Zelfbouw Laadpaal ervaringen

[Proton_]

Bij een zelfbouwpaal is zo'n unit ook bruikbaar:
http://www.farnell.com/datasheets/2149993.pdf
Beetje proppen om 4 mm² 3p+n door een 8mm vierkant te proppen, maar dan is het wel relatief goedkoop veilig te maken.

[Rimco]

@Proton_ Je zal weinig meten als je ze allemaal er door heen propt Beter elke draad een eigen probe

[Proton_]

@Rimco Juist voor aardlekdetectie wil je ze er allemaal doorheen
Al is een 25A variant dan wel wat overkill.

[Rimco]

@Proton_ Als je deze probe daarvoor mis/gebruikt dan snap ik hem

[mightym]

@JeroenE Hey, ik had beloofd om jullie op de hoogte te houden van de vorderingen van mijn laadpaal
Inmiddels werken alle onderdelen en ik moet zeggen naar alle tevredenheid.
Even een schetsje van de installatie:

De laadpaal met een openevse printplaat, aardlekdetectie, stroommeting, relaisbewaking etc.
Een ESP8266 die voor de wifi verbinding zorgt en een mooie webinterface maakt:

De ESP8266 communiceert via MQTT met EMONCMS

EmonTX shield op een Arduino samen met een ESP8266 waar EMONESP op draait, wederom voor de wifi verbinding en de webinterface.
De EmonTX heeft 3 stroomtrafo's die rond de fasen geklemd zitten in de meterkast en een transformator die 230V omzet naar 9V en als spanningsreferentie dienst doet. Hiermee kan je van alle fasen de in en uitgaande stromen meten. Via MQTT worden de gegevens naar EMONCMS gestuurd.

Op een Raspberry Pi draait EmonCMS met een MQTT broker. Dit is het hart van de installatie.
De EMONTX stuurt zijn data naar EMONCMS, OPENEVSE krijgt de informatie over de vermogens vanuit EMONCMS.

Het leuke is dat je nu zelf kunt kiezen hoe je de auto wilt laten opladen.
Ik heb PV divert nu aan staan en hem zo ingesteld dat de auto zoveel mogelijk op PV overschot draait.
Dit kan je ook per fase instellen als je wilt.
Wat je ook kunt doen is de voorwaarden zo aanpassen, dat de laadpaal binnen de maximale stroom van de fase(n) blijft. Binnen EMONCMS kun je eenvoudige programmaatjes schrijven met dat doel.

Wat ik verder nog gedaan heb is NODE-RED installeren op de raspberry pi, hiermee kan ik alle MQTT topics van EMONCMS uitlezen en converteren naar iets waar mijn Domoticz mee kan werken en vice versa.
Ik kan nu vanuit domoticz bijvoorbeeld de keuze maken op welke manier de auto moet laden, maar ook alle spanningen, stromen en vermogens worden doorgezet naar Domoticz.

Kostenplaatje voor het geheel:
Laadpaal (behuizing 15€, printplaat OpenEVSE en onderdelen 35€, Relais 20€, Kabel 40€, stekker 40€) 150€

Energiemeter (behuizing 15€, Arduino 9€, emonTX shield 35€, stroomklemmen 9€ voor 3, ESP8266 3€) 71€

EMONCMS raspberrypi 4 39€

Totaal:

260€

Ik had nog wat kleine spulletjes liggen, dus alles bij elkaar zal het iets van 275€ geweest zijn.

[JeroenE]

@mightym Bedankt voor de update! Waar heb je die stekker zo goedkoop gevonden?

[mightym]

JeroenE schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 07:36:
@mightym Bedankt voor de update! Waar heb je die stekker zo goedkoop gevonden?

hier (al is hij inmiddels weer een paar euro duurder)
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.406e4c4df9SErF

Voor mijn schoonvader een vergelijkbare set gemaakt, alleen heeft die een contactdoos ipv een vaste laadkabel.
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.406e4c4df9SErF

Kwalitatief dik in orde volgens mij.
Voor beide de 32A 3-fase versie gekocht (future growth ), de stekker moet je solderen aan de kabel, de contactdoos heeft stevige schroefklemmen.

De EVSE heb ik gemaakt op basis van de het volgende printje:

https://www.barbouri.com/2017/03/10/diy-open-evse-v4-23/

Ik heb het printje zelf laten maken, dus niet bij hem besteld. Voor de liefhebbers: ik heb er nog een paar over

[ Voor 25% gewijzigd door mightym op 09-08-2019 07:48 ]

[mux]

Proton_ schreef op donderdag 8 augustus 2019 @ 18:34:
@Rimco Juist voor aardlekdetectie wil je ze er allemaal doorheen
Al is een 25A variant dan wel wat overkill.

Als je DC-detectie op 8 mA wil doen krijg je niet genoeg gevoeligheid uit zon ding. Als je zelfbouwt kun je dan beter alles door een random mains ringkern (staal, niet ferriet) gooien en er zelf een zootje secundaire windingen op zetten. Kost ook niks.

[fjux]

Is deze sensor echt even veilig als een Type B aardlek?

http://www.stegen.com/en/...idual-current-sensor.html

het concept waar ik een beetje mee zit is dat een aardlek schakelaar een echt op zich zelf staand systeem is die alles uitschakelt.

Als de EVSE het niet goed doet (mogelijk door de DC lek stroom) hij ook niet kan afschakelen?
Of ben ik nu echt te doem denkerig bezig?

en die CHINT type B is toch niet al te duur?

misschien wel stomme vraag. maar die aardlek schakelaars die ik vind zijn vaak allemaal 63A.
Is dat niet onveiliger als jouw hoofd aansluiting maar 3x25A is? of is de 63A alleen maar de maximale spanning die hij aan kan en heeft niets te maken met de aardlek detectie zelf?

[Proton_]

@mux je wil inderdaad geen 25A ding om 8 mA te detecteren, ze zijn er ook in 300/500 mA maar die zag ik niet zo snel
http://www.farnell.com/datasheets/2149974.pdf is een betere match, maar 'al' €30.

Als het gat groot genoeg is (of de kabels dun) kan je meer gevoeligheid maken door meer secundaire windingen.

Met zelfbouw moet je ook nog ergens een hall effect sensor kwijt in het magnetisch circuit, voor de DC gevoeligheid.

[mux]

Neehoor, met zelfbouw gebruik je gewoon een lastweerstand om de stroom te meten, geen hall effect sensor nodig. Met een 1:100 trafo wordt 8mA opeens 80µA en kun je dat met een 68kohm weerstand omzetten naar 5V. Die kun je dan doorgaans direct vasthangen aan een interlock sense-ingang, bijv. op openevse. Op sommige bordjes kan het op een ADC gehangen worden.

Met name voor lekstroomdetectie is een trafo echt veruit de goedkoopste oplossing bij zelfbouw. Meestal kun je gewoon een random trafokern gebruiken die je ergens uit sloopt.

[rijssel]

Hippe Lip schreef op dinsdag 30 juli 2019 @ 14:01:
[...]

Wordt bij vervanging van DSMR4 naar DSMR5 ook je gasmeter vervangen? Ik begreep eens van een installateur dat die twee altijd in koppels gaan...

Ja, de slimme meter geeft niet alleen iedere seconde de electriciteits status, maar ook de gasmeter status. De gasmeter moet dus ook DSMR5.x kunnen praten.

Bij ons in Januari gedaan. Let op: Bij vervanging gasmeter wordt ook de status van het gas-leiding netwerk op drukverlies getest. Bij mij was die niet in orde (oude handkraan minimaal lek). Dus na vervangen van de hele boel geen verwarming meer en extra kosten voor vervangen van die handkraan door loodgieter.

[Proton_]

@mux hoe detecteer je met een simpele stroomtransformator een DC foutstroom met dI/dt ~0

[fjux]

rijssel schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 14:43:
[...]


Ja, de slimme meter geeft niet alleen iedere seconde de electriciteits status, maar ook de gasmeter status. De gasmeter moet dus ook DSMR5.x kunnen praten.

Bij ons in Januari gedaan. Let op: Bij vervanging gasmeter wordt ook de status van het gas-leiding netwerk op drukverlies getest. Bij mij was die niet in orde (oude handkraan minimaal lek). Dus na vervangen van de hele boel geen verwarming meer en extra kosten voor vervangen van die handkraan door loodgieter.

Ehhhhhhh, ik hoop dat er een stukje sarcasme ontbrak in de zin.

ik mag toch wel hopen dat je het prettig vind dat ze een lek hebben gevonden?
daarnaast mag je prima je gaskraan open zetten, alleen is het je eigen verantwoordelijkheid.

in mijn huidige woning hadden ze ook een lek gevonden. was achteraf buiten bij de ketel dus niet enorm gevaarlijk. maar ik was toch wel blij dat ze het gevonden hadden.

ik heb gewoon een de kraan open gezet als ik warm water wou hebben. zo groot was het lek niet, maar een fijn gevoel is het niet om een gaslek in je huis te hebben, hoe klein die ook is.

[mux]

Proton_ schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 15:11:
@mux hoe detecteer je met een simpele stroomtransformator een DC foutstroom met dI/dt ~0

Goed punt, ik zat niet te denken in de featureset van openevse.. het kan wel (met zgn. hysteresemetingen), maar dat zit niet in de open source firmwares.

[databeestje]

Ik was even aan het hobbyen geweest voor @JeroenE en misschien dat het iemand anders er ook nog iets aan heeft. Een stukje arduino code die de PWM uitleest en aan de hand van de stroom waarde een relais uit en aan zet als deze onder of boven de ingestelde waarde komt. Met name van toepassing voor mensen die een auto oid proberen te laden die geen EVSE compatible lader heeft en niet de laadpaal in storing willen laten gaan.

http://iserv.nl/files/pics/imiev/arduino/

[hterhofte]

Stel je hebt een 3x25A aansluiting en je netbeheerder gaat drie D25 installatieautomaten (25A installatieautomaten met D-karakteristiek) als hoofdzekering plaatsen. De regels rondom selectiviteit (en waarom daar vaak in de praktijk een factor 1,6 in voorkomt), interpreteer ik nu als volgt, maar ik laat me graag corrigeren, aanvullen:

1) Je eigen installatiautomaten moeten er eerder uitvliegen dan die van de netbeheerder. Dit volgt uit artikel 2.13, eerste lid, van de Netcode elektriciteit; die schrijft letterlijk voor: "De beveiliging van elektrische installaties (en onderdelen daarvan) is selectief ten opzichte van de beveiliging die de netbeheerder in de aansluiting van de elektrische installatie of in het voedende net toepast."

2) Dit moet zowel bij kortstondige hogere belasting als bij langduige hogere belasting. Hiervoor zijn de karkteristieke curves weer relevant waar de installatie-automaten aan moeten voldoen: .


3) BIj kortstondige hoge belasting (1 seconde of minder; typisch gaat het dan om sluitstromen) mag een hoofdzekering met D-karakteristiek niet afschakelen bij minder dan 10 keer de nominale waarde, dus bij 10*25A = 250A op een fase. Als je zelf een installatieautomaat met B-karakteristiek plaatst, schakelt deze uit bij een kortstondige hoge belasting (gedurende 1s of minder) van 5x nominale waarde of minder. Dus als je een installatie-automaat plaatst van (250A/5=) 50A of minder, dan ben je selectief voor dit soort kortstondige zeer hoge piekbelastingen.

4) Door de vertraging in de load balancing van een laadpaal zou er enkele seconden lang ook een grotere stroom kunnen gaan lopen dan de bedoeling is. Van de J1772 standaard mag de auto er maximaal 5 seconden doen over doen om op het PWM-signaal van de laadpaal te reageren dat via de Control Pilot (CP) wordt doorgegeven. De laadpaal zelf doet er wellicht ook een seconde over (bijvoorbeeld bij toepassing van P1 poort van een slimme meter die aan de DSMR5.0/ESMR5.0 voldoet. Dit vindt allemaal plaats in het deel van de curves waarbij de B-, C, en D- karakteristiek installatie-automaten nog hetzelfde zijn.

Stel dat je auto door deze vertragingen via de laadpaal ca 6 seconden lang te veel stroom vraagt. De D25 hoofdzekering laat (als ik het goed lees met de WebPlotDigitizer in bovenstaande grafiek bij y = 6 s) zeker 2,4 keer de nominale stroom 6 seconden door, dus schakelt bij een stroom van (2,4*25A=) 60A zeker niet binnen 6 seconden af. Een Tesla Model 3 trekt maximaal 16A per fase en een laadpaal kun je bovendien ook instellen op een maximum, bijvoorbeeld 16A per fase en voor de installatie-automaat kun je ook kiezen voor een installatie-automaat van 16A per fase.

Betekent dit dan dat je toch volledige selectiviteit hebt bereikt? Of moet je dan toch een andere installatie-automaat kiezen?

Immers, je eigen installatie-automaat mag volgens diezelfde grafiek (bij y = 6 s) niet meer dan 4,4 keer de nominale stroom doorlaten gedurende 6 seconden. Dus pas als je installatieautomaten met een nominale waarde kiest van minder dan (60A/4,4=)13,6A dan vliegt je eigen installatieautomaat er altijd als eerste uit; je hebt dan 'volledige selectiviteit'. Bij een belasting van 6 s is de verhouding om selectiviteit te bereiken 4,4/2,4=1,8... ben je dan verplicht om een factor 1,8 te hanteren om "volledige selectiviteit" te bereiken?

N.B. Ik ga hier uit van de meest conservatieve schattingen, dus dat de installatie-automaten maar nét voldoen aan de marges... is dat ook "verplicht"?

[GoldenSample]

mux schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 08:40:
[...]


Als je DC-detectie op 8 mA wil doen krijg je niet genoeg gevoeligheid uit zon ding. Als je zelfbouwt kun je dan beter alles door een random mains ringkern (staal, niet ferriet) gooien en er zelf een zootje secundaire windingen op zetten. Kost ook niks.

Ben wel heel benieuwd hoe je dan de calibratie en characterisatie gaat doen. temperatuur gevoeligheid voor een zelfbouw product is nog wel eens een dingetje. Iets zet uit, zorgt voor meer druk en een andere oriëntatie en krimpt weer om zodoende de meetwaarden te kunnen beïnvloeden.
Een CT-coil voor lagere stroomsterkte lijkt me een veiligere oplossing imho & kost ook de wereld niet.

[Proton_]

@hterhofte je hebt er duidelijk over nagedacht.
Ik begrijp je vraag eigenlijk niet goed.
B16 is selectief genoeg tov een D25 hoofdzekering. Wellicht dat het huisinstallatietopic je verder kan helpen
Selectiviteit is verder een beetje een dode letter waarop niet gehandhaafd wordt.
In mijn NEN1010 gekeurd nieuwbouwhuis is een 32A kookplaat op een enkele 25A fase gehangen. Daar vind ik iets van.

[hterhofte]

Ik probeer als newbie zelfbouwer 'selectiviteit' beter te begrijpen voordat ik dingen doe waar ik spijt van krijg en voordat ik in een later stadium ingewikkelder zaken als 3-fasen zonnestroom optimaal wil benutten in combinatie met een nu te bouwen 11 kW en later te upgraden 22 kW laadpaal.

Ik vind 'selectiviteit' maar een vaag en glibberig begrip. NEN1010 noemt het niet eens maakt het voor mij nergens concreet en kwantitatief.

In de topicstart voor huisinstallaties staat er wel iets over, maar alleen die factor 1,6. Waar dat vandaan komt, is mij een raadsel en dat probeer ik te begrijpen.

De blog Selectiviteit en zonnepanelen heeft al een iets beter verhaal waaruit je kunt opmaken dat lijnen (of zijn het nou 'banden'?) in een stroomsterkte-afschakeltijddiagram elkaar niet mogen kruisen bij volledige selectiviteit.

Als je die interpretatie aanhoudt en volledige selectiviteit nodig hebt, dan concludeer ik dat een B16 installatieautomaat wel eens NIET selectief kan zijn tov een D25 installatieautomaat als 'hoofdzekering'.

Maar dat lijkt haaks te staan op de praktijk.

Dus vraag ik me nog steeds af hoe het nou zit en wat mag van de netbeheerder, verzekeraar, enz.

[ Voor 4% gewijzigd door hterhofte op 11-08-2019 08:50 . Reden: Link naar topicstart huisinstallaties toegevoegd; NEN1010 noemt selectiviteit wel (dit nav later comment) ]

[databeestje]

De factor 1,6 is ook een beetje historisch zo gegroeid en heeft meer te maken met de stappen tussen de zekeringen 10 > 16 > 25 > 32 > 63 etc.

