[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica

[carlw]

tss68nl schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 16:21:
[...]


Ik denk dat de gedachtengang is, dat als je bijvoorbeeld een G1 in de living hebt, en één in de keuken, dat je de schermen op beide anders geconfigureerd wil hebben. In de keuken verwacht je op de eerst pagina andere functies dan in de living
Op een iPad/telefoon wil je juist ook weer een andere indeling. Ik denk dat je daar met de Zennio unit snel tegen aan zou lopen? Al zou ik er inderdaad met een grote boog omheen lopen....qua design is het niet hun beste product

Ja zeker en vast en die flexibiliteit moet je zeker houden, maar dat is slechts een kwestie van modulariteit in je software systeem inbouwen.

Veel zal afhangen van de kost van die X1 en welke logica ernaast je kan implementeren (toch zeker in vergelijking met de Loxone). Op zich is de kost van de G1 hoog, maar wel verantwoordbaar voor zo een mooi display (en zeker als ik later een parlofoon systeem zal inbouwen).

Morgen even spelen.

[Anoniem: 750555]

Ik heb met veel interesse het hele topic gelezen. Er zit veel waardevolle informatie in!

Ik ben bezig met een grondige verbouwing aan ons huis en ben nu vooral met bekabeling bezig. Oorspronkelijk was ik van plan een draadloos domotica systeem op te bouwen maar na het lezen van dit en andere topics ben ik toch wel van gedachte veranderd. Ik weet nog niet precies welke hardware ik ga gebruiken dus ik zorg in ieder geval dat ik alvast de juiste bekabeling en eventueel nog wat wachtbuizen heb liggen. Bij juiste bekabeling bedoel ik dan alle WCDs en lichtpunten naar een centraal punt (per verdieping) zodat ze geschakeld kunnen worden, busbekabeling voor KNX, voldoende UTP bekabeling voor apparatuur, 1-Wire sensoren, en ook eventueel voor Loxone mocht ik daarvoor kiezen, en speaker kabel.

Bij het aanleggen van de bekabeling kwam er een aantal vragen naarboven waarvan sommige al beantwoord zijn en sommige nog niet. De eerste vragen gaan over het combineren van kabels in (in mijn geval 19 mm) pvc buizen. Wat mag wel bij elkaar in een buis en wat niet:
* Buskabel bij 230 V: mag (als de groene mantel erom zit) maar wordt afgeraden (dit las ik eerder in het topic)
* Buskabel bij UTP: mag? goed idee?
* Buskabel bij speakerkabel: mag? goed idee?
* Speakerkabel bij UTP: mag? goed idee? (sorry, eigenlijk off topic)
(Voor de volledigheid: UTP en speakerkabel mogen volgens mij niet bij 230V en er mogen maximaal 5 aarde/nul/fase/schakel draden in een 19 mm buis).

Verder vroeg ik me af waar ik wel en geen KNX buskabel (of UTP voor Loxone) naar toe zou moeten leggen. Ik ben nu op de bovenverdieping bezig en daar is de layout vrij simpel: 3 normale slaapkamers en een badkamer. In elke kamer komt er naast de deur een lichtschakelaar, thermostaat voor die kamer, en wat sensoren (beweging, misschien glasbreuk, temperatuur, luchtvochtigheid, misschien CO2) en verder zijn er in elke kamer WCDs, internetaansluitingen, speakeraansluitingen, lichtpunten, en soms nog wat andere dingen. Waar is wel een buskabel nodig en waar niet (ik ben benieuwd wat anderen gedaan hebben):
* lichtschakelaar/thermostaat/sensoren: ja
* WCDs: niet nodig omdat ze centraal geschakeld zijn of heeft iemand daar wel een buskabel naartoe gelegd om wat voor reden dan ook?
* lichtpunten: niet nodig bij centrale schakeling maar ik weet niet wat er in de toekomst komt dus voor de zekerheid wel
* internet/speakeraansluitingen: nee
* gordijnen: ik zou de gordijnen graag automatisch openen en sluiten maar vind de meeste oplossingen vrij kostbaar; om opties voor de toekomst open te houden toch maar zowel schakeldraad als een buskabel (naast gewone 230V aarde/nul/fase)
* zonnewering: waarschijnlijk centraal geschakeld maar voor de zekerheid ook maar een buskabel
* radiatoren: ja, voor automatische bediening radiatorkraan
* andere sensoren (bijvoorbeeld reed sensoren bij ramen en deuren): waarschijnlijk 1-Wire dus zou via UTP kunnen maar misschien ook maar een buskabel

Alle feedback is welkom.

[tss68nl]

Anoniem: 750555 schreef op zondag 20 maart 2016 @ 11:21:
Ik heb met veel interesse het hele topic gelezen. Er zit veel waardevolle informatie in!

Ik ben bezig met een grondige verbouwing aan ons huis en ben nu vooral met bekabeling bezig. Oorspronkelijk was ik van plan een draadloos domotica systeem op te bouwen maar na het lezen van dit en andere topics ben ik toch wel van gedachte veranderd. Ik weet nog niet precies welke hardware ik ga gebruiken dus ik zorg in ieder geval dat ik alvast de juiste bekabeling en eventueel nog wat wachtbuizen heb liggen. Bij juiste bekabeling bedoel ik dan alle WCDs en lichtpunten naar een centraal punt (per verdieping) zodat ze geschakeld kunnen worden, busbekabeling voor KNX, voldoende UTP bekabeling voor apparatuur, 1-Wire sensoren, en ook eventueel voor Loxone mocht ik daarvoor kiezen, en speaker kabel.

Welkom in het topic Ik ben benieuwd naar je plannen, het klinkt alsof je het goed en uitgebreid wil gaan aanpakken in ieder geval

Bij het aanleggen van de bekabeling kwam er een aantal vragen naarboven waarvan sommige al beantwoord zijn en sommige nog niet. De eerste vragen gaan over het combineren van kabels in (in mijn geval 19 mm) pvc buizen. Wat mag wel bij elkaar in een buis en wat niet:
* Buskabel bij 230 V: mag (als de groene mantel erom zit) maar wordt afgeraden (dit las ik eerder in het topic)
* Buskabel bij UTP: mag? goed idee?
* Buskabel bij speakerkabel: mag? goed idee?
* Speakerkabel bij UTP: mag? goed idee? (sorry, eigenlijk off topic)
(Voor de volledigheid: UTP en speakerkabel mogen volgens mij niet bij 230V en er mogen maximaal 5 aarde/nul/fase/schakel draden in een 19 mm buis).

Eigenlijk is het simpel: alle laagspanning mag samen in een buis. Maar de meeste laagspanning mag niet bij 230V. Een uitzondering daarop is de buskabel, die mét mantel langs 230V mag worden gelegd. Je mag alleen niet de groene mantel in dezelfde doos/behuizing strippen/doorverbinden. Of je moet minimaal 4mm ruimte kunnen garanderen (met een behuizing van 4 mm dik voor de gestripte doorverbinding).

Het maximaal aantal draden is vanwege warmteontwikkeling beperkt tot 5 per buis. Met laagspanning zoals buskabel en UTP heb je daar niets mee te maken omdat het vermogen zeer laag is. Ga je echter 24V led aansluiten op afstand, dan moet je wél weer een warmteberekening maken over het aantal aders dat door de buis mag.
Overigens: als het echt nodig is dan houden installateurs zich ook niet aan die 5 draden per buis voor 230V. Ook wel een logisch: de regels gaan er van uit dat je alle 5 de draden tegelijk vol belast tot 16A. Hebben we het over simpele schakeldraden dan worden ze doorgaans niet tegelijk gebruikt, en vaak ook maar tot een betrekkelijk laag vermogen.

Verder vroeg ik me af waar ik wel en geen KNX buskabel (of UTP voor Loxone) naar toe zou moeten leggen. Ik ben nu op de bovenverdieping bezig en daar is de layout vrij simpel: 3 normale slaapkamers en een badkamer. In elke kamer komt er naast de deur een lichtschakelaar, thermostaat voor die kamer, en wat sensoren (beweging, misschien glasbreuk, temperatuur, luchtvochtigheid, misschien CO2) en verder zijn er in elke kamer WCDs, internetaansluitingen, speakeraansluitingen, lichtpunten, en soms nog wat andere dingen. Waar is wel een buskabel nodig en waar niet (ik ben benieuwd wat anderen gedaan hebben):
* lichtschakelaar/thermostaat/sensoren: ja
* WCDs: niet nodig omdat ze centraal geschakeld zijn of heeft iemand daar wel een buskabel naartoe gelegd om wat voor reden dan ook?
* lichtpunten: niet nodig bij centrale schakeling maar ik weet niet wat er in de toekomst komt dus voor de zekerheid wel
* internet/speakeraansluitingen: nee
* gordijnen: ik zou de gordijnen graag automatisch openen en sluiten maar vind de meeste oplossingen vrij kostbaar; om opties voor de toekomst open te houden toch maar zowel schakeldraad als een buskabel (naast gewone 230V aarde/nul/fase)
* zonnewering: waarschijnlijk centraal geschakeld maar voor de zekerheid ook maar een buskabel
* radiatoren: ja, voor automatische bediening radiatorkraan
* andere sensoren (bijvoorbeeld reed sensoren bij ramen en deuren): waarschijnlijk 1-Wire dus zou via UTP kunnen maar misschien ook maar een buskabel

Alle feedback is welkom.

Wat antwoorden, ongeveer in volgorde van je vragen:

• De Loxone bus kan je ook KNX kabel voor gebruiken. Zelfs beter omdat de doorsnede van een KNX kabel 0.8mm2 is waardoor je minder spanningsval hebt.
• KNX units kunnen vaak meerdere functies tegelijk vervullen. Veel wandunits met schakelknoppen bevatten een lichtsensor en temperatuurmeting. Daardoor kan je met één buskabel al meteen een redelijk aantal functies vervullen. Ik heb zo hier in iedere ruimte in ieder geval informatie over temperatuur en licht. Erg nuttig.
• Luchtvochtigheid zit vaak alleen in wat duurdere units, zoals uitgebreide ruimtecontrollers. Daarmee kan je dan meteen je verwarming sturen omdat ook temperatuur en lichtsensor er vaak in zit. CO2 sensors zijn flinke units, qua formaat én qua prijs. Ik zou me afvragen of je co2 wel in veel ruimtes wil meten? Wellicht alleen woongedeelte, en slaapkamer? Je moet je eigenlijk afvragen: als ik in deze specifieke kamer hogere co2 meet: kan ik er dan echt wat aan doen?
• WCD's zelf hebben geen buskabel nodig. Wel heb ik zelf langs veel WCD's toch buskabel liggen, omdat de kabel langs de vloer wordt verdeeld door de ruimte. 230V ligt via de rechter doos doorverbonden met de volgende wcd, KNX via de linker doos. Je bent met buskabel vrij om een ring- of ster-topologie te hanteren, maar 300 meter kabel is de richtlijn waarop je één KNX subnet/voeding op kan draaien. Als je ieder punt rechtstreeks voorziet van kabel dan zit je daar zo flink over heen.
• Lichtpunten vaak ook niet nodig, maar, als je bijvoorbeeld met led gaat werken, dan wil je juist geen 230V door je plafond. Dan kan je 24V led leggen naar je plafond units, én mag je dat combineren met een KNX kabel, die vervolgens mooi een platte infrarood sensor kan wegwerken. Plaatsing is dan een stuk makkelijker van je infrarood, omdat een infrarood sensor nooit een lamp in beeld mag hebben (is ook warmte, en verstoort mogelijk de werking). Als je naar beneden kijkt is dat makkelijker te vermijden. Daarnaast is detectie van infrarood sensoren dan ook beter, omdat alles radiale beweging is. (Infrarood is erg slecht in axiale detectie)
• Zonwering als het buiten is in ieder geval geen buskabel heen leggen. Je wil niet je buskabel buiten de deur hebben liggen. Anders kan een inbreker met een megger (doorslagspanning meter) gemakkelijk even 500V op je bus zetten, en het hele systeem plat leggen. Zonwering leg je meestal gewoon een voedingskabel/signaalkabel voor de motor naar een centrale meterkast.
• Radiator kranen kan je ook op EnOcean protocol krijgen, wat draadloos is, maar wel mét bevestiging waardoor het veel betrouwbaarder is. Weet alleen niet of je dan alsnog voedingsspanning voor die units nodig hebt. Ik denk dat in iedere ruimte een KNX radiator kraan een door geintje gaat worden. Wellicht kan je kranen vinden die op 0-10V werken, en die centraal met een KNX 16x 0-10V actor besturen.
• 1-Wire is stiekem toch 2 of 3 draden he? Het enige voordeel van 1-wire is dat je het als bus kan leggen, dus dat je een ringleiding kan aanleggen om draad te besparen. Maar, in veel gevallen ga je alsnog gewoon de signaalkabel naar de dichtsbijzijnde schakelkast brengen. In dat geval zou ik reed contacten altijd gewoon met 2x0.6 of 0.8 draad aansluiten op een centrale KNX 16x 24V potentiaalvrije input.
• Reed contacten kan je vaak nog makkelijk in de kozijnen wegwerken. Je kan ook, het wit-gele aderpaar van KNX gebruiken, als je die toch in de buurt hebt liggen. Immers, je gebruikt alleen in uitzonderlijke gevallen de hulpspanning. Als je een radiator in de buurt toch moet afmonteren met een 0-10V signaal, en ook het raam reed-contact wil opvangen, dan heb je aan 2x2x0.8 kabel een prima kabel Ik zou in dat geval wel een rol grijze KNX kabel kopen (of andere SVV kabel / UTP met iets meer aders) zodat je ze netjes uit elkaar kan houden
• Overigens, veel wat uitgebreidere controllers, zoals bijvoorbeeld de room-controller van Ekinex, hebben twee ingangen als potentiaalvrij contact op de unit zitten. Je kan dus twee reedcontacten aansluiten op de ruimte controller en vanaf daar zijn ze gewoon op de bus beschikbaar. Zo zitten hier alle slaapkamers aangesloten (1 raamsensor, en 1 sensor in het kozijn van de deur binnen). Ik heb al die sensoren doorgekoppeld op het alarm. Dus zelfs al breek je het raam in een kamer en omzeil je daarmee het reed contact, weet je vervolgens de infraroodsensor in het plafond te omzeilen...dan doe je nietsvermoedend de deur open naar de gang, en het alarm gaat alsnog af
• Denk er ook aan dat als je bijvoorbeeld twee ramen hebt die open kunnen, én een deur, dat je de beide ramen ook op hetzelfde potentiaalvrije contact kan aansluiten als je de goede reed-contacten gebruikt. Je wil in dat geval reed-contacten hebben die, met de magneet ervoor, géén verbinding hebben. Als er dan wel stroom gaat lopen, staat in ieder geval één raam in die ruimte open en dat is alles wat je moet weten. De andere variant is wel veiliger, waarbij er continue verbinding is als de magneet er voor hangt. Minder sabotage gevoelig en storingen zijn direct zichtbaar. Maar qua sabotage zou ik me niet druk maken als ze in de kozijnen zijn verwerkt

[Brains]

tss68nl schreef op zondag 20 maart 2016 @ 12:35:

• Overigens, veel wat uitgebreidere controllers, zoals bijvoorbeeld de room-controller van Ekinex, hebben twee ingangen als potentiaalvrij contact op de unit zitten. Je kan dus twee reedcontacten aansluiten op de ruimte controller en vanaf daar zijn ze gewoon op de bus beschikbaar. Zo zitten hier alle slaapkamers aangesloten (1 raamsensor, en 1 sensor in het kozijn van de deur binnen). Ik heb al die sensoren doorgekoppeld op het alarm. Dus zelfs al breek je het raam in een kamer en omzeil je daarmee het reed contact, weet je vervolgens de infraroodsensor in het plafond te omzeilen...dan doe je nietsvermoedend de deur open naar de gang, en het alarm gaat alsnog af

Heb je voor elke slaapkamer een aparte ruimte-controller? Dat lijkt me ook een een prijzige optie, zeker op kamers waar je minder vaak bent (anders dan slapen). Voor de digitale inputs lijkt het me ook prijzig, een 8-voudige digitale input module MDT kost ongeveer 150 euro.

Wat betreft radiatorkranen, deze kunnen zowel via 24 volt of 230 volt. Zie bijvoorbeeld de 230 volt variant van Loxone: http://shop.loxone.com/enen/valve-actuator-230.html, in hun shop staan ze ook in 24 volt of enocean uitvoering. Ik weet niet of je actuatoren analoog kan aansturen en/of uitlezen hoever ze open staan.

Ook van Gira heb je 24 volt en 230 volt varianten van hun "KNX kranen", http://www.gira.com/en/ge...uerung/stellantriebe.html. Het lijkt niet dat daar een buskabel naar toe moet, alleen kabels vanaf je aktoren.

[ Voor 8% gewijzigd door Brains op 20-03-2016 13:54 ]

[Anoniem: 750555]

tss68nl schreef op zondag 20 maart 2016 @ 12:35:
[...]


Welkom in het topic Ik ben benieuwd naar je plannen, het klinkt alsof je het goed en uitgebreid wil gaan aanpakken in ieder geval

Bedankt . Het plan is om het geleidelijk op te bouwen maar ik heb gemerkt dat een degelijke voorbereiding wel nuttig is (zodat ik niet bij voorbaat al mogelijkheden uitsluit of heel moeilijk maak en er later spijt van krijg). Alles ligt nu open dus nu is het moment om kabels te leggen. Ik heb het werk maar even een paar weken stilgelegd om me in te lezen en wat planning te doen.

[...]


Eigenlijk is het simpel: alle laagspanning mag samen in een buis. Maar de meeste laagspanning mag niet bij 230V. Een uitzondering daarop is de buskabel, die mét mantel langs 230V mag worden gelegd. Je mag alleen niet de groene mantel in dezelfde doos/behuizing strippen/doorverbinden. Of je moet minimaal 4mm ruimte kunnen garanderen (met een behuizing van 4 mm dik voor de gestripte doorverbinding).

Het maximaal aantal draden is vanwege warmteontwikkeling beperkt tot 5 per buis. Met laagspanning zoals buskabel en UTP heb je daar niets mee te maken omdat het vermogen zeer laag is. Ga je echter 24V led aansluiten op afstand, dan moet je wél weer een warmteberekening maken over het aantal aders dat door de buis mag.

Ik maak me een beetje zorgen over de invloed van speaker- en buskabel op mijn ethernetverbinding (meer storing, dus meer pakketten verloren, dus lagere snelheid). Ik kan daar niet een eenduidig antwoord op vinden: op sommige fora beweren mensen dat je eigenlijk FTP/STP moet gebruiken, zelfs als je meerdere ethernet kabels bij elkaar legt. Maar aan de andere kant, UTP heeft ook wel wat ruisonderdrukking (twisted pair) en als het werkelijk zo storingsgevoelig zou zijn waarom zou het dan nog uberhaupt verkocht worden?

Overigens: als het echt nodig is dan houden installateurs zich ook niet aan die 5 draden per buis voor 230V. Ook wel een logisch: de regels gaan er van uit dat je alle 5 de draden tegelijk vol belast tot 16A. Hebben we het over simpele schakeldraden dan worden ze doorgaans niet tegelijk gebruikt, en vaak ook maar tot een betrekkelijk laag vermogen.

Ik leg uiteindelijk alles zelf aan maar ben wel aan het overwegen om de installatie te laten keuren. Ik wil niet het risico nemen dat ik niemand kan vinden die het wil goedkeuren alleen omdat ik een draadje teveel in een buis heb liggen (ook al kan dat in de praktijk nooit tot een probleem leiden).

[...]


• Luchtvochtigheid zit vaak alleen in wat duurdere units, zoals uitgebreide ruimtecontrollers. Daarmee kan je dan meteen je verwarming sturen omdat ook temperatuur en lichtsensor er vaak in zit. CO2 sensors zijn flinke units, qua formaat én qua prijs. Ik zou me afvragen of je co2 wel in veel ruimtes wil meten? Wellicht alleen woongedeelte, en slaapkamer? Je moet je eigenlijk afvragen: als ik in deze specifieke kamer hogere co2 meet: kan ik er dan echt wat aan doen?

Ja, dat is een goed punt. Ik had al wat units opgezocht en die waren inderdaad redelijk prijzig. Ik had nog niet naar het formaat gekeken. Overigens ben ik ook ventilatie per ruimte aan het installeren. Een systeem met afzuiging in elke ruimte en centrale inlaat in de hal leek me een goede optie (ik ben even de naam van het systeem vergeten dat ik had gevonden). Voordeel: geen uitgebreide balansberekening nodig plus CO2 meting op elke afzuiging zodat er alleen geventileerd wordt als het nodig is. Hopelijk kan ik die CO2 meters uitlezen.

[...]
• Lichtpunten vaak ook niet nodig, maar, als je bijvoorbeeld met led gaat werken, dan wil je juist geen 230V door je plafond. Dan kan je 24V led leggen naar je plafond units, én mag je dat combineren met een KNX kabel, die vervolgens mooi een platte infrarood sensor kan wegwerken. Plaatsing is dan een stuk makkelijker van je infrarood, omdat een infrarood sensor nooit een lamp in beeld mag hebben (is ook warmte, en verstoort mogelijk de werking). Als je naar beneden kijkt is dat makkelijker te vermijden. Daarnaast is detectie van infrarood sensoren dan ook beter, omdat alles radiale beweging is. (Infrarood is erg slecht in axiale detectie)

In licht moet ik me nog verder verdiepen. Ik heb nu Philips Hue en wilde dat voorlopig gebruiken. DMX leek me een beetje overkill voor wat ik wil maar misschien verander ik nog van mening als ik me er wat meer in heb verdiept.

Infrarood sensor = bewegingssensor, toch? Ik had daar even niet bij stil gestaan. Ik wilde er gewoon een op 110 cm hoogte in elke kamer maar had geen rekening gehouden met de lampen.

• Zonwering als het buiten is in ieder geval geen buskabel heen leggen. Je wil niet je buskabel buiten de deur hebben liggen. Anders kan een inbreker met een megger (doorslagspanning meter) gemakkelijk even 500V op je bus zetten, en het hele systeem plat leggen. Zonwering leg je meestal gewoon een voedingskabel/signaalkabel voor de motor naar een centrale meterkast.

Goed punt! Had ik niet aan gedacht.

• Radiator kranen kan je ook op EnOcean protocol krijgen, wat draadloos is, maar wel mét bevestiging waardoor het veel betrouwbaarder is. Weet alleen niet of je dan alsnog voedingsspanning voor die units nodig hebt. Ik denk dat in iedere ruimte een KNX radiator kraan een door geintje gaat worden. Wellicht kan je kranen vinden die op 0-10V werken, en die centraal met een KNX 16x 0-10V actor besturen.

Ik moet me daar ook eens wat verder in verdiepen. Het leek me fijn om per kamer de temperatuur te kunnen regelen. @Brains: bedankt voor de suggestie!

• 1-Wire is stiekem toch 2 of 3 draden he? Het enige voordeel van 1-wire is dat je het als bus kan leggen, dus dat je een ringleiding kan aanleggen om draad te besparen. Maar, in veel gevallen ga je alsnog gewoon de signaalkabel naar de dichtsbijzijnde schakelkast brengen. In dat geval zou ik reed contacten altijd gewoon met 2x0.6 of 0.8 draad aansluiten op een centrale KNX 16x 24V potentiaalvrije input.

Inderdaad . Ik zag dat 1-Wire ook een bussysteem is maar zat er ook over te denken om gewoon elke sensor apart naar de centrale kast te brengen (via UTP).

• Overigens, veel wat uitgebreidere controllers, zoals bijvoorbeeld de room-controller van Ekinex, hebben twee ingangen als potentiaalvrij contact op de unit zitten. Je kan dus twee reedcontacten aansluiten op de ruimte controller en vanaf daar zijn ze gewoon op de bus beschikbaar. Zo zitten hier alle slaapkamers aangesloten (1 raamsensor, en 1 sensor in het kozijn van de deur binnen). Ik heb al die sensoren doorgekoppeld op het alarm. Dus zelfs al breek je het raam in een kamer en omzeil je daarmee het reed contact, weet je vervolgens de infraroodsensor in het plafond te omzeilen...dan doe je nietsvermoedend de deur open naar de gang, en het alarm gaat alsnog af

Hmm, dat had ik ook nog niet overwogen. Mijn idee was om alles naar de centrale kast op de verdieping te sturen. Wel temperatuur en licht controllers per kamer maar alle sensoren naar de centrale kast en daar de combinatie van inputs uit sensoren en controllers, niet in de room controllers zelf.

Qua sensoren zat ik trouwens ook nog te kijken naar sensoren die registreren of een deur op slot zit of niet (dus niet alleen dicht). Gebruik je die zelf ook?

[Anoniem: 750555]

@tss68nl, bedankt trouwens nog voor je snelle en uitgebreide reactie! Ik heb al redelijk wat gelezen en al een aantal avonden nagedacht maar feedback van iemand met ervaring is altijd erg nuttig. Het is zo makkelijk om dingen over het hoofd te zien.

Zijn er ook mensen die nog boeken kunnen aanbevelen? Ik heb even vlug gekeken maar er lijkt niet veel informatie te zijn specifiek over KNX voor woningen (vandaar ook dit topic). @Dest_: heb je al wat boeken uit en kun je al wat aanbevelen?

[carlw]

tss68nl schreef op zondag 20 maart 2016 @ 12:35:
[...]

Overigens, veel wat uitgebreidere controllers, zoals bijvoorbeeld de room-controller van Ekinex, hebben twee ingangen als potentiaalvrij contact op de unit zitten. Je kan dus twee reedcontacten aansluiten op de ruimte controller en vanaf daar zijn ze gewoon op de bus beschikbaar. Zo zitten hier alle slaapkamers aangesloten (1 raamsensor, en 1 sensor in het kozijn van de deur binnen). Ik heb al die sensoren doorgekoppeld op het alarm. Dus zelfs al breek je het raam in een kamer en omzeil je daarmee het reed contact, weet je vervolgens de infraroodsensor in het plafond te omzeilen...dan doe je nietsvermoedend de deur open naar de gang, en het alarm gaat alsnog af

Owla, in iedere kamer heb je zo een room controller?

Ik ga overal vloerverwarming leggen, dus lijkt het me totaal niet nuttig om manueel met een room controller dit te kunnen regelen. Ik vermoed dat we dit toch nooit zullen gebruiken.
Gewoon eenmaal de gewenste temperaturen op de gewenste tijdstippen instellen.

Het plan wat ik had was om een universal interface van MDT in iedere kamer te steken:

http://www.mdt.de/EN_Universal_Interface.html#

Dat kost ongeveer 30euro en dan kan ik het raam en deurcontact ook gewoon op het bussignaal hangen samen met de bewegingssensor en de drukknoppen.

Persoonlijk ga ik proberen om naar iedere kamer een buskabel te trekken + UTP en van daaruit zorgen dat alles van in de kamer hierop kan aangesloten worden.
Hoe heb jij je buskabels aangesloten? Als ster naar je centrale kast?

[tss68nl]

Brains schreef op zondag 20 maart 2016 @ 13:43:
Heb je voor elke slaapkamer een aparte ruimte-controller? Dat lijkt me ook een een prijzige optie, zeker op kamers waar je minder vaak bent (anders dan slapen). Voor de digitale inputs lijkt het me ook prijzig, een 8-voudige digitale input module MDT kost ongeveer 150 euro.

carlw schreef op zondag 20 maart 2016 @ 16:02:
Owla, in iedere kamer heb je zo een room controller?

Haha, dat dacht ik al dat ik daar direct reactie op zou krijgen Nee, ik heb zelf vloerverwarming door het gehele huis, dus stel mijn verwarmingsbalans gewoon op een vaste waarde in en stuur alleen verwarming aan en uit. Ik begreep echter dat pr77 met radiatoren gaat werken, en dan is het een optie om naar een ruimtecontroller te kijken.
Wel heb ik hier en daar een ruimtecontroller hangen, omdat ik daarmee de temperatuur kan displayen. Daarnaast gebruik ik de potentiaalvrije ingangen op die units ook om zoals gezegd de reed-contacten op de bus te zetten. Waar het aantal inputs niet toereikend is, werk ik met een Theben TA6 (vergelijkbaar met de MDT unit die CarlW aanhaalt )

Het is meer dat het bij mij zo uit komt dat ik de ruimtecontrollers er voor gebruik. En als je met radiatoren werkt en sowieso een thermostaat wil ophangen.... dan kan de de contacten maar beter gebruiken! Scheelt je weer twee inputs op een centrale MDT unit Vergelijking:

• MDT BE-16000.01 -> 16 inputs, €227 = €14.20 per contact
• MDT BE-08000.01 -> 8 inputs, €150 = €18.75 per contact
• THEBEN TA6 - > 6 inputs, €89.20 = €14.86 per contact
• MDT-BE-06001.01 -> 6 inputs, €59 = €9.83 per contact.

Daarvan zijn de eerste twee MDT units die je in je verdeelkast stopt. Blijkbaar betaal je wat meer in dat geval, maar kan je wel alles netjes op een klemmenstrook afmonteren. Qua overzichtelijkheid natuurlijk wel beter dan achter een wandunit. Maar, de units om lokaal wat signalen op te pakken zijn overduidelijk goedkoper per contact. In dat geval zou ik altijd kijken of je dergelijke units kwijt kan per kamer?

Normaliter is daar niet geweldig veel ruimte voor, met een stugge set KNX kabels, en een wandunit die vaak een cm of 4 naar binnen steekt. In dat geval is de nieuwe FF serie van Ekinex wel mooi, die hebben ze net zo ondiep gemaakt als hun 71 serie. Steekt maar 11mm naar binnen afgemonteerd, waardoor je vrijwel de gehele doos kan gebruiken om zo'n Theben of MDT unit achter weg te werken.

Maar goed, waar ik een ruimtecontroller tot mijn beschikking heb, gebruik ik de twee 'gratis' contacten. Als ik er echt meer nodig heb, dan zit er een Theben achter. Bijvoorbeeld in de garage, waar ik een relaisstation op de deurbediening heb gekoppeld met de Theben. Daarnaast had ik tijdens de bouw alle reed-contacten naar centraal voorzien, dus ik heb een MDT 16000 hangen die ik nog niet voor 25% gebruik

[tss68nl]

Anoniem: 750555 schreef op zondag 20 maart 2016 @ 14:55:
Bedankt . Het plan is om het geleidelijk op te bouwen maar ik heb gemerkt dat een degelijke voorbereiding wel nuttig is (zodat ik niet bij voorbaat al mogelijkheden uitsluit of heel moeilijk maak en er later spijt van krijg). Alles ligt nu open dus nu is het moment om kabels te leggen. Ik heb het werk maar even een paar weken stilgelegd om me in te lezen en wat planning te doen.

