Zelfbouw Laadpaal ervaringen

[Zbygniew P]

Je hebt gelijk. Laadstroom gaat inderdaad gewoon door NTC.

[Hippe Lip]

Welke NTC's kunnen er tegen dit soort grote stromen? Die ken ik niet. Vandaar dat ik dacht aan het maken van een weerstand met een stuk koperdraad. Als je daar overheen het maakcontact zet van een relais dat gevoed wordt uit de secundaire kant van de trafo heb je denk ik de eenvoudigste schakeling.

[Dre]

Hippe Lip schreef op maandag 9 september 2019 @ 16:44:
Welke NTC's kunnen er tegen dit soort grote stromen? Die ken ik niet. Vandaar dat ik dacht aan het maken van een weerstand met een stuk koperdraad. Als je daar overheen het maakcontact zet van een relais dat gevoed wordt uit de secundaire kant van de trafo heb je denk ik de eenvoudigste schakeling.

De NTC gebruik je alleen voor het inschakelen, en niet voor de continue stroom. Een NTC kan echter een beperkte hoeveelheid energie verstoken tijdens het inschakelen. Bedoel je dat?


Persoonlijk zou ik gewoon 1 dikke NTC 5 Ohm nemen. Bijvoorbeeld deze
https://www.conrad.nl/p/tdk-b57364s509m-ntc-thermistor-s364-5-1-stuks-500645

Dan zit je behoorlijk goed met een B16 automaat. Kan die C16 ook weer weg.


Deze mag continue 20 Ampère hebben, maar dat wil je niet gezien het energieverlies:
https://uk.farnell.com/ametherm/sl32-5r020/thermistor-series-sl32/dp/1653463
Daarom overbruggen met een relais.

Voor de rest hier nog interessante informatie over het inschakelen van transformatoren. https://www.circuitsonline.net/forum/view/71256
Conclusie: De echte Tweaker schakelt de transformator gewoon uit- en in op het juiste moment

[ Voor 21% gewijzigd door Dre op 09-09-2019 22:02 ]

[Hippe Lip]

Dre schreef op maandag 9 september 2019 @ 21:55:
[...]


De NTC gebruik je alleen voor het inschakelen, en niet voor de continue stroom. Een NTC kan echter een beperkte hoeveelheid energie verstoken tijdens het inschakelen. Bedoel je dat?


Persoonlijk zou ik gewoon 1 dikke NTC 5 Ohm nemen. Bijvoorbeeld deze
https://www.conrad.nl/p/tdk-b57364s509m-ntc-thermistor-s364-5-1-stuks-500645

Die kan toch maar een piekstroom van 8,5A hebben? Da's een beetje weinig...

Deze mag continue 20 Ampère hebben, maar dat wil je niet gezien het energieverlies:
https://uk.farnell.com/ametherm/sl32-5r020/thermistor-series-sl32/dp/1653463
Daarom overbruggen met een relais.

Ah, wist niet dat die dingen zó veel stroom konden verdragen!
En idd: meteen na inschakelen van de trafo die NTC overbruggen. Dat voorkomt problemen én energieverlies, hoewel de spoel van het relais dat die NTC overbrugt ook weer energie kost.... <zucht>

[Dre]

@Hippe Lip
8,5 Ampère continue bij een omgevingstemperatuur van 25°C. Piekstroom is wat lastig te bepalen.

In de datasheet staat dat de NTC tot 250°C kan worden bij de maximale nominale stroom (8,5A). Uitgaande van een starttemperatuur van 25°C heb je het dus over een stijging van 225°C. De warmtecapaciteit van de NTC is 2400 mJ/K. Je mag dus 225*2400= 540.000 mJ in de NTC stoppen bij het inschakelen. Dat is 540 Joule.

De start-weerstand is 5 Ohm en de eind-weerstand is 0,071 Ohm (=5 Watt bij 8,5A). Om te bepalen of deze NTC geschikt is lastig te bepalen. Ik zou het gewoon proberen

[jvhaarst]

Interessant project : https://hackaday.io/project/166859-prism

[databeestje]

jvhaarst schreef op donderdag 12 september 2019 @ 23:08:
Interessant project : https://hackaday.io/project/166859-prism

Ik had hem ook gezien, maar door het gebruik van routers als besturing is het een stuk minder toegankelijk dan met een ander SBC bord. Wel moedig ook om er een leuke behuizing voor te maken, en daar dan ook een lening bij de bank voor aan te gaan. Ze willen dit dus ook commercieel gaan verkopen. Ik ben benieuwd, het ziet er wel leuker uit dan een grijze IP65 buitenkast

[fjux]

databeestje schreef op vrijdag 13 september 2019 @ 07:26:
[...]

Ik had hem ook gezien, maar door het gebruik van routers als besturing is het een stuk minder toegankelijk dan met een ander SBC bord. Wel moedig ook om er een leuke behuizing voor te maken, en daar dan ook een lening bij de bank voor aan te gaan. Ze willen dit dus ook commercieel gaan verkopen. Ik ben benieuwd, het ziet er wel leuker uit dan een grijze IP65 buitenkast

WRT is zeker wel toegankelijk hoor! draait onderwater gewoon linux, is alleen iets meer uitgekleed.
wat het natuurlijk ook weer een stuk veiliger maakt.

OpenWRT heeft echt een grote community van mensen die vanalles en nogwat met hun routers doen.

Zie het als een linux bak, alleen soms moet je een kleine omweg verzinnen om iets werkend te krijgen.
Maar een programma draaien kan prima.

[databeestje]

fjux schreef op vrijdag 13 september 2019 @ 11:15:
[...]


WRT is zeker wel toegankelijk hoor! draait onderwater gewoon linux, is alleen iets meer uitgekleed.
wat het natuurlijk ook weer een stuk veiliger maakt.

OpenWRT heeft echt een grote community van mensen die vanalles en nogwat met hun routers doen.

Zie het als een linux bak, alleen soms moet je een kleine omweg verzinnen om iets werkend te krijgen.
Maar een programma draaien kan prima.

Ik ben mij bewust van OpenWRT, en niets ten nadele van het project. Het probleem hier zit hem in dat deze op een specifieke router gebaseerd is. Dat maakt het een stuk minder reproduceerbaar. Technisch gezien is het makkelijker om een ESP32 of een Raspberry Pi Zero te krijgen, en die is dan voor iedereen wel een beetje hetzelfde.

Maar goed, persoonlijke mening hier.

[fjux]

databeestje schreef op vrijdag 13 september 2019 @ 15:11:
[...]

Ik ben mij bewust van OpenWRT, en niets ten nadele van het project. Het probleem hier zit hem in dat deze op een specifieke router gebaseerd is. Dat maakt het een stuk minder reproduceerbaar. Technisch gezien is het makkelijker om een ESP32 of een Raspberry Pi Zero te krijgen, en die is dan voor iedereen wel een beetje hetzelfde.

Maar goed, persoonlijke mening hier.

ik zie OpenWRT eigenlijk gewoon als linux. een router is uiteindelijk niets anders dan een linux bak die pakketjes routeert.

maar back on track:
het concept van de prism ziet er vet uit! misschien maar eens kijken of ik die case kan hergebruiken voor mijn paal.
Maar denk toch dat ik het lekker clean houd en het mooi wegwerk in de meterkast.

ik ga binnenkort ook de laadkabel zelf alvast bestellen uit china om eens te kijken hoe dat is.
net een offerte binnen voor een kabel van 15meter 3 fase 32Amp (moet nog antwoord krijgen op de precies kabeldikte) voor maar 112 dollar!

uiteraard weet ik nog niet hoe het zit met verzending ect. maar dat is meestal wel te regelen met de chinezen

het bedrijf wat ik nu heb gevonden is volgens mij ook leverancier van evcables.co.uk dus ben benieuwd.

Heeft er iemand tips hoe ik de kabel een beetje kan testen of is dat echt: stroom op zetten en kijken of hij warm word?

[VinceBog]

Weet iemand of het met Smart EVSE al mogelijk is om alleen te laden met stroom uit zonnepanelen zoals het laadstation van Zappi?

[fjux]

VinceBog schreef op zaterdag 14 september 2019 @ 19:15:
Weet iemand of het met Smart EVSE al mogelijk is om alleen te laden met stroom uit zonnepanelen zoals het laadstation van Zappi?

in de development branch staan wel referenties aan solar settings. maar ik weet niet hoe ver dat stuk "af" is.

Weet iemand of er ergens een forums is waar ze de Smart EVSE bespreken( vooral gericht op de dev branch?)?

[Wolly]

stegen schreef op woensdag 24 juli 2019 @ 15:08:
Er komt ook een nieuwe sensorbox met P1 ondersteuning, en de mogelijkheid om de richting van de stroom te meten met CT's en een spanning ingang.

Is er al bekend wanneer deze nieuwe sensorbox beschikbaar is (met mogelijkheid om de richting van de stroom te meten) ?

En bij Conrad zijn vele types Wago Topjobs te krijgen, weet iemand welke typenummers je moet hebben om de SmartEVSE oplossing te bouwen (ik heb nog nooit met die klemmen gewerkt, alleen met lasklemmen).

[Ttttooooffff]

Wolly schreef op zondag 15 september 2019 @ 11:49:
[...]


Is er al bekend wanneer deze nieuwe sensorbox beschikbaar is (met mogelijkheid om de richting van de stroom te meten) ?

En bij Conrad zijn vele types Wago Topjobs te krijgen, weet iemand welke typenummers je moet hebben om de SmartEVSE oplossing te bouwen (ik heb nog nooit met die klemmen gewerkt, alleen met lasklemmen).

Ik heb de 2206-1301 (en 04 en 07) gebruikt om de mijne te bouwen

[VinceBog]

VinceBog schreef op zaterdag 14 september 2019 @ 19:15:
Weet iemand of het met Smart EVSE al mogelijk is om alleen te laden met stroom uit zonnepanelen zoals het laadstation van Zappi?

Had de vraag ook aan de ontwikkelaar van de Smart EVSE - Michael Stegen - gesteld en die gaf vandaag het volgende antwoord:

Ja dit zal in een software update voor de SmartEVSE controller worden
toegevoegd.
Het vereist ook een Sensorbox, die de stroomrichting kan meten, deze zal
binnen enkele weken als test versie beschikbaar komen.
Deze sensorbox heeft ook een P1 poort voor aansluiting op een slimme
meter. (DSMR 5)

[hterhofte]

stegen schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 15:24:
[...]
Wat betreft de vaste kabel direct vanaf de meterkast door de muur, dit kan zeker. Maar maak de kabel niet te lang. 10M is Ok, maar maak je hem veel langer dan is er meer kans op storingen.

15m signaaldraad voor het Control Pilot (CP) signaal prima werkt tussen een SmartEVSE 11 kW zelfbouw laadpaal en onze Tesla Model 3 SR+, kan ik inmiddels bevestigen.
(Zelfbouw project is inmiddels afgerond, uitvoeriger beschrijving van ingrediënten en zelfbouwrecept volgt binnenkort)

De SmartEVSE heb ik in de meterkast geplaatst, vanaf daar loopt het CP signaal achtereenvolgens over:
- ca. 20 cm over één draadje van een cat 5E kabeltje
- Wago 222 lasklem (beetje overkill voor zo'n klein draadje, maar had ik nog voorhanden)
- ca. 7 m over één draadje van een CAT 5E ethernetkabel (hergebruik van bestaande kabel; deze loopt parallel aan 5G 2,5 mm2 voedingskabel naar buiten naar de plek waar voorheen de 3,7 kW 1-fase LoLo Smart laadpaal van The New Motion zat)
- Wago 222 lasklem (in lasdoos buiten, onder afdak; daarin worden ook de voedingskabels doorverbinden)
- 8m 0,5 mm2 CP ader in Tesla charging Pigtail (3-phase - 32A) van EV Chargeking (vaste kabel, vastgezet met dubbele trekontlasting op de muur, met zo'n handig knopje op de laadstekker waardoor het laadklepje van je Tesla open gaat en waarmee je na het laden de laadpoort kunt ontgrendelen zonder je smartphone of je sleutelkaart tevoorschijn te moeten halen)


De reden dat ik voor deze configuratie met deze relatief grote lengte gekozen heb, is:
- hergebruik bestaande laadkabel en cat 5E signaaldraad tussen meterkast en buiten (die waren - nog net - geschikt voor een auto die met max 11 kW kan laden, zoals onze Tesla Model 3 SR+);
- zo kunnen de SmartEVSE en andere componenten in de meterkast: handig voor toekomstige slimme uitbreidingen zoals (meer) laden op de zon;
- zo kunnen we de Tesla met de neus naar voren richting het huis op de oprit parkeren (laadklep zit links achterop, de kabelaansluiting rechtsvoor als de auto vooruit geparkeerd staat, wat mijn vrouw veel prettiger parkeren vindt)

De oude 5G 2,5mm2 laadkabel wordt tijdens 11 kW laden handwarm (aangenaam). Mijn indruk is dat het verlies acceptabel is.

Meer info over mijn zelfbouwproject volgt dus zoals gezegd binnenkort.

[ Voor 24% gewijzigd door hterhofte op 23-09-2019 10:04 ]

[Wolly]

Zijn er nadelen als ik een 32A Type 2 kabel op de SmartEVSE laadpaal aansluit? Mijn model 3 kan maar tot 3x16A laden, hier wil ik de SmartEVSE ook instellen.

Echter, de 32A kabel van evchargeking is wellicht handiger voor de toekomst (kabel is ook 6mm² ipv 2,5mm²).


Op de site van EVChargeKing staat het volgende:

De laadkapaciteit van deze kabel bedraagt 3 x 32A, wat voldoende is voor alle types laadinfrastructuur en elk type wagen. Je kan laden tot een snelheid van 22 Kw.

https://www.evchargeking....e-laadkabel-driefasig-32a

Is het mogelijk om deze kabel te gebruiken met de SmartEVSE "MAX Charge Current" instelling op 16A?

[JeroenE]

@Wolly De snelheid waarmee geladen wordt is afhankelijk van de capaciteit van de laadpaal (al dan niet vast of gestuurd door verbruik van andere apparaten in huis / opbrengst van PV etc), de capaciteit van de laadkabel en de capaciteit van de lader in de EV.