Er zijn hier en daar ook aantekeningen bijgekomen waarbij er gesproken wordt over geregeld vermogen, zoals een PV omvormer of een EV lader. Beide zijn te sturen waarbij het vrij onwaarschijnlijk is dat deze de hoofdzekering zal trippen. Met name de gestuurde laadpaal is hier debet aan, en de laders van alle auto's zijn soft-start en regelbaar. Dus inschakelstromen zijn niet van toepassing. Enkel bij abrupte afschakeling, wat normaal gesproken ook niet gebeurt is er mogelijk wat waar te nemen.

Het is een grijs gebied, en dat zal nog wel een tijdje blijven, zoals vaker loopt wetgeving e.d. achter nieuwe ontwikkelingen aan (waarin het beschreven wordt).

[Jim423]

Noemt het niet eens? Ik zou eens beginnen bij bepaling 3.14.2.
Selectiviteit bij automaten moet berekend worden n.a.v. de maximale kortsluitstroom. Net als afschakeltijden bij een aardfout zijn dit dingen die bij leken en DIYers niet bekend zijn (net als bij de meeste electriciëns overigens). Met het zelf gaan invoeden wordt dit een complexe berekening, immers als de zon schijnt is iets selectief (zoals de welbekende PV-verdeler op zolder) echter gaat de omvormer uit is het plots niet meer selectief. Ik ben het eens met databeestje, en ondanks dat ik van de regeltjes ben is het erg lastig om met dit soort zaken strak de norm te volgen (het is geen wetgeving). Overigens valt dit misschien wel een beetje buiten de scope van dit topic.

[Dre]

De ACM gaat over de netcode en doet hier niks mee. Netbeheeders doen er ook niks mee, zie onderstaande correspondentie.
16A is niet selectief achter een 63A hoofdzekering. Selectiviteit ga je dus niet krijgen met installatieautomaten.

Netbeheerder:

Geachte heer Dre,


Naar aanleiding van uw vraag, welke ik hieronder heb toegevoegd, stuur ik deze mail.

U constateert dat een 16 A zekering niet volledig selectief is met een 25 A installatieautomaat.

Niet-selectief betekent hier dat bij een fout in een van uw afgaande groepen, de 25 A automaat aanspreekt, in plaats van de 16 A zekering.


Ik maak nu even onderscheid tussen selectief zijn bij kortsluitingen en selectief zijn bij zg. overbelasting.

De 25 A automaat is selectief bij kortsluitingen. Het is echter inderdaad mogelijk dat de 25 A installatieautomaat bij overbelasting van een groep, eerder aanspreekt dan de 16 A zekering van die groep. Dit kan gebeuren als een groepsbelasting oploopt tot bijvoorbeeld 30 A.

Wij hebben gekozen voor een automaat, mede omdat de klant die hier tegenaan loopt, zelfstandig in staat is om in te schakelen.


Voor [netbeheerder] is dit een bekend en geaccepteerd gegeven. Onze afweging hierbij is mede dat deze situatie niet leidt tot overlast bij andere klanten van [netbeheerder]. Daarnaast wegen wij mee dat het voor een eigenaar van een woonhuis vrijwel ondoenlijk is om een selectiviteitsanalyse te maken of te laten maken. Dit deel van de Netcode vragen wij vooral aan eigenaren van veel grotere (middenspannings)aansluitingen (fabrieken, grote kantoorpanden) die voor hun installaties veelal een gespecialiseerd bedrijf inhuren.


Zoals geschreven, bent u door de keuze voor een automaat, zelf in staat om weer in te schakelen. Mocht er bij u een groep zijn die zwaarder dan 16 A belast is, dient u conform de NEN1010, een deel van de belasting over te zetten op andere groepen. Overigens is het natuurlijk ook mogelijk om de 16 A zekering door 16 A installatieautomaten te vervangen.


Mocht u nog vragen hebben, verneem ik die graag.

Met vriendelijke groet,

Dre:

Zelf heb ik de ervaring dat automaten in geval van kortsluitingen niet volledig selectief kunnen zijn. Waar vroeger met smeltveiligheden als vuistregel 'factor 1,6' voldoen was, gaat dat met installatieautomaten niet altijd op. Zijn de automaten die [netbeheerder] toepast als hoofdzekering dan ook selectief tot aan de volledige kortsluitstroom (bijvoorbeeld 10 kA).

[...]

Daarom ben ik benieuwd hoe [Netbeheerder] hiermee om gaat.

Netbeheerder:

Geachte heer Dre.


Zolang er geen overlast is voor andere klanten van [netbeheerder], is er niet direct aanleiding voor [netbeheerder] om cf. de netcode, aanpassingen aan uw installatie te vereisen. Zoals ik het nu inschat, is die overlast er niet.

[Jim423]

Klopt inderdaad wat je zegt. Wat zij zeggen klopt dan weer niet persé bijv: "De 25 A automaat is selectief bij kortsluitingen. ".
Uitgaande van een 16A automaat en een volle sluiting L-N waarbij de kortsluitstroom 6-10kA bedraagt schakelen beide tegelijk af. (geen selectiviteit). Zoals je zelf ook al geconstateerd had begrijp ik zie ik dit ook in de praktijk zo. Vaak is echter de kortsluitstroom een stuk minder (<1kA) vanwege steeklassen, draadlengte, evt aansluitsnoer wat er nog tussen zit, circuitimpedantie van het net etc. etc. dus in thuissituatie blijft de C25 of D25 er wel in.

[hterhofte]

Jim423 schreef op zaterdag 10 augustus 2019 @ 17:01:
Noemt het niet eens? Ik zou eens beginnen bij bepaling 3.14.2.
Selectiviteit bij automaten moet berekend worden n.a.v. de maximale kortsluitstroom.

Je hebt gelijk: selectiviteit wordt in NEN1010:2015 wel degelijk genoemd. Maar voor mij wordt het nergens kwantitatief en concreet. Ik heb mijn post aangepast.

Bepaling 3.14.2 kan ik in NEN1010:2015 niet vinden; wel sectie 314.2 ; die luidt: "Delen van installaties die onafhankelijk van elkaar moeten worden bedreven, moeten door afzonderlijke distributiegroepen zijn gevoed, waarbij deze stroomketens niet worden beïnvloed door storingen in andere stroomketens."...

ook nog niet erg duidelijk en kwantitatief...

[Hippe Lip]

hterhofte schreef op zaterdag 10 augustus 2019 @ 16:38:.
In de topicstart voor huisinstallaties staat er wel iets over, maar alleen die factor 1,6. Waar dat vandaan komt, is mij een raadsel en dat probeer ik te begrijpen.

die factor 1,6 komt uit de tijd van de smeltzekeringen. Die geldt niet meer bij gebruik van installatieautomaten. Daar moet je de grafieken van de gebruikte automaten over elkaar heen leggen om te zien of ze nergens overlappen, want dan is de selectiviteit op dat punt niet gegarandeerd.

En verder is de correspondentie van @Dre met de netbeheerder vrij duidelijk: die netcode is met name voor de grotere afnemers. Bij huisaansluitingen gaat het er alleen maar om dat je andere gebruikers op het net (dus andere huizen) geen overlast bezorgd. Als ik dat even ruim uitleg dan kan je achter je 3xC25 hoofdzekeringen ook een 32A eindgroep maken. Nu zal ik dat niet gaan doen, maar de NEN 1010 verbied het me niet en ik bezorg geen overlast aan de buurt omdat bij overbelasting de hoofdzekering eruit ligt.

Waar ik nu wel over zit te fantaseren:
Nu heb ik een eindgroep van 3xB16 voor mijn PV-panelen en een 3xB25 voor mijn Zappi-laadpaal. Het extra vermogen van mijn PV kan ik nu niet gebruiken om de auto sneller te laden.
Wat is erop tegen om achter die 3xB25 niet alleen mijn Zappi aan te sluiten, maar ook een 3xB16 automaat voor de PV-panelen? Die zijn dan netjes met 16A gezekerd en ik kan de PV-opbrengst naar de Zappi laten lopen. De Zappi zorgt er vervolgens voor dat de hoofdzekering niet overbelast wordt.
Dit geeft toch geen onveilige situatie?

[Proton_]

Inderdaad, mits alles naar en in de Zappi op 16+25A = 41A gedimensioneerd is (kabels 6 mm²? Relais? Autostekker?) dan is dat voldoende tegen overbelasting beveiligd en Zappi kan dan bij volle zon een beetje sneller laden.

Met andere woorden, ik zou het niet doen.

[Femme]

Wat je zou kunnen doen is:

3x C25 hoofdzekering => 3x B25 zekering onderverdeler => 3x B32 Zappi
......................................................=> 3x B16 PV

De bedrading in je onderverdeler moet geschikt zijn voor een stroomsterkte van 41A.
Als de Zappi zijn laadstroom overschat en meer dan 25 ampère trekt terwijl er onvoldoende PV-productie is klapt de zekering van de onderverdeler (of de hoofdzekering als je pech hebt) er op een gegeven moment uit en heb je geen opwek meer of is je hele huis stroomloos.

Je zou de onderverdeler ook met een B20 of C20 kunnen afzekeren. Als je 8kW aan PV-vermogen kunt leveren haal je dan nog steeds de 22kW waarmee je Zappi waarschijnlijk maximaal kan laden.

[ Voor 9% gewijzigd door Femme op 12-08-2019 21:09 ]

[Hippe Lip]

Proton_ schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 20:41:
Inderdaad, mits alles naar en in de Zappi op 16+25A = 41A gedimensioneerd is (kabels 6 mm²? Relais? Autostekker?) dan is dat voldoende tegen overbelasting beveiligd en Zappi kan dan bij volle zon een beetje sneller laden.

• kabels 6 mm2? Check!
• Relais? Niet nodig: de laadstroom is beperkt tot 32A
• Autostekker? Niet nodig: de laadstroom is beperkt tot 32A

En verder ben ik e-Niro-rijder. Ik laad dus helaas maar op één fase en dan heb ik dus geen 22 kW maar slechts ruim 7 kW ter beschikking. En het gaat me overigens niet direct om het nuchtere rationele resultaat maar meer om wat er kan. En als techneut vind ik het leuk om zulke dingen te maken, ook al heeft het maar zeer beperkt nut. Er zijn er vast meer hier die dat hebben...

En dat ik het allemaal in 3-fase heb aangelegd is gewoon omdat ik het in één keer goed wil hebben; voorbereid op de toekomst. De meerprijs van een 3-fase-Zappi is zó gering (t.o.v. eenfase V2) dat ik dat geen reden vond om het niet te doen. De kabel leg je sowieso voor drie fasen aan....

[Roeligan]

mightym schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 07:39:
[...]


hier (al is hij inmiddels weer een paar euro duurder)
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.406e4c4df9SErF

Voor mijn schoonvader een vergelijkbare set gemaakt, alleen heeft die een contactdoos ipv een vaste laadkabel.
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.406e4c4df9SErF

Kwalitatief dik in orde volgens mij.
Voor beide de 32A 3-fase versie gekocht (future growth ), de stekker moet je solderen aan de kabel, de contactdoos heeft stevige schroefklemmen.

De EVSE heb ik gemaakt op basis van de het volgende printje:

https://www.barbouri.com/2017/03/10/diy-open-evse-v4-23/

Ik heb het printje zelf laten maken, dus niet bij hem besteld. Voor de liefhebbers: ik heb er nog een paar over

Zit hier ook een controller op voor een display? ok.... was blind blijkbaar... heb je een prijs voor een print?

[ Voor 3% gewijzigd door Roeligan op 13-08-2019 15:15 ]

[hterhofte]

Femme schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 21:09:
Wat je zou kunnen doen is:

3x C25 hoofdzekering => 3x B25 zekering onderverdeler => 3x B32 Zappi
......................................................=> 3x B16 PV

Bepaling 551.7.1 (en die geldt nog steeds, voor zover ik.weet), luidt (waarbij bepaalde tekst door mij vet en cursief is gezet)

"Wanneer een opwekeenheid wordt gebruikt als een aanvullende voedingsbron parallel aan een andere bron moeten de bescherming tegen thermische effecten volgens hoofdstuk 42 en de bescherming tegen overstroom volgens hoofdstuk 43 onder alle omstandigheden effectief blijven.
Een dergelijke opwekeenheid moet zijn geïnstalleerd aan de voedende zijde van alle beveiligingstoestellen voor de eindgroepen van de installatie, behalve wanneer een ononderbroken voeding (UPS) is voorzien om specifieke apparaten te voeden binnen de eindgroep waarmee deze is verbonden. "

in C2 (2016) is daar aan toegevoegd
"n OPMERKING Dit betekent dat ook
PV-installaties moeten worden aangesloten
op aparte eindgroepen."


Betekent bovenstaande dat de door @Femme voorgestelde config ook niet mag? Immers: de PV installatie is niet aangesloten aan de voedende zijde van ALLE beveiligimgstoestellen voor eindgroepen. Ik neem aan dat er meer eindgroepen in de installatie zijn. Of mag je de scope van "installatie" naar believen zelf kiezen?

En... hoe kan met deze regels een product als de SolarEdge omvormwr met EV lader met solarboost eigenlijk bestaan?

Ik zal vast de logica van de NEN1010 niet helemaal zien... wie wel?

P.S. Als bepaling 551.7.2 nog had gegolden kon je veel logischer configuraties maken, maar om voor mij duistere redenen is die bepaling geschrapt c.q. nooit van kracht geworden.

[JeroenE]

@hterhofte Zodra de PV op een eigen eindgroep zit (zonder andere apparaten) dan is er toch geen andere apparaat waar de stroom van de PV kan komen zonder eerst door een andere groep bij een apparaat te komen? In het voorbeeld van Femme gaat het ook eerst langs de 3x B32 zekering voor het bij de Zappi komt. Dat is dus aan de voedende kant van die beveiliging.

Al gaat de PV-stroom door de onderverdeler naar de hoofdmeterkast dan kan het daar ook nergens bij een ander apparaat komen zonder eerst weer door een zekering van een groep heen te gaan waar dat apparaat zit aangesloten.

En... hoe kan met deze regels een product als de SolarEdge omvormwr met EV lader mwt solarboost eigenlijk bestaan?

Volgens mij omdat het 1 apparaat is. Als er niet genoeg PV is dan wordt er stroom uit het net gebruikt om de auto te laden. Als er wel genoeg PV is (of de auto is vol of niet aangesloten) dan wordt er stroom teruggeleverd aan het net. En als je heel veel geluk hebt dan wordt je auto geladen en wordt er geen stroom uit het net gebruikt omdat het precies in evenwicht is.

Maar het is nooit zo dat er stroom uit de SolarEdge komt die dan ook weer door (dezelfde) SolarEdge wordt gebruikt om een auto te laden. Als je een aparte PV omvormer en aparte laadpaal hebt dan is er wel 1tje die opwekt en 1tje die verbruikt. Die mogen dus niet op dezelfde eindgroep zitten aangesloten omdat er anders geen beveiliging is voor de stroom onderling. Er zou dan meer vermogen door de onderlinge kabels kunnen gaan dan je zou verwachten op basis van de zekering van die groep. In zo'n situatie kan bijvoorbeeld de PV 16A opwekken en als de zekering ook 16A is dan kan de laadpaal 32A gebruiken zonder dat de zekering ooit srpingt.

[hterhofte]

@JeroenE dank voor je uitleg; ik snap nu hoe je "aan de voedende zijde" ook kunt/mag lezen.

Nu probeer ik alleen nog te begrijpen waarom die (tweede) installatieautomaat in de leiding naar de PV installatie nodig is, anders dan "omdat het in NEN1010 staat".
Stel je kiest voor de eerste installatieautomaat na de hoofdzekering ook voor B16 zou kiezen en je leiding vanuit meterkast naar PV is geschikt voor 16A, dan lijkt met dat toch voldoende beschermd tegen overstroom?

Of: Stel je kiest voor de eerste installatieautomaat na de hoofdzekering ook voor B25 zou kiezen en je leiding vanuit meterkast naar PV is geschikt voor 25A, dan lijkt met dat toch voldoende beschermd tegen overstroom?

[JeroenE]

@hterhofte Ik weet niet zeker of ik je begrijp, maar ik denk dat het antwoord in theorie ja is. Je zou de PV omvormer zelf niet per se met een aparte eindgroep hoeven af te zekeren omdat die tov de hoofdaansluiting al via de zekering van de onderverdeler is aangesloten.

Ik zou het zelf wel doen op de manier die @Femme schetst omdat je anders geen manier hebt om de PV af te schakelen zonder dat ook de laadpaal wordt afgeschakeld.

[Hippe Lip]

Ergo, de samenstelling die @Femme voorstelt is goed maakbaar en voldoet aan de eisen, mits overal de juiste kabeldikte is gebruikt natuurlijk.

Het volgende dat ik dan nog moet uitzoeken is welke CT's de Zappi hiervoor nodig heeft om ervoor te zorgen dat
1. de hoofdzekering niet meer dan 25 A voor zijn kiezen krijgt,
2. de onderverdeler niet meer dan 25 A voor zijn kiezen krijgt,
3. de eco-modus van de Zappi nog kan werken zoals die bedoeld is.

