uit.
Lijkt me vooral aangenaam als het in de zomer buiten 30°C is dat je de warmte niet naar binnen trekt, van zodra de temperatuur buizen zakt onder die van binnen zet je hem terug aan en creëer je een nachtkoeling.

Het is misschien zeer ver gezocht en maar voor het traploos leek het me mogelijk interessant om te proberen op warme nachten de koeling geleidelijk aan te verhogen. Lijkt me dat je dan minder makkelijk waker wordt van het geluid.

[bbbrumbrum]

N0izz schreef op maandag 6 juli 2020 @ 21:13:
Kan je voor de stand 0 niet gewoon schakel actor op de wcd van de unit zetten, Dan is hij zoizo volledig uit.
Lijkt me vooral aangenaam als het in de zomer buiten 30°C is dat je de warmte niet naar binnen trekt, van zodra de temperatuur buizen zakt onder die van binnen zet je hem terug aan en creëer je een nachtkoeling.

Het is misschien zeer ver gezocht en maar voor het traploos leek het me mogelijk interessant om te proberen op warme nachten de koeling geleidelijk aan te verhogen. Lijkt me dat je dan minder makkelijk waker wordt van het geluid.

En wat moeten alle CO2 meters doen dan?

Dan liever een kanaalkoeler op de huisretouraansluiting voor de WTW, water van >20gr erdoor, lekkerrrr.

Zomernachtventilatie beter met open zolderraam en op benedenverdieping een raam, schoorsteeneffect met vele malen het debiet van de WTW..

[N0izz]

bbbrumbrum schreef op maandag 6 juli 2020 @ 21:42:
[...]


Zomernachtventilatie beter met open zolderraam en op benedenverdieping een raam, schoorsteeneffect met vele malen het debiet van de WTW..

Daar heb je wel een punt.

Betreffende CO2 meters in een woning vraag ik me af of dit echt nodig is. Als je elke dag wat verlucht heb je dan snel een te hoge concentratie? Eerlijk gezegd was ik niet van plan dit te installeren.

[gjvdh]

N0izz schreef op zondag 5 juli 2020 @ 23:09:
[...]


Foto's kan je in de bouw niet genoeg trekken als je alles nog wil terugvinden. En vind het ook altijd fijn om anderen hun installatie te zien.
Voor de buizen zijn die inderdaad van Ubbink, maar de unit zelf is Zehnder. Lang zitten twijfelen tussen Vasco DX serie, aangezien je deze makkelijk traploos kon aansturen via 1-10V ingangssignaal, maar die afmetingen kwamen minder goed uit. in de technische ruimte onder het schuine dak. .
De Zehnder heeft een optie tot KNX module, al leek die me wel zeer beperkt in mogelijkheden.

Grappig, kwam vanwege knx en de afmetingen tot dezelfde unit. Blijft een beest van een kast. Ik heb de platte Ubbink buizen, maar die ronde zijn handiger. Geloof ook niet dat er zoveel units waren met knx ondersteuning of je moest met schakelactoren als standenschakelaar aan de slag, meh.

Ik gebruik de knx aansluiting om geen losse standenknop te hebben. Bovendien heb ik een sensor in de badkamer. Het doel is om de WTW unit automatisch hoog te zetten bij hogere vochtigheid door het douchen.

@Zoefff goed te weten dat dat kastje goed werkt. Die hele unit staat bij mij nog niks te doen. Ik heb nog geen dakdoorvoeren voor de wtw unit. Bedrijven staan ook niet bepaald te springen om dat voor me te doen... Komt nog wel.

[MewBie]

gjvdh schreef op maandag 6 juli 2020 @ 23:36:
[...]


Grappig, kwam vanwege knx en de afmetingen tot dezelfde unit. Blijft een beest van een kast. Ik heb de platte Ubbink buizen, maar die ronde zijn handiger. Geloof ook niet dat er zoveel units waren met knx ondersteuning of je moest met schakelactoren als standenschakelaar aan de slag, meh.

Ik gebruik de knx aansluiting om geen losse standenknop te hebben. Bovendien heb ik een sensor in de badkamer. Het doel is om de WTW unit automatisch hoog te zetten bij hogere vochtigheid door het douchen.

@Zoefff goed te weten dat dat kastje goed werkt. Die hele unit staat bij mij nog niks te doen. Ik heb nog geen dakdoorvoeren voor de wtw unit. Bedrijven staan ook niet bepaald te springen om dat voor me te doen... Komt nog wel.

In mijn plannen hou ik rekening met een ventilatie unit met modbus. Kun je kwa automatisering tenminste doen wat je wilt.
Model wat ik op het oog heb (een Systemair SAVE) heeft zelfs settings om te compenseren voor dingen als een centrale stofzuiger of open haard.

[bomberboy]

Gwaihir schreef op maandag 6 juli 2020 @ 17:06:
...
Uit is in elk geval een must voor me
...

Ik zoom hier even op in? Waarom is dat een must?
Onze woning is behoorlijk goed geïsoleerd en zo luchtdicht mogelijk gemaakt. Dus ik wil eigenlijk altijd wel iets van ventilatie. Ook al is er niemand thuis of zijn we op vakantie of wat dan ook.

[bomberboy]

N0izz schreef op maandag 6 juli 2020 @ 21:13:
Lijkt me vooral aangenaam als het in de zomer buiten 30°C is dat je de warmte niet naar binnen trekt, van zodra de temperatuur buizen zakt onder die van binnen zet je hem terug aan en creëer je een nachtkoeling.

De Zehnder unit die hier al een paar keer vermeld is heeft een warmtewisselaar ingebouwd. Die werkt gelukkig ook in de twee richtingen. Dus het verschil in temperatur van de aanvoerlucht en afvoerlucht wordt daardoor beperkt gehouden. Dus de warmte die via de ventilatie binnengetrokken wordt is heel beperkt.
Net omwille van de goede prestaties van deze unit op dat vlak hebben wij deze genomen, scheelde weer een paar E-peil punten ten opzichte van sommige andere units.

De nachtkoeling die er in zit is ook een van de features en de bypass gaat dan vanzelf open en dicht rekening houdend met dat temperatuurverschil.

(Ik ga steeds uit van balans ventilatie (systeem D)

[bomberboy]

bbbrumbrum schreef op maandag 6 juli 2020 @ 21:42:
[...]
En wat moeten alle CO2 meters doen dan?