Degene die het laagste is zorgt voor de beperking.

Dus als je auto met maximaal 16A kan laden en je laadpaal en kabel staan op 32A dan gaat het laden echt maar met 16A.

Als je auto 32A kan laden, je hebt een 32A kabel en de laadpaal zegt maximaal 10A dan kan je maar met 10A laden.

[hterhofte]

Wolly schreef op maandag 23 september 2019 @ 11:08:
Zijn er nadelen als ik een 32A Type 2 kabel op de SmartEVSE laadpaal aansluit? Mijn model 3 kan maar tot 3x16A laden, hier wil ik de SmartEVSE ook instellen.

Echter, de 32A kabel van evchargeking is wellicht handiger voor de toekomst (kabel is ook 6mm² ipv 2,5mm²).


Op de site van EVChargeKing staat het volgende:

[...]


https://www.evchargeking....e-laadkabel-driefasig-32a

Is het mogelijk om deze kabel te gebruiken met de SmartEVSE "MAX Charge Current" instelling op 16A?

Ja, dit is mogelijk en dit is precies wat ik ook doe. Ik heb ook de 32A variant gekozen van de EV Chargeking laadkabel zodat ik in de toekomst kan upgraden (denk aan: nieuwe auto en sneller laden in zonnig weer: 'solarboost') zonder dat ik dan ook weer de laatste 8 m van mijn laadkabel van EV Chargeking moet upgraden. In mijn geval moet ik dan overigens wel de 7 m lange 5G 2,5 mm2 kabel tussen meterkast en lasdoos upgraden. Prettig bij-effect van de 32 A laadkabel is dat de warmteverliezen in de laatste 8 m van de gehele kabel nu al minder zijn (dan de eerste 7 m kabel), want dikkere aders en dus minder weerstand.

Ik heb hier in mijn geval overigens wel over een VASTE kabel, met een bijbehorende config-instelling in de SmartEVSE (dan wordt de weerstand in de kabel die aangeeft wat de kabel aankan genegeerd, als ik.het goed.begrijp).

De MAX Charge Current instelling van de SmartEVSE is je 'eerste verdedigingslinie' die er in de praktijk voor zorgt dat er idd max 16A aan de auto wordt doorgegeven via het CP signaal. De auto is volgens de standaard verplicht om binnen 5 seconden op het CP signaal te reageren door met niet meer ampere te laden dan het CP signaal aangeeft.

In de praktijk zal onze Tesla Model 3 SR+ overigens sowieso nooit met meer dan 3x16A gaan laden, want dit model ondersteunt AC laden met hooguit 3x16A*230V = 11 kW. Maar er kunnen natuurlijk ook andere auto's als gast komen laden...

En als laatste 'vangnet' moet je natuurlijk ook zorgen voor een goede installatieautomaat voor de overstroombeveiliging en een nette type-B aardlekbeveiliging (dus incl. DC-lektroomdetectie) voor die onvoorziene gevallen dat iets of iemand zicht niet helemaal volgens spec gedraagt; denk aan human error, software bugs, software hacks, en good-old hardware (kort)sluiting...

[ Voor 18% gewijzigd door hterhofte op 24-09-2019 00:21 ]

[mjl]

Mischien een noob vraag maar ik kan nergens een antwoord vinden:

Ik heb een Volvo thuislader (Granny charger die je kan instellen van 6-13 A) op de kop getikt en wil deze aansluiten op een PHEV. Ik heb dan een omvormer nodig van type 2 naar type 1. Een gewone Laadkabel werkt niet, ik vond dit product:

https://www.evchargeking....r-type-2-verloopkabel-32a

En daar staat in de omschrijving dat de type 2 kant hiervan aangepast is om dit toch mogelijk te maken. Wat is een dergelijke aanpassing?

Ik heb namelijk nog een type 2-type1 kabel over die ik hiervoor zou kunnen gebruiken... maar dan moet ik wel die aanpassing doen. Ik neem ook aan dat die kabel dan niet meer bruikbaar is voor gewoon laden aan een publieke paal. Nog een risico als dat toch geprobeerd zou worden?

[Proton_]

@mjl Een standaard type 2 male heeft te korte contacten, zodat je ze normaal niet aan elkaar kan knopen.
Eigenlijk lijkt het aanpassen van je huidige connector niet zo'n goed idee.
Een fatsoenlijke type 2 socket aan een doos aan de EVSE, een inlet aan je verloopkabel of desnoods een type 1 stekker aan de EVSE kabel monteren lijkt me een beter idee.
Of je modificeert je auto naar Type 2

[mjl]

Proton_ schreef op donderdag 26 september 2019 @ 22:01:
@mjl Een standaard type 2 male heeft te korte contacten, zodat je ze normaal niet aan elkaar kan knopen.
Eigenlijk lijkt het aanpassen van je huidige connector niet zo'n goed idee.
Een fatsoenlijke type 2 socket aan een doos aan de EVSE, een inlet aan je verloopkabel of desnoods een type 1 stekker aan de EVSE kabel monteren lijkt me een beter idee.
Of je modificeert je auto naar Type 2

Bedankt voor dit inzicht. Zo een socket lijkt mij niet handig, niet echt waterdicht en ik moet dan de EVSE verbouwen en die hou ik liever orgineel. Inlet zou kunnen, maar 80 euro vind ik best prijzig zeker zonder locking mechanism aangezien ik de laadkabel gewoon heb liggen.

Dan het volgende:

Als ik wat foto's bekijk is het beschermingsplastic wat om de male-pinnnen zit langer bij een normale stekker dan bij de "gemodificeerde" variant.


Als ik dus simpelweg een plakje van de stekker zou afzagen (als ik de foto van de evchargeking zie hebben ze dat ook gedaan) zou het wel kunnen werken, met als risico als het te weinig afgezaagd is er geen fatsoenlijke geleiding is en de stekker kan smelten Op zich zou ik nog wel verwachten dat de afgezaagde kabl nog bruikbaar is bij een publieke laadpaal (hoewel je net het "locking" nokje er van af zal halen dus de kabel redelijk jatbaar wordt.

Een verschil tussen type 1 en 2 stekkers is ook de weerstand voor het schakelen op PP (Type 1 heeft een basis van 150 Ohm die naar 480 Ohm geschakeld wordt, Type 2 heeft 680 Ohm op de PP). Naar mijn weten is dit een signaal dat aan de auto wordt afgegeven om te gaan communiceren met de lader. Klopt die aanname? Zo ja, dan is het ombouwen van de auto niet mogelijk zonder iets met de weerstand te doen (en een weerstand van 680 naar 480 Ohm brengen in de vervangende aansluiting van de auto lijkt me lastig en er is vast nog een regegeving of type goedkeurings uitdaging te bedenken).

Voor het monteren van de type 1 stekker moet de type 2 stekker gedemonteerd worden, ik zie echter geen schroeven op de menekes plug... enig idee waar ik een technische tekening zou kunnen vinden van zo een stekker zodat ik m open kan maken zonder deze weg te moeten gooien?

Overigens vind ik het knap lastig om dergelijke info via google te vinden…. ligt dat aan mijn zoektermen of wordt dit opzettelijk lasting vindbaar gehouden?

[ Voor 29% gewijzigd door mjl op 27-09-2019 01:06 ]

[aj_vdw]

Ik ben bezig met zelfbouw van een dubbele laadpaal met load balancing m.b.v. informatie uit de P1 poort van de slimme meter....
Natuurlijk kun je deze oplossing ook gebruiken om te laden op basis van de opwek van je zonnepanelen.

https://github.com/ajvdw/DualEvse

[alberthakvoort]

Is er ook al een DIN behuizing voor de OpenEVSE ergens te krijgen?

[fjux]

stegen schreef op woensdag 24 juli 2019 @ 15:08:
Voor de mensen die willen experimenteren met de SmartEVSE en een FTDI kabel (of vergelijkbare USB naar TTL kabel) hebben liggen. Er is sinds kort ook een develop branch op Github, waar een nieuwe modbus versie van de software staat.

https://github.com/SmartEVSE/smartevse/tree/develop

Deze kan een kWh meter als hoofd meter gebruiken, ipv de sensorbox, en houdt ook rekening met teruglevering.
Er is een extra SOLAR mode toegevoegd, waarmee de EV op puur zonneenergie op te laden is.
Hij probeert dan de stroom door de kWh meter op 0W te houden.

Mocht er een wolk voor de zon komen, dan blijft hij doorladen op de laagst mogelijke stroom 6A.
De tijd hoelang hij blijft doorladen indien er niet genoeg zonneenergie is, is instelbaar van 1-60 minuten. Daarna zal het laden stoppen.

Er worden momenteel 3 kWh meters ondersteund:
PHOENIX CONTACT EEM-350-D-MCB
Finder 7E.78.8.400.0212
Eastron SDM630
Maar het is ook mogelijk zelf een kWh meter toe te voegen.

Omdat nu alles modbus is geworden, wordt de sensorbox 1 niet direct ondersteund.
(Ik zal hiervoor wel een firmware update maken zodat hij in de toekomst wel via modbus kan communiceren)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Er komt ook een nieuwe sensorbox met P1 ondersteuning, en de mogelijkheid om de richting van de stroom te meten met CT's en een spanning ingang.

Weet iemand hier een update van?

ik ga binnenkort (lees over een maand) een laadpaal bouwen met de SmartEVSE, maar als echte tweaker wil ik natuurlijk het nieuwste van het nieuwste.
Ik ga dus sowieso voor de 'develop' branch.

Maar ik kan niets vinden over de nieuwe sensorbox, ik gok dat deze ook echt andere hardware krijgt.
zeker het concept van de P1 poort vind ik mooi!

is er al een richtdatum bekend hiervoor?
(evt. ben ook geintereseerd om testen uit te voeren)

als het niet al te lang duurt voor de sensor box kan ik in het begin prima uit de voeten door traag te laden zodat de zekering niet overbelast wordt.

ik moet het in het begin toch nog doen zonder 3 fase, tenminste ik ga er vanuit dat de netbeheerder niet snel gaat zijn met het omzetten....

[alberthakvoort]

fjux schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 09:43:
[...]


Weet iemand hier een update van?

ik ga binnenkort (lees over een maand) een laadpaal bouwen met de SmartEVSE, maar als echte tweaker wil ik natuurlijk het nieuwste van het nieuwste.
Ik ga dus sowieso voor de 'develop' branch.

Maar ik kan niets vinden over de nieuwe sensorbox, ik gok dat deze ook echt andere hardware krijgt.
zeker het concept van de P1 poort vind ik mooi!

is er al een richtdatum bekend hiervoor?
(evt. ben ook geintereseerd om testen uit te voeren)

als het niet al te lang duurt voor de sensor box kan ik in het begin prima uit de voeten door traag te laden zodat de zekering niet overbelast wordt.

ik moet het in het begin toch nog doen zonder 3 fase, tenminste ik ga er vanuit dat de netbeheerder niet snel gaat zijn met het omzetten....

Hij is al wel te koop :

[fjux]

alberthakvoort schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 09:38:
Is er ook al een DIN behuizing voor de OpenEVSE ergens te krijgen?

ik had ooit dit gevonden:
https://www.thingiverse.com/thing:2779574

Maar heb toch besloten voor smartEVSE te gaan.
Zeker met de nieuwe ontwikkelingen

[fjux]

alberthakvoort schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 09:45:
[...]


Hij is al wel te koop :

[Afbeelding]

ook goedemorgen.

Die staat er denk ik echt nog maar net op. (moet zeggen dat ik deze ochtend niet had gekeken)
maar ziet er goed uit! dat is mooi mee genomen.

[alberthakvoort]

Kun je de SmartEVSE instellingen makkelijk wijzigen serieel? (dus script based)

[fjux]

alberthakvoort schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 09:59:
Kun je de SmartEVSE instellingen makkelijk wijzigen serieel? (dus script based)

de nieuwe develop branch heeft modbus commando's.

zie:
https://github.com/SmartE...egister-0xc-configuration

[alberthakvoort]

fjux schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 10:00:
[...]


de nieuwe develop branch heeft modbus commando's.

zie:
https://github.com/SmartE...egister-0xc-configuration

Kun je met



dan het laden onderbreken?

[fjux]

alberthakvoort schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 10:40:
[...]


Kun je met

[Afbeelding]

dan het laden onderbreken?

dat zou ik niet weten ik gaf het alleen maar aan.

ik zocht hier eerst ook naar. maar eigenlijk enige reden waarom ik het wou controleren is voor evt. zonnepanelen.
Maar dat kan deze versie zelf doen, en ook loadbalancing. dus voor mij was het niet meer nodig om het aan of uit te zetten.

Mogelijk alleen aanzetten met de access bit lijkt me leuk als een ander systeem detecteert dat mijn auto er staat. Maar uitzetten hoeft voor mij niet.

En ik kan nu ook nog niet testen er mee, want moet de sleutel van het huis nog krijgen

[stegen]

alberthakvoort schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 09:59:
Kun je de SmartEVSE instellingen makkelijk wijzigen serieel? (dus script based)

De controller heeft ook een command line interface. Daar zijn alle instellingen die je normaal via het LCD en knoppen zou doen, ook in te stellen. Deze is te benaderen door een FTDI kabel (USB->serieel) aan te sluiten op de controller. Baudrate is 115200bps 8N1

De access optie gebruiken om het laden te onderbreken werkt wel, maar deze optie is er eigenlijk voor om het laadpunt ontoegankelijk voor anderen te maken.

[LiquidSmoke]

Ik wil een Simple EVSE gaan gebruiken icm met Simple EVSE-Wifi zodat ik kan integreren met Domoticz/Slimme meter, de auto is een Model3.

Inmiddels ben ik een bestel lijst aan het maken en heb bedacht om een type 2 wcd in opbouwdoos buiten te plaatsen en de evse binnen te plaatsen.

De beoogde wcd is met schroefaansluiting, heeft het de voorkeur om hier installatiedraad te gebruiken of soepele kern met adereindhulzen?

Het scheelt ook in kabeldikte, als ik het goed heb dan is 2,5mm2 VD geschikt tot 32A en is soepel 4mm2 geschikt tot 30A, iemand die dit kan bevestigen?