Planning is zeer belangrijk. Ik heb dat ook geprobeerd te doen terwijl ik volop aan het bouwen was, en dat is inderdaad lastig

Ik maak me een beetje zorgen over de invloed van speaker- en buskabel op mijn ethernetverbinding (meer storing, dus meer pakketten verloren, dus lagere snelheid). Ik kan daar niet een eenduidig antwoord op vinden: op sommige fora beweren mensen dat je eigenlijk FTP/STP moet gebruiken, zelfs als je meerdere ethernet kabels bij elkaar legt. Maar aan de andere kant, UTP heeft ook wel wat ruisonderdrukking (twisted pair) en als het werkelijk zo storingsgevoelig zou zijn waarom zou het dan nog uberhaupt verkocht worden?

De buskabel gaat je ethernet niet storen. De kabel is geshield met een folie, net als FTP.
STP heb je alleen nodig als je issues verwacht tussen de verschillende aderparen. Ook nooit dus, tenzij je de UTP/FTP kabel voor verschillende doeleinden tegelijk wilt gebruiken (sowieso af te raden omdat het verwarring kan opleveren).
Naast speakerkabel zou je voor de zekerheid FTP kunnen nemen, maar ik denk dat het zonder ook moet kunnen. STP is volledig overkill.

Ik leg uiteindelijk alles zelf aan maar ben wel aan het overwegen om de installatie te laten keuren. Ik wil niet het risico nemen dat ik niemand kan vinden die het wil goedkeuren alleen omdat ik een draadje teveel in een buis heb liggen (ook al kan dat in de praktijk nooit tot een probleem leiden).

Voor de verzekering (korting) moet volgens mij alleen je meterkast gekeurd zijn, en niet de installatie? Sowieso is het volgens mij alleen maar belangrijk voor de mogelijke korting op je verzekering. Een gekeurde installatie is niet verplicht volgens mij in NL.

Ja, dat is een goed punt. Ik had al wat units opgezocht en die waren inderdaad redelijk prijzig. Ik had nog niet naar het formaat gekeken. Overigens ben ik ook ventilatie per ruimte aan het installeren. Een systeem met afzuiging in elke ruimte en centrale inlaat in de hal leek me een goede optie (ik ben even de naam van het systeem vergeten dat ik had gevonden). Voordeel: geen uitgebreide balansberekening nodig plus CO2 meting op elke afzuiging zodat er alleen geventileerd wordt als het nodig is. Hopelijk kan ik die CO2 meters uitlezen.

Balansberekening is makkelijk om zelf te maken hoor. Ik heb nog wel een excel sheet liggen om de verplichte capaciteiten per vloeroppervlak en functie van de ruimte te berekenen.
Ik weet niet of afzuiging en een centrale inlaat in de hal volgens de richtlijnen is. Het is namelijk zo dat je een ruimte geen verblijfsruimte mag maken, als er geen luchttoevoer op zit.

• Verkeersruimte: minimale hoeveelheid luchtverplaatsing per oppervlak, maar hoeft geen eigen aanvoer of afvoer te hebben.
• Bijruimten: (toilet, berging, wasruimte, badkamer, etc): verplicht een afvoer, optioneel ook toevoer.
• Verblijfsruimten: verplicht aanvoer, optioneel ook afvoer

Tabelletje:

Ruimte	m3/u per m2	Minimum m3/u	Aanvoer	Afvoer
Verblijfsgebied	3,25	25	Verplicht direct	Naar andere ruimten
Verblijfsruimte	2,5	25	Verplicht direct	Naar andere ruimten
Toiletruimte		25	-	Verplicht
Badruimte		50	-	Verplicht
Keuken		75	Verplicht	Verplicht
Meterruimte	7,2 (per m3)	7,2	Onderkant deur	Bovenkant deur

Uiteraard moeten de inlaat/uitlaat dusdanig gepositioneerd zijn dat je door de gehele ruimte luchtverplaatsing hebt:

• Doorgaans zitten luchtinlaten van slaapkamer langs de raamkant, omdat dat tegenover de deur is aan de andere kant van de kamer.
• Je hoeft geen actieve inblaas te hebben, als het maar verse buitenlucht is. Lucht die door een andere ruimte is geweest is geen verse lucht. Je mag dus ook roosters plaatsen in je kozijnen om de lucht aan te trekken.
• Balans maken is simpel: start met bovenstaande tabel en bereken de minimale verse aanvoer of doorvoer per ruimte.
• Voorzie roosters of ventilatie inblaas in een tekening.
• Maak per ruimte een balanslijst. Zet alle mogelijke afvoercapaciteiten tegenover de inlaat. Door alle ruimtes door te rekenen, krijg je van verkeersruimtes weer de inlaatcapaciteit, en begint het geintje weer opnieuw.
• Als er meerdere afvoer capaciteiten zijn, dan zullen die naar evenredigheid gebruikt worden. Makkelijkste weg.

Denk ook na over een aantal zaken:

• Ventilatie per ruimte zal wellicht in de winter veel warmte uitstoten. Wat je eigenlijk wil is een WTW achtige constructie, waarbij je de ingaande lucht opwarmt aan de afgezogen lucht. Een dergelijk systeem is redelijk prijzig, en alleen de grotere units hebben voldoende rendement. Ik ben bang met kleinere units, dat de kosten flink zullen oplopen.
• Met alle geforceerde ventilatie zal je last hebben van een blauwe waas op je ramen. Vuil blijft verplaatst worden, en maakt een coating in je hele huis, best zichtbaar op je ramen.
• Zorg dat de capaciteit en kwaliteit van je ventilatie componenten op peil is. Gesloten/geforceerde systemen leiden vaak tot gezondheidsklachten als ze maar half zijn uitgevoerd.
• Voordeel is wel dat bijvoorbeeld je badkamer nooit meer beslaat als je het goed doet. Hier gaat automatisch de ventilatie op 75% als de douche aan gaat, en dan trekt hij rustig 130 m3/u door de doucheruimte... voldoende om alles netjes droog te houden.

In licht moet ik me nog verder verdiepen. Ik heb nu Philips Hue en wilde dat voorlopig gebruiken. DMX leek me een beetje overkill voor wat ik wil maar misschien verander ik nog van mening als ik me er wat meer in heb verdiept.

Infrarood sensor = bewegingssensor, toch? Ik had daar even niet bij stil gestaan. Ik wilde er gewoon een op 110 cm hoogte in elke kamer maar had geen rekening gehouden met de lampen.

Goed punt! Had ik niet aan gedacht.

Ik moet me daar ook eens wat verder in verdiepen. Het leek me fijn om per kamer de temperatuur te kunnen regelen. @Brains: bedankt voor de suggestie!

Inderdaad . Ik zag dat 1-Wire ook een bussysteem is maar zat er ook over te denken om gewoon elke sensor apart naar de centrale kast te brengen (via UTP).

Hmm, dat had ik ook nog niet overwogen. Mijn idee was om alles naar de centrale kast op de verdieping te sturen. Wel temperatuur en licht controllers per kamer maar alle sensoren naar de centrale kast en daar de combinatie van inputs uit sensoren en controllers, niet in de room controllers zelf.

Met Loxone zal je inderdaad alles volledig naar de centrale kast moeten brengen. KNX is anders in dat opzicht, omdat KNX in wezen een decentraal systeem is. In een hotel kan je bijvoorbeeld alle functies van die ruimte binnen dat subnetwerk van KNX regelen zonder dat het allemaal naar een technische ruimte moet liggen.
De reden waarom je toch een aantal zaken centraal wil hebben, is omdat het vaak effectiever is. 230V schakelingen bijvoorbeeld zijn niet heel compact te krijgen, en geen unit is zo goedkoop als de MDT 20x 230V 16A schakelunit. Past alleen slecht achter een stopcontact met z'n 12U Daarnaast maak je door zaken naar centraal te leggen je installatie overzichtelijker. Je monteert alles netjes af op rijgklemmen, en codeert alles. Ook is het makkelijker aanpasbaar: even een dimmer op een andere lamp in het huis? 10 minuten werk in de kast, en anders had je de dimmer uit het plafond moeten halen....en op de nieuwe plek weer in moeten bouwen.

Maar, dingen als sensoren die al ingebouwd zitten in knoppen: scheelt een hoop gedoe! Moet je met Loxone nog overal temp sensors wegwerken, en lichtsensors....met de juiste knoppen aan de muur is het één KNX kabel, voor licht, temperatuur, 8 schakelknoppen, en 16 leds voor terugkoppeling van status. Reken maar eens uit wat je daar aan kabels en units voor nodig hebt om dat allemaal in je meterkast af te monteren....

Qua sensoren zat ik trouwens ook nog te kijken naar sensoren die registreren of een deur op slot zit of niet (dus niet alleen dicht). Gebruik je die zelf ook?

Dat had ik wel gewild ja, maar, helaas stonden onze buitenmuren en pui al. En die zijn helemaal uit aluminium. Als je daar een slot-contact in wil wegwerken dan kan je dat aardig op je buik schrijven als het kozijn al in elkaar zit En EnOcean doet het ook niet zo lekker door metaal heen
Het is wel een aanrader.... dat is het geen waar ik het meest spijt van heb dat dat niet gelukt is.

[ Voor 10% gewijzigd door tss68nl op 21-03-2016 08:29 ]

[carlw]

@tss68nl: Nogmaals bedankt voor de super info die je geeft. Dit is echt een schitterende hulp voor mensen zoals mij die nog maar in de planningsfase zitten.

Hoe heb jij je KNX buskabels aangepakt? Ook via een ster topologie (dus bijvoorbeeld voor iedere kamer een aparte KNX buskabel naar centrale kast)? Of eerder echt decentraal doorgekoppelt om zo minimaal mogelijk kabel te gebruiken?

Voor je reed contacten die je rechtstreeks naar je centrale kast brengt, heb je dit gewoon apart bekabelt of eerder gebundeld met andere toepassingen?

[tss68nl]

Brains schreef op zondag 20 maart 2016 @ 13:43:
Heb je voor elke slaapkamer een aparte ruimte-controller? Dat lijkt me ook een een prijzige optie, zeker op kamers waar je minder vaak bent (anders dan slapen). Voor de digitale inputs lijkt het me ook prijzig, een 8-voudige digitale input module MDT kost ongeveer 150 euro.

Wat betreft radiatorkranen, deze kunnen zowel via 24 volt of 230 volt. Zie bijvoorbeeld de 230 volt variant van Loxone: http://shop.loxone.com/enen/valve-actuator-230.html, in hun shop staan ze ook in 24 volt of enocean uitvoering. Ik weet niet of je actuatoren analoog kan aansturen en/of uitlezen hoever ze open staan.

Ook van Gira heb je 24 volt en 230 volt varianten van hun "KNX kranen", http://www.gira.com/en/ge...uerung/stellantriebe.html. Het lijkt niet dat daar een buskabel naar toe moet, alleen kabels vanaf je aktoren.

Overigens valt prijzig wel mee. Als ik als voorbeeld Ekinex neem: de list price van een gewone FF schakelunit (zonder knoppen) is iets van €190, een roomcontroller €220. Reken daar dan nog bij dat er op de roomcontroller maar twee knoppen gaan... en dat prijsverschil is er niet echt. Wel een groot nadeel is dat je op de roomcontroller geen licht kan bedienen..... Ik heb ze gevraagd daar nieuwe software voor uit te brengen, want een 'room' controller zou in mijn ogen ook simpel licht/scene of aanwezigheid moeten kunnen schakelen.
Maar goed...infrarood werkt ook prima

Mooi overzicht van de verwarmingsactoren overigens. Als ik het zo lees, dan kan de KNX versie van Gira gewoon ingesteld worden op een percentage (256 niveaus), waar de 24V en 230V heel langzaam zijn met instellen, omdat ze waarschijnlijk op tijd ingesteld moeten worden: je zet hem eerst helemaal dicht (3 minuten minimaal dicht signaal), en dan stel je de waarde in waar hij op moet staan, door bijvoorbeeld 1.5 minuut het 'open' commando te sturen. KNX versie pakt zijn voeding gewoon van de KNX bus...dus maar één kabel nodig.
Wel kost zo'n KNX uitvoering (Gira 109700) dik €200, waar een 24V variant (Gira 217900) kleiner is en maar €30 kost. Heb je een KNX stuureenheid van 6 kanalen bij nodig (GIRA 215800) van €170... maar dan heb je toch voor 170/6 + €30 = €60 per radiator een KNX sturing Die 200 euro zou het mij niet waard zijn per radiator

[tss68nl]

carlw schreef op zondag 20 maart 2016 @ 18:08:
@tss68nl: Nogmaals bedankt voor de super info die je geeft. Dit is echt een schitterende hulp voor mensen zoals mij die nog maar in de planningsfase zitten.

Hoe heb jij je KNX buskabels aangepakt? Ook via een ster topologie (dus bijvoorbeeld voor iedere kamer een aparte KNX buskabel naar centrale kast)? Of eerder echt decentraal doorgekoppelt om zo minimaal mogelijk kabel te gebruiken?

Voor je reed contacten die je rechtstreeks naar je centrale kast brengt, heb je dit gewoon apart bekabelt of eerder gebundeld met andere toepassingen?

Thanks Je maakt je project in de planningsfase, en mijn frustratie was dat er zo weinig info beschikbaar is en de materialen allemaal uit Duitsland moeten komen wat ook nog wel z'n problemen heeft (15 euro verzendkosten is best te doen...tot je een apparaat moet omruilen onder garantie ).
Sowieso beschermen installateurs hun kennis over KNX nogal, en daar geloof ik niet zo in. Ik deel liever alle kennis, en denk dat je gezamenlijk heel krachtig kan zijn in slimme oplossing verzinnen en mooie producten vinden. Dus ik heb maar besloten dat aan te pakken... ben blij dat het gewaardeerd wordt

Ik heb een beetje een mix van ster en bus in huis. Door het plafond waren aparte buizen voor de thermostaten voorzien, en die heb ik gebruikt om de KNX kabel te voeden naar iedere ruimte. Vanuit dat punt wordt vervolgens de bus rond gelegd via het stopcontacten en bedieningspunten netwerk langs de vloer. Door alle stopcontacten door te lussen, en ook aparte buis te voorzien voor KNX, kan ik altijd nog uitbreiden.

Niets is zo moeilijk als precies voorzien wat je allemaal wil gaan doen in huis ooit nog. Het belangrijkste is dat je een goed netwerk van lege buizen aanlegt. Natuurlijk heb je voor ogen hoe je die gaat bedraden, maar je legt méér buis aan dan je nodig hebt. En doordat je zaken doorverbind, terwijl je óók hier en daar een directe sterverbinding hebt naar je centrale kast blijf je flexibel. Gaat een buis kapot tijdens de bouw/storten vloer? -> Gelukkig heb je dan nog 3 andere manieren om op diezelfde plek te komen.

Zo moet je ook denken met hele specifieke zaken zoals een plek waar een radiator komt, of een raamcontact: Wat is het dichtstbijzijnde punt waar je dit kan aansluiten op je 'ringleiding' netwerk? Want zodra je daar bent, ben je niet meer afhankelijk van één specifieke buis. En kan je een sensor direct converteren naar KNX bus? Mooi, want dat scheelt een boel kabel.

[ Voor 4% gewijzigd door tss68nl op 20-03-2016 18:49 ]

[Femme]

Anoniem: 750555 schreef op zondag 20 maart 2016 @ 11:21:


Bij het aanleggen van de bekabeling kwam er een aantal vragen naarboven waarvan sommige al beantwoord zijn en sommige nog niet. De eerste vragen gaan over het combineren van kabels in (in mijn geval 19 mm) pvc buizen. Wat mag wel bij elkaar in een buis en wat niet:
* Buskabel bij 230 V: mag (als de groene mantel erom zit) maar wordt afgeraden (dit las ik eerder in het topic)

Het mag geloof ik op voorwaarde dat de afscherming van de aders bestand is tegen de hoogste spanning die door de buis gaat. Dit zal bij kabels (dus aders met een eigen mantel en een mantel om alle aders samen) snel het geval zijn. Bij losse aders moet je beter opletten.

Een tweede probleem is de afscherming voor elektromagnetische interferentie. Een speakerkabel langs 230V in een buis leggen gaat denk ik hoorbaar storing opleveren. Ik heb het ook in één situatie moeten doen (ik had één buis voor speakers waar ik zuilspeakers met een geïntegreerde actieve subwoofer op wilde aansluiten) en STP-kabel als speakerkabel en line-out naar de sub gebruikt naast de 230V kabel die door de buis gaat.

Verder vroeg ik me af waar ik wel en geen KNX buskabel (of UTP voor Loxone) naar toe zou moeten leggen.

Een wezenlijk verschil tussen knx en Loxone (of een andere soort plc) is dat knx zogezegd een decentraal systeem is terwijl Loxone een systeem is met centrale I/O. De uitzondering daarop is de 1-wire-bus die je eventueel voor temperatuurmeting en andere analoge sensoren gaat gebruiken. Overal waar je een sensor of actor wil aansluiten of een verbruiker wil schakelen wil je een buis naar je schakelkast trekken. Eventueel kun je wel meerdere schakelkasten in huis (bijvoorbeeld elke verdieping zijn eigen kast) gebruiken waarbij de extensies via Loxone Link met de Miniserver communiceren. De kabel die je door de buis trekt hangt af van wat je wil aansluiten: installatiedraad voor wcd's, utp voor pulsdrukkers, 1-wire en eventueel led-verlichting (het is prima mogelijk en qua kleurcodering past utp mooi bij rgb-verlichting, maar neem wel kabel met minimaal 0,25mm² aders of gebruik zes- of acht-aderige kabel met 0,8mm² aders, wat de Belgen 'svv-kabel' noemen).

1-wire kun je eventueel in een ringleiding aanleggen. Een stervorm biedt wel wat meer flexibiliteit bij het aansluiten. Voor de stabiliteit van de bus is een lijntopologie het beste. De kabels kun je in stervorm aanleggen en de bus zelf in lijnvorm door twee aders in de kabel voor de bus te gebruiken: eentje is de 'aanvoer' naar de sensor en de andere gaat retour naar je schakelkast om doorgelust te worden naar de aanvoer van de volgende sensor.

Er zijn multi-functionele ruimtesensoren verkrijgbaar voor 1-wire waarmee je temperatuur, luchtvochtigheid en lichtintensiteit of VOC (vluchtige organische stoffen) kunt meten (zie eService Online). Op die manier kun je de hoeveelheid bekabeling nog enigzins beperkt houden. De pulsdrukker is qua hoogte een mooie plek om temperatuurmeting te doen. Afhankelijk van het schakelmateriaal dat je gebruikt is het mogelijk om 1-wire-temperatuursensoren achter de pulsdrukker in te bouwen en een acurate temperatuurmeting te krijgen. Ik doe dit zelf ook met Merten Artec Edelstahl). Het kost wel veel tijd om sensoren te prepareren en aan te sluiten. Wil je sensoren snel aangesloten hebben dan is een ruimtesensor die je in een behuizing aan de wand hangt sneller. Knx heeft qua installatietijd veel voordelen omdat je met één buskabel zowel de pulsdrukkers als de ingebouwde sensoren in de pulsdrukker aansluit.

Brains schreef op zondag 20 maart 2016 @ 13:43:
[...]


Heb je voor elke slaapkamer een aparte ruimte-controller? Dat lijkt me ook een een prijzige optie, zeker op kamers waar je minder vaak bent (anders dan slapen). Voor de digitale inputs lijkt het me ook prijzig, een 8-voudige digitale input module MDT kost ongeveer 150 euro.

Wat betreft radiatorkranen, deze kunnen zowel via 24 volt of 230 volt. Zie bijvoorbeeld de 230 volt variant van Loxone: http://shop.loxone.com/enen/valve-actuator-230.html, in hun shop staan ze ook in 24 volt of enocean uitvoering. Ik weet niet of je actuatoren analoog kan aansturen en/of uitlezen hoever ze open staan.

Ook van Gira heb je 24 volt en 230 volt varianten van hun "KNX kranen", http://www.gira.com/en/ge...uerung/stellantriebe.html. Het lijkt niet dat daar een buskabel naar toe moet, alleen kabels vanaf je aktoren.

Elektrothermische actuatoren voor de bediening van vloerverwarming of andere ventielen met een M30x1,5-schroefdraad koop je bij Heizman24.de voor € 7,39 per stuk. Ik had er een stuk of veertig nodig en op deze manier bleef het nog een beetje betaalbaar .

De bediening is digitaal (het ventiel opent als je er spanning op zet en sluit als er geen spanning op staat). Aangezien het ventiel traag werkt (openen duurt drie minuten) zou je ze ook wel een analoge aansturing van moeten kunnen maken door het ventiel met een soort trage pulse width modulatie te bedienen (bijv. een minuut er spanning op zetten en twee minuten niet) .

tss68nl schreef op zondag 20 maart 2016 @ 18:35:
[...]
Gaat een buis kapot tijdens de bouw/storten vloer? -> Gelukkig heb je dan nog 3 andere manieren om op diezelfde plek te komen.

Dat is ook wel een goeie. Bij mij in huis had de installateur de koppelstukken niet vastgelijmd en heb ik een paar keer gehad dat een bocht in een spouw of schacht losschoot bij het inbrengen van de trekveer (het loont ook om te kijken naar betere trekveren dan het bouwmarktspul). Uiteindelijk wel altijd kunnen lossen, bijvoorbeeeld door een buis van een naastgelegen pulsdrukker te pakken, maar het leverde wel extra gedoe en werk op.

[ Voor 5% gewijzigd door Femme op 21-03-2016 09:43 ]

[tss68nl]

carlw schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 18:32:
[...]


Ja zeker en vast en die flexibiliteit moet je zeker houden, maar dat is slechts een kwestie van modulariteit in je software systeem inbouwen.

Veel zal afhangen van de kost van die X1 en welke logica ernaast je kan implementeren (toch zeker in vergelijking met de Loxone). Op zich is de kost van de G1 hoog, maar wel verantwoordbaar voor zo een mooi display (en zeker als ik later een parlofoon systeem zal inbouwen).

Morgen even spelen.

Hoi Carl, vandaag even met Gira gesproken, en de zaken staan er toch mooier voor dan we dachten:

• De X1 bevat ook alle componenten van een L1. Dus als je een iphone/ipad visualisatie wilt maken dan krijg je er meteen de logica module bij.
• Beschikbaarheid van de X1 is ongeveer in de tweede helft van dit jaar. Testen zijn inderdaad nog niet afgerond.
• De X1 zal óók fungeren als KNX-IP Router. Dat is dus al een flinke investering minder voor je systeem.
• Prijs voor de X1 zal onder de €1000 blijven inclusief BTW. L1 moet je aan max €700 denken incl.

Er bestaan geruchten dat de G1 ook de config van de X1 kan overnemen. Dat is echter een additionele feature die als het er komt, later wordt toegevoegd.

[tss68nl]

Femme schreef op maandag 21 maart 2016 @ 09:37:
...

Mooie toevoeging Femme Die ventielen zijn echt een koopje

Dat is ook wel een goeie. Bij mij in huis had de installateur de koppelstukken niet vastgelijmd en heb ik een paar keer gehad dat een bocht in een spouw of schacht losschoot bij het inbrengen van de trekveer (het loont ook om te kijken naar betere trekveren dan het bouwmarktspul). Uiteindelijk wel altijd kunnen lossen, bijvoorbeeeld door een buis van een naastgelegen pulsdrukker te pakken, maar het leverde wel extra gedoe en werk op.

Ja, dat is wel een veel voorkomend probleem. Tips voor aanleg van je buizensysteem:

• Gebruik geen flex. "Als het echt niet anders kan, flex het dan" moet het motto zijn. Alleen als het echt niet haalbaar is, gebruik dan flex. Zelfs 19mm flex heeft een dusdanige wanddikte, dat er nog maar amper draden doorheen mogen/kunnen. De geribbelde structuur is een drama om achteraf te bedraden. Je hebt wel voorbedraad, maar dat gaat niet op voor je schakeldraden en KNX kabel. Daarnaast denken mensen vaak dat flex makkelijker is, maar dat leer je snel af als je met een rol flex staat te werken. Dat spul gaat werkelijk alle kanten op, behalve de goede.
• Gebruik 19mm. 16mm buis mag maar heel weinig draad door. Daarnaast, met 19mm buis kan je makkelijk de laatste aansluiting naar de meterkast maken door een klein stukje 16mm er in te steken. Over korte afstanden is warmteopbouw (zeker verticaal) geen issue.
• Koppelstukken hebben een zeer korte hals en schieten makkelijk los. Inderdaad kan je ze verlijmen, maar dat maakt het leggen wel lastig. Je kan met hard PVC lijm zo ook aan de buitenkant verlijmen als eenmaal alles goed zit. Of, als er nog beweging in zit, even loshalen en verlijmen.
• De betere optie is schuifbuis, ook wel overmaatse buis genoemd. Dit is een 22mm buis, waar je gewoon lengtes van 40 a 50 cm van zaagt. Schuif over de te verbinden delen, en verlijm aan één kant. De andere buis heeft nu rustig 10 cm bewegingsvrijheid. Het werkt ook veel sneller, omdat je de pijpjes niet zo precies op lengte hoeft te maken
• Gebruik bij het draden trekken altijd een trekkous, of voorzie de draad van tape waar hij over gaat van gestripte draad naar mantel. Die randjes mantel blijven geheid overal achter hangen. Ook in koppelstukken, want die laten ook vaak een rand over....zeker als de buizen net iets onder de maat zijn gezaagd.
• Hele goede trekveren zijn de Kati Blitz serie producten. Koop wel een trekkous...dat bespaart ontzettend veel tijd. Goedkoper hebben ze bij de praxis PVC omhulde gele trekveer in een blauwe plastic behuizing. Die veren zijn verrassend goed. De normale stalen veren zijn achterhaald. Die beschadigen je pijp, knikken makkelijk en zijn een drama om goed te hanteren
• Koop goed installateurs materiaal. De polivolt low friction pijpen van PipeLife zijn voorzien van een rode glijcoating en dat vergemakkelijkt draden trekken.
• Onderschat de kracht niet die er op de buizen komt te staan als je draad gaat trekken. Zorg dat je buizennetwerk zo stevig is als de rest van je huis. Alles moet goed vast zitten (ingestort,buiszadels, afgesmeerd).
• Kabel trekken doe je met z'n tweeën. Je zal versteld staan hoeveel het helpt als iemand de draad in de buis duwt tijdens het trekken. Dan nog kunnen sommige trajecten je aardig hoofdpijn bezorgen. Glijmiddel in de vorm van vaseline of speciaal kabeltrek glijmiddel alleen in uiterste nood gebruiken. Geloof me dat je handschoenen, muren etc onder het vet komen te zitten als je steeds glijmiddel moet gebruiken. Liever alleen als het echt niet anders gaat, en daarna direct de trekveer schoonmaken als hij weer terug uit de buis komt. (In geval je glijmiddel nodig hebt om de trekveer er in te krijgen.)

[carlw]

tss68nl schreef op maandag 21 maart 2016 @ 10:03:
[...]


Hoi Carl, vandaag even met Gira gesproken, en de zaken staan er toch mooier voor dan we dachten:

• De X1 bevat ook alle componenten van een L1. Dus als je een iphone/ipad visualisatie wilt maken dan krijg je er meteen de logica module bij.
• Beschikbaarheid van de X1 is ongeveer in de tweede helft van dit jaar. Testen zijn inderdaad nog niet afgerond.
• De X1 zal óók fungeren als KNX-IP Router. Dat is dus al een flinke investering minder voor je systeem.
• Prijs voor de X1 zal onder de €1000 blijven inclusief BTW. L1 moet je aan max €700 denken incl.

Er bestaan geruchten dat de G1 ook de config van de X1 kan overnemen. Dat is echter een additionele feature die als het er komt, later wordt toegevoegd.

Aha, dat maakt het al vele interessanter, thanks voor de info.
De L1 had persoonlijk toch al aardig wat functionaliteiten als ik de software van GIRA mag geloven.
Die KNX-IP router geintegreerd is ideaal.

Dat maakt de X1 imo een waardige uitdager van de Loxone. (En die GIRA interfaces zien er echt wel gelikt uit)

[Femme]

Ik ben vrijdag op de laatste dag van Light+Building wezen kijken. Ik was het wel geinig om de oplossingen van de verschillende fabrikanten eens te kunnen bekijken. Het was rustig op de beurs en zodra je vijf seconden je aandacht op een product had gevestigd had je meteen iemand bovenop je staan die vroeg of hij of zij je ergens mee van dienst kon zijn. Dat hoeft van mij niet zo.

Het eerste dat opvalt is dat iedereen en zijn moeder een systeem bouwt om je huis te bedienen met een tablet of telefoon. Aan keus geen gebrek maar of ze succesvol worden valt te betwijfelen.

Qua schakelmateriaal was er veel glim-plastic-fantastic te zien, ook bij de knx-boeren. Light+Building is wat betreft het gebouwautomatiseringsdeel echteen knx-feestje. Er waren enkele stands met schakelmateriaal dat er op het oog hoogwaardig uitzag (zoals Basalte en Ekinex). Het gevoel van de druktoetsen vond ik vaak nogal flimsy. Het loont de moeite om de eerst wat spullen in de real world uit te proberen om jezelf ervan te verzekeren dat de bouwkwaliteit in overeenstemming is met de verwachting die de prijs schept. Persoonlijk heb ik liever een stevige mechanische knop met een frame van aluminium (bijv. Niko Pure) dan een wiebelige en fragiele toets.

Ook is een beetje jammer is dat de roomcontrollers vaak nog een lage resolutie display hebben. We zijn allemaal high dpi-beeldschermen gewend van onze smartphones en tablets. Het is jammer om dan weer pixels te kunnen tellen op een display van een dure roomcontroller. De Gira G1 is wel een mooi product. Goede kwaliteit display, mooi design, hoge bouwkwaliteit en de prijs van ca. 800 euro is misschien niet eens zo slecht. Voor dat geld heb je ook een iPad Mini en Basalte Eve (nu is dat ook wel een erg dure houder, maar wel mooi).