Ik ben voor de CO2 meters en luchtvochtigheid met een zelfbouw-oplossing aan het spelen (ESP8266 met Tasmota firmware die direct KNX spreekt). Dus geen hele dure units die rechtstreeks op de ventalisatieunit zijn aangesloten. Die meetwaarden heb ik dus altijd, ook als deze uit staat.

Dan liever een kanaalkoeler op de huisretouraansluiting voor de WTW, water van >20gr erdoor, lekkerrrr.

Zomernachtventilatie beter met open zolderraam en op benedenverdieping een raam, schoorsteeneffect met vele malen het debiet van de WTW..

Wees wel voorzichtig met condens.

Debiet van een open raam zal inderdaad altijd veel hoger zijn maar heeft ook een aantal (mogelijke) nadelen.

• Lawaai
• alarmsysteem dat je niet kan aanzetten
• Op het moment dat je gaat slapen is het buiten misschien nog warmer
• Op sommige dagen luchtvochtigheid
• Werkt niet als je niet thuis bent

En wij zetten ook vaak ons raam open hoor ;-) Maar als de ventilatie toch continu werkt, dan is het wel zo handig dat ze de binnenkomende lucht niet opwarmt naar te warme temperaturen en de bypass van de warmtewisselaar gewoon open staat.

[bomberboy]

N0izz schreef op maandag 6 juli 2020 @ 22:11:
[...]
Betreffende CO2 meters in een woning vraag ik me af of dit echt nodig is. Als je elke dag wat verlucht heb je dan snel een te hoge concentratie? Eerlijk gezegd was ik niet van plan dit te installeren.

Ik heb er sinds kort eentje in mijn bureau thuis liggen en als hier iemand gedurende een paar uur zit met raam en deur gesloten.(uurtje of twee conference calls voor het werk aan het doen) dan stijgt de CO2 toch tot 1200ppm met de ventilatie op stand 1. Wanneer die standje hoger gaat zakt dat dan tot onder de 800ppm wat als een threshold gezien wordt.

Uiteraard lost de deur 5min open zetten dat probleem ook gewoon op. Persoonlijk had ik niet verwacht dat die waarden toch zo snel stegen. En ik heb wel de indruk dat je het ook "voelt" als die waarde te hoog wordt. Maar dat is misschien ook deels het effect van de waarde te kennen

[bbbrumbrum]

bomberboy schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 07:55:
[...]


Ik ben voor de CO2 meters en luchtvochtigheid met een zelfbouw-oplossing aan het spelen (ESP8266 met Tasmota firmware die direct KNX spreekt). Dus geen hele dure units die rechtstreeks op de ventalisatieunit zijn aangesloten. Die meetwaarden heb ik dus altijd, ook als deze uit staat.


[...]


Wees wel voorzichtig met condens.

Debiet van een open raam zal inderdaad altijd veel hoger zijn maar heeft ook een aantal (mogelijke) nadelen.

• Lawaai
• alarmsysteem dat je niet kan aanzetten
• Op het moment dat je gaat slapen is het buiten misschien nog warmer
• Op sommige dagen luchtvochtigheid
• Werkt niet als je niet thuis bent

En wij zetten ook vaak ons raam open hoor ;-) Maar als de ventilatie toch continu werkt, dan is het wel zo handig dat ze de binnenkomende lucht niet opwarmt naar te warme temperaturen en de bypass van de warmtewisselaar gewoon open staat.

Condens spreekt voor zich, zou liever met 5gr koelen maar dat gaat idd lastig.
In mijn geval (en vele met mij denk ik hier) met volledig kunststof leidingen is het gevaar natuurlijk alweer wat lager dan bij spiralos.
Vandaar ook >20gr. Dauwpunt verschilt natuurlijk per situatie (binnentemp, buitentemp, Rv).

CO2 meters zijn idd niet nodig, ventilatie altijd wel!
Als dat niet nodig is, voldoet je huis iig niet aan bouwbesluit luchtdichtheidseisen.

[ Voor 4% gewijzigd door bbbrumbrum op 07-07-2020 08:21 ]

[Gwaihir]

Een zesde stand - stroom eraf via relais - in aanvulling op de 0 als lage stand is inderdaad ook een optie.

bomberboy schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 07:41:
Ik zoom hier even op in? Waarom is dat een must?

De 'uit' stand is een must voor calamiteiten. In ons vorige huis moest ik de stekker uit de mechanische ventilatie trekken (op een onhandige plek) wanneer we vooral rook van de buren naar binnen trokken. En er dus ook weer in doen. Onhandig en dat regel ik véél liever met automatisch hervatten na een paar uurtjes. Een andere calamiteit is een auto-uitlaat voor de luchtinlaat; deze komt nl. nogal laag bij de grond. (Al zal die auto dan wel altijd iets met ons zelf te maken hebben.) Een echte 'sluit ramen en deuren, schakel ventilatie uit' hebben we hier ook al twee keer gehad. Kunnen doen zonder thuis te zijn (als je dat weldra wel gaat komen) is dan ook wel handig.

[Voor context: iedere zinnige ventilatie is hier door de vorige bewoners onklaar gemaakt: mechanische ventilatie: weg. Openslaande ramen (waar er dan ook erg veel van waren) vervangen door dichte, zonder roosters. Wel een heel tochtig huis.. maar dat willen we na installatie van het systeem gaan veranderen.]

Zomernachtkoeling (of winterdag ventilatie) zie ik inderdaad ook als belangrijk. Nu ventileren we 's winters grondig op het warmst van de dag (op dagen dat we thuis zijn). Waarom zou de installatie dat niet in zeker mate ook doen? En 's zomers wil je inderdaad van de nacht profiteren, maar is het vaak nog wat warm daarvoor als je gaat slapen. Tevens een ComfoFond koeler in de planning (en daarmee ook wel aan Zehnder gebonden).

Ik hoor verschillende normen voor welk CO2 niveau nog prettig is, wisselend van 800 tot 1200. Zelf lijk ik ergens tussen 900 en 1000 toch wat ervan te merken (wat duffig, uiteindelijk een lichte hoofdpijn). En de buitenlucht lijkt zich hier te bewegen tussen de krap 550 ('s nachts) en dik 700 (elders op de dag, naar ik begrijp niet ongewoon voor een stad). -- Ik overweeg die ook de gaan meten, dit is een schatting op basis van de sensor in de woonkamer direct na flink luchten.

Ik begon mijn zoektocht naar 'diepere' aansturingsopties trouwens voor het creëren van zo'n onbalans voor de afzuigkap (eigenlijk het corrigeren van degene die de kap maakt, natuurlijk). Pas later besloten die kap op de WTW zelf te willen hebben.