[Proton_]

@LiquidSmoke
Een laadpaal wordt doorgaans vol belast (in tegenstelling tot bijvoorbeeld zonnepanelen). 1% minder kabelverlies is dan ook 1% goedkoper rijden en het kan al snel uit om een maatje groter te nemen.
Soepele draad is veel fijner werken, zeker in grotere diameters.
De fabrikant geeft doorgaans aan voor welke stromen onder welke omstandigheden de kabel geschikt is (hangt oa af van de gebruikte isolatie en montage).

Praktijktip: je wil de kabel buiten laten hangen, dus tenzij je zeker weet dat er iemand met een type 1 gaat laden is een vaste kabel goedkoper en makkelijker.

[ Voor 16% gewijzigd door Proton_ op 16-10-2019 19:17 ]

[LiquidSmoke]

Proton_ schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 19:15:
@LiquidSmoke
Een laadpaal wordt doorgaans vol belast (in tegenstelling tot bijvoorbeeld zonnepanelen). 1% minder kabelverlies is dan ook 1% goedkoper rijden en het kan al snel uit om een maatje groter te nemen.
Soepele draad is veel fijner werken, zeker in grotere diameters.
De fabrikant geeft doorgaans aan voor welke stromen onder welke omstandigheden de kabel geschikt is (hangt oa af van de gebruikte isolatie en montage).

Praktijktip: je wil de kabel buiten laten hangen, dus tenzij je zeker weet dat er iemand met een type 1 gaat laden is een vaste kabel goedkoper en makkelijker.

Thanks voor de input. Ik moet eerst nog op 1F laden, dit kan nog met 20A (1x35A aansluiting) en dan wil ik sowieso 4mm2 gebruiken. In kosten scheelt het amper.

De mennekes type 2 wcd kan met vd bedraad worden, dus dat zou ook snor zitten.


Ik twijfel nu of ik een WCD of vast kabel moet gebruiken. De wcd kan ik redelijk dicht bij de auto plaatsen als de kabel onder de oprit door loopt ( < 3 meter van wcd naar de auto).

Vaste kabel zou richting de 10m moeten gaan, ervan uitgaande dat de EVSE in de garage komt. Met die lengtes is het aanzienlijk duurder dan een WCD met 5x4mm2 VD.

De EVSE box buiten vind ik persoonlijk niet mooi handig of prettig, maar een kabel is wel makkelijker natuurlijk.

[Proton_]

@LiquidSmoke Je kunt natuurlijk in een doos met (goede) klemmen van whatever naar vaste kabel gaan, maar met een socket werkt het natuurlijk ook en geeft je meer flexibiliteit
Dat is een keuze die je zelf zal moeten maken, ik geef je wel mee dat je het snel zat wordt om elke keer een kabel uit de auto te halen

[LiquidSmoke]

Proton_ schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 20:15:
@LiquidSmoke Je kunt natuurlijk in een doos met (goede) klemmen van whatever naar vaste kabel gaan, maar met een socket werkt het natuurlijk ook en geeft je meer flexibiliteit
Dat is een keuze die je zelf zal moeten maken, ik geef je wel mee dat je het snel zat wordt om elke keer een kabel uit de auto te halen

ha, dat is wat ik mij ook al bedacht had... vanuit een doos op de plek waar anders de WCD zou komen is misschien zo gek nog niet... bedankt voor het meedenken

[Maverick]

alberthakvoort schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 09:45:
[...]


Hij is al wel te koop :

[Afbeelding]

Ik kan die op de webshop niet terug vinden
http://www.stegen.com/nl/...evse&submit_search=Zoeken

[fjux]

Maverick schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 08:02:
[...]


Ik kan die op de webshop niet terug vinden
http://www.stegen.com/nl/...evse&submit_search=Zoeken

http://www.stegen.com/nl/...rt-evse-sensorbox-v2.html

Gewoon links boven filteren op ev producten

edit: al zie ik dat hij al weer uitverkocht is

[ Voor 5% gewijzigd door fjux op 18-10-2019 10:23 ]

[Maverick]

In afwachting van van elektrische auto (e-golf) was ik me aan het oriënteren op het zelf bouwen van een laadpaal. Nu heb ik dit topic doorgenomen en denk ik te weten wat ik allemaal nodig heb. Maar ik lees ook overal over mensen die voor rond de 300,- een eigen paal bouwen. Maar als ik zelf ga inventariseren wat ik moet kopen kom ik op het dubbele uit. Hieronder mijn boodschappenlijstje:



Doe ik iets niet goed? Zit ik bij de verkeerde webshops? Of is dit gewoon een realistisch kostenplaatje? Zelf bouwen is natuurlijk leuker, maar als het duurder is dan een laadpaal van Marktplaats af halen wordt het lastig om de vrouw des huizes te overtuigen van het nut.

[LiquidSmoke]

Maverick schreef op dinsdag 22 oktober 2019 @ 19:19:
In afwachting van van elektrische auto (e-golf) was ik me aan het oriënteren op het zelf bouwen van een laadpaal. Nu heb ik dit topic doorgenomen en denk ik te weten wat ik allemaal nodig heb. Maar ik lees ook overal over mensen die voor rond de 300,- een eigen paal bouwen. Maar als ik zelf ga inventariseren wat ik moet kopen kom ik op het dubbele uit. Hieronder mijn boodschappenlijstje:

[Afbeelding]

Doe ik iets niet goed? Zit ik bij de verkeerde webshops? Of is dit gewoon een realistisch kostenplaatje? Zelf bouwen is natuurlijk leuker, maar als het duurder is dan een laadpaal van Marktplaats af halen wordt het lastig om de vrouw des huizes te overtuigen van het nut.

Viel mij ook op, met name laadkabel is duur..

De SmartEVSE met sensorbox voelt prijzig maar aangezien je ook kunt load balancen/smart chargen of hoe je het ook wilt noemen valt het wel mee. Commerciële systemen dit dat kunnen kosten gauw 1000+ euro en zijn closed source.

En uiteraard ben je vrij in behuizing, plaatsing, kabellengte etc.

Mijn lijst:


Groen is reeds besteld, geel komt waarchijnlijk te vervallen (kennis heeft er 1 over, ongebruikt).

Hier ga ik nog uit van een type 2 wcd in een opbouwdoos. Verder komt er nog wat klein grut als wartels/wartelmoeren, buis en zadelklemmen bij.

Mocht ik gaan voor een vaste kabel met 5m draad dan veranderd het kostenplaatje maar onder de streep zal het een tientje meer of minder zijn.

[ Voor 7% gewijzigd door LiquidSmoke op 22-10-2019 20:00 ]

[JeroenE]

@Maverick hebben die mensen geen boodschappenlijstje opgegeven? Je moet even kijken wat ze allemaal rekenen. Wellicht rekenen ze de aansluiting in de meterkast/kabel naar de laadpaal niet mee omdat "dat toch altijd moet". Verder scheelt het ook of je een laadpaal maakt met een WCD of met een vaste stekker. Bij de laatste moet je extra kabel hebben (al is een stekker wel goedkoper dan een WCD). Hebben die mensen wel een speciale houder voor hun stekker of nemen ze gewoon een wandslanghouder voor een tuinslang wat net zo goed werkt (en bovendien plek heeft voor de kabel) etc.

Vroeger was een speciale lekstroom-automaat niet verplicht, dus dat scheelt ook nog.

Bij laadkabelwinkel is een losse stekker in ieder geval 65 ipv 80 die jij wil betalen, scheelt toch weer 15 euro.

[Erasmo]

En anders kun je op MP altijd nog een tweedehands paal scoren voor €200.

[Proton_]

De contactor had ik via mijn werk besteld voor €10, met een DC beveiliging op de EVSE is een type B niet nodig, mijn EVSE was $60 en heeft geen sensorbox.
Verder had ik maar 2 meter grondkabel nodig in 2.5 mm².
Verder hangt de stekker aan 2 meter kabel aan deze op 1m25 en heb ik dus geen lussen nodig om hem van de grond te houden.
Andere keuzes, andere prijs

[Maverick]

JeroenE schreef op dinsdag 22 oktober 2019 @ 20:32:
@Maverick hebben die mensen geen boodschappenlijstje opgegeven? Je moet even kijken wat ze allemaal rekenen. Wellicht rekenen ze de aansluiting in de meterkast/kabel naar de laadpaal niet mee omdat "dat toch altijd moet". Verder scheelt het ook of je een laadpaal maakt met een WCD of met een vaste stekker. Bij de laatste moet je extra kabel hebben (al is een stekker wel goedkoper dan een WCD). Hebben die mensen wel een speciale houder voor hun stekker of nemen ze gewoon een wandslanghouder voor een tuinslang wat net zo goed werkt (en bovendien plek heeft voor de kabel) etc.

Vroeger was een speciale lekstroom-automaat niet verplicht, dus dat scheelt ook nog.

Bij laadkabelwinkel is een losse stekker in ieder geval 65 ipv 80 die jij wil betalen, scheelt toch weer 15 euro.

onder andere de TS spreekt hierover. Ook vond ik deze: https://infi.nl/nieuws/ho...aak-je-je-eigen-laadpaal/ Grappig genoeg zie ik daar een foto van jouw laadpaal bij De plaatje uit de garage zien er meteen wat minder netjes uit.

Ik denk dat ik me een beetje verkeken heb op de kosten voor dingen die niet onder de laadpaal vallen. Als ik de meterkast en de kabels zelf niet mee tel kom ik idd rond de 300,- euro uit. Hij komt bij ons wel vol in het zicht te hangen aan de voorkant van de woning. Wil het dus wel een beetje netjes afgewerkt hebben allemaal. Het moet wel een hobbyprojectje zijn, maar er niet zo uit zien

Nu vroeg ik me nog af. Deze paal gaat gewoon op mijn oprit hangen. In principe kan iedereen als ik niet thuis ben zijn auto daarop zetten en gratis gaan staan laden van mijn stroom. Of kan ik hier nog iets tegen doen? (dacht zelf aan een (smart) schakelaar ofzo om de boel uit te kunnen zetten, maar wellicht heeft iemand hier al eens over nagedacht) Of zijn mensen zo brutaal niet?

[JeroenE]

Maverick schreef op woensdag 23 oktober 2019 @ 08:37:
onder andere de TS spreekt hierover.

Ik denk dat @Proton_ alleen de laadpaal heeft gerekend en niet de aanpassingen in de meterkast.

Ook vond ik deze: https://infi.nl/nieuws/ho...aak-je-je-eigen-laadpaal/ Grappig genoeg zie ik daar een foto van jouw laadpaal bij

Ik had er drie browsers voor nodig voor er 1tje was die zwarte kruisjes liet zien waar ik uiteindelijk de plaatjes mee te voorschijn kon toveren. Ik geloof niet dat het een plaatje is van mij is, eerlijk gezegd.

Wil het dus wel een beetje netjes afgewerkt hebben allemaal. Het moet wel een hobbyprojectje zijn, maar er niet zo uit zien

Dat snap ik, dat gat op de foto ziet er niet echt netjes uit.

Ook hier denk ik dat men alleen de laadpaal zelf heeft gerekend, volgens mij hoefde toen ook nog geen dure aardlekschakelaar gebruikt te worden. Of misschien moest het wel, maar hebben ze het gewoon niet gedaan. Ik lees er zo snel nergens iets over.

In principe kan iedereen als ik niet thuis ben zijn auto daarop zetten en gratis gaan staan laden van mijn stroom. Of kan ik hier nog iets tegen doen?

Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt dat iemand dat heeft gedaan. Ik heb ook nog nooit zelf bij iemand op de oprit geladen (ook al stond ik 3 apps dat het een openbare paal zou zijn).

Er zijn diverse dingen die je kan doen. Je kan (binnen) een schakelaar maken die de laadpaal uit zet. Ik heb zelf een schakelaar op de signaaldraad gemaakt. Als de auto en de laadpaal elkaar niet zien zal het laden nooit starten. Als ik mezelf even mag quoten:

Je kan dat signaaldraadje simpel onderbreken door een schakelaar. Als je dat doet ziet de auto de laadpaal niet en de laadpaal de auto niet. Het laden zal dan nooit kunnen starten. En aangezien je ook schakelaars hebt met een slotje die je met een sleutel moet verzetten kan je dat dus gebruiken om je laadpaal op "slot" te zetten.

Ik heb niet de illusie dat je daar de doorgewinterde dief mee buitensluit, maar de "he, zou ik hier kunnen laden? weet je wat ik probeer het gewoon" mensen hou je er wel mee buiten de deur.

Ik weet niet of AliExpress de juiste site is om dit soort dingen te kopen, maar zoiets dus: https://nl.aliexpress.com/item/32899745173.html of zoiets: https://www.ruttenelektro...schakelaar-1p-on-on-spdt/

Je moet alleen wel even opletten dat je een slot koopt waar de sleutel in de verschillende standen uit te halen is. Je hebt ook van die rolluik-sloten maar daar heb je niets aan omdat je dan de hele tijd de sleutel in de "aan" stand moet houden.

Maar eerlijkheidshalve ben ik gewoon een beetje lui en staat de schakelaar eigenlijk altijd op "aan"

[Maverick]

JeroenE schreef op woensdag 23 oktober 2019 @ 09:03:
[...]
Ik had er drie browsers voor nodig voor er 1tje was die zwarte kruisjes liet zien waar ik uiteindelijk de plaatjes mee te voorschijn kon toveren. Ik geloof niet dat het een plaatje is van mij is, eerlijk gezegd.

Sorry, ik bedoelde @Snow_King

[...]
Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt dat iemand dat heeft gedaan. Ik heb ook nog nooit zelf bij iemand op de oprit geladen (ook al stond ik 3 apps dat het een openbare paal zou zijn).

Er zijn diverse dingen die je kan doen. Je kan (binnen) een schakelaar maken die de laadpaal uit zet. Ik heb zelf een schakelaar op de signaaldraad gemaakt. Als de auto en de laadpaal elkaar niet zien zal het laden nooit starten. Als ik mezelf even mag quoten:

Is wel een idee idd. Dat zou dan de CP of de PP zijn die je onderbreekt?