[Appesteijn]

Zijn er ook al Homekit-KNX bridges? Dat je gewoon kan zeggen ' Siri het is donker in de keuken' en dat dan de lampen iets harder gaan branden.

[tss68nl]

Femme schreef op maandag 21 maart 2016 @ 14:35:
Ik ben vrijdag op de laatste dag van Light+Building wezen kijken. Ik was het wel geinig om de oplossingen van de verschillende fabrikanten eens te kunnen bekijken. Het was rustig op de beurs en zodra je vijf seconden je aandacht op een product had gevestigd had je meteen iemand bovenop je staan die vroeg of hij of zij je ergens mee van dienst kon zijn. Dat hoeft van mij niet zo.

Het eerste dat opvalt is dat iedereen en zijn moeder een systeem bouwt om je huis te bedienen met een tablet of telefoon. Aan keus geen gebrek maar of ze succesvol worden valt te betwijfelen.

Dat klopt. En niet alleen visualisaties worden gebouwd, maar iedere fabrikant bouwt ook nog eens z'n eigen bus systeem. KNX (of eigenlijk EIB) was er juist voor bedoeld om een einde te maken aan de wildgroei aan busprotocollen. Zelfs Somfy, van de zonwering, heeft een eigen bus. Veel producten op KNX, maar, de mooiste producten uiteraard alleen verkrijgbaar op hun eigen bus, en geen gateway beschikbaar. Hele verhalen over hoe ze ook met hun Somfy bus licht kunnen schakelen. Audio werd al bedenkelijk gekeken, en als je vraagt welke andere fabrikanten er ooit iets gaan maken op somfy-bus, dan blijft het angstvallig stil

Qua schakelmateriaal was er veel glim-plastic-fantastic te zien, ook bij de knx-boeren. Light+Building is wat betreft het gebouwautomatiseringsdeel echteen knx-feestje. Er waren enkele stands met schakelmateriaal dat er op het oog hoogwaardig uitzag (zoals Basalte en Ekinex). Het gevoel van de druktoetsen vond ik vaak nogal flimsy. Het loont de moeite om de eerst wat spullen in de real world uit te proberen om jezelf ervan te verzekeren dat de bouwkwaliteit in overeenstemming is met de verwachting die de prijs schept. Persoonlijk heb ik liever een stevige mechanische knop met een frame van aluminium (bijv. Niko Pure) dan een wiebelige en fragiele toets.

Basalte is overigens wel stevig (allemaal tiptoets, niets mechanisch?), maar de hoeken van die units zijn zo vreselijk scherp? Qua design super mooi, qua prijs val je bijna flauw.
Ekinex ligt heel erg aan de serie. De 71 serie is veel steviger dan de oude FF waar de stand mee vol hing.
Wel vind ik van Ekinex de lange smalle knoppen een misser (80x20). Die zitten duidelijk op één lijn vastgeklikt, wat enorm fragiel aanvoelt en wiebelt. De toetsen bewegen helemaal mee als je met je vinger erover beweegt. De 40x40 zijn veel steviger, zeker als je aluminium knoppen hebt in plaats van plastic.

Ook is een beetje jammer is dat de roomcontrollers vaak nog een lage resolutie display hebben. We zijn allemaal high dpi-beeldschermen gewend van onze smartphones en tablets. Het is jammer om dan weer pixels te kunnen tellen op een display van een dure roomcontroller. De Gira G1 is wel een mooi product. Goede kwaliteit display, mooi design, hoge bouwkwaliteit en de prijs van ca. 800 euro is misschien niet eens zo slecht. Voor dat geld heb je ook een iPad Mini en Basalte Eve (nu is dat ook wel een erg dure houder, maar wel mooi).

Yep, veel roomcontrollers vind ik hun geld niet echt waard. De G1 is dan eigenlijk weer geen roomcontroller te noemen, daar is hij veel te uitgebreid voor (voor mijn gevoel). Laagste prijs voor de G1 die ik heb kunnen vinden is €850 incl BTW in Duitsland. In Nederland is een dergelijke prijs onmogelijk, omdat de Technische Unie het alleenrecht heeft op de import van Gira in NL, en die hanteren een dusdanige prijs dat het onmogelijk is om hem voor die prijs aan te bieden.

iPad mini en een Eve kan net zo duur zijn, maar dan heb je alleen nog maar een iPad aan de muur hangen Visualisatie moet je dan alsnog ergens vandaan halen. (Ik heb uit betrouwbare bron dat iedereen en zijn moeder die leveren! )

[tss68nl]

Appesteijn schreef op maandag 21 maart 2016 @ 15:06:
Zijn er ook al Homekit-KNX bridges? Dat je gewoon kan zeggen ' Siri het is donker in de keuken' en dat dan de lampen iets harder gaan branden.

Of je krijgt het antwoord: "Dat klopt, ik heb geen honger."

Er bestaan wel wat initiatieven om spraakinvoer mogelijk te maken op KNX, maar in de praktijk zie je dat mensen alsnog naar de unit lopen om de tekstcommando's uit te voeren, omdat ze vanaf verder weg simpelweg niet te verstaan zijn (radio/tv, echo, afstand).

Maar goed: YouTube: OpenHAB HomeKit Bridge, met OpenHAB kan je dus Homekit en KNX koppelen.

[Femme]

tss68nl schreef op maandag 21 maart 2016 @ 22:56:
[...]

Maar goed: YouTube: OpenHAB HomeKit Bridge, met OpenHAB kan je dus Homekit en KNX koppelen.

Een alternatief hiervoor is Homebridge waarmee je een brug kunt maken tussen HomeKit en de API van je domoticaserver (die moet er dan natuurlijk wel zijn ):

https://github.com/nfarina/homebridge

Ik wil het zelf ook eens gaan uitproberen maar meer omdat het kan dan dat ik verwacht er veel gebruik van te maken. Ik geloof niet zo in spraaksturing. Ik gebruik alleen Siri op mijn Apple Watch in situaties dat ik handsfree wil reageren op bijvoorbeeld een appje in de auto.

tss68nl schreef op maandag 21 maart 2016 @ 21:43:
[...]

Yep, veel roomcontrollers vind ik hun geld niet echt waard. De G1 is dan eigenlijk weer geen roomcontroller te noemen, daar is hij veel te uitgebreid voor (voor mijn gevoel).

Daar heb je gelijk in, de G1 is een centrale controller voor de hele woning.

Laagste prijs voor de G1 die ik heb kunnen vinden is €850 incl BTW in Duitsland. In Nederland is een dergelijke prijs onmogelijk, omdat de Technische Unie het alleenrecht heeft op de import van Gira in NL, en die hanteren een dusdanige prijs dat het onmogelijk is om hem voor die prijs aan te bieden.

Handig aangepakt van Technische Unie. Het verbaast me niet dat er op deze manier enorme prijsverschillen ontstaan tussen Nederlandse installateurs en Duitse webshops. Als zelfbouwer haal ik eigenlijk niets via Nederlandse distributeurs.

iPad mini en een Eve kan net zo duur zijn, maar dan heb je alleen nog maar een iPad aan de muur hangen Visualisatie moet je dan alsnog ergens vandaan halen.

Dat is wel echt een knx-probleem, bij alternatieve centrale systemen is visualisatie via een mobiele app vaak standaard functionaliteit. Als je eenmaal zo'n app kunt inrichten is het wel makkelijk om via tablets aan de muur een ruimte te voorzien van een controller. Wel jammer dat een Basalte Eve 350 euro moet kosten. Een iPad is mooi genoeg om een direct aan de muur te willen hangen. Zo jammer dat dit niet kan vanwege de lightning-connector die aan de onderkant zit, waardoor er altijd een behuizing of bracket omheen moet om 'm mooi op te kunnen hangen.

[tss68nl]

Femme schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 11:41:
Handig aangepakt van Technische Unie. Het verbaast me niet dat er op deze manier enorme prijsverschillen ontstaan tussen Nederlandse installateurs en Duitse webshops. Als zelfbouwer haal ik eigenlijk niets via Nederlandse distributeurs.

Yep, op deze manier verkopen ze ook heel weinig in Nederland. Ga je via een installateur, dan betaal je dus sowieso de hoofdprijs voor dergelijk spul. Je moet wel een hele eerlijke hebben die zegt: haal deze spullen zelf maar even in Duitsland, dan regel ik de rest voor je.

Sowieso vreten we onze markt op omdat we naast Duitsland zitten. Als er geen exclusiviteit is bedongen, dan krijgt een importeur normaliter korting naar mate hij meer afneemt. Importeur van Duitsland heeft een enorme afname, dus hoger korting %. In Nederland krijgen we een slechter percentage, dus hogere prijzen. Consument koopt gemakkelijk over de grens, met als gevolg dat de afzetmarkt in Duitsland nóg verder groeit, met nóg betere prijscondities tot gevolg.
De prijsverschillen zijn vaak zo groot, dat ook installateurs in Duitsland inkopen. We terroriseren onze eigen markt. En overigens geldt het niet alleen voor Duitsland. Zoek eens op LeGrand materiaal in NL en BE. Ik weet wel waar je je legrand kast vandaan moet halen

Dat is wel echt een knx-probleem, bij alternatieve centrale systemen is visualisatie via een mobiele app vaak standaard functionaliteit. Als je eenmaal zo'n app kunt inrichten is het wel makkelijk om via tablets aan de muur een ruimte te voorzien van een controller. Wel jammer dat een Basalte Eve 350 euro moet kosten. Een iPad is mooi genoeg om een direct aan de muur te willen hangen. Zo jammer dat dit niet kan vanwege de lightning-connector die aan de onderkant zit, waardoor er altijd een behuizing of bracket omheen moet om 'm mooi op te kunnen hangen.

Yep, maar KNX heeft daarin ook wel een groot voordeel: doordat het scherm autonoom is, is de opzet nog steeds decentraal.

Je kan natuurlijk wel een ipad aan de muur hangen en een Gira X1 gebruiken. Die heeft juist een centrale web interface waar de ipad gebruik van kan maken. Daarmee verlies je het decentrale karakter, maar de kosten zijn veel lager.

Wat betreft de brackets: haakse lightning connector kopen, wat aluminium, en de AC TIG-las skills maar weer eens oppoetsen?

[MDK]

Appesteijn schreef op maandag 21 maart 2016 @ 15:06:
Zijn er ook al Homekit-KNX bridges? Dat je gewoon kan zeggen ' Siri het is donker in de keuken' en dat dan de lampen iets harder gaan branden.

integratie komt er aan: https://thinka.eu/
ik ben benieuwd, de bestelling loopt, levering is maand uitgesteld

[Femme]

MDK schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 10:52:
[...]


integratie komt er aan: https://thinka.eu/
ik ben benieuwd, de bestelling loopt, levering is maand uitgesteld

Mooi product. De layout van de netwerkpoort en de vier voor dit doel nutteloze usb-poorten doet vermoeden dat er onderhuids een Raspberry Pi of een vergelijkbaar single board computertje aan het werk is. Leuk om te zien dat een Nederlandse system integrator en een softwareontwikkelingsbureau zoiets van de grond krijgen.

[Anoniem: 750555]

Bedankt voor alle feedback !

tss68nl schreef op zondag 20 maart 2016 @ 17:32:
[...]


Balansberekening is makkelijk om zelf te maken hoor. Ik heb nog wel een excel sheet liggen om de verplichte capaciteiten per vloeroppervlak en functie van de ruimte te berekenen.
Ik weet niet of afzuiging en een centrale inlaat in de hal volgens de richtlijnen is. Het is namelijk zo dat je een ruimte geen verblijfsruimte mag maken, als er geen luchttoevoer op zit.

• Verkeersruimte: minimale hoeveelheid luchtverplaatsing per oppervlak, maar hoeft geen eigen aanvoer of afvoer te hebben.
• Bijruimten: (toilet, berging, wasruimte, badkamer, etc): verplicht een afvoer, optioneel ook toevoer.
• Verblijfsruimten: verplicht aanvoer, optioneel ook afvoer

Tabelletje:

Ruimte	m3/u per m2	Minimum m3/u	Aanvoer	Afvoer
Verblijfsgebied	3,25	25	Verplicht direct	Naar andere ruimten
Verblijfsruimte	2,5	25	Verplicht direct	Naar andere ruimten
Toiletruimte		25	-	Verplicht
Badruimte		50	-	Verplicht
Keuken		75	Verplicht	Verplicht
Meterruimte	7,2 (per m3)	7,2	Onderkant deur	Bovenkant deur

Uiteraard moeten de inlaat/uitlaat dusdanig gepositioneerd zijn dat je door de gehele ruimte luchtverplaatsing hebt:

• Doorgaans zitten luchtinlaten van slaapkamer langs de raamkant, omdat dat tegenover de deur is aan de andere kant van de kamer.
• Je hoeft geen actieve inblaas te hebben, als het maar verse buitenlucht is. Lucht die door een andere ruimte is geweest is geen verse lucht. Je mag dus ook roosters plaatsen in je kozijnen om de lucht aan te trekken.
• Balans maken is simpel: start met bovenstaande tabel en bereken de minimale verse aanvoer of doorvoer per ruimte.
• Voorzie roosters of ventilatie inblaas in een tekening.
• Maak per ruimte een balanslijst. Zet alle mogelijke afvoercapaciteiten tegenover de inlaat. Door alle ruimtes door te rekenen, krijg je van verkeersruimtes weer de inlaatcapaciteit, en begint het geintje weer opnieuw.
• Als er meerdere afvoer capaciteiten zijn, dan zullen die naar evenredigheid gebruikt worden. Makkelijkste weg.

Denk ook na over een aantal zaken:

• Ventilatie per ruimte zal wellicht in de winter veel warmte uitstoten. Wat je eigenlijk wil is een WTW achtige constructie, waarbij je de ingaande lucht opwarmt aan de afgezogen lucht. Een dergelijk systeem is redelijk prijzig, en alleen de grotere units hebben voldoende rendement. Ik ben bang met kleinere units, dat de kosten flink zullen oplopen.
• Met alle geforceerde ventilatie zal je last hebben van een blauwe waas op je ramen. Vuil blijft verplaatst worden, en maakt een coating in je hele huis, best zichtbaar op je ramen.
• Zorg dat de capaciteit en kwaliteit van je ventilatie componenten op peil is. Gesloten/geforceerde systemen leiden vaak tot gezondheidsklachten als ze maar half zijn uitgevoerd.
• Voordeel is wel dat bijvoorbeeld je badkamer nooit meer beslaat als je het goed doet. Hier gaat automatisch de ventilatie op 75% als de douche aan gaat, en dan trekt hij rustig 130 m3/u door de doucheruimte... voldoende om alles netjes droog te houden.

Ik heb het even opgezocht in mijn aantekeningen: het systeem dat ik een paar maanden geleden had gevonden is Itho QualityFlow. Maar ik heb het nog niet in detail bekeken. Ik zorg dat er in elke kamer een afvoer (of aanvoer) punt is (zo ver mogelijk van de deur vandaan) en dan kan ik later nog beslissen wat voor systeem ik precies gebruik.

Dat had ik wel gewild ja, maar, helaas stonden onze buitenmuren en pui al. En die zijn helemaal uit aluminium. Als je daar een slot-contact in wil wegwerken dan kan je dat aardig op je buik schrijven als het kozijn al in elkaar zit En EnOcean doet het ook niet zo lekker door metaal heen
Het is wel een aanrader.... dat is het geen waar ik het meest spijt van heb dat dat niet gelukt is.

Had je wel iets specifieks in gedachte? Ik heb een reed sensor om te kijken of een deur open is maar een oplossing om te kijken of hij op slot is heb ik nog niet echt gevonden. Een reed sensor is lastig omdat je dan de magneet volgens mij in de schoot moet monteren. En ik wil niet in de schoot gaan boren (als dat uberhaupt al lukt). Het alternatief is een drukknop in het kozijn. Het probleem is dat ik een metalen sluitkom gebruik voor de veiligheid. Daar zou ik een gat in kunnen boren. Maar misschien zijn er andere (bedrade) oplossingen?

En heeft iemand zijn gordijnen ook gemotoriseerd? In een aantal kamers zaten we te denken aan rolgordijnen. Die kunnen we mooi wegwerken zodat je ze niet ziet als ze opgerold zijn. Ik zie dat er verschillende merken elektrische rolgordijnen zijn. Ik neem aan dat er in ieder geval een paar zijn die via laagspanning (24V of zo) te schakelen zijn via KNX maar daar moet ik ook nog even verder naar kijken.

[Anoniem: 719333]

Een gratis visu om in de gaten te houden.
http://www.edomi.de

Een één mans project van Christian Gärtner.
Beta maar wel super stabiel.
Ondertussen al zover gevorderd dat het een HS kan vervangen.
Dat zegt denk ik wel genoeg over wat het minimaal allemaal kan en het kan natuurlijk nog meer.

Al een aantal handige LogischeBouwStenen te vinden op het Duitse KNX forum.

[tss68nl]

Anoniem: 719333 schreef op zondag 27 maart 2016 @ 08:55:
Een gratis visu om in de gaten te houden.
http://www.edomi.de

Een één mans project van Christian Gärtner.
Beta maar wel super stabiel.
Ondertussen al zover gevorderd dat het een HS kan vervangen.
Dat zegt denk ik wel genoeg over wat het minimaal allemaal kan en het kan natuurlijk nog meer.

Al een aantal handige LogischeBouwStenen te vinden op het Duitse KNX forum.

Dat ziet er veelbelovend uit qua features. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat ik voor mezelf heb gebouwd met een logic-editor er in etc. Maar Edomi is voor wat ik kan zien aan de screenshots helemaal netjes gebouwd en bruikbaar voor anderen, daar is mijn software nog lang niet Ik wil dan ook zeer graag eens Edomi aan de praat krijgen en testen.

Dat het een HS kan vervangen is niet zo heel moeilijk overigens. De HS is eigenlijk wel een beetje achterhaald inmiddels. Het is in de afgelopen jaren amper doorontwikkeld. Als je logic, simpele interface, IP-cam en http commando's kan implementeren, dan ben je er eigenlijk al. Gira is niet voor niets bezig met de nieuwe G1, en X1/L1 als vervanger van de HS. De X1 is alleen beperkt tot 160 groepadressen. Na een succesvolle uitrol, gaan ze wellicht HS upgraden naar de X1 functionaliteit, maar dan met meer/onbeperkt aantal groepadressen.

Het grootste nadeel van Edomi is dat het alleen maar op CentOS draait. Ik ben al een halve dag bezig om CentOS werkend in een VM te installeren, maar loop tegen zoveel problemen op....ontmoedigend.
Eigenlijk heeft CentOS dezelfde issues als alle andere open source software:

• Ellenlange handleidingen voor het wijzigen van simpele zaken zoals bijvoorbeeld de computernaam
• Nagenoeg alle functies alleen maar in te stellen via command line tools, en 80% rechtstreeks editen van configfiles
• Features wijzigen per subversie. Sommige bestanden die aangepast moeten worden bestaan simpelweg niet. Als je dan gaat zoeken, blijkt dat ze tussen versie 6.5 en 6.7 simpelweg de hele netwerkafhandeling hebben verbouwd of configs hebben verplaatst/geconsolideerd.

[Anoniem: 719333]

Dat CentOS 6.5 word aanbevolen is omdat het daarop ontwikkeld is en alle tijd verder in Edomi gestoken word.
Met genoeg kennis is het zeker werkend te krijgen op andere maar aangezien er nog wekelijks (soms dagelijks) updates zijn zal CentOS 6.5 nog even de voorkeur hebben.

Een VM zou niet zoveel problemen mogen geven.
Even een paar tips voor VMWare Player:
- Bij het maken van een nieuwe VM kiezen om het OS later te installeren. Daarna bij gast OS Linux - CentOS 64-bit.
- Netwerk Adapter moet Bridged zijn.

Voor de rest gewoon de handleiding volgen om het jezelf niet moeilijker te maken dan nodig is.

Edomi installeren (vanaf USB bv) /edomi/install
sh install.sh

KNX Router instellen.
nano /usr/local/edomi/edomi.ini met bv nano
global_knxGatewayActive=true (Default =false)
global_knxRouterIp='192.168.0.6' (zelf invullen)

[ Voor 37% gewijzigd door Anoniem: 719333 op 27-03-2016 18:19 ]

[tss68nl]

Anoniem: 719333 schreef op zondag 27 maart 2016 @ 17:13:
Dat CentOS word aanbevolen is omdat het daarop ontwikkeld is en alle tijd verder in Edomi gestoken word.
Met genoeg kennis is het zeker werkend te krijgen op andere. Aangezien er wekelijks (soms dagelijks) updates zijn zal CentOS nog even de voorkeur hebben.

Een VM zou niet zoveel problemen mogen geven.
Even een paar tips voor VMWare Player:
- Bij het maken van een nieuwe VM kiezen om het OS later te installeren. Daarna bij gast OS Linux - CentOS 64-bit.
- Netwerk Adapter moet Bridged zijn.
- CD-DVD-station kun je de CentOS.iso alvast gebruiken.
Voor de rest de handleiding volgen.

Dat is precies het punt: linux kennis. Het maakt mij niet uit of het CentOS is, of een ander smaakje. Ik krijg al jeuk als ik er aan denk. SSH terminals, en een half boekwerk typen om een paar simpele zaken te configureren.
Wat betreft VMWare: als je de CentOS.iso kiest, kan je niet meer kiezen om het OS later te installeren. Het wordt dan geïnstalleerd met een automatische installer van VMWare, met alle fouten van dien, en een installatie die de eerste 4 boots vastloopt. Daarna heb je nog steeds een hangend scherm, en dus ook geen console, maar kan je er wel via SSH in. Helaas is het mounten van een USB voor de Edomi data niet zo simpel, aangezien het mkdir /mnt/usb verhaal niet eens lukt als de usb drive een keer disconnected is geweest.

Naja, niet erg bruikbaar dus als je geen linux kennis hebt. Dat is wat ik bedoel met het grootste nadeel. Het is erg frustrerend dat een handleiding al bij het eerste triviale item vast loopt Alle negatieve associaties met eerdere linux pogingen komen direct weer boven....

[Anoniem: 719333]

Welke Linux kennis. Weet zeker dat ik er minder kennis van heb dan jij.

[tss68nl]

Anoniem: 719333 schreef op zondag 27 maart 2016 @ 18:14:
Welke Linux kennis. Weet zeker dat ik er minder kennis van heb dan jij.

Nou, ik heb nog steeds geen klap verstand van linux. Wel is het inmiddels gelukt om het e.e.a. te installeren van Edomi. Blijkt dat je CentOS op de automatische piloot kan installeren, inclusief alle fouten en het niet starten. Gewoon 3 reboots geven, en daarna kan je middels de handleiding de boel installeren. Wel moet alles precies zo worden uitgevoerd. Zelfs de directory die je op je usb stick aanmaakt om de bestanden over te kopieren moet exact gelijk zijn aan zijn inrichting

Ik heb er inmiddels ook wat logica mee gebouwd en ik moet zeggen dat het allemaal mooi in elkaar zit. De grootste horde na installatie: alles is in het Duits. Schermen, admin en code. Nu is mijn Duits niet slecht, maar je zou toch gehoopt hebben dat minimaal de code in het Duits is

Hetgeen Christian heeft gebouwd lijkt zeer veel op wat ik voor mijzelf heb gebouwd, met een aantal verschillen:

• Je kan eigen bouwstenen programmeren. Een heel erg groot pluspunt wat mij betreft. Gira X1/L1: eat your heart out.
• Aantal logica bouwstenen lijkt onbeperkt. Wederom een groot pluspunt t.o.v. de Gira X1 die er maar 160 kan importeren zelfs. Ik kon moeiteloos al mijn groepadressen importeren, en als je eenmaal door hebt hoe je het een en ander moet instellen dan werkt het redelijk intuïtief.
• Edomi moet bij start van de logic server de status ophalen van de bus. Dit is niet heel erg haalbaar als je veel logica hebt gebouwd. Ik heb een aparte logger die altijd loopt en logt naar een database, en aparte logic / interface module. Bij opstarten/herstarten van de logic/interface halen die de laatste volledige stand rechtstreeks uit de database.
• De interfaces van Edomi lopen op een background refresh page. Met veel KNX objecten in de visualisatie is 1x per seconde een flinke belasting. Beter programmeer je zoiets met websockets, zodat alleen de nuttige informatie wordt over gezonden. Daarmee is je refresh rate ook veel hoger. M'n websockets interface is near-realtime.
• De ronde admin interface ziet er mooi uit, maar is daardoor beperkt bruikbaar.
• Logic test functionaliteit is nagenoeg offline. Project moet eerst gedeployed worden en herstart, voordat je waarden voor de nieuwe bouwstenen ziet. Liever zie je live wat je logica tot gevolg heeft, met een optie om alle uitgaande berichten tegen te houden zodat je visueel kan zien wat je doet.
• Veel integratie met bijvoorbeeld HTTP endpoints etc. Ik ben daar zelf nog eigenlijk helemaal niet aan toegekomen.
• Wellicht makkelijk te draaien op een NUC of iets dergelijks? Het moet overigens wel een 64-bit processor zijn, waardoor ARM afvalt helaas. Misschien is het wel mogelijk om te draaien op de nieuwe Synologys?
• Interfaces maken is zeer bewerkelijk. Ik zelf gekozen voor slimme componenten, die je een aantal beschikbare kolommen en rijen meegeeft, met een hele zwik groepadressen die gedisplayed mogen worden.Hiermee is dus snel een interface te bouwen met bijvoorbeeld alle verlichting in een overzicht, of alle instelbare waarden voor een hele ruimte. Voor zover ik nu kan zien moet in Edomi iedere button apart gemaakt, geplaatst en geconfigureerd worden. Display states kunnen wel tot een template gemaakt worden gelukkig, maar moeten wel per item worden toegewezen aan waarde-ranges. Ik ben benieuwd of iemand hier een snellere methode voor weet in Edomi?

Maar goed, leuk speelgoed, en zeker het bekijken/proberen waard! Ik denk dat het beter geschikt is dan OpenHAB voor KNX, en de connectie is ook een nette tunnel die geen data kwijt raakt. Aan de data kant en integratie met live data is Edomi wat onderbelicht, dus ik zal zeker mijn eigen logger niet opgeven met het hele analyse platform wat ik er achter heb zitten. Wel ga ik eens kijken of ik de grafieken niet uit mijn eigen database kan krijgen middels een asp.net module. Dan zijn ze makkelijk op te vragen in de Edomi interface....best of both worlds?
Zou helemaal mooi zijn als je een dergelijk project kan forken om de data features in te bouwen, maar volgens mij is het wel closed source?

[Dest_]

Anoniem: 750555 schreef op zondag 20 maart 2016 @ 15:04:
Zijn er ook mensen die nog boeken kunnen aanbevelen? Ik heb even vlug gekeken maar er lijkt niet veel informatie te zijn specifiek over KNX voor woningen (vandaar ook dit topic). @Dest_: heb je al wat boeken uit en kun je al wat aanbevelen?

Ik ben momenteel klaar met "Building Automation: Communication systems with EIB/KNX, LON and BACnet (Signals and Communication Technology)" Het boek gaat nogal diep in op de bus communicatie zelf, niet over hoe je je knx installatie ontwerpt (mijn boek sprak nog over ETS3 ). Persoonlijk vond ik het wel interessant om om volledige bus communicatie uitgelegd te krijgen.

De andere 3 boeken ben ik nog niet aan kunnen beginnen.

[tss68nl]

Dest_ schreef op maandag 28 maart 2016 @ 16:07:
[...]


Ik ben momenteel klaar met "Building Automation: Communication systems with EIB/KNX, LON and BACnet (Signals and Communication Technology)" Het boek gaat nogal diep in op de bus communicatie zelf, niet over hoe je je knx installatie ontwerpt (mijn boek sprak nog over ETS3 ). Persoonlijk vond ik het wel interessant om om volledige bus communicatie uitgelegd te krijgen.

De andere 3 boeken ben ik nog niet aan kunnen beginnen.

Gelukkig is ETS de afgelopen 10 jaar amper vooruit gegaan dus is alle ETS3 kennis onverwijld toepasbaar op ETS5

[Flexmaster]

Het meest waar ik nu in geinteresseerd ben is de visualisation voor KNX.

Zijn er toevallig handige sites in de omloop hoe dit ingeregeld is?
Heb jij nog mss tips tss68nl.

[tss68nl]

Flexmaster schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 14:09:
Het meest waar ik nu in geinteresseerd ben is de visualisation voor KNX.

Zijn er toevallig handige sites in de omloop hoe dit ingeregeld is?
Heb jij nog mss tips tss68nl.

Naast dat het leuk is om zelf te bouwen ben ik nu bezig met Edomi.

Het kost heel veel tijd om een visualisatie te maken, en hij is niet echt schaalbaar te maken. Daarmee bedoel ik dat ik bijvoorbeeld een pagina wil hebben waar alle verlichting op staat uit het hele huis, of alle stroomverbruik metingen. In Edomi moet je ze allemaal handmatig toevoegen. Komt er een nieuwe bij, dan is deze niet automatisch zichtbaar.

Layouts zijn ook voor een vaste resolutie. Dus geen visu die werkt voor browser, ipad en telefoon ineen.
Het voordeel is wel, omdat alles met de hand wordt gemaakt, dat je veel controle hebt over de layout. Edomi is wel heel veelzijdig op die manier.

In mijn eigen visualisatie heb ik minder controle over de layout, maar hij werkt wel op alle schermgroottes, en nieuwe items worden automatisch toegevoegd. Mijn layout is dan ook gebaseerd op groepen, filters, categorieën/kenmerken en sortering. De uitdaging daarbij is wel om een layout te maken die werkt als een lijstrapport, maar niet voelt als een simpel lijstrapport

Then again. Edomi is vrij aanpasbaar, dus je zou zelf de moeite kunnen nemen om slimme componenten te bouwen waarmee je op basis van metadata selecties kan maken.

Ik weet dat er ook mensen met OpenHAB werken, dat schijnt ook redelijk bewerkelijk te zijn en kan wat issues geven met de connectie.