Met name de combinatie van punt 1 + 2 lijkt me een lastige...

[Proton_]

Gewoon, zonder onderverdeler.
De Zappi 3x32A afzekeren in de meterkast, de panelen 3x16A in de meterkast.
Wel even controleren dat de busbars, aardlekschakelaars en dergelijke 40A aankunnen (meestal wel).
Anders kan je met een 7 kW omvormer overwegen hem 3x10A af te zekeren.

[Hippe Lip]

Tja, da's eigenlijk de samenstelling waar ik mee begon en die nogal wat stof deed opwaaien hier, dacht ik.

Zelf zie ik ook niet echt veel problemen hiermee, gesteld uiteraard dat alle componenten en bekabeling die grotere stroom aan moeten kunnen.

[Proton_]

@Hippe Lip
Je bedoelt Hippe Lip in "Zelfbouw Laadpaal ervaringen" ? Dat is iets anders, daar stel je voor de PV achter de Zappi zekering ipv de hoofdzekering te zetten. Dan is de Zappi niet op 32A beveiligd maar op 41A. Bovendien wordt de installatie er niet overzichtelijker op (een andere boterzachte NEN1010 eis )
Ja, Zappi regelt zijn eigen stroom enzo, maar met zekeringen probeer je juist ellende te voorkomen als dingen niet gaan zoals het moet.

[ Voor 50% gewijzigd door Proton_ op 14-08-2019 20:05 ]

[Wolly]

mightym schreef op donderdag 8 augustus 2019 @ 19:23:
EmonTX shield op een Arduino samen met een ESP8266 waar EMONESP op draait, wederom voor de wifi verbinding en de webinterface.
De EmonTX heeft 3 stroomtrafo's die rond de fasen geklemd zitten in de meterkast en een transformator die 230V omzet naar 9V en als spanningsreferentie dienst doet. Hiermee kan je van alle fasen de in en uitgaande stromen meten. Via MQTT worden de gegevens naar EMONCMS gestuurd.

In het Tesla topic las ik dat de loadbalancing van de NewMotion oplossing geen verschil ziet tussen inkomende danwel uitgaande (PV stroom) stroom:

jpiscaer schreef op woensdag 14 augustus 2019 @ 08:45:
[...]


NewMotion vertelde mij dat DLB i.c.m. zonnepanelen niet werkt. Die DLB meter ziet teruglevering van de panelen ook als verbruikt, dus schaalt dan de paal helemaal terug, vooral op goede zondagen...

Hoe kan de EmonTX met de 3 stroomtrafo's dan wel de inkomende en uitgaande stroom meten en hiernaar handelen, bijvoorbeeld zodat je PV divert kan gebruiken?

[Proton_]

Als het faseverschil tussen stroom en spanning ook bekend is (bv door nuldoorgangen te meten of de spanning te samplen), dan kan je het verschil tussen verbruik en opwek wel degelijk zien.
Daar is dus de 9V bloktrafo voor

[mightym]

Wolly schreef op woensdag 14 augustus 2019 @ 20:12:
[...]


In het Tesla topic las ik dat de loadbalancing van de NewMotion oplossing geen verschil ziet tussen inkomende danwel uitgaande (PV stroom) stroom:

[...]


Hoe kan de EmonTX met de 3 stroomtrafo's dan wel de inkomende en uitgaande stroom meten en hiernaar handelen, bijvoorbeeld zodat je PV divert kan gebruiken?

De EmonTX meet ook de wisselspanning van 1 fase (klein transformatortje dat 230v omzet naar 9v), de rest is elke keer 120 graden verschoven. Dat is dan de referentie. Als je de actuele waarde van de stroom tov de spanning weet, dan kun je de richting bepalen. (leveren of verbruiken)
Ik heb wel een speciale versie van de EmonTX software moeten gebruiken die geschikt is voor 3 fasen.
Enige onnauwkeurigheid zit in de verschillen tussen de fasespanningen, EmonTX meet maar van 1 fase de spanning en gebruikt deze om alle fasevermogens te berekenen.

[stegen]

mux schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 19:08:
[...]


Goed punt, ik zat niet te denken in de featureset van openevse.. het kan wel (met zgn. hysteresemetingen), maar dat zit niet in de open source firmwares.

Ik heb verschillende LEM stroomtransformatoren besteld, en geprobeerd zelf iets te maken, maar de gevoeligheid ligt gewoonweg te laag.
6mA DC is wel een heel klein stroompje om te detecteren, als er tegelijkertijd ook 32A AC doorheen gaat.

Uiteindelijk twee fabrikanten gevonden die ze specifiek voor gebruik in laadpalen maken. Dit zijn Western Automation, en VAC/Bender.
De Western Automation versie werkt direct vanaf 12V, en gebruikt slechts 60mW, en is makkelijk in te bouwen. De Bender sensor moet nog op een print gezet worden, en werkt op 5V. Dus uiteindelijk voor de RCM14 van Western Automation gekozen.

Ref de regels betreffende DC lekstroomdetectie in een laadpaal, vond ik o.a. nog dit document van Bender:
http://garocharging.com/p...017/05/RCD_type_A_6mA.pdf

[fjux]

@stegen duidelijk!

Dus waarschijnlijk is het zelfs nog veiliger met die sensor dan met een Type B aardlek?
Enige normaal geprijsde was die van Chint van 140 euro. op zich valt dat ook nog wel mee, maar helaas is dat geen aardlek automaat.

Misschien een hele stomme vraag: maar hoe zit dat met 3 Fase laden? moet je dan 3 van die RCM14's hebben. of is 1 voldoende op 1 fase? of mag je alle 3 de fases er doorheen leggen (dat lijkt me sterk)

[hterhofte]

fjux schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 11:39:
Misschien een hele stomme vraag: maar hoe zit dat met 3 Fase laden? moet je dan 3 van die RCM14's hebben. of is 1 voldoende op 1 fase? of mag je alle 3 de fases er doorheen leggen (dat lijkt me sterk)

Volgens de installatiehandleiding alle drie plus de neutrale kabel:
"Route the Neutral, L1, L2 and L3 wires coming from the contactor, through the opening in the sensor module.
Connect these wires to the charging outlet or directly to the charging cable, if a fixed cable is used.
Set in the SmartEVSE menu, the RCMON option to enabled."

De opening is 14 mm; daar passen met gemak 4 geïsoleerde soepele isolatiedraden met kern van 6 mm2 doorheen (heb ik zonet even geprobeerd met de spullen die ik had besteld en komende week ga installeren).

[fjux]

@hterhofte Thanks! ik had niet in de gaten dat er zn duidelijk handleiding was....

Dan heb ik nog een vraag, Ik weet niet of hij hier mag want heeft meer te maken met de gehele elektrische installatie.

Ik ga mijn laadpaal pas in december bouwen, dus heb nog wat tijd om het een en ander af te wegen. maar ik zit eigenlijk met 1 ding waar ik niet duidelijk de voors en tegens van kan vinden.
En dat is: Houd ik mijn aansluiting op 1x35 of ga ik over naar 3x25.

Ik heb nu een E-golf, deze kan opladen op 1x32A of 2x16A

Voor de rest is het hele huis 'gas loos'. zit aangesloten op stadsverwarming, en rest is dus elektrisch.

Nu zie ik voor mezelf 3 opties:
1)
1x35 houden, hele laadpaal systeem bouwen op 1 fase 32A
(met loadbalancing)

2)
1x35 houden, laapaal systeem bouwen op 3 fase, en 2x16A aansluiten op de 'fasen'
(met loadbalancing) (kan dat?)

3)
3x25 gaan
Laadpaal bouwen op 3 fase en geheel voorbereid op 11Kw (evt 22)
(met loadbalancing op 3 fases)
en hele meterkast ombouwen voor 3 fase's en alles een beetje verdelen.

Nu zit ik er een beetje mee dat ik denk dat 1x35 misschien net te weinig is. maar 3x25 weer net te veel overkill. en met alle 3 de situaties zit ik met loadbalacing, want ik wil niet hebben dat de zekering er uitklapt doordat mijn auto aan het laden is en ik aan het koken ben. (volgens mij theoretisch beide 16A dus totaal 32A en dat klapt de 25A zekering wel.)

To be fair ik moet de specs nog opzoeken van het Elektrisch fornuis.

Hoe kijken jullie hier tegen aan?/wat hebben jullie gedaan voor jullie zelf?

paar kleine extra items:
1) ik ben handig genoeg om de meterkast zelf aan te passen, moet alleen wel de onderdelen aanschaffen (en heb iets minder kennis van 3fase systeemen)

2) afstand van meterkast tot paal is 0. Meterkast zit tegen de muur aan waar aan de buitenkant de kabel moet komen, dus ik zal niet enorm last hebben van kabel verlies.

[Marc O.]

Ik ben dezelfde afwegingen aan het maken. Mijn woning is volledig gasloos en koken doen we op inductie. Daarbij overweeg ik om zonnepanelen te nemen.

Heb momenteel 1x 35A maar overweeg om naar 3x 25A te gaan. In dat laatste geval is de maximale laadsnelheid natuurlijk lager (max 16A op een 25A fase, of mag ik naar 25A gaan als er verder niks op is aangesloten?), maar bij 1x 35A loop je de kans dat je de snelheid dmv loadbalancing verder terug moet knijpen dan die 16A.

Overigens, jouw optie 2) is volgens mij niet mogelijk: Bij een 1 fase aansluiting kun je niet op 2 fasen laden.

[JeroenE]

@fjux @Marc O. Je moet inderdaad 2 aparte fasen hebben. Je kan niet van 1 fase een 2 fase aansluiting maken om te ladeb

Met 3x25A kan je 1 fase apart houden voor het laden van de EV die je dan dus op maximaal 25A kan laden. De rest van het huis kan je dan over de andere 2 fasen verdelen. Een laadpaal kan opgeven hoeveel de EV mag laden en het is dus niet alleen maar de keuze tussen 32 of 16. Als je dat doet moet je wel zorgen dat de laadpaal controleert wat er elders gebruikt wordt zodat je zeker weet dat de hoofdzekering niet klapt, maar als je niets anders hebt aangesloten kan dat natuurlijk ook niet zo zijn.

Volgens mij stellen de meeste mensen hem dan op maximaal 24A in, gewoon voor de zekerheid.


Je kan de laadpaal ook daadwerkelijk met 3 fasen aansluiten, dan ga je laden op 16A. Als er een EV is die met 3 fasen laadt hou je dan maar 3*9 = 27A over voor de rest van je huis. Is dat genoeg als je "alles" tegelijk aan zet? Of is het dan heel erg als op dat moment de EV een tijdje iets minder snel laadt? Veel andere gebruikers staan niet uren vol vermogen te trekken en dus zal de EV niet gelijk twee keer zo lang er over doen om te laden als je net de waterkoker aanzet of de vaatwasmachine laat draaien.

Als je een laadpaal hebt die de 3 fasen van het huis los kan bekijken en ook kan zien welke fase(n) de EV gebruikt zou je het zelfs zo kunnen maken dat de EV alsnog het snelst laadt als je de meeste grote gebruikers hebt aangesloten op de ene fase die de EV niet gebruikt.


Wat je ook kiest, ik zou voor de laadpaal wel alles kabels voor 3 fasen aanleggen naar de plek waar de laadpaal komt te hangen. Dat later veranderen is meestal veel meer kosten/werk dan nu gelijk meer kabels te leggen. Dat de laadpaal in de meterkast nog niet op 3 fasen is aangesloten maakt dan niet zoveel uit. Alleen als de laadpaal echt letterlijk naast de meterkast komt te hangen is dat anders, maar vaak moet er door de kruipruimte of onder de grond eea gelegd worden en dat soort werkzaamheden zijn duur/kosten veel tijd. Dat wil je over 5 jaar niet nog een keer doen als je dan wel een EV hebt die met 3 fasen kan laden.

[fjux]

@JeroenE

als ik naar 3x25 ga dan wil ik ook wel echt mijn auto op max laden. zou een beetje stom zijn als ik 17KW tot mijn beschikking heb en maar 5.7KW ga gebruiken om te laden. dan kan ik net zo goed op 1x35 blijven.

Dus ik denk dat ik sowieso ga loadbalancen met de SmartEvse. want of ik wil op 3 fases balancen of op 1 fase.

De kabel naar de auto wordt sowieso 3 fase 32A. maar aangezien de meterkast zowat tegen de buiten muur aan zit denk ik er aan om misschien een lange kabel te kopen met connector er aan en die gewoon rechtstreeks van de meterkast naar buiten leg,
(maar dat ligt een beetje aan hoe de kabel moet gaan liggen)

Lees: ik wil alle elektronica van de laadpaal in de meterkast plaatsen en alleen een kabel naar buiten naar de auto. (en een simpele plastic houder)

Zijn er voor de rest nog nadelen van 3 fasen? (naast de extra kosten van 3 aardlek en evt wat meer groepen)

nu zit er een fornuis groep in (2 groepen samen) kan ik deze gewoon verdelen over 2 fasen of kan dat niet?

ps. nog een extra vraag:
in mijn geval zit dus de meterkast aan de muur waar ik aan de buitenkant wil laden.
Zouden jullie dan adviseren om een langere (lees 10M) laadkabel te kopen en die rechtstreeks aan te sluiten, of juist een 'normale' kabel naar buiten en dan een lasdoosje en daarin de laadkabel aansluiten?

Dat laatste klinkt mij een beetje overbodig/verliezen door weer een verbinding.

[JeroenE]

Jouw EV kan niet sneller laden dan 7,2kW. Dat kan dus op 1 fase met 32A of op 2 fasen met 16A.

Maar als je het 3 fasen gaat aanleggen kan een andere EV wel met 3x16A laden. Dat is dan 11 kW en als dat gebeurd dan hou je minder over voor je huis dan je nu hebt.

Of eigenlijk: als je huis dan vol vermogen met in totaal 35A verdeeld over de 3 fasen dan kan je de EV minder snel laden dan je zou hopen.

Die andere EV kan dan met maximaal 25 minus de max belasting op 1 fase laden. Als je die 35A die je nu hebt precies hebt verdeeld dan is dat bijna 12A en kan die andere EV dus maar maximaal op 13A laden ipv 16A. Dat is dan maar 9kW ipv 11kW en dus ongeveer 20% langer laden.

Maar als jouw huis nooit op vol vermogen staat (want je hebt niet de oven, de vaatwasser, de wasdroger, de wasmachine op kookwas, de turkse stoomcabine, de sauna, de warmtepomp voor de verwarming (of koeling), de frituurpan en je inductiekookplaat op vol vermogen tegelijk aan) dan is dat meer een theoretisch probleem (als het al een probleem is) dan een echt probleem.

Ik heb geen idee welke grote verbruikers jij regelmatig tegelijk aan zet. En de vraag is dan of (als dat af en toe toch gebeurd) het heel erg is als je iets minder snel kan laden.


Voor specifiek jouw EV zou je 1 fase volledig kunnen belasten voor je huis en de andere 2 voor je EV plus een beetje voor je huis. Maar dan moet je wel een EVSE gebruiken die het verbruik van zowel je huis als de EV per fase beoordeeld voor het terugschakelen. Als je dat niet doet dan zal de EVSE al langzamer gaan omdat op fase 1 veel wordt gebruikt terwijl die fase helemaal niet door de EV wordt gebruikt om te laden. Volgens mij kan SmartEVSE dat nu niet.


Je kan de EVSE natuurlijk binnen hangen, dan moet je wel een vaste kabel naar buiten leggen. Je kan dan niet meer met een gewone kabel naar buiten gaan en daar iets doen met een lasdoos. Het grootste nadeel is -denk ik- dat er niet echt standaard oplossingen zijn om een laadkabel door te voeren in een muur. Voor gewone kabel is dat er natuurlijk wel.

Wat ik wel vaker heb gezien is de EVSE binnen en dan alleen het Type 2 Mennekes stopcontact rechtstreeks in de muur. Daar kan je dan eventueel ook een gewone laadkabel in vast laten zetten door met een handschakelaar het lockpinnetje te bedienen ipv de EVSE dat automatisch te laten doen. Het voordeel is dan dat je ook nog een keer familie/vrienden/kennissen kan laten laden met hun eigen kabel als ze geen Type 2 aansluiting op hun EV hebben zitten.


Als je een kookplaat hebt die kan laten zien wat het gebruik is geweest moet je dat maar eens bekijken over de tijd dat de kookplaat aan is geweest en dan zal je zien dat een kookplaat zelden een uur achter elkaar 16A staat te trekken. Dan heb je geen eten meer, maar kooltjes
Die paar minuten dat de kookplaat wel vol aan staat kan je auto misschien iets minder snel laden, maar tenzij je een superstrak schema hebt zal je dat in de praktijk niet echt merken, lijkt me.

