[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica

[Clumsy Smurf]

teaser schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 09:25:
(een multimeter die geen kOhm kan meten? dat bestaat volgens mij niet)

http://www.fluke.com/fluk...uke-t5-1000.htm?pid=55986 en kijk hier even bij de eigenschappen. Ook deze wordt door genoeg mensen beschouwd als een multimeter.

tss68nl schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 09:42:
Bijna alle meters krijgen het pas lastig bij een aantal megaohms

Als het alarmmelders betreft, dan zou ik ze aansluiten op een alarmsysteem, en dat alarmsysteem voorzien van een relaisstation (of meerdere) zodat je de status van de afzonderlijke melders kan doorgeven. Een MDT BExxxxxx zou het daar prima mee moeten kunnen vinden? Maar rechtstreeks? Dat wordt lastig denk ik.

Dat heb ik dus ook bij mij thuis gedaan, ik heb een echte inbraak installatie in huis en op elke gevel opening een deur/raam contact en mijn bewegingssensoren heb ik ook in gekoppeld en op enkele plekken gebruikt als bewegingsmelder voor licht / display aan te sturen.

[Rafael]

ALvHelvoort schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 05:10:
@Rafael staat er niks op het contact, of is daar niet mee te lezen omdat het al ingebouwd is?
Het kan ook zijn dat jou multimeter niet toereikend is om kohm te meten, niet alle meters kunnen dat namelijk.

Is ingebouwd door de ramenleverancier, ik heb enkel 4 draadjes ter beschikking. Op 2 dus een constante weerstand ongeacht de stand, op de andere 2 een weerstand van ongeveer 2 ohm (wat blijkbaar de bedoeling is om het doorknippen van draden op te merken). Vandaag nog eens gemeten, 1.8 ohm, dus geen kOhms. Meettoestel lijkt me OK, heb hier ook al een paar gewone weerstanden mee uitgemeten en daar is hij correct in.

teaser schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 09:25:
Op die ingang zal ook een zekere spanning staan, dan kun je dat niet betrouwbaar doormeten met een weerstandsmeter. Er moet namelijk een stroom vloeien om te meten (door de ingangsmodule) of de ingang open of gesloten is. De multimeter doet precies hetzelfde om de weerstand te meten. De stroom van de module stoort echter de meting van de multimeter.

Ik weet niet of ik je helemaal begrijp, dus sorry als ik onzin uitkraam Het contact is momenteel gewoon ingebouwd in het raam en ik heb 4 draadjes over, 2 geven de status van de deur: afgerond 2 ohm bij gesloten, oneindig bij open. Zo zou je toch altijd moeten kunnen meten?

tss68nl schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 09:42:
[...]
Als het alarmmelders betreft, dan zou ik ze aansluiten op een alarmsysteem, en dat alarmsysteem voorzien van een relaisstation (of meerdere) zodat je de status van de afzonderlijke melders kan doorgeven. Een MDT BExxxxxx zou het daar prima mee moeten kunnen vinden? Maar rechtstreeks? Dat wordt lastig denk ik.

Ik wil geen alarmsysteem

MDT geeft op dat de BE werkt met kabels tot 100 meter en de dunste draad in hun datasheet is 0,5mm². 100 meter 0,5mm² geeft afgerond 3,5 ohm, dus ik zou verwachten/hopen dat mijn 2 ohm plus misschien nog een extra ohm van mijn draadverlenging nog net werkt

[Clumsy Smurf]

Rafael schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 18:43:
Ik weet niet of ik je helemaal begrijp, dus sorry als ik onzin uitkraam Het contact is momenteel gewoon ingebouwd in het raam en ik heb 4 draadjes over, 2 geven de status van de deur: afgerond 2 ohm bij gesloten, oneindig bij open. Zo zou je toch altijd moeten kunnen meten?

2ohm is dus eigenlijk zo goed als niks, daar moet je je niet zo druk om maken, dat zal een ingangsmodule niet echt problemen mee hebben denk ik zo.

je hebt 4 draden.
2. die altijd gesloten zijn, dit is een sabotage lus
2. die open en gesloten weergeven.
Het beste wat je dan kunt doen is, de twee verschillende draden aan elkaar maken (1 van de sabotage lus en 1 van de open/dicht-stand). Dan heb je nog twee draden over en die kun je dan naar je KNX-ingang brengen.

[Dennis]

Xistance schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 13:27:
Hola Tweakers,

Ola!

De bedoeling
Wat wil ik nu met KNX allemaal doen:
Zone verwarming (is dat uberhaupt nuttig met vloerverwarming?)
(een aantal) stopcontacten schakelen / monitorren rond (groot)verbruik(ers)
visualisatie dmv OpenHab (?)
(led) verlichting bedienen / scenes
in de toekomst misschien koppeling met alarm (satel integra?)
bediening rolluiken / zonnewering
intercom

Op de intercom na wil je precies hetzelfde als wat ik ook in mijn bestaande woning uit 1967 ga realiseren. Ik ga daarnaast nog visualiseren met de Gira G1.

de bekabeling - wcd - verlichting
KNX dus. ik heb geen ervaring mbt electriciteit leggen oid. Wel heb ik geen 2 linkerhanden, dus ik wil hier zeker zelf de handen uit de mouw steken. Aangezien onze ruwbouw nog moet gezet worden, wat moet ik (toekomstgewijs) voorzien om me niet vast te zetten? wachtbuizen, wachtbuizen en nog eens wachtbuizen? PVC van 19mm? juist?
Hoe moet/mag ik de kabel op mn betonvloer leggen? los? (voorbedrade) preflex? 19mm pvc buis? Leg ik alles in ster? of bus?

Hoe je het wilt leggen is je eigen keuze, maar ik zou even het topic doorlezen omdat hier al tot in den treure is geschreven over de elektra-topologie .

Met zo een "schakelactor" kan ik dus (gewone) 230v verlichting schakelen? en stopcontacten?
Over de stopcontacten, ik zie hier in dit topic (dat overigens vrij lang is om helemaal door te lezen, moet nog een paar blokken doen ) passeren dat je nog een ader (dus 4g2.5?) moet leggen naar stopcontacten? waarom is dit zo? waarom is 3g2.5 niet voldoende?
met mijn boerenverstand zou ik volgend schema in gedachte hebben, maar blijkbaar werkt het niet zo? (sorry voor mijn elite paint skills)
[afbeelding]
aarding heb ik voor het gemak in het schema achterwege gelaten. Is het zo dat je n actoren achter 1 automaat mag zetten?

Kijk, dit is het idee voor 5G2.5:

Je kunt dan van de vier stopcontacten twee schakelen, de andere twee zijn voor continu gebruik. Als je maar 1 wilt schakelen of 2 wilt schakelen en geen vaste spanning wilt, kun je door met 4G2.5. Mocht je veel verlichting aanleggen kun je overwegen daarvoor 3G1.5 of 4G1.5 te nemen, omdat dat (uiteraard) goedkoper is.

De verlichting dan. We willen hier en daar wat dimbare sfeer/indirecte verlichting creeren dmv rgbw(w) led strips. Wat heb ik hiervoor nodig?
een led aktor? een dim aktor? En wat is de rol van een led driver? constant stroom leveren? Kan ik dat ook aanzien als een transfo (trafo ) unit? of verwacht die 12/24v input? Kan een led driver dimmen? (ik lees dat pwm dimming niet oké is, en beter voor constant current kies)
en hoe komt Dali/DMX in dit verhaal? Dat heb je in principe niet nodig om rgbw led te gebruiken?

Ik wil je hier graag bij helpen, maar @tss68nl weet hier veel meer van, dus wellicht kan hij een beter advies geven.

PS; gebruiken jullie ETS5 Lite om alles te configureren (en maken jullie meerdere projecten), of toch een pro licentie? 1000€ exclu btw is me nogal veel

Ik heb een ETS5 Lite licentie gekocht en ben toevallig eergisteren begonnen met mijn setup programmeren. Op zich niet zo moeilijk, maar ik ben ook bang dat ik tegen de grenzen aanloop dus wie weet dat ik eind van het jaar alsnog de volledige versie aankoop .

[tss68nl]

Xistance schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 13:27:
Hola Tweakers,

Eerst en vooral, sorry voor mijn wall of text, toen ik besliste om een post te maken met al mijn vragen, begon ik te beseffen dat dit wel een hele lange post zou worden.. Maar ik hoop toch dat ik een antwoord kan vinden op mijn vragen, waarvoor nu al een dikke merci

Heb je de startpost wel eens bekeken? We zijn hier niet vies van een lap tekst

In 2014 hebben we een bouwgrond gekocht (ik ben van BE trouwens), en binnen een paar maand beginnen ze aan de ruwbouw..... Dus het is KNX geworden

Leuke tijd ga je tegemoet, en zeker als je jezelf goed kan bemoeien met een aantal zaken die je huis speciaal maken. Goede keuze, KNX

Ikzelf ben IT'er, maar geen electricien, dus sorry als ik domme vragen stel of namen van toestellen verwar

De bedoeling
Wat wil ik nu met KNX allemaal doen:
Zone verwarming (is dat uberhaupt nuttig met vloerverwarming?)
(een aantal) stopcontacten schakelen / monitorren rond (groot)verbruik(ers)
visualisatie dmv OpenHab (?)
(led) verlichting bedienen / scenes
in de toekomst misschien koppeling met alarm (satel integra?)
bediening rolluiken / zonnewering
intercom

Je moet rekenen dat een vloerverwarming er ongeveer 8 uur over doet om te reageren. Met een beetje goede controller/voorspelling kan je wel warmtepieken door zoninstraling opvangen, en met nachtverlaging schijn je ook wel energie te kunnen sparen. De temperatuurverschillen (water tov lucht) zijn vaak zo laag, dat het eigenlijk niet uit maakt of je eens in de zoveel tijd 35 graden water stil zet in de leidingen, of het continue door laat stromen. Dat laatste verbruikt veel meer water/energie.

Visualisatie heb je veel mogelijkheden voor. Kijk ook eens naar LogicMachine, die al een prima interface in hebben gebouwd, en ook HomeKit zou een optie kunnen zijn als je Apple gebruikt qua telefoon.

Verlichting komen we zo nog op, koppeling met alarm is makkelijk te doen. Merk dat je noemt heeft inderdaad mooie oplossingen, maar er zijn meer merken die prima integreren. Belangrijk is om er van uit te gaan dat je het alarmsysteem vaak aanlegt, en voorziet van een relaisstation wat als input dient voor het KNX systeem. Wil je vanuit KNX alarm aan/uit kunnen aansturen, dan heeft ABB daar oplossingen voor, maar verder ken ik er eigenlijk geen.

Intercom is vaak los, al heeft de LogicMachine wel het open protocol voor intercom geïmplementeerd naar ik meen. Verder heb je nog doorbird systemen, en je hebt wat systemen die ook multiroom audio doen die een intercom hebben ingebouwd en op KNX koppelen.

de bekabeling - wcd - verlichting
KNX dus. ik heb geen ervaring mbt electriciteit leggen oid. Wel heb ik geen 2 linkerhanden, dus ik wil hier zeker zelf de handen uit de mouw steken. Aangezien onze ruwbouw nog moet gezet worden, wat moet ik (toekomstgewijs) voorzien om me niet vast te zetten? wachtbuizen, wachtbuizen en nog eens wachtbuizen? PVC van 19mm? juist?
Hoe moet/mag ik de kabel op mn betonvloer leggen? los? (voorbedrade) preflex? 19mm pvc buis? Leg ik alles in ster? of bus?

In BE is het volgens mij toegestaan om kabels allemaal in de chappe te leggen, gewoon los. Of ik dat als nederlander handig vind is een tweede. Ik zou het vervelend vinden om achteraf niets aan te kunnen passen. Hier zijn we gewend alles met buis aan te leggen, en inderdaad heeel veel buis te leggen. Die buis kost naar verhouding heel erg weinig en beter teveel snelwegen naar je meterkast. Als je buis legt, altijd 19mm normale pijp. 16mm is maar marginaal kleiner aan de buitenkant, maar mist zeer veel ruimte in de buis. Flex is vreselijk. De binnendiameter is dusdanig slecht dat daar amper nog wat doorheen komt, en als de buis niet ingestort zit, is het door de beweging (bijvoorbeeld in een metalstud muur) een drama om iets doorheen te leggen.

Ik heb ook ondertussen een (mini) bestelling klaarstaan om thuis al wat te experimenteren:
Hier moet nog een taster (ekinex is wel vet zie ik, of de glastaster van mdt) bij, en een schakelactor? Vergeet ik iets?

Ik ben niet zo te spreken over de tasters van MDT, en juist erg over de Ekinex. Laatst die MDT nog besteld voor een kennis die met KNX bezig is, maar ik vond het wederom tegenvallen als hoofdbediening. Vaak zie je een combinatie van Ekinex en MDT voor de ruimtes zoals garage, zolders etc.

Met zo een "schakelactor" kan ik dus (gewone) 230v verlichting schakelen? en stopcontacten?
Over de stopcontacten, ik zie hier in dit topic (dat overigens vrij lang is om helemaal door te lezen, moet nog een paar blokken doen ) passeren dat je nog een ader (dus 4g2.5?) moet leggen naar stopcontacten? waarom is dit zo? waarom is 3g2.5 niet voldoende?
met mijn boerenverstand zou ik volgend schema in gedachte hebben, maar blijkbaar werkt het niet zo? (sorry voor mijn elite paint skills)
aarding heb ik voor het gemak in het schema achterwege gelaten. Is het zo dat je n actoren achter 1 automaat mag zetten?

Schema lijkt goed, je zegt niets raars ook. 3G2.5 is in principe voldoende voor een stopcontact, maar....in de regel wil je bijvoorbeeld een dubbel stopcontact rechts voorzien van vaste spanning, en de linker geschakeld maken. Ook, wil je vaak meerdere stopcontacten op één buis/kabel aansluiten: immers, als het al 20 meter van de meterkast door de muur, vloer, weer muur naar het stopcontact is... dan kan je beter de set stopcontacten die net om de hoek of aan de andere kant van de muur zitten óók aansluiten op diezelfde set draden. Je gebruikt dan vaak 5G2.5 (of 5 losse draden in buis) en daar sluit je bijvoorbeeld 3 sets dubbele stopcontacten mee aan. Rechts allemaal vaste spanning (op bruin), links één op de ene schakeldraad (zwart), de andere twee op de tweede schakeldraad (grijs). Als je bij aanleg de 5G2.5 langs alle stopcontacten in de keten legt, dan kan je later nog besluiten welke stopcontacten op welke schakeldraad zitten. Zo kan je later nog eens wat verplaatsen!

De verlichting dan. We willen hier en daar wat dimbare sfeer/indirecte verlichting creeren dmv rgbw(w) led strips. Wat heb ik hiervoor nodig?
een led aktor? een dim aktor? En wat is de rol van een led driver? constant stroom leveren? Kan ik dat ook aanzien als een transfo (trafo ) unit? of verwacht die 12/24v input? Kan een led driver dimmen? (ik lees dat pwm dimming niet oké is, en beter voor constant current kies)
en hoe komt Dali/DMX in dit verhaal? Dat heb je in principe niet nodig om rgbw led te gebruiken?

RGB verlichting strip doe je meestal los van de witte strip, omdat de witte leds op RGB strips nagenoeg altijd heel slecht zijn. Dus je hebt het beste losse witte strip er naast (of alleen witte strip....daar zijn nagenoeg al mijn verlichtings armaturen mee uitgerust!).

led verlichting werkt doorgaans met deze componenten:

• Voeding. Dat is in principe een transformator....maar, hij moet zeer stabiel zijn omdat led erg gevoelig is voor spanningsfluctuatie. Je hebt dus specifieke voedingen nodig om leds te voeden.
• Driver. Deze driver neemt de (bijvoorbeeld 24V) spanning, en zet die om naar verschillende spanningen/stromen op verschillende output kanalen. Je hebt bijvoorbeeld RGBW drivers, waar je zowel je RGBstrip, als witte strip aan kan monteren. De driver kan doorgaans óók de led dimmen. Een voeding kan dat niet, die geeft een vaste spanning.
• LED. De lichtbron zelf, kan in twee vormen komen: een constant voltage led strip waarbij je bijvoorbeeld 24V kan leveren, en dan geeft de strip een bepaalde hoeveelheid licht. Of LED COB's (circuit on board) die constant current zijn: je moet de spanning precies zo sturen, dat er 500mA gaat lopen door de LED. Dit laatste stelt meer eisen aan de driver, waardoor constant current drivers vaak duurder zijn.