Als je minder zelf wil doen, en soort van kant en klaar wil kopen: Kijk eens naar de Gira G1 (wandunits) en Gira X1 -> webinterface vergelijkbaar met G1. Gira koop je het best in het buitenland als je niets geeft om service in eigen land. Ik kan Gira G1/X1 wel leveren in NL/BE, maar de prijs staat in geen verhouding tot de prijs die je op voltus.de bijvoorbeeld krijgt.

[carlw]

Flexmaster schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 14:09:
Het meest waar ik nu in geinteresseerd ben is de visualisation voor KNX.

Zijn er toevallig handige sites in de omloop hoe dit ingeregeld is?
Heb jij nog mss tips tss68nl.

Ik weet dat sommige hier geen fan van zijn maar kijk zeker ook eens naar de loxone miniserver.

Heb dit nu bij 2 mensen gaan testen en als visualisatie werkt dit zeer goed.

Ik ben persoonlijk nog aan het twijfelen voor visualisatie tussen de loxone miniserver en de Gira X1. Hopelijk kan ik binnen enkele maanden een beslissing nemen. ;-)

[tss68nl]

carlw schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 22:56:
[...]
Ik weet dat sommige hier geen fan van zijn maar kijk zeker ook eens naar de loxone miniserver.

Heb dit nu bij 2 mensen gaan testen en als visualisatie werkt dit zeer goed.

Ik ben persoonlijk nog aan het twijfelen voor visualisatie tussen de loxone miniserver en de Gira X1. Hopelijk kan ik binnen enkele maanden een beslissing nemen. ;-)

Haha, inderdaad, binnen enkele maanden Kijk ook eens naar Edomi. Dat heeft wat minder beperkingen dan de Gira X1, al moet je wel wat meer werk verzetten voor een mooie visualisatie
Voordeel van Edomi is dan wel weer, dat je je eigen logica modules kan bouwen als je iets mist. Dat is bij de X1 niet mogelijk helaas.

Loxone moet ik nog steeds eens hands-on testen hier, maar met het hele DMX verhaal en Edomi momenteel weinig tijd

[Femme]

tss68nl schreef op woensdag 06 april 2016 @ 11:39:
[...]

Loxone moet ik nog steeds eens hands-on testen hier, maar met het hele DMX verhaal en Edomi momenteel weinig tijd

Ben je nog verder gekomen met het dmx-verhaal en het mengen van warmwitte en koelwitte leds? Ik las in wat reacties op de frontpage dat je van plan was om de led-verlichting terug om te bouwen naar halogeen omdat je ontevreden was over de CRI (ondanks de high CRI leds van Yuji). Hoe staat het daar mee?

[tss68nl]

Femme schreef op woensdag 06 april 2016 @ 20:08:
[...]
Ben je nog verder gekomen met het dmx-verhaal en het mengen van warmwitte en koelwitte leds? Ik las in wat reacties op de frontpage dat je van plan was om de led-verlichting terug om te bouwen naar halogeen omdat je ontevreden was over de CRI (ondanks de high CRI leds van Yuji). Hoe staat het daar mee?

Ik heb eergisteren een vervangende DMX interface van BES/Ingenium ontvangen en die werkt anders, maar ook niet goed Had ik eerst dat er maar eens per seconde een nieuwe waarde werd gestuurd, (5 sec fade = 20% 40% 60% etc), deze nieuwe gateway is nog vreemder:

• Na de eerste installatie precies hetzelfde als de eerste interface, maar dan per 0,5 seconden.
• Na een aanpassing van één ramp van 10 seconden naar 2 seconden, was de update frequentie ineens een stuk hoger. Ik schat 0.1 tot 0.25 seconden.
• Helaas worden veel dimwaarden nu flikkerend weergegeven. Op bijvoorbeeld 70% (Hex B3) flikkert de lamp zeer snel. Zet ik de DMX gateway uit, dan stopt het flikkeren, soms op de gewenste 70%, soms op een zeer lage dimstand. Dat doet vermoeden dat de DMX gateway zeer snel twee waarden afwisselt.
• Ook valt me op dat bijvoorbeeld 20% (Hex 33) geen flikkering weergeeft. Het lijkt er dus op dat de gateway iets raars doet met het eerste en tweede karakter uit de byte reeks. Ik heb even gedacht aan 16-bit vs 8-bit, maar als ik de EldoLED drivers in 16-bit mode zet, dan moet ik lamp 1 sturen met kanalen 1(coarse) en 2(fine). Dat is het dus ook niet

Al met al heb ik niet zo'n hoge pet op van BES. De software lijkt een beetje magertjes. Wel is de support behulpzaam om uit te zoeken wat het probleem is, dus wellicht dat er nog eens een oplossing komt?
Ondertussen heb ik van een kennis gisteren een Raspberry te leen gekregen, dus de Artnet DMX gateway die je eerder voorstelde gaat er waarschijnlijk binnenkort wel komen


LEDs
Wat betreft LED's weet ik niet of het veel beter wordt dan wat Yuji levert. Op zich zijn de strips redelijk betaalbaar, en de kwaliteit licht is acceptabel maar niet goed. Voor witte accent verlichting is de betaalbare lijn (CRI 95) zeker goed bruikbaar. Als hoofdverlichting acceptabel.
De duurdere lijn (CRI 98) geeft wel beter licht, maar, is 2x zo duur, en geeft per meter ook nog eens een keer 2x minder licht. Wil je dus net zoveel licht, maar een betere kwaliteit, dan ben je 4x duurder uit. Dat vind ik wat veel.

Wat ik nu ga proberen zijn de LED COB's, wat eigenlijk grotere (11 x 11 mm) led's zijn op een keramische backing. Die zijn niet voorzien van weerstanden (wat de meeste led strip wel is....dus, energieverlies) waardoor ze meer lumen geven per opgenomen vermogen. Daarnaast zijn de CRI95 COB's van Yuji ook beter in het rood, dan de CRI95 led strips. Dat zou betere kleur kunnen geven. COB's hebben wel als nadeel dat ze makkelijk door branden (door het gebrek aan extra weerstanden). Aansturen met een powerdrive in plaats van lineardrive is dan noodzakelijk zodat je de stroom kan beperken. Daarnaast werken de meeste COB's op 15V of een veelvoud daarvan, waardoor je doorgaans een DC/DC converter nodig hebt om de spanning te verhogen (BUK of step-up converter).

Ik ben nu aan het kijken naar een andere alternatieve fabrikant genaamd Citizen LED. Die doen erg veel in hoge CRI COB (bijna niets in led strip) en er wordt gezegd dat het spectrum met CRI97 beter zou moeten zijn dan de Yuji leds.

Ook ben ik bezig om samples te testen van een Nederlandse importeur.... later meer

Mixen kleurtemperaturen wit licht
Wat betreft aansturen van twee kleurtemperaturen ben ik al wat verder gekomen. Ik heb middels een logica module twee virtuele instellingen gemaakt: helderheid en kleurtemperatuur. De logica module rekent op basis van die twee waarden uit op welke waarde de led strip moet staan. Dit werkt nu nog met één verhoudingsgetal. Ik ben bezig om te kijken of ik met verschillende karakteristieken van led's rekening kan houden:

• Als je dimt met PWM, dan wijzigt de kleurtemperatuur niet. Maar als je dimt door de stroom/spanning aan te passen, dan verloopt de kleurtemperatuur van een led toch nog aardig. Je zou dan voor iedere strip moeten kunnen configureren welke temperatuur deze heeft bijna gedimd, en vol open.
• De kleur die je ervaart, hangt heel erg af van het tijdstip van de dag. Onze badkamer heeft geen licht van buiten (misschien wat gereflecteerd licht als de deur open staat), maar toch ervaar je 's middags de zelfde kleurinstelling als zeer geel, terwijl hij 's avonds als bijna blauw over komt. Het idee is om ook ijkpunten op te geven voor tijd van de dag, welke kleurtemperatuur voor dat moment als 'wit' aan doet.
• Verschillen in batches led strip. De batch van een maand later wil nog wel eens een 200 a 300K afwijken van de vorige.

Kortom.... tijd voor een eigen controller, met mooie configuratie mogelijkheden voor wit licht ArtNET gateway erbij, klaar (Maar het liefst zou ik meteen 8 DMX outputs op het PCB maken )

Het klopt overigens dat ik op een aantal plekken toch halogeen wil gaan inzetten. Als je halogeen als hoofdverlichting combineert met led geeft dat al een veel prettiger kleurbeeld meteen. De kwaliteit licht die uit LED komt laat ook voor de hele dure varianten vaak nog veel te wensen over helaas.

[ Voor 20% gewijzigd door tss68nl op 07-04-2016 11:35 ]

[carlw]

Kort vraagje, ik zou graag voor mijn vaatwas, oven, wasmachine,... de stroom meten en wanneer deze uitvallen (dus klaar zijn) een push notificatie sturen.

Kan ik hiervoor deze modules gebruiken?

http://www.mdt.de/EN_Switch_Actuators_AMS_AMI.html

[tss68nl]

carlw schreef op donderdag 07 april 2016 @ 15:59:
Kort vraagje, ik zou graag voor mijn vaatwas, oven, wasmachine,... de stroom meten en wanneer deze uitvallen (dus klaar zijn) een push notificatie sturen.

Kan ik hiervoor deze modules gebruiken?

http://www.mdt.de/EN_Switch_Actuators_AMS_AMI.html

Min of meer wel ja

Die units hebben op ieder kanaal een aparte RMS stroommeter zitten, waarmee je actueel verbruik, totaal verbruik etc in de gaten kan houden. Je kan ze zo instellen dat ze redelijk snel reageren op verbruik wijzigingen, maar je bent wel een beetje afhankelijk van de karakteristiek van de machine. Als je vaatwasser bijvoorbeeld steeds even niets verbruikt, dan kan de unit denken dat deze klaar is.

Je hebt een aantal parameters om mee te spelen:
* Grens in mA waaronder het stroomverbruik moet vallen
* Hysterisis in % - percentage wat het verbruik mag schommelen onder of boven de grens zonder dat hij af gaat.

Er is dus geen mogelijkheid om een tijdsspanne aan te geven waarin het verbruik onder een bepaald niveau ligt.

Voor de meeste apparaten is dit geen probleem, omdat ze altijd meer verbruiken dan het idle verbruik als ze klaar zijn. Voor de 'lastige' apparaten, zou je de marker voor onder/boven bepaald stroomverbruik op de bus kunnen laten versturen, en dan met een logic module een timer implementeren die alleen een signaal geeft als het verbruik langer dan een bepaalde tijd op 'onder' staat.

Let overigens op, de AMI units zijn 'industrie' units die 20A per kanaal aankunnen. Handig voor inschakelende motoren die veel stroom kunnen trekken, maar totaal overbodig voor de meeste huishoudelijke apparaten, tenzij je een batterij aan LEDs + drivers + voeding aanschakelt. Die willen ook nog wel eens een flinke piekspanning vertonen. Omdat de relais van de AMI zwaarder zijn uitgevoerd, maken die ook een veel hardere klik bij het schakelen. De AMS zijn stiller, met dezelfde meetmogelijkheden.

[ Voor 14% gewijzigd door tss68nl op 07-04-2016 17:54 ]

[carlw]

tss68nl schreef op donderdag 07 april 2016 @ 16:58:
[...]


Min of meer wel ja

Die units hebben op ieder kanaal een aparte RMS stroommeter zitten, waarmee je actueel verbruik, totaal verbruik etc in de gaten kan houden. Je kan ze zo instellen dat ze redelijk snel reageren op verbruik wijzigingen, maar je bent wel een beetje afhankelijk van de karakteristiek van de machine. Als je vaatwasser bijvoorbeeld steeds even niets verbruikt, dan kan de unit denken dat deze klaar is.

Je hebt een aantal parameters om mee te spelen:
* Grens in mA waaronder het stroomverbruik moet vallen
* Hysterisis in % - percentage wat het verbruik mag schommelen onder of boven de grens zonder dat hij af gaat.

Er is dus geen mogelijkheid om een tijdsspanne aan te geven waarin het verbruik onder een bepaald niveau ligt.

Voor de meeste apparaten is dit geen probleem, omdat ze altijd meer verbruiken dan het idle verbruik als ze klaar zijn. Voor de 'lastige' apparaten, zou je de marker voor onder/boven bepaald stroomverbruik op de bus kunnen laten versturen, en dan met een logic module een timer implementeren die alleen een signaal geeft als het verbruik langer dan een bepaalde tijd op 'onder' staat.

Let overigens op, de AMI units zijn 'industrie' units die 20A per kanaal aankunnen. Handig voor inschakelende motoren die veel stroom kunnen trekken, maar totaal overbodig voor de meeste huishoudelijke apparaten, tenzij je een batterij aan LEDs + drivers + voeding aanschakelt. Die willen ook nog wel eens een flinke piekspanning vertonen. Omdat de relais van de AMI zwaarder zijn uitgevoerd, maken die ook een veel hardere klik bij het schakelen. De AMS zijn stiller, met dezelfde meetmogelijkheden.

Thanks, dus AMS is ideaal dan voor vaatwas, wasmachine,...
Misschien kan ik dat soort logic + push notification wel implementeren met een raspi als het niet met de Gira X1 of Loxone kan.

[tss68nl]

carlw schreef op donderdag 07 april 2016 @ 18:09:
[...]
Thanks, dus AMS is ideaal dan voor vaatwas, wasmachine,...
Misschien kan ik dat soort logic + push notification wel implementeren met een raspi als het niet met de Gira X1 of Loxone kan.

AMS is ideaal voor zaken die je vaak aan/uit wil schakelen zoals tv, versterkers, led voedingen etc, maar ook stroom op wilt meten.
De AKS serie is ideaal voor zaken die je vaak wilt schakelen, maar geen afzonderlijk stroom op wilt meten zoals lampen. Ik heb een aantal groepen via een AMI lopen, en daar vervolgens een AKS achter gezet. Ik meet dus verbruik op de gehele groep, en schakel met de AKS.

Ik heb zelf een AMI achter alle grootverbruikers zitten, want daar haal ik toch nooit de spanning af. Ik gebruik de stroommeter alleen maar om het verbruik te meten, en een signaal te geven op de KNX bus als het verbruik wijzigt

[nielsdc]

tss68nl schreef op zondag 20 december 2015 @ 16:34:

Dimmen met PWM (Pulse Width Modulation)
Met een PWM dimmer wordt continue de led snel aan en uit gezet. Dat gaat doorgaans met een frequentie van 600 Hz, dus je hebt 600 blokken per seconde. Dim je nu tot bijvoorbeeld 50%, dan zal de lamp 300x aan en uit gaan in een seconde. Dim je tot 10%, dan heb je 60 keer per seconde 1 blok aan, en de opeenvolgende 9 zijn uit. Dat is dus 60Hz, en verder dimmen geeft nog lagere frequenties.

[afbeelding]

Je kan dan tegen de volgende issues aan lopen:

• Sommig mensen zijn gevoelig voor flikkerende verlichting. De meeste mensen zijn sowieso gevoelig als ze moe zijn (flikkeren van oudere TL verlichting bijvoorbeeld). Je kan er een aanhoudende hoofdpijn aan over houden, omdat je hersens hard moeten werken om van het flikkerende licht een 'continue' beeld te maken. Doorgaans is dit alleen een issue voor je hoofdverlichting, en in iets mindere mate voor RGB verlichting, al staat of valt alles met de helderheid. Gebruik je je RGB om alles in een paarse of blauwe gloed te hullen als de hoofdverlichting uit is, dan zal je juist tegen dit issue aanlopen.
• Dimmen tot onder de 10% is niet aan te raden, omdat je dan dusdanig lage frequenties krijgt dat het zichtbaar wordt. Dat is voor wit vaak nog wel op te lossen (door gewoon niet een brede dimming range te verwachten), maar bij RGB kan je een aantal kleuren gewoonweg niet maken, omdat het een te lage frequentie/bijmenging van bijvoorbeeld groen vergt. Kan je leven zonder wat kleuren, en zonder een brede intensiteit-range voor je verlichting, dan is het geen probleem.
• Een PWM dimmer heeft grofweg 500 helderheid stappen die bruikbaar zijn. Voor een lange vloeiende fade is eigenlijk een nauwkeuriger sturing nodig, omdat de individuele stappen nog steeds zichtbaar zijn. Doe je geen langzame fades, dan is dit natuurlijk geen punt.
• Laatste nadeel is dat voedingen en PWM drivers kunnen gaan janken/piepen door de frequentie. Natuurlijk stop je de driver in de meterkast, maar met 4 kanalen en allemaal andere dimniveau's frequenties, kan het even goed een flink kabaal worden in de buurt van de meterkast. En een meterkast niet goed ventileren (lucht/geluiddicht afsluiten) dat kan helaas niet, want de warmte moet je toch echt kwijt.

Als electro nerd moet ik hier toch even op reageren, want hier klopt toch niet zoveel van.

Bij PWM is de frequentie altijd gelijk en onafhankelijk van het dim niveau. (Tel het aantal L-H en H-L overgangen in het plaatje maar, die zijn hetzelfde voor alle 3 de gevallen.)

Wat wel het geval is is dat het menselijk oog gevoeliger is voor hele korte pieken dan voor langere pieken, en dat is waarom mensen last hebben van PWM dimmers met een lage frequentie en hele lage duty cycles.

Het aantal helderheids stappen van de PWM dimmer is implementatie afhankelijk en hoeft zeker niet tot 500 stappen beperkt te zijn.

Verder heeft een CC dimmer het nadeel dat bij leds de kleur temperatuur vaak afhankelijk is van de stroom, en dus de kleur van de led veranderd als je 'm dimt met een CC dimmer.

Een goed geimplementeerde PWM dimmer kan dus beter zijn dan een goed geimplementeerde CC dimmer, maar veel zal afhangen van de PWM frequentie en de gevoeligheid voor flikkering. Boven de 500Hz is flikkering normaal gesproken niet te zien.

sources:

http://www.cree.com/~/med.../White-Papers/Flicker.pdf
http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1281013

[Femme]

nielsdc schreef op woensdag 13 april 2016 @ 15:09:
[...]

Bij PWM is de frequentie altijd gelijk en onafhankelijk van het dim niveau. (Tel het aantal L-H en H-L overgangen in het plaatje maar, die zijn hetzelfde voor alle 3 de gevallen.)

EldoLed gebruikt voor zijn dimmers een combinatie van pwm en stroomsterktereductie. De pwm-frequentie varieert tussen 1,3KHz en 30KHz dus de frequentie is wel afhankelijk van het dimniveau.

EldoLed claimt de kleur gelijk te houden in de hele dimrange. Mijn ervaring is dat er wel degelijk een kleurverschuiving zichtbaar is (bijvoorbeeld van gezellig oranje naar vies groen) waar je eigenlijk in software voor zou moeten compenseren.



Bron: http://www.acuitybrands.c...AA068D642D42297.pdf?la=en

[Huttenkloas]

Dag mede-tweakers,

Voor ons nog te bouwen nieuwbouwhuis moeten wij wat knopen door hakken. Wij hebben een grote woning met veel elektrische installaties (dwz, veel spotjes en dimmers). Vanwege het budget had ik een bedraad KNX systeem al direct uit mijn hoofd gezet. Ik dacht bij mezelf: Ik ben niet te lui om de gordijnen, zonwering etc. te bedienen dus hier komen sowieso geen stroompunten en electrische apparaten om deze te bedienen. De dimmers/schakelaars voor het licht laat ik gewoon in u50 (diepere doosjes) plaatsen en ik kan na de tijd wat domotica toepassingen gaan gebruiken met behulp van z-wave schakelaars achter wat dimmers oid. Met andere woorden ik zou alleen geïnteresseerd zijn om alles wat stroom verbruikt (spotjes, enkele stopcontacten waar de tv/tuner achter en evt. alarm.) te kunnen bedienen ivm veiligheid (doorbranden tv), gemak (alle lampen makkelijk uit doen) en energiebesparing (minder sluikverbruik).

Nu zegt mijn installateur je hebt zoveel dimmers en schakelaars misschien is KNX maar een fractie duurder of zelfs de zelfde prijs. Heeft de installateur hier een punt? Kun je een huis alleen op licht en bepaalde stopcontacten op KNX doen of is Z-wave inderdaad logischer en goedkoper?

Wat zouden jullie doen in deze (ja ik kan het hem natuurlijk gewoon laten uitrekenen). Maar ik denk dat het toch wel een stuk duurder wordt dan en is het wel logisch om voor mijn wensen een knx systeem aan te leggen?

[C0numbrum]

Allemaal, bedankt voor de goede vragen en antwoorden. Super om te lezen. Haal er telkens wat uit voor mezelf.

Zelf ben ik op zoek naar (naast een resem andere zaken) een goede hvac controller. Te sturen:
- 8 zones met convectoren, 6 zones met vloerverwarming, verwarmd op gas en buffervat (zon & cv haard)
- 6 zones met vloerverwarming op gas.

Er zijn dus 2 cv ketels (apart voor kantoor en privé).
Elke zone krijgt zijn eigen temperatuur sensors.

Mijn vraag is: welke controller kan ik gebruiken om de actuaros voor de gemotoriseerde ventielen aan te sturen, warmtevraag aan de ketels door te geven, etc.

Eigenlijk zoek ik een oplossing zoals loxone, maar dan zonder loxone.

[tss68nl]

nielsdc schreef op woensdag 13 april 2016 @ 15:09:
[...]


Als electro nerd moet ik hier toch even op reageren, want hier klopt toch niet zoveel van.

Bij PWM is de frequentie altijd gelijk en onafhankelijk van het dim niveau. (Tel het aantal L-H en H-L overgangen in het plaatje maar, die zijn hetzelfde voor alle 3 de gevallen.)

Wat wel het geval is is dat het menselijk oog gevoeliger is voor hele korte pieken dan voor langere pieken, en dat is waarom mensen last hebben van PWM dimmers met een lage frequentie en hele lage duty cycles.

Het aantal helderheids stappen van de PWM dimmer is implementatie afhankelijk en hoeft zeker niet tot 500 stappen beperkt te zijn.

Ik weet niet of je moet beweren dat daar niets van klopt Ik ben doorgaans erg terughoudend om te beweren dat iets niet klopt, omdat ik het ook verkeerd gelezen/begrepen kan hebben. Ik ben bang dat dat laatste aan de hand is Ik probeer het namelijk in simpele termen uit te leggen zodat anderen het kunnen visualiseren, maar volgens mij vat je daardoor een aantal uitspraken verkeerd op.

Volgens mij geef ik juist aan dat PWM altijd op een vaste frequentie werkt (inderdaad met uitzondering van EldoLED). Maar een simpele PWM dimmer zal een frequentie hebben van bijvoorbeeld 600 Hz.

Mijn uitspraken over verschillende resulterende frequenties gaan over de waargenomen frequenties bij lage dimwaarden. Twee voorbeelden op een dimmer met een standaard 600Hz PWM dimmer.
- Je hebt dan 600 blokken in één seconde die óf aan óf uit kunnen zijn.
- De door jouw genoemde duty cycle is de vullingsgraad van die 600 blokken, uitgedrukt in %.
- De PWM frequentie is altijd 600 Hz, we gaan uit van een meest optimale spreiding.
- De waargenomen lichtfrequentie is afhankelijk van de gevulde/lege blokken.
- PWM is blokvorm 0%-100% stroom. (Er zijn tussenvarianten, maar die passen de gemiddelde stroom aan, met kleurverschuiving tot gevolg)
:

• Theoretisch om het mechanisme te duiden: Je dimt tot 1/600 van het vermogen (0.2%). Je kan nu in één seconde, maar 1 van de 600 blokken aan zetten. De waargenomen resulterende frequentie is dan geen 600Hz, maar 1 Hz. Heel erg zichtbaar.
• Meer bruikbaar: Je dimt tot 10% (dus 60/600) van het vermogen. Nu heb je twee keuzes: je verspreid de 60 'aan' blokken evenredig over een seconde, wat dus 60 keer per seconde een korte puls geeft. Resulterende waargenomen frequentie is dus 60 Hz. Je kan ook de 'aan' blokken bundelen, maar hoe meer je dat doet, hoe lager de waargenomen frequentie. Zet je ze bijvoorbeeld alle 60 samen, dan heb je weer een frequentie van 1 Hz in het uitgezonden licht.

Dit is de reden waarom PWM niet zo heel erg geweldig is voor lage dimwaarden.

Verder heeft een CC dimmer het nadeel dat bij leds de kleur temperatuur vaak afhankelijk is van de stroom, en dus de kleur van de led veranderd als je 'm dimt met een CC dimmer.

Een goed geimplementeerde PWM dimmer kan dus beter zijn dan een goed geimplementeerde CC dimmer, maar veel zal afhangen van de PWM frequentie en de gevoeligheid voor flikkering. Boven de 500Hz is flikkering normaal gesproken niet te zien.

Dat klopt. PWM dimmen heeft als nadeel flicker. CC dimmen heeft als nadeel de kleurverschuiving.
Maar die 500Hz haal je dus op een 600Hz PWM dimmer alleen rond de 100% lichtsterkte.

Zoals Femme aangeeft hebben EldoLED drivers een mooie mix. Daar wordt een zeer hoge PWM frequentie ingezet. Die driver dimt met PWM, totdat het zichtbaar zou worden. Dan wordt de maximale stroom beperkt, en de PWM weer vol aan, om vervolgens de volgende 'band' met PWM te dimmen. Op die manier kunnen ze ook bij lage dimwaarden nog steeds voldoende resolutie bieden.
Het nadeel is wel dat door de lagere stroom, de led's even goed wel wat van kleur verschieten in de lagere regionen. Maar de combinatie is altijd beter dan je met enkel PWM of enkel CC kan bereiken.

In uitzonderlijke gevallen heb je dit overigens niet nodig. Als een led strip op een specifieke locatie altijd alleen maar ergens tussen 30% en 100% gebruikt zal worden, dan kan je prima weg komen met een PWM dimmer. Zeker als je de eventueel huilende driver ergens in een centrale meterkast kan weg steken.
Houdt er overigens rekening mee, dat je om 30% waargenomen licht te verkrijgen, lager moet dimmen dan 30% met PWM (Zie chart van Femme) waardoor je al eerder aan een kritische resulterende frequentie zit.

PWM blijft altijd een beetje een zorgenkindje. Er zijn mensen die beweren last te hebben van zelfs redelijk hoge frequenties. Daarnaast is het maar de vraag watvoor klachten iemand krijgt. De reden waarom mensen last kunnen hebben van de PWM frequenties is tweeledig:

• Het kan zijn dat de frequentie echt als hinderlijke flikkering wordt waargenomen. Dit kan verschillen naar gelang je eigen energieniveau. Denk bijvoorbeeld aan TL lampen, waar je doorgaans geen last van hebt, maar wel zodra je erg vermoeid bent.
• Dat brengt ons bij het tweede punt: je hersens moeten bij hoge frequenties hard aan het werk om van het flikkerende beeld een mooi continue plaatje te maken. Dat heeft vermoeidheid en in sommige gevallen hoofdpijn tot gevolg.

Voornamelijk vermoeidheid is moeilijk te meten of kwantificeren. Het kan best zijn dat je door led verlichting vermoeid raakt, zonder dat je dat nu echt direct door hebt omdat je de fysieke flikkering niet ziet, en er ook geen hoofdpijn van krijgt. Dat wil niet zeggen dat het PWM signaal geen issue is.

Dus waar ligt dan de grens? Als je het niet kan waarnemen, en geen chronische hoofdpijn hebt? Of is af en toe een beetje hoofdpijn best acceptabel? Het is dus ook lastig te zeggen waar de grens ligt van de resulterende frequentie die je bij een bepaald dimniveau nog minimaal wilt hebben.

[ Voor 13% gewijzigd door tss68nl op 17-04-2016 18:34 ]

[tss68nl]

C0numbrum schreef op zondag 17 april 2016 @ 13:06:
Allemaal, bedankt voor de goede vragen en antwoorden. Super om te lezen. Haal er telkens wat uit voor mezelf.

Zelf ben ik op zoek naar (naast een resem andere zaken) een goede hvac controller. Te sturen:
- 8 zones met convectoren, 6 zones met vloerverwarming, verwarmd op gas en buffervat (zon & cv haard)
- 6 zones met vloerverwarming op gas.

Er zijn dus 2 cv ketels (apart voor kantoor en privé).
Elke zone krijgt zijn eigen temperatuur sensors.

Mijn vraag is: welke controller kan ik gebruiken om de actuaros voor de gemotoriseerde ventielen aan te sturen, warmtevraag aan de ketels door te geven, etc.

Eigenlijk zoek ik een oplossing zoals loxone, maar dan zonder loxone.

Hallo C0numbrum, welkom Goed om te horen dat de informatie nuttig is!

Wat betreft jouw situatie heb je dan een aantal zaken nodig:
* Ventielen. Femme had daar een mooie post over volgens mij. Zal hem hieronder quoten.
* 24V of 230V uitgangen op KNX in dit geval
* HVAC controller.

De controller kan je op een aantal manieren realiseren:

• Volledig centraal (zoals Loxone). Voordeel hier van is dat je geavanceerde logica kan bouwen. Nadeel is dat als dat centrale systeempje uitvalt, ook je hele verwarming stil ligt. Je kan met KNX in dat geval kijken naar de Gira X1 of L1 (X1 heeft ook een L1 in zich). Nadeel is dat je daar afhankelijk bent van de (naar mijn mening) iets beperkte bouwstenen van Gira. Edomi is een andere optie. Daar kan je zelf eigen logische modules voor schrijven, en is ook een kleine community voor.
• Decentraal. Er zijn veel KNX fabrikanten die zogenaamde roomcontrollers leveren. Daar zit vaak een schermpje op met instelmogelijkheden, een temperatuur en licht sensor, en extra fysieke en virtuele ingangen voor andere sensoren. Ook de logica (PWM sturing, of Pi sturing vaak aanwezig). Je hebt dan in iedere ruimte eigenlijk een klein computertje aan de muur die alle metingen verricht, én de verschillende benodigde ventielen aanstuurt.
• Dat laatste houdt echter geen rekening met de centrale warmtevraag aan de ketel. Dat is lastig decentraal te regelen. Het is echter maar de vraag in hoeverre die warmtevraag voorspellend moet zijn: veel ketels weten hun actueel benodigde verbruik door gewoon het debiet te meten. Als het er sneller uit stroomt, moet er gestookt worden. In dit geval heb werkt de decentrale oplossing prima. Moet je ketel (en buffervat) echter voorspellen hoeveel energie benodigd zal zijn, omdat dat significant goedkoper is (check: is dat ook echt zo?) dan zou je het beste werken met een logic module zoals de Gira L1 of Edomi. Je kan dan op basis van de actuele buitentemperatuur, dag van de week, en historische gegevens over vergelijkbare dagen het verbruik voorspellen. Voor een korte voorspelling kan je af met alleen logische blokken. Je berekend gewoon gemiddelden over een bepaalde periode (bijvoorbeeld een uur), en stuurt daar de vraag op. Wil je echt op basis van vergelijkbare dagen van vorig jaar voorspellen, dan zal je met logging moeten gaan werken in je logic module.