[bbbrumbrum]

Gwaihir schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 10:20:
Een zesde stand - stroom eraf via relais - in aanvulling op de 0 als lage stand is inderdaad ook een optie.

[...]

De 'uit' stand is een must voor calamiteiten. In ons vorige huis moest ik de stekker uit de mechanische ventilatie trekken (op een onhandige plek) wanneer we vooral rook van de buren naar binnen trokken. En er dus ook weer in doen. Onhandig en dat regel ik véél liever met automatisch hervatten na een paar uurtjes. Een andere calamiteit is een auto-uitlaat voor de luchtinlaat; deze komt nl. nogal laag bij de grond. (Al zal die auto dan wel altijd iets met ons zelf te maken hebben.) Een echte 'sluit ramen en deuren, schakel ventilatie uit' hebben we hier ook al twee keer gehad. Kunnen doen zonder thuis te zijn (als je dat weldra wel gaat komen) is dan ook wel handig.

[Voor context: iedere zinnige ventilatie is hier door de vorige bewoners onklaar gemaakt: mechanische ventilatie: weg. Openslaande ramen (waar er dan ook erg veel van waren) vervangen door dichte, zonder roosters. Wel een heel tochtig huis.. maar dat willen we na installatie van het systeem gaan veranderen.]

Zomernachtkoeling (of winterdag ventilatie) zie ik inderdaad ook als belangrijk. Nu ventileren we 's winters grondig op het warmst van de dag (op dagen dat we thuis zijn). Waarom zou de installatie dat niet in zeker mate ook doen? En 's zomers wil je inderdaad van de nacht profiteren, maar is het vaak nog wat warm daarvoor als je gaat slapen. Tevens een ComfoFond koeler in de planning (en daarmee ook wel aan Zehnder gebonden).

Ik hoor verschillende normen voor welk CO2 niveau nog prettig is, wisselend van 800 tot 1200. Zelf lijk ik ergens tussen 900 en 1000 toch wat ervan te merken (wat duffig, uiteindelijk een lichte hoofdpijn). En de buitenlucht lijkt zich hier te bewegen tussen de krap 550 ('s nachts) en dik 700 (elders op de dag, naar ik begrijp niet ongewoon voor een stad). -- Ik overweeg die ook de gaan meten, dit is een schatting op basis van de sensor in de woonkamer direct na flink luchten.

Ik begon mijn zoektocht naar 'diepere' aansturingsopties trouwens voor het creëren van zo'n onbalans voor de afzuigkap (eigenlijk het corrigeren van degene die de kap maakt, natuurlijk). Pas later besloten die kap op de WTW zelf te willen hebben.

Dit heeft niets meer met KNX te maken, maar je afzuigkap op WTW???

[Gwaihir]

@bbbrumbrum Lees / praat maar ff mee vanaf hier: Enthalpiewisselaar tbv WTW balansventilatie

[ Voor 3% gewijzigd door Gwaihir op 07-07-2020 10:31 ]

[ndedecke]

Net een heel vreemd probleem (los van KNX) opgedoken:

Ik heb dit weekend GIRA Dual Q rookmelders opgehangen en deze met elkaar bekabeld verbonden: 2 melder beneden via 1 kabel naar rijgklemmen in de kast en 2 melders boven via een andere kabel ook naar de rijgklemmen in de kast en ze daar met brugjes samengevoegd: 2 aders gebruikt zoals voorzien.
Er zitten GEEN modules in de melder (knx module is nog onderweg).

Nu heb ik gisteren mijn Schüco tiptronic ramen aangesloten: elektrisch bediende kipstand voor ventilatie. Worden door 24vdc gevoed en op het handvat van het raam kan ik ze open/dicht doen.

Als ik nu het raam bedien (bij het sluiten) begint in 80% van de gevallen een van de rookmelders een beep-signaaltoon te geven (er staat in de handleiding van de rookmelders dat je dit via een controller wel kan doen). Er is echter nog niets aangesloten, enkel de melders zijn met een 4x0,8 draad verbonden met elkaar (waarvan ik 2 aders gebruik)

Bij een ander raam heb ik in 30% van de gevallen voor dat mijn Basalte sentido schakelaar ineens begint te initialiseren/kallibreren: dat zie je als hij ineens alle led kleuren begint te tonen. De schakelaar is dan zo'n 20 seconden onbruikbaar.
Ook al 2 keer gehad dat ineens hij random wat lichten laat aangaan (zaken die toegewezen zijn aan die schakelaar).

Het lijkt er dus op dat ik een soort interferentie heb van de tiptronic bediening en dit voor rare zaken zorgt.
Het zijn echter aparte kabels, het is niet dat ik ze deel. Het enige is wel dat ze via mijn technische koker allemaal in bundel zo naar beneden komen.
Voor de schakelaars werd overal de officiële EIB buskabel gebruikt en de rookmelder in kwestie staat ook een eind van dat ene raam (9 meter ofzo). Voor de ramen werd de kabel verlengd met SVV-kabel van 6 aders. Ook afgemonteerd op rijgklemmen (trouwens de andere kant van mijn kast, 70 cm van de rijgklemmen waar eib kabel en rookmelder afgemonteerd zijn)

Van Schüco heb ik ook een "automations manager" en KNX gateway om alles te bedienen, maar ook zonder die aan te sluiten en enkel met de 24vdc voeding naar de ramen krijg ik het vreemde gedrag.

Hoe begin ik in godsnaam zoiets te debuggen. Ik kan enkel maar bedenken dat als er een bepaalde stroom door de SVV kabels gaat ik een of andere signaal krijg dat overspringt op een van de andere kabels.
Alles is echter afgewerkt en kan ik niets meer aan veranderen.

Vrouwlief gaf me al een bedenkelijke blik: "werkt goed he".

[bomberboy]

Gwaihir schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 10:30:
@bbbrumbrum Lees / praat maar ff mee vanaf hier: Enthalpiewisselaar tbv WTW balansventilatie

Als het warmteverlies je grootste bezorgdheid is, waarom dan niet gewoon een recirculatie afzuigkap?

Dat lost ook je compensatie via de ventilatie onmiddellijk op.