De meeste inductieplaten kan je op verschillende manieren aansluiten, maar je moet even het boekje erbij pakken hoe dat specifiek werkt bij die van jou.

[hterhofte]

JeroenE schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 10:53:
Je kan de EVSE natuurlijk binnen hangen, dan moet je wel een vaste kabel naar buiten leggen. Je kan dan niet meer met een gewone kabel naar buiten gaan en daar iets doen met een lasdoos.

hmm.. kun je dat nog wat toelichten waarom dat niet kan?

Dit was ik nou net namelijk net van plan om de komende week te gaan realiseren voor onze 3x16Ax230V= 11 kW laadoplossing voor onze nieuwe Tesla Model 3...

Ik heb al een 5-aderige (4 mm2) installatiekabel en een CAT5 ethernetkabel van de meterkast lopen naar de huidige 1-fase New Motion laadpaal (5 jaar lang gebruikt om de Nissan Leaf uit 2013 op te laden, qua kabels toen al voorbereid op 3-fasenladen). Die laadpaal wilde ik vervangen door een lasdoos met daarin Waco lasklemmen (rated 32A, max 4mm2) en die weer aansluiten op een Tesla type2 laadkabel van EV Chargeking. De SmartEVSE-gebaseerde zelfbouwlaadpaal wilde ik dan in de meterkast realiseren in een extra verdeelkast en aansluiten op de installatiekabel en CAT5 die naar de laadplek lopen, ipv een nieuwe installatiekabel te trekken.

Ik snap dat de extra verbinding voor wat extra verlies gaat zorgen... maar moet ik me daar bij max 3x16A over 4 mm2 aders zorgen over gaan maken?

[hterhofte]

fjux schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 09:35:
Zijn er voor de rest nog nadelen van 3 fasen? (naast de extra kosten van 3 aardlek en evt wat meer groepen)

Wat een mogelijk extra nadeel is van overstappen op 3-fasenaansluiting is complexere / duurdere manier om opbrengst van zonnepanelen optimaal te gebruiken voor het opladen van je auto (t.o.v. een 1-faseaansluiting)

Ik heb nu ook een 1x 25A aansluiting (afgezekerd met1xD40 installatieautomaat van de netbeheerder) en word volgende week overgezet naar een 3 x 25A aansluiting.

Ik heb ook zonnepanelen (6x220Wp op een 1-faseomvormer en 3x240 Wp elk op een aparte micro-inverter).

Ik sta ook op het punt om koken op gas te wijzigen naar koken op inductie (we overwegen een een 2-fasen apparaat met 7,2 kW aansluitwaarde.. maar dit apparaat kan technisch ook op 1-fasenaalsuiting via een kookgroep aangesloten mogen worden; 2x fasedraad en 2x neutrale draad). De oven wordt dan ook vervangen, maar blijft 1-fase (aanslutwaarde 3,35 kW, af te zekeren met een 1-fase 16A )

Onze nieuwe Tesla Model 3 kan op 1 of op 3 fasen laden, maar zal naar ik begrijp bij het laden op 3 fasen elke fase altijd even zwaar belasten. Het puzzeltje om met een slimme laadoplossing zoals SmartEVSE optimaal van je zonnepanelen gebruik te maken, is dan iets complexer dan bij 1 fase. Het puzzeltje heb ik nog niet helemaal in mijn hoofd gelegd (hulp is welkom). Ik realiseer me inmiddels dat er twee perspectieven zijn: een energetisch perspectief en een financieel (saldeer) perspectief.

Energetisch gezien vermoed ik dat het beste zou zijn om de opbrengst van de zonnepanelen zoveel mogelijk te verdelen over de 3 fasen. Dat zou betekenen dat ik een 3-fasenomvormer zou moeten kopen (terwijl de omvormer nog maar 8 jaar oud is en technisch nog niet aan vervanging toe). Ook zou ik dan eigenlijk de 3 micro-inverters elk op een andere fase aan moeten sluiten. Dat betekent echter ook dat ik de kabel naar de schuur waar de 3x240 Wp panelen nu liggen zou moeten vervangen door een 5-aderige kabel... maar daar ga ik niet aan beginnen.

Financieel gezien maakt het voorlopig nog niets uit (salderen loopt nog een paar jaar door). Zodra de salderingsregels worden vervangen door een terugleversubsidie (die minder gunstig is), hangt het ervanaf hoe een 3-fasen kWh-meter leveren en terugleveren berekent uit de 3 fasen. Naar ik begrijp worden de fasen door de 3-fasen kWh-meter altijd eerst bij elkaar opgeteld?

Zoals ik al zei... dit puzzeltje heb ik nog niet helemaal gelegd. Ik moet er nog even over nadenken. Dat zou je als een extra nadeel kunnen zien van een 3-fasen aansluiting. Of als een extra uitdaging voor een tweaker, natuurlijk

Jullie hulp en verwijzingen naar oplossingen voor deze puzzel worden op prijs gesteld!

[JeroenE]

@hterhofte Omdat er in een laadkabel meer draadjes zitten dan in een gewone kabel. Een EVSE zorgt niet alleen voor stroom op de kabel, maar ook voor controle signalen.

En een kabel die je iedere keer in en uitplugt bij je auto betekent dus een kabel die beweegt. Dat is iets heel anders dan een kabel die aan beide kanten van een muur zit afgemonteerd in een doos of meterkast.

Let op: ik zeg dus niet dat het onmogelijk is. Ik ken geen handige "kabel door de muur" methodes voor een beweegbare kabel. Dat kan natuurlijk aan mij liggen


MAAR waar ik blijkbaar over heen heb gelezen is dat jij blijkbaar al een bestaande vaste kabel naar buiten hebt liggen naar een laadpaal. Die wil je dus vervangen door een simpele lasdoos en een nieuwe EVSE in de meterkast hangen. Dat zou op zich wel kunnen, al heb ik zelf nooit geprobeerd of de extra lengte van de draad voor het CP signaal veel problemen geeft. Maar dan denk ik bij mezelf: waarom maak je de EVSE dan niet gelijk daar in die doos? Dus op de plek waar de laadpaal al zat?


Heb je het trouwens over de Lolo laadpalen? Kan je die niet openmaken, nieuwe 3 fasen laadkabel er aanmaken, contactor vervangen door een 3 fasen versie en klaar? Of zitten die lastiger in elkaar?


Een kWh meter geeft alleen de stand van alle fasen bij elkaar op. Dus in theorie kan jij op fase 1 met 2kW terugleveren en op fase 2 met 2kW gebruiken en dan staat de meter toch "stil".

Zie je het al voor je als je bij de meteropname niet alleen hoog en laag gebruik en teruglevering moet opgeven maar dan ook nog eens voor 3 fasen apart? Dan moet je 12 getallen gaan doorgeven. Met de huidige 4 gaat het al vaak genoeg mis.

[fjux]

JeroenE schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 10:53:
Je kan de EVSE natuurlijk binnen hangen, dan moet je wel een vaste kabel naar buiten leggen. Je kan dan niet meer met een gewone kabel naar buiten gaan en daar iets doen met een lasdoos. Het grootste nadeel is -denk ik- dat er niet echt standaard oplossingen zijn om een laadkabel door te voeren in een muur. Voor gewone kabel is dat er natuurlijk wel.

Wat ik wel vaker heb gezien is de EVSE binnen en dan alleen het Type 2 Mennekes stopcontact rechtstreeks in de muur. Daar kan je dan eventueel ook een gewone laadkabel in vast laten zetten door met een handschakelaar het lockpinnetje te bedienen ipv de EVSE dat automatisch te laten doen. Het voordeel is dan dat je ook nog een keer familie/vrienden/kennissen kan laten laden met hun eigen kabel als ze geen Type 2 aansluiting op hun EV hebben zitten.

waarom zou ik die kabel niet naar buiten kunnen leggen?
Kabel blijft een kabel toch? of moet je eigenlijk voor het eerste kleine stukje een echt grondkabel gebruiken?
Dat kun je toch ook wel weer omzeilen door een installatie buis te gebruiken?

Ik wil juist graag met de zelfbouw paal realiseren dat er alleen een kabel buiten hangt met misschien een soort hasperlhouder. Zo iets: https://www.laadkabeldisc...dkabel-houder-type-2.html
Maar dan mooier en goedkoper.

@hterhofte
Dat is exact het 'issue' waar ik mee zit.
Ik wil erg graag zonnepanelen (of dat gaat lukken is een ander verhaal)
Maar ik maak het wel 'onnodig lastiger'

Ik denk dat ik een laadkabel ga kopen voor 3x32A gerate. maar dan in het begin 1 fase 32A ga laden.
Met loadbalancing SmartEVSE.
Dan kan ik het altijd nog switchen naar 3x25A als ik wil.

Enige afweging nu is dan of ik de contactors en meters etc al ga kopen voor 3 fase of gewoon 1 fase........ Blijft lastig.
Misschien maar eens de kosten uitzoeken van beide opties.

Maar in jouw situatie is het toch niet z'n groot probleem met je zonnepanelen?
Jouw 6x220 = 1320W max
Je auto trekt wel iets meer dan dat. dus die stroom kun je waarschijnlijk wel kwijt.
Als je dan voor de zekerheid de andere panelen op de andere fase aansluit verdeel je ze al over 2 fases.
Dan heb je alleen 'verlies' aan grid als de auto alleen maar op fase 3 aan het laden is.

[fjux]

JeroenE schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 12:55:
@hterhofte Omdat er in een laadkabel meer draadjes zitten dan in een gewone kabel. Een EVSE zorgt niet alleen voor stroom op de kabel, maar ook voor controle signalen.

En een kabel die je iedere keer in en uitplugt bij je auto betekent dus een kabel die beweegt. Dat is iets heel anders dan een kabel die aan beide kanten van een muur zit afgemonteerd in een doos of meterkast.

Let op: ik zeg dus niet dat het onmogelijk is. Ik ken geen handige "kabel door de muur" methodes voor een beweegbare kabel. Dat kan natuurlijk aan mij liggen


MAAR waar ik blijkbaar over heen heb gelezen is dat jij blijkbaar al een bestaande vaste kabel naar buiten hebt liggen naar een laadpaal. Die wil je dus vervangen door een simpele lasdoos en een nieuwe EVSE in de meterkast hangen. Dat zou op zich wel kunnen, al heb ik zelf nooit geprobeerd of de extra lengte van de draad voor het CP signaal veel problemen geeft. Maar dan denk ik bij mezelf: waarom maak je de EVSE dan niet gelijk daar in die doos? Dus op de plek waar de laadpaal al zat?


Heb je het trouwens over de Lolo laadpalen? Kan je die niet openmaken, nieuwe 3 fasen laadkabel er aanmaken, contactor vervangen door een 3 fasen versie en klaar? Of zitten die lastiger in elkaar?


Een kWh meter geeft alleen de stand van alle fasen bij elkaar op. Dus in theorie kan jij op fase 1 met 2kW terugleveren en op fase 2 met 2kW gebruiken en dan staat de meter toch "stil".

Zie je het al voor je als je bij de meteropname niet alleen hoog en laag gebruik en teruglevering moet opgeven maar dan ook nog eens voor 3 fasen apart? Dan moet je 12 getallen gaan doorgeven. Met de huidige 4 gaat het al vaak genoeg mis.

hoezo is dat een probleem met een bewegende kabel?

Dat is toch een kwestie van vast zetten en een trekontlasting er op zetten?

Maar anders ga ik een kabel trekken van de EVSE (met iets meer aders dus voor de aansturing signalen) en vervolgens een paar meter verder weer een lasdoos met de kabel voor de auto zelf.

ps. excuus voor het dubbele bericht ik zag net pas dat er wat reacties waren toen ik nog druk bezig was met typen

[JeroenE]

fjux schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 13:05:
hoezo is dat een probleem met een bewegende kabel?

Dat is toch een kwestie van vast zetten en een trekontlasting er op zetten?

Aha, dat kan natuurlijk ook. Soms zit ik ook te veel vast in bepaalde gedachtekronkels

[Zbygniew P]

Misschien niet helemaal een zelfbouw paal, maar hier zitten denk ik de meest technische mensen. Ik heb een Ratio trafo lader (2X16A -> 1X32A) voor mijn e-Niro. Die doet het prima, maar ongeveer een op de 60X knalt bij het starten van laden de automaat eruit. Dat was eerder slechter (ongeveer 1 op de 10X) tot ik de automaat verving door een nieuwere met karakteristiek C (oude was denk ik 20+ jaar en karakteristiek B, kabeldiktes zijn goed genoeg voor C).

Ik vermoed dat dat komt door de inrush current (https://en.wikipedia.org/wiki/Inrush_current). Het is best een joekel van een transformator. Ik wil dus graag een inrush current limiter installeren.
Vragen:
- Klinkt deze diagnose plausibel?
- Welke NTC? Of moet ik een (dure) kant en klare limiter installeren (bijvoorbeeld https://powersolve.co.uk/product/psesb-series-copy-2/)

[Zbygniew P]

JeroenE schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 14:06:
[...]
Aha, dat kan natuurlijk ook. Soms zit ik ook te veel vast in bepaalde gedachtekronkels

Heb ik ook: trekontlasting, mantelbuisje en buiten alleen een kabelhoudertje (http://www.jk-evsolutions...ires/rvs-kabelhouder.html)

Tips waar je misschien iets aan hebt:
- boor het gaatje schuin naar beneden (van binnen naar buiten) zodat regenwater dat van de kabel druipt niet naar binnen komt.
- Laat hem laag bij de grond naar buiten komen om kabelstruikelen te voorkomen

[fjux]

JeroenE schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 14:06:
[...]
Aha, dat kan natuurlijk ook. Soms zit ik ook te veel vast in bepaalde gedachtekronkels

haha, ik heb liever dat de dingen challenged worden dan ja knikkers

Al is en blijft het voor mij een lastige beslissing voor de 1 of 3 fases.
Maar ik denk dat voor het begin toch maar ga houden bij 1 fase. upgraden kan altijd nog.

uiteraard ga ik wel een laadkabel nemen van 3 fases 32A.

[hterhofte]

JeroenE schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 12:55:
Heb je het trouwens over de Lolo laadpalen? Kan je die niet openmaken, nieuwe 3 fasen laadkabel er aanmaken, contactor vervangen door een 3 fasen versie en klaar? Of zitten die lastiger in elkaar?

Idd, een LoLo smart 1 fase van New Motion. Toen New Motion werd overgenomen door Shell heb ik besloten om er zo snel mogelijk van af te willen. Puur emotioneel argument; niet echt rationeel over nagedacht dus. Zelfbouw kwam pas in me op nadat ik besloten had om over te stappen op 3 fasen. Inmiddels vrijwel alle spullen thuis liggen voor realisatie 3 fase zelfbouw deze week of volgende week.

Ik realiseer me pas sinds kort dat ombouwen van de bestaande laadpaal wellicht ook een optie had kunnen zijn. Ik zal hem nog een keer openmaken voordat ik hem op marktplaats zet...

Intussen laadt de nieuwe Tesla gewoon nog prima op op de 1 fasenlader met 16A. Deze vakantie op de camping met 6A ook al (met een toeristisch ritje om de dag)

Ik begin me dus intussen af te vragen hoe vaak ik de extra laadsnelheid die een 3-fasenaansluiting mogelijk maakt in de paraktijk nu echt nodig ga hebben, maar goed.

Beter ten hele getweaked dan ten halve gekeerd zullen we maar denken...

[ Voor 3% gewijzigd door hterhofte op 20-08-2019 15:21 ]

[fjux]

Zo ik heb alles even op een lijstje gezet om te kijken wat de kosten zijn en de verschillen tussen 1 fase en 3 fase.

Nu had ik ook even opgenomen om te kijken wat het zou kosten om alles 3 fasen voor te bereiden behalve de aansluiting zelf.
dus:
3 fase Kwh Meter
3 fase aardlek automaat
3x CT klem

De "meerpijs" hiervan is best te overzien. is rond de 60€ meer.

Maar ik bedacht me wel ineens iets anders.
Voor 1 Fase zou ik gaan voor een 32A aardlek automaat.

Maar als ik op 3 fasen ga laden is 32A te veel (sterker nog, dat is hoger dan de 3x 25A)
stel ik maak de paal op 3 fasen, zouden jullie dan wel een 16A automaat adviseren of 32?