Constant voltage (CV) led strips zijn eigenlijk ook voorzien van kleine led chips die constant current (CC) zijn. Door extra weerstanden op de strip te plaatsen, maken ze de strip minder gevoelig voor de inkomende spanning, waardoor je er makkelijker mee weg komt om er 'ongeveer' 24V op te zetten, en dan komt het wel goed. Die weerstanden verstoken dus wel aardig wat vermogen....
Een led strip kan je natuurlijk ook gewoon aansturen met een constant current driver. Als je uitrekent hoeveel stroom je led strip moet hebben, dan toets je dat in op de driver, en zorgt de driver voor een perfecte spanning. Het heeft ook een flink voordeel: je hebt altijd spanningsverlies in je draden. Bij een constant voltage driver zal de strip minder fel zijn naar mate de afstand van de meterkast. Een CC driver compenseert automatisch voor die weerstand.

LED spots zijn nagenoeg allemaal CC, en kunnen simpelweg niet CV aangestuurd worden.

Dali/DMX?
Als je de 3 componenten hierboven bekijkt die je nodig hebt om leds te kunnen laten branden, staat er eigenlijk één teveel. Je kan een 24V LED voeding pakken, en daar rechtstreeks 24V LED strip op aansluiten. Gaat de voeding aan (230V) dan gaat ook de led aan. Prima systeem, maar dimmen is onmogelijk.

Dus plaatsen we een LED Driver, maar die moet natuurlijk wel weten wat het huidige dimniveau van al z'n kanalen moet zijn. Daar zijn een aantal protocollen voor bedacht/gangbaar:

• 0-10V
• Dali
• DMX

0-10V is veel gezien in de verlichtingswereld, en kan je zelfs aansturen met een simpele potentiometer (0-10V draaidimmer). Het nadeel van 0-10V is dat een driver doorgaans maar één 0-10V ingang heeft waardoor je alle kanalen tegelijk dimt, en dat KNX 0-10V uitgangen in verhouding prijzig zijn waardoor het systeem eigenlijk nooit voordelig is.

Dali en DMX zijn eigenlijk redelijk gewaagd aan elkaar. Beide is het een digitale bus, waar je per kanaal een driver kan dimmen. Dali is wat meer gericht op dimmen in huizen, maar, heeft veel problemen met compatibiliteit, én je hebt een aparte Dali voeding nodig. DMX is wat meer gericht op stage verlichting, het stuurt continue waarden over de lijn over de huidige dimstatus voor alle kanalen en kan dus wat minder geraffineerd over komen als je echt het protocol in duikt. Wel is het goedkoper dan Dali, en heeft het geen compatibiliteitsissues tussen merken. Ik ben het iig nog nooit tegen gekomen, terwijl ik hele Dali projecten terug heb zien gaan naar de groothandel omdat merk A uit 2012 niet met hetzelfde merk A uit 2015 werkte zelfs.

LED is een verhaal apart, ik denk dat we er nog dagen over kunnen vertellen

Je ziet, een heleboel vragen, en hopelijk een heleboel antwoorden waarmee ik hopelijk wat beter mee ben in het KNX verhaal

PS; gebruiken jullie ETS5 Lite om alles te configureren (en maken jullie meerdere projecten), of toch een pro licentie? 1000€ exclu btw is me nogal veel

@Xistance & @Dennis :
ETS Lite is voldoende voor je huis. Inderdaad gewoon projecten naast elkaar is geen enkel probleem. Je moet alleen goed nadenken over je groepenstructuur, zodat je die eenmalig kan aanmaken en kan verdelen over alle projecten. Als er eens wat bij komt, dan exporteer/importeer je het makkelijk van project naar project, maar dat is niet mijn hobby.
Overigens hoeven ook niet alle groepen bekend te zijn in alle projecten: pas als je er op moet koppelen.


Overigens weet ik dat er ook gekraakte versies van ETS in omloop zijn, en die hebben een specifiek effect: de gekraakte versie kan alle projecten lezen, maar een project bewerkt in een gekraakte versie kan *niet* ingelezen worden in ETS Pro... Ik heb regelmatig dat iemand me vraagt om even in zijn project te helpen, en vervolgens kan ik ondanks de investering in ETS Pro de bestanden niet meer lezen
Ondanks dat ik ETS Pro heb, knip ik ETS bestanden altijd op in max 15-20 units per project, zodat ze leesbaar blijven in ETS Lite. Ik zie geen enkel voordeel in ETS Pro, totdat je een volledig hotel in een projectfile wil stoppen. Met 5-10 units per kamer, ga je in ETS Lite dan aardig in de problemen komen. Voor m'n huisproject heb ik nu 4 files: Schakelunits & tasters, DMX/Verlichting, Sensors, verwarming & luchtbehandeling, Test (hier kan je software downloaden en testen, voordat je de unit hebt gekocht. ff neuzen naar de opties!).

[ Voor 7% gewijzigd door tss68nl op 06-07-2017 20:51 ]

[Dennis]

Ik weet het @tss68nl, maar misschien heb ik wel gewoon de voorkeur alles uiteindelijk in één project te stoppen. Het kan ook zoals jij het omschrijft, maar misschien heb ik het er voor over .

Morgenavond krijg ik de alarminstallatiedeskundige over de vloer en ga ik bekijken hoe ik mijn Satel Integra aan de KNX kan koppelen. Er is een directe KNX-koppeling beschikbaar, maar wat ik jammer vind is dat het niet via ETS5 programmeerbaar lijkt te zijn, maar 'slechts' vanuit DLOADX. Al kan ik er vanuit security-perspectief wel begrip voor opbrengen.

Ik ben onder andere aan het dubben of ik native KNX bewegingsmelders ga toepassen of dat ik het via de alarminstallatie laat lopen. Datzelfde geldt voor de rookmelders. Morgen dus maar vragen .

Qua KNX ga ik simpel beginnen: eerst automatische verlichting in vestibule, gang en toilet en schakelbare verlichting via de Gira G1 in de keuken. De stap daarna wordt de vloerverwarming via de OT-Box-S. En daarna moet ik maar eens gaan spelen met de verlichting op basis van lux-waarde van buiten, maar vrees dat ik dan al bij een LogicMachine of iets dergelijks terecht kom. Het is jammer dat die niet als IP Router bruikbaar is zover ik kan zien, waardoor ik nu toch kies voor een MDT Router.

[tss68nl]

@Dennis

Je bedoelt dat je een IP Router nodig hebt om de Gira G1 mee te koppelen? Want die LogicMachine werkt wel gewoon als een IP interface om je KNX mee te programmeren.

Wat betreft die aparte projecten: ik vind het juist wel fijn om het te kunnen opdelen eigenlijk. Ik weet precies wat in welk scherm staat, en ik kan daardoor ook meerdere 'views' open hebben staan. Normaliter heb je altijd een 'voedende' en 'consumerende' kant aan een groepadres, bijvoorbeeld bij het programmeren van je sensors, en hoe actoren daarop reageren. Die staan bij mij dan in twee tabbladen, en ik kan dus sensor na sensor aan de MDT koppelen, zonder steeds weer de units te hoeven opzoeken. Als je wat vaker met ETS hebt zitten rommelen dan begrijp je waarschijnlijk wat ik bedoel

[ Voor 46% gewijzigd door tss68nl op 06-07-2017 22:11 ]

[Dennis]

tss68nl schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 22:11:
Je bedoelt dat je een IP Router nodig hebt om de Gira G1 mee te koppelen? Want die LogicMachine werkt wel gewoon als een IP interface om je KNX mee te programmeren.

Klopt ja . Was deze week ff stoeien in ETS5 maar uiteindelijk gelukt om een IP backbone te definiëren .

Wat betreft die aparte projecten: ik vind het juist wel fijn om het te kunnen opdelen eigenlijk. Ik weet precies wat in welk scherm staat, en ik kan daardoor ook meerdere 'views' open hebben staan. Normaliter heb je altijd een 'voedende' en 'consumerende' kant aan een groepadres, bijvoorbeeld bij het programmeren van je sensors, en hoe actoren daarop reageren. Die staan bij mij dan in twee tabbladen, en ik kan dus sensor na sensor aan de MDT koppelen, zonder steeds weer de units te hoeven opzoeken. Als je wat vaker met ETS hebt zitten rommelen dan begrijp je waarschijnlijk wat ik bedoel

Ok, we zullen zien . Ik vind die Gira X1 ook wel wat hebben, ideaal om dezelfde interface op je telefoon te hebben en dat ding is ook meteen een logicmachine. Ga 'm wel eens toevoegen in ETS om te kijken wat je ermee kunt.

Ik denk dat ik trouwens begin met een AMS en een AKK. Die laatste heb ik vermoedelijk nodig voor impulsfuncties zoals mijn garagedeur. Die was ik nog vergeten te noemen maar wil ik meteen via KNX laten werken en dat moet mogelijk zijn als ik de documentatie goed heb gelezen. Later wil ik misschien nog een AZI om betrouwbaar verbruik te meten.

Nog twee weekjes en dan eindelijk de sleutel. Dan kan ik alles goed inventariseren en worden ook alle componenten besteld. De ingebruikname van de meterkast staat op de planning voor eind augustus, begin september. Hij moet ook nog verplaatst worden namelijk omdat ik wat meer ruimte nodig heb met die grote hoeveelheid kabels die er straks liggen .

[tss68nl]

Dennis schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 22:59:
Ik denk dat ik trouwens begin met een AMS en een AKK. Die laatste heb ik vermoedelijk nodig voor impulsfuncties zoals mijn garagedeur. Die was ik nog vergeten te noemen maar wil ik meteen via KNX laten werken en dat moet mogelijk zijn als ik de documentatie goed heb gelezen. Later wil ik misschien nog een AZI om betrouwbaar verbruik te meten.

Voor de garagedeur heb ik dit in de relaismodule van de garagedeurmotor gestopt: https://www.theben.de/en/...X/System-devices/TA-6-KNX

Potentiaalvrije contacten, die je om kan programmeren tot relaisschakelingen, zodat je zowel status kan uitlezen, als signalen kunt geven voor de bediening. Ik heb nog wel een KNX 230V relais in de meterkast van de garage zitten, die de stroom van de hele motor af haalt -> zorgt dat je hem niet met RF kan openen als het huis op 'slot' zit als we weg zijn of slapen.

[teaser]

Xistance schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 13:27:

In 2014 hebben we een bouwgrond gekocht (ik ben van BE trouwens), en binnen een paar maand beginnen ze aan de ruwbouw.
Ik heb me sinds 2015 sporadisch eens ingelezen in domotica (de verschillende merken/soorten/..), en had toen eigenlijk min of meer beslist om te kiezen voor KNX (hoofdzakelijk omwille van het decentrale aspect dan). Een paar maand geleden begon ik echter met een collega te praten die Loxone heeft, en ze was daar wel over te spreken. Ik heb dan nog even getwijfeld (loxone is wat goedkoper, allemaal 1 fabrikant, visualisatie, ...) maar het staat nu toch zo goed als zeker vast dat we KNX gaan leggen (om dezelfde reden als in 2015, ik wil niet dat 1 component sterft en je hele installatie niks meer doet). Dus het is KNX geworden

Ikzelf ben IT'er, maar geen electricien, dus sorry als ik domme vragen stel of namen van toestellen verwar

Welkom landgenoot en 'collega' (ben ook IT-er). Je hebt in ieder geval een goede keuze gemaakt, al valt deze reactie wel te verwachten in dit topic

Vergeet echter niet: voeding dood = installatie plat. Maar een voeding is relatief goedkoop redundant uit te voeren. Ikzelf heb een tweede, lichtere, voeding waarmee ik mijn buitenlijn voedt. Valt de hoofdvoeding eruit dan kan ik deze altijd manueel omswitchen tot ik een nieuwe heb.

De bedoeling
Wat wil ik nu met KNX allemaal doen:
Zone verwarming (is dat uberhaupt nuttig met vloerverwarming?)

Persoonlijk vind ik van niet. Zelf doe ik niets met de vvw en ben ik het ook niet van plan. Ik heb ook nog radiatoren (verbouwing oud huis) en die plan ik wel aan te sturen.

(een aantal) stopcontacten schakelen / monitorren rond (groot)verbruik(ers)

Ik monitor vrij veel, niet alleen de grootverbruikers. Doel is ook niet altijd zozeer het verbruik op zich te monitoren, maar het gebruikspatroon - en daar dan logica achter te steken.

visualisatie dmv OpenHab (?)

Als IT'er is dat bijna een no-brainer Als je wat parate kennis van Linux hebt is OpenHAB een piece of cake om op een RPI ofzo op te zetten. Zonder Linux kennis is het wat moeizamer, maar je kunt ook een Windows server inzetten.

de bekabeling - wcd - verlichting
KNX dus. ik heb geen ervaring mbt electriciteit leggen oid. Wel heb ik geen 2 linkerhanden, dus ik wil hier zeker zelf de handen uit de mouw steken. Aangezien onze ruwbouw nog moet gezet worden, wat moet ik (toekomstgewijs) voorzien om me niet vast te zetten? wachtbuizen, wachtbuizen en nog eens wachtbuizen? PVC van 19mm? juist?
Hoe moet/mag ik de kabel op mn betonvloer leggen? los? (voorbedrade) preflex? 19mm pvc buis? Leg ik alles in ster? of bus?

Bekijk ook eens bouwinfo.be voor praktische tips rond het bouwgebeuren zelf. Er wordt daar ook rond domotica gediscussieerd, maar lang niet zo technisch en diepgaand als hier.

PS; gebruiken jullie ETS5 Lite om alles te configureren (en maken jullie meerdere projecten), of toch een pro licentie? 1000€ exclu btw is me nogal veel

Ik gebruik geen ETS Lite en heb ook niet geïnvesteerd in een Pro versie
Er worden wel eens groepsaankopen voor de Pro georganiseerd op diverse fora (edit: hier dus niet ), dan kost het een 400-450€. En soms zijn er speciale acties van KNX uit waardoor zo'n groepsaankoop nog voordeliger uitkomt.

[Zoefff]

Naar aanleiding daarvan, als iemand hier interesse heeft in een groepsaankoop dan doe ik daar ook graag aan mee. Of ik organiseer het, ook prima

[klaasopurk]

Zoefff schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 09:20:
Naar aanleiding daarvan, als iemand hier interesse heeft in een groepsaankoop dan doe ik daar ook graag aan mee. Of ik organiseer het, ook prima

Ja ik wil daar ook wel aan meedoen, maar ik begrijp dat er binnenkort een opvolger komt en zou dan wel die graag willen kopen.
Echter ik heb nog wel een vraag: als ik een logicmachine koop, heb ik dan nog steeds ETS nodig?

[Dennis]

Ik wil ook wel meedoen .

En ja, je hebt altijd ETS nodig omdat je daarmee de groepsadressen moet programmeren.

[tss68nl]

@Zoefff @klaasopurk @Dennis

Heren, niet om vervelend te doen, maar groepsaankopen worden op Tweakers niet erg op prijs gesteld. Komt door een aantal hele vervelende situaties in het verleden.

Wel kan je natuurlijk privé met elkaar contact opnemen, maar hier op het forum wordt het waarschijnlijk weer verwijderd

[ Voor 6% gewijzigd door tss68nl op 07-07-2017 12:23 ]

[ThinkPad]

Modbreak:

Wat ^^ zegt, groepsaankopen organiseren zijn niet toegestaan hier op het forum.
Graag het hierbij laten dus.

[Xistance]

@tss68nl @teaser @Dennis
Dikke merci voor jullie antwoorden!
Ik ga jullie antwoorden even laten doordringen, maar ik kom zeker nog terug. Dikke merci!

[Zoefff]

ThinkPadd schreef op zaterdag 8 juli 2017 @ 15:27:
[modbreak]Wat ^^ zegt, groepsaankopen organiseren zijn niet toegestaan hier op het forum.
Graag het hierbij laten dus.[/modbreak]

Ah, jammer. In het verleden deden we dat nog wel, maar ik lees dat er inmiddels wat vervelende dingen zijn gebeurd. Zonde, maar begrijpelijk!

[Clumsy Smurf]

Op een Belgisch KNX forum wordt af en toe nog wel eens een gezamenlijke aankoop gedaan.
Ik weet niet of ik hiervan zomaar de link mag plaatsen maar zoek even op KNX-forum

[tss68nl]

Ik kwam online dit pareltje tegen van iemand die voor zijn gevoel het ultieme smart-home heeft gecreëerd met KNX en een hoop andere technieken en protocollen.