Ik weet niet hoeveel je zelf in de hand wil hebben, en hoeveel tijd je er zelf in wil steken om dat voor elkaar te krijgen? Persoonlijk zou ik denk ik zoveel mogelijk gebruik maken van de decentrale roomcontrollers, en kijken of ik de centrale levering van energie zou regelen met een logic module. In het geval van Edomi, zou ik gewoon twee raspberry pi's draaien met Edomi erop. Valt er dan één uit, dan klikt de andere automatisch aan en heb je een backup voor de centrale functies.

Femme schreef op maandag 21 maart 2016 @ 09:37:
[...]
Elektrothermische actuatoren voor de bediening van vloerverwarming of andere ventielen met een M30x1,5-schroefdraad koop je bij Heizman24.de voor € 7,39 per stuk. Ik had er een stuk of veertig nodig en op deze manier bleef het nog een beetje betaalbaar .

De bediening is digitaal (het ventiel opent als je er spanning op zet en sluit als er geen spanning op staat). Aangezien het ventiel traag werkt (openen duurt drie minuten) zou je ze ook wel een analoge aansturing van moeten kunnen maken door het ventiel met een soort trage pulse width modulatie te bedienen (bijv. een minuut er spanning op zetten en twee minuten niet) .

[tss68nl]

Huttenkloas schreef op zaterdag 16 april 2016 @ 17:07:
Dag mede-tweakers,

Voor ons nog te bouwen nieuwbouwhuis moeten wij wat knopen door hakken. Wij hebben een grote woning met veel elektrische installaties (dwz, veel spotjes en dimmers). Vanwege het budget had ik een bedraad KNX systeem al direct uit mijn hoofd gezet. Ik dacht bij mezelf: Ik ben niet te lui om de gordijnen, zonwering etc. te bedienen dus hier komen sowieso geen stroompunten en electrische apparaten om deze te bedienen. De dimmers/schakelaars voor het licht laat ik gewoon in u50 (diepere doosjes) plaatsen en ik kan na de tijd wat domotica toepassingen gaan gebruiken met behulp van z-wave schakelaars achter wat dimmers oid. Met andere woorden ik zou alleen geïnteresseerd zijn om alles wat stroom verbruikt (spotjes, enkele stopcontacten waar de tv/tuner achter en evt. alarm.) te kunnen bedienen ivm veiligheid (doorbranden tv), gemak (alle lampen makkelijk uit doen) en energiebesparing (minder sluikverbruik).

Nu zegt mijn installateur je hebt zoveel dimmers en schakelaars misschien is KNX maar een fractie duurder of zelfs de zelfde prijs. Heeft de installateur hier een punt? Kun je een huis alleen op licht en bepaalde stopcontacten op KNX doen of is Z-wave inderdaad logischer en goedkoper?

Wat zouden jullie doen in deze (ja ik kan het hem natuurlijk gewoon laten uitrekenen). Maar ik denk dat het toch wel een stuk duurder wordt dan en is het wel logisch om voor mijn wensen een knx systeem aan te leggen?

Hallo Huttenkloas,

Nee, eigenlijk is het helemaal niet zo vreemd om KNX te overwegen voor wat je beschrijft. Sterker nog, veel KNX installaties zijn eigenlijk veredelde lichtschakelingen. Maar daar krijg je wel een aantal zaken voor terug:

• Flexibiliteit - Even een lamp of apparaat kunnen bedienen van naast je bed: 2 minuten werk.
• Stroomverbruik - Meten van afzonderlijke verbruikers is simpel met de juiste componenten. Geen lelijke stroommeters afzonderlijk er tussen geklikt.
• Hergebruik - De dimmer die je had aangesloten op je woonkamer lamp, die je nu niet meer nodig hebt. Zonder in en uitbouwen hang je hem in 5 minuten achter je bedlamp.
• Betrouwbaarheid - Hoe zeker weet je dat alle lampen ook echt uit zijn met z-wave, als je net naast je bed op het alles-uit knopje hebt geklikt?
• Gemak - Alles programmeren vanuit één centrale applicatie.
• Scenes - Je gaat vanzelf 'TV kijken', of 'Koken', ipv: keukenlamp uit, schemerspot keuken aan, kookplaten checken of ze uit zijn, afzuigkap uit, tv aan, versterker aan, staande lamp woonkamer 40%, hdmi2 voor de TV ontvanger input, zitten

Wat een KNX installatie duur maakt:

• Veel schakelpunten moeten met buis naar de centrale meterkast worden gebracht. Dat betekent extra werk voor de installateur en die uren zijn prijzig.
• Ook het ontwerpen en bedraden van de meterkast is zeer prijzig door de uren die er in gaan zitten.
• Het programmeren van de KNX units (zowel muur als meterkast) is duur, en wordt door veel installateurs uitbesteed, waardoor ze hier geen korting op kunnen geven.

Als je een aantal van die zaken zelf wilt uitvoeren, dan kan de aanleg van een KNX systeem redelijk goedkoop uitgevoerd worden. Besteed je alles uit, dan moet de installateur heel graag willen en flinke kortingen geven op de uren

Qua prijzen kan je bijvoorbeeld eens kijken naar MDT schakelingen voor in de meterkast. Een MDT AMI-1216.02 heeft voor 300,- 12 schakelingen, met op ieder kanaal een aparte RMS stroommeting, kWh teller etc. Ik heb daar zelf bijvoorbeeld de TV, versterker, pc etc achter hangen. Ik heb een vergelijkbare unit ook centraal, waar de belangrijkste groepen van het huis doorheen gaan. Wasmachine, droger, ovens, quooker, verlichtingsgroepen. Voor 600,- dus 24 stroommeters, én 24 schakelaars. Vind ik meevallen!
De MDT AKS-2016.03 geeft voor iets van 380,- een 20 kanalen schakelaar. Zonder stroommeting weliswaar.
Knoppen voor aan de muur kan je bijvoorbeeld eens kijken naar Ekinex (8 schakelvlakken, 16 statusleds) of Berker IQ. Dat zijn qua design wel de spelers die goed in de markt liggen, en ook qua prijs goed te doen zijn.

[Huttenkloas]

tss68nl schreef op zondag 17 april 2016 @ 17:01:
[...]


Hallo Huttenkloas,

Nee, eigenlijk is het helemaal niet zo vreemd om KNX te overwegen voor wat je beschrijft. Sterker nog, veel KNX installaties zijn eigenlijk veredelde lichtschakelingen. Maar daar krijg je wel een aantal zaken voor terug:

• Flexibiliteit - Even een lamp of apparaat kunnen bedienen van naast je bed: 2 minuten werk.
• Stroomverbruik - Meten van afzonderlijke verbruikers is simpel met de juiste componenten. Geen lelijke stroommeters afzonderlijk er tussen geklikt.
• Hergebruik - De dimmer die je had aangesloten op je woonkamer lamp, die je nu niet meer nodig hebt. Zonder in en uitbouwen hang je hem in 5 minuten achter je bedlamp.
• Betrouwbaarheid - Hoe zeker weet je dat alle lampen ook echt uit zijn met z-wave, als je net naast je bed op het alles-uit knopje hebt geklikt?
• Gemak - Alles programmeren vanuit één centrale applicatie.
• Scenes - Je gaat vanzelf 'TV kijken', of 'Koken', ipv: keukenlamp uit, schemerspot keuken aan, kookplaten checken of ze uit zijn, afzuigkap uit, tv aan, versterker aan, staande lamp woonkamer 40%, hdmi2 voor de TV ontvanger input, zitten

Wat een KNX installatie duur maakt:

• Veel schakelpunten moeten met buis naar de centrale meterkast worden gebracht. Dat betekent extra werk voor de installateur en die uren zijn prijzig.
• Ook het ontwerpen en bedraden van de meterkast is zeer prijzig door de uren die er in gaan zitten.
• Het programmeren van de KNX units (zowel muur als meterkast) is duur, en wordt door veel installateurs uitbesteed, waardoor ze hier geen korting op kunnen geven.

Als je een aantal van die zaken zelf wilt uitvoeren, dan kan de aanleg van een KNX systeem redelijk goedkoop uitgevoerd worden. Besteed je alles uit, dan moet de installateur heel graag willen en flinke kortingen geven op de uren

Qua prijzen kan je bijvoorbeeld eens kijken naar MDT schakelingen voor in de meterkast. Een MDT AMI-1216.02 heeft voor 300,- 12 schakelingen, met op ieder kanaal een aparte RMS stroommeting, kWh teller etc. Ik heb daar zelf bijvoorbeeld de TV, versterker, pc etc achter hangen. Ik heb een vergelijkbare unit ook centraal, waar de belangrijkste groepen van het huis doorheen gaan. Wasmachine, droger, ovens, quooker, verlichtingsgroepen. Voor 600,- dus 24 stroommeters, én 24 schakelaars. Vind ik meevallen!
De MDT AKS-2016.03 geeft voor iets van 380,- een 20 kanalen schakelaar. Zonder stroommeting weliswaar.
Knoppen voor aan de muur kan je bijvoorbeeld eens kijken naar Ekinex (8 schakelvlakken, 16 statusleds) of Berker IQ. Dat zijn qua design wel de spelers die goed in de markt liggen, en ook qua prijs goed te doen zijn.

Dag tss68nl,

Bedankt voor de moeite die je gestoken hebt in dit complete antwoord. Mijn installateur geeft aan het programmeren zelf te doen. Verder werken ze veel met theben componenten en berker schakelaars. Ik ben in het inlezen ook nog op Loxone gestuit (met nieuwe Tree/Bus systeem), alleen dit kent de installateur weer niet. Onze woning moet nog gebouwd worden dus hergebruik van dimmers etc. zal niet aan de orde zijn.

Onze woning telt op dit moment:

- 8 bewegingsmelders in verkeersruimtes zoals hal, overloop, wc's en portaal.
- 50 led spots
- 16 dimmers

Ik ga uitzoeken wat het prijsverschil voor mij zal zijn tussen alles conventioneel, alles knx of alles loxone (met evt. dmx en andere extenties welke voordeliger voor mij zullen zijn).

Issue's die zouden blijven spelen zijn:
- Hoe sluit ik mijn schuur aan die over enkele jaren gebouwd zal worden?
- Hoe sluit ik buitenverlichting aan? Alleen bij de buitenverlichtingschakelaar in huis lijkt me logisch. Anders heb je veel buskabel nodig als je door je hele tuin wilt gaan.
- Hoe sluit ik de kelder aan die in eerste instantie alleen loze leidingen zal hebben.

[ Voor 4% gewijzigd door Huttenkloas op 21-04-2016 11:05 ]

[Flexmaster]

Huttenkloas,

De schakelaars voor mijn project heb ik al enige tijd geleden ontvangen.
Ik ben gegaan voor de Berker BIQ serie. Achteraf gezien had ik liever alles in roestvrij staal... maar ach dat kan ooit nog veranderd worden. Mocht er een foto nodig zijn let me know.

Hoe je de schakelaars wilt laten werken is vrij eenvoudig (geen rocketscience) Ik stel wel voor alvorens je dit begint in te stellen om een lichtplan op te zetten. Hoe waar en met welke schakelaar wil je de lampen aansturen/dimmen/scene weergeven.
Ik ben momenteel nog aan het kijken naar visualisatie dan al niet gratis. Dit is voor mij een latere zorg.. meest belangrijke vind ik dat ik weet met welke schakelaar ik de lampen uit/aan/dim enzv.

[_t0mster]

Flexmaster schreef op donderdag 21 april 2016 @ 11:37:
Huttenkloas,

De schakelaars voor mijn project heb ik al enige tijd geleden ontvangen.
Ik ben gegaan voor de Berker BIQ serie. Achteraf gezien had ik liever alles in roestvrij staal... maar ach dat kan ooit nog veranderd worden. Mocht er een foto nodig zijn let me know.

Hoe je de schakelaars wilt laten werken is vrij eenvoudig (geen rocketscience) Ik stel wel voor alvorens je dit begint in te stellen om een lichtplan op te zetten. Hoe waar en met welke schakelaar wil je de lampen aansturen/dimmen/scene weergeven.
Ik ben momenteel nog aan het kijken naar visualisatie dan al niet gratis. Dit is voor mij een latere zorg.. meest belangrijke vind ik dat ik weet met welke schakelaar ik de lampen uit/aan/dim enzv.

Toevallig vandaag ook mijn eerste BIQ's opgehangen Ik heb een edelstaal en en witte thermostaat (koopje op marktplaats). echt prachtig spul.

Ik vind de edelstaal modellen ook mooier. Als iemand de witte nog wilt ruilen tegen een edelstaal. ik houd me aanbevolen

[ Voor 18% gewijzigd door _t0mster op 26-04-2016 00:04 ]

[tss68nl]

Flexmaster schreef op donderdag 21 april 2016 @ 11:37:

Hoe je de schakelaars wilt laten werken is vrij eenvoudig (geen rocketscience) Ik stel wel voor alvorens je dit begint in te stellen om een lichtplan op te zetten. Hoe waar en met welke schakelaar wil je de lampen aansturen/dimmen/scene weergeven.

Hoi Flexmaster. Hoe heb jij je lichtplan opgezet? Zou je dat willen delen hier op het forum?

Ik ben wel benieuwd welke oplossingen anderen hebben bedacht. Zelf heb ik niet een uitgebreid lichtplan gemaakt. Ik heb alleen maar een keer het aantal functies per bedienlocatie geteld, en op basis daarvan units besteld. Dat lijkt in de verste verte natuurlijk niet op een lichtplan

[Flexmaster]

Ik zal mijn plan delen zodra hij afgeschreven is @tss68nl.

Er vinden op dit moment namelijk nogal wat wijzigingen plaats.
note.. hij is in het Engels.

[_t0mster]

Zo, vandaag eindelijk heel het huis ge-knx't (behalve de WC). Ik heb nog een aantal witte Berker B.IQ tasters (en een glas taster). Als er iemand is die ze wil ruilen tegen edelstaal tasters, ik houd me aanbevolen.

Ik zal binnenkort eens wat foto's maken van mijn installatie. Ik moet nog een aantal zaken "netjes" weg werken. Het is mij niet gelukt om alles te centraliseren in de meterkast dus ik heb wat vertakkingen in de kelder en op zolder. Ook heb ik geen originele buskabel gebruik maar veelal UTP of 2x 0.6 telefoon kabel (wel met massieve kern) en hier en daar zit er een buskabeltje bij een 230v buis.

[ Voor 16% gewijzigd door _t0mster op 30-04-2016 17:40 ]

[Pietje555]

Ik heb een vrij groot Niko bus systeem wat nu 16 jaar oud is.Ik heb het zelf geheel opgebouwd en geprogrammeerd. Uiteindelijk zal het eens vervangen moeten worden omdat niet alle delen meer leverbaar zijn. Ik overweeg om volgende keer een KNX systeem aan te leggen.
Een nadeel van een bussysteem waar vaak geen rekening mee wordt gehouden is dat het systeem zelf ook veel stroom gebruikt. In mijn geval 120 W. Dat is wel 1000 kWh per jaar.
Hoe is dit bij KNX systemen? of is dit sterk afhankelijk van de gebruikte fabrikaten?
Het nieuwe Niko HomeControl systeem is wel veel zuiniger, maar dan ben ik weer afhankelijk van één leverancier.

[GJVers]

Hallo allemaal, ook ik lees al een poosje mee in dit topic. Voorheen puur uit interesse maar nu ook omdat we (mijn vrouw en ik) een bouwkavel hebben gekocht waarop we ergens april 2017 beginnen met de bouw van ons huis

Uiteraard is dit een uitgelezen kans om een domotica installatie aan te (laten) leggen. Na veel lezen is de keuze gevallen op een KNX installatie (wellicht in combinatie met Loxone voor o.a. visualisatie).

Lezend door dit topic kwam ik onderstaande quote tegen. Ik had mij nooit gerealiseerd dat dit een optie zou zijn maar het klinkt wel interessant. Ik voel nog niet zo veel voor de units die het klassieke deurslot vervangen voor een domotica versie en dan zou dit een mooie oplossing zijn om te checken of de deuren op slot zijn. Echter, kan iemand mij in de juiste richting wijzen wat voor sensoren dit zijn? En beter nog, wat de ervaringen hier mee zijn?

Anoniem: 750555 schreef op zondag 20 maart 2016 @ 14:55:
Qua sensoren zat ik trouwens ook nog te kijken naar sensoren die registreren of een deur op slot zit of niet (dus niet alleen dicht). Gebruik je die zelf ook?

[ThinkPad]

Loxone “Tree” Reduces Smart Home Wiring Requirements by up to 80%

Grappig. Al heb je natuurlijk ook als nadeel dat je wel weer SPOF's creëert. Als één van je 'hoofdtakken' kapoet is, dan hebben de eindtakjes die daaraan hangen ook last van.

[Femme]

Pietje555 schreef op maandag 16 mei 2016 @ 20:54:
Ik heb een vrij groot Niko bus systeem wat nu 16 jaar oud is.Ik heb het zelf geheel opgebouwd en geprogrammeerd. Uiteindelijk zal het eens vervangen moeten worden omdat niet alle delen meer leverbaar zijn. Ik overweeg om volgende keer een KNX systeem aan te leggen.
Een nadeel van een bussysteem waar vaak geen rekening mee wordt gehouden is dat het systeem zelf ook veel stroom gebruikt. In mijn geval 120 W. Dat is wel 1000 kWh per jaar.
Hoe is dit bij KNX systemen? of is dit sterk afhankelijk van de gebruikte fabrikaten?
Het nieuwe Niko HomeControl systeem is wel veel zuiniger, maar dan ben ik weer afhankelijk van één leverancier.

Een zware KNX-busvoeding levert een stroomsterkte van maximaal 640mA bij 30V. Dat is dus maar zo'n 20W waar ook veel van de sensoren op werken.

Thuis zit ik op zo'n 100 watt voor mijn core hardware inclusief nas (tbv. bewakingscamera's), 2x domoticaserver, dsl-router, 24-poorts switch + wifi AP, stroomvoorziening van de sensoren, Wago-plc met 50 I/O-modules, en z-wave, 1-wire en dmx-interfaces.

[tss68nl]

ThinkPadd schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 10:59:
Loxone “Tree” Reduces Smart Home Wiring Requirements by up to 80%

Grappig. Al heb je natuurlijk ook als nadeel dat je wel weer SPOF's creëert. Als één van je 'hoofdtakken' kapoet is, dan hebben de eindtakjes die daaraan hangen ook last van.

Dat is precies wat je met een KNX bussysteem ook kan doen Je vertakt gewoon overal.

Het is inderdaad waar dat als je ergens een kabelbreuk hebt, dat de rest erachter uitvalt. Daarom is het goed om lussen te voorzien die je niet aansluit (je mag geen closed loop maken). Maar als je ergens vanuit het eind van de tak weer terug kan naar de meterkast (lege buis, of reeds bedraad) dan kan ook bij kabelbreuk de boel nog redden

[tss68nl]

Pietje555 schreef op maandag 16 mei 2016 @ 20:54:
Ik heb een vrij groot Niko bus systeem wat nu 16 jaar oud is.Ik heb het zelf geheel opgebouwd en geprogrammeerd. Uiteindelijk zal het eens vervangen moeten worden omdat niet alle delen meer leverbaar zijn. Ik overweeg om volgende keer een KNX systeem aan te leggen.
Een nadeel van een bussysteem waar vaak geen rekening mee wordt gehouden is dat het systeem zelf ook veel stroom gebruikt. In mijn geval 120 W. Dat is wel 1000 kWh per jaar.
Hoe is dit bij KNX systemen? of is dit sterk afhankelijk van de gebruikte fabrikaten?
Het nieuwe Niko HomeControl systeem is wel veel zuiniger, maar dan ben ik weer afhankelijk van één leverancier.

Ouch, dat is echt heel veel? Hier levert de KNX voeding maximaal 640 mA/30V en die wordt niet volledig gebruikt. Dus minder dan 20 Watt.

Ik denk dat het bij ieder bussysteem niet heel veel hoeft te zijn, maar het hangt wel af van de gebruikte bedrading. KNX is bijna altijd 0.8mm2 kern, maar ga je naar UTP met 0.5/0.6 of lagere spanning (12V?) dan kan het verlies in de draden aardig oplopen. Daarnaast is het ook natuurlijk de vraag hoe efficiënt de voeding is.

_t0mster schreef op zaterdag 30 april 2016 @ 17:21:
Zo, vandaag eindelijk heel het huis ge-knx't (behalve de WC). Ik heb nog een aantal witte Berker B.IQ tasters (en een glas taster). Als er iemand is die ze wil ruilen tegen edelstaal tasters, ik houd me aanbevolen.

Ik zal binnenkort eens wat foto's maken van mijn installatie. Ik moet nog een aantal zaken "netjes" weg werken. Het is mij niet gelukt om alles te centraliseren in de meterkast dus ik heb wat vertakkingen in de kelder en op zolder. Ook heb ik geen originele buskabel gebruik maar veelal UTP of 2x 0.6 telefoon kabel (wel met massieve kern) en hier en daar zit er een buskabeltje bij een 230v buis.

Mooi dat je de boel hebt voorzien van KNX

Wel een puntje van aandacht als je inderdaad UTP en/of telefoonkabel langs 230V hebt gelegd: deze draden zijn niet gegarandeerd doorslagspanning vast. Het kan dus voorkomen dat de 230V over slaat op een van deze draden.
Controleer dus eigenlijk altijd voordat je aan de KNX bedrading gaat werken of er toevallig geen 230V op de draad staat met een multimeter

[tss68nl]

Huttenkloas schreef op donderdag 21 april 2016 @ 10:53:
[...]Dag tss68nl,

Bedankt voor de moeite die je gestoken hebt in dit complete antwoord. Mijn installateur geeft aan het programmeren zelf te doen. Verder werken ze veel met theben componenten en berker schakelaars. Ik ben in het inlezen ook nog op Loxone gestuit (met nieuwe Tree/Bus systeem), alleen dit kent de installateur weer niet. Onze woning moet nog gebouwd worden dus hergebruik van dimmers etc. zal niet aan de orde zijn.

Onze woning telt op dit moment:

- 8 bewegingsmelders in verkeersruimtes zoals hal, overloop, wc's en portaal.
- 50 led spots
- 16 dimmers

Ik ga uitzoeken wat het prijsverschil voor mij zal zijn tussen alles conventioneel, alles knx of alles loxone (met evt. dmx en andere extenties welke voordeliger voor mij zullen zijn).

Issue's die zouden blijven spelen zijn:
- Hoe sluit ik mijn schuur aan die over enkele jaren gebouwd zal worden?
- Hoe sluit ik buitenverlichting aan? Alleen bij de buitenverlichtingschakelaar in huis lijkt me logisch. Anders heb je veel buskabel nodig als je door je hele tuin wilt gaan.
- Hoe sluit ik de kelder aan die in eerste instantie alleen loze leidingen zal hebben.

Hé dat is dom van mij....ik zie nu dat ik je helemaal geen antwoord heb gegeven

Theben werken erg veel installateurs mee. Let wel goed op de prijzen, want bijvoorbeeld het modulaire systeem waarbij je op één 8-voudige actor nog twee andere units eraan kan klikken, lijkt goedkoop, maar is alleen inclusief de uitgebreide units concurrerend qua prijs.
Het modulaire heeft dus eigenlijk geen zin, tenzij je echt heel graag een precies afgepast aantal schakelkanalen wilt hebben. Ik persoonlijk neem dan een 10 tal ongebruikte posities graag voor lief, je weet maar nooit wat je nog wilt aansluiten.

• Naar de plek waar je schuur komt, zou ik gewoon een ruime grijze PVC pijp leggen (of 2) vanuit de meterkast. Hier kan je dan later altijd nog een aantal draden (Grondkabel voor groepen, KNX etc) door heen trekken. De reden voor twee pijpen, is dat er dan in één de 230V grondkabel kan zitten, en de ander laagspanning zoals KNX en UTP kan bevatten. En buis moet minimaal 70cm onder het maaiveld (ben je blij mee als je nog een fundering moet graven later!) dus in jouw geval kan je hem zelfs nog wat dieper leggen. Ik zou onder de toekomstige garage met PVC gel een eindkap erop lijmen. De gel variant vult zeer goed waardoor het beter waterdicht is. Als je hem gaat gebruiken: afzagen en een bocht erop naar boven
• Het is zeer onverstandig om KNX kabel buiten te trekken naar individuele verbruikers/sensors etc. Immers, als ik zo'n draad weet te vinden in de tuin, hoef ik alleen maar de zwarte en rode draad samen te binden, en je hele KNX systeem ligt plat. Of, nog erger, met een megger 500V erop zetten, brand de hele installatie door. Naar je tuinhuis kan ik me nog voorstellen, als je een goed afgesloten verdeelkast binnen in het tuinhuis maakt. Het voordeel daarvan is wel, dat je nieuwe verlichting in de tuin later nog makkelijk kan toevoegen door nieuwe kabels in te graven, en onder/door de fundering van het tuinhuis.
• Als je loze leidingen goed zijn geplaatst, is het aanleggen van KNX een makkie. Gewoon de kabels trekken en in de dichtsbijzijnde verdeeldoos/bedienpunt aftakken. 230V op de gebruikelijke methode.

[tss68nl]

GJVers schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 10:45:
Hallo allemaal, ook ik lees al een poosje mee in dit topic. Voorheen puur uit interesse maar nu ook omdat we (mijn vrouw en ik) een bouwkavel hebben gekocht waarop we ergens april 2017 beginnen met de bouw van ons huis

Uiteraard is dit een uitgelezen kans om een domotica installatie aan te (laten) leggen. Na veel lezen is de keuze gevallen op een KNX installatie (wellicht in combinatie met Loxone voor o.a. visualisatie).

Lezend door dit topic kwam ik onderstaande quote tegen. Ik had mij nooit gerealiseerd dat dit een optie zou zijn maar het klinkt wel interessant. Ik voel nog niet zo veel voor de units die het klassieke deurslot vervangen voor een domotica versie en dan zou dit een mooie oplossing zijn om te checken of de deuren op slot zijn. Echter, kan iemand mij in de juiste richting wijzen wat voor sensoren dit zijn? En beter nog, wat de ervaringen hier mee zijn?
[...]

Welkom Leuk dat je een kavel hebt gekocht.....echt iets om naar uit te kijken, de start van de bouw (al kan de mening achteraf nog bijgesteld worden... )

Het ligt er een beetje aan wat voor kozijnen je gaat nemen, en of het dubbele deuren zijn of niet:

• Een enkele deur of schuifdeur, kan je makkelijk voorzien van een sensor in het kozijn. Er zijn simpele mechanische contacten die voelen of de nachtschoot in het kozijn zit. Daarnaast, kan je volgens mij ook gebruik maken van een magnetisch reed contact: normaliter horen die tegenover elkaar, maar als je ze naast elkaar plaatst dan wordt de nachtschoot gemagnetiseerd als hij dicht genoeg bij is (dus op slot zit).
• Verder hangt het af van het materiaal: in hout kan je makkelijk een gat boren voor de bedrading, en deze via de muur, of vloer/plafond afvoeren. Aluminium/kunststof kozijnen ben je afhankelijk van de mogelijkheden van de leverancier. Je wil idealiter een kanaal waar je ooit nog bedrading kan vervangen mocht er iets mee zijn. In hout heb je overigens ook de mogelijkheid om te werken met EnOcean als aanvulling op KNX. Er zijn EnOcean schakelaars die werken zonder batterij of voeding. Puur de energie van de mechanische beweging is genoeg om een RF signaal uit te zenden. Dat werkt vooral leuk in hout of kunststof. In metaal komt het signaal niet heel erg ver
• Dubbele deuren zijn veruit het lastigste. Eigenlijk kan je dat alleen maar oplossen met EnOcean

[Pietje555]

Ouch, dat is echt heel veel? Hier levert de KNX voeding maximaal 640 mA/30V en die wordt niet volledig gebruikt. Dus minder dan 20 Watt.

Ik denk dat het bij ieder bussysteem niet heel veel hoeft te zijn, maar het hangt wel af van de gebruikte bedrading. KNX is bijna altijd 0.8mm2 kern, maar ga je naar UTP met 0.5/0.6 of lagere spanning (12V?) dan kan het verlies in de draden aardig oplopen. Daarnaast is het ook natuurlijk de vraag hoe efficiënt de voeding is.

Het is niet zo zeer de busvoeding. De bus zelf gebruikt inderdaad weinig. Het is het vermogen welke nodig is voor de PLC's, dimcontrollers, touchscreen en grote componenten (PC interface, klokmodule en logic module ed). Ik heb 2 kasten van 70x40 cm gevuld.
Ik heb geen UTP, maar 4 aderig 0.8 mm bekabeling voor de bus.

[tss68nl]

Pietje555 schreef op maandag 23 mei 2016 @ 18:04:
Het is niet zo zeer de busvoeding. De bus zelf gebruikt inderdaad weinig.

Aha, ja dat kan ik me voorstellen. Zeker als iedere unit zijn eigen voeding moet hebben om 230V om te zetten naar bruikbare interne elektronica spanning. Bij die lage vermogens zijn de voedingen vaak niet heel erg efficiënt, én het mag vaak ook niet zo gek veel kosten.