[JeroenE]

@Maverick Je moet de CP hebben. Al kan het geen kwaad om de PP ook te onderbreken. Ik was een stukje vergeten te kopiëren:

Het is zelfbouw dus je kan knutselen wat je wil. Een EVSE zet een signaal op de CP (Control Pilot) pin. Die wordt herkent door de auto en de auto gebruikt dezelfde pin om te laten weten dat hij wil laden. De EVSE gebruikt deze pin ook om door te geven wat het maximum ampere is dat geladen mag worden door de auto.

Geen signaal = niet laden.

[fjux]

Maverick schreef op dinsdag 22 oktober 2019 @ 19:19:
In afwachting van van elektrische auto (e-golf) was ik me aan het oriënteren op het zelf bouwen van een laadpaal. Nu heb ik dit topic doorgenomen en denk ik te weten wat ik allemaal nodig heb. Maar ik lees ook overal over mensen die voor rond de 300,- een eigen paal bouwen. Maar als ik zelf ga inventariseren wat ik moet kopen kom ik op het dubbele uit. Hieronder mijn boodschappenlijstje:

[Afbeelding]

Doe ik iets niet goed? Zit ik bij de verkeerde webshops? Of is dit gewoon een realistisch kostenplaatje? Zelf bouwen is natuurlijk leuker, maar als het duurder is dan een laadpaal van Marktplaats af halen wordt het lastig om de vrouw des huizes te overtuigen van het nut.

Ik moet zeggen dat ik met mijn lijstje ook redelijk op deze prijzen uitkwam.

Al heb ik de behuizing nog niet mee genomen.
Volgens mij was het ook al gezegd. maar als je de DC lekstroom beveiliging neemt in smartEVSE heb je geen type B meer nodig. scheelt weer 150 euro!

het duurste zijn inderdaad de kabels en de Meterkast aanpassingen over het algemeen. (ik moet van 1 naar 3 fase, en dat kost bij stedin blijkbaar 290 euro.)

voor kabels ben ik hier uitgekomen: https://evcables.co.uk/
die zijn een stuk goedkoper dan hier in NL zo te zien, en shipment is niet al te duur. zn 20 euro dacht ik.

Wel een vraag aan de ervaren mensen hier: is er een handige tool om je meterkast in te delen?

[LiquidSmoke]

Iemand hier ervaringen met EMAT componenten?

Tijdens mijn zoektocht naar een contactor kwam ik uit op de EMAT 4P63A bij Elektramat (https://www.elektramat.nl/magneetschakelaar-4p-63a/).

€26,50 is geen geld, ik kan echter geen recente ervaringen vinden. Wel wat oude opmerkingen maar inmiddels gaat EMAT al een tijdje mee op de markt...

[fjux]

ik heb een vraag over de lengte van de laadkabel.

Ik zit er een beetje mee dat ik de elektronica in de meterkast kwijt wil.
Deze grenst aan de muur bij de oprit van mijn nieuwe huis.

Nu is de oprit z'n 7 meter lang.

Het 'issue' waar ik mee zit: ik zit er nog niet in, en weet nog niet zeker wat ik handig vind met parkeren. (vooruit/achteruit)
De huidige bewoners parkeren achteruit.

nu ben ik bang dat als ik een 10Meter laadkabel pak dat ik niet genoeg lengte heb om vanuit de meterkast onder de grond te gaan, door de fundering heen en dan weer naar buiten en achter aan de oprit kan komen.

Maar 15Meter is weer erg lang.

Theoretisch zou 10 Meter genoeg moeten zijn als ik de meter niet te hoog in kast hang.

Hoe is jullie ervaring. is 3 Meter voldoende om de grond in te gaan en aan de andere kant er weer uit?

[Maverick]

fjux schreef op donderdag 24 oktober 2019 @ 11:21:
Hoe is jullie ervaring. is 3 Meter voldoende om de grond in te gaan en aan de andere kant er weer uit?

Tja, meten is weten Is natuurlijk moeilijk inschatten voor ons hoe groot de afstand bij jouw huis is. In principe zou 15 meter technisch gezien overigens geen probleem hoeven zijn.

[DJSmiley]

LiquidSmoke schreef op woensdag 23 oktober 2019 @ 14:33:
Iemand hier ervaringen met EMAT componenten?

Tijdens mijn zoektocht naar een contactor kwam ik uit op de EMAT 4P63A bij Elektramat (https://www.elektramat.nl/magneetschakelaar-4p-63a/).

€26,50 is geen geld, ik kan echter geen recente ervaringen vinden. Wel wat oude opmerkingen maar inmiddels gaat EMAT al een tijdje mee op de markt...

Waarom 63A?

Zelf geen ervaring met EMAT, maar op een of andere manier heb ik zelf liever een 'bekend' merk. Als je een 11kW paal wilt zou ik voor een Hager ESC425 gaan. (Die is 25A)

Voor 22kW een Iskra (oa bij Stegen te koop). Beide zijn ook smaller dan die emat, wat soms handig kan zijn als je beperkte ruimte hebt.

[LiquidSmoke]

DJSmiley schreef op donderdag 24 oktober 2019 @ 15:50:
[...]


Waarom 63A?

Zelf geen ervaring met EMAT, maar op een of andere manier heb ik zelf liever een 'bekend' merk. Als je een 11kW paal wilt zou ik voor een Hager ESC425 gaan. (Die is 25A)

Voor 22kW een Iskra (oa bij Stegen te koop). Beide zijn ook smaller dan die emat, wat soms handig kan zijn als je beperkte ruimte hebt.

Inmiddels wat meer gelezen en de EMAT zal wel werken, echter is het materiaal van de behuizing goedkoper uitgevoerd dan bijv. Eaton/Schneider etc en brand makkelijker als er iets mee gebeurd. Gacia hetzelfde

Ik wil minimaal 40A omdat ik eerst op een 1F/35A aansluiting zit de komende tijd. De Hager ESC440 is dan meteen 3x zo duur

[DJSmiley]

LiquidSmoke schreef op donderdag 24 oktober 2019 @ 23:48:
[...]


Inmiddels wat meer gelezen en de EMAT zal wel werken, echter is het materiaal van de behuizing goedkoper uitgevoerd dan bijv. Eaton/Schneider etc en brand makkelijker als er iets mee gebeurd. Gacia hetzelfde

Ik wil minimaal 40A omdat ik eerst op een 1F/35A aansluiting zit de komende tijd. De Hager ESC440 is dan meteen 3x zo duur

Ik dacht dat je het over een relais had tbv de laadpaal (Gezien dit topic).

Wil je je hele huis met een relais schakelen (Dat zou dan meer in het elektra-installatietopic horen)

Laadpalen zijn, op AC, max 32A (uitzonderingen als de Zoe nagelaten). Een >32A relais bied dus 0,0 meerwaarde.

[LiquidSmoke]

DJSmiley schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 09:40:
[...]


Ik dacht dat je het over een relais had tbv de laadpaal (Gezien dit topic).

Wil je je hele huis met een relais schakelen (Dat zou dan meer in het elektra-installatietopic horen)

Laadpalen zijn, op AC, max 32A (uitzonderingen als de Zoe nagelaten). Een >32A relais bied dus 0,0 meerwaarde.

Het is inderdaad voor de laadpaal. Ik heb thuis nu een 1x35A aansluiting en dit zal tzt aangepast worden naar 3x25A.

Meest handige is om nu tijdelijk met 1x25A te laden. Heb zojuist een contactor van Eaton besteld, geschikt voor 3x25A, kan ik straks makkelijk over naar 3x16.

[ Voor 13% gewijzigd door LiquidSmoke op 27-10-2019 16:21 ]

[fjux]

Allen,

Even een paar vraagjes over de tal van verschillende merken installatie materiaal.

ik kan via werk HAGER spullen redelijk goedkoop krijgen (vergeleken met de consumenten prijzen)

Enige dat ik niet echt voor een leuke prijs kan vinden van dat merk is een KwH meter met modbus.
Daarvoor ben ik terecht gekomen bij EMAT:
https://www.elektramat.nl/3-fase-kwh-meter-modbus/

Nu kan ik ook de magneet schakelaar en kracht aardlekautomaat krijgen van de merken EMAT en EATON voor de zelfde prijs als de HAGER spullen:
https://www.elektramat.nl...eat-aardlautmrb6-163nb00/
https://www.elektramat.nl/magneetschakelaar-4p-25a/

Van Hager had ik dan de:
ESC425 als contactor
ADM416G voor ALAMAT

ik heb het gevoel dat Hager een beter kwaliteit merk is dan EMAT en EATON, maar waar ik dat op baseer weet ik niet ik denk dat ik vaker de Hager heb gehoord icm hogere kwaliteit installaties.

Hoe is jullie mening hier over?

Mijn idee was nu om de Hager spullen te kopen, en dan de EMAT KwH meter (ik wil erg graag modbus hebben om alles digitaal uit te lezen, lijkt me een leuk project om automatisch een verrekening met werk te maken)

Daarnaast zat ik te kijken om alles hierin te verwerken:
https://www.elektramat.nl...04-abb-mistral41f-inbouw/
Tips op een goede kast zijn nog steeds welkom, deze zag er mooi uit voor een leuke prijs)

Hebben jullie ideeën over de merken?
of andere opmerkingen?

Edit: uitgegaan van SmartEVSE

[Wolly]

fjux schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 13:06:
Allen,

Even een paar vraagjes over de tal van verschillende merken installatie materiaal.

ik kan via werk HAGER spullen redelijk goedkoop krijgen (vergeleken met de consumenten prijzen)

Enige dat ik niet echt voor een leuke prijs kan vinden van dat merk is een KwH meter met modbus.
Daarvoor ben ik terecht gekomen bij EMAT:
https://www.elektramat.nl/3-fase-kwh-meter-modbus/

Haal gewoon een Eastron SM72D MID meter?
https://www.kwhmeter.nl/3-fase-kwh-meters
https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/?p=6

[ Voor 4% gewijzigd door Wolly op 28-10-2019 18:04 ]

[fjux]

Wolly schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 18:01:
[...]


Haal gewoon een Eastron SM72D MID meter?
https://www.kwhmeter.nl/3-fase-kwh-meters
https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/?p=6

dan kom ik voor de modbus versie ook op het zelfde bedrag uit:
https://www.kwhmeter.nl/S...eter-100A-LCD-MID-gekeurd

Of is Eastron beter dan EMAT?

dat was mijn hele vraag, hoe zit het nu met die merken.

[Wolly]

fjux schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 18:13:
[...]


dan kom ik voor de modbus versie ook op het zelfde bedrag uit:
https://www.kwhmeter.nl/S...eter-100A-LCD-MID-gekeurd

Of is Eastron beter dan EMAT?

dat was mijn hele vraag, hoe zit het nu met die merken.

De community support voor Eastron lijkt mij stukken groter dan voor EMAT. Alleen al om die reden zou ik voor de Eastron gaan.

[fjux]

Wolly schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 18:29:
[...]


De community support voor Eastron lijkt mij stukken groter dan voor EMAT. Alleen al om die reden zou ik voor de Eastron gaan.

Duidelijk!

En Emat/eaton VS hager spul?

[LiquidSmoke]

fjux schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 18:38:
[...]

Duidelijk!

En Emat/eaton VS hager spul?

Volgens mij is het meer Hager/Eaton vs Emat. Eaton valt vaak in hetzelfde rijtje met Schneider/ABB/Hager/Attema

Uit mijn'zoektocht van de afgelopen dagen lijkt het de voorkeur Hager - Eaton - Emat te hebben waarbij je Emat/Gacia etc eigenlijk wilt mijden.

Het doet zijn werk maar als je bijvoorbeeld de brandveiligheid vergelijkt dan is die van Hager/Eaton stukken beter dan Emat/Gacia.

Zelf heb ik de Eaton Z-SCH230/25-40 besteld, die is relatief goedkoop en maar 2 modules breed, ideaal voor kleine installatiekasten.

[tux-87]

@stegen Hoe stabiel cq bruikbaar is de smartevse software in de develop tree?
Ik heb gekozen voor een modbus opstelling zodat ik de meter netjes kan inbouwen in de groepenkast, ik heb in de kast ook geen ruimte voor CTs.


edit: even geprobeerd om de firmware te updaten. Helaas lukt dit niet. De flash tool blijft melden 'no bootloader found'. Er zit geen auto aangesloten. Ik heb zelfs de terminals van de kabel losgemaakt.
Geprobeerd onder Windows 10 en Windows 7.

Iemand die dit wel voor elkaar heeft gekregen?

[ Voor 40% gewijzigd door tux-87 op 07-11-2019 20:39 ]

[stegen]

De huidige develop tree firmware werkt zeer stabiel. Ik heb er nog geen problemen mee gehad.

Om de firmware te updaten naar v2.10 dien je niets op de 12 pin connector aangesloten te hebben.
Verder moet je bij software versie 2.07 de rechter knop op de module in gedrukt houden, druk vervolgens op F4 in de flash tool. Nu moet je in de bootloader kunnen komen.

[SpongeRob]

Binnenkort wil ik een laadinstallatie aan gaan leggen voor de binnenkort aan te schaffen elektrische auto en heb al wat gespeurd naar opties. Daarbij ben ik op het volgende lijstje uitgekomen, wellicht ben ik iets vergeten of heb ik iets over het hoofd gezien?



Het gaat om een toekomstbestendige oplossing, de kabels en laadkast/paal zijn voorbereid op 3 fasen, maar de auto gaat toch alleen maar op 1 fase kunnen laden. Vandaar de keuze voor een 1-polige alamat in de meterkast.
De hoofdzekering is een 40A automaat, dus zou ik met maximaal 23A laden prima uit de voeten moeten kunnen.
Wanneer de inductieplaat in de keuken volop in gebruik is zal het laden wat langzamer gaan, maar dat zou allemaal geregeld moeten worden door de EVSE sensorbox met P1 koppeling naar de slimme meter als ik het goed heb begrepen?

Ik vroeg me ook nog af of het voor een leek wel een goed idee is om een Smart EVSE te gebruiken, ik heb namelijk nog nooit echt iets gedaan wat betreft programmeren?