Gezien de recente discussies over hoe je het beste je kast kan inrichten, en wat er nou wel en niet mag, lijkt dit me een prima voorbeeld van alles wat je verkeerd kan doen
Zo maar even een greep waar m'n haren recht overeind van gaan staan:

• Alle 230V bedrading ligt gewoon direct achter en tussen de 24V SELV bedrading. Wat zou er gebeuren als er ergens onverhoopt een 24V KNX draadje uit z'n klem/terminal schiet...en tegen een 230V schroefterminal aan komt te liggen? Niet veel...totdat je doodleuk denkt even een KNX unit aan de muur te vervangen.
• Nul / neuter ( ) bedrading ligt door de hele kast heen. Dat is nergens voor nodig, behalve dat een 230V dimmer blauw nodig heeft: daar breng je één enkele draad voor door de kast.
• Labeling op de steekklemmen en draden zelf met stift...leuk voor tijdens de bouw, minder voor je meterkast.
• Er lopen KNX draden van de voeding, compleet gestript van de mantel los tussen de 230V door..
• De voedende spanning op de MDT AKS(denk ik) beneden in beeld is bruin, maar de geschakelde draden zijn... óók bruin? Das toch niet uit elkaar te houden?
• Alles is starre draad zo te zien, daar is echt geen doorkomen meer aan met zulke kluwen draden in je kast.
• Potentiaalverdeling met steekklemmen, en dan ook nog de meest onbetrouwbare die zomaar los kunnen laten als je de draad net even scheef erin hebt geduwd.
• Aarde door je verdeelkast? Dat doe je in een normale meter/groepenkast al niet: daar is een rail voor uitgevonden. Geen risico, maar het is allemaal extra bedrading overal en nergens. Als het nergens aan vast zit moet er toch een lampje gaan branden dat het geen logische plek is?

Anyway, mooi voorbeeld toch? Ik ben wel benieuwd wat voor standaard jullie proberen na te streven?

• Zijn er dingen die je belangrijk vindt, maar nergens anders terug ziet?
• Hoe gaan jullie bijvoorbeeld om met kabelmanagement ín de kast?
• En eigenlijk een onderwerp waar je amper wat over vindt: wat is de beste manier om buizen en/of kabels in te voeren in de kast? Ik denk dan bijvoorbeeld aan:
  • Is het handig om de buizen rechtstreeks in te voeren in de kast en daar een plaat voor te maken? Of gebruik je standaard buisinvoer stukken?
  • Is het beter om beschermingskokers te plaatsen waar alle buis in uit komt? In NL is dat nog wel lastig, omdat je natuurlijk VD draad in je buis hebt....als de naastgelegen buis dan een UTP kabel heeft, dan mag je die niet zomaar in een koker laten uitkomen? In België legt men doorgaans 3G2.5, welke een mantel heeft....daar is deze manier van aansluiten juist heel gangbaar! Die verdelen twee grote kokers gewoon alle 230V en UTP/KNX in twee snelwegen, en zo via de kabelinvoer de kast in, in twee gescheiden compartimenten.

Ik heb natuurlijk zo zelf wel m'n ideeën, maar ik zie eigenlijk maar zeer weinig geschreven worden op Tweakers over de inrichting van de kast, er omheen, en de materialen die mensen daar voor gebruiken. Terwijl het één van de belangrijkste aspecten is

[bartvb]

Indrukwekkend stukje spagetti, @tss68nl

Niet alleen op Tweakers wordt er weinig over geschreven. Ik heb er iig nog maar weinig goede informatie over gevonden. Ook lijkt het erop dat flink wat woning-elektriciens geen idee heeft wat hier bij komt kijken en hoe je een installatie die niet werkt volgens het centraaldozensysteem inricht.

Zaken die ik belangrijk vind:

- Documentatie
- Documentatie en duidelijke labeling in de kast
- Overzicht. Kast (erg) ruim opzetten
- Veiligheid
- Zoveel mogelijk scheiden van 230V en de lagere spanningen
- Scherpe scheiding tussen het 230V deel net na de meter (zeker alles wat voor de aardlekschakelaars zit) en het overige deel

Kabelmanagement (vooral hoe scheid je 230V van de rest) is nog het grootste vraagteken op het moment.

Andere puzzel is op een slimme manier omgaan met PV/eigen opwekking. In onze nieuwe woning hebben we een aardige overcapaciteit. Grote kans dat we die energie over een paar jaar op gaan slaan in een auto batterij. Hoe voer je dat vervolgens weer in in je eigen installatie? En hoe zorg je dat een deel van je installatie achter een UPS terecht komt op een veilige manier.

[Rafael]

tss68nl schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 16:43:
Ik kwam online dit pareltje tegen van iemand die voor zijn gevoel het ultieme smart-home heeft gecreëerd met KNX en een hoop andere technieken en protocollen.

Hij had nochtans plaats zat in z'n kast om het netjes te maken Kast van 140x105cm

tss68nl schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 16:43:
Potentiaalverdeling met steekklemmen, en dan ook nog de meest onbetrouwbare die zomaar los kunnen laten als je de draad net even scheef erin hebt geduwd.

Heb je het hier over de grijze wago's? Bij correct gebruik zitten die muurvast naar mijn ervaring. Wat zou jij dan aanraden, behalve natuurlijk railklemmen?

tss68nl schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 16:43:
Anyway, mooi voorbeeld toch? Ik ben wel benieuwd wat voor standaard jullie proberen na te streven?

2 verdeelkasten langs elkaar, IDE Atlantic. Linkerkast voor alle voeding (diff/automaten), rechterkast voor KNX. Onder de kasten meerdere pvc kabelgoten waar de buizen in uitkomen en zo de kast in gaan. Ook boven de kasten zo'n goot om van de ene voedingskast naar de andere te geraken.

In de KNX kast komen alle lichtpunten / geschakelde stopcontacten uit op railklemmen met schroefbevestiging, om van de railklem naar de actoren te gaan. De kast is ruim genoeg om aan de zijkanten kabelgootjes te voorzien, dus zowel links als rechts kabelgootjes in de kast. Linkerzijde voor voeding/230V, rechterzijde voor buskabel. Die zullen elkaar dus minimaal kruisen.

Ik twijfel nu alleen nog qua overdimensioneren van mijn kasten. De keuze loopt nog tussen 2x 144 modules (6 rails) of 2x 192 modules (8 rails). Ik kan geen 2 kasten van verschillende grootte langs elkaar aanzien Voor de voedingskast schat ik zo'n 80 modules, voor de KNX kast momenteel zo'n 100 modules dus om alles netjes te houden neig ik naar de 2x 192 modules variant, maar dat wil zeggen dat de voedingskast nog niet eens half vol zou zitten...

Enfin, zo ben ik van plan het te doen binnenkort

[Dennis]

Mooi voorbeeld @tss68nl. Goede tips om 't anders te doen .

[tss68nl]

Rafael schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 19:12:
Hij had nochtans plaats zat in z'n kast om het netjes te maken Kast van 140x105cm

Inderdaad ja. "Waar is toch al die ruimte gebleven? Naja, ik koop wel een grotere kast..."

Heb je het hier over de grijze wago's? Bij correct gebruik zitten die muurvast naar mijn ervaring. Wat zou jij dan aanraden, behalve natuurlijk railklemmen?

Klopt, bij correct gebruik zitten ze muurvast. Maar als je ongemerkt de draad er scheef in steekt, dan lijk je de draad helemaal doorgeduwd te hebben, maar dan valt hij er heel gemakkelijk uit. Tip van de dag: als het door een ander is aangelegd, trek niet zo'n bundel uit het potje zonder de spanning eraf te halen. Voor je het weet sta je met een kerstboom in je handen.

Alternatief zijn de Wago 221-412 / 413 / 415 klemmen: voorbeeld. Die clippen vast, en pakken de draad óf stevig vast, óf spugen hem direct actief uit door de veerdruk. Neemt wel wat meer plek in beslag. Maar goed, eigenlijk houd ik niet zo van steekklemmen in een meterkast of verdeler.

Railklemmen is toch wel heel mooi, en ook als potentiaalverdeling her en der in de kast bijvoorbeeld een MDT AKI schakelunit.

2 verdeelkasten langs elkaar, IDE Atlantic. Linkerkast voor alle voeding (diff/automaten), rechterkast voor KNX. Onder de kasten meerdere pvc kabelgoten waar de buizen in uitkomen en zo de kast in gaan. Ook boven de kasten zo'n goot om van de ene voedingskast naar de andere te geraken.

In de KNX kast komen alle lichtpunten / geschakelde stopcontacten uit op railklemmen met schroefbevestiging, om van de railklem naar de actoren te gaan. De kast is ruim genoeg om aan de zijkanten kabelgootjes te voorzien, dus zowel links als rechts kabelgootjes in de kast. Linkerzijde voor voeding/230V, rechterzijde voor buskabel. Die zullen elkaar dus minimaal kruisen.

Ik twijfel nu alleen nog qua overdimensioneren van mijn kasten. De keuze loopt nog tussen 2x 144 modules (6 rails) of 2x 192 modules (8 rails). Ik kan geen 2 kasten van verschillende grootte langs elkaar aanzien Voor de voedingskast schat ik zo'n 80 modules, voor de KNX kast momenteel zo'n 100 modules dus om alles netjes te houden neig ik naar de 2x 192 modules variant, maar dat wil zeggen dat de voedingskast nog niet eens half vol zou zitten...

Enfin, zo ben ik van plan het te doen binnenkort

Da's evengoed nog flink wat ruimte zeg

Ik vraag me wat betreft die kabelgoten dan een aantal zaken af over de werkwijze:

• Je laat een hoop buizen in een goot uitkomen, die lopen dus tientallen centimeters in de goot, daarna loopt de inhoud vrij door de kabelgoot zodat deze op de juiste plek door de kabelinvoer gestoken kan worden, correct?
• In de aangelegde buizen kan zich een mix bevinden van soorten bedrading: 230V, KNX, UTP, of een wachtbuis, daarvan weet je van tevoren nog niet wat er doorheen gaat lopen.
• Natuurlijk houdt je met de bouw rekening met wat door welke buis moet gaan lopen, maar, is dat altijd wel bekend, én worden die buizen echt allemaal netjes gesorteerd in een 24V SELV kabelgoot, en een 230V gedeelte?
• Sowieso, bedrading vaan 230V spots, kan later gedwongen 24V SELV worden. Hoe wordt een dergelijke buis dan behandeld in het kabelgoot gedeelte?
• Of voorzie je alle buis van 3G2.5 en 5G2.5 wat betreft 230V, zodat deze in de kabelgoot gesorteerd kunnen worden via een brug? De ommanteling van 3G2.5 is dan natuurlijk voldoende scheiding van bijvoorbeeld UTP of 24V LED.

Dat laatste is vaak het geval in België, maar in Nederland nogal een issue. Hier is het zeer ongewoon om kabels te trekken, men gebruikt bijna overal VD draad. En die mag simpelweg niet in dezelfde koker liggen als 24V of UTP. Ook niet met de mantel er omheen. De enige oplossing is dan je perfect aan de planning te houden, en dat betekent dus ook dat je:

• Een heleboel wachtbuizen door de bedradingskoker waar ze in uit komen, gelimiteerd worden in functie: óf 230V óf de rest.
• Een geleidelijke switch van 230V verlichting naar LED heel lastig is: je moet bijna een hele koker reserveren voor alle verlichting, en die dan tegelijk ombouwen naar 24V.

Beide niet zo praktisch. Heeft iemand hier een handig idee voor? Mijn oplossing voor dat issue is het volgende, maar ik ben juist heel benieuwd of anderen hier een betere of simpelere oplossing voor hebben, want deze is nogal bewerkelijk (voorbeeld met buis uit de vloer):

• Ik neem twee bedradingskokers naast elkaar, en monteer daar stapelbare buiszadels in aan de onderkant.
• Halverwege de bedradingskoker maak je een dwarsverbinding.
• Net boven de dwarsverbinding komt nóg een rij met stapelbare zadels in de koker.
• Alle 230V wordt met een recht stuk pijp van onder naar boven door de bedradingskoker geleid, terwijl de 24V allemaal de dwarsverbinding naar de zijkant neemt. Die 24V/UTP etc kan je dan in een derde kolom allemaal collecteren en afmonteren, terwijl de 230V recht omhoog de kast in gaat.

Het is alleen wat jammer dat je nog een tweede dwarsverbinding zou moeten maken om de 230V te kunnen sorteren tussen de linker en rechter kolom. Die kan je immers nooit in hetzelfde compartiment uit de buis laten komen waar ook de UTP door een dwarsverbinding gaat.

[Dennis]

Ik herken wel wat @Rafael schrijft. Mijn bedrading komt vanaf de onderkant binnen want via de kruipruimte (daar laat ik het op een metalen kabelgoot lopen). Het moet aan de bovenkant van mijn kast ingevoerd worden. Dat ga ik gewoon door één grote buis doen, weet nog niet precies wat eigenlijk. Misschien een dikke PVC buis.

Maar ik gebruik dus wel NYM-J kabel voor alles. Alleen de elektra naar de 1e en 2e verdieping is straks 'traditioneel', maar die gaat gewoon direct aan de bovenkant het beton in.

UTP komt straks uit in mijn tweede meterkast, waar alle netwerkapparatuur wordt geplaatst. 24V ben ik nog niet over uit.

[Rafael]

tss68nl schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 01:18:
Klopt, bij correct gebruik zitten ze muurvast. Maar als je ongemerkt de draad er scheef in steekt, dan lijk je de draad helemaal doorgeduwd te hebben, maar dan valt hij er heel gemakkelijk uit. Tip van de dag: als het door een ander is aangelegd, trek niet zo'n bundel uit het potje zonder de spanning eraf te halen. Voor je het weet sta je met een kerstboom in je handen.

Alternatief zijn de Wago 221-412 / 413 / 415 klemmen: voorbeeld. Die clippen vast, en pakken de draad óf stevig vast, óf spugen hem direct actief uit door de veerdruk. Neemt wel wat meer plek in beslag. Maar goed, eigenlijk houd ik niet zo van steekklemmen in een meterkast of verdeler.

De oranje zijn kleiner dan de grijze, is de nieuwe versie Als je ze niet zoekt los te doen, kan je beter de gewone stekers nemen en niet de clippers, maar dat is persoonlijk denk ik.

tss68nl schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 01:18:
Da's evengoed nog flink wat ruimte zeg

De kast van 144 modules zijn 6 rijen, die van 192 modules 8 rijen. Ik zou dan de voedingskast bijvoorbeeld indelen per rij: rij voor de diffs, per diff een rij 20A en 16A, en dan zit je al snel al 5 rijen. Dan misschien nog een rij voor railklemmen om te vertrekken naar de nevenliggende kast, maar daar ben ik nog niet uit; dat oogt net maar wel weer een extra connectie.

tss68nl schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 01:18:
Je laat een hoop buizen in een goot uitkomen, die lopen dus tientallen centimeters in de goot, daarna loopt de inhoud vrij door de kabelgoot zodat deze op de juiste plek door de kabelinvoer gestoken kan worden, correct?

Bedoeling is om de buis in de kabelgoot, zo hoog mogelijk tot onder de kast te trekken, om zo weinig mogelijk wir-war te krijgen in de kabelgoot. Opgave is dus ook om de buizen al zo goed mogelijk te sorteren in de vloer. Of dat praktisch allemaal haalbaar is, moet ik nog ondervinden.

tss68nl schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 01:18:
Natuurlijk houdt je met de bouw rekening met wat door welke buis moet gaan lopen, maar, is dat altijd wel bekend, én worden die buizen echt allemaal netjes gesorteerd in een 24V SELV kabelgoot, en een 230V gedeelte?
Sowieso, bedrading vaan 230V spots, kan later gedwongen 24V SELV worden. Hoe wordt een dergelijke buis dan behandeld in het kabelgoot gedeelte?

De bekabeling naar mijn spots is 3G1,5mm²; per 2 spots gegroepeerd. Een groep van 4 spots komt dus aan in mijn kast met 6 draden. Nu met de standaard lampen lus ik die met bruggetjes op mijn railklemmen, maar ik kan nadien de spots splitsen en per 2 in serie plaatsen voor led. Alle spots komen dus in een aparte kabelgoot, zodat het nadien geen issue is als die voeding wijzigt, want die wijzigt dan voor allemaal. Eigenlijk dus exact hetgeen jij beschrijft; maar ik niet als onhandig zie want ik zou ze toch niet geleidelijk switchen waarschijnlijk. Moest dat wel zo zijn, kan ik nu strategisch de ruimtes nog eens opsplitsen in de kabelgoot met een tussenschot. Bvb living/keuken || berging || .... Dan heb je nog eens aparte ruimtes en is dat probleem van de baan.