Wat dat betreft ben ik dat met KNX helemaal niet gewend, omdat schakelactoren, logic modules, dimmers etc allemaal gewoon op de 24-30V van de bus werken. PLC's heb je eigenlijk ook niet echt, omdat iedere KNX unit z'n eigen logica bestuurt. Omdat je één centrale voeding hebt, raak je niet zoveel kwijt in het omvormen. De voeding kan ook wat betere kwaliteit componenten gebruiken, omdat ze rustig 200 euro kosten voor een beetje fatsoenlijke

Ik denk dat daar dan het grote verschil in zit. Ook veel schermen werken op de centrale voeding:

• Alle voedingen hebben 28V op het zwart/rode aderpaar. Hier werken alle laagverbruik units overheen. Ook gaat voor alle units over dit aderpaar de data natuurlijk.
• De betere voedingen hebben een tweede uitgang op het wit/gele aderpaar. Dit is ook 28V en loopt van 640mA tot een dikke 2400mA. Doorgaans wordt die gebruikt voor schermen (zoals, de Gira G1 schermen)
• Als alternatief werkt de Gira G1 ook over PoE. Je hebt sowieso een UTP aansluiting nodig voor de unit (zodat je ook andere info kan gebruiken dan alleen KNX), en daar kan dan meteen de stroom overheen. Met een 8 poorts PoE hub/router en een beetje efficiënte voeding moet dat ook redelijk zuinig zijn omdat wederom de units geen eigen transformator nodig hebben.

[GJVers]

Het ligt er een beetje aan wat voor kozijnen je gaat nemen, en of het dubbele deuren zijn of niet:
• Een enkele deur of schuifdeur, kan je makkelijk voorzien van een sensor in het kozijn. Er zijn simpele mechanische contacten die voelen of de nachtschoot in het kozijn zit. Daarnaast, kan je volgens mij ook gebruik maken van een magnetisch reed contact: normaliter horen die tegenover elkaar, maar als je ze naast elkaar plaatst dan wordt de nachtschoot gemagnetiseerd als hij dicht genoeg bij is (dus op slot zit).

Dank voor deze opmerking. De term Nachtschoot kende ik nog niet. Als je gaat zoeken op Nachtschootsignalering kom je inderdaad op eenvoudige schakelaars voor deze functie.
De kozijnen zullen zeer waarschijnlijk bij een bevriende timmerfabriek (gespecialiseerd in "bijzondere" kozijnen) gemaakt worden. Ik ga er dus van uit dat een optie zoals dit geen probleem gaat zijn.
De reed contact optie klinkt me voor deze toepassing wat minder stabiel in de oren. Ik kan me voorstellen dat de afstand tussen de magneet en het contact cruciaal is en in dit geval wat minder makkelijk te waarborgen is dan een dedicated schakelaar zoals de nachtschootschakelaars.

Wel ben ik vanplan om een reedcontact te gebruiken voor het signaleren van het open of dicht zijn van een deur of raam. ABB heeft hier mooie inbouw contacten voor :)(http://www.abb.com/productdetails/GHQ3201972R0002). De kosten per sensor vielen mij alleszinds mee (op dit moment rond de €15,-).

• Verder hangt het af van het materiaal: in hout kan je makkelijk een gat boren voor de bedrading, en deze via de muur, of vloer/plafond afvoeren. Aluminium/kunststof kozijnen ben je afhankelijk van de mogelijkheden van de leverancier. Je wil idealiter een kanaal waar je ooit nog bedrading kan vervangen mocht er iets mee zijn. In hout heb je overigens ook de mogelijkheid om te werken met EnOcean als aanvulling op KNX. Er zijn EnOcean schakelaars die werken zonder batterij of voeding. Puur de energie van de mechanische beweging is genoeg om een RF signaal uit te zenden. Dat werkt vooral leuk in hout of kunststof. In metaal komt het signaal niet heel erg ver
• Dubbele deuren zijn veruit het lastigste. Eigenlijk kan je dat alleen maar oplossen met EnOcean

EnOcean moet ik me eens in inlezen. Ik ben hier nog niet zo bekend mee. Hoewel ik op dit moment nog geen dubbele deuren of ramen voorzie is het natuurlijk wel interessant om in mijn achterhoofd te houden.

[tss68nl]

GJVers schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 15:38:
Wel ben ik vanplan om een reedcontact te gebruiken voor het signaleren van het open of dicht zijn van een deur of raam. ABB heeft hier mooie inbouw contacten voor :)(http://www.abb.com/productdetails/GHQ3201972R0002). De kosten per sensor vielen mij alleszinds mee (op dit moment rond de €15,-).

Dat vind ik nog best prijzig voor reedcontacten eigenlijk? Er zijn simpele cylindrische reedcontacten die je voor 2 euro per stuk koopt Bijvoorbeeld deze , maar ze zijn nog veel goedkoper te krijgen vanuit China. Zijn ook erg makkelijk te verwerken, omdat je alleen maar een gat hoeft te boren van 10mm rond, en 15mm diep. Magneetje in de deur, contact in het kozijn, buis door de muur, in het kozijn van achter: gefixt

Ik heb ook alle binnendeuren van een reed-contact voorzien overigens. Mocht er dan iemand inbreken, dan kunnen ze een gesloten kamer niet uit, verder door het huis heen. Daarnaast gebruik ik het voor alle 'blinde' ruimtes zoals washok, toilet, meterkast, boilerruimte, voorraadkasten. Deur open: licht aan, deur dicht, licht uit. Behalve het toilet natuurlijk, daar gaat het licht aan zodra de deur open getrokken wordt, en middels een doppler sensor blijft het licht aan zolang er iemand in het toilet aanwezig is.

Overigens, op plekken waar de contacten wél verwacht worden (buitendeuren/ramen), kan je beter afgeschermde contacten gebruiken, zoals bijvoorbeeld die van Abus. Die zijn niet om de tuin te leiden met een extra magneet. Het lijkt me dat de ABB sensors een zelfde systeem hebben, maar daar kan ik geen bewijs van vinden?

Houd er overigens rekening mee, dat je op KNX aangesloten sensors niet mag gebruiken voor je alarminstallatie in Nederland. De alarminstallatie moet een apart systeem zijn, wat niet beïnvloed mag worden door je KNX systeem. Andersom mag wel: er zijn alarmcentrales die je kan voorzien van een relaisstation. Deze geven (afhankelijk van het model) via potentiaalvrije contacten de alarmstatus van één of meerdere zones door, en sommige kan je zelfs zo programmeren dat de afzonderlijke status van ieder contact wordt doorgekoppeld. Die pak je dan met een KNX component weer op, zodat je de sensor kan gebruiken voor je alarm, én sturing van verwarming/ventilatie/aanwezigheid.

Een uitzondering is de KNX alarmcentrale van ABB, die als eerste een KNX product goedgekeurd heeft gekregen als alarmcentrale. Maar, er zijn weinig bedrijven die het willen plaatsen, de mogelijkheden zijn zeer beperkt, en de prijzen zijn exorbitant hoog. Meer info over ABB hier.

[ Voor 6% gewijzigd door tss68nl op 25-05-2016 13:06 ]

[teaser]

tss68nl schreef op maandag 23 mei 2016 @ 15:17:
[...]
Wel een puntje van aandacht als je inderdaad UTP en/of telefoonkabel langs 230V hebt gelegd: deze draden zijn niet gegarandeerd doorslagspanning vast. Het kan dus voorkomen dat de 230V over slaat op een van deze draden.

De mantel van deze kabels is meestal gerate op 1000V. Staat ook gewoon op de kabel gedrukt.

Het is zeer onverstandig om KNX kabel buiten te trekken naar individuele verbruikers/sensors etc. Immers, als ik zo'n draad weet te vinden in de tuin, hoef ik alleen maar de zwarte en rode draad samen te binden, en je hele KNX systeem ligt plat. Of, nog erger, met een megger 500V erop zetten, brand de hele installatie door.

De lijn naar buiten galvanisch scheiden dmv een lijnkoppelaar, en je binneninstallatie is safe voor gepruts van buitenaf.

[tss68nl]

teaser schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 16:23:
De mantel van deze kabels is meestal gerate op 1000V. Staat ook gewoon op de kabel gedrukt.

Meestal Daarom is het ook niet gegarandeerd Maar goed, de NEN 1010 zal nooit laagspanning bij 230V toestaan in één buis, een uitzondering daar gelaten voor KNX kabel. Maar zelfs dat wordt door veel keuringsmeesters nog afgekeurd helaas. Noem het onbekendheid met de regels, maar het effect is hetzelfde

De lijn naar buiten galvanisch scheiden dmv een lijnkoppelaar, en je binneninstallatie is safe voor gepruts van buitenaf.

Kost je wel een extra 500 euro, én daarnaast zal je verdomd selectief moeten zijn in de GA's die over de lijnkoppelaar heen mogen omdat je anders vanaf buiten gewoon mee kunt lezen, of erger nog: inprikken op de bus en commando's versturen.

[teaser]

tss68nl schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 17:56:

Meestal Daarom is het ook niet gegarandeerd Maar goed, de NEN 1010 zal nooit laagspanning bij 230V toestaan in één buis, een uitzondering daar gelaten voor KNX kabel. Maar zelfs dat wordt door veel keuringsmeesters nog afgekeurd helaas. Noem het onbekendheid met de regels, maar het effect is hetzelfde

De Nederlandse regels ken ik niet. In België mogen verschillende kabels in 1 buis/schacht zolang ze dubbel geisoleerd zijn en de buitenste mantel van alle kabels geschikt is voor de hoogste spanning.

Kost je wel een extra 500 euro, én daarnaast zal je verdomd selectief moeten zijn in de GA's die over de lijnkoppelaar heen mogen omdat je anders vanaf buiten gewoon mee kunt lezen, of erger nog: inprikken op de bus en commando's versturen.

500 euro? Is 200 ook goed? https://www.voltus.de/hau...reichs-linienkoppler.html

Misschien ook eens een status-update van mijn eigen project.
Alle leidingen steken al een tijdje in de muren. Sinds vorige week is alles ook netjes gestuct ('geplakt' zoals we hier zeggen). Op het gelijkvloers moet ik nog wat extra kabels leggen voor de verlichting in het plafond (dat er nog niet is), wat extra buskabel, en hier en daar nog een wachtbuis.
Mijn KNX actoren zijn ondertussen toegekomen: Schakelactoren, universele dimmers en een jaloezieactor, allen van Zennio. Verder nog een hoopje PIR sensoren van Esylux (de Mini's). De drukknoppen zullen over een week of 2 volgen. Ook de verdeelkasten heb ik sinds kort: 2x Legrand XL3 160 met elk plaats voor 144 modules.

Ik ben ondertussen ook met de programmatie begonnen. Omdat ik geen 1000 veil heb voor een pro licentie van ETS moet ik het met de Lite doen en ben ik dus beperkt tot 20 busdeelnemers per project. Voorlopig zit ik aan 45-50 busdeelnemers dus ik moet opsplitsen in 3 projecten. De kunst is om dit logisch op te splitsen zodat je functionaliteit niet versnipperd zit over verschillende projecten. Ik zorg er in ieder geval voor dat alle groepadressen van het hele huis in elk project zit en identiek zijn.
Een eerste opsplitsing kan ik al maken tussen de 2 verdeelkasten. 1 van die 2 zal slechts enkele kamers moeten aansturen, living, badkamer en technische ruimte. Het aantal sensoren en actoren in deze kamers zit ruim onder het maximum van 20. Hier is dus nog ruimte voor uitbreiding.
De tweede verdeelkast komt in de kelder en zal de rest van het huis aansturen. Deze zal ik dus op projectniveau nog eens in 2 moeten splitsen. Het eerste deel hiervan omvat meteen ook de ruimtes die het eerste af moeten zijn: keuken, toilet, berging/wasruimte, slaapkamer en dressing. Hiermee zit ik bijna aan 20 busdeelnemers. Dit deel heb ook al bijna volledig geprogrammeerd.
Project nummer 3 zal deel van het huis omvatten dat pas later dit jaar wordt aangepakt: inkomhal/traphal, garage, kelder, en buiten. De traphal alleen al is goed voor een tastsensor of 7, en 4 of 5 bewegingssensoren. Ons huis heeft namelijk veel verdiepingen en tussenverdiepingen

Kortom, nog heel wat werk voor de boeg. De eerste foto's van een bekabelde kast zullen pas voor binnen een weekje of 4 zijn denk ik.

[tss68nl]

teaser schreef op vrijdag 27 mei 2016 @ 19:54:
500 euro? Is 200 ook goed? https://www.voltus.de/hau...reichs-linienkoppler.html

Vooruit, 200 is ook goed

Misschien ook eens een status-update van mijn eigen project.

Klinkt als een mooi project zo LeGrand kasten zijn prijs/kwaliteit verhouding echt super goed in België. Zeker de XL range zijn handige modellen, met kabeldoorvoer achter de units enzo

Qua opdelen hoef je niet persé per kamer, je kan bijvoorbeeld ook denken om alle bewegingssensoren in één project te stoppen, alle meterkast units apart, en alle schakelaars apart.
Doorgaans maak je namelijk je groepenstructuur op basis van functies door je gehele huis: bijvoorbeeld, alle PIR GA's door het hele huis. Dan update je eenmalig met een export /import je andere projecten, en nadat je alle signalen uit al je PIRS hebt gekoppeld op de GA's, heb je alleen je andere twee projecten nog maar nodig.

Zo heb ik ook een apart project voor alle DMX sturing. Als ik alle lampen heb gekoppeld op GA's, dan heb ik qua aansturing nooit meer dat project nodig

Overigens...in je trappenhuis, denk eens aan een HF sensor. Die gaan door muren/trappen heen, en daarmee kan je dus vaak een groot deel van het trappenhuis ineens mee pakken. Afschermen van zones doe je door middel van metaaltape.

Ik ben heel benieuwd naar de fotos

[ Voor 8% gewijzigd door tss68nl op 28-05-2016 09:41 ]

[Anoniem: 157611]

Hoi tss68nl en anderen

Bedankt zover voor alle informatie, ik heb er al veel uit kunnen halen de afgelopen dagen. Ik ben zelf nl in recordtempo bezig met een nieuw (voor mij) project, woning die casco is en afgerond gaat worden in de komende maanden.

Zo probeer ik natuurlijk een en ander zelf uit te voeren, ik heb geen linkerhanden, alleen weinig tijd (wie niet overigens) en zodoende kwam ik uit op de electrische installatie zelf doen waardoor mijn oog viel op domotica.

Na veel lezen heb ik besloten om voor KNX te kiezen, het lijkt mij de meest toekomst vaste opzet.

Nu ben ik begonnen met het leidingwerk te plannen en van het een komt het ander, de vragen schieten door m'n hoofd.

Bedoeling is dat ik straks op 3 verdiepingen KNX leg, met aanwezigheidsmelders, dimbare spots in scene, schakelbare wcd's, automatische gordijnen, utp en coax op de aangewezen plekken, beveiligings camera's rondom het huis, spots buiten, zone verwarming met warmtepomp en zonnepanelen.

Ik dacht ik pak het niet te groot aan

Maar goed, het leidingwerk aan het uittekenen en nu loop ik tegen het aantal buis per verdieping aan te kijken van +/- 50 buizen. Ik las eerder al in een reactie dat de meeste kasten wel 50 leidingen aankunnen mits je rekening houdt met de invoer bij de kast. ik probeer nu natuurlijk het aantal buizen onder controle te krijgen of te verlagen en was er vanuit gegaan dat ik elke wcd appart naar de meterkast zou gaan trekken.

Is dat wel nodig ? Ik kan me namelijk voorstellen dat als straks alles klaar is dat ik meteen zoiets heb van had ik maar dat niet in een groep gelegd maar appart enzovoorts.

Bijv: de wasdroger en wasmachine die niet uitgaan als je het huis verlaat of gaat slapen, de opladende tandenborstels of telefoons / tablets enz, vertilatie, Het lijkt me dat dit door moet gaan bij het in slaap gaan van de woning.

Vraag is dan ook, wat is jullie ervaring, zou je nu kunnen zeggen als doorgewinterde, daar daar en daar moet je zoiezo voor apparte wcd gaan. Of hebben jullie zoiets van: in een slaapkamer 2 stopcontacten appart schakelbaar en de rest in groep ?

Ik voel nu al aankomen dat ik dingen over het hoofd ga zien. Het lijkt erop dat als ik kies voor alles appart trekken dat ik per verdieping schakelkasten moet gaan maken ivm het de hoeveelheid buis die anders in 1 meterkast terecht gaat komen. ik heb overigens wel een nisje van 0.5 mtr naast de meterkast waar ik evt ook een lange kast zou kunnen maken. Meterkast zit overigens op de middelste verdieping en is toegangkelijk vanaf de 1e verd en souterain.

vragen vragen

[tss68nl]

Anoniem: 157611 schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 07:05:
Ik dacht ik pak het niet te groot aan

Maar goed, het leidingwerk aan het uittekenen en nu loop ik tegen het aantal buis per verdieping aan te kijken van +/- 50 buizen. Ik las eerder al in een reactie dat de meeste kasten wel 50 leidingen aankunnen mits je rekening houdt met de invoer bij de kast. ik probeer nu natuurlijk het aantal buizen onder controle te krijgen of te verlagen en was er vanuit gegaan dat ik elke wcd appart naar de meterkast zou gaan trekken.

Vraag is dan ook, wat is jullie ervaring, zou je nu kunnen zeggen als doorgewinterde, daar daar en daar moet je zoiezo voor apparte wcd gaan. Of hebben jullie zoiets van: in een slaapkamer 2 stopcontacten appart schakelbaar en de rest in groep ?

vragen vragen

Er van uit gaande dat een verdieping ongeveer 60m2 is, heb je doorgaans 60 inbouwdozen in de muur zitten, waarvan er 10 schakelpunten zijn (een knop om handmatig te schakelen), dus nog 50 WCD's over. Daarvan zal ongeveer 40 wcd een dubbel WCD zijn, waardoor je 10 enkele en 20 dubbele WCD's hebt, en dus 30 buizen als je ze allemaal direct naar de meterkast legt.
Dan blijven er nog 20 over voor rolgordijnen, UTP (inet en cameras) etc. Zit ik dan ongeveer goed?

Dat betekent dat je het meest kan winnen op de WCD's. Wat handig is voor je WCD's is om de stopcontacten per kamer in serie te leggen. Je verbind het ene stopcontact langs de vloer (dus voordat de zandcement vloer erin komt!) met de volgende door.

• Let erop dat geschakelde stopcontacten wel met 2.5mm2 moeten worden aangesloten, dus koop zwarte 2.5mm2.
• Je mag met een 19mm buis officieel 5 draden in de buis leggen: Aarde/Nul/Fase/2x schakeldraad.
• Je kan dan in die keten van stopcontacten maximaal twee contacten kiezen die geschakeld zijn.
• Er kunnen meer draden door een 19mm gladde buis. Installateurs doen het ook gewoon, terwijl het eigenlijk volgens de norm niet mag. Dat is een beslissing die je zelf moet maken.
• Denk eraan dat je een closed loop kan maken van buizen....als je een keten maakt van 5 dubbele WCD's, en de buis ook aan het eind weer terug legt naar de meterkast, dan kan je vanaf twee kanten bedraden, en voorzie je 4 schakelpunten in een keten van 5. Dat zorgt er ook voor dat als er een buis sneuvelt bij het storten van de vloer, dat je er altijd via de andere kant nog bij kan!
• Closed loop is nog efficienter als je bijvoorbeeld 3x geschakeld in een buis trekt. Je kan dan een keten van 6 dubbele wcd's maken die allemaal een contact geschakeld hebben, en legt maar 2x buis.
• Wat ik heb gedaan: Sowieso alles in loops gelegd. Iedere linker WCD van iedere dubbele WCD is vaste spanning, de rechter is geschakeld.
• Sommige loops zijn langer dan het aantal schakeldraden dat er in kan. Geen probleem, want je hebt niet op ieder punt een geschakeld contact nodig.
• Geschakelde contacten zijn makkelijk verleggen binnen de keten: leg bij het aanleggen altijd de geschakelde draden helemaal door de keten, en kleurcodeer met rode/grijze/etc elektratape of nummeringlabels. In iedere inbouwdoos, onderbreek je de draad (makkelijker met trekken sowieso) en voorzie je deze van een lasdop. (Neem hevel-lasdoppen, veel makkelijker los te maken). Nu kan je simpelweg op iedere plek in de keten inprikken op de geschakelde draad, en kan je zelfs meerdere stopcontacten in de keten op dezelfde draad aansluiten. Je kan ook de gok wagen en precies afgepast de schakeldraad leggen, en als je toch wil verleggen even een extra draad trekken.... iets meer werk bij wijziging, maar minder tijdens initiële aanleg
• Kleine kamers kan je natuurlijk ook via de rug van de inbouwdozen met elkaar doorverbinden. Je hebt lang niet op alle punten schakelingen nodig, dus twee slaapkamer op één keten kan makkelijk.

Waar je rekening moet houden met schakelen:

• Bedlampjes
• Wandspiegel met verlichting
• TV opstelplaats (vaak is een tv heel makkelijk te 'automatiseren' via de 230V voeding)
• Versterker / TV ontvangers
• Staande lampen
• Computer
• Plafondlampen uiteraard
• Vloerverwarmings pompen
• WTW / luchtbehandeling (soms hebben die dingen een reset nodig...iig hier)
• Pompen zonneboiler etc. Apart te schakelen.

Wat speciale aansluitingen:

• Wasmachine en droger (hoeven niet geschakeld te zijn, maar behoeven wél een aparte groep! En dus een aparte buis!) Je kan overwegen om ook deze groepen achter een KNX schakeling te zetten. Je kan dan bijvoorbeeld automatisch de droger en wasmachine uit zetten na een programma van 3 uur.
• Boiler (zelfde verhaal...vaak een aparte groep als hij elektrisch is. Op gas is ander verhaal)
• Kookplaten, vaatwasser, ovens etc. Ik vind het handig dat ik er een soort beveiligings-timer op kan zetten met een KNX schakelaar.
• Wat betreft UTP moet je deze natuurlijk altijd in een eigen buis leggen. Vaak is er in nieuwbouw al reeds aparte buis voorzien vanuit de meterkast en dan hoef je weinig te doen. Maar als je zelf nog moet aanleggen, en je wil bijvoorbeeld UTP in twee kamers, overweeg dan om de UTP punten met de rug tegen elkaar aan te zetten. Muren zijn meestal 100 dik, en dozen verdiept 50. Trek twee aansluitingen door één buis, en verdeel via de achterdoorvoer van de dozen.

Als je een technische ruimte hebt waarin je bijvoorbeeld een aantal pompen/schakelingen hebt zitten voor je zonneboiler etc, dan kan je natuurlijk ook overwegen om er één buis heen te leggen, en vervolgens een KNX unit met 4 schakelactoren te plaatsen in een mini-behuizing. Dan kan je lokaal de boel besturen, en scheelt buiswerk/bedrading.

Staar je niet blind op één meterkast. De kracht van KNX is namelijk juist dat het mooi decentraal werkt. Je kan dus her en der kleine mini/midi verdelers plaatsen om voor die ruimte de boel aan te sluiten.
Wel is het zo, dat grotere componenten (zoals de 20x schakelingen van MDT) zeer kosteneffectief zijn. Maar als je daarvoor kilometers buis aan moet leggen, en bijbehorende bedrading, dan gooi je dat voordeel weer weg.
Zonder dat ik je situatie ken lijkt het dat je de meterkast op de 1ste verdieping makkelijk kan gebruiken voor zowel boven als beneden. Wellicht is voor de 2e verdieping dan handig om een aparte groep er heen te leggen, en daar met een kleine verdeler te werken voor stroom/schakelingen?

[Anoniem: 157611]

tss68nl schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 09:20:

Er van uit gaande dat een verdieping ongeveer 60m2 is, heb je doorgaans 60 inbouwdozen in de muur zitten, waarvan er 10 schakelpunten zijn (een knop om handmatig te schakelen), dus nog 50 WCD's over. Daarvan zal ongeveer 40 wcd een dubbel WCD zijn, waardoor je 10 enkele en 20 dubbele WCD's hebt, en dus 30 buizen als je ze allemaal direct naar de meterkast legt.
Dan blijven er nog 20 over voor rolgordijnen, UTP (inet en cameras) etc. Zit ik dan ongeveer goed?

1 verdieping is +/- 80m2, de gehele woning is al gestuukt, er ligt alleen nog niks, geen vloerverwarming enz.

Ik zit ook nog met een 80 tal spots die al uitgeboord zijn, voor elk raam een aantal en in de gangen en toiletten ook, ik verwacht daar ook nog een buis of wat per verdieping voor nodig te hebben, maar ik neem aan dat ik die ook het best kan samenvoegen in groepen. Voor de tuin is ook verlichting geplanned met spots, ik moet alleen nog gaan uitvogelen hoe ik dat ga doen, maar waarschijnlijk kan ik dan wel met een apparte kast in de garage gaan werken.

Wat ik heb gedaan: Sowieso alles in loops gelegd. Iedere linker WCD van iedere dubbele WCD is vaste spanning, de rechter is geschakeld.

super interessant, en bedankt voor de fijne uitleg.

Ik wil natuurlijk nu een closed loop aanleggen met 2x 19mm en dan van elke kant 3 zwarte 2,5mm draden voor het schakelen, zodat ik 6 schakelbare wcd's krijg, met maar 2 buizen. Alleen ik ben geen Elektra man (wel it-er), dus ik vraag me nu (mbt de loop/buis) af hoe ik ga afsplitsen.

Leg ik dan een closed loop langs elke stopcontact als een soort rondweg door de kamer en dan bij elke wcd een t-doos om af te splitsen met lasdoppen ?

En ten tweede: Als ik het dus goed begrijp is het dan zo dat ik de linker niet geschakelde groep wcd's op een schakel actor kan zetten zodat de hele groep ineens kan schakelen, dan krijgen de rechter appart schakelende wcd's eigen schakel actoren en kunnen onafhankelijk schakelen, en dat met 2 buizen. top.

In iedere inbouwdoos, onderbreek je de draad (makkelijker met trekken sowieso) en voorzie je deze van een lasdop.

1 punt is wel dat ik bij de wcd uitkom op 16mm buisjes die al zijn weggestuukt door de vorige eigenaar. En het zijn bijna allemaal enkele inbouwdozen.

Er zijn er een aantal in huis die een enkel 16mm buisje hebben.



Dus ik neem aan dat ik dan per buisje/wcd schakeldraad moet meeleggen wil ik ze ooit nog kunnen mee laten schakelen ? Dus ter plekke kiezen welke schakeldraad ik pak of elk van de 3 mee leggen door de 16mm en afdoppen voor later gebruik ?

Wat betreft UTP moet je deze natuurlijk altijd in een eigen buis leggen. Vaak is er in nieuwbouw al reeds aparte buis voorzien vanuit de meterkast en dan hoef je weinig te doen. Maar als je zelf nog moet aanleggen, en je wil bijvoorbeeld UTP in twee kamers, overweeg dan om de UTP punten met de rug tegen elkaar aan te zetten. Muren zijn meestal 100 dik, en dozen verdiept 50. Trek twee aansluitingen door één buis, en verdeel via de achterdoorvoer van de dozen.

UTP gaat wel goed komen, ik leg dubbel cat6 per doos met een coax erbij links en rechts in de kinderkamers, in de woonkamer ook op strategische plekken.

Zonder dat ik je situatie ken lijkt het dat je de meterkast op de 1ste verdieping makkelijk kan gebruiken voor zowel boven als beneden. Wellicht is voor de 2e verdieping dan handig om een aparte groep er heen te leggen, en daar met een kleine verdeler te werken voor stroom/schakelingen?

klopt, het zijn 3 woonlagen, de meterkast zit op de middelste verdieping en is goed toegangkelijk. Ik kan wel per verdieping een kast gaan maken alleen moet ik dan even uitzoeken waar ik dan het minste last van warmte ontwikkeling zou hebben en gluid van het schakelen, en toch strategisch zit.

[tss68nl]

Anoniem: 157611 schreef op woensdag 22 juni 2016 @ 12:03:
Leg ik dan een closed loop langs elke stopcontact als een soort rondweg door de kamer en dan bij elke wcd een t-doos om af te splitsen met lasdoppen ?

En ten tweede: Als ik het dus goed begrijp is het dan zo dat ik de linker niet geschakelde groep wcd's op een schakel actor kan zetten zodat de hele groep ineens kan schakelen, dan krijgen de rechter appart schakelende wcd's eigen schakel actoren en kunnen onafhankelijk schakelen, en dat met 2 buizen. top.

Een t-doos is volgens mij niet nodig? Je kan prima draden met lasdoppen (liever las/hevelklemmen persoonlijk...zoek eens op wago 221, dan zie je wat ik bedoel) monteren achter een stopcontact. Sowieso...de nul, fase en aarde hebben vaak dubbele insteekklemmen achterop het stopcontact, dus geen lasdop nodig om die door te verbinden. Je hebt alleen een 2-voudige hevelklem nodig per geschakelde draad, en die passen in een doos van 50mm diep makkelijk achter je stopcontact.

Je kan dan inderdaad de gehele rits vaste spanning schakelen, en de rechter individuele apart.

1 punt is wel dat ik bij de wcd uitkom op 16mm buisjes die al zijn weggestuukt door de vorige eigenaar. En het zijn bijna allemaal enkele inbouwdozen.

Er zijn er een aantal in huis die een enkel 16mm buisje hebben.

Dus ik neem aan dat ik dan per buisje/wcd schakeldraad moet meeleggen wil ik ze ooit nog kunnen mee laten schakelen ? Dus ter plekke kiezen welke schakeldraad ik pak of elk van de 3 mee leggen door de 16mm en afdoppen voor later gebruik ?