[Wolly]

SpongeRob schreef op zondag 10 november 2019 @ 12:48:
Binnenkort wil ik een laadinstallatie aan gaan leggen voor de binnenkort aan te schaffen elektrische auto en heb al wat gespeurd naar opties. Daarbij ben ik op het volgende lijstje uitgekomen, wellicht ben ik iets vergeten of heb ik iets over het hoofd gezien?

[Afbeelding]

Het gaat om een toekomstbestendige oplossing, de kabels en laadkast/paal zijn voorbereid op 3 fasen, maar de auto gaat toch alleen maar op 1 fase kunnen laden. Vandaar de keuze voor een 1-polige alamat in de meterkast.
De hoofdzekering is een 40A automaat, dus zou ik met maximaal 23A laden prima uit de voeten moeten kunnen.
Wanneer de inductieplaat in de keuken volop in gebruik is zal het laden wat langzamer gaan, maar dat zou allemaal geregeld moeten worden door de EVSE sensorbox met P1 koppeling naar de slimme meter als ik het goed heb begrepen?

Ik vroeg me ook nog af of het voor een leek wel een goed idee is om een Smart EVSE te gebruiken, ik heb namelijk nog nooit echt iets gedaan wat betreft programmeren?

Die sensorbox werkt alleen met een DSMR 5 meter, controleer dit voor je bestelt. Gaat de YMVK nog ergens door de grond? In dat geval mantelbuis gebruiken of YMVK-AS.

[Proton_]

@SpongeRob is het voor jou niet handiger om een voorgeprogrammeerde evse te bestellen?

[SpongeRob]

@Wolly De Slimme meter is een ESMR 5 meter (Sagemcom XS210), dus dat zou moeten werken. De YMVK kabel gaat alleen door de kruipruimte en wordt niet buiten gebruikt, dat was ik nog vergeten te melden.

@Proton_ Op zich is dat een goed idee, maar dan zou ik geen loadbalancing hebben en dat vind ik juist een erg belangrijke optie. Of zijn er wel goede simpele EVSE's die kunnen loadbalancen?

[DJSmiley]

Waarom de programmeerkabel? Die heb je alleen nodig als je de firmware wilt customizen en wilt uploaden.

Tenzij je de kabel op de stekker laat monteren heb je overigens ook nog een tang nodig.

Overigens, als alles al 3-fase is (muv 1 automaatje), waarom niet meteen een 3-fase laadaansluiting? Dan ben je meteen klaar voor de toekomst (of eventueel bezoek).

[SpongeRob]

De programmeerkabel is voor eventuele toekomstige firmware updates neem ik aan?

De aders kunnen ook gesoldeerd worden in de stekker, dus een tang is niet nodig.

De auto die ik van plan ben te kopen kan alleen maar 1-fase laden, dus dan is het sneller om een 25A alamat te gebruiken in plaats van een 16A, scheelt toch weer een hoop tijd.
Mocht het ooit aangepast moeten worden heb ik alleen maar een andere alamat nodig en een afspraak bij Enexis.

[hterhofte]

Hij is klaar en werkt inmiddels enkele weken prima: mijn zelfgebouwde 3-fasenlaadpaal voor onze Tesla Model 3 SR+ op basis van SmartEVSE.

Update 30-12-2019: nieuwe lasdoos buiten: nu alleen onderste ingangen gebruikt; draden tussen groepenkasten binnen nu ook beter beschermd




Oude foto's uit oorspronkelijke post:

Hieronder beschrijf ik (in een lange post) zoals eerder beloofd mijn ervaringen met het overstappen

• van een 1-fase laadpaal (max. laadvermogen: 3,7 kW) van The New Motion die was aangesloten op een 1-fase hoofdaansluiting voor onze Nissan Leaf uit 2013
• naar een zelfgebouwde 3-fasenlader (max. laadvermogen: 11 kW) voor onze nieuwe Tesla Model 3 SR+ op een 3-fasen hoofdaansluiting. Tegelijk met dit project zijn we ook overgestapt van koken op gas naar koken op inductie, waarbij ik de inductiekookplaat op 2 van de 3 fasen heb aangesloten en de nieuwe elektrische oven op de andere fase. De (installatie)kosten van de nieuwe inductiekookplaat laat ik in deze post verder buiten beschouwing.

De kosten van zelfbouw waren uiteindelijk € 1.280, zoals je in grote lijnen in onderstaande tabel kunt zien. Dat is zo'n € 2.070 minder dan een kant-en-klaar slimme 3-fasenlaadpaal kopen en laten installeren. Natuurlijk kostte dit me wel enkele dagen werk en heb ik in de tussentijd een boel geleerd over meterkasten, groepenkasten, vermogens, installatieautomaten, aardlekautomaten en wat dies meer zij. Ook geinig.

Deel	Geïnstalleerd	Optioneel	Geïnstalleerd + Optioneel
Aansluiting	€310		€ 310
Laadcontroller in groepenkast	€ 514	€ 119	€ 633
Vaste laadkabel	€ 332	€ 6	€ 338
Totaal	€ 1.156	€ 125	€ 1.281

Spoiler:

• de zelfbouw prima is prima gelukt (ik ben wel handig / maar had nog nooit eerder iets in een groepenkast gedaan);
• als je het zelf doet hou je altijd enige onzekerheid of je het wel goed hebt gedaan; aan de andere kant: hier op tweakers zijn er altijd kritische meelezers die je van opbouwende kritiek willen voorzien waar je weer wat van kunt leren ;
• we hebben ca. € 2.070 bespaard hebben door voor zelfbouw te kiezen in plaats van een kant-en-klaar laadpaal te kopen en alles laten installeren door een installateur;
• de 'smart' modus werkt ook goed, zodat het laadvermogen van de auto automatisch wordt teruggeregeld om te voorkomen dat de hoofdaansluiting overbelast dreigt te raken als je bijvoorbeeld op inductie aan het koken bent;
• de 'solar' modus is ook aardig, zodat ik de auto kan laten laden als de zon schijnt, c.q. om zoveel mogelijk te voorkomen dat er een overschot aan zonnestroom ingevoed wordt op het net;
• we zijn qua hoofdaansluiting nu voorbereid op eventueel overschakelen op een warmtepomp;
• … en toch twijfel ik hoe vaak per jaar we in de praktijk de 11 kW laadvermogen die een 3-fasenlader kan leveren nou echt nodig hebben, en we niet met de 3,7 kW van een 1-fasenlader toe hadden gekund (mocht je zelf twijfelen of je de snelheid van een 3-fasenlader NODIG hebt, lees dan eerst even deze ontnuchterende blog van Lars Boelen.

Ok, je bent er nog. Wellicht ten overvloede: het is (in Nederland) niet verboden om zelf je elektrische installatie in de groepenkast in de meterkast te wijzigen; wel moet je weten waar je aan begint. Voor meer algemene informatie verwijs ik graag naar de Tweakers startpost Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1. Wat je zeker NIET zelf mag doen is aan de kWh-meter en alles wat 'daaronder' zit sleutelen (dat is allemaal voorzien van zegels); dat mag alleen een netbeheerder of een installateur met zegelrecht doen.

Oorspronkelijk was ik van plan om de 3-fasen versie van de Zappi laadpaal te kopen en de aanpassingen in de meterkast te laten uitvoeren door een installateur. Exclusief de (materialen en het werk voor de) inductiekookplaat zou de installatie €2.026 moeten kosten. De Zappi 3-fasenlader zou € 1.049 kosten, de werkzaamheden door de netbeheerder €281. Alles bij elkaar zouden de kosten ca. € 3.350 bedragen. De hoge kosten voor de installatiewerkzaamheden en de late beschikbaarheid van de Zappi laadpaal (die sinds najaar 2019 inmiddels mondjesmaat leverbaar is) hebben mij uiteindelijk doen besluiten om het pad van zelfbouw te verkennen. Ik heb ook nog even kort gekeken naar aanschaf van de Fivari SMART of Fivari MOBILE laadpaal, maar uiteindelijk ben ik toch in het diepe gesprongen en voor volledige zelfbouw gegaan.

Hieronder een overzicht van de componenten die ik gebruikt heb en de kosten.

Deel/component	Geïnstalleerd	Optioneel	Totaal incl optie
Aansluiting	€ 310		€ 310
- Liander verzwaring aansluiting naar 3x25A	€281		€281
- Hager VK11SH hoofdschakelaar	€ 30		€ 30
Laadcontroller in groepenkast	€ 514	€ 119	€ 633
- Chint NB310L-3N-B20 aardlekautomaat	€ 79		€ 79
- Stegen SmartEVSEv2 laadpaal controller	€ 139		€ 139
- Stegen RCM14-03 DC/AC residual current sensor	€66		€ 66
- Stegen Sensorbox v2 load balancing sensor	€66		€ 66
- Iskra IKA463-40 relais	€ 54		€ 54
- Hager VKG22S groepenkast	€ 64		€ 64
- Hager JP015 afdekplaat groepenkast	€ 6		€ 6
- aansluitdraden en diversen	€ 40		€ 40
- Eastron SDM630-ModbusC2 3-fasen kWh-meter		€ 119	€ 119
Vaste laadkabel	€ 332	€ 6	€ 338
- EVChargeKing Tesla charging cable pigtail 3f 32A met 8m kabel	€ 267		€ 267
- LS24 laadkabel ophangbeugel incl. houder type 2 stekker	€ 44		€ 44
- Attema AK1 kabeldoos, Wago 222-413 lasklemmen	€ 21		€ 21
- 22mm drukknop		€ 6	€ 6
Totaal	€ 1.156	€ 125	€ 1.281

Update 30-12-2019: verbeterd n.a.v. opmerkingen: in kooiklemmen geen draden van verschillende diameters gecombineerd; uiteinden van alle aansluitdraden zijn af fabriek geperst; de toegepaste twin aansluitdraden ook.



Oude foto uit oorspronkelijke post:


Hieronder een nadere specificatie en motivatie van de door mij toegepaste componenten, inclusief de kosten (incl 21% btw)
• € 0: Hergebruikte kabels van meterkast naar oude 1-fasenlader

• 7 m lange 5-aderige kabel met 2,5 mm² aders tussen groepenkast een aansluitpunt buiten. In 2013 had ik voor onze eerste elektrische auto al een 5-aderige kabel laten trekken, om later voorbereid te zijn op 3 fasen. 2,5 mm² over 16 A kan wel (kabel wordt handwarm bij belasting 3 x 16 A), maar als ik deze nu nog had moeten aanschaffen, zou ik nu voor aders met een doorsnede van 4 mm² of zelfs 6 mm² hebben gekozen, om de kabelverliezen verder te beperken.
• 7 m lange CAT5 ethernetkabel; deze geleidt het Control Pilot signaal van de SmartEVSE naar de auto.

• € 310: verzwaren aansluiting en hoofdschakelaar

• Ik heb onze bestaande aansluiting van 1 x 25 A (administratief; technisch was de aansluiting gezekerd met een 1x40A installatieautomaat) laten verzwaren naar 3 x 25 A via https://www.mijnaansluiting.nl/ door de (installateur van de) netbeheerder. Onze aansluiting zit in het gebied van Liander; kosten € 280.
• Mijn oude groepenkast had nog geen hoofdschakelaar; dit is wel nodig volgens de huidige NEN1010 standaard; de kosten bedragen ca. € 30. N.B. Ik dacht eerst ten onrechte dat de hoofschakelaar de schakelaar op de installatieautomaat van de netbeheerder was, maar het blijkt een schakelaar te zijn in de groepenkast waarmee je zelf de gehele installatie thuis met 1 handeling spanningsloos moet kunnen maken.