[Johnnygo]

ndedecke schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 15:07:
Net een heel vreemd probleem (los van KNX) opgedoken:

Ik heb dit weekend GIRA Dual Q rookmelders opgehangen en deze met elkaar bekabeld verbonden: 2 melder beneden via 1 kabel naar rijgklemmen in de kast en 2 melders boven via een andere kabel ook naar de rijgklemmen in de kast en ze daar met brugjes samengevoegd: 2 aders gebruikt zoals voorzien.
Er zitten GEEN modules in de melder (knx module is nog onderweg).

Nu heb ik gisteren mijn Schüco tiptronic ramen aangesloten: elektrisch bediende kipstand voor ventilatie. Worden door 24vdc gevoed en op het handvat van het raam kan ik ze open/dicht doen.

Als ik nu het raam bedien (bij het sluiten) begint in 80% van de gevallen een van de rookmelders een beep-signaaltoon te geven (er staat in de handleiding van de rookmelders dat je dit via een controller wel kan doen). Er is echter nog niets aangesloten, enkel de melders zijn met een 4x0,8 draad verbonden met elkaar (waarvan ik 2 aders gebruik)

Bij een ander raam heb ik in 30% van de gevallen voor dat mijn Basalte sentido schakelaar ineens begint te initialiseren/kallibreren: dat zie je als hij ineens alle led kleuren begint te tonen. De schakelaar is dan zo'n 20 seconden onbruikbaar.
Ook al 2 keer gehad dat ineens hij random wat lichten laat aangaan (zaken die toegewezen zijn aan die schakelaar).

Het lijkt er dus op dat ik een soort interferentie heb van de tiptronic bediening en dit voor rare zaken zorgt.
Het zijn echter aparte kabels, het is niet dat ik ze deel. Het enige is wel dat ze via mijn technische koker allemaal in bundel zo naar beneden komen.
Voor de schakelaars werd overal de officiële EIB buskabel gebruikt en de rookmelder in kwestie staat ook een eind van dat ene raam (9 meter ofzo). Voor de ramen werd de kabel verlengd met SVV-kabel van 6 aders. Ook afgemonteerd op rijgklemmen (trouwens de andere kant van mijn kast, 70 cm van de rijgklemmen waar eib kabel en rookmelder afgemonteerd zijn)

Van Schüco heb ik ook een "automations manager" en KNX gateway om alles te bedienen, maar ook zonder die aan te sluiten en enkel met de 24vdc voeding naar de ramen krijg ik het vreemde gedrag.

Hoe begin ik in godsnaam zoiets te debuggen. Ik kan enkel maar bedenken dat als er een bepaalde stroom door de SVV kabels gaat ik een of andere signaal krijg dat overspringt op een van de andere kabels.
Alles is echter afgewerkt en kan ik niets meer aan veranderen.

Vrouwlief gaf me al een bedenkelijke blik: "werkt goed he".

Mijn eerste ingeving: Is de 24V voeding wel zwaar genoeg? Krijgen de rookmelder en andere apparaten tijdelijk te weinig stroom waardoor de rookmelder een foutsignaal piept en de schakelaar een reboot doet?

[bomberboy]

Johnnygo schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 17:36:
[...]

Mijn eerste ingeving: Is de 24V voeding wel zwaar genoeg? Krijgen de rookmelder en andere apparaten tijdelijk te weinig stroom waardoor de rookmelder een foutsignaal piept en de schakelaar een reboot doet?

Een spanningsval was ook het eerste dat ik aan dacht, maar ik vermoed dat de voeding voor de ramen en de busvoeding niet dezelfde zijn?

De deseo van basalte heeft ook secundaire voeding nodig, maar de sentido niet. (maar is dan typisch 2de uitgang van de busvoeding)

[ndedecke]

Johnnygo schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 17:36:
[...]

Mijn eerste ingeving: Is de 24V voeding wel zwaar genoeg? Krijgen de rookmelder en andere apparaten tijdelijk te weinig stroom waardoor de rookmelder een foutsignaal piept en de schakelaar een reboot doet?

Wel het rare is dat de rookmelders helemaal niet extern gevoed worden, het is een ingebouwde batterij die 10 jaar mee gaat.
(ik ga ze later wel nog voeden met 12vdc maar - zie eerdere post - maar dat is nu nog niet het geval). Het is dus puur via de 2 draadjes om de rookmelders met elkaar onderling te verbinden dat er een of andere oversprong moet zijn van een signaal.


Ook voor de basalte sentido (enkel rood/zwart) is het raar: die zit op de knx voeding en dus volledig gescheiden van de aparte Schüco 24VDC voeding. De circuits staan nergens met elkaar in verbinding (echter wel achter dezelfde automaat en gevoed via dezelfde fase).

De tiptronic ramen zijn 24vdc maar -10% / +30% toegestaan:



Aangezien het kleine raampjes zijn denk ik dat de motor maar de 1.3A versie zal zijn (zal ik straks eens meten). De lengte van de kabel zal zo'n 15m zijn (svv 6x0.8). => zou iets minder dan 5% spanningsval zijn.

De ramenleverancier had zowel een 24VDC als 28VDC voeding meegeleverd, ik zal eens kijken met die van 28VDC wat het effect daar is. In hun handleiding gebruiken ze beide referenties van de voedingen die je kan gebruiken.

Het blijft een raar fenomeen. Ergens een ferrietring bij de basis er rond doen zal ook niet helpen neem ik aan?

[bomberboy]

Zeker dat ze ergens toch niet onderling verbonden zijn geraakt? Al dan niet door een aannemer die per ongeluk door een buis/leiding geboord heeft?

[Gwaihir]

bomberboy schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 17:36:
[...]
Als het warmteverlies je grootste bezorgdheid is, waarom dan niet gewoon een recirculatie afzuigkap?

Omdat ik het ondingen vind. Omdat de keuken nu (met afzuigkap) al vaak wat te warm wordt, dus die warmte naar elders verplaatsen is een prettige bonus. Omdat die elders dan ook buiten kan zijn - een recirculatiekap heeft geen bypass. En omdat een huis te droog wordt in de winter en het vocht dan ook mooi hergebruikt wordt (enthalpiewisselaar).

Goh.. verbaas mezelf, lijk er best over na gedacht te hebben .

[MewBie]

ndedecke schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 18:46:
[...]


Wel het rare is dat de rookmelders helemaal niet extern gevoed worden, het is een ingebouwde batterij die 10 jaar mee gaat.
(ik ga ze later wel nog voeden met 12vdc maar - zie eerdere post - maar dat is nu nog niet het geval). Het is dus puur via de 2 draadjes om de rookmelders met elkaar onderling te verbinden dat er een of andere oversprong moet zijn van een signaal.