Een aantal dingen om op te letten:

• Zo te zien is het 16mm flex? Flex is heel restrictief, en er mogen officieel maar 3 x 2.5mm2 draden door een 16mm flex. Een 16mm glad trouwens ook maar 4 x 2,5mm2. Die beperking is overigens voornamelijk gebaseerd op vulgraad, en de daarbij horende warmteontwikkeling. Aangezien je korte stukjes 16mm buis hebt, en de warme lucht makkelijk kan ontsnappen omdat ze nagenoeg verticaal staan, zal het zo'n vaart niet lopen, maar regels blijven wel regels natuurlijk.
• Op basis van de foto, zou je de rechter buis van de ene set, kunnen doorverbinden met de linker buis van de volgende set. 19mm harde buis schuift zo over 16mm flex. Gebruik dikke pvc lijm (gel, die ze ook voor afvoerbuizen gebruiken) om de buis te lijmen. Lijm opbrengen op de buitenkant van de flex! Als je binnenkant van de 19mm lijmt, dan smeer je de hele buis dicht bij het in elkaar schuiven.
• Flex in 19mm buis zijn niet de beste verbindingen voor het trekken van draad vanwege de rand. Een trekveer met een goede kop helpt. Ook kan je overwegen om een 1.5mm2 schakeldraad tijdens aanleg door de buis te trekken (voor het lijmen...steek eerst door de 19 mm, daarna uiteinden door de flex). Die kan je gebruiken als trekveer voor de uiteindelijke bedrading. Zorg dat er geen hoeken zitten aan de bedrading die getrokken wordt. Tape doet wonderen!
• Zijn er verder geen buizen in de muur aangesloten op de dozen? Heb je ze allemaal gecontroleerd en uitgeveerd? Het is belangrijk om in kaart te brengen wat er momenteel al aan netwerk ligt.
• Zie ik het goed dat de meest linker set stopcontacten geen buizen heeft naar de vloer?
• Het zijn zo te zien inderdaad enkele dozen, maar wel enkele dozen die gekoppeld zijn aan elkaar. Je kan vaak het tussenschot (x2) uitbreken met een schroevendraaier, en zo de 230V naar de doos ernaast brengen. Die voert door zijn buis vervolgens weer door naar het volgende stopcontact.

UTP gaat wel goed komen, ik leg dubbel cat6 per doos met een coax erbij links en rechts in de kinderkamers, in de woonkamer ook op strategische plekken.

Denk er goed over na of je nog wel coax nodig hebt. Het is relatief dikke kabel, en het is een uitstervend ras. Je kan ook na de verhuizing een provider kiezen die met IPTV werkt. Ontvanger in je meterkast, en vanaf daar alles op UTP. Ik heb de coax al jaren vaarwel gezegd

klopt, het zijn 3 woonlagen, de meterkast zit op de middelste verdieping en is goed toegangkelijk. Ik kan wel per verdieping een kast gaan maken alleen moet ik dan even uitzoeken waar ik dan het minste last van warmte ontwikkeling zou hebben en geluid van het schakelen, en toch strategisch zit.

Schakelgeluid is inderdaad goed hoorbaar met gewone relais. Femme heeft volgens mij een setup met solid state relais. Maar qua KNX is er niet zo gek veel wat met solid state relais werkt. Kast moet wel altijd ventileren inderdaad, dus afsluiten voor geluid kan niet. Wat je wel kan doen, is een opening onder tussen plint en deur, en een opening helemaal boven (zord dat je deuren van vloer tot plafond lopen), en dan de binnenkant van je kastdeuren bekleden met geluiddempend materiaal. Daarnaast verschilt het per serie. De MDT AMI units zijn zware relais met stroommeting, en hoor je zeer goed. Maar alle andere series zoals de MDT AKS, zijn veel stiller, en nauwelijks hoorbaar in een afgesloten kast.

[Femme]

tss68nl schreef op donderdag 23 juni 2016 @ 00:57:
[...]

Schakelgeluid is inderdaad goed hoorbaar met gewone relais. Femme heeft volgens mij een setup met solid state relais. Maar qua KNX is er niet zo gek veel wat met solid state relais werkt.

Ik gebruik solid state relais voor het schakelen van 240 tot 320W led-voedingen vanwege de hoge inschakelstromen. De SSR's schakelen op de nuldoorgang. Het is ook wat vriendelijker voor de voeding denk ik.

Ik ben ooit begonnen met z-wave-schakelactoren die achter elkaar bleven hangen. Daarna overgestopt op de plc met losse 16A Finder-relais, maar ook toen bleef er op een gegeven moment eentje hangen. Toen overgestapt op SSR's en sindsdien geen problemen meer. Voor andere dingen zoals het schakelen van vloerverwarmingsventielen, de home cinema apparatuur, 230V led-buitenverlichting en dergelijke gebruik ik wel mechanische relais.

De meeste zitten in kleine klemmenkastjes van ABS, die bijvoorbeeld in een kast verstopt zitten waar ook een vloerverwarmingsverdeler is geplaatst. Het schakelen is hoorbaar maar aangezien er niet zoveel geschakeld wordt is het niet storend.

[Anoniem: 157611]

tss68nl schreef op donderdag 23 juni 2016 @ 00:57:
[...]


Een t-doos is volgens mij niet nodig? Je kan prima draden met lasdoppen (liever las/hevelklemmen persoonlijk...zoek eens op wago 221, dan zie je wat ik bedoel) monteren achter een stopcontact.

ahh OK, ik denk nog dusdanig esthetisch dat ik "loop" waarschijnlijk verkeerd interpreter. Ik zie een mooie ronde baan van 19mm voor me, waar ik per stopcontact op aftak. Maar in werkelijkheid gaat het natuurlijk om een loop in de stroomkring. Beginners foutje waarschijnlijk of kan het ook zoals ik het zeg ?

Ik bedoel idd ook de klemmen, niet de lasdoppen waar juist voor werd gewaarschuwd eerder in het topic dat het veel fijner werken is met de hevelklemmen. thanks voor de tip.

[...]

Een aantal dingen om op te letten:

Zo te zien is het 16mm flex? Flex is heel restrictief, en er mogen officieel maar 3 x 2.5mm2 draden door een 16mm flex. Een 16mm glad trouwens ook maar 4 x 2,5mm2. Die beperking is overigens voornamelijk gebaseerd op vulgraad, en de daarbij horende warmteontwikkeling. Aangezien je korte stukjes 16mm buis hebt, en de warme lucht makkelijk kan ontsnappen omdat ze nagenoeg verticaal staan, zal het zo'n vaart niet lopen, maar regels blijven wel regels natuurlijk.

Het is gelukkig geen flex maar gladde 16mm buis, dat dan weer wel. Ik ben wel van plan om het maximale te vullen rekening houdend met enige ruimte in de buis waar dan nog warmte kan ontsnappen.

Op basis van de foto, zou je de rechter buis van de ene set, kunnen doorverbinden met de linker buis van de volgende set. 19mm harde buis schuift zo over 16mm flex. Gebruik dikke pvc lijm (gel, die ze ook voor afvoerbuizen gebruiken) om de buis te lijmen. Lijm opbrengen op de buitenkant van de flex! Als je binnenkant van de 19mm lijmt, dan smeer je de hele buis dicht bij het in elkaar schuiven.

Dat scheelt dan weer mofjes, ik zal de tip ter harte nemen mbt het lijm smeren op de buitenkant van de 16mm en de 19 eroverheen schuiven.

Flex in 19mm buis zijn niet de beste verbindingen voor het trekken van draad vanwege de rand. Een trekveer met een goede kop helpt. Ook kan je overwegen om een 1.5mm2 schakeldraad tijdens aanleg door de buis te trekken (voor het lijmen...steek eerst door de 19 mm, daarna uiteinden door de flex). Die kan je gebruiken als trekveer voor de uiteindelijke bedrading. Zorg dat er geen hoeken zitten aan de bedrading die getrokken wordt. Tape doet wonderen!

Ik heb eerder wel utp en coax getrokken in een ander huis waar ik ook behoorlijk aan het tapen moest Er ligt wel zoals je op de foto ziet al isolatie op de vloer van het souterain en de verdieping daarboven (bovenste verdieping geen isolatie), waardoor ik nog een beetje zit met hoe ik de buis stevig ga bevestigen.

Ik neem nu aan dat ik het hele trekken doe voordat de vloerverwarming en dekvloer erop ligt. Dus dat ik bij het leggen van de buis eigenlijk de draden er al min of meer meteen intrek, of is dat geen doen ?

Zijn er verder geen buizen in de muur aangesloten op de dozen? Heb je ze allemaal gecontroleerd en uitgeveerd? Het is belangrijk om in kaart te brengen wat er momenteel al aan netwerk ligt.

Zodra ik de sleuteloverdracht heb gehad ga ik alles uitveren en waar buizen missen alsnog infrezen en onderlinge dozen doorprikken, alles moet in topstaat zijn voordat ik begin, hehehe, een goed begin is het halve werk. ik moet ook nog gordijn voeding etc buis frezen, ik wil de gezichten van de kids wel eens zien als ze erachter komen dat de gordijnen automatisch gaan, lol.

Zie ik het goed dat de meest linker set stopcontacten geen buizen heeft naar de vloer?

Waarschijnlijk staat dat net niet op de foto, sommige buizen zijn ook een soort van ondergesmeerd met stuuc en moeten nog bevrijd worden.

Het zijn zo te zien inderdaad enkele dozen, maar wel enkele dozen die gekoppeld zijn aan elkaar. Je kan vaak het tussenschot (x2) uitbreken met een schroevendraaier, en zo de 230V naar de doos ernaast brengen. Die voert door zijn buis vervolgens weer door naar het volgende stopcontact.

Je zou zeggen dat een installateur wel rekening zou houden met het feit dat dubbele stopcontacten normaal zijn en doorverbonden moeten kunnen worden. Maar het met apparte buisjes werken geeft denk ik al aan dat er waarschijnlijk iemand snel de zaak heeft neergelegd zonder al te veel inzicht omdat er gestuukt moest gaan worden. Op zich prettig voor de appart schakelende wcd's

Ik neem het huis namelijk casco over van iemand anders die het niet af kan maken.


[...]

Denk er goed over na of je nog wel coax nodig hebt. Het is relatief dikke kabel, en het is een uitstervend ras. Je kan ook na de verhuizing een provider kiezen die met IPTV werkt. Ontvanger in je meterkast, en vanaf daar alles op UTP. Ik heb de coax al jaren vaarwel gezegd

Super tip, ik heb eerder sateliet gehad en was al een soort van in shock dat ik weer terug was bij kabel tv, met alle bijkomende kosten van dien, ik ga nu dan coax lekker weglaten en voor zo'n mag256 oplossing kijken. (of iets vergelijkbaars) Ik heb alleen wel in alle slaapkamers dan zo'n set-op boxje nodig neem ik aan of stream je dat via een webapp uit de meterkast naar de verschillende TV's ofzo ? dit kan ik in een later stadium wel uitzoeken, voorlopig zijn ze nog zoet hier met rollercoaster tycoon 2 ;-)

[...]

Schakelgeluid is inderdaad goed hoorbaar met gewone relais. Femme heeft volgens mij een setup met solid state relais. Maar qua KNX is er niet zo gek veel wat met solid state relais werkt. Kast moet wel altijd ventileren inderdaad, dus afsluiten voor geluid kan niet. Wat je wel kan doen, is een opening onder tussen plint en deur, en een opening helemaal boven (zord dat je deuren van vloer tot plafond lopen), en dan de binnenkant van je kastdeuren bekleden met geluiddempend materiaal. Daarnaast verschilt het per serie. De MDT AMI units zijn zware relais met stroommeting, en hoor je zeer goed. Maar alle andere series zoals de MDT AKS, zijn veel stiller, en nauwelijks hoorbaar in een afgesloten kast.

Ok ik ga hier dan zeker op letten... kom ik in een later stadium wel op terug. Ik heb nu eerst nog slapeloze nachten van uberhaupt het buizen leggen en in kaart brengen. Maar ik vind het wel bijzonder fijn dat jullie zo meedenken. Top !

[tss68nl]

Anoniem: 157611 schreef op vrijdag 24 juni 2016 @ 11:58:
Maar ik vind het wel bijzonder fijn dat jullie zo meedenken. Top !

Het Tweakers meedenk-panel zit voornamelijk in dit topic, wist je dat niet? Tot uw dienst

ahh OK, ik denk nog dusdanig esthetisch dat ik "loop" waarschijnlijk verkeerd interpreter. Ik zie een mooie ronde baan van 19mm voor me, waar ik per stopcontact op aftak. Maar in werkelijkheid gaat het natuurlijk om een loop in de stroomkring. Beginners foutje waarschijnlijk of kan het ook zoals ik het zeg ?

Als je echt een lus over de vloer legt, met aftakkingen, dan liggen die aftakkingen ingestort in de vloer straks? Een blinde doos is echt not-done, omdat je daar nooit geen draden meer doorheen kan trekken. Laatst nog een vriend die een beunhaas had ingehuurd voor een verbouwing in z'n badkamer. Had een vertakkingspunt gemaakt in een nieuw muurtje voor alle stopcontacten en schakelaars... en vervolgens beplaat/afgesmeerd en dicht getegeld. Opgeruimd staat netjes zou je zeggen. Totdat hij een paar dagen later in het plafond door de leiding heen boorde, en de bedrading vervangen moest worden van centraaldoos naar de vertakking in het muurtje. Oeps

Nee je gebruikt je centraaldozen en stopcontact dozen altijd als knooppunten in je elektra netwerk. Er zit voldoende ruimte achter een stopcontact, en je kan er altijd bij. Die dozen hebben ook 8 potentiele aansluitpunten, dus je kan een heel flexibel netwerk maken

Ik heb eerder wel utp en coax getrokken in een ander huis waar ik ook behoorlijk aan het tapen moest Er ligt wel zoals je op de foto ziet al isolatie op de vloer van het souterain en de verdieping daarboven (bovenste verdieping geen isolatie), waardoor ik nog een beetje zit met hoe ik de buis stevig ga bevestigen.

Ik neem nu aan dat ik het hele trekken doe voordat de vloerverwarming en dekvloer erop ligt. Dus dat ik bij het leggen van de buis eigenlijk de draden er al min of meer meteen intrek, of is dat geen doen ?

Als je een goede werkwijze weet te verzinnen is het goed mogelijk, maar het heeft wel wat nadelen in mijn ogen:

• Je verplicht jezelf dan om al reeds exact alle bedrading te hebben uitgedacht voordat de vloer gestort wordt. Dat is krap. Als je alleen de buis aan hoeft te leggen is het simpeler: goed basisplan, en bij twijfel, gewoon wat extra buis kan nooit kwaad.
• Als je later gaat bedraden, dan verplicht je jezelf om een netwerk met buizen aan te leggen waar je achteraf nog makkelijk draad door kan trekken.
• Afhankelijk van je dekvloer: als het meteen de afwerkvloer is (zoals bijv. een betonvloer), dan drijven alle stukjes plastic prima in cementgebonden suspensies. Met als gevolg een mooi geel/blauw/bruin vlokkenpatroontje. Je moet er van houden Geen issue als er toch nog tegels of hout op komt te liggen uiteraard.

Zodra ik de sleuteloverdracht heb gehad ga ik alles uitveren en waar buizen missen alsnog infrezen en onderlinge dozen doorprikken, alles moet in topstaat zijn voordat ik begin, hehehe, een goed begin is het halve werk. ik moet ook nog gordijn voeding etc buis frezen, ik wil de gezichten van de kids wel eens zien als ze erachter komen dat de gordijnen automatisch gaan, lol.

Die ruilen meteen de ipad in voor de knopjes aan de muur

Super tip, ik heb eerder sateliet gehad en was al een soort van in shock dat ik weer terug was bij kabel tv, met alle bijkomende kosten van dien, ik ga nu dan coax lekker weglaten en voor zo'n mag256 oplossing kijken. (of iets vergelijkbaars) Ik heb alleen wel in alle slaapkamers dan zo'n set-op boxje nodig neem ik aan of stream je dat via een webapp uit de meterkast naar de verschillende TV's ofzo ? dit kan ik in een later stadium wel uitzoeken, voorlopig zijn ze nog zoet hier met rollercoaster tycoon 2 ;-)

Volgens mij hoef je zelf helemaal geen aparte oplossing neer te zetten. Bijvoorbeeld xs4all, vodafone, etc leveren internet en televisie over de dataverbinding. Je krijgt een router die doorgaans op twee poorten je internet zet, en op twee andere poorten je TV. (Eigenlijk zijn het gewoon twee vlan's / gescheiden lan netwerken). UTP naar je tv, en inderdaad per tv een klein kastje.

[Anoniem: 157611]

Nee je gebruikt je centraaldozen en stopcontact dozen altijd als knooppunten in je elektra netwerk. Er zit voldoende ruimte achter een stopcontact, en je kan er altijd bij. Die dozen hebben ook 8 potentiele aansluitpunten, dus je kan een heel flexibel netwerk maken

Ik ging ervan uit dat alles in de afdekvloer verdwijnt maar de centraaldoos blijft waarschijnlijk wel zichtbaar ?
Dan neem ik aan dat het wel een probleem is bij een vloer installatie dat later de kurkvloer of laminaat vloer er uitmoet om iets te kunnen verleggen/trekken ?

Niet dat ik de vloer zou gaan leggen als nog iets niet werkt, maar in een later stadium. En als je een gietvloer neemt kun je er natuurlijk nooit meer bij, tenzij ik zo'n speciale centraaldoos in de vloer neem, eentje die er netjes uitziet zeg maar ?

Ik probeer deze info op voorhand steeds op te zoeken om geen vage of domme vragen te stellen maar electrische installaties in de vloer is weinig over te vinden

[tss68nl]

Anoniem: 157611 schreef op vrijdag 24 juni 2016 @ 17:32:
Ik ging ervan uit dat alles in de afdekvloer verdwijnt maar de centraaldoos blijft waarschijnlijk wel zichtbaar ?
Dan neem ik aan dat het wel een probleem is bij een vloer installatie dat later de kurkvloer of laminaat vloer er uitmoet om iets te kunnen verleggen/trekken ?

Niet dat ik de vloer zou gaan leggen als nog iets niet werkt, maar in een later stadium. En als je een gietvloer neemt kun je er natuurlijk nooit meer bij, tenzij ik zo'n speciale centraaldoos in de vloer neem, eentje die er netjes uitziet zeg maar ?

Ik probeer deze info op voorhand steeds op te zoeken om geen vage of domme vragen te stellen maar electrische installaties in de vloer is weinig over te vinden

Domme vragen bestonden toch niet? Alleen botte antwoorden Je kan niet alles leren en op voorhand weten. Daarom is elkaar helpen ook uitgevonden

Centraaldozen zitten doorgaans alleen in het plafond, en de buizen lopen door het plafond en door de muur naar het stopcontact. Het is al zeer onconventioneel om stopcontacten langs de vloer met elkaar door te verbinden of naar de meterkast te leggen.
Een centraaldoos in de vloer is zeer af te raden, aangezien een keer knoeien met water op je laminaatvloer een spannende combi kan opleveren. Daarnaast loopt water uit een dergelijke buis ook nooit meer weg door het gebrek aan ventilatie.

Er zijn inderdaad wel vloerpotten te krijgen waar je een wcd in kan bouwen. Ik heb er hier en daar wat achter palen en onder tafels zitten. Volgens mij van LeGrand aangekocht. Overigens, spullen van LeGrand haal je het beste in België, de (alleenrecht) importeur in Nederland rekent een flinke premium. Maar goed, zou het nooit aanraden om een dergelijke vloerpot als verdeelpunt te plaatsen. Je kan dan net zo goed gewoon de dozen van de stopcontacten als doorgeefluik gebruiken.

Elektra in de vloer wordt niet veel gedaan. Er zijn zelfs elektriciens en installateurs, die je zullen vertellen dat het helemaal niet mag, en dat als het écht moet, alle buizen dan langs de buitenrand langs de muur moeten liggen. Dat is onzin natuurlijk, maar het geeft wel aan hoe de installatiebranche er tegenaan kijkt: alleen zoals we het al 30 jaar doen is goed, en de rest is verboden dus doen we ook niet. Tenzij...ze zelf een project op moeten leveren en een fout hebben gemaakt, dan kan ineens alles

Om die reden kan je er weinig over vinden. Installateurs die veel KNX aanleggen in particuliere gebouwen praten wel anders omdat je er dan niet komt met de traditionele topologie voor de woningbouw.

[Anoniem: 157611]

en wederom twee lekkere vragen, lol

Vraag 1: is een oud punt waar ik op struikel, ik kan er maar niet over uit (en wordt er gek van ) hoe ik het moet oplossen mbt de leidingen in de vloer. Ik ben nu wijs genoeg geworden dat ik niet met een centraaldoos kan werken omdat die in de dekvoer verdwijnt en ontoegangkelijk is na het storten van de dekvloer, en omdat het niet mag . Kan ik dan het beste 3x dubbel wcd doorlussen en op 1 buis naar de meterkast trekken en de overige 3 wcd's met 6 apparte buizen trekken naar de meterkast? of dan om buizen te sparen minder schakelende stopcontacten gaan plannen en meer doorlussen ?

Mijn planning is nu elke dubbele wcd met 1 buis met 2 schakeldraden naar de meterkast, en elke uit 3 wcd's bestaande met 1 buis en 3 schakeldraden naar de meterkast. dus eigenlijk steeds maar 1 buisje benutten

Dus toch wel per dubbel of drie dubbel groepje trekken.


Vraag 2: Hebben jullie nu op de oude plekken ook overall tastsensoren of is dat bijv in een gang beter af te vangen met een aanwezigheids sensor ?

Ik ben nu aan het kijken hoe ik een en ander moet gaan schakelen en plan aanwezigheids sensoren op zo'n 10 a 12 plekken in huis, waarschijnlijk ben ik gestoord en is 10 een overkill, maar je moet ergens beginnen.

Nu ik overal aanwezig ben en gezien wordt, zijn dan die tastsensoren nog wel nodig. Ik kan mij voorstellen dat bijv in de gangen en de toiletten, garage, bergingen, washok en trap enz een tastsensor achterwege kan blijven en dat het handig is dat je daar geen lichtknop meer hebt.

Maar woonkamer, keuken en slaapkamers bijv weer wel, dat je kan overrulen en scenes kan schakelen lijkt me het nodig om wel een tastsensor te hebben in die ruimtes.

Nu heb ik bijv op de gang bij de slaapkamers iets van 3 tastsensor dozen zitten waar normal een schakelaar zou komen voor het licht, zodat je bij het uitgaan van de slaapkamer de lichtknop binnen handbereik hebt. Leuk maar niet meer nodig lijkt mij als ik een aanwezigheids sensor plaats en zorg dat het licht gelijk aangaat als je daar beweegt (afhankelijk van het tijdstip en het aantal lux buitenlicht enz.) Zouden jullie dat die dozen loos laten zitten en een aanwezigheidssensor prefereren ?

Kan zeker weer zijn dat ik volledig ernaast zit en ik dingen over het hoofd zie

Mijn oog is in elk geval gevallen op de Theben: thePrema S360 KNX UP WH. Best prijzig +/- 126 euro.

Zou dat een goede keus zijn voor in een woning ?

[ Voor 40% gewijzigd door Anoniem: 157611 op 26-06-2016 15:10 ]

[Femme]

Anoniem: 157611 schreef op zondag 26 juni 2016 @ 13:18:
en wederom twee lekkere vragen, lol

Vraag 1: is een oud punt waar ik op struikel, ik kan er maar niet over uit (en wordt er gek van ) hoe ik het moet oplossen mbt de leidingen in de vloer. Ik ben nu wijs genoeg geworden dat ik niet met een centraaldoos kan werken omdat die in de dekvoer verdwijnt en ontoegangkelijk is na het storten van de dekvloer, en omdat het niet mag . Kan ik dan het beste 3x dubbel wcd doorlussen en op 1 buis naar de meterkast trekken en de overige 3 wcd's met 6 apparte buizen trekken naar de meterkast? of dan om buizen te sparen minder schakelende stopcontacten gaan plannen en meer doorlussen ?

Mijn planning is nu elke dubbele wcd met 1 buis met 2 schakeldraden naar de meterkast, en elke uit 3 wcd's bestaande met 1 buis en 3 schakeldraden naar de meterkast. dus eigenlijk steeds maar 1 buisje benutten

Dus toch wel per dubbel of drie dubbel groepje trekken.

Voor mij persoonlijk zou het voldoende zijn om per serie van drie wcd's een stopcontact via een enkele schakeldraad te kunnen schakelen. Het hangt ook een beetje af van hoe afhankelijk je bent van de wcd's voor het schakelen van vloerlampen/staande lampen en eventuele andere apparatuur zoals de tv. Televisie/audio/home cinema apparatuur doe je natuurlijk liever wel los schakelen van andere wcd's in de ruimte.

Vraag 2: Hebben jullie nu op de oude plekken ook overall tastsensoren of is dat bijv in een gang beter af te vangen met een aanwezigheids sensor ?

Ik ben nu aan het kijken hoe ik een en ander moet gaan schakelen en plan aanwezigheids sensoren op zo'n 10 a 12 plekken in huis, waarschijnlijk ben ik gestoord en is 10 een overkill, maar je moet ergens beginnen.

Nu ik overal aanwezig ben en gezien wordt, zijn dan die tastsensoren nog wel nodig. Ik kan mij voorstellen dat bijv in de gangen en de toiletten, garage, bergingen, washok en trap enz een tastsensor achterwege kan blijven en dat het handig is dat je daar geen lichtknop meer hebt.

In ruimtes waar je kort verblijft en veel in beweging bent, zoals een berging of entree zal dit prima werken. Pir-sensoren wil nog wel eens moeite hebben om de aanwezigheid van een stil zittend persoon te herkennen, vooral als de afstand tussen sensor en deze persoon vrij groot is. De oplossing is om meer/andere sensoren in te zetten (naast PIR ook radar/ultrasoon) of de uitschakelvertraging te verhogen. In mijn kelder kan ik prima af met een korte uitschakelvertraging van twee minuten en is er dus ook geen knop nodig om de verlichting uit te schakelen. In de eetkamer met een enkele sensor die de ruimte niet goed afdekt heb ik een uitschakelvertraging van een drie kwartier nodig om te voorkomen dat de verlichting onbedoeld uit gaat terwijl iemand in een hoekje een boek zit te lezen. Hier wil je wel een knop hebben om de verlichting zelf uit te doen (en zijn er meer en beter geplaatste sensoren nodig).

[Anoniem: 157611]

Femme schreef op zondag 26 juni 2016 @ 17:34:
[...]


Voor mij persoonlijk zou het voldoende zijn om per serie van drie wcd's een stopcontact via een enkele schakeldraad te kunnen schakelen. Het hangt ook een beetje af van hoe afhankelijk je bent van de wcd's voor het schakelen van vloerlampen/staande lampen en eventuele andere apparatuur zoals de tv. Televisie/audio/home cinema apparatuur doe je natuurlijk liever wel los schakelen van andere wcd's in de ruimte.

OK voor mij persoonlijk ben ik blij als ik bijv. de stroom van zoveel mogelijk leidingen af kan halen tijdens het slapen, met uitzondering van leidingen die iets staan te laden of een wasdroger enz. Ik ben er nog niet in thuis (in het programmeer gedeelte van KNX, ETS) of je bijv iets kan uitschakelen als een apparaat bijv niets meer verbruikt / dat soort voorwaarden. En het schakelen an sich is natuurlijk ook iets waar ik nu over probeer na te denken. thanks for the tips.

Ik neem aan dat het wel kan om actueel verbruik als uitgangspunt te nemen bij een actie. Kom ik wel toe als die woning vordert.

In ruimtes waar je kort verblijft en veel in beweging bent, zoals een berging of entree zal dit prima werken. Pir-sensoren wil nog wel eens moeite hebben om de aanwezigheid van een stil zittend persoon te herkennen, vooral als de afstand tussen sensor en deze persoon vrij groot is. De oplossing is om meer/andere sensoren in te zetten (naast PIR ook radar/ultrasoon) of de uitschakelvertraging te verhogen. In mijn kelder kan ik prima af met een korte uitschakelvertraging van twee minuten en is er dus ook geen knop nodig om de verlichting uit te schakelen. In de eetkamer met een enkele sensor die de ruimte niet goed afdekt heb ik een uitschakelvertraging van een drie kwartier nodig om te voorkomen dat de verlichting onbedoeld uit gaat terwijl iemand in een hoekje een boek zit te lezen. Hier wil je wel een knop hebben om de verlichting zelf uit te doen (en zijn er meer en beter geplaatste sensoren nodig).

super duidelijk, ga ik mee aan de slag !

[tss68nl]

Anoniem: 157611 schreef op zondag 26 juni 2016 @ 13:18:
en wederom twee lekkere vragen, lol

Vraag 1: is een oud punt waar ik op struikel, ik kan er maar niet over uit (en wordt er gek van ) hoe ik het moet oplossen mbt de leidingen in de vloer. Ik ben nu wijs genoeg geworden dat ik niet met een centraaldoos kan werken omdat die in de dekvoer verdwijnt en ontoegangkelijk is na het storten van de dekvloer, en omdat het niet mag . Kan ik dan het beste 3x dubbel wcd doorlussen en op 1 buis naar de meterkast trekken en de overige 3 wcd's met 6 apparte buizen trekken naar de meterkast? of dan om buizen te sparen minder schakelende stopcontacten gaan plannen en meer doorlussen ?

Begrijp ik het goed dat er aan de enkele wcd's ook maar één buis zit? En geen mogelijkheid meer om een extra buis te monteren?

De opties zijn volgens mij:

• Enkel stopcontact gebruiken als eindpunt vanaf een dubbel wcd. Dan dus geen loops meer, en maar hopen dat je buizen heel blijven met het storten van de vloer Overige losse, los naar de meterkast.
• Op iedere enkele wcd muur open maken aan de onderkant, en buis bij steken.
• Op twee keer minder dubbele wcd's de muur openmaken, en per dubbele wcd twee buizen erbij steken. Er kunnen dan 2 tot 3 enkele wcd's aangesloten worden op een dubbel wcd. Die trek je daarna naar de meterkast.

Ik ben nu aan het kijken hoe ik een en ander moet gaan schakelen en plan aanwezigheids sensoren op zo'n 10 a 12 plekken in huis, waarschijnlijk ben ik gestoord en is 10 een overkill, maar je moet ergens beginnen.

Nu ik overal aanwezig ben en gezien wordt, zijn dan die tastsensoren nog wel nodig. Ik kan mij voorstellen dat bijv in de gangen en de toiletten, garage, bergingen, washok en trap enz een tastsensor achterwege kan blijven en dat het handig is dat je daar geen lichtknop meer hebt.

Maar woonkamer, keuken en slaapkamers bijv weer wel, dat je kan overrulen en scenes kan schakelen lijkt me het nodig om wel een tastsensor te hebben in die ruimtes.