[tss68nl]

Dennis schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 07:27:
Maar ik gebruik dus wel NYM-J kabel voor alles. Alleen de elektra naar de 1e en 2e verdieping is straks 'traditioneel', maar die gaat gewoon direct aan de bovenkant het beton in.

UTP komt straks uit in mijn tweede meterkast, waar alle netwerkapparatuur wordt geplaatst. 24V ben ik nog niet over uit.

Je plaatst toch geen meterkast direct tegen het beton toch? Je bedoelt dat je daar de pijpen in een stijgkanaal uit laat komen? Maar dan heb je toch een issue met de VD bedrading, en eventueel UTP, 24V? Of ontwerp je het zo dat een buis altijd alleen maar voor 230V gebruikt zal mogen worden?

Ik vind het fijn om minimaal één wachtbuis te hebben liggen naar iedere kamer. Die komen uit in een inbouwdoos, waar nu een stopcontact in zit gevoed vanuit de doos ernaast. Die zou je dan kunnen vervangen door 2x UTP mits nodig? Maar als de wachtbuis vanuit de 230V bundel met buizen komt, dan mag dat niet?

[tss68nl]

Rafael schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 21:13:
Bedoeling is om de buis in de kabelgoot, zo hoog mogelijk tot onder de kast te trekken, om zo weinig mogelijk wir-war te krijgen in de kabelgoot. Opgave is dus ook om de buizen al zo goed mogelijk te sorteren in de vloer. Of dat praktisch allemaal haalbaar is, moet ik nog ondervinden.

Helder Ja ik zie al dat de meesten gewoon vooraf alle functies bepalen, en het vervolgens op die manier semi-rigide aanleggen.

Ik zoek vaak naar mogelijkheden om het zo aan te leggen, zodat je later de bestemming/indeling nog kan wijzigen. Dat brengt wel wat issues met zich mee...

[bartvb]

Je zou denken dat deze problemen al lang zijn opgelost in de industriële hoek waar het gebruik van railklemmen en goten dagelijkse kost is, niet?

Hoewel je in een industriële setting over het algemeen meer ruimte hebt en waarschijnlijk is daar ook minder flexibiliteit nodig.

[tss68nl]

@bartvb Ja, echter in de industriële hoek ben je zelfs verplicht een aparte goot aan te leggen voor verschillende categorieën spanningen (zoals bijvoorbeeld de stalen goot waar je over spreekt). Het is daar inderdaad gewoon erg rigide.

Enige wat ik kan bedenken is de pijpen een eind in de koker door laten lopen met een verlengstuk (dus als je 19mm buis hebt, steek je er allemaal stukken van 50cm 16mm buis in). Voor de SELV spanning, haal je de 16 buis eruit, en voer je de kabels uit de goot. Voor de 230 worden ze naar 50cm verderop gebracht, vanaf waar er nog enkel 230V loopt de meterkast in.

Al mijn buizen komen uit de vloer, en alle SELV loopt bij mij op die manier 'om' de kast heen, en voer ik boven weer in, in een eigen compartiment.

[Dennis]

tss68nl schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 21:14:
Je plaatst toch geen meterkast direct tegen het beton toch? Je bedoelt dat je daar de pijpen in een stijgkanaal uit laat komen? Maar dan heb je toch een issue met de VD bedrading, en eventueel UTP, 24V? Of ontwerp je het zo dat een buis altijd alleen maar voor 230V gebruikt zal mogen worden?

Toch maar weer even een plaatje gemaakt .



Voor de gehele benedenverdieping geldt dat alles NYM-J wordt. Dus nergens ligt VD-draad. Dan mag ik het makkelijk combineren. Op het plaatje is geel een PVC buis. In de meterkast lijkt me dit dan de beste oplossing (een dikke PVC buis), waarbij alles aan de bovenkant ingevoerd kan worden in de groepenkast.

Je ziet op het plaatje ook een PVC-buis naar het betonnen plafond lopen. Dat wordt wel gewoon VD-draad maar niet gecombineerd met andere dingen.

Ik had persoonlijk liever houten vloeren gehad, daar kun je makkelijker mee knutselen. De realiteit is dat mijn hele huis beton is en sommige dingen nu aanleggen is zo complex dat ik me daar niet aan ga wagen.

Tips zijn welkom trouwens hoor .

[teaser]

Op een ander forum ben ik een mooi kastje tegengekomen voor het aansturen van leds.

Ik gebruik de Meanwell LCM 25 en LCM 40 drivers aangestuurd door 0-10 V in een KNX systeem.

Ik heb meer dan 100 Led lampjes, ik zal volgende week een foto posten van de opbouw.(betonplex en kabelgoot)

[tss68nl]

teaser schreef op vrijdag 14 juli 2017 @ 15:07:
Op een ander forum ben ik een mooi kastje tegengekomen voor het aansturen van leds.
[afbeelding]

Het ziet er mooi uit, maar het is maar goed dat die kast in België hangt.

Die drivers worden 230V gevoed, en de VD-draad ligt gewoon los tussen de 24V SELV LED lijnen die terug komen van de drivers. Het is wel zo dat hij het ietwat heeft afgeschermd met wat flexbuizen, maar zeker rechtsonder in de koker is absoluut verboden om zo uit te voeren.

Het ziet er wel netjes uit, en scoort een dikke voldoende op de OCD factor Maar qua scheiding van spanning en voldoen aan regelgeving is dit niet zo best.

Beter was geweest een (dubbele) geperforeerde kabelgoot aan te leggen langs alle drivers, en vanaf de driver de 230V en SELV strikt gescheiden te houden. Hij had bijvoorbeeld alle drivers op een rij kunnen doen, kabelgoot erboven voor SELV, en kabelgoot eronder voor 230V. Je vouwt dan de 230V draad netjes direct haaks naar beneden om de driver, en zet deze bij voorkeur vast met een draadklem.

Boven in de grote goot dan links een apart 230V potentiaalverdeling, en rechts de rijgklemmen voor SELV.

[teaser]

Scheiding had inderdaad beter gekund. Maar uiteindelijk zijn de 230V kabels (de witte, zijn wel degelijk kabels met 2 aders) wel dubbel geïsoleerd zodat een isolatiefout niet meteen voor problemen kan zorgen.

[tss68nl]

teaser schreef op vrijdag 14 juli 2017 @ 18:54:
Scheiding had inderdaad beter gekund. Maar uiteindelijk zijn de 230V kabels (de witte, zijn wel degelijk kabels met 2 aders) wel dubbel geïsoleerd zodat een isolatiefout niet meteen voor problemen kan zorgen.

Het gaat om de punten waar de kabel afgemonteerd is, waar er dus geen extra isolatie meer om zit. Het zou al beter zijn als alle draden gefixeerd zijn: dan kan je de minimale isolatieafstand garanderen.

[prostar]

Heeft er iemand ervaring met de Logicmachine en DALI aansturing van EldoLed drivers (POWERdrive 106/M)? Na de verhalen hierboven gelezen te hebben worden we wat zenuwachtig ...

PS: Ik besef dat ik DMX als alternatief kan gebruiken op deze drivers, maar ik heb een aantal lichtarmaturen die met ingebouwde DALI-drivers komen en geef er de voorkeur aan om alles met hetzelfde protocol aan te sturen).

[prostar]

Op een ander forum ben ik een mooi kastje tegengekomen voor het aansturen van leds.

Ik gebruik de Meanwell LCM 25 en LCM 40 drivers aangestuurd door 0-10 V in een KNX systeem.

Ik heb meer dan 100 Led lampjes, ik zal volgende week een foto posten van de opbouw.(betonplex en kabelgoot)

Welke klemmen gebruik je hier?

[tss68nl]

prostar schreef op woensdag 19 juli 2017 @ 10:56:
Heeft er iemand ervaring met de Logicmachine en DALI aansturing van EldoLed drivers (POWERdrive 106/M)? Na de verhalen hierboven gelezen te hebben worden we wat zenuwachtig ...

PS: Ik besef dat ik DMX als alternatief kan gebruiken op deze drivers, maar ik heb een aantal lichtarmaturen die met ingebouwde DALI-drivers komen en geef er de voorkeur aan om alles met hetzelfde protocol aan te sturen).

Welke DALI voeding gebruik je? Ik heb hier met een LM en EldoLED drivers met een aantal voedingen geprobeerd, maar geen enkel teken van leven van de Dali bus uberhaupt. Dat ligt waarschijnlijk aan dat de LM de DALI voeding niet accepteert, en niet aan de EldoLED drivers.

Als je een voeding hebt die de Dali bus wel in de lucht brengt, dan is jouw grootste uitdaging denk ik juist de ingebouwde Dali drivers, die hebben een net zo grote kans om incompatible te zijn met de LM Dali bus , als de EldoLED drivers. Je moet een beetje geluk hebben dat ze beide werken...

[psy]

Ik ben bezig met een Loxone installatie maar heb een vraag die hier ook relevant is. Hoe hebben jullie de groepen verdeeld?

Dedicated aparte groepen voor KNX, of liften deze mee op de groepen die de WCD's via centraaldozen verdelen in huis?

[tss68nl]

psy schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 11:24:
Ik ben bezig met een Loxone installatie maar heb een vraag die hier ook relevant is. Hoe hebben jullie de groepen verdeeld?

Dedicated aparte groepen voor KNX, of liften deze mee op de groepen die de WCD's via centraaldozen verdelen in huis?

Aparte groepen sowieso, maar ik denk dat een KNX installatie iets allesomvattender is t.o.v. Loxone. Alle geschakelde, maar ook alle ongeschakelde stopcontacten worden verdeeld via de KNX kast op de klemrail.

Een KNX systeem heeft doorgaans geen centraaldozen systeem, dus kunnen de WCD's ook niet verdeeld zijn, en KNX meeliften op een stopcontact/groep voor stopcontacten. Je brengt doorgaans 3 groepen naar je KNX kast, en sluit daar alle wcd's en alle verlichting/rolluiken/dimmers mee aan.
In mijn geval heb ik zelfs KNX achter alle grootverbruikers zitten, dus als je het heel sec bekijkt:

• In m'n KNX veldverdeler heb ik 3 groepen binnen komen, uitgesplitst naar wcd's en verlichting.
• In mijn 'meterkast' heb ik achter alle 12 grootverbruikers (ovens, boiler, krachtgroepen, kookplaten, wasmachines etc etc) ook KNX hangen voor stroommeting en schakelen.

Dus heb ik eigenlijk 15 groepen het KNX systeem ingevoerd, en wordt alles vanuit daar verdeeld. Wel zijn 12 van die groepen niets anders dan stroommeting/veiligheidsschakeling.

Het wordt ook lastig met je Loxone systeem: stel je brengt 3 groepen (3 fasen wellicht) naar je Loxone systeem, en de WCD's zijn reeds via het centraaldozen systeem aangesloten op één van diezelfde fasen/groepen. Hoe ga je dan garanderen dat de lamp aan die centraaldoos, wordt aangesloten met dezelfde fase/groep als er voor de WCD's in die doos al ligt? Je mag absoluut geen fasen/groepen mixen in een WCD of centraaldoos?

[psy]

tss68nl schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 12:22:
[...]
Het wordt ook lastig met je Loxone systeem: stel je brengt 3 groepen (3 fasen wellicht) naar je Loxone systeem, en de WCD's zijn reeds via het centraaldozen systeem aangesloten op één van diezelfde fasen/groepen. Hoe ga je dan garanderen dat de lamp aan die centraaldoos, wordt aangesloten met dezelfde fase/groep als er voor de WCD's in die doos al ligt? Je mag absoluut geen fasen/groepen mixen in een WCD of centraaldoos?

Grappig mijn aannemer/elektricien kwam met een vrijwel identieke vraag

Ik wilde het eigenlijk zo doen:
- Alle WCD's worden onderverdeeld in reguliere groepen en worden dus met centraaldozen aangesloten, vanuit de normale meterkast
- Een aantal groepen voeden de domoticakast
- Alles wat ik met Loxone wil sturen (licht, detectie, rolluiken) heeft aparte leidingen van/naar domoticakast. Maar die lopen fysiek dus helemaal gescheiden van de WCD installatie.

Dat mag toch zo?

Ik heb dan dus de volgende vragen
- ga ik Loxone voeden met dedicated aparte groepen
- of gebruik ik bestaande groepen, zodat ik in ieder geval bepaalde kamers qua WCD en licht op eenzelfde groep heb, terwijl deze wel geheel gescheiden leidingen hebben...

Hoop dat ik het een beetje duidelijk uitleg

[tss68nl]

psy schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 12:55:

Grappig mijn aannemer/elektricien kwam met een vrijwel identieke vraag

Dat zal waarschijnlijk niet voor niks zijn dan

Ik wilde het eigenlijk zo doen:
- Alle WCD's worden onderverdeeld in reguliere groepen en worden dus met centraaldozen aangesloten, vanuit de normale meterkast
- Een aantal groepen voeden de domoticakast
- Alles wat ik met Loxone wil sturen (licht, detectie, rolluiken) heeft aparte leidingen van/naar domoticakast. Maar die lopen fysiek dus helemaal gescheiden van de WCD installatie.

Dat mag toch zo?

Ja en nee. Het helemaal gescheiden houden is super. Maar ik vraag me af of je dan ook overal een aparte centraaldoos hebt om de verlichting aan te hangen?

Het punt is namelijk als beide gescheiden circuits in dezelfde doos uit komen:

• Iemand zich kan vergissen en de verkeerde bruin en blauw combineren -> je gebruikt nu twee groepen door elkaar.
• Iemand kan zich vergissen, en de twee fasen combineren: dit is zeer gevaarlijk, aangezien er een potentiaalverschil van 400V kan zijn als het twee aparte fasen betreft.
• Het potentiaalverschil van 400V niet afgezekerd door een krachtstroom aardlek en groep is levensgevaarlijk. Er zijn situaties waarin er een foutstroom kan lopen zonder dat de betreffende 1fase aardlek er uit klapt.

Het is zelfs eigenlijk verboden om een open verbinding te hebben tussen twee dozen (centraal of wcd) waarin een andere groep/fase is aangesloten omdat iemand zich kan vergissen, en draad kan trekken van de ene naar de andere doos en daarmee onbedoeld een gevaarlijke situatie kan creëren. Daarom worden er eigenlijk altijd gesloten/geisoleerde ketens aangelegd van centraaldozen die altijd maar achter 1 groep mogen worden afgezekerd.

Ik heb dan dus de volgende vragen
- ga ik Loxone voeden met dedicated aparte groepen
- of gebruik ik bestaande groepen, zodat ik in ieder geval bepaalde kamers qua WCD en licht op eenzelfde groep heb, terwijl deze wel geheel gescheiden leidingen hebben...

Hoop dat ik het een beetje duidelijk uitleg

Als je echt persé Loxone gescheiden wil aanleggen, dan zou je dus de tweede optie moeten pakken....alle groepen naar Loxone moeten brengen, en via gescheiden buizen alsnog zorgen dat je dezelfde groepen en fasen in dezelfde ruimte aanlegt. Dat is, zeer lastig.

Misschien een stomme vraag: waarom bouw je geen loxone kast direct boven/onder al je afgezekerde groepen? Dan kan je alsnog 3 fasen verdelen over klemmenstroken, zet je de Loxone apparatuur er tussen voor de geschakelde items, en verdeel je de vaste spanning én de geschakelde loxone aansluitingen middels de klemmenstrook?

Dan hoef je alleen maar te zorgen voor 3 kolommen (of twee, als je maar twee groepen/fasen gebruikt)....en route je de buizen uit dezelfde ruimte allemaal naar dezelfde kolom. Effect: je kan je nooit meer vergissen, en je electrasysteem (ook normale 230V) is een stuk overzichtelijker!

Je zou er dan zelfs aan kunnen denken om alle stopcontacten in een ruimte te schakelen met Loxone als je ligt te slapen. Voorbehouden dat Loxone schakelingen heeft die zwaar genoeg zijn om 16A tot 20A continue te leveren.

[psy]

Het spreekt voor zich dat de dozen voor de lichtpunten een eigen doos hebben! Immers die kunnen hun stroom alleen vanuit de Loxone server krijgen. Waarom zou je dat willen mixen met de dozen voor de wcd's....?