Wat is het nut van een extra 12vdc voeding? Voor zo ver ik begrepen heb is de detectie unit in de detectors na 10 jaar ook EOL en moet de detector zelf dus vervangen worden.

[Gwaihir]

MewBie schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 20:02:
[...]
Voor zo ver ik begrepen heb is de detectie unit in de detectors na 10 jaar ook EOL en moet de detector zelf dus vervangen worden.

Waar zit 'm dat nu eigenlijk in? Ik heb er hier drie van ca. 13 jaar oud en inmiddels een paar keer loos alarm gehad. Dus 't lijkt echt wel zo te zijn. Maar ik heb 'm uit elkaar gehaald - omdat ik over 'stof erin' hoor - doorgeblazen en teruggehangen en daarbij niets bijzonders gezien. Wel een paar maanden later weer loos alarm. (Vanwege de herrie verzuimd te kijken of het weer dezelfde was.)

(Tenminste.. ik denk dat het loos alarm is; gebeurde wel telkens met een lichte houtrook lucht in de betreffende ruimte, afkomstig van buiten. Kan me eigenlijk niet voorstellen dat er ook een of andere VOC of CO (of zo) detector in zit, maar toch..)

[ndedecke]

bomberboy schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 19:21:
Zeker dat ze ergens toch niet onderling verbonden zijn geraakt? Al dan niet door een aannemer die per ongeluk door een buis/leiding geboord heeft?

neen neen absoluut niet met elkaar verbonden. Ik heb ook alles zelf gelegd en heb nog foto's van alles.

Ondertussen even een paar zaken gecheckt:
- met de Schüco 24vdc voeding: aan het verste raam nog 23.3V over (kan ik zien in de automations manager)
- bij sluiten raam: 0.5A. bij openen 0.3A voor 1 raam (zelf gemeten). De voeding is 2.4A.
- rookmelder issue: steeds reproduceerbaar: bij openen: niets / bij sluiten: steeds net op het einde => trigger rookmelder. Die tiptronic ramen hebben ook een bussysteem waar ze hun status mee rapporteren
- schakelaar issue: niet altijd reproduceerbaar: af en toe wel, af en toe niet. Al eens getest met nog een andere sentido die hier nog lag: same result.

MAAR:
- nu de 28VDC voeding aangesloten ipv de 24VDC, dan krijg ik 27.3V aan de ramen
- voorlopig geen enkel issue meer.
Nog even blijven opvolgen dus.


Rest er nog 1 probleem: de vrouw overtuigen dat die elektrisch bediende ramen die ik wou effectief wel meerwaarde hebben ipv ze manueel te bedienen.
(het ergste is dat ze vrijwel een jaar niet open konden want geen stroom er op = niet te bedienen )

Dit was dus toch iets bizars :-)

[ndedecke]

MewBie schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 20:02:
[...]

Wat is het nut van een extra 12vdc voeding? Voor zo ver ik begrepen heb is de detectie unit in de detectors na 10 jaar ook EOL en moet de detector zelf dus vervangen worden.

Akkoord, klopt. Maar omdat een 12vdc voeding niet veel kost en de kabel er toch ligt kan het ook niet veel kwaad. Zo ben ik ook zeker dat ze 10 jaar mee gaan.
Ik overweeg ook de melders nog als signaalgever te gebruiken als ik

Alleen overweeg ik evt nog de rookmelders ook te gebruiken om een geluidssignaal te laten geven (=wat ik nu vandaag onverwacht hoorde met de ramen ) voor als ik bvb het alarm (nog te bouwen) inschakel. Dan verspil ik geen batterij want de 10 jaar is daar anders niet op berekend.

Maar ja, het is waarschijnlijk wel wat overkill.

[N0izz]

Hier terug aan het piekeren omtrent de drukknoppen die ik zou bestellen.
Dacht initieel de Zennio Flat serie te nemen omdat deze qua prijs echt gunstig licht, het propere touch schakelaars zijn en de meeste functionaliteiten die ik wil wel heeft geïntegreerd, maar heb wat schrik dat de glazen tasters rap vuil zullen ogen.

Iemand hier ervaring mee? met de Zennio series of gewoon in het algemeen glazen tasters?

Aangezien hier telkens de Ekinexen keer op keer terugkomen deze toch ook maar is opgezocht en in ETS gezwierd. Moet zeggen dat ik onder de indruk was van de veelzijdigheid van deze schakelaars en zien er ook nog eens clean uit, zeker de FF serie zonder frame. Op hele project wel een beduidend prijs verschil dat is het enige minpunt, ook spijtig dat ze geen enkelvoudige taster hebben. Misschien toch maar eens 1 enkele witte aanschaffen om het uiteindelijke vergelijk te maken.

Voordeel van KNX is dat je niet vasthangt aan een bepaald merk, Nadeel het zijn er wel echt veel keuzes
En toch niet onbelangrijk om ze eens in ETS te steken om te zien wat ze echt kunnen.

[MewBie]

Gwaihir schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 20:39:
[...]

Waar zit 'm dat nu eigenlijk in? Ik heb er hier drie van ca. 13 jaar oud en inmiddels een paar keer loos alarm gehad. Dus 't lijkt echt wel zo te zijn. Maar ik heb 'm uit elkaar gehaald - omdat ik over 'stof erin' hoor - doorgeblazen en teruggehangen en daarbij niets bijzonders gezien. Wel een paar maanden later weer loos alarm. (Vanwege de herrie verzuimd te kijken of het weer dezelfde was.)

(Tenminste.. ik denk dat het loos alarm is; gebeurde wel telkens met een lichte houtrook lucht in de betreffende ruimte, afkomstig van buiten. Kan me eigenlijk niet voorstellen dat er ook een of andere VOC of CO (of zo) detector in zit, maar toch..)

Nu ik er wat langer naar zoek lijkt de 10 jaar niet in de detectie te zitten maar de elektronica er om heen die maar voor 10 jaar gegarandeerd wordt.

EEVblog heeft een aantal filmpjes waar hij wat rookmelders uit elkaar heeft gehaalt en uit legt hoe ze werken. Er wordt zo veel op die dingen bespaart dat het bijna een wonder is dat ze het 10 jaar uithouden.

En er zullen vast ook modellen zijn die na 10 jaar niet meer goed detecteren door vuil en niet schoon te maken zijn.