Ik ben nog een beetje aan het kijken, voor dit topic kende ik een aardlekautomaat nog niet. maar lijkt mij geweldige oplossing voor dit soort apparaten die toch een eigen groep hebben.
Of zijn er toch wel redenen om voor een aparte aardlek en installatie automaat te kiezen?
(DC lekstroom ga ik via de sensor doen)

Daarnaast ben ik aan het kijken om dat laadkabel zelf mogelijk uit china te halen. Maar deze ga ik dan wel eerst testen, hebben jullie hier nog tips voor? en is dit een beetje te meten?
(als in: is de weerstand van de kabel in order? ader dikte? etc)

[JeroenE]

@fjux Een 32A automaat achter een 25A hoofdaansluiting ligt niet echt voor de hand. Als je laadpaal om wat voor reden dan ook 32A gaat trekken gaat die automaat er nooit uit, maar de hoofdzekering wel. Dat is niet zo handig.

[fjux]

JeroenE schreef op donderdag 22 augustus 2019 @ 09:54:
@fjux Een 32A automaat achter een 25A hoofdaansluiting ligt niet echt voor de hand. Als je laadpaal om wat voor reden dan ook 32A gaat trekken gaat die automaat er nooit uit, maar de hoofdzekering wel. Dat is niet zo handig.

Daar was ik al bang voor

Dan wordt het toch wat duurder om te switchen tussen 1fase en 3 fase.

nouja, ook niet zo veel duurder want die automaten zijn ook niet al te duur.

En geweldig, conclusie is nog steeds dat ik aan het dubben ben over 1 fase of 3 fase.

ik had het even snel in excel gezet:


Mis ik iets stoms? (heb voor nu installatie kabels even achterwegen gelaten)

[hterhofte]

fjux schreef op donderdag 22 augustus 2019 @ 10:07:
[...]
ik had het even snel in excel gezet:
[Afbeelding]

Mis ik iets stoms? (heb voor nu installatie kabels even achterwegen gelaten)

Wellicht een 4-polige hoofdschakelaar (niet duur, maar toch weer zo'n €30), vanaf het net gezien de eerste component in je verdeelkast, direct na de kWh-meter die de netbeheerder plaatst? Een hoofschakelaar (da's iets anders dan schakelaars van hoofdzekeringen van je netbeheerder) is sinds enige tijd verplicht obv NEN1010 en aan de nieuwe versie moet je voldoen bij substantiële wijzigingen van je installatie; wellicht zit die nog niet in je huidige groepenkast? (bij mij was dat nog niet het geval)

Wellicht ook een extra groepenkast, als door de 3-fasen apparatuur alles je in je huidige groepenkast onvoldoende ruimte hebt om allecomponenten kwijt te kunnen? (kostte mij ca €70 incl afdekstroken).

[fjux]

hterhofte schreef op donderdag 22 augustus 2019 @ 13:13:
[...]


Wellicht een 4-polige hoofdschakelaar (niet duur, maar toch weer zo'n €30), vanaf het net gezien de eerste component in je verdeelkast, direct de kWh-meter die de netbeheerder plaatst? Een hoofschakelaar (da's iets anders dan schakelaars van hoofdzekeringen van je netbeheerder) is sinds enige tijd verplicht obv NEN1010 en aan de nieuwe versie moet je voldoen bij substantiële wijzigingen; wellicht zit die nog niet in je huidige groepenkast? (bij mij was dat nog niet het geval)

Wellicht ook een extra groepenkast, als door de 3-fasen apparatuur alles niet in je huidige groepenkast onvoldoende ruimte hebt om de componenten kwijt te kunnen? (kostte mij ca €70 incl afdekstroken).

oh ja dat is wel een goede bij de 3 fase. er zit nu een hoofdschakelaar in voor 1 fase.
dus die zal dan ook vernieuwd moeten worden

bedenk met net dat ik ook 2 extra aardlek schakelaars ben vergeten voor de rest van mijn huis. en evt wat extra installatie automaten voor opnieuw indelen van groepen.


Dan gaat het verschil al wel weer wat groter worden.

Ik denk dat ik het even anders ga opzetten. wat zijn de "verloren" kosten als ik eerst 1 fase ga doen en daarna beslis om te upgraden. dan weet ik wat het me gaat kosten om eerst 1 fase te proberen voor ik evt over ga op 3 fasen.

ik zit er sowieso aan te denken om allen in een aparte groepenkast te zetten. is wel zo netjes denk ik.

thanks voor de tips! al ben ik er nog steeds niet 100% uit omdat het zo ellendig mooi op de randje valt.
Maar denk wel dat ik het eerst op 1 fase ga proberen.

[hterhofte]

Behalve verloren kosten heb je mogelijk ook verloren (doorloop)tijd; tussen het aanvragen van een upgrade van je aansluiting en het realiseren ervan zit weken, mogelijk maanden.

Ik heb de aanvraag bijv. 5-7 ingediend via mijnaansluiting.nl, eerste reactie Liander was 19-7. Realisatie verzwaring aansluiting door (installateur namens) netbeheerder staat op 27-8 gepland.

[stegen]

hterhofte schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 12:47:
[...]


Wat een mogelijk extra nadeel is van overstappen op 3-fasenaansluiting is complexere / duurdere manier om opbrengst van zonnepanelen optimaal te gebruiken voor het opladen van je auto (t.o.v. een 1-faseaansluiting)

Ik heb nu ook een 1x 25A aansluiting (afgezekerd met1xD40 installatieautomaat van de netbeheerder) en word volgende week overgezet naar een 3 x 25A aansluiting.

Ik heb ook zonnepanelen (6x220Wp op een 1-faseomvormer en 3x240 Wp elk op een aparte micro-inverter).

Ik sta ook op het punt om koken op gas te wijzigen naar koken op inductie (we overwegen een een 2-fasen apparaat met 7,2 kW aansluitwaarde.. maar dit apparaat kan technisch ook op 1-fasenaalsuiting via een kookgroep aangesloten mogen worden; 2x fasedraad en 2x neutrale draad). De oven wordt dan ook vervangen, maar blijft 1-fase (aanslutwaarde 3,35 kW, af te zekeren met een 1-fase 16A )

Onze nieuwe Tesla Model 3 kan op 1 of op 3 fasen laden, maar zal naar ik begrijp bij het laden op 3 fasen elke fase altijd even zwaar belasten. Het puzzeltje om met een slimme laadoplossing zoals SmartEVSE optimaal van je zonnepanelen gebruik te maken, is dan iets complexer dan bij 1 fase. Het puzzeltje heb ik nog niet helemaal in mijn hoofd gelegd (hulp is welkom). Ik realiseer me inmiddels dat er twee perspectieven zijn: een energetisch perspectief en een financieel (saldeer) perspectief.

Energetisch gezien vermoed ik dat het beste zou zijn om de opbrengst van de zonnepanelen zoveel mogelijk te verdelen over de 3 fasen. Dat zou betekenen dat ik een 3-fasenomvormer zou moeten kopen (terwijl de omvormer nog maar 8 jaar oud is en technisch nog niet aan vervanging toe). Ook zou ik dan eigenlijk de 3 micro-inverters elk op een andere fase aan moeten sluiten. Dat betekent echter ook dat ik de kabel naar de schuur waar de 3x240 Wp panelen nu liggen zou moeten vervangen door een 5-aderige kabel... maar daar ga ik niet aan beginnen.

Financieel gezien maakt het voorlopig nog niets uit (salderen loopt nog een paar jaar door). Zodra de salderingsregels worden vervangen door een terugleversubsidie (die minder gunstig is), hangt het ervanaf hoe een 3-fasen kWh-meter leveren en terugleveren berekent uit de 3 fasen. Naar ik begrijp worden de fasen door de 3-fasen kWh-meter altijd eerst bij elkaar opgeteld?

Zoals ik al zei... dit puzzeltje heb ik nog niet helemaal gelegd. Ik moet er nog even over nadenken. Dat zou je als een extra nadeel kunnen zien van een 3-fasen aansluiting. Of als een extra uitdaging voor een tweaker, natuurlijk

Jullie hulp en verwijzingen naar oplossingen voor deze puzzel worden op prijs gesteld!

Ja het klopt dat alle fasen in de kWh meter eerst bij elkaar worden geteld. Is er dan netto een teruglevering dan wordt dat geregistreerd, en anders wordt het opgeteld bij de geleverde kWh's.
De SmartEVSE software v2.10 (debug versie) probeert dan ook de som van alle fasen op nul te houden. (in de solar mode)
Als er een auto laad op 1 fase, dan zal deze fase het zwaarst belast worden, bv +13A , de overige 2 fasen zullen dan -6A en -7A moeten zijn. De som is dan 0A.

De EV laad dan overigens op ongeveer 20A, uitgaande van een omvormer op 3 fasen die op elke fase ~7A teruglevert.

Als je een 1 fase omvormer hebt werkt dit ook, hij probeert alsnog de som op alle fasen op 0 te houden bij het laden.
Wat echter wel een belangrijk punt is, ik zie dat je 2040Wp aan opgesteld vermogen hebt. Dit is ongeveer 9A bij 230V.
De laagst instelbare stroom voor de SmartEVSE is 6A, dus zo'n 1380W. Kom je daaronder, dan is het niet mogelijk een lagere stroom in te stellen voor het laden. Hij blijft dan op 6A laden. (of stopt na een ingestelde tijd)
En dit is natuurlijk op 1 fase, sluit je 3 fasen aan, dan zal de model 3 nooit volledig op zonnestroom kunnen laden. Ik raad aan meer zonnepanelen te plaatsen, indien mogelijk
Als je genoeg panelen hebt liggen, dan is het mogelijk om een groot gedeelte van het jaar je model 3 op pure zonnestroom op te laden.


Wat betreft de vaste kabel direct vanaf de meterkast door de muur, dit kan zeker. Maar maak de kabel niet te lang. 10M is Ok, maar maak je hem veel langer dan is er meer kans op storingen.

[Dre]

Zbygniew P schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 14:14:
Misschien niet helemaal een zelfbouw paal, maar hier zitten denk ik de meest technische mensen. Ik heb een Ratio trafo lader (2X16A -> 1X32A) voor mijn e-Niro. Die doet het prima, maar ongeveer een op de 60X knalt bij het starten van laden de automaat eruit. Dat was eerder slechter (ongeveer 1 op de 10X) tot ik de automaat verving door een nieuwere met karakteristiek C (oude was denk ik 20+ jaar en karakteristiek B, kabeldiktes zijn goed genoeg voor C).

Ik vermoed dat dat komt door de inrush current (https://en.wikipedia.org/wiki/Inrush_current). Het is best een joekel van een transformator. Ik wil dus graag een inrush current limiter installeren.
Vragen:
- Klinkt deze diagnose plausibel?
- Welke NTC? Of moet ik een (dure) kant en klare limiter installeren (bijvoorbeeld https://powersolve.co.uk/product/psesb-series-copy-2/)

Klinkt plausibel. Heeft de fabrikant hier niet al ervaring mee en een oplossing voor?
Een NTC in serie geeft verlies, dus meestal wordt de NTC na inschakeling overbrugt met een relais.

Bijvoorbeeld:
NTC: https://www.conrad.nl/p/t...tor-s235-5-1-stuks-500418
Relais: https://www.elektramat.nl...eat-installrel230v25a-4m/

De NTC zet je in serie met 1 fase.
De spoel van het relais voedt je uit secundaire zijde van de transformator, en de contacten overbruggen de NTC.

[Anoniem: 1247840]

Dit is mijn eerste post op dit forum en ik ben mij aan het oriënteren op de EV markt. Ik rij nu nog in m'n 2006 Prius maar overweeg om op termijn op een tweedehands 41 kW Zoe over te stappen. Als doorgewinterde knutselaar interesseert het zelf bouwen van een laadinstallatie mij enorm. Ik heb nog genoeg Arduino's liggen. De Amerikaanse OpenEVSE was ik al eens tegengekomen, ik neem aan dat die ook voor onze Europese auto's werkt? Helaas ontbreekt de link naar het schema van de simulator in de originele post van Proton_, is dat nog ergens te vinden?

Omdat ik al wel zonnepanelen heb en zo veel mogelijk op wil laden op zonnige dagen zou in mijn geval een laadstroom van ca. 9A ideaal zijn. Zodra ik met 10A of meer ga laden zou ik weer stroom uit het net trekken en is het minder voordelig. En snelladen is voor mij niet echt belangrijk. En als straks de saldering van zonnestroom afloopt en ik krijg alleen nog de kale 5 of 6 cent kWh prijs vergoed dan laad ik daar natuurlijk liever mijn auto mee op. Maar ik weet niet of een Zoe een dergelijke relatief lage laadstroom accepteert. Heeft iemand hier ervaring mee?

Ook wilde ik alvast een stekker bestellen, op AliExpress vond ik er een aantal welke als 'female' worden aangeboden maar m.i. toch echt mannelijk zijn. Bijv. deze: IEC 62196 2 EVSE 32A vrouwelijk. Deze zou aan de laadkabel moeten en zou ik in de auto moeten steken maar dat gaat toch nooit lukken? Ik kijk altijd naar de metalen pen, dat is het mannetje. Of ben ik nu in de war?

Alvast dank voor eventuele reacties.

[ Voor 33% gewijzigd door Anoniem: 1247840 op 29-08-2019 06:01 ]

[JeroenE]

@Anoniem: 1247840 Aan de kant van het voertuig heb je een female nodig en bij de laadpaal een male. Op de Aliexpress pagina die je linkt staat een beetje naar beneden een plaatje met de twee versies met de juiste Engelse termen.

Bij Aliexpress is het soms oppassen wat je krijgt. Veel gaat ook via vertaalmachines en dat gaat niet altijd even goed. De foto's kloppen meestal wel, maar je kan het voor de zekerheid ook navragen. Of anders bij een ander kopen, er zijn er zat die het verkopen.

Hier kan je zien welke weerstanden je moet schakelen: Wikipedia: SAE J1772 of hier

Je kan het inschakelen van de laadpaal dat simpel simuleren. Dat kan zelfs gewoon met een breadboard waar je wat kabeltjes bijzet om andere weerstanden bij te schakelen. Natuurlijk wel handig om er dan voor te zorgen dat de 230V niet daadwerkelijk aangesloten is op de contactor die je gaat schakelen zodat je geen ongelukken krijgt.

Je kan ook meer kant en klare testers kopen waar je dan ook kan controleren of de laadpaal wel het juiste signaal geeft voor de maximale stroom. Je hebt hele dure professionele, maar natuurlijk ook hobby-achtige projecten. Ik heb daar verder geen persoonlijke ervaring mee.

OpenEVSE had vroeger ook een setje wat je kon kopen, maar dat hebben ze zo te zien niet meer. In hun test procedure zie je die nog wel in stap 3 en je kan de layout hier vinden: https://github.com/OpenEV.../master/OpenEVSE_EVSIM_v2


Het protocol wat gebruikt wordt voor een simpele laadpaal is overal hetzelfde, dus je kan openEVSE ook gebruiken voor 3 fasen. Je moet dan alleen wel een contactor hebben die meer fasen kan schakelen dan zij standaard in de USA gebruiken.

Je kan ook nog naar SmartEVSE kijken, dat is een Nederlands product. Die kan ook rekening houden met je PV. Het ligt er natuurlijk aan wat je allemaal precies zelf wil knutselen. In theorie kan je alles zelf in elkaar zetten/programmeren. Maar ook al schroef je een paar 'standaard' componenten aan elkaar dan ben je vaak goedkoper dan iets kopen (maar vergeet marktplaats niet). In ieder geval heb je er meer controle over wat er allemaal wel en niet in komt te zitten en ben je minder afhankelijk van een producent die maar een beperkt aanbod heeft.

Waar je wel op moet letten is hoe het gaat met verrekenen, als dat nodig is. Ik vermoed van niet gezien je post, maar als het gaat om lease auto's dan zijn er zat bedrijven die willen dat je thuis bent aangesloten op een bepaalde provider die de verrekening doet. Dan heb je soms weinig keuze in welke laadpaal.

Als ik het goed heb wil een Zoe minimaal 8A om te beginnen met laden maar heb je onder de 10A meer kans dat de Zoe het niet wil doen. Wellicht heeft het ook nog met de uitvoering te maken, oudere modellen waren gevoeliger meen ik. Je kan dat denk ik beter even navragen in [EV] Laden, laadpalen, providers en laadpassen, daar zitten genoeg Zoe rijders die je wijzer kunnen maken.

[Anoniem: 1247840]

Dank voor je snelle en uitgebreide reactie Proton_ Mijn voorkeur gaat uit naar de OpenEVSE omdat ik (grotendeels) snap hoe het werkt en later evt. zelf de boel kan uitbreiden. LCD schermpje eraan, sketch wat aanpassen enzo. Ik ben al wat op leeftijd en rij niet elke dag en alleen korte afstanden vandaar dat snelladen niet zo belangrijk is. Mocht het toch nodig zijn dan kan het met een app langs de snelweg hier niet zo ver vandaan.
Voordeel is dat ik vanaf m'n 18e zendamateur ben en dus zijn de gevaren van de netspanning me van jongs af aan op het hart gedrukt. In de tijd dat hoogfrequente versterking nog met buizen ging heb ik wel met 2,5 kV gewerkt maar was altijd bloednerveus, en dat is maar goed ook want dan let je beter op.