Dus zo:
Meterkast -> verdeling naar wcd's
Meterkast -> enkele groepen naar Loxone
Loxone -> input van pulsdrukkers
Loxone -> output naar lichtkringen

Die 230V output naar de lichtkringen gaat dus fysiek volkomen gescheiden van de wcd's. Hoe die wcd's zijn aangesloten interesseert mij verder ook niet. Mag de elektricien uitzoeken. Loxone moet via heel ander buizen lopen.

[ Voor 45% gewijzigd door psy op 26-07-2017 20:12 ]

[tss68nl]

psy schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 19:34:
Het spreekt voor zich dat de dozen voor de lichtpunten een eigen doos hebben! Immers die kunnen hun stroom alleen vanuit de Loxone server krijgen. Waarom zou je dat willen mixen met de dozen voor de wcd's....?

Dat wil je ook niet mixen, maar een centraaldozen systeem is standaard precies zo opgebouwd namelijk: de centraaldoos per ruimte verdeelt de spanning over de stopcontacten in de ruimte, én daar wordt de lamp op aan gesloten. Dus normaal spreekt het *juist* voor zich dat de stopcontacten én de lamp een gezamenlijke doos hebben....

Begrijp ik het dan goed dat je zelf aan het bouwen bent, en dus per ruimte twee of meer centraaldozen gaat voorzien? Een aantal centraaldozen zijn dan met een blindplaat tegen het plafond? Of werk je met enkele centraaldozen met een blindplaat, en zijn al je verlichtingspunten spots? Ik had dat nog niet uit je berichten opgemaakt dat je zelf nog aan het bouwen/verbouwen bent

[HyperBart]

Rafael schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 19:54:
Iemand een MDT BExx000 liggen? Is een input module; planning was om hier raamcontacten op aan te sluiten maar deze hebben een weerstand van een paar ohm (blijkbaar alarmcontacten ipv gewone detectie); gaat de MDT een weerstand van 2 à 3 ohm zien als een logische 1? In de handleiding kon ik het niet vinden, maar aangezien de kabel 100 meter (kabel wordt bij mij circa 15 meter) mag zijn houden ze blijkbaar wel rekening met wat weerstand?

Meet eens door met je multimeter in 'beep mode'. Als hij dat verschil merkt is het ok, zo hier getest maar dan met flushmount binary input modules.

[psy]

tss68nl schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 23:43:
[...]
Dat wil je ook niet mixen, maar een centraaldozen systeem is standaard precies zo opgebouwd namelijk: de centraaldoos per ruimte verdeelt de spanning over de stopcontacten in de ruimte, én daar wordt de lamp op aan gesloten. Dus normaal spreekt het *juist* voor zich dat de stopcontacten én de lamp een gezamenlijke doos hebben....

Begrijp ik het dan goed dat je zelf aan het bouwen bent, en dus per ruimte twee of meer centraaldozen gaat voorzien? Een aantal centraaldozen zijn dan met een blindplaat tegen het plafond? Of werk je met enkele centraaldozen met een blindplaat, en zijn al je verlichtingspunten spots? Ik had dat nog niet uit je berichten opgemaakt dat je zelf nog aan het bouwen/verbouwen bent

Betreft een grootschalige renovatie in een bungalow met souterrain. Zolder is te laag om te gebruiken maar je kan er wel vrij goed lopen.

In eerste instantie zou alleen de elektra vervangen worden, maar aangezien alles toch gestript werd, heb ik uiteindelijk besloten om alles in stervorm aan te leggen zodat ik veel meer vrijheid heb met domotica, waarbij ik de meeste WCD's op een normale manier wil aansluiten, maar wel gescheiden van de lichtsturing. En dat betekent voor mij wel aparte centraaldozen, om enige discussie of vragen waaromrent,, "waar hoort deze draad nou bij" te voorkomen. Maar dat lijkt mij gebruikelijk bij een stervorm installatie?

We hebben het voordeel dat alles op de vliering/zolder (die ongebruikt is) verdeeld kan worden. Daar kunnen we perfect bij. En alles vanuit de kelder wordt gefreesd naar boven, ook naar de vliering. En van daaruit gaat het dan naar de meterkast.

Vandaar nu ook mijn vraag over groepsverdeling. Persoonlijk lijkt het mij het handigste om Loxone gewoon een aantal eigen groepen te geven.

[tss68nl]

psy schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 11:50:
Vandaar nu ook mijn vraag over groepsverdeling. Persoonlijk lijkt het mij het handigste om Loxone gewoon een aantal eigen groepen te geven.

Yep in dat geval wel ja: als je een compleet gescheiden centraaldozensysteem hebt voor je lampen. Twee groepen zou voldoende moeten zijn tot 250m2, is het meer dan kan je 3 groepen overwegen. Een groep kost niet zo veel, alleen de kosten voor de extra aardlek per 4 groepen hakt er vaak in.

Overigens telt een kookgroep voor 1. Hint Je zou dus op 1 fase een kookgroep kunnen zetten, en die twee groepen gebruiken als spanning voor de verlichting. Enige nadeel is dat die altijd tegelijk uit gaan, dat is niet ideaal.

[Clumsy Smurf]

tss68nl schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 12:59:
[...]
Overigens telt een kookgroep voor 1. Hint Je zou dus op 1 fase een kookgroep kunnen zetten, en die twee groepen gebruiken als spanning voor de verlichting. Enige nadeel is dat die altijd tegelijk uit gaan, dat is niet ideaal.

Dat zou ik zeker niet aanbevelen, weet ook niet of het wel mag, want moest verlichting niet verdeeld worden over 2 groepen? Maar stel dat er ergens iets is, heb je meteen helemaal nergens meer verlichting.
Ik zou zelf ook aanbeven om de stuurstroom (spanningen voor je Loxone en de componenten er van) op een aparte groep te zetten, zodat de kans heel erg klein is dat deze ooit zomaar uit zal vallen.

[tss68nl]

ALvHelvoort schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 14:48:
[...]

Dat zou ik zeker niet aanbevelen, weet ook niet of het wel mag, want moest verlichting niet verdeeld worden over 2 groepen? Maar stel dat er ergens iets is, heb je meteen helemaal nergens meer verlichting.
Ik zou zelf ook aanbeven om de stuurstroom (spanningen voor je Loxone en de componenten er van) op een aparte groep te zetten, zodat de kans heel erg klein is dat deze ooit zomaar uit zal vallen.

Verlichting *moet* niet verdeeld worden over twee groepen, het is alleen gebruik om twee aparte groepen te gebruiken: 1 voor de verblijfsruimtes, en 1 voor de verkeersruimtes. Zo heb je altijd aangrenzend nog licht als er één groep uit valt.
Echter, dan moet je eigenlijk ook die twee groepen verdelen over twee separate aardlekbeveiligingen, aangezien de kans vele male groter is dat je aardlek er uit springt, dan dat een groep dat doet.

De aparte spanning voor Loxone zelf moet om diezelfde reden niet een aparte groep zijn, maar een aparte aardlekautomaat, anders valt hij nog uit door externe invloeden.

Maar goed, wat ik al zei: enige nadeel is dus dat ze tegelijk uit gaan Maar de hint was eigenlijk iets breder bedoeld sowieso: Twee kookplaten -> kookgroep, twee ovens -> kookgroep, twee verwarmingselementen boiler -> kookgroep, wasmachine + droger -> kookgroep.
Op die manier kan je met veel minder aardlekbeveiligingen toe en passen de Loxone groepen er makkelijk bij als losse groepen verdeel over fasen.

Als alle 230V behoevende Loxone componenten overigens *in* de kast blijven, dan mag je deze aansluiten zonder aardlek er tussen, enkel een groep. Maakt je kast van binnen wel gevaarlijker, en je zal heel erg goed de compartimenten moeten bewaken, ik weet niet of dat mogelijk is met Loxone? Volgens mij veel gecombineerde units, waarbij ze allemaal 230V nodig hebben, én direct de relaisschakelingen op dezelfde unit niet? In dat geval is die optie nagenoeg ondoenlijk.

Binnen KNX heb je een aparte voeding, en draait de rest van de bus op 30V buspower. Dus bouw je de voeding zorgvuldig in een gesloten compartiment in zonder aardlek, en is de kans zeer klein dat je busspanning ooit weg valt.

[HyperBart]

In Belgie hangt het merendeel zo goed als altijd achter een 300mA. Badkamer op 30mA. Ik heb nu mijn hele woning achter 300 en daarna 30mA gehangen, tja... als ik ooit airco zou willen zetten zou ik naar het schijnt achter de 300 moeten zetten.

Als hier iets uitvalt van aardlek is het altijd full blown... het is nu eenmaal 'de manier' in Belgie.

[tss68nl]

@HyperBart Apparaten zijn tegenwoordig zo goed geïsoleerd dat 30 mA prima kan. Ook airco's? Ik zie geen enkele reden om 300 mA ALS te gebruiken eigenlijk?

[HyperBart]

Arei dwingt dit af als eerste ALS. Daarna mag je doen wat je wil. Geen 300ma? Wordt de schakelaar van de meter niet omgezet.

Ik had van een BE elektrotechnicus begrepen dat aircos nog wel eens te snel de 30ma ALS trippen.

[tss68nl]

@HyperBart : Toch apart....je zou denken dat ze *minimaal* een 300 mA ALS verwachten Ik ben dan benieuwd waarom een 30mA niet te prefereren is?

[GerjanT]

We zijn inmiddels gestart met de bouw van onze woning. Deze laten we casco opleveren waardoor we in staat zijn om ons installatiewerk zelf aan te pakken.

Een tijdje geleden heb ik al geschreven over onze aanpak, doordat we verder in tijd zijn worden een aantal dingen ook wat concreter. Toch zit ik met wat vragen en ik ben benieuwd hoe jullie dat oplossen.

Het idee is dat we naast de groepenkast een kast maken voor de gehele KNX aansturing. Deze kast gaat de rolluik/screen-aansturing bevatten, Dali-controller met eventuele voedingen voor verlichting en de vaste lichtpunten + wcd's. Deze laatste voor alle verdiepingen (BG, 1e verdieping en zolder). Voor KNX heb ik drie tot vier groepen in gedachten. Voor de rolluik/screen's een groep, verlichting twee tot drie groepen.

Gelet op het aantal buizen kan ik er ook voor kiezen om twee groepen naar zolder toe te brengen en een buskabel en daar nog wat schakelactoren te zetten en van hier uit de 1e en zolder te verdelen qua WCD's + verlichting. Ik vraag me af in hoeverre het handig is; graag jullie mening hierin.

[Clumsy Smurf]

Dat ligt er een beetje aan, waar je het makkelijkste de leidingen kunt leggen.
Ik heb bij mij in een bestaande woningen (met centraaldoos systeem) gekozen om een extra kast op zolder te plaatsen ipv alles in de meterkast beneden.
Dit omdat het voor mij veel makkelijker te maken was. Maar ook ivm de relatief kleine ruimte van de meterkast waar ik anders totaal geen ruimte meer overhad voor uit te breiden.

[tss68nl]

@GerjanT Dat is per situatie anders wat handig is om te doen, en eigenlijk zijn er maar een paar dingen die je tegen elkaar af hoeft te wegen:

Als je alles centraal aanlegt

• Dan heb je zeer veel buis en draad nodig om het hele huis aan te sluiten. Dat kan qua kosten een issue zijn.
• Maar ook bijvoorbeeld de draadlengte kan je parten spelen met LED's (lage spanning, veel transportverlies). Daar kan je natuurlijk wel weer dikkere draad voor leggen, maar toch.

Als je meerdere verdelers maakt

• Allereerst heb je natuurlijk de meerkosten voor een extra verdeelkast. Ondanks dat ze kleiner zijn per locatie, ben je er relatief meer voor kwijt. (Persoonlijk kijk ik niet zo naar de kosten, maar meer naar de andere punten)
• Doorgaans heb je nu in iedere verdeler een unit voor 230V relais, 24V sensors, rolluiksturing etc nodig: je kan het niet allemaal meer combineren in de grootste/meest kosteneffectieve units.
• Je wil wat relaiskanalen, sensorsinputs etc extra vrij houden voor toekomstige wensen, óf bijvoorbeeld voor het geval een relais uit een unit onverhoopt kapot gaat. Doordat je op meerdere plekken verdeelt, zal je op iedere plek die overhead moeten houden.

Overigens kan je prima je meterkast zelf 4 kolommen breed maken, en bijvoorbeeld de rechter kolom gebruiken voor alle aardlekschakelaars, groepen etc. Zolang je maar een gesloten schot tussen de kolommen hebt!

[GerjanT]

tss68nl schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 12:11:
@GerjanT Dat is per situatie anders wat handig is om te doen, en eigenlijk zijn er maar een paar dingen die je tegen elkaar af hoeft te wegen:

Als je alles centraal aanlegt

• Dan heb je zeer veel buis en draad nodig om het hele huis aan te sluiten. Dat kan qua kosten een issue zijn.
• Maar ook bijvoorbeeld de draadlengte kan je parten spelen met LED's (lage spanning, veel transportverlies). Daar kan je natuurlijk wel weer dikkere draad voor leggen, maar toch.

Het probleem waar ik meer mee zit is de ruimte in de meterkast en de kast. Ga ik voor een standaard kast mag je blij wezen dat je aan de onderzijde ± 20 buizen kwijt kunt. Daarnaast zit ik met de vloerdikte op de verdieping ik kan (en wil denk ik) daar niet eindeloos leidingen in kwijt.

Ik was sowieso voornemens om bij de led hoe dan ook 2.5mm2 toe te passen.

tss68nl schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 12:11:
@GerjanT
Als je meerdere verdelers maakt

• Allereerst heb je natuurlijk de meerkosten voor een extra verdeelkast. Ondanks dat ze kleiner zijn per locatie, ben je er relatief meer voor kwijt. (Persoonlijk kijk ik niet zo naar de kosten, maar meer naar de andere punten)
• Doorgaans heb je nu in iedere verdeler een unit voor 230V relais, 24V sensors, rolluiksturing etc nodig: je kan het niet allemaal meer combineren in de grootste/meest kosteneffectieve units.
• Je wil wat relaiskanalen, sensorsinputs etc extra vrij houden voor toekomstige wensen, óf bijvoorbeeld voor het geval een relais uit een unit onverhoopt kapot gaat. Doordat je op meerdere plekken verdeelt, zal je op iedere plek die overhead moeten houden.

Overigens kan je prima je meterkast zelf 4 kolommen breed maken, en bijvoorbeeld de rechter kolom gebruiken voor alle aardlekschakelaars, groepen etc. Zolang je maar een gesloten schot tussen de kolommen hebt!

De verdeelkast zijn inderdaad de kosten niet, eveneens niet het leggen van twee groepen die kant op. Scheelt wel eindeloos buis op de vloer. Suggesties voor een kast zijn overigens ook welkom. Zat al wat te kijken naar die van Hager. Het is inderdaad zo dat overhead houden een fijn idee is.

[Rafael]

HyperBart schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 00:14:
[...]

Meet eens door met je multimeter in 'beep mode'. Als hij dat verschil merkt is het ok, zo hier getest maar dan met flushmount binary input modules.

Die piept blijkbaar bij 2 ohm ook Bedankt om te testen, zal wel loslopen dan... Zal het hopelijk binnen een maand of 2-3 weten, over planning in combinatie met bouwen durf ik al niets meer zeggen

[HyperBart]

In navolging van tss68nl's post hieronder wou ik ook even mijn "Belg" ideeën geven:

tss68nl schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 20:30:

Xistance schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 13:27:
Inleiding
In 2014 hebben we een bouwgrond gekocht (ik ben van BE trouwens), en binnen een paar maand beginnen ze aan de ruwbouw.

Herkenbaar

Ik heb me sinds 2015 sporadisch eens ingelezen in domotica (de verschillende merken/soorten/..), en had toen eigenlijk min of meer beslist om te kiezen voor KNX (hoofdzakelijk omwille van het decentrale aspect dan). Een paar maand geleden begon ik echter met een collega te praten die Loxone heeft, en ze was daar wel over te spreken. Ik heb dan nog even getwijfeld (loxone is wat goedkoper, allemaal 1 fabrikant, visualisatie, ...) maar het staat nu toch zo goed als zeker vast dat we KNX gaan leggen (om dezelfde reden als in 2015, ik wil niet dat 1 component sterft en je hele installatie niks meer doet). Dus het is KNX geworden

Ikzelf ben IT'er, maar geen electricien, dus sorry als ik domme vragen stel of namen van toestellen verwar

De bedoeling
Wat wil ik nu met KNX allemaal doen:
Zone verwarming (is dat uberhaupt nuttig met vloerverwarming?)
(een aantal) stopcontacten schakelen / monitorren rond (groot)verbruik(ers)
visualisatie dmv OpenHab (?)
(led) verlichting bedienen / scenes
in de toekomst misschien koppeling met alarm (satel integra?)
bediening rolluiken / zonnewering
intercom

Merendeel van wat je hier noemt is wat hier ook van toepassing is met voorlopige uitzondering het alarm en intercom.