Je hebt al simpele rookmelder voor 10 euro per stuk. Eens in de 10 jaar vervangen zijn de kosten nu ook weer niet.

Ionizerende rookmelders schijnen heel gevoelig te zijn, dus als je die hebt zou het kunnen dat rook van buiten ze al af laat gaan.

Because they use Americium 241, ionization smoke detectors are the most sensitive to invisible particles found in highly dangerous, fast-burning, smokeless fires. The low manufacturing cost of this type of sensor also makes them highly affordable.

[teaser]

Ioniserende rookmelders zijn in BE verboden voor huishuidelijk gebruik, ik vermoed dat het in NL niet anders is.

Sinds 1 november 2010 is in België het verbod ingegaan op de verkoop en de invoer van ionisatierookmelders bestemd voor particulier gebruik.

https://fanc.fgov.be/nl/d...iteit-uw-huis/rookmelders

Ik dacht dat die 10 jaar toch wel degelijk te maken had met die detectiekamer. Een optische rookmelder hercalibreert zich continu tegen de gradueel stijgende vervuiling van die kamer. Op een bepaald punt is deze echter zo vervuild dat het detectiecircuit 'op het randje' zit en dus niet meer betrouwbaar het verschil ziet tussen wel of geen rook.

@ndedecke hoe zijn die ramen bekabeld? Is dat ook eib buskabel?
Dat de rookmelders interferentie opvangen is niet ondenkbaar, die zijn waarschijnlijk aangesloten met gewone signaalkabel. Maar eib kabel is afgeschermd dus daar zou je dat echt bijna niet mogen voor hebben. Hangen die Sentido's dicht bij dat raam of ergens waar die kabel passeert?

[ndedecke]

[
@ndedecke hoe zijn die ramen bekabeld? Is dat ook eib buskabel?
Dat de rookmelders interferentie opvangen is niet ondenkbaar, die zijn waarschijnlijk aangesloten met gewone signaalkabel. Maar eib kabel is afgeschermd dus daar zou je dat echt bijna niet mogen voor hebben. Hangen die Sentido's dicht bij dat raam of ergens waar die kabel passeert?

- de ramen zijn met gewone SVV 6x08 bekabeld: aparte kabel tot in de kast. De originele kabel van het raam zelf is maar een 3-tal meter, dus met Wago klemmetjes dan verbonden met de langere SVV 6x0.8 kabel.
=> loopt langs boven in plafond. Deze SVV zit ook nog in een preflex.

- de basalte schakelaars boven liggen op 1 eib buskabel die nog eens in een preflex zit. Enkel de schakelaar in de buurt van het raam begint te flippen. De kabel loopt hier zelfs naar onder ipv via plafond en komt dus pas in de technische koker in de buurt van de SVV

- de rookmelders zijn met een losse (niet in preflex) svv 4x0.8 verbonden. Ook deze gaat via de technische koker in bundel naar mijn kast in de kelder.

Even een (slechte) video van gemaakt met de 24vdc voeding op de ramen en zonder aangesloten bus van de schüco automation manager (dus enkel blauw/rood aangesloten):

[Video: https://www.dropbox.com/s/hmlwyqdtqvshorv/tiptronic-basalte.mp4?dl=1]

Met de 28VDC voeding heb ik geen issues meer.

Blijft bizar.

[teaser]

Die interferentie moet toch sterk genoeg geweest zijn om vermoedelijk het blote stukje kabel bij de aansluiting op de basalte module te beïnvloeden.
Waarom was er zowel een 24V als 28V voeding meegeleverd? Voor die spanningsval op lange afstand?
Bizar, inderdaad.

[ndedecke]

teaser schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 10:54:
Die interferentie moet toch sterk genoeg geweest zijn om vermoedelijk het blote stukje kabel bij de aansluiting op de basalte module te beïnvloeden.
Waarom was er zowel een 24V als 28V voeding meegeleverd? Voor die spanningsval op lange afstand?
Bizar, inderdaad.

De automations manager heeft 24vdc nodig, daar durf ik de 28vdc niet voor te gebruiken.
De ramen zijn ook 24vdc maar mogen tussen 21.6 en 31.2 Vdc liggen. De referentie van de 28vdc voeding staat echter ook in hun document. Ik vermoed dat het inderdaad is om wat spanningsval op te vangen omdat dit soort ramen soms over een heel gebouw verspreid zit en je dus met diverse kabellengtes te maken krijgt en daarom ze met een vrij brede range van voltage overweg kunnen.

Daarnaast heb ik ook schüco safematic deuren en voor dat slot is het ook 24vdc.

Het was dus handig overal dezelfde voeding te gebruiken (ze was ook zwaar genoeg).
Nu hangt de automations manager + de safematic sloten op de 24vdc en de ramen enkel op de 28vdc.

Ik ga het dus close monitoren of ik nog vreemde zaken tegen kom.

[MewBie]

ndedecke schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 14:30:
[...]


De automations manager heeft 24vdc nodig, daar durf ik de 28vdc niet voor te gebruiken.
De ramen zijn ook 24vdc maar mogen tussen 21.6 en 31.2 Vdc liggen. De referentie van de 28vdc voeding staat echter ook in hun document. Ik vermoed dat het inderdaad is om wat spanningsval op te vangen omdat dit soort ramen soms over een heel gebouw verspreid zit en je dus met diverse kabellengtes te maken krijgt en daarom ze met een vrij brede range van voltage overweg kunnen.

Daarnaast heb ik ook schüco safematic deuren en voor dat slot is het ook 24vdc.

Het was dus handig overal dezelfde voeding te gebruiken (ze was ook zwaar genoeg).
Nu hangt de automations manager + de safematic sloten op de 24vdc en de ramen enkel op de 28vdc.

Ik ga het dus close monitoren of ik nog vreemde zaken tegen kom.

In industriele automatisering is het ook redelijk gebruikelijk om de 24V voedingen rond de 27V in te stellen als er dingen gevoed moeten worden met langere kabels, inderdaad om de spanningsval te compenseren. Maar goedkopere voedingen zijn daar vaak niet voor gemaakt.

[gjvdh]

ndedecke schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 14:30:
[...]


De automations manager heeft 24vdc nodig, daar durf ik de 28vdc niet voor te gebruiken.
De ramen zijn ook 24vdc maar mogen tussen 21.6 en 31.2 Vdc liggen. De referentie van de 28vdc voeding staat echter ook in hun document. Ik vermoed dat het inderdaad is om wat spanningsval op te vangen omdat dit soort ramen soms over een heel gebouw verspreid zit en je dus met diverse kabellengtes te maken krijgt en daarom ze met een vrij brede range van voltage overweg kunnen.