Ik heb een 3 x 25A aansluiting maar die zijn elk op 16A gezekerd. Drie fasen zit er voor het opladen bij niet in want die gebruik ik al voor het verwarmen van water in de douche en keuken, die zijn beide 11 kW en heb ik met m.b.v. een voorrangsschakeling in de meterkast aangesloten zodat de douche altijd voorrang heeft. Ook kook ik inductie en verwarm met een warmtepomp. Het gas heb ik al in 2013 laten afsluiten, ik woon in een ruim maar goed geïsoleerd appartement en het werk allemaal prima zo. Nog nooit een stop gesprongen maar ik zit wel op het randje vermoed ik.

Eén groep in de meterkast is, vreemd genoeg, alleen voor de slaapkamer. En daar brand een led lamp van 14W en verder niks. Daar zou ik dus wel een laadinstallatie neer kunnen zetten en dan met de stekker door het raampje. Niet erg elegant misschien maar het kan.

Geen lease dus, en ik ben van de ouderwetse stempel: niets op afbetaling, ook geen lease accu. En m’n budget laat alleen een tweedehands Zoe toe. Ik heb de afgelopen weken heel wat YT video's over vrijwel alle EVs gezien en de Zoe heeft mijn voorkeur. Ik begreep dat jij er ook een had? Misschien intussen al wat anders, dit topic is al een paar jaar geleden begonnen.

Misschien gaat het met 10A ook nog wel. Ik heb in de meterkast aan de (niet zo) slimme meter een Raspberry Pi hangen die het verbruik op een sd kaartje opslaat. Via Bluetooth haalt ie de standen uit de PV omvormer en die standen geeft ie elke 5 minuten door aan pvoutput. org en daar kan ik mooie grafiekjes van de opbrengst zien. En die standen laat ik m.b.v. een scripje ook in de MySQL database op de RPI opslaan. Zo heb ik een mooi overzicht van m'n verbruik en PV opbrengst. Nu zijn we momenteel aan het eind van de zomer (panelen staan onder zeer lage 15 graden hoek op plat dak) maar op een zonnige dag zoals gisteren en eergisteren haal ik toch nog een piek van 1900W en de opbrengst overdag is het hoogst van 10 tot 16 uur. Hartje zomer zal ie een piek hebben van rond de 2800 W en daar had ik de boel op berekend. Uitgaande van gemiddeld per dag zo’n 2000W / 230V is ca. 8.7A.

Wat ik zou kunnen doen is de boel bouwen en instellen op 10A en als alles goed werkt langzaam verlagen en kijken wat er gebeurt.
Het signaal op de pilot varieert dus tussen -12 en +12 volt. De duty cycle is dus dat deel van de blokgolf bij +12V begrijp ik dat goed? Het is nl. maar net welke kant je op redeneert.

En nog een laatste vraag: ik zie stekkers met en zonder knop aan de bovenkant, is die perse nodig en heeft het met het ‘latchen’ (klem zetten v.d. stekker) te maken of gebeurt dat ook zonder?
Als ik daar wat duidelijkheid over heb kan ik alvast onderdelen gaan sprokkelen. Nogmaals bedankt, ik waardeer het zeer.

[ Voor 3% gewijzigd door Anoniem: 1247840 op 29-08-2019 09:49 ]

[databeestje]

Hoi @Anoniem: 1247840, het pilot signaal van de laadpaal is een 1khz blokgolf tussen de +12 en -12 volt, zodra je een auto aansluit (of een diode met 883 Ohm weerstand) dan trigger je op de laadpaal een transitie naar status C laden. Maar dat is puur simuleren van een auto.De laadpaal is leidend in deze dat de Duty cycle van de laadpaal tegen de auto zegt hoeveel deze mag gebruiken.
http://iserv.nl/files/pics/imiev/arduino/20190809_205626.jpg


Hier is een voorbeeldje dat ik voor Jeroen had gemaakt om dit te testen.

Met een stukje arduino code. (met stukken geleend van Nick Sayer's Hydra code).
http://iserv.nl/files/pics/imiev/arduino/read-pwm-signal/

De situatie die jij beschrijft is het perfecte voorbeeld om een SmartEVSE te gebruiken, die kan met 3 stroomklemmen het verbruik meten en regelt dan automatisch de auto terug zodat de zekering niet overbelast wordt. De auto bepaalt zelf of dit genoeg is om te laden. Maar ik zou dan wel lekker een 3 fasen groep maken voor de laadpaal. Hier ga je verreweg het meeste plezier aan beleven.

Als je voor een habbekrats een laadpaal wil dan is marktplaats een aardige oplossing. Zelfs met een Tesla Wall Connector (~400 euro) kan je door middel van ModBus RS485 de laadstroom regelen met een extern project. https://cleantechnica.com...or-to-charge-on-sunshine/

Uiteraard kan je met OpenEVSE hier ook wel wat mee, hier is onder andere een PV divert optie en ik zie dat iemand op het Nissan Electric forum dit ook gemaakt heeft.
https://cleantechnica.com...or-to-charge-on-sunshine/
In software kan je dit uiteraard ook aanpassen van een PV waarde naar een maximum waarde oid. Maar dat is best nogal wat werk.

[Proton_]

@Anoniem: 1247840 dat was @JeroenE
Ik heb wel de link en plaatje gefixt, bedankt voor het doorgeven

[databeestje]

Overigens is het volgende project wel een aardige als je alles met through hole componenten wil doen die je nog zelf kan solderen.
https://www.barbouri.com/2017/03/10/diy-open-evse-v4-23/

[Anoniem: 1247840]

Dank allebeide, ik heb inmiddels heel wat informatie om door te spitten. Ook al zal ik eerst misschien 1 fase gebruiken, ik kan beter een stekker kopen die geschikt is voor 3 fasen en 32A en een flink relais met 4 contacten dan ben ik in elk geval op de toekomst voorbereid. Even voor de zekerheid, het zou jammer zijn als ik onnodig geld verspil, dit is de stekker die ik nodig heb voor de Renault Zoe?
https://nl.aliexpress.com/item/33008973503.html

[JeroenE]

@Anoniem: 1247840 Ik heb ook geen Zoe maar een Kia Soul EV. Ik dacht dat je op 3 fasen wilde laden? Een Zoe laden op 1 fase kan ook, maar hoe minder stroom en hoe minder fasen, hoe meer verlies dit geeft bij een Zoe.

Alleen type 1 stekkers hebben een knop aan de bovenkant, voor zover ik weet. Die moet je indrukken om de stekker uit de auto te kunnen trekken. In theorie kan dan ook de proximity pin worden onderbroken zodat de auto al stopt met laden, maar in de praktijk heb ik dat nog nooit zien gebeuren.

In een Zoe moet je een type 2 stekker stoppen. Je kan dit niet omwisselen, de een past niet in de ander of omgekeerd. Die je aangeeft is de goede aansluiting voor een Zoe.

Je schrijft dat je in een appartement woont, wat dan de vraag oproept hoe dit zit met parkeren. Kan je vanuit je eigen meterkast wel bij de parkeerplaats komen? Zijn er (nog) geen regels vanuit de VVE voor een laadpaal?

[Anoniem: 1247840]

JeroenE schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 12:20:
...Die je aangeeft is de goede aansluiting voor een Zoe.

Hartelijk dank Jeroen. Dan kan ik deze stekker alvast bestellen, is niet zo duur maar kan wel een paar weken onderweg zijn. Ik meende dat ik wel ergens een type 2 met zo’n knop had gezien maar misschien vergis ik me hoor. Heb de afgelopen tijd zoveel YT video's over Evs en laadstations bekeken dat ik mogelijk alles door elkaar begin te halen. En ik heb de auto nog niet dus ik kan ook niet even kijken of dit wel de juiste stekker is.

Het liefst zou ik 3 fasen willen gebruiken maar ik heb het hele huis al geëlektrificeerd en zit op het maximum. Zo heb ik de doorstroomverwarmer (11 kW) voor de keuken in de meterkast al zo aan moeten passen dat als de doorstroomverwarmer (ook 11 kW) in de douche in gebruik is, die in de keuken tijdelijk niet werkt. Extra blokje met gat erin op din rail met relais ernaast, als ie stroom meet door een van de 3 draden v.d. douche klikt de automaat voor de doorstroomverwarmer in de keuken automatisch uit.
Dat is in Nederland het lastige met die standaard 3x25A aansluiting waarvan je in de praktijk maar 3x16 kunt gebruiken, het is erg aan de krappe kant.
Het is me in de loop der jaren wel opgevallen dat er enige marge in die 11 kW zit. Bijv. in de winter douche op heet dus maximaal vermogen. Als ik dan de heteluchtoven aanzet en dan ook nog de waterkoker aanzet om een kopje thee te maken dan geeft dat geen problemen. Voor korte duur is het dus te rekken tot ca 13,5 kW.

Ik woon in een koopappartement in een woonvorm voor ouderen, tweelaags en ik woon op de bovenste. De appartementen op de hoeken zijn koop en die ertussen zijn iets kleiner en worden verhuurd door een woningcorporatie. Die heeft het overgrote aandeel binnen de VVE bijna 70%, mijn inbreng is slechts iets van 6.5%. Maar in het verleden hebben ze me ook toestemming gegeven voor de zonnepanelen op het platte dak, vlak boven m’n hoofd en ook voor de buitenunit van de lucht-lucht warmtepomp kreeg ik meteen toestemming. Ik wilde het het liefst zelf aanleggen maar hun voorwaarde was dat het door een erkend installateur gedaan moest worden. Op zich een redelijke eis dus heb ik iets meer moeten betalen, geen probleem. Dus op zich is de samenwerking binnen de VVE erg prettig.

Wat die doorstroomverwarmers betreft, ik had vooraf verwacht dat die qua verbruik net iets duurder zouden zijn dan een HR CV ketel maar dat blijkt niet het geval, is juist 10-15% goedkoper. En daar komt nog eens bij dat ik ook al sinds 2013 geen netbeheerkosten voor gas betaal. Leuke besparing. Maar voor een groot gezin met veel verbruik zal gas waarschijnlijk net iets voordeliger zijn. Dat is wel het voordeel van zo’n goed geïsoleerd appartement, je kunt heel makkelijk omschakelen naar elektrisch. En in mijn geval kan ik veel zelf doen, dat scheelt ook enorm. En het is leuk.

Grappig dat je dan nu net noemt want we hebben volgende week VVE vergadering, zijn dit jaar erg laat. En ik wilde dit wel even kort aan de orde stellen. Niet dat er volgend jaar meteen al laadpalen moeten komen maar we moeten er wel op voorbereid zijn want er komt een tijd dat iedereen elektrisch gaat rijden. Het is onvermijdelijk dus we zullen iets moeten doen: gaat iedereen een eigen paal regelen of doen we iets gezamenlijk? Het parkeerterrein ligt achter het gebouw en er zijn zo’n 10 parkeervakken en die zijn nooit allemaal bezet, altijd wel 1 of 2 vrij. In principe mag iedereen overal parkeren waar een vak vrij is maar straks wil je natuurlijk het liefst bij je eigen paal.
Die 5 mensen met een koopwoning hebben ook nog een garagebox maar ik gebruik die van mij momenteel voor opslag. Hier zit een enkele fase en vermoedelijk 16A. Iemand van netbeheer is eens komen kijken en hij zij dat die aansluitingen waren doorgelusd naar de afzonderlijke woningen. Maar toen ik mijn stoppenkast van 1x40 naar 3x25 ben ik daar geen bewijs van tegengekomen, dat is dus niet helemaal duidelijk.

Maar als je nog suggestie hebt, vanwege de VVE ofzo, dan hoor ik het graag.

[Jim423]

Die doorstroomverwarmers zijn geen probleem lijkt me Fokko. Je kan gewoon nog een stroomrelais voor de gehele installatie toepassen (zoals bij de doorstroomverwarmer van de keuken), wanneer de 3x25A aansluiting wordt belast (om wat voor reden dan ook) zal het laden stoppen en als de belasting weg is weer beginnen. Als de zonnepanelen terugleveren zal deze drempel dus automatisch hoger zijn. Bedenk wel dat bij laden op een hele lage stroom (zoals 2.3kW) het rendement, zeker bij een Zoe, geloof ik niet echt geweldig is. Ook heb ik op de Zoe forums wel eens gelezen dat het continu ''granny'' chargen niet echt geweldig is voor de accu. Laden op 3x10A lijkt me daarom wel beter. Het wordt wel een forse groepenkast maar daar ontkom je eigenlijk niet aan met een WP/doorstroom/EV/PV/inductie in huis.

Zbygniew P schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 14:14:
Misschien niet helemaal een zelfbouw paal, maar hier zitten denk ik de meest technische mensen. Ik heb een Ratio trafo lader (2X16A -> 1X32A) voor mijn e-Niro. Die doet het prima, maar ongeveer een op de 60X knalt bij het starten van laden de automaat eruit. Dat was eerder slechter (ongeveer 1 op de 10X) tot ik de automaat verving door een nieuwere met karakteristiek C (oude was denk ik 20+ jaar en karakteristiek B, kabeldiktes zijn goed genoeg voor C).

Ik vermoed dat dat komt door de inrush current (https://en.wikipedia.org/wiki/Inrush_current). Het is best een joekel van een transformator. Ik wil dus graag een inrush current limiter installeren.
Vragen:
- Klinkt deze diagnose plausibel?
- Welke NTC? Of moet ik een (dure) kant en klare limiter installeren (bijvoorbeeld https://powersolve.co.uk/product/psesb-series-copy-2/)

Je diagnose is waarschijnlijk wel correct, het is een kansberekening, wanneer er op nuldoorgang wordt geschakeld zal de automaat erin blijven, schakelt hij op de top van 325V klapt hij eruit. Ik ken je hoofdaansluiting niet maar is een extra kastje met 2 smeltveiligheden (van bijv. 20A) geen optie? Die ouderwetse techniek dempt de inschakelstroom, waar ik een 1000VA trafo met een B16 gewoon niet ingeschakeld krijg is dit met een smeltveiligheid geen enkel probleem.

[ Voor 47% gewijzigd door Jim423 op 29-08-2019 21:39 ]

[JeroenE]

@Anoniem: 1247840 in principe kan jij de 3x25A gewoon gebruiken. Natuurlijk heb je dan wel meer dan 1 16A groep nodig per fase. Als je 2 groepen (of meer) per fase hebt dan kan je er natuurlijk wel voor zorgen dat de hoofdzekering er uit knalt.

Dat is de reden dat er al iets gemaakt is waardoor het gebruik van de doorstroomverwarmer voor de badkamer er voor zorgt dat die in de keuken wordt uitgeschakeld.

Je kan meten (of uitlezen van je slimme meter) hoeveel stroom het hele appartement gebruikt. Je hebt laadpalen die aan de hand van die gegevens de maximale stroom voor het laden beperken. Dus als jij gaat douchen (en al het andere staat uit) is er nog maximaal 25 - 16 = 9 over om te laden. En als je dan gaat afdrogen gaat de auto weer op 16A laden. Sterker nog, er zijn ook mensen die een 25A groep maken en dan "gewoon" met 25A gaan laden. Zolang je maar zeker weet dat er wordt teruggeschakeld zodra je zelf wel stroom gaat gebruiken is dat in principe geen probleem.


Als er bij jullie geen vaste parkeerplaatsen per appartement zijn is het al lastiger om zelf iets te regelen, denk ik. Wellicht is het fijner om een andere insteek te nemen. De VVE heeft toegang tot de grotere netaansluiting voor het hele pand. Daar kunnen dan wellicht ook meerdere laadpalen op aan worden gesloten voor er problemen komen met de stroom.

Er zijn VVE's waar iedereen op eigen kosten een laadpaal kan laten aanleggen, maar dan wel van het merk/model wat de VVE heeft gekozen. Je moet dan laden met een eigen laadpas en de kosten worden via de laadpas aan de VVE afgerekend. Dat hoeft dan ook geen 35 cent te zijn zoals bij een openbare laadpaal, dat kan best lager zijn.

Dat is natuurlijk wel minder leuk dan zelf knutselen Ook het gebruiken van je eigen PV-stroom kan dat niet.

Als er vaste parkeerplaatsen zijn kan je ook werken met een aparte kWh meter per parkeerplek met laadpaal en de VVE ian dan zelf de standen opnemen en verrekenen. Maar dat werkt niet als iedereen overal kan parkeren, dan is er geen controle meer wie welke laadpaal heeft gebruikt. Dan is een laadpassen systeem handiger.

[Anoniem: 1247840]

JeroenE schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 22:16:
in principe kan jij de 3x25A gewoon gebruiken. Natuurlijk heb je dan wel meer dan 1 16A groep nodig per fase. Als je 2 groepen (of meer) per fase hebt dan kan je er natuurlijk wel voor zorgen dat de hoofdzekering er uit knalt.