OpenHAB draait hier, tesamen met Homebridge voor Homekit functionaliteit, best leuk en goede stappen om je domotica "computeraanstuurbaar" te maken om het zo maar te zeggen.

de bekabeling - wcd - verlichting
KNX dus. ik heb geen ervaring mbt electriciteit leggen oid. Wel heb ik geen 2 linkerhanden, dus ik wil hier zeker zelf de handen uit de mouw steken. Aangezien onze ruwbouw nog moet gezet worden, wat moet ik (toekomstgewijs) voorzien om me niet vast te zetten? wachtbuizen, wachtbuizen en nog eens wachtbuizen? PVC van 19mm? juist?
Hoe moet/mag ik de kabel op mn betonvloer leggen? los? (voorbedrade) preflex? 19mm pvc buis? Leg ik alles in ster? of bus?

Ik denk dat ik hier tegen tss68nl's idee ga spreken en ik ben er zelf ook geen fan van maar het met wat verstand op voorhand is flex-buis in mijn ogen niet onoverkomelijk.

We doen hier in België namelijk bijna alleen nog maar flexbuizen voorbedraad. Ik heb al een aantal maal met elektriciens via vrienden en familie gesproken en ik ben er tot nog toe geen enkele tegengekomen die anno 2017 nog zelf zijn buizen plooit. Je mag er aan beginnen he, maar bedenk wel dat er best wat tijd in kruipt. Wij Belgen leggen tegenwoordig de flex gewoon op de betonfundering, chappe er over, vloeren en klaar. Flex in de muren en met Knauf in de sleuven proppen en klaar.

Je moet dan gewoon ff je verstand gebruiken en mogelijkerwijs hier en daar een draadje extra steken. Als UTP gedaan is dan kan ik altijd nog eens kijken om de bestaande UTP's er uit te trekken en de nieuwe soort kabel er door te trekken. Met verlichting netzelfde, aangezien ik alles in ster heb liggen valt het volgens mij wel mee, maar goed, over 15 jaar spreken we nog eens en wie weet moet ik dan schoorvoetend toegeven dat ik iets meer of anders wou.

Ik heb wel een stevige PVC pijp gelegd van mijn technische schacht naar de meter en zekeringkast. Kwestie dat ik later bv draden voor zonnepanelen of airco kan bijleggen naar boven toe.

Ik heb ook ondertussen een (mini) bestelling klaarstaan om thuis al wat te experimenteren: [afbeelding]
Hier moet nog een taster (ekinex is wel vet zie ik, of de glastaster van mdt) bij, en een schakelactor? [afbeelding]
Vergeet ik iets?

Met zo een "schakelactor" kan ik dus (gewone) 230v verlichting schakelen? en stopcontacten?

Jup, ik heb MDT AMI's en die dingen mogen tot 20A schakelen, heerlijk voor stroommeting en als je met OpenHAB aan de slag gaat kan je daar die data in gooien via InfluxDB en Grafana, kan je wel eens wat grafieken oid laten zien.

Over de stopcontacten, ik zie hier in dit topic (dat overigens vrij lang is om helemaal door te lezen, moet nog een paar blokken doen ) passeren dat je nog een ader (dus 4g2.5?) moet leggen naar stopcontacten? waarom is dit zo? waarom is 3g2.5 niet voldoende?

3G2,5 = bruin, blauw en geelgroen. Geelgroen telt al niet mee, want aarding/PE
Elektriciteit loopt liefst in een gesloten kringetje dus blauw en bruin = 1 kring.

Volgende ader-aantal is 5G2,5, ook hier valt geelgroen weg voor aarding/PE, dan heb je nog 4 draden over.
Over deze 4 draden (blauw, bruin, grijs, zwart) kan je het volgende doen:

BLAUW = nul, gemeenschappelijke nul dus
ZWART = stroomdraad 1
BRUIN = stroomdraad 2
GRIJS = stroomdraad 3.

Je raadt het misschien al, maar dan kan je dus 3 aparte circuits aansturen. Want BLAUW + ZWART, BLAUW + BRUIN, BLAUW + GRIJS.

Wil dit zeggen dat je daarom naar alle "punten" waar je bv. 3 stopcontacten hebt zitten een 5G2,5 moet trekken? Neen, maar je zou bv wel naar een aantal punten dit kunnen doen en dan doorlussen vanuit die punten, dan kan je later door draden te wisselen kiezen welke stopcontacten je wil schakelen.

Als je dan bv. blauw en bruin altijd aanhoudt als "permanent gevoede" stopcontacten en je legt vanuit dat potje een aftakking naar een aantal stopcontacten in de buurt kan je soms wel wat werk en/of kabels besparen.

met mijn boerenverstand zou ik volgend schema in gedachte hebben, maar blijkbaar werkt het niet zo? (sorry voor mijn elite paint skills)
[afbeelding]
aarding heb ik voor het gemak in het schema achterwege gelaten. Is het zo dat je n actoren achter 1 automaat mag zetten?

Actoren staat geen limiet op maar wel het aantal stopcontacten euh pardon "stopcontactpunten" per 20A zekering/automaat.

Voorbeeld: Je living mag je afzekeren met een 20A automaat, stel dat je 8 "punten" hebt in je living waar stopcontacten zitten, dan mag ieder punt bv. 3 stopcontacten bevatten. Maar zet je 18 punten telkens 10cm langs elkaar met iedere keer een apart stopcontact dan zeg het AREI "magnie". Heel krom maar zo is het.

Een beetje elektricien doet dit natuurlijk ook niet zo extreem, maar hier heb ik bv op één kring denk ik wel ergens iets van 12 Niko stopcontacten op 1 x 20A omdat sommige punten een dubbel stopcontact hebben of een triple.

Een beetje elektricien kijkt natuurlijk ook naar je verdeling. Zo is hier bv. de keuken links een aparte zekering en rechts ook, keukeneiland stopcontacten ook een aparte zekering. Waarom? In het zeldzame belachelijke geval dat ik 3 frietketels en een fondue stel wil aanzetten dat ik het zelf kan verdelen over de kringen. Nooit uitgerekend, maar het kan hier... Zo hetzelfde voor de living en dan wordt er vaak een stopcontactje bij gehangen van bv. de hal of de berging ofzo.

De verlichting dan. We willen hier en daar wat dimbare sfeer/indirecte verlichting creeren dmv rgbw(w) led strips. Wat heb ik hiervoor nodig?
een led aktor? een dim aktor? En wat is de rol van een led driver? constant stroom leveren? Kan ik dat ook aanzien als een transfo (trafo ) unit? of verwacht die 12/24v input? Kan een led driver dimmen? (ik lees dat pwm dimming niet oké is, en beter voor constant current kies)
en hoe komt Dali/DMX in dit verhaal? Dat heb je in principe niet nodig om rgbw led te gebruiken?

Mijn advies? Naar een partij gaan die artistiek wat van verlichting kent en vooral met de techniek mee is... Ik heb hier een lichtplan bij een lichtboer laten opstellen. Top-plan hoor, maar 20K aan wat armatuur'kes vond ik wat van de zotte . Kom je dan bij het technische dan zijn er weinig mensen die je daarbij kunnen helpen maar ik heb wel zo een krak daar in gevonden .

Ik stuur je zo nog even een DM met wat adressen.

Je ziet, een heleboel vragen, en hopelijk een heleboel antwoorden waarmee ik hopelijk wat beter mee ben in het KNX verhaal

PS; gebruiken jullie ETS5 Lite om alles te configureren (en maken jullie meerdere projecten), of toch een pro licentie? 1000€ exclu btw is me nogal veel

[Dennis]

Nou jongens, ik mag eindelijk écht meedoen hier want vandaag heb ik voor ruim € 2000,- aan spullen gekocht bij Voltus . Merendeel is geen KNX, maar heb wel de router, voeding en een schakelactor zodat ik alles kan inbouwen in mijn nieuwe groepenkast.

Medio oktober gaan we er wonen, dan komt er ook een Gira G1 en komen er bewegingsdetectoren.

[GerjanT]

Dennis schreef op zondag 30 juli 2017 @ 19:40:
Nou jongens, ik mag eindelijk écht meedoen hier want vandaag heb ik voor ruim € 2000,- aan spullen gekocht bij Voltus . Merendeel is geen KNX, maar heb wel de router, voeding en een schakelactor zodat ik alles kan inbouwen in mijn nieuwe groepenkast.

Medio oktober gaan we er wonen, dan komt er ook een Gira G1 en komen er bewegingsdetectoren.

Ik ben wel benieuwd hoe je het aanpakt. Wat voor kast. Wat schakel je enzovoort

[Dennis]

GerjanT schreef op zondag 30 juli 2017 @ 21:27:
Ik ben wel benieuwd hoe je het aanpakt. Wat voor kast. Wat schakel je enzovoort

Kast: klik.
Plaatje klopt niet trouwens: je ziet vijf rijen maar zijn er dus zes.

Verder heb ik al eerder hier geschreven hoe ik ga opbouwen: er komen (beneden) steeds vier WCD's waarvan twee geschakeld. Wat ik daarmee ga doen weet ik nog niet precies.

In de vestibule, hal, toilet, keuken en uitbouw komen spotjes. Wij neigen nu naar deze: klik. Ik hoop eind deze week even een proefexemplaar te bestellen.

In alle ruimten waar spotjes komen, uitgezonderd de uitbouw, komen ook KNX bewegingsdetectoren en mij lijkt op dit moment de Gira optisch het mooist (lees: kleinst ).

Later ga ik nog de Theben KNX-componenten aanschaffen om de gehele vloerverwarming aan te sturen. Wat we ook gaan doen is integratie met het alarmsysteem (Satel Integra). En tot slot houd ik rekening met CO2-sensoren om de mechanische ventilatie aan te kunnen sturen. Is wel nogal een investering, dus ik ga nu eerst blindplaten plaatsen op alle slaapkamers.

[tss68nl]

Dennis schreef op maandag 31 juli 2017 @ 22:59:
En tot slot houd ik rekening met CO2-sensoren om de mechanische ventilatie aan te kunnen sturen. Is wel nogal een investering, dus ik ga nu eerst blindplaten plaatsen op alle slaapkamers.

Als alternatief voor de dure CO2 sensoren op KNX (er is werkelijk niets goedkoops te krijgen wat nog een beetje kwaliteit is), heb ik gewoon wat verschillende soorten IoT devices besteld en gekeken in hoeverre ik die kan integreren.

Elgato Eve kan wel wat data op HomeKit zetten, maar verdere integratie is nauwelijks mogelijk. Ook is het bereik redelijk dramatisch van de bluetooth van deze apparaten en de overdracht zeer zeer traag.

Veel meer geluk heb ik met de producten van Netatmo. Basisstation + buitensensor gekocht als start, maar inmiddels nog twee binnensensors extra gekocht en een windsensor + regensensor. Netatmo integratie:

• Sowieso heeft Netatmo een nette webinterface waar je al je metingen van dagen/weken/maanden terug kan zien.
• De app werkt ook perfect, ook buitenshuis. Zelfs met historie grafieken, en supersnel (zeker in vergelijk tot Elgato)
• Daarnaast hebben ze ook een API, en daar wordt het interessant voor KNX. Deze API bevat alle gegevens die het portal ook uit je apparaten haalt, alleen niet historisch, dus dat zal je zelf moeten doen.
• Met een LogicMachine heb ik een module geschreven die iedere 5 minuten actief de Netatmo apparaten uitleest, en de resultaten naar zo'n 30 groepadressen schrijft op de KNX bus.

Binnenmodules meten:

• Temperatuur (actueel, laatste uur, laatste 24uur)
• Luchtvochtigheid (relatief)
• Geluidsniveau in dB (op basisstation)
• CO2

Buiten:

• Temperatuur
• Gevoelstemperatuur (interne berekening)
• Luchtvochtigheid
• Regen (actueel, laatste uur, laatste 24uur)
• Wind (actueel, laatste uur, laatste 24uur)

Met een gemiddelde van €65 per module vind ik de Netatmo een goed alternatief voor de €220+ voor KNX CO2 modules. Wel heb je hier en daar een aluminium buisje in huis staan, wat ik persoonlijk nog goed in te passen vind. Zelfs in een opgeruimd/leeg/strak interieur.

Doordat de hele handel door de LogicMachine op de bus wordt gezet, is het vanaf daar heel makkelijk om de ventilatie, tuin-beregening, zonwering etc te laten profiteren van de gegevens. Het enige nadeel is dat de Netatmo niet direct bij harde windstoten zal ingrijpen op de bus. Dat kan met veel pech 5 minuten duren... Maar goed, voor CO2 meting in huis.... ik heb m'n Gira KNX CO2 sensors in de container gedaan, die werkten echt voor geen meter (vielen vaak uit, voor dagen, en waren met geen mogelijkheid te resetten of herprogrammeren).

[carlw]

Dennis schreef op maandag 31 juli 2017 @ 22:59:
[...]

In de vestibule, hal, toilet, keuken en uitbouw komen spotjes. Wij neigen nu naar deze: klik. Ik hoop eind deze week even een proefexemplaar te bestellen.

In alle ruimten waar spotjes komen, uitgezonderd de uitbouw, komen ook KNX bewegingsdetectoren en mij lijkt op dit moment de Gira optisch het mooist (lees: kleinst ).

Wij zijn bij dmlights ook langsgegaan om de verschillende lampen even te bekijken. Eerst wouden we ook overal de deltalights deep ringo's plaatsen en vervolgens op verschillende locaties de SPY ST's. Uiteindelijk toch gekozen voor deze:

Absinthe Clickfit

Met als lamp op constant current:

LED module

Je kan dus gewoon wanneer de constant current leds toch kapot zouden gaan, de fitting veranderen (net zoals een GU10 ofzo).

In het echt zagen de lampjes er helemaal anders uit dan soms die foto's.


Voor bewegingsdetectoren toch gegaan voor de luxomat PD11, maar sommigen hier op het forum hebben hier wat mixed feelings over

[tss68nl]

carlw schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 15:49:
Je kan dus gewoon wanneer de constant current leds toch kapot zouden gaan, de fitting veranderen (net zoals een GU10 ofzo).

Ik ben heel erg benieuwd naar je ervaringen met dat soort spots. Met name qua dimbaarheid, en of het uberhaupt aangenaam licht is? Ik zie dat ze CRI 80 zijn, wat niet alles hoeft te zeggen natuurlijk, maar als het aangenaam licht is, dan wil ik ze ook wel eens een keer proberen

Voor bewegingsdetectoren toch gegaan voor de luxomat PD11, maar sommigen hier op het forum hebben hier wat mixed feelings over

Ja mixed feelings, maar ze toch hebben hangen....dat zegt genoeg toch? Ze zijn wel uitermate plat en super gevoelig....

[carlw]

tss68nl schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 09:10:
[...]


Ik ben heel erg benieuwd naar je ervaringen met dat soort spots. Met name qua dimbaarheid, en of het uberhaupt aangenaam licht is? Ik zie dat ze CRI 80 zijn, wat niet alles hoeft te zeggen natuurlijk, maar als het aangenaam licht is, dan wil ik ze ook wel eens een keer proberen


[...]


Ja mixed feelings, maar ze toch hebben hangen....dat zegt genoeg toch? Ze zijn wel uitermate plat en super gevoelig....

Ik heb vorige week er 3 besteld om ze te kunnen testen samen met 1 meanwell driver:

Meanwell LCM-40DA

Liever had ik voor de EldoLed drivers gegaan op jouw aanraden, maar het is uitermate storend dat ze slechts tot 57V kunnen waardoor ik slechts 2 van deze spots op 1 uitgang kan zetten.