Daarnaast heb ik ook schüco safematic deuren en voor dat slot is het ook 24vdc.

Het was dus handig overal dezelfde voeding te gebruiken (ze was ook zwaar genoeg).
Nu hangt de automations manager + de safematic sloten op de 24vdc en de ramen enkel op de 28vdc.

Ik ga het dus close monitoren of ik nog vreemde zaken tegen kom.

Inderdaad bizar. De Besalte werkt wel of capacitieve werking. Misschien afschermen aan de achterkant? Als in een kooi van Faraday? Ik zou Besalte om advies vragen.

De ramen zitten ook niet via knx verbonden op een of andere manier?

[N0izz]

Als het aan interferentie ligt, moet dit toch makkelijk na te gaan zijn door telkens een van de 2 uit te schakelen en kan je zien of de problemen blijven.

Als het overgevoelig zou zijn aan iets in de buitenlucht zou ik dit testen door ze gewoon even buiten te leggen (was toch op batterijen?)

Maar inderdaad raar probleem.

Zou het kunnen dat je buiten ook iets hebt dat signalen uitzend en dat door de ramen open te zetten signaal van buiten voor interferentie zorgt. Die isolatie van tegenwoordig houd veel signalen tegen.

[gjvdh]

ndedecke schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 10:33:
[...]


- de ramen zijn met gewone SVV 6x08 bekabeld: aparte kabel tot in de kast. De originele kabel van het raam zelf is maar een 3-tal meter, dus met Wago klemmetjes dan verbonden met de langere SVV 6x0.8 kabel.
=> loopt langs boven in plafond. Deze SVV zit ook nog in een preflex.

- de basalte schakelaars boven liggen op 1 eib buskabel die nog eens in een preflex zit. Enkel de schakelaar in de buurt van het raam begint te flippen. De kabel loopt hier zelfs naar onder ipv via plafond en komt dus pas in de technische koker in de buurt van de SVV

- de rookmelders zijn met een losse (niet in preflex) svv 4x0.8 verbonden. Ook deze gaat via de technische koker in bundel naar mijn kast in de kelder.

Even een (slechte) video van gemaakt met de 24vdc voeding op de ramen en zonder aangesloten bus van de schüco automation manager (dus enkel blauw/rood aangesloten):

[Video]

Met de 28VDC voeding heb ik geen issues meer.

Blijft bizar.

Trouwens, even los van dat rare probleem, wat zijn jouw ramen super fancy! Echt gaaf. Gaat ie ook op slot?

[ndedecke]

N0izz schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 21:42:
Als het aan interferentie ligt, moet dit toch makkelijk na te gaan zijn door telkens een van de 2 uit te schakelen en kan je zien of de problemen blijven.

Als het overgevoelig zou zijn aan iets in de buitenlucht zou ik dit testen door ze gewoon even buiten te leggen (was toch op batterijen?)

Maar inderdaad raar probleem.

Zou het kunnen dat je buiten ook iets hebt dat signalen uitzend en dat door de ramen open te zetten signaal van buiten voor interferentie zorgt. Die isolatie van tegenwoordig houd veel signalen tegen.

De rookmelder reageert enkel maar als de signaalkabel is aangesloten (=de kabel om de rookmelders met elkaar te verbinden). Als ik die afschakel was er ook geen probleem.
Dus de trigger moet via de kabel komen.

Voor de schakelaars neem ik wel even contact op met Basalte.

Met de 28VDC voeding heb ik het probleem niet meer gehad, dus houden zo.

[ndedecke]

gjvdh schreef op vrijdag 10 juli 2020 @ 10:22:

Trouwens, even los van dat rare probleem, wat zijn jouw ramen super fancy! Echt gaaf. Gaat ie ook op slot?

jep, ze gaan op slot. Ben er ook wel tevreden van.
Zonder stroom kan je de ramen manueel niet openkrijgen. Hij vergrendelt dus inderdaad ook de ramen.
Het zijn draai/kip ramen en ik kan instellen of je de draaistand wel mag gebruiken of niet.
Je hebt een aantal instellingen en mogelijkheden voor de tiptronic ramen:
- led lichtje op het handvat: fel/donker/uit
- snel (meer lawaai) of traag (stil) openen
- manuele bediening via handvat mogelijk maken of niet (+enkel kip of ook draai)
- maximale opening kip stand (tot max 25 cm)
- feedback van de stand, aantal operaties, een event log, voltage ...

Ze worden aangestuurd via de Schüco automation manager waarop je ook groepen kan definiëren en power management instellen (zodat je de voeding niet overbelast en ze sequentieel per groep bediend worden).
Los van KNX kan je verschillende inputs aansluiten en die functies geven. Er zit ook wel weather protection in en je kan ook co2 melders aansluiten etc.

Hier heb ik er echter de KNX module bij: niets fancy maar dan kan ik via het KNX systeem de basis zaken uitvoeren. Het indelen in groepen en configuratie / ingebruikstelling van de ramen moet je wel met de Schüco automation engineering tool doen.

Via KNX kan ik ze dan open/dicht doen, naar een bepaald percentage laten gaan, ze blokkeren en de status ervan uitlezen.


Nog een paar screenshots uit de engineering tool:








De use cases waarvoor ik het ga gebruiken:
1) extra verluchting in badkamer bij het douchen (en als het buiten niet te koud is)
2) extra verluchting slaapkamers op basis van co2 waarden
3) automatisch dicht bij hevige regen
4) automatische ventilatie (we zitten hier in het groen en dan hoor je ook beter de vogeltjes fluiten

Qua ventilatie gebruik ik een Zehnder ComfoQ Air 450 en die doet prima en geruisloos zijn werk. Maar vrouwlief heeft graag ook nog eens een echt raam open en wat frisse buitenlucht.

[gjvdh]

ndedecke schreef op vrijdag 10 juli 2020 @ 15:03:
[...]


jep, ze gaan op slot. Ben er ook wel tevreden van.
Zonder stroom kan je de ramen manueel niet openkrijgen. Hij vergrendelt dus inderdaad ook de ramen.
Het zijn draai/kip ramen en ik kan instellen of je de draaistand wel mag gebruiken of niet.
Je hebt een aantal instellingen en mogelijkheden voor de tiptronic ramen:
- led lichtje op het handvat: fel/donker/uit
- snel (meer lawaai) of traag (stil) openen
- manuele bediening via handvat mogelijk maken of niet (+enkel kip of ook draai)
- maximale opening kip stand (tot max 25 cm)
- feedback van de stand, aantal operaties, een event log, voltage ...