Weet je dat heel zeker Jeroen? Let op want nu volgt een ingewikkeld verhaal. Toen ik het appartement in 2010 kocht zat er een kleine enkelfase 4 groepen stoppenkast in met een 1x40A aansluiting. Die heb ik een paar jaar later omgeruild voor een 3 fasen kast en voor de veiligheid een hoofdschakelaar met aardlek geplaatst en de bestaande 16A groepen in de nieuwe kast overgezet, later een beetje verdeeld over de fasen. Ik had eerst alleen een doorstroomverwarmer voor de douche, ik wilde voor die krachtstroom groep 25A gebruiken maar voor de zekerheid heb ik bij de (internet)leverancier van de kast en automaten gevraagd of ik niet een stap lager moest, deze zei: nee je mag binnen de stoppenkast gewoon 3 fasen van 25A gebruiken. Pas als ik draden door de muur zou trekken zal ik i.v.m. de veiligheid op het volgende punt een stap lager moeten, dat zou dan dus 16A worden. Dus dat heb ik gedaan en bij de krachtstroomgroep 3x25A gebruikt. Voor de bedrading in de kast heb ik 40 of 60A draad gebruikt, weet het niet meer precies maar van die hele dikke, in ieder geval vrij ruim genomen voor de veiligheid. Ik wil geen brand en geen problemen met de verzekering als er onverhoopt toch iets mis gaat. Omdat die doorstroomverwarmers hooguit 11 kW trekken kon dat heel makkelijk met 3x25A.
Maar toen kwam de man van Liander om die 1x40A aansluiting naar 3x25A om te zetten en die zei dat dat niet mocht. De bestaande enkelfase groepen van 40A kon ik gewoon hergebruiken, dat was geen probleem, maar niet voor de krachtstroom. Aangezien hij de drie hoofdzekeringen van 25A plaatste zou ik in mijn stoppenkast hooguit 3x16A mogen gebruiken. Ik bracht daar tegenin dat ik dat heel vreemd vond want dan heb ik dus feitelijk een 3x16A aansluiting en niet 3x25A zoals de wet mij toestaat. Ik zei dat hij in dat geval dan maar 3x32A automaten moest plaatsen aan de netbeheer kant zodat ik gewoon mijn automaten van 25A kon gebruiken. Hij zei dat hij dat niet mocht doen en dat dit nu eenmaal de procedure was maar gaandeweg het gesprek leek hij steeds minder zeker van zijn zaak. Ook vond ik zijn uitleg dat de 40A voor enkelfase geen probleem waren omdat de automaten aan hun kant dan toch wel springen niet duidelijk, dat zou dan toch ook voor die krachtstroomgroep van mij gelden: zodra ik boven de 25A kom springen ze ook uit. Hij had daar geen goed weerwoord tegen. Ik heb ze uiteindelijk toch maar omgeruild voor 16A omdat ik niet moeilijk wilde doen en geen problemen wil maar ik heb het altijd vreemd gevonden dat ik moet betalen voor een 3x25A aansluiting terwijl ik dus feitelijk slechts een 3x16A aansluiting kan gebruiken.
Pas een half jaar later kwam de tweede krachtstroomgroep voor de doorstroomverwarmer in de keuken en de modules voor die prioriteitsschakeling heb ik ergens anders moeten kopen en ik belde eerst voor wat informatie. Ook die man zei: die netbeheerder zit je complete onzin te verkopen, je mag in je stoppenkast gewoon 3x25A automaten gebruiken, daar betaal je toch ook voor? Ja, dat dacht ik dus ook. Dus ik weet nog steeds niet hoe het nou precies zit, ik hoor tegenstrijdige verhalen. Voor de zekerheid heb ik voor die tweede groep toch ook maar 3x16A gebruikt en gelukkig blijkt dat voldoende.
Als ik de logica van de man van Liander volg en mijn hoofdschakelaar (achter zijn 3x25A) zou hooguit 3x16A mogen zijn dan zou de eerstvolgende krachtstroomgroep dus nooit meer dan 3x12A kunnen zijn. Maar vreemd genoeg had ie daar weer geen problemen mee. En waarom mag ik na de 25A wel gewoon de oude enkelfase 40A automaten per fase blijven gebruiken? Ik vind het op zich niet erg want het scheelt mij in de kosten omdat ik geen nieuwe hoef te kopen maar echt logisch is het niet.
Die 3x25A automaten heb ik overigens nog wel liggen en ze zijn van het merk Eaton dus goede kwaliteit. Als je er zeker van bent dat ik ze mag gebruiken… ik heb destijds expres een ruime stoppenkast genomen dus er kan nog wel een 3x groep bij. Dan zou ik de 3x25A misschien nog kunnen gebruiken voor de extra oplaadgroep, met een extra prioriteitsschakeling erbij zodat die krachtstroomgroep alleen kan werken als de beide andere groepen niet gebruikt worden. En als het niet mag, een extra groep 3x16A is ook al vrij veel, ik regel de EVSE toch af op ca. 3x10A.

JeroenE schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 22:16:
Als er bij jullie geen vaste parkeerplaatsen per appartement zijn is het al lastiger om zelf iets te regelen, denk ik. Wellicht is het fijner om een andere insteek te nemen. De VVE heeft toegang tot de grotere netaansluiting voor het hele pand. Daar kunnen dan wellicht ook meerdere laadpalen op aan worden gesloten voor er problemen komen met de stroom.
….
Dat is natuurlijk wel minder leuk dan zelf knutselen Ook het gebruiken van je eigen PV-stroom kan dat niet.

Het heeft idd beide voor- en nadelen. In ieder geval kan het geen kwaad dat ik het bij de vergadering even noem zodat iedereen er in alle rust eens een jaartje over na kan denken. Dan kunnen we in 2020 of iets later zelfs, een definitief besluit over nemen.

Op RTL Z was laatst een korte reportage waarin ze beweerden dat er iedere dag 700 laadpalen bij geplaatst zouden moeten worden als we het willen halen straks in 2030. Maar volgens mij gingen ze er in hun berekening vanuit dat er na 2030 helemaal geen benzine of diesel auto’s meer rond zullen rijden en dat is natuurlijk niet het geval, je zult tot ca. 2050 een geleidelijk afbouw zien. Maar het gaat zonder meer een flinke onderneming worden, en het is goed om hier nu alvast over na te denken.

Jim423 schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 21:30:
Die doorstroomverwarmers zijn geen probleem lijkt me Fokko. Je kan gewoon nog een stroomrelais voor de gehele installatie toepassen (zoals bij de doorstroomverwarmer van de keuken), wanneer de 3x25A aansluiting wordt belast (om wat voor reden dan ook) zal het laden stoppen en als de belasting weg is weer beginnen. Als de zonnepanelen terugleveren zal deze drempel dus automatisch hoger zijn. Bedenk wel dat bij laden op een hele lage stroom (zoals 2.3kW) het rendement, zeker bij een Zoe, geloof ik niet echt geweldig is...

Dat was ook mijn allereerste gedachte Jim, hetzelfde principe: douche en keuken krijgen altijd prioriteit in de meterkast en het laden wordt dan tijdelijk onderbroken. Maar wat ik niet weet is of, als na die onderbreking het relais weer aanspringt, het laden automatisch weer opstart. Of dat ik dat zelf handmatig moet doen, dat zou niet handig zijn. Weet jij daar misschien meer van?
Wat ook relevant is, waar plaats ik het schakelrelais in in de meterkast in dat geval: vóór de EVSE of juist tussen EVSE en auto in? Het meest logische lijk me om meteen alles uit te schakelen anders krijgt de auto nog wel het signaal op de CP maar detecteer geen stroom. En dat zou misschien in een foutdetectie kunnen resulteren waardoor de auto niet meer automatisch gaat opladen na die onderbreking.

Wat ik me ook afvroeg: is er een limiet voor wat betreft de lengte van de kabel tussen EVSE en auto? Ik las aan het begin van dit topic dat iemand 12 meter noemde maar dat werd later weer tegengesproken omdat de weerstand van een redelijk dikke ader heel erg laag is. Zijn hier al ervaringen mee?

[ Voor 42% gewijzigd door Anoniem: 1247840 op 30-08-2019 04:48 ]

[JeroenE]

@Anoniem: 1247840 ik denk dat er nu twee verschillende zaken door elkaar gaan lopen. Je mag altijd tot het maximum van je aansluiting gebruiken. Kijk bijvoorbeeld in je oude situatie waar je op een 40A aansluiting 4 groepen van 16A had. Je kan dan (als je die 4 groepen maximaal belast) zelfs 64A gebruiken. Natuurlijk springt dan wel je hoofdzekering, maar je eigen groepen laten het gewoon toe.

Bij een 3 fasen aansluiting is dat niet anders. Als je wil kan je prima tot 3 keer 25A gebruiken, voor dat een hoofdzekering zal klappen.


Los daarvan vinden veel elektromonteurs dat een groep minimaal een factor 1,6 kleiner moet zijn dan de hoofdzekering. Dit komt door het begrip selectiviteit in de NEN1010.

Deze factor 1,6 is een vuistregel uit de tijd van smeltzekeringen. Als je in dit topic zoekt op die term zal je genoeg berichten vinden waaruit blijkt dat deze factor nergens expliciet wordt genoemd in de NEN1010.

Er is ook een reactie van een netbeheerder die aangeeft dat men dit bij huisaansluitingen niet controleert en dat het enige wat men wil is dat een foutsituatie in jouw huis niet leidt tot problemen bij anderen. Daar is de hoofdzekering al voor en dit hoef je dus niet per se zelf in de gaten te houden

Tenzij je automaten als hoofdzekering hebt is het natuurlijk niet fijn als de hoofdzekering klapt omdat je dan op iemand anders moet wachten (en betalen) die de zekering komt vervangen. Daarom is het natuurlijk wel handig als je hier rekening mee houdt. Vandaar jouw schakeling voor de douche en de keuken.


De opmerking over doorvoeren door de muur kan ik niet helemaal plaatsen. Je zou volgens die persoon dus wel een doorstroomverwarmer van 25A in je meterkast mogen plaatsen, maar niet elders in huis. Ik begrijp niet zo goed wat een muur er mee te maken heeft.


Als je de laadpaal het verbruik van de rest van de installatie in de gaten laat houden kan zo'n slimme laadpaal er prima voor zorgen dat je hoofdzekering niet overbelast wordt.

De meeste andere apparaten in huis kunnen dat helemaal niet. Elektromonteurs zijn dat dus ook niet gewend en houden nog steeds vast aan de vuistregel die ze ooit hebben geleerd. Maar zoals ik al zei, ook in dat geval kan je niet garanderen dat de hoofdzekering niet klapt. Als je op meerdere groepen een hoge belasting hebt dan klapt de hoofdzekering wegens overbelasting toch.


Als je de laadpaal wil uitschakelen als je gaat douchen kan je dus een laadpaal gebruiken die dit zelf in de gaten houdt of je kan een ander systeem maken die de laadpaal zelf afschakelt. In dat laatste geval moet je inderdaad ook de hele laadpaal uitzetten of in ieder geval niet alleen de stroom maar ook het signaal van de laadpaal naar de auto onderbreken.

De auto zal in beide gevallen nog wel kunnen zien dat een kabel is aangesloten maar niet meer kunnen laden. Als je het signaal wel laat bestaan verwacht de auto wel te kunnen laden en kan dan inderdaad in een foutmodus schieten.

Als de auto het signaal kwijt is (omdat de laadpaal is uitgezet) en later weer wel krijgt dan gaat de auto dan weer opnieuw beginnen met laden. Bij sommige auto's moet de laadpaal dan niet "treuzelen", die verwachten dan binnen een paar seconden stroom.
Bij die auto's moet je bij openbare laadpalen eerst de laadpaal activeren met je pasje, wachten tot de autorisatie is gedaan en dan pas de stekker in de auto steken. Voor zover ik weet is dat bij een Zoe niet nodig.

Stom gezegd is hetgeen wat een dergelijke afschakeling doet niets anders dan simuleren dat iemand de stekker van de laadkabel uit de laadpaal trekt en die er later weer instopt. Een huidige elektrische auto heeft geen concept van wel of niet laden dus zodra die denkt dat er geladen mag worden wordt dat gelijk gestart.

Wellicht wordt dat ooit in de toekomst anders met auto's die zelf slim kunnen laden (als de elektriciteit goedkoop is bijvoorbeeld) maar voor het zover is moet er nog veel veranderen.

Een maximale lengte van 10 of 12 meter hoor ik wel vaker. Dat is geen harde eis voor zover ik weet maar praktijkervaringen. Ik heb zelf geen langere kabel dus ik kan dat niet bevestigen. Als je gaat zelfbouwen heb je natuurlijk wel het voordeel dat je dan meer kan knutselen met de weerstanden die worden gebruikt. Je kan dan rekening houden met de extra weerstand van de lange kabel die je gebruikt.

[Anoniem: 1247840]

Ah, nu is het me al een stuk duidelijker. Van elektronica snap ik meer dan van elektriciteit. Het was idd een wat oudere man en ik denk dat hij gewoon gezegd heeft wat hij ooit geleerd heeft. Hij was op zich ook heel vriendelijk hoor maar ik kon zijn logica niet goed volgen. Maar volgens jou zou ik gewoon een groep van 3x25A kunnen gebruiken? Ik ben op zich een optimistisch type maar ga voor de zekerheid uit van het ergste. Hope for the best but expect the worst. Stel er breekt brand uit, kan de verzekering een claim afwijzen omdat er een 3x25A groep is gebruikt? Want dan geef ik liever een paar tientjes extra uit en koop een 3x16A 3P+N. Maar als het niet in die NEN norm staat dan is het ook niet nodig.

JeroenE schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 04:21:
De opmerking over doorvoeren door de muur kan ik niet helemaal plaatsen. Je zou volgens die persoon dus wel een doorstroomverwarmer van 25A in je meterkast mogen plaatsen, maar niet elders in huis. Ik begrijp niet zo goed wat een muur er mee te maken heeft.

Ja, hier ging ik in mijn uitleg wat te kort door de bocht: hij bedoelde bedrading vanuit de meterkast naar een andere kast in bijgebouw, garage of schuurtje. Daar zou je dan een stap (factor 1,6) lager moeten, dus daar zou je dan hooguit 16A mogen gebruiken en dat klinkt op zich heel logisch.

Als ik het me goed herinner heb ik het met de doorstroomverwarmers als volgt opgelost: een din module met gat (soort stroomklem, hier loopt 1 draad van de andere 3 fasen groep door) detecteerd stroom in groep 1 en gaat van NC naar open. Hierdoor schakelt een relais naar één van de draden uit en valt één fase van groep 2 weg, de doorstroomverwarmer ziet dat een fase is uitgevallen en schakelt zichzelf uit. Zodra de stroom door groep 1 stopt schakelt het relais weer naar dicht en werkt groep 1 weer. Je hoort trouwens ook een luide ‘tok’ in de meterkast bij het in- en uitschakelen.

Ik zou bij voorkeur voor OpenEVSE kiezen omdat ik daar meer kan aanpassen en dan met 3 fasen elk 10A laden. In de module van die groep moeten dus twee draden lopen, één van elke groep. Alleen als er geen stroom loopt door beide draden mag het relais dicht zijn. Tot zover de meterkast.
De fase die aan en uitschakelt moet ook de spanning leveren voor de aansturing van de EVSE, daar moet ik dus goed op letten, dus zodra die uitschakelt is ook de 5V spanning weg en ook het CP signaal. Het relais in de EVSE sprint weer open en de spanning is ook meteen weg.
Er staat dan nog steeds spanning op 2 van de 3 P draden naar het laadpunt maar dat kan op zich geen kwaad als ik het veilig hou en de boel goed dicht. Dat lijkt me de beste aanpak.

Ander voordeel is dat ik i.p.v. 6 uur lang tussen 10 en 16 uur met 1 fase tijdens de PV piekuren 2 uur lang van 12 tot 14 uur met 3 fasen ongeveer evenveel kan laden en misschien is dat zelfs nog efficiënter en beter voor de auto. Ik zal eens kijken of ik dat kan berekenen.

Over de lengte van de kabel, het schijnt dat de granny chargers nog prima blijken te werken bij 800 ohm dus het lijkt niet zo nauw te steken. En ik kan natuurlijk lekker zelf experimenteren, ik kan de weerstand altijd nog wat verder verlagen totdat het niet meer werkt, dan weet ik ook meteen waar de ondergrens ligt.

Trouwens erg leuk dat er na al die jaren nog steeds mensen actief zijn op dit topic, het is ook een reuze interessant onderwerp en ik steek er veel van op.