Met die meanwell kan ik er 4-5 op 1 zetten (LCM-60DA).
Ik verwacht deze binnen 2 weken te kunnen testen en dan zal ik mijn bevindingen hier posten, wanneer de meanwells niet goed dimmen zal ik toch overstappen op de EldoLEDs

By the way, ik heb toch jouw aanraden ook gevolgd en ga geen Loxone gebruiken. Dit speeltje is ook besteld

Gira X1

Hierover zal ik ook mijn bevindingen posten binnen enkele weken.
Nu een beetje druk met regelen van al de werken die nog moeten gebeuren voordat ze de gepolierde beton komen plaatsen.

[tss68nl]

@carlw Met 18.4 Volt per lamp bij benadering en 90V maximaal van de driver bij 500 mA kan je inderdaad zo'n 4 spots (4.89) lamp in serie aansluiten. Je raakt namelijk ook nog wel wat op de draad kwijt dus 5 gaat echt heel lastig worden. Ook zou je kunnen cappen op 350 mA, maar dan moet je alweer naar een 40DA. Door de stroom te verlagen daalt de gemiddelde spanning ook licht en kan je misschien er 5 in serie zetten. Wel met een beetje minder lichtopbrengst per spot.

Max per driver is dus in de praktijk wel 4, en dat is nog een aardig aantal gezien de prijs van de drivers zeer laag te noemen is.

Met EldoLED ligt dat iets anders: Je geeft aan 57 Volt, wat je toestaat om er 3 (3.10) spots in serie aan te sluiten per kanaal.
Wat je ook kan doen, is 3 ketens van 2-3 spots parallel zetten op één kanaal. Als er dan een spot kapot gaat, dan krijgt de rest wel meer stroom voor zijn kiezen, maar 50% meer stroom dan nominaal moeten leds wel kunnen hebben, zelfs voor langere tijd. Wil je zeker zijn kan je zelfs de stroom verlagen naar 350mA per keten (dus 1050 mA totaal) zodat als één keten een defect heeft, de andere twee beide maar 515mA krijgen. In een dergelijk geval kan je dus 6 of 9 spots aansluiten op een EldoLED driver.... per kanaal. Wel even rekening houden dat je dan niet 4 kanalen tegelijk vol aan kan hebben, maar dat is vaak goed te doen.

Ook zijn er EldoLED drivers met 63V bruikbare spanning (met ingebouwde voeding), waarmee je met 3.42 spot nóg ruimer in je jasje zit om 3 spots in serie aan te sluiten.

Waar je met eigenlijk allemaal snel tegen aan loopt is dat 40W, 60W of 100W voor led klinkt als veel....maar dat eigenlijk nog steeds niet is. Natuurlijk is LED zuiniger dan halogeen, maar als je alle verliezen in voedingen, drivers, weerstanden (led strip!) meerekent dan ben je zo weer door die 100W heen.

[Anoniem: 953519]

Beste tweakers
Met veel interesse heb ik deze zeer zinvolle thread gelezen. Dit is mijn eerste post dus ik zal beginnen met een kleine introductie. Ik heb zowel een elektro als IT achtergrond. Ik ben ongeveer 10 jaar geleden begonnen met domotica in mijn toenmalige huis. Mijn eerste setup was de homecontrol software Homeseer met X-10/A-10 componenten en RFXCOM voor oregon sensoren (wind, luchtvochtigheid enz) . Vanwege stabiliteit ben ik overgegaan naar z-wave icm hue devices. Zaken die geautomatiseerd waren zijn: lichten, tuinsproeiers, ventilatoren en 1 zonnescherm. 2 jaar geleden een nieuw (bestaand) huis gekocht waar ik nu 1 ½ jaar woon. Ik had besloten de domotica setup in het huis achter te laten en opnieuw te beginnen. In de voorbereiding op het nieuwe huis ben ik gaan nadenken hoe mijn nieuwe setup eruit zou komen te zien. Regelmatig kwam ik KNX in berichtgevingen tegen en daarom besloten om me er in te verdiepen. Twee boeken aangeschaft ( KNX Basic Course Documentation en de advanced course ) maar ik vond het toch lastige materie en vond de apparatuur ook behoorlijk prijzig, dus in het nieuwe huis aan de slag gegaan met Homeseer, RFXCOM voor sensoren en zwave componenten. In mijn nieuwe huis heb ik zelf een alarm aangelegd (Satel Integra). Doel was om ook het alarm te koppelen met mijn Homeseer software . Een plugin kan ik helaas zelf niet maken, maar op een bepaald moment zag ik dat iemand een KNX plugin gemaakt had. En aangezien de Satel Integra centrale ook een KNX interface heeft begon KNX bij mij weer te kriebelen. Opnieuw maar weer in de materie gedoken en op internet gezocht naar meer info. Toen o.a uitgekomen bij deze thread met zeer veel waardevolle info en wat linkjes van Duitse webshops.  Mijn enthousiasme werd alleen maar groter als je kijkt wat je allemaal kan doen met KNX.
Een maand geleden kwamen we op het punt om de 7 zonneschermen te vervangen. Deze zijn helaas nog manueel , maar de nieuwe zouden zeker automatisch moeten worden. Overwogen om weer met zwave-modules aan de slag te gaan voor de aansturen van de zonneschermen, maar ondertussen zo enthousiast geworden dat ik toch maar besloten heb om dit te doen met KNX. Zonneschermen zijn nog niet binnen dus kan ik nog wat oefenen. Na de zonneschermen en alarm ga ik ook de garagedeur (Hornmann SupraMatic E) koppelen. ik zag nl dat deze ook de mogelijkheden heeft voor een KNX aansluiting. Maar eerst mijn eerste KNX stap maken.
Ik heb nu de volgende spullen om mijn bureau liggen en ga deze binnenkort aansluiten in een proefopstelling.
- KNX bus kabel
Jung A 5094 (8 knoppen ) (in mijn hele huis heb ik de Jung AS serie vandaar deze keuze) https://www.jung.de/de/online-katalog/69313448/
- Theben jm 8 t KNX Jalouzieaktor (https://www.theben.de/nl/...ng/KNX/Actoren/JM-8-T-KNX)
- Theben Meteodata 140S KNX 24V ( https://www.theben.de/nl/...teodata-140-S-24V-GPS-KNX )
- Voeding ---- (deze heeft ook direct de voeding voor de Meteodata) (https://www.theben.de/nl/...tuur/Voeding-640-mA-S-KNX)
- KNX IP router (https://www.theben.de/nl/...mapparatuur/IP-Router-KNX)

Tijdens de vakantie heb ik de handleidingen doorgenomen van de producten. Wauw wat een instel mogelijkheden. Dat wordt wel heftig om alles goed te configureren.
De vragen die ik nu heb:
- Ik heb nu een beperkt aantal componenten: kan ik eerst aan de slag met de ETS demo en later overstappen naar de ETS 20 user versie?
- Kun je voor het koppelen van de bus gewoon deze connectoren gebruiken Wago 243-212 (geel-grijs)?
- Ik wil de structuur voorbereid hebben voor de toekomst. Ik heb deze “standaard gezien” iemand anders nog ideeen? De onderdelen zijn: huis (met begane grond , eerste verdieping en zolder ) , garage en een apart bijgebouw . Wat is handig als je kijkt naar het hoogste niveau.
doen jullie iets mee met deze project standaard?? (http://www.knx.org/media/...-Design-Guidelines_en.pdf)
- Hou zouden jullie de nummering van de componenten kiezen: posities: meterkast (jalouzieaktor, knx ip router) , woonkamer (Jung A 5094) , bijgebouw (Theben Meteodata 140S KNX 24V)
- Als je kijkt naar de hoeveelheden “signalen” vanuit de Meteodata, dan gaan er wel heel veel groepadressen gedefinieerd worden. Hier nog tips voor?
- Nog tips waar te beginnen: eerst de jung A5094 koppelen met de jalouzie aktor en dan verder gaan met de meteodata??

[tss68nl]

@Anoniem: 953519 : Welkom

• ETS demo kan je gebruiken voor 3 apparaten per project, dus dat is zeker mogelijk. Upgraden naar ETS lite kan altijd. Het is hetzelfde programma, alleen steek je de KNX USB-stick in je pc.
• Ja de geel grijze is qua kleur voor het secundaire (alleen spanning) paar, en de rood/zwarte worden doorgaans gebruikt voor het primaire (data+spanning) paar. Maar elektronen zijn gelukkig kleurenblind, dus je komt wel weg met alleen geel/grijs
• Die standaard is prima mogelijk, maar de niveaus geven 32/8/256 posities ruimte. Waarom zou je niet gewoon op de hoofdgroep het ruimtenummer doen? Dan tweede groepen voor scheiding van lampen, schakelen, sensoren, statusgroepen, etc, en laatste groep voor de groepnummers zelf. De opzet die je hebt gevonden is eigenlijk voornamelijk gebruikt voor flats, hotels etc. Door het op die manier te doen maak je in een woonhuis maar weinig gebruik van de 32 eerste posities. Beter gewoon alle ruimten op één hoop.
• Nummering van fysieke adressen boeit niet echt heel erg. Je zou kunnen zeggen 0-99 = meterkast(en), 100-199 = sensoren , 200-254 = schakelaars/bediening.
• Je kan grote hoeveelheden adressen importeren met Excel. Tip: maak een aantal adressen aan in ETS, exporteer naar Excel in gewenste formaat -> nu kan je zo alle groepen aanvullen, en weer terug importeren. Gratis template
• Makkelijkste eerst: simpel bediening en dat er wat beweegt of aan gaat is inderdaad het makkelijkst. Let op dat je ook de statusmeldingen van de aktor, terugkoppelt naar de Jung taster.

[Vnze]

Ik ben op de uitkijk voor tasters voor mijn (voorlopig nog onbestaande) KNX setup. Die Ekinex tasters zien er echt mooi uit maar de vindbaarheid voorlopig staan er MDT Pushbuttons op maar daar zijn de meningen precies niet onverdeeld over.

[tweakG5]

Vnze schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 12:05:
Ik ben op de uitkijk voor tasters voor mijn (voorlopig nog onbestaande) KNX setup. Die Ekinex tasters zien er echt mooi uit maar de vindbaarheid voorlopig staan er MDT Pushbuttons op maar daar zijn de meningen precies niet onverdeeld over.

Je zou ook eens naar Basalte kunnen kijken. Is redelijk aan de prijs maar erg mooi. Of de Jung LS990 serie.

[Dennis]

Sorry dat ik er weer over begin hoor, maar ik blijf die leds zulke moeilijke materie vinden. Niet zo raar dat mensen er niet uit komen.

Kan ik nu de POWERdrive 106 en de ABB DALI gateway samen gebruiken om een DALI netwerkje op te zetten?

En zijn dit ook de juiste producten om LED spots zoals deze mee te dimmen (via KNX dus!)? Of ga ik nu verkeerd, moet ik iets additioneel hebben of wellicht zelfs: is dit allemaal niet compatible met elkaar?

[GerjanT]

Dennis schreef op maandag 31 juli 2017 @ 22:59:
[...]

En tot slot houd ik rekening met CO2-sensoren om de mechanische ventilatie aan te kunnen sturen. Is wel nogal een investering, dus ik ga nu eerst blindplaten plaatsen op alle slaapkamers.

Aangezien je schrijft dat je voor mechanische ventilatie gaat. Ook ik heb zitten kijken om de ventilatie te integreren in KNX. Eigenlijk zijn er niet echt hele mooie oplossingen voor. Vandaar dat ik dit nu in eerste instantie loslaat. Ik kies Duco Focus dat is een zonale afzuiging die in het luchtkanaal co2 meet. Voordeel geen lelijke sensoren in het veld. Maar het moet bouwkundig natuurlijk wel kunnen

Vnze schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 12:05:
Ik ben op de uitkijk voor tasters voor mijn (voorlopig nog onbestaande) KNX setup. Die Ekinex tasters zien er echt mooi uit maar de vindbaarheid voorlopig staan er MDT Pushbuttons op maar daar zijn de meningen precies niet onverdeeld over.

Ik zou beginnen met het specificeren van de wensen die je hebben wilt. In mijn geval wil ik straks in iedere ruimte temperatuur meten dat wil ik via de knop. Daarmee vallen al heel wat knoppen af

[HyperBart]

tweakG5 schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 12:13:
[...]


Je zou ook eens naar Basalte kunnen kijken. Is redelijk aan de prijs maar erg mooi. Of de Jung LS990 serie.

Das wel een understatement van het jaar

Msrp van 450 EUR per schakelaar!

[tss68nl]

@Dennis @GerjanT

GerjanT schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 16:28:
Aangezien je schrijft dat je voor mechanische ventilatie gaat. Ook ik heb zitten kijken om de ventilatie te integreren in KNX. Eigenlijk zijn er niet echt hele mooie oplossingen voor.

Defineer niet mooi? Zehnder ComfoAir unit nemen, die zijn perfect aan te sluiten met een bridge: https://www.ventishop.eu/...mfoair/comfoconnect-knx-c . Kan je alles mee instellen, én je krijgt feedback over alle inlaat/uitlaat temperaturen, ventilatorstanden, bypass klep etc. Beter dan dat wordt integratie niet volgens mij....

En goedkopere CO2 meting? Kijk even een paar posts terug: tss68nl in "[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica" werkt perfect.

Als je trouwens van zelf knutselen houdt kan je zo'n KNX/Ventilatie interface ook laten zitten, en een RS232 van een LogicMachine koppelen. Ik heb nog de oude interface voor de WHR950 modellen, en daar staat gewoon de code op in Lua....perfect te draaien in een LM dus.

[ Voor 24% gewijzigd door tss68nl op 04-08-2017 19:57 ]

[Dennis]

tss68nl schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 19:52:
@Dennis @GerjanT
Defineer niet mooi? Zehnder ComfoAir unit nemen, die zijn perfect aan te sluiten met een bridge: https://www.ventishop.eu/...mfoair/comfoconnect-knx-c . Kan je alles mee instellen, én je krijgt feedback over alle inlaat/uitlaat temperaturen, ventilatorstanden, bypass klep etc. Beter dan dat wordt integratie niet volgens mij....

Moet je wel mechanisch toe- en afvoer hebben. Ik heb natuurlijke toevoer en dan kun je deze niet gebruiken denk ik? En bovendien: wat een prijsverschil met een Itho afvoerunit.

[tss68nl]

Dennis schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 23:53:
[...]

Moet je wel mechanisch toe- en afvoer hebben. Ik heb natuurlijke toevoer en dan kun je deze niet gebruiken denk ik? En bovendien: wat een prijsverschil met een Itho afvoerunit.

Oh wacht, ik verwar mechanische ventilatie met WTW. My bad

[GerjanT]

tss68nl schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 00:48:
[...]


Oh wacht, ik verwar mechanische ventilatie met WTW. My bad

Ik dacht even dat ik iets gemist had. Maar toen zag ik al dat het om een WTW gaat. Ook die kan ik niet kwijt.

Het mooie van de Duco is dat de sensoren in het kanaal zitten, daardoor minder/geen sensoren in het veld. Daarnaast is deze te koppelen met modbus dus is integratie wel weer mogelijk in de domotica.

Ben erg benieuwd straks naar de ervaringen van @carlw over de Gira X1. Deze heeft ook wel mijn interesse. Wat mij overigens opvalt is dat KNX nog helemaal IPv4 georiënteerd is. Er is recent een document over het gebruik van IPv6 in combinatie met KNX gepubliceerd. Het lijkt erop dat daar de basis wordt gelegd voor IPv6. Ik hoop wel dat producenten rekening gehouden hebben met IPv6 (ondanks het feit dat het nu nog niet ondersteund wordt).

Ik heb voor mezelf ondertussen al wel het grote plaatje in beeld. Ben op dit moment aan het kijken naar de verwarming. We gaan een warmtepomp toepassen met vloerverwarming. Bij een warmtevraag verwacht onze warmtepomp naast het aansturen van de verdeler ook een signaal dat deze mag pompen. Daarvoor stuur ik dan een binaire uitgang aan richting de warmtepomp. Hoe gaat dat eigenlijk als ik twee warmte-aktoren heb die de pomp zouden kunnen aansturen? Of ontkom ik op dat moment niet aan een logica-module?

[tss68nl]

@GerjanT : Waarom zou IPv6 belangrijk zijn? Om van KNX een soort IoT te maken?

Ik denk dat iets dergelijks altijd beter via een af te schermen gateway kan gebeuren. Die kan dan een IoT interface naar buiten hebben, maar intern gewoon met NAT een IPv4 netwerk er op na houden? De meeste busdeelnemers zitten natuurlijk gewoon op de bus, en er zijn maar een paar producten die middels een IP connectie gekoppeld zitten. Normaliter is IP voorbehouden aan een backbone in een groot gebouw, en gaat de rest allemaal via TP.