Nadeel van een aanwezigheidssensor is, dat je een timer hebt die bepaalt wanneer je niet meer aanwezig bent. Als je een kamer in loopt is het fijn dat automatisch het licht aan gaat. Maar als je even snel wat pakt en weer de kamer uit loopt, vind ik het prettig dat ik het licht kan uit tikken

Ik heb dan ook in iedere kamer een taster unit zitten om de volgende redenen:

• Licht uit kunnen doen / manuele bediening
• Punt om bijvoorbeeld jalouzieen of gordijnen te kunnen bedienen
• Ingebouwde temperatuur en lichtmeting (voor automatische sturing verwarming, jalouzieen, én licht)
• Beschikbaarheid van centrale functies: Alles-uit en panic knop zijn vanuit ieder punt in huis beschikbaar.

Mijn oog is in elk geval gevallen op de Theben: thePrema S360 KNX UP WH. Best prijzig +/- 126 euro.

Zou dat een goede keus zijn voor in een woning ?

Welkom in de wereld van KNX Ik vind 126 euro nog best meevallen voor een goede sensor eigenlijk. Het enige is dat het nog al een groot ding is. Er zijn fabrikanten die veel plattere units maken. Zoals bijvoorbeeld de Steinel Quattro Slim.

[tss68nl]

Anoniem: 157611 schreef op zondag 26 juni 2016 @ 18:28:
OK voor mij persoonlijk ben ik blij als ik bijv. de stroom van zoveel mogelijk leidingen af kan halen tijdens het slapen, met uitzondering van leidingen die iets staan te laden of een wasdroger enz. Ik ben er nog niet in thuis (in het programmeer gedeelte van KNX, ETS) of je bijv iets kan uitschakelen als een apparaat bijv niets meer verbruikt / dat soort voorwaarden. En het schakelen an sich is natuurlijk ook iets waar ik nu over probeer na te denken. thanks for the tips.

Ik neem aan dat het wel kan om actueel verbruik als uitgangspunt te nemen bij een actie. Kom ik wel toe als die woning vordert.

Waarom wil je overal de stroom afhalen? Vanwege de straling? Daar is speciale buis voor zodat de elektromagnetische straling niet buiten de buis komt (En dan werkt meteen je leidingendetector niet meer )

Als het vanwege de straling is, dan zou ik nog steeds gewoon de meeste stopcontacten gewoon op de vaste fasedraad hangen, in strengen van 5 of 6 dubbele wcd's. Die kan je dan in de schakelkast bundelen en achter één KNX schakeling zetten.
De apart schakelbare stopcontacten zijn (zoals Femme ook al aangeeft) vaak niet heel erg veel nodig. Op sommige plekken natuurlijk wat meer dan de andere, maar doorgaans door je hele huis is het maar 1 op de 3 locaties waar dat echt nuttig kan zijn.

Actueel verbruik kan je bij sommige units meten, maar lang niet bij allemaal! Kijk goed uit welke KNX componenten je koopt. De enige units die ik ken, zijn de MDT AMI/AMS/AZI series schakelunits die een dergelijk kunstje kunnen.

[HyperBart]

tss68nl schreef op zondag 26 juni 2016 @ 22:23:
Welkom in de wereld van KNX Ik vind 126 euro nog best meevallen voor een goede sensor eigenlijk. Het enige is dat het nog al een groot ding is. Er zijn fabrikanten die veel plattere units maken. Zoals bijvoorbeeld de Steinel Quattro Slim.

Kijk ook even naar de B.E.G PD 11 Flat KNX. Heb deze net de afgelopen week wat zitten testen, werkt prima, lichtmeting + beweging, maw "if dark enough and movement = true, turn on light".

Ik had dit topic wat meer moeten doorlezen bij de bekabeling denk ik.

In Belgie heb ik nog nooit gehoord dat de kabels defect geraken bij het storten van de beton (wij noemen dat "chappe" of "chape").

Ik heb op een aantal belangrijke punten een kabel getrokken naar de elektriciteitskast zodat ik stopcontacten kan schakelen.

Ik heb volgende logische lichten:

• Kring 9: 2 x wandverlichting
• Kring 2: Lichtpunt boven livingtafel
• Kring 3: 4 lichtpunten (spots) verspreid over een wand en eentje als tussenspot tussen keuken en living
• Kring 4: 1 lichtpunt (2 spots) in een hoek langs de TV

Ik ging er van uit dat ik genoeg bekabeling heb liggen om te kunnen dimmen of kleuren (moest ik dat ooit zo gek willen) er over te sturen, maar nu begin ik wat te twijfelen als ik zie dat sommige mensen 8 aders leggen naar lichtpunten en dan ook nog eens in ster?


Vandaag wat liggen stoeien (tss68nl heeft er een filmpje van ontvangen) met KNX + knxd + een NodeJS applicatie die zich adverteert als HomeKit apparaat met een configfiletje en Siri van Apple iPhone/iPad. Grappig om je KNX installatie al te kunnen bedienen door even "Hé Siri" door de kamer te roepen tegen een iPad . Ik ben benieuwd naar HomeKit integratie in iOS 10:

http://appleinsider.com/a...l-with-dedicated-home-app

[ Voor 56% gewijzigd door HyperBart op 02-07-2016 22:26 ]

[carlw]

HyperBart schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 22:16:
[...]

Kijk ook even naar de B.E.G PD 11 Flat KNX. Heb deze net de afgelopen week wat zitten testen, werkt prima, lichtmeting + beweging, maw "if dark enough and movement = true, turn on light".

Ah tof om te horen.
Die BEG staat ook op mijn lijstje de doordat die quasi onzichtbaar is wanneer ingebouwd.
Hou me zeker op de hoogte hoe het verder loopt :-).

[tss68nl]

HyperBart schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 22:16:
[...]

Kijk ook even naar de B.E.G PD 11 Flat KNX. Heb deze net de afgelopen week wat zitten testen, werkt prima, lichtmeting + beweging, maw "if dark enough and movement = true, turn on light".

Yep, die heb ik hier ook één ingebouwd als test. Leuk apparaatje, en inderdaad ingebouwd amper zichtbaar. De hoek is nog redelijk goed, maar de betrouwbare zone voor bewegingsdetectie is voor je gevoel wel pas net één a twee meter voor het apparaat.

Ik heb wel wat uitdaging om hem te laten werken met andere apparaten die dezelfde lamp kunnen bedienen. De PD 11 heeft daarvoor een ingang, maar kan niet omgaan met apparaten die de lamp direct uit zetten (zoals bijvoorbeeld een alles uit / scene functie doet). Andere units werken vaak zo: als je de statusgroep (terugmelding) op de schakelinput zet, dan weet de unit dat een ander apparaat al heeft geschakeld. Deze PD 11 doet dat helaas niet. Vooralsnog een kleine uitdaging, en heb hem nog niet helemaal naar wens kunnen africhten

Ik had dit topic wat meer moeten doorlezen bij de bekabeling denk ik.

In Belgie heb ik nog nooit gehoord dat de kabels defect geraken bij het storten van de beton (wij noemen dat "chappe" of "chape").

In België is het veelal gebruikelijk om ook echt kabels (YMVK) te leggen, en die in te storten. De kabels gaan nagenoeg nooit kapot, dat klopt, maar zijn achteraf ook niet te vervangen.

In Nederland zijn we gewend om buis te leggen, en deze achteraf te voorzien van kabels. Je kan dan ook later nog kabels vervangen voor nieuwe wensen. Het zijn juist deze buizen, die vaak kapot gaan bij het storten. Grootste boosdoeners bij storten zijn:

• Verbindingsmof losgeschoten
• Buis vertrapt (zeker met wapeningsnetten erop....)
• Lijm vergeten, waardoor het dunne betonwater doorsijpelt en een blokkade vormt eenmaal hard
• Afgezaagde buizen, "omdat de vloerenlegger ze in de weg vond zitten". Geloof het of niet...komt zeer vaak voor, zeker met een taalbarrière

En de meest gemaakte aanlegfouten:

• Te krap gebogen bocht (onder de 10 cm radius kan iets dergelijks het draden trekken gemakkelijk onmogelijk maken). Heeft niks met storten te maken overigens, maar wel veel gemaakte fout.
• Gebruik van flexbuis. De ribbels en de krappe ruimtes zorgen voor heel lastig buizen trekken.

Vandaag wat liggen stoeien (tss68nl heeft er een filmpje van ontvangen) met KNX + knxd + een NodeJS applicatie die zich adverteert als HomeKit apparaat met een configfiletje en Siri van Apple iPhone/iPad. Grappig om je KNX installatie al te kunnen bedienen door even "Hé Siri" door de kamer te roepen tegen een iPad . Ik ben benieuwd naar HomeKit integratie in iOS 10:

http://appleinsider.com/a...l-with-dedicated-home-app

Thanks, ik had hem binnen zien komen, maar moet hem nog bekijken Ik ben non-stop bezig geweest buiten, omdat we de tuin deze week aanleggen. Alle straatwerk eruit, en het landmeten gedaan, zodat er morgen voortvarend kan worden begonnen met het grondwerk

Ga ik nu even doen

[HyperBart]

tss68nl schreef op zondag 03 juli 2016 @ 18:57:
[...]
Ik heb wel wat uitdaging om hem te laten werken met andere apparaten die dezelfde lamp kunnen bedienen. De PD 11 heeft daarvoor een ingang, maar kan niet omgaan met apparaten die de lamp direct uit zetten (zoals bijvoorbeeld een alles uit / scene functie doet). Andere units werken vaak zo: als je de statusgroep (terugmelding) op de schakelinput zet, dan weet de unit dat een ander apparaat al heeft geschakeld. Deze PD 11 doet dat helaas niet. Vooralsnog een kleine uitdaging, en heb hem nog niet helemaal naar wens kunnen africhten

Wow, dat is wel even een fijne om te weten, denk je dat je het werkend gaat krijgen? Want anders dan wissel ik deze nog even om met een sensor die dit wel kan. Ik had namelijk deze sensor voor alle entry en passant kamers hangen en die functionaliteiten die jij beschrijft had ik wel graag gehad.

De PD11 kan voor mijn part dan nog naar het toilet, daar heb ik niet bepaald veel nood aan scene of terugkoppeling

[tss68nl]

HyperBart schreef op zondag 03 juli 2016 @ 21:20:
[...]
Wow, dat is wel even een fijne om te weten, denk je dat je het werkend gaat krijgen? Want anders dan wissel ik deze nog even om met een sensor die dit wel kan. Ik had namelijk deze sensor voor alle entry en passant kamers hangen en die functionaliteiten die jij beschrijft had ik wel graag gehad.

De PD11 kan voor mijn part dan nog naar het toilet, daar heb ik niet bepaald veel nood aan scene of terugkoppeling

Dat is het dus juist. Stel je hebt er één in het toilet hangen, en je gaat naar het toilet voordat je gaat slapen. Je gebruikt vervolgens de alles-uit functie naast het bed, waarmee dus ook de lamp in het toilet uitgezet wordt.
Nu is één van de kinderen wakker geworden doordat jullie naar bed gingen, en wil naar het toilet. De lamp gaat nu niet aan, want de infrarood sensor denkt nog steeds dat de lamp in het toilet aan is omdat hij hem niet zelf uit heeft gezet.

Het is misschien wel werkend te krijgen, door de aparte externe input van de sensor te gebruiken om de lamp te schakelen. Maar dat betekent dat:

• Een centrale functie zoals alles uit of een scene veel complexer wordt. Normaliter gebruik je voor deze scenes/centrale commando's de centrale functie van je MDT (x20) schakelunits. Die maak je lid van een groep, en je hoeft alleen maar de units (stuk of 6 a 7?) lid te maken van de groep. Met deze sensors, moet je alle lampen uitsluiten van de centrale functies op je MDT, om vervolgens alle sensor externe-inputs lid te maken van de alles-uit groep. Dat is twee keer extra administratie....uitsluiten MDT, én separaat toevoegen sensor.
• Als je een logic module hebt, dan zal ook deze logic module zich moeten onthouden van het direct schakelen van de specifieke kanalen op de MDT schakelunit, en de sensor aan moeten spreken.
• Als je ketens maakt van sensors, dan wordt het nog iets complexer. In mijn geval bepaal ik met behulp van timing van meerdere sensors de looprichting van mensen in bijvoorbeeld de gang.
• Je bent overgeleverd aan het aantal scenes wat de sensor kan ondersteunen. De MDT ondersteund er 8 per kanaal, maar de sensor moet het met 2 doen.

Ik ben dus nog aan het zoeken naar een makkelijke/overzichtelijke oplossing om al dit gedoe heen. Het zou zelfs kunnen dat ik het detectiesignaal in een logic module ga opvangen, en ik de hele stuurlogica vanuit daar ga bouwen. Dat is echter heel ver weg van de decentrale gedachte, want als de logic module uitvalt....dan werkt geen enkele sensor meer in huis, en dus ook geen automatische verlichting

Dat is overigens één van de redenen waarom ik in iedere kamer op de normale plek een unit heb hangen. Linksboven is altijd de hoofdverlichting van die ruimte, en werkt altijd omdat het zonder fratsen is geprogrammeerd

[Dest_]

Hey,

ik ben ondertussen wat aan het spelen met ETS5. Ik heb vorige week met wat uitgeleend materiaal (voeding, relais, usb, drukknop) wat simpele lichtschakelingen gemaakt. Was even zoeken, in de boeken en documentatie van knx wordt er veel uitgelegd over de bus en de werking. Maar eigenlijk niets over hoe je ontwerpt in ETS.

Na het succes van vorige week ben ik dus vol goede moed begonnen aan het ontwerp van mijn toekomstige woning. Echter zit ik onmiddellijk al met een vraag waar ik geen antwoord op vind. In mijn ontwerp heb ik een main line voorzien met 2 sub lines. Deze 2 sub lines moeten dus via een LC verbonden worden met de main line. In mijn ontwerp heb ik de LC's toegevoegd aan de sub lines. Deze krijgen onmiddellijk het correcte adres 1.1.0 en 1.2.0. Nu moeten deze LC's ook een adres krijgen op de main line volgens mij. Echter is mij niet duidelijk hoe ik dit configureer.


In de parameters van de LC vind ik hier niets over terug.




Iemand die mij even kan verder helpen?

[tss68nl]

Dest_ schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 09:48:
Na het succes van vorige week ben ik dus vol goede moed begonnen aan het ontwerp van mijn toekomstige woning. Echter zit ik onmiddellijk al met een vraag waar ik geen antwoord op vind. In mijn ontwerp heb ik een main line voorzien met 2 sub lines. Deze 2 sub lines moeten dus via een LC verbonden worden met de main line. In mijn ontwerp heb ik de LC's toegevoegd aan de sub lines. Deze krijgen onmiddellijk het correcte adres 1.1.0 en 1.2.0. Nu moeten deze LC's ook een adres krijgen op de main line volgens mij. Echter is mij niet duidelijk hoe ik dit configureer.


Iemand die mij even kan verder helpen?

De eerste vraag is: heb je een tweede line nodig voor de verdieping? Dat is namelijk alleen maar nodig als je:

• Over de 64 units op één line gaat,
• Je totale buslengte over de 700 meter gaat,
• Een sectie van je lijn (ster) over de 300 meter gaat
• Of je een deel galvanisch gescheiden wil houden van de rest van het huis omdat je bijvoorbeeld anders risico loopt op inbraak in het KNX systeem.

Dat laatste is alleen een issue als je bijvoorbeeld ook buiten KNX wil leggen.

In de regel past één woonhuis zeer gemakkelijk op één line.

Heb je dan tóch twee lines nodig (eigenlijk 3 zelfs), dan kan je al zien dat de fysieke adressen gesplitst zijn op 1.1 en 1.2. Je line coupler weet dit óók Het heeft een adres 1.2.110 bijvoorbeeld....dan wéét de line coupler dat zijn adres op de main line dus 1.2 is.

In de config staat het filteren van groepadressen nu op automatisch, maar gezien de uitgegrijsde vlakken kan je ook handmatig instellingen maken over welke groepen dat er over de line coupler heen gaan. Soort router dus. Vaak als je meerdere lijnen hebt, en je hebt je groepenstructuur óók naar je topografische layout ingedeeld, dan kan je bepaalde hoofdgroepen aanwijzen die van de sublijn naar de hoofdlijn kunnen, maar belangrijker nog: welke groepen van de hoofdlijn naar de sublijn worden gestuurd.

Op die manier maak je je sublijn minder druk. Al zal je daar met een woning niet snel tegen aan lopen. Overigens blijft de hoofdlijn natuurlijk altijd nog wel net zo druk, omdat al het verkeer daar doorgaans overheen gaat voor centrale logging/functies. Een oplossing is dan vaak om de hoofdlijn UTP te maken (dat heeft een veel hogere baud rate), maar die communicatie loopt bij veel IP line-couplers over UDP, en dat raakt te pas en te onpas berichten kwijt, waardoor je KNX systeem zeer gemakkelijk onbetrouwbaar wordt.

[Dest_]

Hey,

bedankt voor je snelle reactie.

Ik ben zelf ook nog niet zeker dat ik het zo zal uitvoeren (3 lijnen). Momenteel ben ik nog even aan het spelen met mijn opzet.

Wat voor mij ook een reden kan zijn om met meer lijnen te werken is dat 64 toestellen veel is als je moet fouten gaan opsporen. Alsook vind ik het moeilijk om in te schatten hoe zwaar ik mijn lijn zal belasten. In dat geval speel ik liever op veilig en plaats dan liever een extra lijn. De bedoeling is om op mijn main line (1.0) nog een paar toestellen aan te sluiten voor de kelder (kast komt ook in de kelder). Ik heb dus bewust voor TP gekozen als main en niet IP.

Wat betreft het filteren van de LC heb ik mij hier al over ingelezen. Dit is ook de reden waarom ik een LC wil plaatsen en geen LR, deze filtert niet. Ik weet dat ik achteraf nog zal moeten spelen met de filter tabel, zeker ook als ik visualisatie wil toepassen, zal ik groepadressen moeten doorsturen die anders niet doorgestuurd hoeven te worden naar de main voor de correcte werking van het systeem.

Wat betreft het gebruik van IP tegenover TP als main lijkt mij niet zo ideaal. In mijn ogen is het enige voordeel dat je hebt dat IP sneller (meer bandbreedte) is dan TP. Het heeft in mijn ogen teveel nadelen:

• UDP, onbetrouwbaar
• IP router is duurder dan LC
• Kan ik niet even een extra knx toestel op aansluiten
• Moet ik gaan kijken om een apart netwerk op te zetten, omdat ik dan wil dat dit gescheiden is van het interne netwerk. Probleem met intern netwerk mag er niet voor zorgen dat ik problemen heb met KNX. Hierdoor wil ik deze dan ook niet op een aparte vlan steken, maar op een apart netwerk.

Als ik het goed begrijp weet de LC dat hij tussen de main en de sub geplaatst is en zal ets de configuratie van de LC wel correct doorsturen.
Echter ga ik er van uit dat elke toestel (behalve een 'domme' voeding) en adres moet krijgen op een lijn.

Heb je dan tóch twee lines nodig (eigenlijk 3 zelfs), dan kan je al zien dat de fysieke adressen gesplitst zijn op 1.1 en 1.2. Je line coupler weet dit óók Het heeft een adres 1.2.110 bijvoorbeeld....dan wéét de line coupler dat zijn adres op de main line dus 1.2 is.

Als ik je uitleg interpreteer dan is het adres van de LC op de main line dan 1.1 en op de sub line 1.1.0. Klopt dit? Lijkt zo raar omdat de adressen van de andere toestellen in de main line in de 1.0.x range zitten.

[tss68nl]

Dest_ schreef op woensdag 06 juli 2016 @ 09:47:
Als ik je uitleg interpreteer dan is het adres van de LC op de main line dan 1.1 en op de sub line 1.1.0. Klopt dit? Lijkt zo raar omdat de adressen van de andere toestellen in de main line in de 1.0.x range zitten.

Precies, de lijn zelf heeft 1.0.x, de sublijnen hebben 1.1.x, 1.2.x, 1.9.x etc Dit komt omdat de hoofdlijn zelf ook verbruikers mag hebben, die wel een volledig drieledig adres moeten hebben.

Daarom kan je ook gewoon een hoofdlijn doen, en 1 sublijn. Je gebruikt dan 1.0.x en 1.1.x

In praktijk....vind ik het makkelijker om gewoon alles op 1 lijn te zetten. Als je dan even een keer een uitstapje moet maken naar een naast of ondergelegen ruimte, dan heb je tenminste niet dat je topografisch gezien ineens de 'verkeerde' lijn te pakken hebt voor de locatie.

En het scheelt voedingen en LC's

[Anoniem: 157611]

tss68nl schreef op zondag 03 juli 2016 @ 18:57:
[...]
storten. Grootste boosdoeners bij storten zijn:

• Verbindingsmof losgeschoten
• Buis vertrapt (zeker met wapeningsnetten erop....)
• Lijm vergeten, waardoor het dunne betonwater doorsijpelt en een blokkade vormt eenmaal hard
• Afgezaagde buizen, "omdat de vloerenlegger ze in de weg vond zitten". Geloof het of niet...komt zeer vaak voor, zeker met een taalbarrière

En de meest gemaakte aanlegfouten:

• Te krap gebogen bocht (onder de 10 cm radius kan iets dergelijks het draden trekken gemakkelijk onmogelijk maken). Heeft niks met storten te maken overigens, maar wel veel gemaakte fout.
• Gebruik van flexbuis. De ribbels en de krappe ruimtes zorgen voor heel lastig buizen trekken.

[...]

Ik was eigenlijk van plan om direct de draden erdoorheen te trekken voordat de vloer eroverheen gaat zodat ik zeker ben dat alles goed ligt.

Maar misschien dat dat een gestoord onuitvoerbaar plan is en dat het een geklooi is van jawelste als ik kracht op die veer zet dat alles dan losschiet, ik lig er al dagen wakker van hahaha.

Ik zie het ook nergens terug. dat iemand ooit draden trok voordat de vloer over de buizen ging. Ja de belgische manier van kabel zonder buis, maar dat lijkt me onverkoopbaar in Nederland.

Verder kan ik me wel voorstellen dat ik markeringen zet als ik gelijmd heb zodat ik bij een laatste check snel kan zien of ik ergens iets vergeten ben. Maar hmmm doorsijpelen OMG meer slapeloze nachten


Ik ben momenteel ook druk bezig met het in kaart brengen van het aantal meters buis, actoren, bedrading, enzovoorts.

Ik heb nu voor zover ik dat kan een simpel plan uitgedacht met,

• 72x OPPL SPOT HQ 9,5W 40/27 W DIM / led spots 2700
• 1x THEBEN Voeding 160 mA S KNX / busvoeding
• 1x THEBEN IP ROUTER KNX / ip router interface
• 1x THEBEN 4940245 HM 12 T / 12 voudig vloerverwarming actor
• 2x THEBEN 4940285 DM 8-2 T KNX / 8 voudig dimactor = 16 led kringen (+/- 72 binnenspots, ik wil dit evt kunnen uitbreiden als ik lampen dimbaar via een wcd wil schakelen)
• 2x THEBEN RM 16 KNX/ 16 voudig schakelactor
• 1x THEBEN 4940205 RM16T /16 voudig schakel of 8 voudig jaloezie actor
• 9x THEBEN thePrema S360 KNX UP WH /aanwezigheidssensor
• 8x GIRA SENS AUTO ST 2000 ZWG 55 / bewegingssensor
• 8x tastsensor simple (nog bepalen)
• 6x tastsensor uitgebreid 4 of 8 mogelijkheden + thermostaat (nog bepalen)
• 1x touchscreen aan de muur tussen woonkamer en keuken (nog bepalen)
• 13x dubbel cat6 aansluiting
• 20x enkel wcd
• 24x dubbel wcd
• 4x drie wcd
• 3x perilex
• 4 ip camera's utp, poe
• 4x bewegingsmelder buiten (nog bepalen)
• in de garage dan nog een apparte kast met dim actoren voor de tuinverlichting / spots en bewegingsmelders

Plan is overigens nog in de hardware fase, ik heb nog niet nagedacht over hoe ik dit in ETS5 kan gaan doen, ETS5 uberhaupt nog niet geinstalleerd, ik heb wel de online cursus bijna afgerond.

Zit nu op een krappe 1200mtr buis, +/- 40 buizen per verdieping

Ik vraag me af of ik nog lijnkoppelaars nodig heb, waarschijnlijk voor de bus leiding uit de garage / die naar buiten loopt voor de bewegingsmelders ? Om dat af te schermen van de main line ?

Ik zit nu net onder de 12.500,-, komt een beetje door de spots dat ik boven de 10.000 uitkom. ik heb nog geen kast(en) uitgezocht, en hier en daar zal ik waarschijnlijk duur uit zijn met alleen Theben als merk, maar ik val op een of andere manier voor dit merk.

voor nu moet ik verder met hersenknarsen

[ Voor 3% gewijzigd door Anoniem: 157611 op 08-07-2016 06:16 ]

[Anoniem: 157611]

tss68nl schreef op maandag 04 juli 2016 @ 08:51:
[...]
Dat is het dus juist. Stel je hebt er één in het toilet hangen, en je gaat naar het toilet voordat je gaat slapen. Je gebruikt vervolgens de alles-uit functie naast het bed, waarmee dus ook de lamp in het toilet uitgezet wordt.
Nu is één van de kinderen wakker geworden doordat jullie naar bed gingen, en wil naar het toilet. De lamp gaat nu niet aan, want de infrarood sensor denkt nog steeds dat de lamp in het toilet aan is omdat hij hem niet zelf uit heeft gezet.

Het is misschien wel werkend te krijgen, door de aparte externe input van de sensor te gebruiken om de lamp te schakelen. Maar dat betekent dat:

Kan er dan niet een timer worden gezet op die alles uit knop van zeg 10 minuten met uitzondering op de verlichting van de slaapkamer waar die alles-uit knop ingedrukt wordt (zodat je wel kan gaan slapen met het licht uit), en op de bewegingsmelder in het toilet een timer die korter is dan de alles-uit timer ?

En dat die alles uit timer bij een nieuwe beweging verlengd wordt tot er geen beweging meer is en dan nogmaals de alles-uit 10 minuten afloopt ?

Ik word al gek als ik eraan denk hahaha, dit wordt een oneindige operatie straks om alles goed geplanned te krijgen. OMG waar begin ik aan, ik heb 4 kids die bewegen

[AntonWd]

Beste forumleden,

Graag wil ik nogmaals om raad vragen.

Zoals ik in maart op dit forum heb gemeld ben ik al geruime tijd aan het proberen OpenHab te gebruiken voor mijn KNX installatie. OpenHab gebruikt Calimero-project voor de knx communicatie. De verbinding tussen mijn KNXIP-router en Calimero loopt echter iedere keer na één tot enkele dagen vast.

Na heel veel gepuzzel lijk ik een reden te hebben gevonden. Bij elke Tunneling-request vanuit de router wordt een sequence nummer meegegeven. Dat nummer moet worden gebruikt bij de responce. De nummers moet opeen volgend zijn. Wanneer ik het netwerkverkeer analyseer kom ik een moment tegen waarbij de router een volgnummer overslaat. Volledig volgens de knx standaard negeert Calimero dan het pakket met het te hoge sequence nummer, en wacht op een pakket met het juiste nummer. Dat pakket komt nooit meer omdat de KNX-router al een hoger sequence nummer heeft.

Een andere applicatie (OpenRemote) lijkt het wel goed te doen; dat heb ik zeker een maand operationeel gehad. Ik heb echter de indruk dat OpenRemote bij een probleem met sequence nummers de verbinding sluit en een nieuw verbinding opstart. Ik zou zo'n gedrag ook in Calimero kunnen programmeren, maar dan heb ik met elke upgrade een probleem.

Mijn eerste vraag is: is mijn analyse goed. Om het netwerkverkeer te monitoren gebruik ik tcpdump en capture ik alle netwerkverkeer van en naar de knx port 3671. Daar kan toch geen pakket met het ontbrekende sequence nummer buiten beeld blijven?

De volgende vraag is: doet mijn KNXIP-router iets fout? Ik heb een Hager TH210 en de prijs is dusdanig hoog dat ik niet een andere router beschikbaar heb om dat uit te proberen. Ik heb wel eens op het OpenHab forum een vraag van iemand gezien die hertzelfde probleem heeft (gehad) met een ander merk router.

Wat zou een volgende stap kunnen zijn om te doen? Is er iemand - met ongetwijfeld meer verstand van zaken - die mij een advies kan geven.

[Dennis]

Interessant om te lezen dit. Ik ga binnenkort ook maar eens de online KNX-cursus doen.

Zijn er hier ook mensen met een beveiligingssysteem (anders dan het ABB systeem dat al een aantal keer genoemd is)? En hebben die mensen dan de PIR-sensoren van het beveiligingssysteem doorgelust naar de KNX of ben je de facto verplicht om overal twee sensoren op te hangen?

Het liefst zou ik een mooi weggewerkte unit kopen en die aan een beveiligingssysteem hangen (bijvoorbeeld Satel) en die vervolgens via OpenHAB doorlussen aan een KNX-systeem. Ik ben dus benieuwd of dat theoretisch en praktisch kan .

[The-Source]

Dennis schreef op vrijdag 08 juli 2016 @ 18:31:
Interessant om te lezen dit. Ik ga binnenkort ook maar eens de online KNX-cursus doen.

Zijn er hier ook mensen met een beveiligingssysteem (anders dan het ABB systeem dat al een aantal keer genoemd is)? En hebben die mensen dan de PIR-sensoren van het beveiligingssysteem doorgelust naar de KNX of ben je de facto verplicht om overal twee sensoren op te hangen?

Het liefst zou ik een mooi weggewerkte unit kopen en die aan een beveiligingssysteem hangen (bijvoorbeeld Satel) en die vervolgens via OpenHAB doorlussen aan een KNX-systeem. Ik ben dus benieuwd of dat theoretisch en praktisch kan .

Alphatronics XL (en volgens mij ook de ML) heeft een KNX module beschikbaar en dit paneel kan je dus goed voor inbraak beveiliging gebruiken maar je kunt ook zones naar knx adressen linken (dacht wel iets van maximaal 50 stuks maar dat weet ik niet 100% zeker) En andersom kun je ook 'virtuele' zones vanuit de knx aansturen welke bijvoorbeeld als sleutel schakelaar kunnen dienen.

[ Voor 5% gewijzigd door The-Source op 08-07-2016 23:43 ]