[fjux]

@Anoniem: 1247840 volgens mij heeft die 16A te maken met de zogenaamde 'selectiviteit'

Voor zo ver ik weet heeft het helemaal niets te maken met bedrading oid.
Als jij gewoon een dikkere kabel aanlegt is er ook niets aan de hand met hogere amperage's...

Zie stukje Selectiviteit bij het PV topic: Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 8

Is het niet handig voor jou om gewoon te gaan loadbalancen?
Dan kun je huidige systeem houden voor je doorstroomverwarmers en dan gaat de auto alleen laden op de 'overgebleven' stroom.

[JeroenE]

Anoniem: 1247840 schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 06:06:
Maar volgens jou zou ik gewoon een groep van 3x25A kunnen gebruiken?

Ja, als je dit goed aanlegt kan dat prima.

Stel er breekt brand uit, kan de verzekering een claim afwijzen omdat er een 3x25A groep is gebruikt? Want dan geef ik liever een paar tientjes extra uit en koop een 3x16A 3P+N.

Wat een verzekering gaat roepen is natuurlijk nooit vooraf te voorspellen, maar een 25A groep op zich is niet brandgevaarlijk.

Je opmerking over het prijsverschil begrijp ik niet goed. Zulke groepen verschilken niet veel in prijs en over het algemeen gaat de prijs juist omhoog als er meer stroom door heen kan. Zie hier bijvoorbeeld.

Ja, hier ging ik in mijn uitleg wat te kort door de bocht: hij bedoelde bedrading vanuit de meterkast naar een andere kast in bijgebouw, garage of schuurtje. Daar zou je dan een stap (factor 1,6) lager moeten, dus daar zou je dan hooguit 16A mogen gebruiken en dat klinkt op zich heel logisch.

Die regel wordt inderdaad ook vaak bij onderverdeeld toegepast. Meestal doet men het dan zo dat de onderverdeler zelf op 16A wordt gezet in de hoofdmeterkast en dan in de kast in de garage zet men een 10A groep er in (ook weer de factor 1,6 minder).

Voor een huis hoeft dat dus niet. Wat dan wel kan gebeuren is dat een fout in de garage er voor zorgt dat het hele huis zonder stroom zit ipv alleen de garage. Dat vindt de netbeheerder echt niet erg, maar voor jezelf wel onpraktisch natuurlijk. En als je dan in de meterkast in de garage gaat kijken heb je dus kans dat daar alle groepen gewoon aanstaan. Je moet dan weten dat je in de hoofdmeterkast moet zijn om daar de groep weer aan te zetten.

Ik zou bij voorkeur voor OpenEVSE kiezen omdat ik daar meer kan aanpassen en dan met 3 fasen elk 10A laden. In de module van die groep moeten dus twee draden lopen, één van elke groep. Alleen als er geen stroom loopt door beide draden mag het relais dicht zijn. Tot zover de meterkast.

Ik moest even nadenken maar ik denk dat ik het door heb. Als je er nog een stroommeter bij zet moet je daar een draad van de douche en een draad van de keuken door heen laten lopen. Dat zijn de twee draden die je bedoelt toch?

De fase die aan en uitschakelt moet ook de spanning leveren voor de aansturing van de EVSE, daar moet ik dus goed op letten, dus zodra die uitschakelt is ook de 5V spanning weg en ook het CP signaal. Het relais in de EVSE sprint weer open en de spanning is ook meteen weg.

Ja, als je de stroom van de EVSE afhaalt dan zal de stroom naar de auto ook afgeschakeld worden. Dat is voor de auto niet erg, behalve dan dat het laden stopt. Maar dat was precies de bedoeling.

Er staat dan nog steeds spanning op 2 van de 3 P draden naar het laadpunt maar dat kan op zich geen kwaad als ik het veilig hou en de boel goed dicht. Dat lijkt me de beste aanpak.

Normaal (als de douche en de keuken niets gebruiken) staat op alle 3 de draden spanning dus daar mag je sowieso niet zo maar bijkomen. Als je daar aan wil sleutelen moet je de groep uitzetten.

[Anoniem: 1247840]

Even voor diegenen die ook een 3x25A aansluiting hebben en ook een tweede krachtstroomgroep willen plaatsen zonder hun aansluiting te hoeven verhogen. Hier een simpele uitleg over hoe je een voorrangs- of prioriteitsschakeling kunt maken. Stel de eerste krachtstroomgroep kg1 moet altijd voorrang krijgen boven de tweede kg2. Zo zou kg1 iets in huis kunnen zijn wat altijd moet werken als je het aanzet en kg2 zou bijv. je laadinstallatie kunnen zijn die af en toe best even onderbroken mag worden.
Ik heb hiervoor zelf de ELAR-20 gebruikt in combinatie met een enkelfasig relais van 25A. Door het gat in het midden laat je één van de fasedraden van kg1 lopen. De ELAR-20 is een NO (normal open) relais en zodra hij stroom door die draad detecteert gaat hij dicht. Omdat de ELAR-20 zelf geen hoge stroom kan verwerken kun je met een draad het extra relais schakelen op één van de fasedraden in kg2. Dat moet dus een NC (normal closed) relais zijn die de stroom onderbreekt zodra er stroom door kg1 wordt gezien. Op deze manier hoef je je 3x25A aansluiting niet meteen te verhogen want dat is best een dure grap. Hou er rekening mee dat er dus slechts één fase wordt uitgeschakeld in kg2, bij de meeste apparatuur zal dat geen enkel probleem geven maar check het even voor de zekerheid.
Er zijn tegenwoordig steeds meer soorten en merken van dergelijke schakelrelais te koop maar je moet ze vrijwel altijd gebruiken i.c.m. een apart relais die een hogere stroom kan verwerken.
En pas op he, deze spanningen kunnen dodelijk zijn!


Dat waren inderdaad de twee draden die ik bedoelde Jeroen. Het is voor mij al zo'n 7 jaar geleden dus ik moet zelf ook even nadenken hoe het ook alweer zat. En als ik het uitleg denk ik dat iedereen het snapt maar dat is natuurlijk niet zo. Iets goed formuleren is best moeilijk.

JeroenE schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 10:13:
Je opmerking over het prijsverschil begrijp ik niet goed. Zulke groepen verschilken niet veel in prijs en over het algemeen gaat de prijs juist omhoog als er meer stroom door heen kan.

Ja het klinkt wat vreemd. Ik bedoelde als ik die 3x25A welke ik hier nog heb liggen kan gebruiken dan zou me dat geen cent kosten. Als jij dacht dat ik toch beter 3x16A kan gebruiken omdat dat veiliger is, dan zou ik even een nieuwe moeten kopen.

Wat me vandaag pas te binnen schoot: de doorstroomverwarmer in de keuken heb ik met behulp van een 3 fasen stekker en contactdoos aangesloten. Die zou ik mooi even kunnen gebruiken voor het testen, ik heb dan tijdelijk alleen koud water in de keuken maar dat is geen probleem. En als alles eenmaal goed werkt pas de boel permanent aansluiten.

Afijn, wat betreft het hoogspanningsdeel is nu duidelijk hoe ik het het beste kan aanpakken. Ik kan alvast wat onderdelen gaan sprokkelen.

fjux schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 09:46:
Is het niet handig voor jou om gewoon te gaan loadbalancen?

Misschien wel, maar aangezien ik de OpenEVSE als uitgangspunt neem kan ik later ook nog van alles aanpassen en toevoegen. Dank voor de tip ik zal het topic eens grondig gaan lezen.

[ Voor 3% gewijzigd door Anoniem: 1247840 op 30-08-2019 23:15 ]

[Hippe Lip]

Anoniem: 1247840 schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 22:51:
Afijn, wat betreft het hoogspanningsdeel is nu duidelijk hoe ik het het beste kan aanpakken. Ik kan alvast wat onderdelen gaan sprokkelen.

Ik neem aan dat je sterkstroom bedoelt. Je beltrafo geeft zwakstroom.
230 V is laagspanning. Je zal geen 10 kV (hoogspanning) in huis gebruiken ws.

[Anoniem: 1247840]

Ik had verwacht voor OpenEVSE wel een flink aantal .ino bestandjes te kunnen vinden die ik als uitgangspunt kan nemen en in de Arduino IDE kan aanpassen en uitbreiden maar die kan ik nergens vinden. Wel genoeg hex bestanden maar daar heb ik niet veel aan als ik ze niet eens kan bekijken. Ook vreemd dat een aantal Instructable pagina's adviseert om wat regels toe te voegen en linkt naar een github of openevse pagina waar alleen hex-bestanden staan.
Misschien begrijp ik iets niet goed. Kan iemand me in de juiste richting duwen?

[JeroenE]

Anoniem: 1247840 schreef op maandag 2 september 2019 @ 07:07:
Ik had verwacht voor OpenEVSE wel een flink aantal .ino bestandjes te kunnen vinden die ik als uitgangspunt kan nemen en in de Arduino IDE kan aanpassen en uitbreiden maar die kan ik nergens vinden.

Als ik op de OpenEVSE github kijk heb je deze directory:

https://github.com/OpenEV...stable/firmware/open_evse

dan staat daar een open_evse.ino. Bedoel je die?

[Anoniem: 1247840]

JeroenE schreef op maandag 2 september 2019 @ 07:39:
[...]

Ja die had ik gevonden Jeroen maar dat is zo'n enorme lap code, ik had meer iets van hooguit 40 a 60 regels verwacht want zo ingewikkeld is het, in principe, nu ook weer niet. Dit heeft zoveel toeters en bellen die ik in eerste instantie helemaal niet nodig heb. Ik kan ze altijd eens een mailtje sturen, misschien hebben ze de code nog waarmee ze ooit zijn begonnen. Of ik moet zelf helemaal van voren af aan beginnen maar ik weet niet of dat gaat lukken. Is op zich wel een mooie uitdaging.

[databeestje]

Anoniem: 1247840 schreef op maandag 2 september 2019 @ 08:01:
[...]

Ja die had ik gevonden Jeroen maar dat is zo'n enorme lap code, ik had meer iets van hooguit 40 a 60 regels verwacht want zo ingewikkeld is het, in principe, nu ook weer niet. Dit heeft zoveel toeters en bellen die ik in eerste instantie helemaal niet nodig heb. Ik kan ze altijd eens een mailtje sturen, misschien hebben ze de code nog waarmee ze ooit zijn begonnen. Of ik moet zelf helemaal van voren af aan beginnen maar ik weet niet of dat gaat lukken. Is op zich wel een mooie uitdaging.

Zo ingewikkeld is het wel, want stuck contacter detectie, ground fault detectie error state afhandeling.

Ja, ik weet dat je een PWM signaal van x kan creeren in 3 regels code, maar er zitten iets meer voorwaarden aan vast. Dit valt onder de voorwaarden voor een veilige EVSE installatie, veiligheid is geen feature.

Niet zo moeilijk doen, gewoon gaan gebruiken.

[Zbygniew P]

Dre schreef op zaterdag 24 augustus 2019 @ 16:14:
[...]


Klinkt plausibel. Heeft de fabrikant hier niet al ervaring mee en een oplossing voor?
Een NTC in serie geeft verlies, dus meestal wordt de NTC na inschakeling overbrugt met een relais.

Bijvoorbeeld:
NTC: https://www.conrad.nl/p/t...tor-s235-5-1-stuks-500418
Relais: https://www.elektramat.nl...eat-installrel230v25a-4m/

De NTC zet je in serie met 1 fase.
De spoel van het relais voedt je uit secundaire zijde van de transformator, en de contacten overbruggen de NTC.

Dank. Ik ga er mee aan de gang. Maar voorlopig is het niet heel erg om een keer in de paar maanden de automaat te moeten resetten.
Vreemd genoeg knalde vanavond de automaat (voor het eerst) bij het onderbreken van een laadsessie. Volgens mij bestaat er niet zoiets als "outrush current", dus moet ik misschien nog wat verder onderzoeken.

[Proton_]

Weet je zeker dat het niet een aardlekschakelaar is?

[Zbygniew P]

Proton_ schreef op zondag 8 september 2019 @ 15:13:
Weet je zeker dat het niet een aardlekschakelaar is?

Ja dat weet ik zeker. Het is de automaat (nieuw en karakteristiek C). Zoals gezegd gebeurd het heel sporadisch en alleen bij het inschakelen van de trafo lader. Er is ook nog een "gewone" 11kW 3 fasen lader voor de ZOE en die heeft in 6 jaar nog nooit de automaat doen klappen.

[Hippe Lip]

Zbygniew P schreef op zondag 8 september 2019 @ 21:25:
[...]

Ja dat weet ik zeker. Het is de automaat (nieuw en karakteristiek C). Zoals gezegd gebeurd het heel sporadisch en alleen bij het inschakelen van de trafo lader. Er is ook nog een "gewone" 11kW 3 fasen lader voor de ZOE en die heeft in 6 jaar nog nooit de automaat doen klappen.

Het inschakelen van een grote trafo brengt grote stromen met zich mee omdat het magnetisch veld nog niet is opgebouwd. Als het vervelend wordt, zou je een kleine serieweerstand kunnen gebruiken met daar overheen een relais met inschakelvertraging. De trafo wordt dan niet op vol vermogen ingeschakeld en na 1-2 s wordt de serieweerstand overbrugd. Zo ben je van die grote inschakelstroom af.

De serieweerstand kan bestaan uit een stuk koperdraad van te berekenen lengte en dikte. Misschien een stukje 1,5 mm2?

[Zbygniew P]

Hippe Lip schreef op zondag 8 september 2019 @ 21:58:
[...]

Het inschakelen van een grote trafo brengt grote stromen met zich mee omdat het magnetisch veld nog niet is opgebouwd. Als het vervelend wordt, zou je een kleine serieweerstand kunnen gebruiken met daar overheen een relais met inschakelvertraging. De trafo wordt dan niet op vol vermogen ingeschakeld en na 1-2 s wordt de serieweerstand overbrugd. Zo ben je van die grote inschakelstroom af.

De serieweerstand kan bestaan uit een stuk koperdraad van te berekenen lengte en dikte. Misschien een stukje 1,5 mm2?

Ja, nog iets netter is een NTC met een relais. Je kan ze ook kant-en-klaar kopen https://www.electronicspe...d-automation-applications). Ik ga denk ik maar iets knutselen omdat ik hollander ben

[Hippe Lip]

Zbygniew P schreef op zondag 8 september 2019 @ 22:33:
https://www.electronicspe...d-automation-applications).

Page not found

Edit:
Gevonden. Moet zijn
https://www.electronicspe...d-automation-applications

[ Voor 21% gewijzigd door Hippe Lip op 08-09-2019 22:37 ]

[Hippe Lip]

Zbygniew P schreef op zondag 8 september 2019 @ 22:33:
[...]


Ja, nog iets netter is een NTC met een relais.

Zijn er NTC's die zulke stromen aankunnen?

[Zbygniew P]

Hippe Lip schreef op zondag 8 september 2019 @ 22:39:
[...]

Zijn er NTC's die zulke stromen aankunnen?

Stroom is erg klein omdat de weerstand erg hoog is. Vreemd genoeg heb ik de truuk geleerd van mijn flipperkast (never grow up) :-)
http://www.flippers.be/ba...uis_zekering_springt.html

[Hippe Lip]

Zbygniew P schreef op zondag 8 september 2019 @ 22:49:
[...]


Stroom is erg klein omdat de weerstand erg hoog is. Vreemd genoeg heb ik de truuk geleerd van mijn flipperkast (never grow up) :-)
http://www.flippers.be/ba...uis_zekering_springt.html

De stroom is klein bij inschakeling, omdat de weerstand hoog is. Maar direct na inschakeling wordt die NTC warm en daalt zijn weerstand. Dan loopt alle stroom toch dóór die NTC? Ik neem aan dat je 'm in serie met me last opneemt? Ik zie die NTC alleen maar in rook opgaan als de laadstroom van een EV daar doorheen moet gaan lopen....

[ Voor 8% gewijzigd door Hippe Lip op 08-09-2019 22:55 ]

[Zbygniew P]

Bij inschakeling gaat de stroom door de NTC (en niet door de trafo). Zodra de stroom hoger wordt warmt de NTC op en wordt de weerstand van de trafo lager dan die van de NTC. Dus niet de laadstroom loopt door de NTC (daar zou ie inderdaad niet tegen kunnen).

[Jim423]

Daar kan ik niks van maken. De NTC staat in serie met de trafo primair.
De stroom die door de NTC loopt gaat dus ook door de trafo. Stroom door NTC = Stroom door de trafo primair. Wanneer de trafo is opgestart zul je de NTC bruggen met een relais zoals Dre aangeeft.
Wanneer je de juiste NTC's kiest kunnen deze gewoon de stroom aan tijdens het laden, immers mijn 2800VA ringkern heeft ook geen overbrugging op de NTC zitten. Echter is dit nogal ongewenst omdat ze dan continu vermogen blijven verstoken zeker bij 16A.