[GerjanT]

tss68nl schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 15:19:
@GerjanT : Waarom zou IPv6 belangrijk zijn? Om van KNX een soort IoT te maken?

Ik denk dat iets dergelijks altijd beter via een af te schermen gateway kan gebeuren. Die kan dan een IoT interface naar buiten hebben, maar intern gewoon met NAT een IPv4 netwerk er op na houden? De meeste busdeelnemers zitten natuurlijk gewoon op de bus, en er zijn maar een paar producten die middels een IP connectie gekoppeld zitten. Normaliter is IP voorbehouden aan een backbone in een groot gebouw, en gaat de rest allemaal via TP.

Nee puur en alleen om het feit dat IPv4 opgevolgd gaat worden. Juist door IPv6 moet je er voor zorgen dat je de boel wat beter firewallt, daar ben ik het geheel mee eens. Veel ISP's zetten nog niet heel hard in op IPv6, maar ik denk dat het een kwestie van een jaar of twee is en dan zijn er de eerste providers die aan hun consumenten alleen nog maar een IPv6 adres verstrekken. Dan is het wel leuk dat je nog kunt inloggen ;-)

[Anoniem: 726923]

IPV6 is het minste waar KNX zich zorgen over moet maken, een systeem dat standaard geen beveiliging/diagnose functie heeft en nog niet eens regelmatige updates voor zijn hardware kan garanderen heeft duidelijk andere problemen.
Vooral dat laatste is belangrijk als men zijn deuren openzet naar het internet, de tijd van ‘never touch a running system’ is al lang voorbij, zelfs voor zoiets normaal als zonnepanelen is recentelijk nog gebleken hoe belangrijk dit is, dus dit geldt zeker voor een systeem dat heel uw woning controleert.
http://www.telegraaf.nl/d..._slecht_beveiligd___.html

Waarschijnlijk zal Konnex hier ook niet echt van wakker liggen, het gaat bij KNX toch maar enkel over een basis installatie/bediening van een gebouw, dat is het enige wat echt gecertificeerd is, het echt belangrijke zoals intelligentie/logica die men krijgt met bv. een visualisatie is nooit gecertificeerde bij KNX, er zijn enkel een hele hoop black boxen verkrijgbaar, je moet maar eens proberen om daar support voor te krijgen bij Konnex?
@tss68nl Is trouwens die LogicMachine waarvoor je hier zoveel reclame maakt gecertificeerd?

[tss68nl]

@Anoniem: 726923
Ik moet je toch echt even een paar vragen stellen, want ik heb mat moeite om de samenhang van je bericht te begrijpen:

• Wat heeft IPv6 te maken met een standaard beveiligingsfunctie van KNX?
• Waarom zou je je deuren open zetten naar het internet? En wat heeft dat te maken met 'never touch a running system' of zonnepanelen?
• Wat is er belangrijk aan certificering? Je doelt op de KNX certificering welke aangeeft dat een component technisch conformeert aan het KNX protocol? Dat zegt toch niets over de kwaliteit van de software of logica? Enkel conformiteit aan het protocol.
• Daarnaast geef je aan dat visualisatie nooit gecertificeerd is? Hoe zit dan dan bijvoorbeeld met de Gira X1, L1, en G1? Bedoel je dat het geen visualisatie of logica is? Want KNX gecertificeerd is Gira wel
• Waarom zou KNX support moeten geven op welk KNX product dan ook? Ze bewaken de standaard, de fabrikanten maken de producten en leveren support. Dat is toch normaal? Als je muis het niet meer doet, bel je dan ook USB.org? Dan snap ik dat je teleurgesteld bent in KNX met dergelijke verwachtingen.

Praten over KNX producten in een KNX topic is heel normaal hoor. Net als iedereen heb ik zo mijn producten die goed voor mij werken, dus praat ik er over. Als we elkaar hier helpen met de KNX puzzel oplossen, dan ga ik toch geen producten noemen die ik niet ken of niet achter sta? Dan kan ik beter m'n mond houden

Wat zou je dan liever zien aangaande certificatie? Als een product niet gecertificeerd is, ondanks dat het goed werkt, toch maar verwijderen uit m'n systeem? Ik heb daar niet zo'n problemen mee. Tenslotte zijn we allemaal Tweakers, dus puzzelen we graag *juist* zelf met dingen toch?

Maar goed, LogicMachine is gewoon KNX member hoor. Dus kopen kopen kopen! (Geen reclame hoor: krijg hem helaas niet knipperend en in neon. Anders ging je zeker voor de bijl )

[GerjanT]

@Anoniem: 726923

Anoniem: 726923 schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 23:16:
IPV6 is het minste waar KNX zich zorgen over moet maken, een systeem dat standaard geen beveiliging/diagnose functie heeft en nog niet eens regelmatige updates voor zijn hardware kan garanderen heeft duidelijk andere problemen.
Vooral dat laatste is belangrijk als men zijn deuren openzet naar het internet, de tijd van ‘never touch a running system’ is al lang voorbij, zelfs voor zoiets normaal als zonnepanelen is recentelijk nog gebleken hoe belangrijk dit is, dus dit geldt zeker voor een systeem dat heel uw woning controleert.
http://www.telegraaf.nl/d..._slecht_beveiligd___.html

Ik deel hooguit m'n verbazing. De punten die jij noemt kunnen ook met NAT optreden, als ik m'n poortje naar buiten openzet ben ik ook vatbaar. Kortom IPv6 ontslaat je niet van de plicht tot firewalling. Ik vind het gewoon bijzonder dat men nu pas wakker wordt om het IPv6-enabled te krijgen. Ik hoop alleen dat de fabrikanten zoals Gira er wel in hun hw rekening mee gehouden hebben en dat het uiteindelijk slechts een firmware-update is.

Enne @tss68nl ik zat nog eens naar je kast te kijken voor de KNX, heb jij daar nog een merk en type van?

[tss68nl]

@GerjanT Mijn verdeelkast is van F-Vision F-Tronic 2 kolommen 5 rijen...en heb nog een Hager Vision set met kasten elders hangen.

Ik geloof dat @Femme hier ook eens een goedkoop merk heeft gepost, maar kan het zo snel even niet terug vinden. Ik moet dat soort zaken eens in de startposts gaan verzamelen.

Alternatief is ook als je ergens goedkoper een Hager Univers kast kan inkopen. Die zijn erg flexibel en inkoop vanaf de groothandel is niet eens zo hoog, ze verkopen ze alleen amper aan particulieren. (Particulier is allemaal Hager Vision)

Daarnaast is in België de XL3 serie van LeGrand erg in trek. Die hebben wel kolommen van 24 units breed, wat ik zelf onhandig vind omdat je dan niet makkelijk compartimenten kan maken (kolommen) met één specifieke fase. Voorkomt gedoe

[GerjanT]

tss68nl schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 11:39:
@GerjanT Mijn verdeelkast is van F-Vision 2 kolommen 5 rijen...en heb nog een Hager Vision set met kasten elders hangen.

Niet toevallig F-tronic?

[tss68nl]

GerjanT schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 12:45:
Niet toevallig F-tronic?

Hmpf inderdaad F-Tronic. Zat al met de Vision kasten in m'n hoofd blijkbaar.

[Vnze]

En voor hoeveel modules voorzien jullie je kast? Ik kreeg de suggestie van een Vynckier kast met maarliefst 252 modules. Ik heb momenteel 26 kringen, dus niet heel weinig maar ook niet overdreven veel. Zelf dacht ik dat een kast voor 192 modules al ruim zou voldoen.

Ik heb ongeveer 10 geschakelde stopcontacten en 20 lichtpunten. In eerste instantie zou ik alleen het minimale zetten om de lichten te schakelen (ip interface, voeding, 1 schakelmodule) maar daar moet dus nog een 2e schakelmodule, logic machine, dimmers, shutter actuators,... bijkomen. Maar dat is toch nooit 252 modules?

[tss68nl]

@Vnze: Je bent de gehele bovenste (of onderste rij) kwijt aan rijgklemmen om al je bedrading op af te kunnen monteren. Dat moet je dus eigenlijk wel meerekenen. Je kan ook een lege kast kopen, maar dan hebben we het niet meer over modules, dan plaats je zelf de DIN rail op de afstand waarop jij dat wenst.

Hager Univers heeft bijvoorbeeld kasten waarbij je aan 1 kant een blindplaat hebt zitten, waar ruimte is voor alle rijgklemmen en draadrollen. (Je rolt vaak de bedrading in 1 of twee lussen verticaal, om nog wat speling in de draden te hebben moesten ze ooit verplaatsen op de rail)

Ik heb voor 225m2 vloeroppervlak een verdeelkast van 2x5x12 = 120 modules, en een meterkast van 5x12 = 60 modules, voor een totaal van 180 modules. Dat is wel wat krap aan de meterkast kant omdat er ook nog wel wat KNX in die rijen zit, en de verdeelkast wás krap, toen ik nog 230V dimmers etc gebruikte. Inmiddels heb ik dat allemaal vervangen door LED, en daarvan hangen alle voedingen en drivers boven de verdeelkast op een open bord waardoor ik wat meer ruimte heb in de verdeelkast.

Redenen waarom je meer ruimte wil hebben dan strikt noodzakelijk:

• Onvoorziene zaken in de toekomst kunnen bijplaatsen
• Het is goed voor de warmteontwikkeling om de kast niet helemaal vol te stoppen op iedere rij
• Je wil scheiding kunnen aanbrengen tussen onbeschermd (zonder aardlek) 230V, 230V en SELV. In ieder compartiment heb je wat meer ruimte nodig, en compartimenten maken gaat over het algemeen maar op een aantal plekken in de kast (niet iedere rij).
• Klemmenstroken voor 230V, maar ook voor SELV (KNX, LED, DMX) nemen makkelijk 4 volledige rijen van 12 units in beslag.
• Potentiaalverdeling voor bijvoorbeeld een 20 voudige actor doe je bij voorkeur direct naast/boven de unit met een paar rijgklemmen en bruggen. Dat neemt ook 1 tot 2 U in beslag, maar bespaart enorm op aantal draden.

[Dennis]

Ik heb ook de F-Tronic 2x6x12 staan (dus 144 modules). Sterker nog: ik heb er twee staan want het is de groothandel nog niet gelukt een onbeschadigd exemplaar toe te sturen. Daar baal ik van, want nu kan ik nog niet experimenteren met KNX (terwijl ik de rest in huis heb).

[tss68nl]

@Dennis Wat is er beschadigd aan dan? Echt niet bruikbaar?

[Dennis]

tss68nl schreef op dinsdag 8 augustus 2017 @ 12:08:
@Dennis Wat is er beschadigd aan dan? Echt niet bruikbaar?

Eén kast heeft verfbeschadigingen en deuken aan alle zijdes, de vervanging die gisteren binnenkwam is de bovenkant enorm ingedeukt waardoor de deur slecht sluit en de afschermkappen er ook moeilijk uit kunnen...

Ik wil gewoon een onbeschadigde kast hebben. Wordt gelukkig goed opgelost, maar het wordt dramatisch slecht verpakt in slechts twee kartonnen dozen zonder verder ook maar iets van bescherming.

[Vnze]

Bedankt voor de tips tss68nl. Ik lees net dat de Vynckier kast misschien té industrieel is voor een huisinstallatie en eigenlijk niet zo praktisch. Die F-tronic zou ik ook eens moeten bekijken. In mijn vaste webshop hebben ze hem helaas alvast niet.

[tss68nl]

Dennis schreef op dinsdag 8 augustus 2017 @ 12:11:
Eén kast heeft verfbeschadigingen en deuken aan alle zijdes, de vervanging die gisteren binnenkwam is de bovenkant enorm ingedeukt waardoor de deur slecht sluit en de afschermkappen er ook moeilijk uit kunnen...

Ik wil gewoon een onbeschadigde kast hebben. Wordt gelukkig goed opgelost, maar het wordt dramatisch slecht verpakt in slechts twee kartonnen dozen zonder verder ook maar iets van bescherming.

Schandalig zeg. Die kasten zijn waarschijnlijk gewoon beter zelf op te halen dan? Of denk je dat ze voor verzenden al zo waren?

Vnze schreef op dinsdag 8 augustus 2017 @ 12:14:
Bedankt voor de tips tss68nl. Ik lees net dat de Vynckier kast misschien té industrieel is voor een huisinstallatie en eigenlijk niet zo praktisch. Die F-tronic zou ik ook eens moeten bekijken. In mijn vaste webshop hebben ze hem helaas alvast niet.

Wat is je vaste webshop? Want F-Tronic wordt inderdaad ook niet door de grote groothandels gevoerd. Daarom zijn ze maar slecht verkrijgbaar.

[Vnze]

Ik shop voor mijn traditionele elektra bij dmlights.be. Dat is in het algemeen een goedkope winkel en die ligt ook nog eens op fietsafstand. Maar qua grotere verdeelkasten is hun aanbod miniem.

[Dennis]

tss68nl schreef op dinsdag 8 augustus 2017 @ 12:47:
Schandalig zeg. Die kasten zijn waarschijnlijk gewoon beter zelf op te halen dan? Of denk je dat ze voor verzenden al zo waren?

Nee, denk dat het door verzenden komt. Bij de eerste kast waren op de plek van de beschadigingen op de kast ook beschadigingen op de doos (als in: verpakking ter plaatse geheel kapot).

Tweede doos zag er goed uit, maar stel dat er onderweg een ander zwaar pakket op gevallen is, dan zit zo'n deuk er zo in zonder enige verdere bescherming. Geen plastic bubbelfolie, chips of iets anders.

Maar ik moet zeggen dat de winkel het goed oplost tot nu toe.

Ik probeer ondertussen nog iets wijzer te worden van ETS5 en ben aan het kijken of ik de lichtsterkte kan regelen op basis van de hoeveelheid lux. Misschien is het simpel, maar er zijn zo enorm veel configuratieopties dat je wel kunt zien dat dit niet voor de 'gemiddelde' consument is .

[tss68nl]

@Dennis Lichtsterkte regelen op basis van lux zit meestal in een infraroodsensor met lichtmeting. Het wordt vaak 'continue' regeling genoemd.

Je kan dan een paar ijkpunten opgeven, en daar varieert ie de lichtsterkte dan tussen.

[Dennis]

tss68nl schreef op dinsdag 8 augustus 2017 @ 14:50:
@Dennis Lichtsterkte regelen op basis van lux zit meestal in een infraroodsensor met lichtmeting. Het wordt vaak 'continue' regeling genoemd.

Je kan dan een paar ijkpunten opgeven, en daar varieert ie de lichtsterkte dan tussen.

Ja klopt, heb de Gira 222000 toegevoegd in ETS . Het kan ongetwijfeld, maar het zijn echt enorm veel parameters dus moet kijken welke ik nou precies moet gebruiken .

Heb in ieder geval de ABB Dali bridge, de Eldoled Powerdrive en de Gira 222000 besteld. Nu nog een niet-defecte groepenkast en dan kan ik de boel opbouwen en kijken of het me lukt een lampje te schakelen op basis van de bewegingsdetectie en lux .

[tss68nl]

@Dennis Dat spul werkt ook prima op je bureau hoor Meeste is toch SELV. Alleen even de 230V van de voeding afschermen.

[HyperBart]

Vnze schreef op dinsdag 8 augustus 2017 @ 13:05:
Dat is in het algemeen een goedkope winkel en die ligt ook nog eens op fietsafstand.

Fietsafstand? Rij jij met twee Vynckier-kasten op de fiets en een boodschappentas vol armatuurkes?

[tss68nl]

Nee, gewoon twee keer fietsen

[Rafael]

Ook een tijdje gekeken voor een F-tronic kast, maar het gebrek aan informatie en niet reageren op vragen aan F-tronic zelf heeft me doen afhaken (info als ruimte achter DIN rails e.d. kon ik in ieder geval niet vinden) Misschien wel nog wat nuttigs voor degene die nog een F-tronic kast willen kopen: kijk naar het typenummer: VS of FV. Voor zover ik kon volgen scheelt dat enkel in de diepte van de kast, VS = 215 mm, FV = 165 mm. Dieper lijkt me altijd interessanter.

Mijn 2 kasten zijn zopas besteld, 2x IDE kast van 192 modules per stuk Go big or go home zeker... Plaats zat om ze te hangen, amper prijsverschil met kleinere formaten en ruimte te veel hebben is me onbekend.