• € 514 / € 602: laadpaal in groepenkast

• De basis voor de laadpaal is een SmartEVSE controller (hardware v2.2). Ik heb voor de SmartEVSE gekozen omdat deze gebaseerd is op open source software, gebouwd kan worden met standaard DIN-railcomponenten en nu al aan load balancing tussen auto en andere verbruikers kan doen, zoals onze nieuwe 2-fasen 7,4 kW inductiekookplaat. Ik verwacht dat de SmartEVSE in de nabije toekomst nog verder ontwikkeld wordt. Tussen het moment dat ik de SmartEVSE kocht en ik dit schrijf is en inmiddels nieuwe firmware (v2.10) beschikbaar gekomen waardoor de SmartEVSE slim gebruik kan maken van zonnestroom.
• De controller stuurt een Iskra IKA463-40 3-fasen relais aan; deze schakelt de 3 fasen en neutrale leiding die hun spanning en stroom krijgen van onderstaande aardlekautomaat.
• De Chint NB310L-3N-B20 aardlekautomaat. Op deze aardlekautomaat is behalve bovenstaande relais voor de laadpaal ook onze zonnestroominstallatie aangesloten via een EMAT Krachtgroep 16A 3P N B Kar installatieautomaat. Momenteel is slechts 1 fase aangesloten op de omvormer van onze zonnetroominstallatie met 1320 Wp STC-capaciteit. Als ik de installatie opnieuw zou bouwen, zou ik hier geen 20A versie nemen, maar een 16A versie. Ik dacht dat het handig was om hier voor 20 A te gaan om in de toekomst te kunnen laden met extra zonnestroom, maar die stroom loopt niet door de aardlekautomaat... wel door de draden, die moeten dan een hoger amperage aan kunnen. Hoe dan ook, dat is nu niet aan de orde, want onze auto laadt met maximaal 16 A.
• Ik heb gekozen om voor de verplichte bescherming tegen aardlekken met een gelijkstroomcomponent ook de RCM14-03 DC/AC residual current sensor toe te passen. Deze bestaat uit een ringkern waardoor de (kabel met de) stroom voerende 4 aders gestoken moet worden die richting de elektrische auto loopt. De Chint NB310L-3N-B20 aardlekautomaat is namelijk een combinatie van een installatieautomaat met uitschakelkarakteristiek B en een aardlekschakelaar van type A (dus niet type B!). Om toch dezelfde bescherming tegen gelijkstroom-lekstromen te bieden is dan conform paragraaf 722.531.2.6 van NEN 1010 extra bescherming nodig en deze residual current sensor kan dat bieden: zodra deze sensor meer dan 6 mA lekstroom detecteert, geeft de residual current sensor een seintje aan de SmartEVSE controller, die het relais dan direct afschakelt.
• Sinds kort heb ik de nieuwe SmartEVSE Sensorbox v2 aangesloten op de P1-poort van de nieuwe 3-fasen kWh meter die is geïnstalleerd door de netbeheerder (ISKRA AM550 TD2.01; voldoet aan DSMR 5.0). Deze sensorbox kan per fase de stroom en stroomrichting meten (in mijn geval van de hoofdaansluiting via de P1-poort, maar het kan ook met 3 stroomklemmen). De SmartEVSE kan dan aan load balancing gaan doen, c.q. de elektrische auto via het control-pilot signaal van de SAE J1772 standaard de opdracht geven om binnen 5 seconden met een ander (meestal: lager) maximaal vermogen te gaan laden, om te voorkomen dat de hoofdaansluiting te lang te zwaar belast zou dreigen te worden. Om dat te bereiken heb ik in het SmartEVSE configuratiemenu gekozen voor MODE: Smart en MAINS: 25 A. Mijn ISKRA AM550 slimme meter maakt elke seconde via de P1-poort gegevens van een nieuwe elektriciteitsmeting beschikbaar. De totale reactietijd in het hele systeem is dan maximaal ca. 6 seconden. Volgens de karakteristieke curves van installatie-automaten zouden deze bij een overbelasting van 6 seconden niet mogen uitschakelen tot 2,5 keer de nominale stroomsterkte van de installatieautomaat en zeker moeten uitschakelen bij 4 keer de nominale stroomsterkte. Mijn hoofdzekering bestaat uit 3 installatie-automaten van 25 A, dus van uitschakelen bij een overbelasting gedurende 6 seconde zou pas sprake moeten zijn bij een belasting van (2,5 x 25=) 62,5 A tot (4 x 25=) 100 A. In de praktijk zal onze Tesla Model 3 SR+ overigens sowieso nooit met meer dan 3 x 16 A gaan laden, want dit model ondersteunt AC laden met hooguit 3 x 16 A * 230 V = 11 kW. Voor het geval er andere auto's komen laden heb ik de maximale laadstroom op de SmartEVSE momenteel ingesteld op 16 A (SmartEVSE MAX=16 A).
• OPTIONEEL: Ik heb er toch maar voor gekozen om ook een Eastron SDM630-ModbusC2 3-fasen kWh-meter te installeren die alleen de stroom meet die naar de elektrische auto gaat. Ik heb op 13 maart 2019 de belastingdienst gebeld en MID-gecertificeerd zijn blijkt geen eis te zijn voor een kWh-meter die je gebruikt om de kosten van thuis geladen stroom te bepalen voor je elektrische auto. Dit in weerwil van wat sommige websites je willen doen geloven. Het zou kunnen zijn dat je werkgever een MID-gecertificeerde kWh-meter eist als basis voor een vergoeding, maar dat is bij ons niet aan de orde (ondernemer voor de inkomstenbelasting in een v.o.f.). Ik hoop dat t.z.t. SmartEVSE firmware geüpdatet kan worden met een functie om de geladen kWh te meten. Tot die tijd kan ik netjes de geladen kWh meten en tegen die tijd kan ik de kWh meting in de SmartEVSE dan ook helpen testen.
• Alle bovenstaande componenten heb ik in een Hager VKG22S groepenkast geplaatst, waarin ook nog ruimte over was voor een 3-faseninstallatieautomaat voor de zonnestroominstallatie en een 3-fasenaardlekautomaat voor onze nieuwe inductiekookplaat.

• € 332 / € 338 voor de vaste laadkabel met Tesla drukknop

• Op de plek waar eerder de 1-fasenlader hing heb ik een lasdoos geplaatst, op 0,5 m boven de grond (onder een afdak; het is de containeropstelplek van het huis). Daar heb de 3 fasedraden en 1 ader van de CAT5 kabel aangesloten met 4 WAGO TopJob-S rijkklemmen inclusief zijplaatje (3P+1N) en 2 Wago 222 lasklemmen (aarde, cp-signaal) op onderstaande laadkabel. Edit 30-12-2019: In mijn eerste versie had ik de boven-ingangen gebruikt. Hoewel de kans op inregenen klein is en er ook geen vocht blijkt binnengedrongen, heb ik de aansluitdoos nu vervangen, hoger geplaatst en nu en alleen nog maar de onder-ingangen gebruikt, om de kans op binnendringen van wat water nog verder te reduceren.
• Een EVChargeKing Tesla charging cable pigtail met 8m lange flexibele kabel. Die 8 m was nodig omdat mijn vrouw de auto met de neus naar voren wil kunnen parkeren; de aansluiting zit dan rechtsvoor, de laadklep linksachter. Ik heb gekozen voor 32A uitvoering van de kabel (aders van 6 mm²), zodat ik bij een eventuele upgrade naar een auto met 3x32A laadcapaciteit t.z.t. alleen de vaste kabel van de meterkast naar de lasdoos hoef te vervangen van 2,5 mm² naar 6 mm². In het SmartEVSE configuratiemenu heb ik gekozen voor CONFIG: FIXED en CABLE: 16 A; de SmartEVSE negeert dan de weerstand in de stekker waarmee de capaciteit van de kabel wordt ingesteld. De laadkabel heb ik vastgezet op de muur met een dubbele trekontlasting, op een manier waardoor de kans op struikelen over de laadkabel zo klein mogelijk is.. Omdat de 4 stroomvoerende aders vrij dik zijn heb ik deze gesplitst in tweeën voordat ik ze in 2 van de 3 posities van de Wago 222 lasklem heb vastgezet. Het bijzondere van deze EVChargeKing kabel is dat deze voorzien is van een handig knopje op de laadstekker waardoor het laadklepje van je Tesla open gaat en waarmee je na het laden de laadpoort kunt ontgrendelen zonder je smartphone of je sleutelkaart tevoorschijn te moeten halen.
• OPTIONEEL: Je kunt in de lasdoos ook nog een 22mm waterdichte drukknop monteren; dan kun je in het SmartEVSE configuratiemenu kiezen voor ACCESS: Enabled. Ik heb de 22 mm knop wel gekocht maar niet geïnstalleerd en in het configuratiemenu gekozen voor ACCESS: Disabled.

Tot zover de ingrediënten. Hieronder in het kort de bereidingswijze van de zelfbouw laadpaal:

1. (zelf) Aanvragen netverzwaring bij je netbeheerder, via https://www.mijnaansluiting.nl/ N.B. Netbeheerders hebben druk tegenwoordig. Hou rekening met enkele weken doorlooptijd tussen aanvraag en realisatie van de verzwaring.
2. (zelf) 4-polige hoofdschakelaar in je groepenkast monteren
3. (monteur van netbeheerder) verzwaring hoofdaansluiting in je meterkast (doorlooptijd: ca. 1 uur)
   1. 1-fase kWh-meter wordt vervangen door 3-fasenversie
   2. 4-polige hoofdschakelaar kWh-meter wordt aangesloten; daarbij worden twee extra fasekabels aangesloten
   3. Nu zitten nog alle aardlekautomaten en installatiegroepen aangesloten op 1 fase; die situatie is niet ideaal en het is beter om de volgende stap snel te laten volgen. In mijn geval was de oude hoofdaansluiting gezekerd met 1 x 40 A. De nieuwe hoofdaansluiting was gezekerd met 3 x 25 A, waarbij ik dus nu op een installatie die goed werkte bij 1 x 40 A ineens (tijdelijk) maar 1 x effectief tot mijn beschikking had en dus de hoofdzekering er vaker uit zou kunnen springen, tot ik de volgende stap zou zetten.
4. (zelf) de aardlekautomaten en daarachter aangesloten installatiegroepen netjes verdelen over de 3 fasen.
   • Wellicht kun je volstaan met alleen de 1-fasenaardlekschakelaars (ik had er drie) te verdelen over de 3 fasen; de installatiegroepen die 'erachter' zitten hoef je wellicht niet opnieuw te verdelen over de drie aardlekschakelaars.
   • Tip: zorg er zo mogelijk voor dat de groepen waarop wandcontactdozen buiten en/of grondkabels buiten aangesloten zijn (waar de kans op aardlek relatief groot is, naar ik begrijp), niet op dezelfde aardlekschakelaar zitten aangesloten op dezelfde groep waar je koel- en vriesapparatuur is aangesloten (want die wil je tijdens een afwezigheid zoals een vakantie liever niet automatisch afgeschakeld zien worden door een aardlekschakelaar als dat niet hoeft).
5. (zelf) sluit je laadpaalcomponenten aan. Ik heb dit in twee fasen gedaan:
   1. Eerst heb ik de 8 m lange Tesla charging cable pigtail van EVChargeKing direct aangesloten op het relais, aarde en het control pilot signaal van de SmartEVSE (zonder de bestaande vaste laadkabel en CAT5 ethernetkabel ertussen) en getest; de 8m waren in mijn geval net voldoende om de laadpoort van de auto te bereiken vanaf de voordeur via de meterkabel naar de dichtbij geparkeerde Tesla).
   2. Daarna heb ik de 8 m lange Tesla charging cable pigtail van EVChargeKing aangesloten buiten met behulp van Wago 222-413 lasklemmen in een lasdoos, vlak bij de plek waar eerst de oude laadpaal aan de muur hing en binnen op het relais en de aarde en één ader van de CAT5-kabel op het control pilot signaal van de SmartEVSE.

Natuurlijk heb ik nog enkele wensen voor de toekomst:

1. Nog slimmer laden op de zon, op een manier waarbij je er vertrouwen in hebt dat voor de meeste ritjes je auto op tijd voldoende is bijgeladen, zonder dat je regelmatig de SmartEVSE modus van Smart naar Solar hoeft om te schakelen, maar waarbij dit meestal vanzelf gebeurt. Het beste zou zijn als dit zou kunnen zonder een internetverbinding met de SmartEVSE te realiseren (die is er nu niet), maar ik kan zelf nog niet 1-2-3 een goede laadstrategie bedenken. Ik vermoed dat een internetverbinding (bv. via de seriële interface van de SmartEVSE, aangesloten via een seriële naar USB-aansluiting op mijn Synology NAS) nodig is om dit vaak genoeg goed genoeg te kunnen laten gaan.
2. Met aparte relais per fase werken, waarbij de SmartEVSE kan beslissen hoeveel en welke fasen gebruikt worden. Ik heb een éénfaseomvormer voor mijn zonnestroominstallatie bestaand uit 6 panelen van 220 Wp . Daarnaast 3 micro-inverters voor elk 1 paneel van 250 Wp, ook aangesloten op een fase. Samen leveren deze zonnepanelen zelden meer dan (6 x 220 + 3 x 250) / 230 = 9 A zonnestroom. Als ik die verdeel over 3 fasen, betekent dat: zelden meer dan 3 A per fase. De laagste laadstroom die de SmartEVSE volgens de J1772 standaard echter kan doorgeven aan de auto is 6 A. Dat betekent dat de auto, indien alle drie de fasen worden gebruikt, dan dus bijna altijd meer dan de helft van de stroom van het net zou betrekken. Als ik de omvormers van de zonnepanelen op 1 fase aansluit, dan is de maximale stroom van de zonnepanelen zelden meer dan 9 A. Als de SmartEVSE bij het laden op zonnestroom slechts 1 van de 3 faserelais inschakelt, dan is het vaker mogelijk om meer dan 50% van het geladen vermogen in de auto van de zonnepanelen te betrekken.
3. Zonder aparte kWh meter het aantal geladen kWh in de elektrische auto kunnen meten. Wellicht biedt de nieuwe Sensorbox v2 hiertoe mogelijkheden, in combinatie met een slimme meter en 3 stroomklemmen. De info uit P1-poort van de slimme meter zou wellicht gebruikt kunnen worden om de belasting van de hoofdaansluiting en de voltages te monitoren, terwijl de aangesloten stroomklemmen dan om de aders naar de auto geklemd zouden kunnen worden om de stroomsterktes te meten naar de auto. Afhankelijk van de nauwkeurigheid van de klok van de SmartEVSE is dan voldoende informatie aanwezig voor een teller van het aantal geladen kWh in de elektrische auto.

[ Voor 11% gewijzigd door hterhofte op 30-12-2019 21:51 ]

[tux-87]

stegen schreef op donderdag 7 november 2019 @ 23:25:
De huidige develop tree firmware werkt zeer stabiel. Ik heb er nog geen problemen mee gehad.

Om de firmware te updaten naar v2.10 dien je niets op de 12 pin connector aangesloten te hebben.
Verder moet je bij software versie 2.07 de rechter knop op de module in gedrukt houden, druk vervolgens op F4 in de flash tool. Nu moet je in de bootloader kunnen komen.

Bedankt! Die rechter knop wist ik niet, dat deed het truckje . Van het weekend de bedrading in de meterkast, dan ga ik testen..

[tux-87]

@hterhofte Ik zie toch wel wat puntjes aan je installatie die absoluut niet voldoen en zelfs behoorlijk gevaarlijk zijn met deze vermogens.

Ik weet niet of de draden een vaste kern hebben, maar anders moet je verplicht eindhulzen gebruiken. Daarnaast mogen er geen 3 draden onder 1 klem! er lijken er echt drie onder de klem van de middelste alamat te zitten. Ze hebben zelfs verschillende diameters als ik het goed zie. Als dat het geval is moet je dat echt asap aanpassen, het is echt brandgevaarlijk met deze vermogens.

Daarnaast mogen er geen draden zonder behuizing zo tussen twee kasten door, en zijn de spoeltjes in je bedrading niet handig ivm warmteontwikkeling.

[Snow_King]

tux-87 schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 10:11:
@hterhofte Ik zie toch wel wat puntjes aan je installatie die absoluut niet voldoen en zelfs behoorlijk gevaarlijk zijn met deze vermogens.

Ik weet niet of de draden een vaste kern hebben, maar anders moet je verplicht eindhulzen gebruiken. Daarnaast mogen er geen 3 draden onder 1 klem! er lijken er echt drie onder de klem van de middelste alamat te zitten. Ze hebben zelfs verschillende diameters als ik het goed zie. Als dat het geval is moet je dat echt asap aanpassen, het is echt brandgevaarlijk met deze vermogens.