Ze worden aangestuurd via de Schüco automation manager waarop je ook groepen kan definiëren en power management instellen (zodat je de voeding niet overbelast en ze sequentieel per groep bediend worden).
Los van KNX kan je verschillende inputs aansluiten en die functies geven. Er zit ook wel weather protection in en je kan ook co2 melders aansluiten etc.

Hier heb ik er echter de KNX module bij: niets fancy maar dan kan ik via het KNX systeem de basis zaken uitvoeren. Het indelen in groepen en configuratie / ingebruikstelling van de ramen moet je wel met de Schüco automation engineering tool doen.

Via KNX kan ik ze dan open/dicht doen, naar een bepaald percentage laten gaan, ze blokkeren en de status ervan uitlezen.


Nog een paar screenshots uit de engineering tool:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]


De use cases waarvoor ik het ga gebruiken:
1) extra verluchting in badkamer bij het douchen (en als het buiten niet te koud is)
2) extra verluchting slaapkamers op basis van co2 waarden
3) automatisch dicht bij hevige regen
4) automatische ventilatie (we zitten hier in het groen en dan hoor je ook beter de vogeltjes fluiten

Qua ventilatie gebruik ik een Zehnder ComfoQ Air 450 en die doet prima en geruisloos zijn werk. Maar vrouwlief heeft graag ook nog eens een echt raam open en wat frisse buitenlucht.

Ja, ik zit ook in het groen, heerlijk. Raampje open is erg fijn. Lijkt me ook zo makkelijk dat je ze automatisch dicht kan doen als je vertrekt. Ik vind ook zo mooi dat ze er net uitzien. Geen kitch gedoe.

Heb je de KNX module ook aangesloten op de bus? Anders zou je die tijdelijk los kunnen halen, kijken wat dat doet. Dan zou ik zelfs die lagere spanning uitproberen. Maar misschien heb je de module er niet eens op zitten nu?

[klaasopurk]

Ik heb even een vraagje over de installatie van de eibkabel.
Er zit 4 aders in de kabel. De meeste apparaten hebben er 2 nodig. Ik ga in de kamer een groter display hangen waarop alle 4 kabels moeten worden aangesloten. Dit voor extra vermogen.
Mijn apparaten zitten allemaal per verdieping aan elkaar gelust. Nu zitten er voor het display nog een aantal andere apparaten. Die gebruiken 2 draden. Hoe verbinden jullie netjes die andere 2 door in de inbouwdozen?

Gebruiken jullie daarvoor een lasklem of iets anders?

[gjvdh]

klaasopurk schreef op zaterdag 11 juli 2020 @ 12:43:
Ik heb even een vraagje over de installatie van de eibkabel.
Er zit 4 aders in de kabel. De meeste apparaten hebben er 2 nodig. Ik ga in de kamer een groter display hangen waarop alle 4 kabels moeten worden aangesloten. Dit voor extra vermogen.
Mijn apparaten zitten allemaal per verdieping aan elkaar gelust. Nu zitten er voor het display nog een aantal andere apparaten. Die gebruiken 2 draden. Hoe verbinden jullie netjes die andere 2 door in de inbouwdozen?

Gebruiken jullie daarvoor een lasklem of iets anders?

Bij mij was is alles in ster, maar deze?
https://www.voltus.de/ele...pler-klemme-grau-rot.html

[Fabian]

klaasopurk schreef op zaterdag 11 juli 2020 @ 12:43:
Ik heb even een vraagje over de installatie van de eibkabel.
Er zit 4 aders in de kabel. De meeste apparaten hebben er 2 nodig. Ik ga in de kamer een groter display hangen waarop alle 4 kabels moeten worden aangesloten. Dit voor extra vermogen.
Mijn apparaten zitten allemaal per verdieping aan elkaar gelust. Nu zitten er voor het display nog een aantal andere apparaten. Die gebruiken 2 draden. Hoe verbinden jullie netjes die andere 2 door in de inbouwdozen?

Gebruiken jullie daarvoor een lasklem of iets anders?

In iedere lasdoos waar twee eib kabels uitkomen, twee draden aansluiten op een zwart/root blokje en twee draden aansluiten op een geel/wit blokje. De geel/witte blijft dan gewoon los bungelen in de doos. alleen de zwart/rode komt op bijvoorbeeld een taster. Zo zijn ze wel alle 4 doorgelust.

[klaasopurk]

gjvdh schreef op zaterdag 11 juli 2020 @ 14:12:
[...]


Bij mij was is alles in ster, maar deze?
https://www.voltus.de/ele...pler-klemme-grau-rot.html

Fabian schreef op zaterdag 11 juli 2020 @ 16:44:
[...]


In iedere lasdoos waar twee eib kabels uitkomen, twee draden aansluiten op een zwart/root blokje en twee draden aansluiten op een geel/wit blokje. De geel/witte blijft dan gewoon los bungelen in de doos. alleen de zwart/rode komt op bijvoorbeeld een taster. Zo zijn ze wel alle 4 doorgelust.

Bedankt. Deze lasklem had ik over het hoofd gezien. Ik was van plan om deze https://www.voltus.de/ele...er-bis-2-5qmm-orange.html te gaan gebruiken.
In de werking maakt dat toch niks uit?
PS: wel net ff geleerd om ook een lasklem voor rood/zwart te gebruiken. Dan kun je het apparaat afkoppelen zonder dat je bus onderbroken wordt.

[florizla]

Met de Wago 2273 klmmen zal het ook wel lukken (gaan tot minimum 0,5mm2 draaddoorsnede).

Het voordeel van de 243 is dat die compacter zijn, op elkaar klikken en de kleurcode van de EIB kabel volgen. Het zal dus makkelijker werken en vlotter in de doos passen.

[Zoefff]

Check, die 2273 is goed tot 2,5mm² wat betekent dat ze een stuk groter zijn. Het past wel (ook als het er 4 zijn) maar het is een stuk lomper dan de 243 die er voor gemaakt is.

Wat bedoel je met lasklemmen gebruiken voor rood/zwart? Want over het algemeen worden alle KNX devices al met zo'n 243 geleverd. Ze functioneren (dus) zowel als lasklem als aankopelling van het apparaat zodat je geen aparte lasklemmen nodig hebt