Daarnaast mogen er geen draden zonder behuizing zo tussen twee kasten door, en zijn de spoeltjes in je bedrading niet handig ivm warmteontwikkeling.

Helemaal mee eens! Deze installatie ziet er gevaarlijk uit.

Men moet niet onderschatten dat 11kW aan vermogen redelijk wat warmteontwikkeling kan opleveren.

Deze installatie is gewoon niet veilig.

[PASware]

Omdat ik net een Model 3 besteld heb moet er ook een laadpaal komen en ik zit eraan te denken om deze zelf te bouwen. Ik heb een aantal lijsten met componenten voorbij zien komen en nu vraag ik mij het volgende af:

Is er bij een Aardlekautomaat type B (bijv Chint 20A 3P+N 4DIN type B) geen DC/AC Residual Current Sensor nodig? Volgens mijn idee niet omdat een type B (tov type A) hiertegen beveiligd is, toch?

Indien dat zo is zou ik voor volgende kunnen kiezen voor:
• Chint 20A 3P+N 4DIN type B
of
• EMAT aardlekschakelaar 4P 40A 30mA + DC/AC Residual Current Sensor
Toch?

[Wolly]

PASware schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 21:09:

Is er bij een Aardlekautomaat type B (bijv Chint 20A 3P+N 4DIN type B) geen DC/AC Residual Current Sensor nodig? Volgens mijn idee niet omdat een type B (tov type A) hiertegen beveiligd is, toch?

Je hebt ze allebei nodig, al zou ik voor de aardlekautomaat een 16A uitvoering nemen omdat je Model3 toch niet sneller gaat laden.

[PASware]

Wolly schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 21:11:
[...]


Je hebt ze allebei nodig, al zou ik voor de aardlekautomaat een 16A uitvoering nemen omdat je Model3 toch niet sneller gaat laden.

Maar als ik voor een DC/AC Residual Current Sensor ga kan ik dus voor een aardlekautomaat 16A gaan dus?

[GoldenSample]

hterhofte schreef op zondag 10 november 2019 @ 21:24:
Op de plek waar eerder de 1-fasenlader hing heb ik een lasdoos geplaatst, op 0,5 m boven de grond (onder een afdak; het is de containeropstelplek van het huis). Daar heb de 3 fasedraden en 1 ader van de CAT5 kabel aangesloten met 5 Wago 222 lasklemmen op onderstaande laadkabel. Als ik het nu opniew zou doen zo ik overigens niet de boven-ingangen gebruiken maar de zij-ingangen, om de kans op binnendringen van wat water nog verder te reduceren.

Dit, echt gebruik als het kan altijd de kabel invoer aan de onderkant en als dat niet kan aan de zijkant. JA die cablegland zou IPXX moeten zijn maar het gaat heel vaak fout door foute montage, vuil, beschadigingen etc. Menig laadpaal heeft zo z'n Waterloo gevonden en dat is ook de rede dat je bij de langer bestaande aanbieders nooit meer een cablegland aan de bovenkant ziet. Zie je dat wel? Dan weet je dat een hobbyist de behuizing ontworpen heeft.

[Wolly]

PASware schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 21:19:
[...]

Maar als ik voor een DC/AC Residual Current Sensor ga kan ik dus voor een aardlekautomaat 16A gaan dus?

Kan prima in combinatie met dit model: https://www.elektramat.nl...-fase-16a-3pn-b-kar-30ma/

[PASware]

Wolly schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 21:31:
[...]


Kan prima in combinatie met dit model: https://www.elektramat.nl...-fase-16a-3pn-b-kar-30ma/

Oke dank, waarom niet voor bijvoorbeeld een EMAT 4P 40A 30ma? Is geen type B, maar met een DC/AC sensor zou dat ook niet hoeven.

Ik heb mij vooral gebaseerd op de lijst (met opties) van Maverick: https://gathering.tweaker...message/60367098#60367098

Daarin is zijn eerste optie een Chint type b zonder DC/AC omdat naar mijn idee een type 2 al een DC lekstroom beveiliging heeft.
Zijn 2de optie is een simpelere aardlekschakelaar met daarnaast nog een krachtgroep en dus nog die DC/AC sensor.

[hterhofte]

tux-87 schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 10:11:
@hterhofte Ik zie toch wel wat puntjes aan je installatie die absoluut niet voldoen en zelfs behoorlijk gevaarlijk zijn met deze vermogens.

Ik weet niet of de draden een vaste kern hebben, maar anders moet je verplicht eindhulzen gebruiken. Daarnaast mogen er geen 3 draden onder 1 klem! er lijken er echt drie onder de klem van de middelste alamat te zitten. Ze hebben zelfs verschillende diameters als ik het goed zie. Als dat het geval is moet je dat echt asap aanpassen, het is echt brandgevaarlijk met deze vermogens.

Daarnaast mogen er geen draden zonder behuizing zo tussen twee kasten door, en zijn de spoeltjes in je bedrading niet handig ivm warmteontwikkeling.

Dank voor je scherpe blik. Alle nieuwe verbindingsdraden tussen de componenten in de groepenkast zijn soepel hebben voorgemonteerde adereindehulzen, bijvoorbeeld deze.
Ik heb ook op enkele plekken twin aansluitdraad met geperste uiteinden toegepast. Ik neem aan dat in de fabriek geperste uiteinden hetzelfde effect bereikt als een adereindehuls, of heb ik dat mis?

Wat betreft die drie draden, dat is dus 1 geperste twin aansluiting (1 draad gaat na de splitsing naar de kWh-meter voor de laadpaal en 1 naar de installatiegroep voor de zonnepanelen); dit ene geperste twin draadeinde dit idd gecombineerd met een geperste enkele aansluiting (gaat naar de voeding van de SmartEVSE; die trekt niet veel, maar toch) in de aardlekautomaat. Ik ga de draad voor de voeding verplaatsen; ziet er idd niet fraai uit en kan (moet?!) beter.

De groepenkasten kon ik niet strak op elkaar laten aansluiten. Ik ga kijken of ik nog een stopcontact in de meterkast kan verplaatsen, zodat het wel kan. En anders laat ik ze daar door een stuk elektrabuis lopen (of mag dat ook niet?)

Dat met die lussen heb ik afgekeken van mijn oude groepenkast... hmm… kan ook beter dus.

GoldenSample schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 21:28:
[...]

Dit, echt gebruik als het kan altijd de kabel invoer aan de onderkant en als dat niet kan aan de zijkant. JA die cablegland zou IPXX moeten zijn maar het gaat heel vaak fout door foute montage, vuil, beschadigingen etc. Menig laadpaal heeft zo z'n Waterloo gevonden

Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Ook al zit deze doos onder een afdak / om een hoekje en is de kans op inregenen minimaal, ik ga 'investeren' in een nieuw doosje en de aansluiting aan de zijkant gebruiken!

[Maverick]

PASware schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 21:46:
[...]

Oke dank, waarom niet voor bijvoorbeeld een EMAT 4P 40A 30ma? Is geen type B, maar met een DC/AC sensor zou dat ook niet hoeven.

Ik heb mij vooral gebaseerd op de lijst (met opties) van Maverick: https://gathering.tweaker...message/60367098#60367098

Daarin is zijn eerste optie een Chint type b zonder DC/AC omdat naar mijn idee een type 2 al een DC lekstroom beveiliging heeft.
Zijn 2de optie is een simpelere aardlekschakelaar met daarnaast nog een krachtgroep en dus nog die DC/AC sensor.

Je zit op de goede weg volgens mij. Maar die aardlekautomaat die wolly voorstelt is er een met een b karakteristiek. Da's niet hetzelfde als type b. Is gewoon een type a dus. Een aardlekautomaat is in feite een aardlekschakelaar en zekeringsautomaat in 1. Je hebt dan dus maar 1 component nodig ipv 2 vandaar dat deze wat duurder is.
Je hebt als je de residual current sensor gebruikt naar mijn weten idd geen type b aardlekschakelaar nodig.

[hterhofte]

Maverick schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 22:07:
[...]
Je hebt als je de residual current sensor gebruikt naar mijn weten idd geen type b aardlekschakelaar nodig.

Idd, NEN1010 sectie 722.531.2.6 zegt over aansluitingen voor elektrische auto's met contactdoos of voertuigconnector die voldoet aan de NEN-EN-IEC 62196-reeks:
"De geschikte maatregelen voor elk aansluitpunt zijn:
- toestel voor aardlekbeveiliging type B of
- toestel voor aardlekbeveiliging type A, aangevuld met geschikt materieel dat uitschakeling van de voeding waarborgt bij een DC-foutstroom van meer dan 6 mA."

Type A en type B gaat over kenmerken van aardlekbeveiliging, karakteristiek A en B hoort bij installatieautomaten. Lekker verwarrend... met name als het over een aardlekautomaat gaat (aardlekbeveiliging en installatieautomaat in één behuizing) dat is dat natuurlijk een recept voor vergissingen en onduidelijkheid.

[Wolly]

PASware schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 21:46:
[...]

Oke dank, waarom niet voor bijvoorbeeld een EMAT 4P 40A 30ma? Is geen type B, maar met een DC/AC sensor zou dat ook niet hoeven.

Ik heb mij vooral gebaseerd op de lijst (met opties) van Maverick: https://gathering.tweaker...message/60367098#60367098

Daarin is zijn eerste optie een Chint type b zonder DC/AC omdat naar mijn idee een type 2 al een DC lekstroom beveiliging heeft.
Zijn 2de optie is een simpelere aardlekschakelaar met daarnaast nog een krachtgroep en dus nog die DC/AC sensor.

De 3e optie die ik je voorstel is optie 2 in 1 apparaat: De aardlekautomaat

Dat is dus een simpele aardlekschakelaar (https://laadpaal24.nl/emat-aardlekschakelaar-4p-40a-30ma) en een krachtgroep (https://www.laadpaal24.nl/EMAT-krachtgroep-B-16A-3PN) in 1! Hiermee bespaar je ruimte en je hoeft ook minder draden te verbinden.

Uiteraard moet je dan nog de DC/AC Residual Current Sensor gebruiken.

[ Voor 3% gewijzigd door Wolly op 12-11-2019 22:47 ]

[tux-87]

hterhofte schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 22:07:
[...]


Dank voor je scherpe blik. Alle nieuwe verbindingsdraden tussen de componenten in de groepenkast zijn soepel hebben voorgemonteerde adereindehulzen, bijvoorbeeld deze.
Ik heb ook op enkele plekken twin aansluitdraad met geperste uiteinden toegepast. Ik neem aan dat in de fabriek geperste uiteinden hetzelfde effect bereikt als een adereindehuls, of heb ik dat mis?

Wat betreft die drie draden, dat is dus 1 geperste twin aansluiting (1 draad gaat na de splitsing naar de kWh-meter voor de laadpaal en 1 naar de installatiegroep voor de zonnepanelen); dit ene geperste twin draadeinde dit idd gecombineerd met een geperste enkele aansluiting (gaat naar de voeding van de SmartEVSE; die trekt niet veel, maar toch) in de aardlekautomaat. Ik ga de draad voor de voeding verplaatsen; ziet er idd niet fraai uit en kan (moet?!) beter.

De groepenkasten kon ik niet strak op elkaar laten aansluiten. Ik ga kijken of ik nog een stopcontact in de meterkast kan verplaatsen, zodat het wel kan. En anders laat ik ze daar door een stuk elektrabuis lopen (of mag dat ook niet?)

Dat met die lussen heb ik afgekeken van mijn oude groepenkast... hmm… kan ook beter dus.


[...]


Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Ook al zit deze doos onder een afdak / om een hoekje en is de kans op inregenen minimaal, ik ga 'investeren' in een nieuw doosje en de aansluiting aan de zijkant gebruiken!

Twin hulzen zijn wel toegestaan, en in kooiklemmen mag je ook twee enkele hulzen gebruiken. In beide gevallen wel dezelfde diameter. Daar zit ook het gevaar, niet in de stroomsterkte naar de EVSE maar omdat de klemverbinding niet optimaal werkt met teveel draden of ongelijke diameters. Dat zorgt voor warmteontwikkeling, wat weer zorgt voor het verder losraken van de verbinding. Dus nog meer weerstand, en zo krijg je in het ergste geval brand.

Eigenlijk volgens de NEN1010 moet interne bedrading in de groepenkast ook 6mm2 zijn. Ik denk dat je het best een adereindhulzentang kan kopen, en wat dubbele hulzen. Je kan dan van je ALS naar verbruiker 1, door naar verbruiker 2 en 3. Alleen is de EVSE niet berekend op 6mm2. Dus eigenlijk zou je hiervoor beter etage klemmen kunnen gebruiken zoals je rechtsboven hebt zitten maar dan met 3 aansluitingen. Die hebben vaak een bereik van 2,5 tot 6 mm2. Je kan dan netjes met 2.5mm2 naar je EVSE.

Als je de ruimte hebt kun je ook overwegen nog een klein 1 rij Hager kastje eronder te hangen. Dan heb je wat meer ruimte, onderin alumats bovenin het EV gedeelte en in het midden je verdeling. Zo'n klein kastje is niet zo duur.

Kabels tussen de kasten mag volgens mij wel door een buis, maar er zijn ook wel regels over het aantal draden in een buis. Misschien een klein stukje 6mm2 XMVK voor de voeding, en een buisje voor de draden van de CTs?

[PASware]

Wolly schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 22:46:
[...]


De 3e optie die ik je voorstel is optie 2 in 1 apparaat: De aardlekautomaat

Dat is dus een simpele aardlekschakelaar (https://laadpaal24.nl/emat-aardlekschakelaar-4p-40a-30ma) en een krachtgroep (https://www.laadpaal24.nl/EMAT-krachtgroep-B-16A-3PN) in 1! Hiermee bespaar je ruimte en je hoeft ook minder draden te verbinden.

Uiteraard moet je dan nog de DC/AC Residual Current Sensor gebruiken.

Welke aardlekautomaat zou je adviseren? Bij voorkeur gebruik ik zo min mogelijk onderdelen om ruimte te besparen.

[kabeltjekabel]

hterhofte schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 22:07:
[...]


Dank voor je scherpe blik. Alle nieuwe verbindingsdraden tussen de componenten in de groepenkast zijn soepel hebben voorgemonteerde adereindehulzen, bijvoorbeeld deze.
Ik heb ook op enkele plekken twin aansluitdraad met geperste uiteinden toegepast. Ik neem aan dat in de fabriek geperste uiteinden hetzelfde effect bereikt als een adereindehuls, of heb ik dat mis?
[...]

Veel nieuwere automaten mogen ook soepel draad hebben zonder adereindafwerking.

De af-fabriek nietjes (zonder kraag) mag ook.

Maar dus niet de boel gaan mixen onder 1 klem..

[alberthakvoort]

Ik wil de Smart EVSE graag aansturen met modbus, heeft iemand dit al aan de praat gekregen?
De documentatie is op dat gebied niet helemaal duidelijk.

[hterhofte]

alberthakvoort schreef op donderdag 14 november 2019 @ 12:22:
Ik wil de Smart EVSE graag aansturen met modbus, heeft iemand dit al aan de praat gekregen?
De documentatie is op dat gebied niet helemaal duidelijk.

Ik heb het nog niet geprobeerd, maar.de documentatie van de modbus registers is hier te vinden in de develop tree:

https://github.com/SmartE...EADME.md#modbus-registers

[ Voor 7% gewijzigd door hterhofte op 14-11-2019 22:14 ]

[alberthakvoort]

hterhofte schreef op donderdag 14 november 2019 @ 22:13:
[...]


Ik heb het nog niet geprobeerd, maar.de documentatie van de modbus registers is hier te vinden in de develop tree:

https://github.com/SmartE...EADME.md#modbus-registers

Dat had ik al wel gevonden, alleen de details qua baudrate/adres etc. Had wat testen gedaan met modpoll, zo gauw ik wat probeer te pollen op de bus zie ik in de seriële console "CRC invalid" voorbij komen..

[LiquidSmoke]

Zo, inmiddels mijn EVSE een heel eind klaar:



vlnr:

1) SimpleEVSE-Wifi (https://github.com/CurtRod/SimpleEVSE-WiFi)
2) SimpleEVSE (http://evracing.cz/simple-evse-wallbox)
3) Eaton 25A relais (https://www.elektramat.nl...eat-installrel230v25a-4m/)
4) DTS353 MID-gekeurde meter (https://www.vekto.nl/kwh-meter-3-fase-5-80a-accu)

En uiteraard etageklemmen, IP65 drukknop met led ring aan de onderkant en 2,5mm2 draad met massieve kern. M32 (voeding) en M25 (laadkabel) wartels ook reeds paraat. Dit alles ingebouwd in een IP65 kast van Conrad.

Waar nodig adereind hulzen gebruikt, de CP-naar-aarde draad is enkel om een EV te simuleren.

De voedingskabel (5x2,5mm2 ymvk-as) komt rechtstreeks uit de meterkast door de muur naar buiten, deze kabel zal max 1,5m lang zijn.

Tot zover 'slechts' €215 kwijt. De kwh-meter en stroomkabel heb ik gratis kunnen krijgen (overcompleet bij overbuurman), de rest is 'slim' shoppen.

Ik heb specifiek voor SimpleEVSE met extra WiFi module gekozen omdat dit makkelijk te integreren is met Domoticz en met een klein script kan balanceren via de slimme meter.

RCD zit hier (nog) niet in, ik twijfel om dit zelf te bouwen of een kant en klare type B automaat te kopen. De groepenkast moet sowieso nog vervangen worden en de goedkoopste type B kost zo'n 150 euro terwijl een alamat + losse rcd ook op dit bedrag uit zal komen.

ToDo:
- RCD of TypeB beslissen
- Kast ophangen/aansluiten
- Laadkabel kopen/aansluiten.
- Groepenkast vervangen
- Naar 3F laten verzwaren

[ Voor 5% gewijzigd door LiquidSmoke op 16-11-2019 08:46 ]

[PASware]

LiquidSmoke schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 22:53:
Zo, inmiddels mijn EVSE een heel eind klaar:

[Afbeelding]

vlnr:

1) SimpleEVSE-Wifi (https://github.com/CurtRod/SimpleEVSE-WiFi)
2) SimpleEVSE (http://evracing.cz/simple-evse-wallbox)
3) Eaton 25A relais (https://www.elektramat.nl...eat-installrel230v25a-4m/)
4) DTS353 MID-gekeurde meter (https://www.vekto.nl/kwh-meter-3-fase-5-80a-accu)

En uiteraard etageklemmen, IP65 drukknop met led ring aan de onderkant en 2,5mm2 draad met massieve kern. M32 (voeding) en M25 (laadkabel) wartels ook reeds paraat. Dit alles ingebouwd in een IP65 kast van Conrad.

Waar nodig adereind hulzen gebruikt, de CP-naar-aarde draad is enkel om een EV te simuleren.

De voedingskabel (5x2,5mm2 ymvk-as) komt rechtstreeks uit de meterkast door de muur naar buiten, deze kabel zal max 1,5m lang zijn.

Tot zover 'slechts' €215 kwijt. De kwh-meter en stroomkabel heb ik gratis kunnen krijgen (overcompleet bij overbuurman), de rest is 'slim' shoppen.

Ik heb specifiek voor SimpleEVSE met extra WiFi module gekozen omdat dit makkelijk te integreren is met Domoticz en met een klein script kan balanceren via de slimme meter.

RCD zit hier (nog) niet in, ik twijfel om dit zelf te bouwen of een kant en klare type B automaat te kopen. De groepenkast moet sowieso nog vervangen worden en de goedkoopste type B kost zo'n 150 euro terwijl een alamat + losse rcd ook op dit bedrag uit zal komen.

ToDo:
- RCD of TypeB beslissen
- Kast ophangen/aansluiten
- Laadkabel kopen/aansluiten.
- Groepenkast vervangen
- Naar 3F laten verzwaren

Mooie setup.

Over RCD of type b automaat:
Bedoel je met een B automaat de CHINT aardlekschakelaar Type B 63A 4pol 30mA? Deze kom ik vaker tegen, maar dit is volgens mij alleen een aardlekschakelaar en geen aardlekautomaat, of toch wel?

Eaton Relais, die is voor 3fase beschikt?

[LiquidSmoke]

PASware schreef op zaterdag 16 november 2019 @ 13:14:
[...]

Mooie setup.

Over RCD of type b automaat:
Bedoel je met een B automaat de ]url=https://www.elektramat.nl/aardlekschakelaar-type-b-63a-4pol-30ma/]CHINT aardlekschakelaar Type B 63A 4pol 30mA[/url]? Deze kom ik vaker tegen, maar dit is volgens mij alleen een aardlekschakelaar en geen aardlekautomaat, of toch wel?

Eaton Relais, die is voor 3fase beschikt?

Die Chint is type B aardlekschakelaar (met RCD) maar geen automaat inderdaad, die moet er nog los bij.

Losse RCD inbouwen is de goedkopere optie dus. Even over nadenken...

De RCM14-03 samen met een relais met overnamecontact op het Eaton relais lijkt redelijk failsafe.
Andere optie is om de RCM op een pin van de EVSE Wifi module aan te sluiten, dit is echter wel een stuk foutgevoeliger.

Het Eaton relais is inderdaad geschikt voor 3 fase (4P NO) en lekker smal uitgevoerd.

[ Voor 13% gewijzigd door LiquidSmoke op 16-11-2019 20:47 ]

[PASware]

Heren ik sta op punt om het volgende te bestellen, maar eerst nog jullie mening hierover:

Meterkast:
• Aardlekautomaat - Chint 20A 3P+N (geen type B!!)
• Behuizing 4DIN
• SmartEVSE sensorbox v2

Garage:
• SmartEVSE controller
• DC/AC Residual Current Sensor
• kWh Meter met MODBUS
• Relais - EMAT 4p25A
• Behuizing 12 DIN
• Laadkabel 4m met 'Tesla knop'

Heb gekozen voor aardlekautomaat icm DC/AC Residual Current Sensor omdat ik anders naast aan een aardlekschakelaar type B ook nog een krachgroep aan zou moeten leggen. Dit is duurder en neemt meer ruimte in beslag.

Verstandig idee?

[fjux]

Ik zit nog steeds met de keuze of ik 1 fase ga laden thuis of gelijk alles opbouw voor 3 fase.

Ik heb een egolf dus die kan sowieso niet op 3 fasen laden maar 2. Al heb ik ook verhalen gehoord over 1 fase 32A.

Ik zat nu te denken om alles 32A 1 fase aan te leggen. Behalve de laadkabel zelf. Die gewoon 3 fase 32 A.

Hoe kijken jullie hier tegen aan?

[JeroenE]

fjux schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 09:17:
Hoe kijken jullie hier tegen aan?

Ik zou niet weten waarom je de kabel die je gaat aanleggen niet gelijk 3 fasen zou willen doen (en liefst gelijk ook wat UTP voor eventuele aansturing/netwerk etc). Eventueel kan je natuurlijk wel een laadpaal nemen die maar 1 fase kan gebruiken, dan sluit je de andere fasen gewoon niet aan. Maar eerlijk gezegd zou ik daar nu ook gewoon een 3 fasen laadpaal voor nemen. Je bespaart nauwelijks op de kosten tov een 1 fase laadpaal.

Wat is de netaansluiting die je hebt?

2 fasen (of 3 fasen voor in de toekomst) op 16A kan je zonder extra maandelijkse kosten voor je netaansluiting regelen. Je kan 3x 25A krijgen voor het laagste tarief. Je hebt dan 'maar' 3x 9A over (en jij zelfs op 1 fase wel gewoon 25A) en dat is meestal genoeg dan wel kom je er mee weg als je een laadpaal hebt die de auto langzamer laat laden als je in huis meer verbruikt.

Een auto op 1 fase 32A laden kan natuurlijk prima, maar het verbruik daarvan kan je niet echt "verdelen".

Mijn hoop is dat in de niet al te lange toekomst alle EV's in Nederland gewoon een 3 fasen lader aan boord hebben en op de meeste laadpalen sneller kunnen laden; dat lijkt in ieder geval langzaam te gaan gebeuren, als dan niet met modellen die een 2 fasen lader hebben.

[fjux]

JeroenE schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 09:43:
[...]
Ik zou niet weten waarom je de kabel die je gaat aanleggen niet gelijk 3 fasen zou willen doen (en liefst gelijk ook wat UTP voor eventuele aansturing/netwerk etc). Eventueel kan je natuurlijk wel een laadpaal nemen die maar 1 fase kan gebruiken, dan sluit je de andere fasen gewoon niet aan. Maar eerlijk gezegd zou ik daar nu ook gewoon een 3 fasen laadpaal voor nemen. Je bespaart nauwelijks op de kosten tov een 1 fase laadpaal.

Wat is de netaansluiting die je hebt?

2 fasen (of 3 fasen voor in de toekomst) op 16A kan je zonder extra maandelijkse kosten voor je netaansluiting regelen. Je kan 3x 25A krijgen voor het laagste tarief. Je hebt dan 'maar' 3x 9A over (en jij zelfs op 1 fase wel gewoon 25A) en dat is meestal genoeg dan wel kom je er mee weg als je een laadpaal hebt die de auto langzamer laat laden als je in huis meer verbruikt.

Een auto op 1 fase 32A laden kan natuurlijk prima, maar het verbruik daarvan kan je niet echt "verdelen".

Mijn hoop is dat in de niet al te lange toekomst alle EV's in Nederland gewoon een 3 fasen lader aan boord hebben en op de meeste laadpalen sneller kunnen laden; dat lijkt in ieder geval langzaam te gaan gebeuren, als dan niet met modellen die een 2 fasen lader hebben.

Thanks!

De reden van twijfel ligt voor mij vooral in een stukje extra kosten voor de meterkast zelf.

Ook kan ik de laadpaal realiseren in de meterkast zelf want deze grenst aan de oprit. Dus geen extra kabels nodig behalve de laadkabel zelf.

Maar als ik nu over ga op 3 fases dan moet ik ook aanpassingen doen aan de meterkast. Aardlek, hoofdschakelaar en stedin iets van 280 betalen om van 1x35 naar 3x25 te gaan.

Maar het is inderdaad wel toekomst bestendiger. Al is met 16A laden ook niet al te erg qua tijd.....

Dan nog een heel andere vraag:
Heeft er iemand tips voor een mooie installatie kast om de laadpaal in te bouwen?

[JeroenE]

@fjux Als je nauwelijks lengte nodig hebt en ook nog eens simpel kan vervangen dan gaat het argument om gelijk een dikke kabel te leggen natuurlijk niet op. Bij de meeste mensen is het aanleggen van de kabel ingewikkelder en dan wil je liever niet over 4 jaar nog een keer alles open graven en vervangen.

In jouw geval kan je natuurlijk prima beginnen met laden op 1 fase en als je dan toch tijd te kort blijkt te komen kan je altijd nog alles makkelijk ombouwen naar 3 fasen. Je hoeft dan maar alleen een klein stukje kabel te vervangen en een andere groep. Die groep is niet echt goedkoop is als je laadpaal zelf geen DC detectie doet. Je kan die eventueel weer tweedehands proberen te verkopen om de pijn een beetje te verzachten, maar ik heb geen idee of daar veel vraag naar is.


Was hier niet iemand in dit topic die alle elektronica gewoon binnen hing (uit het zicht) en aan de buitenkant alleen een vaste laadkabel had hangen? Dat kan je ook nog als optie onderzoeken, mits je genoeg ruimte in je meterkast hebt om die elektronica op te hangen. Dan hoeft het er ook niet mooier uit te zien dan het plastic waar je groepenkast van is. Was dat niet @hterhofte?

@Snow_King heeft ook een blogpost waarin je kan zien hoe hij een zelfbouwlaadpaal heeft gemaakt met alleen een type-2 contactdoos in de muur (dus zonder vaste kabel).

[Maverick]

fjux schreef op woensdag 4 december 2019 @ 07:15:
[...]
Dan nog een heel andere vraag:
Heeft er iemand tips voor een mooie installatie kast om de laadpaal in te bouwen?

Ik heb zelf voor deze gekozen: https://www.vekto.nl/8-modules-ip65